Входная металлическая дверь (каркас и ребра жесткости)

Каркас металлической двери изготавливается из металлопроката, который представляет собой стальные полосы, уголок, профильные трубы и гнутый профиль особой конфигурации. Именно форма используемого проката станет главным препятствием для механических воздействий извне. Наименее жесткими элементами являются полоса с уголком, а самой большой жесткостью обладают профильные или прямоугольные трубы. Металлические двери, с каркасом из подобных труб и гнутых профилей почти в 3 раза крепче дверей с каркасом, изготовленным из уголка. 

Стоит отметить, что каркас со сложной геометрией из материала большей толщины позволяет сделать дверь более прочной и надежной. Кроме того, металлические двери с гнутым профилем толще, что дает возможность использовать 2 уплотнительных контура по периметру (лучшая изоляция), и весят они лишь ненамного больше обычных.  

Входные двери с более толстыми полотнами позволяют воспользоваться двумя преимуществами сразу. Прежде всего, сводится к минимуму потеря прочности профиля и всей двери в целом из-за отверстий для замков, при условии установки замков в торец. Также появляется прекрасная возможность сместить монтируемый замок подальше от внешней поверхности входной двери, что, разумеется, в разы усложняет взлом. 

В наше время уже многие отечественные компании, например «ООО Двери Гранит», изготавливают входные двери с применением гнутого профиля (лист от 1,5 до 2 мм). 

Металлическая дверь: ребра жесткости 

Для того чтобы повысить прочность дверной конструкции каркас полотна необходимо усилить ребрами жесткости. Довольно часто ребра жесткости изготавливаются из того же материала, из которого собрана рама. Чем ребер больше, тем в конечном итоге лучше. Но здесь важно использовать принцип разумной достаточности. Оптимальное количество 15. Как показывает практика, дальнейшее увеличение количества ребер не отражается на качественных характеристиках дверного полотна в целом.  

Ребра жесткости размещаются вертикально (продольно), горизонтально (поперечно) или комбинированно (сложная конструкция, ноу-хау некоторых компаний). Со скручивающими нагрузками и воздействием на верхние и нижние углы прекрасно справляются продольные ребра. У поперечных ребер своя задача. Они  предотвращают попытки отжать полотно от рамы или вдавить дверь вовнутрь. Комбинированная система ребер может бороться с разными воздействиями. Но не все моменты определяются взаиморасположением, направленностью и плотностью шага ребер. Жесткость металлической двери также зависит и от толщины листа обшивки — чем его толщина больше, тем меньше потребуется ребер.

Конструкция входных дверей, из чего состоит, каркас двери

Конструкции дверей различны и зависят от предъявляемых им требований. И в России, и за рубежом, производят двери, открывающиеся внутрь помещения.
Полотно стандартной входной двери изготавливается из металлического каркаса, распорок (или рёбер жёсткости), системы врезных замков, тепло- изолятора, обшивки из металлических листов (может быть полотно с одним листом стали, двумя), петель и дверной коробки. Как видите, конструкция довольно таки проста, но стоит помнить: в элитных вариантах конструкция может усложняться.
Давайте для наглядности разберём возможные элемент конструкции металлической двери (которым следует уделять внимание, особенно если Вы планируете купить дверь):

ГЛАЗОК. Маленькая и незаметная, но очень важная деталь входной двери. Понадобится даже в том случае, если будут установлены системы видеонаблюдения. Важно, чтобы он имел достаточно широкий угол обозримого пространства. Еще лучше — глазок, через который можно увидеть дверной коврик. Однако этот коврик должен выглядеть как коврик, а не как облако. Глазок может быть своего рода видеокамерой с выводом изображения на домофон или любой другой видеоэкран.

КАРКАС.Надежность и стойкость входной двери к внешним силовым воздействиям очень сильно зависит от каркаса. Вот три основных типа технологии изготовления каркаса двери: на основе гибочных технологий, при помощи сварных технологий и на основе индивидуального конструирования дверного блока из мощного стального металлопроката. Наиболее рациональный способ изготовления изделий, которые выпускают тысячами единиц, это способ на основе гибочных технологий. Более чем IV класса по взломостойкости металлические двери при этом способе изготовления не достигают. С точки зрения стоимости металлической двери, учитывая представленные на российском рынке двери, можно сделать вывод, что самые дешевые двери те, которые изготавливаются кустарным способом на основе сварных технологий. Однако гарантии на то, что такая дверь не изменит свои геометрические параметры, что, соответственно, скажется и на открывании самой двери и на работу запирающего устройства, никто не дает. Ремонт в этом случае может обойтись почти в стоимость еще одной такой же двери. Средние по стоимости двери могут быть как на основе гибочных технологий, так и на основе сварных конструкций из разных видов металлопроката. В элитных дверях гибочные технологии уже практически не используют и производят их на основе сварных технологий. Эксклюзивные конструкции входных дверей (где требуется изменение глубины и ширины рамы, количества ребер жесткости, количества контуров уплотнений и т.

д.) производят на основе технологий сварки различных видов металлопроката, и они могут достигать наивысшего класса взломостойкости.
Дверные блоки на основе сварного метода изготовления конструкции более трудоемки при их изготовлении поточным методом, но являются более правильным выбором, если цель установки металлической двери — достижение более высокой взломостойкости. А по стоимости эти двери находятся в близкой ценовых категорий, по сравнению с дверями, изготовленными на основе гибочных технологий.

Изготавливаются из холоднокатаной стали. Могут быть однолистовыми, двухлистовыми…

Теперь внимание: Если конструкция металлической двери и каркас самой металлической двери сварены из профиля, то прочность этой двери значительно ниже (хотя в некоторых случаях этого вполне достаточно). Надёжная входная дверь должна быть сварена из гнутого профиля. От этого зависит жёсткость конструкции полотна двери. Кроме того, гнутый профиль обеспечивает большую жесткость и как следствие — надёжную защиту замков, ригелей от механического воздействия.

Он так же позволяет сделать более плотным прилегание самого полотна к коробке, а следовательно и резинового уплотнителя, что улучшает шумо и теплоизоляционные свойства входной металлической двери.

 

РЁБРА ЖЁСТКОСТИ. Играют также очень важную роль в стойкости полотна к внешним воздействиям. Стальные элементы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально или в совокупности. Важно также количество рёбер и качество сварки. Чаще всего используются рёбра изготовленные из оцинкованной стали, которую восстанавливают с помощью окраски, если она при сварке двери повредилась.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ. В полотно врезаются дверные замки (один или два) или при необходимости устанавливается система замков. На замок с передней стороны вставляется бронепластины из специально закалённой стали. Основной замок может быть сувальдного или цилиндрового типа. На личинку цилиндрового замка с внешней стороны также устанавливается бронированная накладка.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Между рёбрами в оставшиеся полости вкладывают различные теплоизолирующие материалы: стекловата, полипропилен, минеральная вата, пенополиуретан и т. д. Также на готовую конструкцию полотна затем наклеивают резиновый уплотнитель изготавливаемый из силикона и каучука, который плотно прилегает к дверной коробке не выпуская тёплый или холодный воздух изнутри.
В противопожарных металлических дверях используют более надёжные наполнители и изоляторы способные длительное время противостоять высокой температуре.

ОБШИВКА. Это металлические листы стали, где толщина стальных листов зависит от класса защиты двери (распространённая толщина 2-5мм). Чем тоньше толщина стали, тем слабей стойкость к внешним воздействиям, например в конструкции китайских стальных дверей используется толщина от 0.40мм, что крайне мало для использования таких дверей в наших домах (подробнее о китайских дверях ).

Листы стали приваривариваются к каркасу точечной сваркой. С передней стороны оставляется выступ на 15-20мм, выполняющий затем роль притвора. В пуленепробиваемых дверях для защиты, кроме стальных листов, используют керамические вставки или кевлар, который задерживает пули. К обшивке можно отнести ещё и отделку.

ОТДЕЛКА. Может быть самой разной. Можно заказать отделку из дешевых материалов, таких как порошковое напыление или винилискожа. А можно из более красивых и дорогих: отделка под дерево с помощью МДФ или массива. Если Вы не разбираетесь в возможных вариантах отделки входной двери, рекомендуем ознакомиться с разнообразием у нас на сайте.

ПЕТЛИ. При изготовлении петли разбираются и привариваются каждый к своей части. Могут быть разной конструкции из них самые надёжные и распространённые: петли на опорном подшипнике и регулируемые по высоте петли. Желательно устанавливать двери с регулируемые петлями, позволяющих устранять провисание двери в процессе эксплуатации.

Все входные двери, которые представлены у нас в каталоге, имеют полное соответствие российским нормам и стандартам безопасности. У нас Вы гарантированно сможете купить стальную дверь именно под ваши нужды от надёжного производителя!

 

Дополнительная защита

Так как основную функция входной стальной двери — это защита, можно встретить различные нововведения в конструкцию двери, повышающие стойкость к взлому.

Сплошной противосъём. Противосьём существенно увеличивает стойкость двери к силовым воздействиям. Конструкция двери с притвором выглядит немного не стандартно. В закрытом состоянии дверь со сплошным противосъёмом образует единую конструкцию с дверной коробкой.

Противосъёмные штыри. В принципе роль штырей и сплошного противосъёма примерно одинакова. Они также могут устанавливаться со стороны петель. И так же повышают надёжность конструкции полотна к силовому воздействию.

Дверной притвор. Своего рода накладка на внешнюю часть двери. Закрывает собой доступ к ригелям врезного замка. Повышает тепло и звукоизоляционные свойства входной двери. Притвор может быть одноуровневым, двухуровневым, трёхуровневым.
Для увеличения безопасности стальная дверь может быть углублёна. В закрытом состоянии дверь становится единым целым вместе с коробкой. Так же в конструкцию полотна входят разные теплоизолирующие вещества, использование которых повышает теплоизолирующую способность двери.

Сочетание этих технологий в

конструкции металлических дверей делает практически неуязвимой и безопасной входную дверь.

 

---

По теме:

Если Вам стало интересна данная статья или Вы планируете купить стальную дверь рекомендуем прочитать следующую публикацию о классификации металлических дверей… Вы узнаете интересные факты: например если Вы не разбираетесь в стальных дверях, не знаете как выбрать металлическую дверь, при этом Вам предстоит её купить, достаточно будет при покупке знать её класс взломостойкости, присвоенный при изготовлении.

На что следует обращать внимание при покупке или выборе стальной двери… читайте статью «На что следует обращать внимание в конструкции входной двери»

Так ли важно дверное полотно и какова её конструкция. Ответить на этот вопрос Мы попытались в статье: «Дверное полотно»

Наши работы

Для полной безопасности вашего дома крайне важным аспектом является правильная установка входных металлических дверей.

Чтобы они качественно выполняли свои функции, важно со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Неправильная установка может привести к таким неприятным последствиям, как взлом и проникновение в квартиру, а также может принести проблемы хозяину дома – вы с трудом будете попадать в дом и выходить из него.

Поэтому запомните: можно купить стальные двери недорого, но на монтаже лучшего всего не экономить и доверить эту непростую работу знающим людям.

Перед началом работ удостоверьтесь, что ваше изделие соответствует требованиям безопасности:

присутствуют антисъёмные штыри – предотвращают нежелательное снятие с петель или их спиливание; чаще всего имеют конусообразную форму. Проверьте, чтобы они были металлическими, поскольку в импортных образцах встречаются пластиковые имитации;

убедитесь в надёжности встроенного замка.

Выбирайте продукцию только от лучших производителей. Ищите тех, кто даст вам стопроцентную гарантию надёжности. Примером образцового товара могут служить двери промет – безопасность вашего дома от крупнейшего изготовителя сейфов России. Лучше один раз потратить немного времени и доплатить за качество, чем потом мучиться с поисками грабителей или тщетно пытаться попасть к себе домой.

Если в проёме ещё стоит старая дверь, первым этапом демонтируем её. Главное в этом занятии – аккуратность и точность, иначе можно запросто перестараться и убрать то, что должно было остаться.

Следующий уровень – приготовления, связанные с дверным проёмом. Чтобы установка коробки стала возможной и не вызвала лишних затруднений, проём подгоняют под её размер.

Чтобы была возможность качественно приладить коробку по уровню, оставляется небольшое расстояние до металлического каркаса. Если необходимо сужение, используйте самые прочные материалы (вариант – цемент максимальной марки): речь идёт о вашем личном имуществе.

Важно установить дверную коробку максимально ровно. Для этого тщательно выправляйте её с помощью длинного монтажного уровня или при помощи отвесов, подбивая небольшие клинышки, пока не добьётесь наилучшего положения.

Это очень важный момент в работе. если проём не будет выровнен как следует, то под весом двери он может сместиться, и из-за перекоса появятся проблемы с открыванием и закрыванием.

Когда дверная коробка установлена и зафиксирована, она крепится к металлическому каркасу. Если производитель не проделал отверстия в боковинах, придётся обеспечить их самостоятельно, просверлив приблизительно на 10 см в глубину.

Тщательно крепим коробку к каркасу стальной арматурой или анкерными болтами. В случае простого крепления прутья привариваются на внутреннюю поверхность профиля, отверстия прячутся под декоративными заглушками. Крепление с монтажными пластинами делается также, концы штырей нужно будет расклепать или приварить непосредственно к пластинам. Те, кто занимается самостоятельной установкой, иногда прибегают к двум способам сразу.

Заключительная стадия работы. Съёмные петли предварительно смазываются, совмещаются, производится установка двери (следите, чтобы она держалась строго перпендикулярно проёму), удаляется избыточная смазка. Цельные петли тщательно прижимаются к каркасу и прикручиваются, затем их можно смазать.

В городе Подольск установка входных дверей может быть поручена профессионалам своего дела – это избавит вас от больших затрат труда, времени и лишних хлопот. К тому же вы будете уверены, что ваш дом в безопасности, пока вас нет, и всегда сможете вызвать мастера в случае неполадок.

Как выбрать входную металлическую дверь для дома

Если говорить вкратце, дверь должна быть прочной, иметь хитрую систему замков, обладать достаточной тепло- и звукоизоляцией, а также иметь достаточную гарантию производителя и магазина. И стоить все это добро дешево не будет: за качество надо платить. Теперь рассмотрим критерии выбора входной металлической двери подробно.

Конструкция двери

Прочность металлической входной двери напрямую зависит от ее конструкции и метода изготовления. Самые надежные двери производятся из гнутого профиля, стальные листы присваиваются к каркасу из ребер жесткости (полотно) точечной сваркой (что позволяет добиться точной геометрии расположения двери). После точечной сварки дверь никогда не деформируется.

Любой специалист подтвердит, что жесткость двери напрямую зависит от сложности конструкции. Поэтому лучше выбирать двери с каркасным полотном, состоящим из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, закрытых с наружной стороны стальным листом толщиной минимум 2 мм. Дополнительный лист может быть приварен с внутренней стороны для усиления жесткости каркаса. Но если полотно с ребрами жесткости хорошее, то он не требуется.

Между ребрами жесткости должен быть утеплитель и звукоизоляция. Для максимального эффекта тепло- и звукоизоляционные материалы также могут закладывать в пустотелый каркас дверной коробки. Чтобы закрыть каркас двери изнутри, к ней прижимают декоративную панель. Именно прижимают металлическими деталями, а не приклеивают. В результате получается надежная и крепкая конструкция.

Если вы думаете, что порошковое напыление на двери может царапаться или стираться, то это не так. После напыления дверь помещается в термокамеру, в которой этот порошок плавится, образуя твердую пленку.

Кроме порошкового покрытия снаружи входную железную дверь можно отделать многими материалами. Нынешний рынок предлагает довольно большой выбор дверного декора: ламинат, МДФ, натуральное дерево и многое другое.

Дверной замок

Качественный замок защищает входную металлическую дверь на 60%. Поэтому, в первую очередь, нужно присмотреться к нему. Сейчас, в основном, входные двери имеют сразу два типа замков: сувальдный (для защиты от прямого физического взлома) и цилиндрический (против любителей отмычек).

Сувальдный замок получил свое название от кодовых пластин, которые называются сувальдами. В корпусе замка их должно быть не меньше (а лучше больше) 6 штук. Чтобы узнать, сколько сувальд в конкретном замке, нужно просто посчитать количество ступенек на рельефе ключа и вычесть первую. Если ступенек 8, то сувальд 7. Получается, что сувальды – это механизмы, работающие непосредственно от ключа.

Цилиндровый замок имеет внутри себя механизмы, напоминающие цилиндры или окружности, от чего и получил свое название. Ключи к такому замку делают плоскими, с точечными вырезами на плоскости ключа (в технологии изготовления применяются лазеры и перфокарты). Такие замки трудно подделать, поскольку комбинаций открытия очень много (до нескольких миллионов). При потере такого ключа вам не сделают дубликат в мастерской. Нужно обращаться к производителю. А лучше сразу заказать несколько ключей. Продавец-консультант должен предупреждать об этом.

Лучше выбирать входную дверь с импортным сувальдным замком и отечественным цилиндровым.

Металлические штыри, которые запирают дверь при повороте ключа или ручки, называются ригелями. В любом нормальном замке их должно быть не менее 4 штук. Комбинаций «защелкивания двери» для ригелей несколько: горизонтальные непосредственно от замка, вертикальные, комбинированные.

Дверная коробка

С торца дверной коробки можно увидеть несколько штырей. Это анкеры, которые входят в специальные отверстия дверной коробки при закрытии двери (то бишь блокируют ее). Благодаря анкерной системе снять дверь с петель почти невозможно, даже открыв замок.

Также существуют двери со скрытыми петлями, которые нельзя спилить.

По внутреннему периметру дверной коробки обязательно должен быть резиновый уплотнитель для герметичности в закрытом состоянии.

Дверной глазок

Казалось бы, что такого особенного может быть в дверном глазке. Но к его выбору тоже можно подойти с умом. Во-первых, глазок должен обеспечить максимальный обзор не только перед дверью, но и под дверью (то бишь увидеть, например, коврик). Возможность увидеть, что находится прямо у нижней части двери, в разы повышает вашу безопасность.

Мало ли, вам позвонят, вы посмотрите в глазок, никого не увидите, откроете дверь — а там внизу петарда. Глупые школьники могут так приколоться.

Также существуют глазки с внедренной системой видеонаблюдения: они могут передавать картинку на видеодомофон.

Бронированные двери

Если ваш дом нуждается в повышенной безопасности от входной металлической двери, то бронированные двери созданы специально для вас. Они защищают от пуль, в каркас рамы заливается бетон и создает единый монолит со стенами. Замки могут быть сделаны по типу сейфовых технологий. Дополнительные опции можно узнать в магазине. Они могут быть разные.

Надеемся, вышеописанные рекомендации помогут вам в выборе входной металлической двери, лучше подходящей для вашего дома или коттеджа.

Дальше больше!

Как вставить дверь в каркасный дом

 

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери  изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

• Ножовка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Кувалда, небольшого размера;
• Отвертка или шуруповерт;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и  строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70%  и ожидаем затвердения.
7. Щели между порогом двери  и полом лучше заполнить герметиком.
8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления  дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Полезная информация, интересные факты о входных и межкомнатных дверях. Советы экспертов по выбору конструкций и материалов

Каркасные дома имеют множество преимуществ, среди которых одним из главных является высокая скорость строительства. Это во многом объясняется отсутствием усадочных процессов. Практически сразу по окончанию строительных работ можно приступать к установке уличной металлической двери, но здесь появляется новая проблема: далеко не всегда проем может выдержать вес коробки и утепленного стального полотна.

Преимущества установки металлической двери в каркасном доме

• Высокая прочность и взломоустойчивость.
• Сохранение геометрии при изменении влажности и температуры.
• Устойчивость к выцветанию под действием ультрафиолета.
• Отсутствие гнили, плесени, коррозии за счет полимерного порошкового окрашивании.
• Длительный срок службы.

В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме

Перед тем как установить дверь в каркасном доме, необходимо выяснить, какой тип проема заложен в проекте. Все расчеты могут быть выполнены по тяжелому металлическому полотну, и тогда не придется ничего доделывать.

Часто в коттеджах, возведенных по каркасной технологии, дверной проем образован дополнительными стойками каркаса, усиленными внутренними элементами. В верхней части установлена перемычка, или притолок, представляющий собой два бруса 15х15 см с прослойкой ОСП. Притолок соединен с каркасом шаговыми стойками. Вся конструкция в стандартном варианте не способна выдержать вес двери в 70 кг, поэтому требуется дополнительное усиление проема. Стойки и распорки для укрепления изготавливают из деревянного бруса и монтируют по периметру с фиксацией.

Какие инструменты потребуются

• Ножовка или ручная пила для выравнивания поверхностей. Если придется предварительно снимать старую дверь, потребуется ломик или гвоздодер.
• Дрель для сверления крепежных отверстий.
• Набор отверток или шуруповерт с плоской и крестообразной насадкой. Инструмент поможет плотнее закрутить метизы.
• Строительный уровень для выравнивания плоскостей.
• Рулетка и уголок для разметки положения крепежа и регулировки технологических зазоров.
• Монтажная пена (1-2 баллона).
• Малярный скотч.
• Канцелярский нож для срезания застывшей пены.
• Силиконовая гель-смазка для дверных петель, уменьшающая трение и защищающая от коррозии.

Технология монтажа

Подготовка проема. Монтируют обсадную коробку, которая в процессе эксплуатации примет на себя основную нагрузку от веса конструкции. Размеры коробки должны на 2-3 см превышать габариты рамы входной двери.

Установка дверного блока. Дверь всегда продается в сборе с металлической рамой и петлями. В конструкции предусмотрены «уши» для фиксации к стене. Перед тем как установить металлическую дверь в каркасном доме блок полностью заводят в проем для проверки расположения отверстий. Створку полностью открывают и подкладывают под нее брусок.

Выравнивание коробки. С помощью строительного уровня проверяют вертикальность и горизонтальность установки дверного блока. Правильное положение двери фиксируют деревянными клиньями. Все манипуляции проводят при открытой створке и только после выравнивания ее закрывают. В закрытом состоянии еще раз проверяют вертикаль и горизонталь, окончательно корректируют положение подбиванием клиньев.

Фиксация двери в обсадной коробке. Через отверстия, которые имеются в раме, высверливают отверстия для анкеров или шпилек. Сверление должно быть сквозным через обсадную коробку и стойки каркаса. После этого устанавливают крепеж и проверяют легкость открывания и закрывания двери в выбранном положении. Каркасный дом в этом отношении имеет преимущество: отсутствие усадки обеспечивает стабильное положение шпилек и болтов без выворачивания. Достаточно один раз качественно поставить дверь, и выравнивать ее больше не потребуется.

Фиксация порога и притолоки. Для этого также используются шпильки или анкерные болты. Гайки крепежа затягивают до упора.

Герметизация конструкции. Необходимо проверить закрывание двери. Если ход створки свободный, нет перекосов и деформаций, можно задуть монтажную пену в зазор между рамой и обсадной коробкой. Стык заполняют на 60-70 % глубины, продвигаясь снизу вверх. Для защиты прилегающих поверхностей можно использовать малярную ленту шириной 10-15 см. Щели меду полом и порогом заполняют герметиком – он более устойчив к истиранию и постоянному воздействию влаги.

Установка наличников. Декоративные накладки монтируют только после повторной проверки закрывания двери.

Установить железную дверь вполне можно самостоятельно, если подойти к делу со всей ответственностью. Работы потребуют повышенного внимания, займут немало времени. Кроме того, в одиночку установить тяжелую металлическую конструкцию не получится, понадобится хотя бы один помощник.

Можно упростить процесс, пригласив специалистов. Обладая определенными навыками, они быстро справляются с задачей, производя намного меньше пыли и шума. Затраты окупятся сохранением физических и душевных сил, а также предоставлением гарантии на монтажные работы. 

Металлическая дверь своими руками из простого уголка

Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.

Устройство фирменных железных дверей.

Содержание статьи

Почему именно уголок

Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.

Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.

Уголок из металла 50х50 мм.

Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.

И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.

Сортамент металлического уголка под железные двери.

Как сделать дверь из уголка

Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:

• готовим инструмент;
• закупаем материал;
• составляем чертежи;
• отмеряем и нарезаем материал;
• свариваем стальную наружную раму;
• свариваем каркас под дверное полотно;
• привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
• навешиваем петли;
• врезаем замок.

Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.

Инструмент и материал

Сварка металлических дверей инверторным аппаратом – это хороший выход для домашнего мастера.

• сварочный аппарат;
• болгарка, можно обойтись маленькой;
• электродрель, а лучше перфоратор;
• металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
• наждак;
• керн;
• молоток;
• рулетка;
• отвес;
• гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
• струбцины;
• карандаш.

Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.

Набор домашнего мастера.

Что касается материала, дело обстоит так:

• Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
• Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
• Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
• Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.

Когда будете покупать лист на металлобазе, попросите, чтобы вам его сразу раскроили по размерам. На таком производстве практически всегда есть гильотина для резки листов. В противном случае придется долго работать болгаркой и не факт, что получится отрезать ровно.

Гильотина для резки металлического листа.

Чертеж или эскиз

Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.

Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.

Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):

• Наружная рама в контур дверного проема должна заходить с небольшим зазором, в идеале 10 мм по периметру. С лицевой стороны зазор не виден, так как он прикроется крылом уголка. Зато изнутри у вас будет место для заливки монтажной пены.
• Учитывайте толщину самого уголка. То есть, если зазор у вас – 10 мм, плюс крыло уголка 5 мм, значит, внутренний периметр рамы нужно делать уже на 15 мм (самая распространенная ошибка).
• Входные двери в многоэтажных домах зачастую имеют порожек высотой 10–20 мм. Сбивать этот порожек не стоит, вы можете просто срезать нижнее крыло уголка шириной до 30 мм. Задумка в том, чтобы верхнее крыло уголка касалось порожка, но не лежало на нем.
• Между внутренней и наружной рамами железных дверей оставляется зазор 5 мм, при этом не забудьте учесть толщину крыла в уголках.
• Нахлест лицевого металлического листа на наружную раму должен быть не менее 10 мм, плюс 5 мм на зазор между рамами. Итого – 15 мм от рамы до края листа.

Пример эскиза.

Многие мастера нахлест листа со стороны петель делают в районе 5 мм, мотивируя это тем, что так лист не будет цепляться за лутку при открывании. Но это порочная практика. Правильнее будет чуть приподнять петли при сварке, тогда и дверь будет открываться нормально, и место для уплотнителя под листом останется.

Свариваем наружную раму

Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.

Самодельный верстак для сварки дверей.

Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.

Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.

Быстрая разметка уголка.

Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.

Выкладка уголка на столе.

Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.

Контроль рамы при помощи угольника.

Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится. Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы. Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.

Зачистка углов болгаркой.

Свариваем внутреннюю раму

Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.

Эталонные пластинки для соблюдения зазора.

Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.

Закладные между рамами.

Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.

Сварка внутренней рамы по шаблону.

Привариваем лист

Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.

Контроль выступа листа по периметру.

Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.

Техника приваривания уголка к листу.

Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.

В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.

Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.

Как правильно приварить петли на железную дверь

Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.

Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, т

Забитый полый металлический каркас из гипсокартона, 16 Ga. Стальной каркас

Дом Полые металлические дверные рамы Каркас гипсокартона KD

Полый металлический каркас из гипсокартона KD или KD (надвигающийся каркас) используется для внутренних работ и поставляется в 3 штуки (отбойник, навеска и головка). Дверная коробка из гипсокартона KD предназначена для установки после возведения каркасной стены и укладки гипсокартона, так как она покрывает стену.

• Простота установки — просто оберните стенку из каркаса
• Огнестойкость до 90 минут (этикетка 1-1 / 2 часа)
• Стандартная глубина откоса от 4-3 / 4 ″ до 8-1 / 4 ″

КОНФИГУРИРОВАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Обзор продукта

Трехкомпонентный разобранный каркас из гипсокартона для каркасных стен — Полая металлическая дверная рама для коммерческого использования

Разбитый каркас из гипсокартона предназначен для внутренних каркасных стен и для использования со стальными или деревянными дверями.Каркасы из гипсокартона предназначены для легких и тяжелых условий эксплуатации как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Каркасы устанавливаются в черновые проемы после того, как стена будет построена и закончена. Поставляются с уголком КД (разборный) для быстрого монтажа.

Характеристики

• Холоднокатаная сталь 16 калибра
• Парные рамы для двустворчатых дверей
• Включает винтовые регулировочные анкеры сжатия (прижимаются к стойке)
• Крепление порога осуществляется через лицевую поверхность рамы, непосредственно в направляющую настенного порога; рама поставляется с заводскими отверстиями с потайной головкой для винтового крепления.
• Подготовка оборудования и усиление в соответствии с ANSI A250.6.
• Рекомендуется только для внутренних работ
• Огнестойкость до 90 минут с нанесенной майларовой этикеткой WHI / ITS

9000

Конструкция	Heavy Duty; Холоднокатаная сталь 16-го калибра — соответствует требованиям ANSI A250.8-2014 (SDI 100)
Handing	Hand — LH / RHR, RH / LHR
Поверхности упора	2 -дюймовый косяк и поверхности головки
Высота упора	Высота упора 5/8 дюйма
Шпильки	Стандартные двойные шпонки неравного размера
Возврат	1/2 дюйма Двойной возврат
Углы	Угловые соединения с точной посадкой под штамповкой
Усиления петель	Усиления петель 7-го калибра
Подготовка к удару	Универсальная подготовка к удару ASA 4-7 / 8 ” )
Усилитель доводчика	Дополнительный усилитель доводчика двери 14 калибра
Подготовка глушителя	Подготовка глушителя 9/32 ”
Подготовка пары головок	Затяжка болта заподлицо, подготовка глушителя
Дополнительные заготовки	Заглушка для сплошного шарнира, защелка ригеля, электрический удар, выходное устройство Усиление удара
Анкеры	Винтовые регулировочные анкеры сжатия на кулисах, анкерных отверстиях в основании с углублениями
Огнестойкость	Дополнительно — WHI / ITS до 90-минутной огнестойкости (майларовая этикетка) — огнестойкие сборки должны соответствовать NFPA 80
Finish	Наносимая на заводе, запеченная, ингибирующая ржавчина грунтовка (без специальных вариантов цвета) — не предназначена для использования в качестве финишного покрытия.После установки рекомендуется нанести финишную краску (верхнее покрытие).
Соответствие американскому закону	Соответствует американскому закону о покупке — сделано в США
Mfg. Расположение шарниров / замков	Стандарт расположения Steelcraft ( Доступны позиции Ceco, Curries и другие)

Глубина откоса 5-5 / 8 ″
(толщина стенки 4-5 / 8 ″)

Глубина откоса 5-7 / 8 ″
( Толщина стенки 4-7 / 8 ″)

Глубина откоса 7-1 / 8 ″
(толщина стенки 6-1 / 8 ″)

Глубина откоса 8-1 / 4 ″
(толщина стенки 7-1 / 4 дюйма)

Измерьте общую толщину стенки и прибавьте 1 дюйм, чтобы определить глубину откоса

Толщина стенки (размер горловины) + 1/2 дюйма возврата + 1/2 дюйма возврата = глубина откоса

Тип шпильки	St ud Размер	Гипсокартон с каждой стороны	Толщина стенки (размер горловины)	Глубина откоса (профиль)
Дерево	2 ″ x 4 ″ (3-1 / 2 ″)	5/8 ″	3-1 / 2 ″ + 1-1 / 4 ″ = 4-3 / 4 ″	5-7 / 8 ″
Дерево	2 ″ x 4 ″ (3-1 / 2 ″)	1/2 ″	3-1 / 2 ″ + 1 ″ = 4-1 / 2 ″	5-1 / 2 ″ *
Дерево	2 ″ x 6 ″ (5-1 / 2 ″)	5/8 ″	5-1 / 2 ″ + 1-1 / 4 ″ = 6-3 / 4 ″	7-3 / 4 ″
Дерево	2 ″ x 6 ″ (5-1 / 2 ″)	1/2 ″	5-1 / 2 ″ + 1 ″ = 6-1 / 2 ″	7-1 / 2 ″ *
Сталь	2 ″ x 3 ″ (2-1 / 2 ″)	5/8 ″	2-1 / 2 ″ + 1-1 / 4 ″ = 3-3 / 4 ″	4-3 / 4 ″
Сталь	2 ″ x 3 ″ (2-1 / 2 ″) 9 0050	1/2 ″	2-1 / 2 ″ + 1 ″ = 3-1 / 2 ″	4-1 / 2 ″ *
Сталь	2 ″ x 4 ″ (3-5 / 8 ″)	5/8 ″	3-5 / 8 ″ + 1-1 / 4 ″ = 4-7 / 8 ″	5-7 / 8 ″
Сталь	2 ″ X 4 ″ (3-5 / 8 ″)	1/2 ″	3-5 / 8 ″ + 1 ″ = 4-5 / 8 ″	5-5 / 8 ″
Сталь	2 ″ x 4 ″ (3-5 / 8 ″)	5/8 ″ (2 слоя)	3-5 / 8 ″ + 2-1 / 2 ″ = 6-1 / 8 ″	7-1 / 8 ″
Сталь	6 ″	5/8 ″	6 ″ + 1-1 / 4 ″ = 7-1 / 4 ″	8-1 / 4 ″
Сталь	6 ″	5/8 ″ (2 слоя)	6 ″ + 2-1 / 2 ″ = 8-1 / 2 ″	9-1 / 2 ″ *
Сталь	8 ″	5/8 ″	8 ″ + 1-1 / 4 ″ = 9-1 / 4 ″	10-1 / 4 ″ *

* Не -Склад Глубина откоса, нестандартная — время выполнения 2–4 недели

Каркас из гипсокартона KD (охватывает стену)
A = ширина проема + 2 ″
B = высота проема + 1 ″

Приблизительное открытие будет 38 ″ x 85 ″
для двери и рамы 3’0 ″ x 7’0 ″

Примечание: для огнестойких проемов гипсокартон должен входить в раму не менее чем на 1/2 ″.

Анкер сжатия гипсокартона

Анкер основания гипсокартона с углублениями *

* Используйте винты № 8 с плоской головкой для листового металла. Если отверстия не включены: можно подготовить на месте просверливанием и зенкованием отверстий.

Компрессионный анкер Jamb стойка и стекло, прилегающие к одной или обеим сторонам двери.Вместо стекла можно использовать стальные панели из полых металлических дверей.

• Сталь 16 калибра — холоднокатаная или оцинкованная
• Доступны сварные или сбитые
• Включает анкеры для любого состояния стены

НАСТРОЙКА И ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Обзор продукта

Стальная дверная рама Sidelite для коммерческого применения

Рамы Sidelite являются дверные коробки со стеклянными проемами, прикрепленные к одной или обеим сторонам дверного проема. Боковой светильник может составлять частичную высоту дверного проема или занимать всю высоту дверного проема.Рама только по высоте двери. Если рама больше, чем высота двери, рама определяется как рама с боковой стенкой для транца. Стеклопакеты (упоры для стекла) поставляются со всеми рамками боковых окон. Ограничители устанавливаются на внутреннюю часть рамы, чтобы удерживать стекло на месте.

Характеристики

• Холоднокатаная сталь 16-го калибра (возможна гальванизация)
• Включает упоры для стекла 5/8 ″, винты и ленту для остекления
• 5 вариантов стеклянного типа (дополнительная стальная панель вместо стекла)
• Доступны анкеры для любое состояние стены
• Доступен KD (разобранный) или сварной
• Варианты вертикальной или горизонтальной стойки — для разделения на несколько секций
• Огнестойкость до 90 минут с нанесенной майларовой этикеткой WHI / ITS (опционально — в ограниченных размерах)

Строительство	Тяжелый; Холоднокатаная сталь 16 калибра (возможна оцинковка и нержавеющая сталь)
Углы	Угловые соединения с точной подгонкой
Анкеры	Анкеры для новых или существующих стен
Стекло Упоры	Упоры для стекла 5/8 «, обрезанные по размеру (винты в комплекте)
Остекление	Прозрачное закаленное стекло 1/4″, проволочное стекло 1/4 «, стеклокерамика Pyran Platinum F 3/16» , Стеклокерамика Firelite NT 3/16 дюйма, изоляционное стекло 1 дюйм
Огнестойкость	Огнестойкость до 90 минут с нанесенной майларовой этикеткой WHI / ITS (опционально — в ограниченных размерах).Необходимо использовать огнестойкое остекление. Огнестойкие сборки должны соответствовать NFPA 80
Finish	Наносимая на заводе, запеченная, ингибирующая ржавчина грунтовка (без специальных вариантов цвета) — не предназначена для использования в качестве финишного покрытия. После установки рекомендуется нанести финишную краску (верхнее покрытие).
Соответствие американскому закону	Соответствует американскому закону — сделано в США

Прозрачное закаленное стекло

TGP Firelite NT Fire -Оценка стеклокерамики

Изолированное стекло

Для минимизации поломки рекомендуется использовать ленту для остекления с обеих сторон всех типов стекла.Лента для остекления требуется на огнестойком стекле.

Что такое полый металлический каркас?

Проемы в коммерческих зданиях, требующие повышенной прочности и безопасности, обычно представляют собой пустотелые металлические конструкции. Металлические или деревянные двери чаще всего устанавливают в пустотелые металлические рамы. Рамы считаются «пустотелыми» из-за открытой горловины, которая позволяет раме крепиться к стене вокруг нее. Здесь мы обсудим несколько ключевых терминов, когда речь идет о полых металлических каркасах.

Калибр

Пустотелые металлические рамы изготавливаются из стальных листов металла, которые сгибаются в различные профили. Металлические листы подвергаются холодной прокатке до определенной толщины или «калибра». Чем ниже калибр, тем толще стальной лист.

Толщина пустотелого металла указывается с шагом 2, начиная с 20-го калибра и до 12-го калибра стали. Рамы калибра 14 и 16 являются наиболее распространенными, где калибр 14 используется снаружи, а калибр 16 — внутри.

Сравнение холоднокатаной стали

и отожженной оцинкованной стали

Холоднокатаная сталь — наиболее распространенный металл, используемый для изготовления полых металлических каркасов. Сначала сталь подвергается горячей прокатке, а затем подвергается дальнейшей обработке и доводке до требуемой толщины методом холодной прокатки. Отожженная оцинкованная сталь — это холоднокатаная сталь, на которую нанесено защитное цинковое покрытие, устойчивое к коррозии. Холоднокатаная сталь используется для внутренних отверстий, в то время как отожженная оцинкованная сталь часто устанавливается на наружных отверстиях.

Компоненты рамы

Есть несколько терминов, которые уникальны для отрасли создания рам, но имеют решающее значение для определения и поставки правильной рамки.Вот краткий список, см. Диаграмму ниже:

• Лицевая сторона — Большинство полых металлических рамок имеют размер лицевой стороны 2 дюйма в ширину. Они могут быть от 1 дюйма до 10 дюймов в ширину.
• Глубина откоса — Размер, измеренный от внешней стороны одной грани до внешней стороны другой. Этот термин часто путают с размером горла.
• Backbend — Изогнут под углом 90 градусов от лицевой стороны рамы к материалу стены.Это обеспечивает жесткость граней рамы.
• Горло — Расстояние между изгибами рамы. Здесь анкеры рамы входят в зацепление с материалом стены.
• Софит — Площадь рамы между салазками, параллельная глубине косяка. Размер софита будет меняться по мере изменения глубины откоса.
• Rabbets — Площадки по обе стороны от потолка. Дверь будет установлена ​​в одну из рам. Профили рамы могут быть одинарными или двойными.
• Упоры — это область рамы, в которой дверь будет упираться в нее.
  

3-сторонние рамки

Дополнительные термины и компоненты, с которыми необходимо ознакомиться, включают: косяк петли, упор и головка. Косяки — это вертикальные части рамы. Голова — это горизонтальная верхняя часть. Типичная трехсторонняя рама для одинарной двери будет иметь один косяк петель, один косяк и один головной упор. Коробка для двустворчатой ​​двери будет иметь два косяка петель и одну головку.Эти рамы могут поставляться в разобранном виде или сборно-сварные.

Рамка 3-х сторонняя

Детальные рамки

Большинство проемов имеют стандартную трехстороннюю рамку (как показано на рисунке выше), но иногда требуется более индивидуальный дизайн (см. Ниже). Вот еще несколько терминов, о которых следует помнить при рассмотрении этих более подробных кадров:

• Стойка — Закрытые секции рамы, которые устанавливаются вертикально или горизонтально и разделяют две области проема в раме.
• Порог или База — нижняя часть рамы габаритного или заемного фонаря.
• Боковой свет — Это области рамы, в которые установлено стекло, которые отделены от дверей.
• фрамуга — фрамуга — это области, расположенные над дверью, которые могут иметь стекло или панели. Окно или панель фрамуги обычно отделяются от двери внизу горизонтальной стойкой.
• Borrowed Light — По сути, это просто еще один термин для оконной рамы, в которой не установлена ​​дверь.

Детальная рамка

-JN

Как установить стальную дверную раму в конструкции со стальными стойками — Коммерческая дверь и фурнитура братьев Куикен

Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как Институт стальных дверей (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную коробку в конструкцию со стальными стойками.

Kuiken Brothers имеет запасы и поставляет полную линейку качественных индивидуальных и стандартных пустотелых металлических дверей и рам для новых и модернизируемых строительных проектов на коммерческом, образовательном и медицинском рынках Нью-Джерси и Нью-Йорка.Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, при необходимости установит видения, стекла и жалюзи. Свариваем рамы, рамы сайдлайтов и заимствованные светильники на месте.

Стандартные полые металлические двери

Дверь для заподлицо 1-3 / 4 дюйма

---

6-панельная дверь 1-3 / 4 ”

Тип	3068	3070
Калибр 18 с подготовкой цилиндра

---

Компоненты рамы на складе

Головка для гипсокартона

---

Головка для кладки

---

Гипсокартон Strike Jamb

---

Гипсокартон, дверной косяк

---

Крестовина забастовки

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая
7-0 Пусто

---

Петля Masonry Strike

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая

---

Деревянные двери на складе

1-3 / 4 ”Массив березы

Тип	3068	3070
Левая или правая

---

Дверная фурнитура на складе

Металлическая смотровая панель

---

Wood Vision с прозрачным стеклом

Тип	6 ″ x 30 ″	24 ″ x 30 ″
Wood Vision с прозрачным стеклом

---

Проволока и безопасное стекло

---

Жалюзи с фиксированной заслонкой

Тип	12 ″ x 12 ″	24 ″ x 12 ″	24 ″ x 24 ″
Жалюзи с фиксированной заслонкой

---

Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Тип	6 ″ x 21 ″	11 ″ x 11 ″
SuperLite IW Огнестойкое и безопасное стекло с пленкой

---

Рамы в сборе

Рамы для гипсокартона

---

Каркас для кирпичной кладки

---

Рама сварная F-16

Тип	5-3 / 4 ″
3068 Левая или правая
3070 Левая или правая

Если вам нужна дополнительная информация о дверях и рамах из полого металла, позвоните специалистам отдела коммерческих дверей и оборудования по телефону в Гарфилд, штат Нью-Джерси (201) 705-5850 или заполните форму обратной связи и обратитесь к торговому представителю. немедленно свяжусь с вами.Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами над вашим следующим проектом!

Как установить стальную дверную коробку: простое 5-шаговое руководство

Когда дело доходит до первоклассной безопасности и защиты вашего бизнеса, вы никогда не ошибетесь, выбрав стальную дверную коробку. Стальные дверные коробки, входящие в число лучших материалов для изготовления рам, предлагают владельцам доступное и экологически чистое решение. Именно поэтому сегодня мы покажем путь эксперта , как установить стальную дверную коробку .

Металлические рамы принесут в вашу фирму множество плюсов. Некоторые из них включают:

• Устойчивость к суровому климату
• Легко исправить
• Огнестойкость и устойчивость к вредителям
• Долгосрочные результаты

По этим и многим другим причинам вам следует рассчитывать на металлическую дверную коробку для вашего бизнеса.

Когда вы устанавливаете дверную коробку для коммерческого использования, вы можете сделать это до и после обрамления стены. Однако мы покажем вам, как правильно установить эти рамы на существующие стены с карнизами.

Прежде чем приступить к процессу, вам необходимо получить соответствующие инструменты для установки полых металлических дверных коробок. Материалы, которые вам понадобятся для этого проекта:

Как установить стальную дверную раму Материалы:

• Рулетка
• Сверло
• Молот
• Саморезы 1,5 дюйма
• Отвертка крестовая № 2
• Стальная дверная коробка (обязательно с фиксаторами косяка)
• 6 полых металлических скоб для дверной коробки (по 3 анкера с каждой стороны)
• 4-футовый уровень
• лом

Выполните следующие 5 шагов, чтобы установить стальную дверную раму

Металлические шпильки идеально прямые и легко устанавливаются.Однако всегда лучше оставить эту работу тем, кто рассчитывает на большой опыт для выполнения этой задачи. Таким образом вы сможете добиться фантастических результатов.

Шаги в , как установить стальную дверную раму , состоят из следующего:

1. Обнаружение и осмотр дверного проема.
2. Удаление существующего молдинга.
3. Вставка фиксаторов косяка по бокам рамы.
4. Установка рамки в проем.
5. Подготовка и установка гипсокартона.

Мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов.

Шаг 1. Найдите и осмотрите грубое отверстие

Во-первых, вам нужно проверить текущую дверную коробку. Проверьте следующее:

• Состояние пола, так как это может повлиять на монтаж
• Ширина и высота дверной коробки
• Тип защелки, размер петли и крепление застежки.

При определении ширины рамы вам необходимо использовать рулетку, чтобы проверить ширину, начиная с внешней стороны боковых косяков.Из этого размера вы прибавите еще полдюйма на 0,5 дюйма.

Для высоты рамы добавьте к измеренному значению ¼ дюйма. Также убедитесь, что пол ровный. Если это не так, мы предлагаем вам добавить к заголовку не менее 0,5 дюйма. Так у вас будет место, чтобы правильно выровнять раму.

Шаг 2: Удалите существующий молдинг

Если вы заменяете имеющуюся дверную коробку, вам нужно будет осторожно снять ее с помощью лома. Вытащить верхний молдинг имеющейся двери.Затем повторите этот шаг с нижней и средней частью лепнины. Делайте это, пока полностью не снимете всю рамку.

Что касается петель, снимите их отверткой. Наконец, высверлите металлический каркас, включая косяки и пороги.

Шаг 3. Вставьте фиксаторы косяка в стороны стального каркаса

После успешной подготовки проема дверной коробки можно переходить к зажимам стального косяка. Всего вам понадобится четыре фиксатора косяка. При размещении этих зажимов вам нужно будет сделать это на задней стороне сторон стальной рамы.

Установите нижние зажимы на расстоянии 4 дюймов от нижней половины рамы. Затем, для верхней половины рамы, поместите зажимы на 6 дюймов ниже верхней части двери. Наконец, разместите оставшиеся зажимы на равном расстоянии между нижними и верхними зажимами.

Шаг 4: Установите раму в проем

Пришло время поместить раму в черновой проем. При этом не забывайте использовать молоток для сгибания анкерных стяжек. Также постарайтесь центрировать каждую сторону кадра.Не забудьте выровнять дверной косяк по горизонтали.

Затем просверлите со стороны петель анкеры полой металлической дверной коробки, используя по два винта для каждого зажима. Также имейте в виду, что этот шаг нужно делать прямо против ударной стороны. Если вы устанавливаете косяки размером более 6 дюймов, вам понадобится три винта.

Наконец, вам нужно прикрепить стальные шпильки к полу и потолку. Сделайте это, плотно прижав эти шпильки к раме.

Помните, что для дверей шириной 30 дюймов и более вам также необходимо разместить анкеры косяка в верхней части рамы! Кроме того, если рассчитывать на двери высотой 7 футов и выше, лучше использовать больше зажимов с каждой стороны рамы.

Шаг 5: Подготовка и установка гипсокартона

И последнее, но не менее важное: перед тем, как покрыть стену, вам необходимо убедиться, что дверная рама установлена ​​полностью. Убедитесь, что вы все разместили правильно, убедившись, что рама ровная и прямая. В конце концов, стальные рамы — это не деревянные рамы, потому что их потом уже нельзя починить.

Почему стоит рассчитывать на дверные коробки из коммерческой стали?

Как мы уже говорили в начале этой статьи, стальные дверные коробки обеспечивают максимальную защиту вашего бизнеса.Мало того, они прочные, долговечные и улучшат внешний вид вашего дома.

Этот тип рамы обычно лучше всего подходит для тех фирм, которые постоянно нуждаются в защите и безопасности. Некоторые из наиболее распространенных предприятий, которые используют большинство металлических дверных коробок, включают склады, промышленные здания и даже торговые центры!

Самое лучшее в полых стальных каркасах — это то, что это фантастический доступный вариант! Неважно, рассчитываете ли вы на малый или крупный бизнес, вы можете быть уверены, что у вас круглосуточная безопасность, надежность и универсальность.

Сделайте дверной косяк прямо сегодня

Устанавливая дверь своего бизнеса, всегда можно положиться на профессионалов. Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас будет правильная установка стальной двери. Фактически, вы можете быть уверены, что они знают все этапы установки стальной дверной коробки.

Вам нужен профессиональный коммерческий монтаж полых дверных коробок в Чикаго, штат Иллинойс? Нажмите здесь и узнайте, как наша команда может вам помочь!

Металлические дверные коробки для коммерческих помещений | Стальные дверные коробки

Каркас из гипсокартона надвигающийся, разобранный с анкером на сжатие

Накладные рамы из гипсокартона «KD» (разобранные) предназначены для обертывания готовой стены и крепления с минимальным креплением.Скольжение на каркасах из гипсокартона «KD» стабилизируется анкером подоконника или шурупами внизу рамы и анкерами сжатия на вертикальных стойках. Эта рама из трех частей предназначена для обертывания готовой стены.

Разбитые или сварные многоцелевые стальные дверные коробки с анкерными шпильками

Универсальные анкеры-шпильки крепятся как к деревянным, так и к металлическим шпилькам. Рамы с универсальными анкерами-шпильками
предназначены для установки на этапах обрамления стен. Дверные коробки необходимо установить до того, как будет повешен гипсокартон.После того, как
дверная коробка прикреплена к стойкам, гипсокартон задвигается внутрь возвратной рамы. Универсальные анкеры-шпильки
обычно продаются как свободный анкер, который защелкивается в горловине рамы, но доступны варианты для приварных анкеров
.

Разбитые или сварные стальные дверные коробки с Т-образной перемычкой или проволочными анкерами для новых каменных стен

Для новых каменных стен обычно требуются анкеры из кирпичной кладки или Т-образные анкеры для каменной кладки. Кладочная проволока и анкеры с Т-образной перемычкой — это незакрепленные анкеры, которые не прикреплены к раме, но плотно входят в возвратную часть рамы.
На стене из блоков проволочный или Т-образный анкер помещается в раствор между несколькими слоями блока. В большинстве рам с каждой стороны используются (4) анкера из проволоки или Т-образного ремня. Анкеры для основания пола также используются для крепления каркаса к полу. Анкеры для наливных стен работают так же, но вместо размещения проволочного анкера между слоями блока, проволочный анкер наматывается на арматурный стержень. Затем рама стабилизируется и удерживается на месте 2 х 4 до тех пор, пока бетонные формы не будут сняты. После заливки бетона дверная рама засыпается бетоном и формируется в стене.

Забитые или приваренные анкеры дверной рамы в стене с препарированием «пробойник и углубление»

Рамы для заподлицо с перфорацией и ямчатыми анкерами устанавливаются заподлицо с проемом и крепятся к бетонным, кирпичным или блочным стенам с помощью болтов для расширения кладки (анкеров-муфт). Существующий стеновой анкер с дыроколом и углублением также может поставляться с шурупами с шестигранной головкой для использования в существующих отверстиях для деревянных стоек.

Металлическая дверная рама и деревянная дверная рама

Деревянные двери и рамы могут гнить, если за ними не ухаживать должным образом.

Мы живем во время, когда безопасность наших домов и предприятий, а также безопасность наших семей являются нашей главной заботой. Набеги на дома, грабежи и другие преступления против собственности участились, и внесение определенных изменений в наши дома стало больше необходимостью, чем роскошью. Одним из первых изменений, которые попадают в список, когда вы рассматриваете возможность увеличения функций безопасности, является дверная коробка.

Хотя деревянные дверные коробки были нормой для многих поколений, со временем они могут изнашиваться и изнашиваться, позволяя посторонним легко попасть в наши дома.Современные дверные замки бесполезны, когда дверные коробки настолько ослаблены, что не могут сопротивляться атаке. В таком случае замена становится срочной, и нет лучшей замены, чем металлическая дверная коробка.

Металлические дверные коробки

идеально подходят для коммерческих помещений. Плюс они могут быть пожарными.

Давайте рассмотрим несколько важных моментов, о которых следует помнить, когда вы хотите сделать свой дом более безопасным. Несмотря на то, что металлические дверные коробки могут показаться более дорогими, чем деревянные, в конечном итоге они становятся более выгодным вложением средств, поскольку их продолжительность жизни намного выше, чем у деревянных.Прежде чем металлическая дверная коробка начнет проявлять признаки атмосферных воздействий, вам придется менять деревянные дверные коробки как минимум дважды. С другой стороны, это также вопрос эстетики, и в наши дни металлические дверные коробки можно придать так, как выглядит готовое дерево, которое так полюбилось многим людям. Уход за металлическими дверными коробками также проще и дешевле, так как им достаточно лишь одного слоя краски, чтобы они хорошо выглядели в течение многих лет.

Если не брать в расчет рентабельность, выбор металлических дверных коробок и деревянных дверных коробок становится легким, когда вы понимаете, насколько сложно сломать дверь с металлической рамой.Замки будут работать более эффективно, и вы обретете душевное спокойствие, зная, что ваша семья будет в безопасности, даже когда вас нет рядом.

Когда вы ищете металлические дверные коробки и другие сопутствующие товары в Ричмонде, штат Вирджиния, никто не справляется с работой так же хорошо, как American Lock & Key. Их специалисты прошли специальную подготовку, чтобы предоставить кадры высочайшего качества вместе с профессиональной установкой в ​​кратчайшие сроки. Не доверяйте безопасность своей собственности и семьи в руки неопытной компании, American Lock & Key имеет сертификат и сертификат своих специалистов, поэтому вы можете спать спокойно, зная, что никто не сможет войти.

Теперь, когда мы изучили дверные коробки, что насчет двери?

Ваши входные двери являются неотъемлемой частью функциональности и дизайна вашего дома. Дверь — это не просто простой способ войти в здание и выйти из него. У двери есть стиль и она обеспечивает безопасность, или, по крайней мере, должна. Но не все двери одинаковы. Качество материала и конструкции влияет на эстетику, долговечность и функциональность двери. Какой материал обеспечивает максимальную отдачу от вложенных средств? Когда доходит до металлической двери по сравнению с деревянной дверью, какая из них победит?

Металлические двери

Для большинства домовладельцев в Ричмонде, штат Вирджиния, металлические двери — самый доступный вариант.Они привлекательны и предлагают максимальную безопасность. Они также широко доступны, что позволяет легко заменить дверь при необходимости. Металлические двери невероятно прочны. Вмятины и царапины можно заполнить, а перекраска старых дверей может придать им свежий, новый вид. Кроме того, металлические двери намного более устойчивы к растрескиванию и деформации, чем деревянные двери. В целом, металлические двери — разумное вложение для среднего домовладельца.

Деревянные двери

Несмотря на универсальность металлических дверей, некоторые дома не выглядели бы так же без деревянных дверей.Например, исторические дома требуют, чтобы они сохраняли аутентичный вид. Деревянные двери — самый распространенный выбор в домах среднего и высокого класса из-за их классической красоты. Двери из массива дерева — самые прочные и дорогие. Когда дело доходит до деревянной двери, чем толще панель, тем лучше ее прочность и долговечность. Классические деревянные двери представлены вишней, пихтой, красным деревом, кленом, дубом, сосной и орехом. В дополнение к дверям из цельного дерева доступны шпонированные покрытия, наложенные на сердцевину из инженерной древесины, которые более доступны по цене, чем цельная древесина.Домовладельцам стоит учесть, что деревянные двери не требуют ухода. Домовладельцы должны регулярно ремонтировать их, чтобы защитить их от погодных повреждений, таких как деформация или гниение.

Принятие решения о закупке

В конце концов, какая дверь лучше, будет зависеть от вашего бюджета и стиля вашего дома. Экономные покупатели, живущие в домах с современным дизайном, могут легко интегрировать металлические двери в общий дизайн.