Разное 0 comments

Каркас для откатных ворот своими руками: Каркас откатных ворот. Что учесть до заказа каркаса откатных ворот

Posted on By alexxlab

Содержание

Изготовление каркаса откатных ворот

Комплекс работ направленный на установку 
откатных ворот в Ярославле
посчитать самостоятельно — здесь:

Цена откатных ворот

Несколько статей о проведении комплекса работ при изготовлении откатных ворот.
Сам цикл разбит на несколько статей по видам основных работ.
Что это за основные направления:

  • Подготовка к установке откатных ворот
  • Как сделать фундамент для откатных ворот 
    — из бетона;
    — с креплением к ростверку;
    — на винтовых сваях; 
    — сваи ТИСЭ;
  • Каркас (рама) — эта тема
  • Установка столбов:
    — из бетона;
    — закладные на столбах;
    — крепление ловушек;
    — крепление поддерживающих кронштейнов
  • Монтаж откатных ворот
  • Установка зубчатой рейки своими руками

Третья статья из цикла: Как сделать откатные ворота

Как правильно сварить каркас откатных ворот

В этой статье мы приведем основные самые важные выдержки из официального технического релиза, завода производителя откатных комплектов. В котором приводятся рекомендации по правильной сварке ферм откатных ворот по консольному типу (несущая балка внизу фермы). Раму откатных ворот с верхней направляющей рассмотрим в отдельной статье. Покажем на примере некоторых фото как делать не правильно. Все оступления от рекомендаций и требований — могут привести к некорректной работе фермы откатных ворот.

Изготовление створки откатных самонесущих ворот

Правильно изготовленная створка обеспечит продолжительную работу всей конструкции без поломок.
Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций.
Створка представляет собой раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40х, 60х30, 80х40, 120х60 и т.д.
Рама выполняется цельносварной.
Стороны рамы привариваются по четырем углам различными способами.
Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы, необходимо производить сварку на специальных сварочных столах размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено.
После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом.
Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия.

Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Или использовать Т-профиль при изготовлении ворот.
Купить Т-профиль в Ярославле для откатных ворот можете у нас в Компании Городъ

Далее, в зависимости от дальнейшего применения, раму необходимо усилить элементами жесткости

Конструкция створки ворот

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т.е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы. На схеме показан чертеж каркаса откатных ворот как это должно быть в правильном исполнении.

Важно! 
При проектировании фермы створки ворот вес направляющей должен учитываться в расчетах, но жесткость направляющей не должна учитываться при прочностном расчете

Важно! 
Конструкция фермы ворот принципиально отличается от конструкции строительной фермы перекрытий зданий

Технологическая часть ворот всегда воспринимает самые высокие нагрузки (весовые и ветровые), поэтому ее рекомендуется изготавливать более жесткой.
Ворота должны «сами себя нести» — если зафиксировать технологическую часть створки, ворота не должны провисать под собственным весом.
На степень провисания створки влияет правильность конструкции фермы, а не количество и толщина стоечных элементов.
Для уменьшения провисания створки иногда рекомендуется использовать специальные натяжители, которые создают принудительное напряжение в ферме

При проектировании необходимо помнить, что при движении ворот по конструкции створки перемещаются и силовые воздействия от опор роликовых, что и отличает ферму ворот от фермы перекрытия.
Эти силовые усилия наглядно продемонстрированы на схеме:

Из приведенных данных видно, что при различном положении ворот некоторые элементы фермы воспринимают одновременно растяжение и сжатие (это часто затрудняет расчеты) В связи с очень высокими перемещаемыми точечными нагрузками, создаваемыми роликовыми опорами, конструкцию фермы иногда необходимо дополнять специальными элементами, повышающими жесткость отдельных участков створки.

Дополнительные элементы необходимы для уменьшения прогиба нижней горизонтальной трубы рамы ворот.
При сильном прогибе трубы силовой рамы для откатных ворот могут произойти следующие поломки:

  • А. При прогибе трубы ворот будет прогибаться и направляющая, что может привести при большом систематическом изгибе к разгибанию направляющей (примером может служить швеллер, согнутый в направлении полочек — полочки чаще всего разгибаются в разные стороны).
  • В. При систематическом большом прогибе нижней трубы может наступить усталость металла, что резко снизит срок службы ворот.
  • С. При систематическом большом прогибе нижней трубы часто встречается проблема с отслаиванием краски или с обрезанием тяговыз заклепок, которые крепят профлист, т.к. нижняя труба перемещается в большом вертикальном диапазоне вдоль профлиста.

Распространенная ошибка!
При производстве больших отканых самонесущих ворот в технологической части делается большая диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. там самые высокие нагрузки

На схеме каркаса откатных ворот видно, что узловые точки фермы ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в крайнем закрытом положении ворот, т.е. в точках с наибольшими силами.
В этих точках силы будут передаваться на ферму створки, а не на нижнюю трубу рамы. При проектировании фермы ворот рекомендуем использовать следующие схемы:

Ветровая жесткость створки откатных ворот

На ветровую жесткость створки влияет ширина конструкции фермы.
Это означает следующее — трубы, составляющие раму ворот, должны иметь максимальную ширину в горизонтальной плоскости, при этом необязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

ВАЖНО!
При изготовлении ферм тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб, в наиболее нагруженных узловых точках фермы.

Для борьбы с этой проблемой необязательно использовать трубы с бОльшей толщиной стенки, можно выполнить усиленный каркас откатных ворот. Так как как усилить каркас откатных ворот ? Для этого нужно в узловых точках использовать толстые подкладочные пластины или косынки

При изготовлении створки ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно использование диагональных элементов жесткости.
Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости ферм, в некоторых случаях они даже уменьшают прочность фермы.

Винтовая жесткость створки откатных ворот

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки.
Винтовая жесткость створки в большей степени зависит не от жесткости металла, из которого сделана рама ворот, а от ширины рамы ворот и способа монтажа ворот.
Для получения более жестких ворот монтаж створки необхдимо производить с использованием четырех точек крепления, а не трех: две роликовые опоры и два верхних фиксатора (ролики резиновые в сочетании кронштейнами).

Стыковка направляющих (профилей) и снятие напряжений

ВАЖНО!
 В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот 
Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот.
Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины.
При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющхих.
При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык.

Выбор места стыка направляющей
Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.
ВАЖНО!
 Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую. 
Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхнкими роликами обеих роликовых опор (рис.)
Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих, определяется очень легко и располагается на расстоянии равном расстоянию между центрами роликовых опор, в обоих направлениях от центра массы готовых ворот.

Удобная зона зачистки при стыковке направляющей
На схеме показано наиболее удобное место для зачистки, где можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварочного шва.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот.
Если расположить стыковочный шов в со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, которое будет видно.
Это покачивание происходит при проезде роликовой опоры через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей шины, сварка и зачистка

Для ниалучшего качества стыковки напрвляющих необходимо правильно подготовить кромки профиля. Недостаточность подготовки кромки профиля влечет за собой:

  • А. Сдвиг направляющих пи сварке. При торцевой сварке очень сложно состыковать направляющие по перимтеру;
  • В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть там, уменьшая внутренние размеры, а зачистка шины изнутри очень затруднительна; 
Для правильной стыковки направляющих необходимо:
  • А. Произвести ровную торцовку направляющих, для это лучше всего использовать ленточно-пильный станок.
  • В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла.
     Для этого сварку необходимо поизводить на специальном ровном столе длинной не менее длинный требуемой направляющей.
  • С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торцов направляющих.
     Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.
  • D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать (укоротить) профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца (если такое имеет место).

Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб
Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений.
Таким же методом можно дорабатывать стандартно поставляемые направляющие, или трубы профильные, используемые для производства створки.

Метод локального снятия напряжений

Для локального снятия напряжений понадобится сварочная газовая грелка и ровный стол длиной не менее длины выравниваемого профиля.
Выравнивание необходимо начинать с крепления одного торца напрвляющей к ровному сварочному столу пазом вниз на прихватки электросваркой.
Через каждые 1,5-2 метра необходимо, выравнивая профиль, крепить его к столу прихватками.
Для упрощения выравнивания можно придерживаться следующих рекомендаций:

  • А. Прямолинейность профиля можно проверять по одному, специально подготовленному краю сварочного стола.
  • В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней поверхности профиля.
     Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.

После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжение.
Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу.
Важно помнить, что прогрев возможно производить только поперек профиляс шириной прогрева не более нескольких сантиметров (ширина пламени газовой горелки).
Прогрев допускается только по трем сторонам прикрепленного профиля.

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

Крепление каркаса откатных ворот к шине

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот.
Сварить правильно каркас для откатных ворот после подготовки шины, намного легче. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко закрепить вертикально.
Рекомиендуется производить постепенное крепление напрвляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, шахматном порядке.
Перед сваркой направляющую и раму рекомендуется загрунтовать. Нежелательно производить сварку сначала с одной стороны конструкции, а потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на роликовых опорах даже без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

 Мы не все делаем как здесь описано.
И не со всем согласны. Какие-то технологические процессы выполняем в более удобном для себя режиме. Но мы обязательно придерживаемся рекомендаций по изготовлению откатных ворот.  
Не столь важно как изготавливается рама. Пример: На фото каркас откатных ворот выполненный с отсутуплением всех рекомендаций. Главное чтобы она была жесткой и выполняла возложенные на нее фуекции. Самые частые ошибки происходят именно при нестандартных вариантах рам. Под зашивку доской или штакетником. Ковка и т.д. Это не значит, что нужно варить обязательно с диагональными укосинами, фермами, распорками. Если визуально это портит концепцию, главное жесткость.
Как в таких случаях Вы ее добьетесь — думайте.
Не сможете — приходите к нам!

Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.
Мы сделаем все и в лучшем виде.
Мы вне конкуренции !

Задать вопрос !

Или посчитать в калькуляторе самостоятельно:

Стоимость откатных ворот

Изготовление и монтаж откатных ворот: как сделать своими руками?

 Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.  На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа. Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?

Виды откатных ворот:

Откатные ворота производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.

 Консольные ворота — конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия, а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли. Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот. В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора. Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия. Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.

 Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции. Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены. Эти ворота служат дольше остальных, потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.

 Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.

Положительные стороны таких ворот очевидны:

 

  • воротный проем не ограничен в нижних и верхних габаритах;
  • элементы безопасности и привод проще всего установить именно на такой вид конструкций;
  • снегопад и грязь не нарушают работу изделия, потому что полотно находится на высоте около десяти сантиметров от поверхности земли;
  • система полотна и мощный фундамент консоли позволяют выдерживать нагрузки, вызванные ветром;
  • ворота не имеют створочных элементов, поэтому они экономят пространство во дворе и не могут задеть стоящие рядом транспортные средства.

 

У консольных систем имеются недостатки, но их немного:

 

  • конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
  • установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
  • необходимость создания мощного фундамента.

 

 Подвесные ворота — откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема. Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия. Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.

 Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.

Плюсы откатных ворот на подвесной основе:

 

  1. Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
  2. Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
  3. Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.

 

 Роликовые конструкции — ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор, чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.

 Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону. Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.

 Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.

 Рельсовые ворота — принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика, приваренного к нижней части изделия. Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный. Его часто используют в оформлении въезда в частных домах.

 Такой механизм имеет ряд достоинств:

 

  • створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
  • простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
  • створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.

 

 Недостатки таких устройств:

 

  • работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
  • рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
  • рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.

 

 Откатные ворота, состоящие из двух частей — откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены, так как ворота поделены на две части. Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.

 Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом — одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:

 

  1. Каркас для откатного полотна.мЧаще всего его производят из профилированной трубы. Именно он выполняет противовесную функцию в процессе передвижения конструкции. Перед началом изготовления металлического каркаса рекомендуется изготовить схему с точными замерами.
  2. Полотно для передвижения. Как правило, материал для него выбирают из профлиста или листовой стали. Панели плотно крепят к конструкции рамы, а во внутреннюю часть укладывают утеплитель.
  3. Несущая балка для ворот. Позволяет воротам двигаться в сторону, именно в нее устанавливают ролики для несущей поверхности. В производстве несущей балки рекомендуется задействовать профиль с толстой стенкой, что позволит еще больше усилить механизм. Обычно балку устанавливают в нижней части полотна.
  4. Ловушки, предназначенные для фиксации воротного полотна. Их устанавливают по двум сторонам дверного проема на столбы.
  5. Ролики для перемещения полотна. Такие устройства способствуют эффективному перемещению ворот при открытии и закрытии конструкции. Ролики устанавливают в несущую балку.
  6. Фундамент. Откатные ворота требуют глубокого фундамента, заранее рассчитанного по формуле.
  7. Держатели, препятствующие раскачиванию ворот.
  8. Автоматические элементы и зубчатая рейка. Зубчатая рейка запускает механизм движения полотна. Количество зубцов, используемых в конструкции, напрямую зависит от ширины установленного полотна.

Изготовление откатных ворот своими руками:

 Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:

 

  • болгарки;
  • аппарата для проведения сварочных работ;
  • молотка;
  • шуруповерта;
  • уровня и рулетки для точного измерения;
  • лопаты.

 

 Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.

 Создание чертежа и схемы:

 Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе. Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.

 К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра. Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров. Далее переходят к силовой раме.

Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров. Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.

 Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях. Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки. Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.

Выбор материала:

 Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот. Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.

Внутренняя часть ворот создается из:

 

  • профнастила. Этот материал зарекомендовал себя в подобных видах работ своей прочностью и декоративными свойствами;

 

  • листового металла, обладающего прочностью, что немаловажно в подобном виде ворот, но в то же время тяжесть осложняет проведение самостоятельных работ;
  • элементов ковки, которые могут превратить ворота в произведение искусства и выделить их среди других домовладений.

 

 Но существенный недостаток – высокая стоимость по сравнению с другими материалами;

 

  • дерева, которое отличается повышенными эстетическими свойствами, но в эксплуатации весьма прихотливо, и требует регулярной обработки защитными средствами.

 

 Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры. Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней. Если использовать бетонное основание, такие работы проводят в теплое и сухое время года.

 Для окончательного высыхания материала должен пройти месяц, а это существенно отдаляет установку откатных ворот. Поэтому винтовые сваи практичнее и разумнее при самостоятельной установке ворот. Такие сваи можно переносить в разные места, а бетон так и останется залитым на первоначальном месте.

 Металлические конструкции выдерживают воздействие вибраций благодаря своим лопастям, а цементное основание со временем расшатается и нарушит всю двигательную систему конструкции. Фундамент, изготовленный с применением винтовых свай, отличается долговечностью, а установленное полотно служит долго и без сбоев. Сваи можно устанавливать в слабый и перенасыщенный водой грунт. Они прорезают почву до того предела, пока не найдут надежную опору под землей.

 Установка винтовых свай:

 Главным условием качественной установки винтовых свай в такой конструкции является жесткость. Это условие обусловлено тем, что на винтовые сваи приходится повышенная нагрузка. Материал не должен уходить в грунт даже под действием собственного веса. При монтаже такой конструкции следует использовать профильную трубу с выбранными параметрами и трубную обрешетку. Раму заранее покрывают грунтовкой. Комплектующие элементы для ворот выбирают, учитывая вес и высоту изделия. Полотно двигается в сторону по направляющей, именно ее качество и определяет то, сколько прослужит конструкция.

 Важно знать, что воротный откат должен превышать величину проема. Это расстояние принято считать за показатель измерения консоли, который равен ширине проема. Для эффективного хода ворот, установленных на винтовых сваях, потребуется соответствующий участок.

 К выбору участка нужно подойти основательно и с расчетом того, что ширина ворот должна быть умножена на коэффициент одна целая пять десятых, тогда получится идеальное расстояние. Это важно для удобной эксплуатации изделия.

 Монтаж свай производят в несколько этапов:

 

  1. Закладка фундамента, включающая в себя разметку территории и очищение ям от грунта. Установка закладных материалов и, если существует необходимость, заливка бетонным раствором.
  2. Если мастер планирует устанавливать автоматическое управление, производится разводка электрических кабелей.
  3. Последовательный монтаж столбов и всей системы ворот.

 

 Предполагаемое движение воротной системы фиксируют шнуровкой, натягиваемой вдоль линии всего проема. Рекомендуемая высота фиксации двести миллиметров. Если котлован заливался раствором бетона, для продолжения работ понадобится семь суток, пока раствор не высохнет полностью.

 Подготовка каркаса:

 Металлическое изделие для каркаса обрабатывают антикоррозионным покрытием и дают ему время для того, чтобы раствор на поверхности просох. Изготовление каркаса можно проводить самому, но главное, чтобы сваренные элементы были без отверстий в стыках. При наличии таких отверстий, в них будет попадать грязь и снег. Основа каркаса состоит из труб размером 60х40 мм, как показано на фото с эскизом выше. Ребра конструкции и перемычки внутри могут иметь сечение размером 20х40 миллиметров.

 Раму собирают в следующем порядке:

 

  1. Профильные трубы отмеряют и режут согласно приготовленному чертежу.
  2. Полученные детали для создания каркасного изделия обезжиривают, красят и обрабатывают специальным растворителем.
  3. Подготовленные элементы выкладывают на ровной поверхности.
  4. Периметр рамы собирают и прихватывают аппаратом для проведения сварочных работ.
  5. Углы изделия проверяют и, если все сходится, окончательно сваривают между собой.
  6. После сварки к изделию устанавливают ребра жесткости и внутренние перемычки.
  7. Нижняя часть изделия соединяется с несущей балкой.
  8. Поверхность, где были проведены сварочные работы, покрывают антикоррозионным покрытием и дополнительным слоем краски.

 

 Изготовление откатных ворот с калиткой значительно усложняет весь процесс проектирования и монтажа. Необходимо учитывать расположение калитки на самых ранних этапах работы.

 Установка профнастила:

 Для обшивки ворот понадобится профнастил, шурупы длиной 19 миллиметров и шуроповерт. Если хозяин не хочет осуществлять дополнительную трату материала для треугольника противовеса, от этого можно отказаться, потому что с уличной стороны это не будет заметно. Автоматические ворота будут выглядеть еще лучше, если обшить столбы кирпичом. При элементарных знаниях о процессе кладки это несложно сделать.

 Необходимая фурнитура:

 Детали, необходимые для создания ворот, лучше приобретать в специализированных магазинах.  Производить их самостоятельно не имеет смысла, потому что это не оправдано с экономической точки зрения. Перед покупкой рельсового механизма нужно посчитать необходимую длину. Ее вычисляют, исходя из ширины ворот и умножая число на 1,5. Фурнитура, предназначенная для откатывания ворот, выбирается, исходя из веса конструкции. Существуют детали, которые выдерживают нагрузки до четырехсот килограммов, а иногда в продаже имеются модели для кованых ворот, способных выдерживать до восьмисот килограммов.

 Для ворот с обшивкой из профнастила подойдут детали, выдерживающие до четырехсот килограммов. При выборе кареток с роликовым механизмом нужно определиться, из какого материала они будут созданы. Рынок строительных материалов предлагает выбрать между металлическими и полимерными материалами. Лучше всего выбирать полимерное покрытие, при правильной эксплуатации оно прослужит долго, и будет создавать меньше шума, чем металл.

 Не рекомендуется приобретать фурнитуру, закрытую в кривые и необработанные упаковки, так как существует вероятность приобрести товар низкого качества, который значительно сократит срок службы откатных ворот.

 Крепление нащельников:

 В кирпичном ряду делают три закладных детали для последующей установки нащельника. К столбу приваривают арматурный кусок. К краю арматурного изделия крепят уголок таким образом, чтобы одна его часть удерживалась на кирпиче, а другая выпирала наружу.

 Верхняя и нижняя закладные детали устанавливаются на уровне третьих кирпичей, а средняя – в середине изделия. К выступающим уголкам приваривают трубу – нащельник с размерами 60х30 миллиметров.

 Направляющий рельсы:

 Произвести рельс для передвижения конструкции в домашних условиях невозможно, поэтому придется потратить денежные средства на покупку такой детали. При выборе материала нужно в первую очередь обратить внимание на наличие зеркальной поверхности и правильных углов. Производители обычно заботятся о своей репутации и шлифуют изделия от ржавчины.

 Исходя из веса и размера конструкции, выбирают подходящий рельс. Стандартная ширина изделия, рекомендуемая для установки, варьируется от четырех до пяти с половиной миллиметров. Уход за рельсами несложен: нужно регулярно проверять его поверхность на наличие грязи и лишнего мусора.

 Роликовые каретки:

 Движение роликовых кареток позволяет перемещать систему ворот вдоль проема. Каждая каретка системы состоит из восьми роликов, изготавливаемых из металлического или полимерного покрытия. Производить ролики самостоятельно не рекомендуется, так как производством своими руками невозможно придать материалу должное качество. Процесс изготовления каретки не составляет сложностей: в размеченных металлических пластинках проделывают отверстия для помещения в них роликового механизма.

 Для создания каретки можно использовать подшипники от старой машины, например, от Жигулей. Если металл недостаточно прочный, то пластины сваривают. При сверлении лучше всего воспользоваться маслом для охлаждения поверхности.

 Оси и отверстия отмеряют и совершают надрезание поверхности до нужной длины. На оси помещают шайбы, далее колесики, и прикручивают получившуюся конструкцию для перемещения. До приваривания основы подшипники обязательно плотно набивают смазкой.

 Улавливатели и заглушки:

 Металлические пластины выгнутые особенным способом предназначаются для улавливания ворот и их фиксации после закрытия. При правильном подборе и качестве используемого металла изготовить такие изделия не представит особого труда.

 Заглушки служат защитой для направляющей от снега и грязевых масс. Можно приобрести готовые защитные элементы, выполненные из резины или пластикового материала. Можно просто заварить концы балочного материала сварочным аппаратом.

 Самостоятельное изготовление фурнитуры допускается, но с тем условием, что мастер уже имеет опыт в проведении подобных работ. При недостатке опыта лучше приобретать дополнительные элементы в специализированных магазинах от надежных производителей.

 Установка каркаса и ворот:

 После завершения создания и подготовки деталей и элементов конструкции нужно произвести монтаж каркаса и ворот. На установленный в фундамент швеллер выставляют каретки, при этом стараясь раздвигать их при укреплении. Рама для откатных ворот крепится к кареткам и устанавливается с учетом показателей уровня. После этого платформы кареток слегка приваривают к швеллерной системе.

 После проведенных действий совершают контрольные замеры и окончательно приваривают платформу кареток. Важно следить за показателями уровня, который будет указывать на наличие перекосов в конструкции. После этого осуществляют приваривание уловителей верхнего и нижнего отдела, а так же устанавливают концевые ролики.

 Важно помнить, что концевые ролики должны заходить на нижнюю улавливающую систему так, чтобы они полностью разгрузили ее при закрытии системы.

 Автоматическая система в откатных воротах:

 Автоматическое открытие откатных ворот осуществляется механизмом, оснащенным электроприводом. Открытие происходит при помощи кнопки пульта управления на дистанции. Для сборки такого механизма подойдут любые материалы из гаража, а крепление займет не больше суток.

 Подача сигнала осуществляется роликовой или цепной системой с помощью асинхронного двигателя. На предварительном этапе работ нужно выбрать соответствующий двигатель для механизма. Если в наличии имеется трехфазный счетчик с обмоткой звездного типа, рекомендуется остановиться именно на этом устройстве.

 С таким устройством можно избежать проблем с движением системы и повысить эффективность ворот. Если трехфазного счетчика нет в наличии, можно воспользоваться однофазным с конденсаторным типом. Важно знать, что такое устройство отличается низкой работоспособностью, особенно при запуске системы.

 Если не нашлось ни первого, ни второго варианта, можно использовать менее затратные материалы. Нельзя забывать о надежном соединении кинематики. Редукторный вал соединяется с двигателем с помощью муфты жесткого типа.

 Редуктор может быть заменен ременной передачей. Такой способ сборочных работ имеет сложности соединения в штативных элементах и дополнительное задействование автомобильного натяжительного механизма.

 Механизму с валом независимого хода уделяют особое значение при использовании ременного механизма.  Предельное внимание нужно проявить к центрированию вала, потому что именно на нем имеются две трансмиссии.

 Самостоятельное изготовление электропривода:

Самый элементарный способ установки автоматизации процесса движения откатных ворот — это цепная или, как её ещё называют, реечная передача. На редукторном валу укрепляется велосипедная цепь, а поверх её устанавливают ещё одну, специальную с диаметром в звеньях, аналогичным тому, что присутствует в звёздочке.

 Цепочка устанавливается в горизонтальной плоскости. Вращение звёздочки в одну или в другую сторону приводит в движение весь механизм откатных ворот. Укрепление двигателя и редуктора производится болтами, имеющими специальные гайки. Опора для них должна быть жёсткой. Под основной проделывают вытянутые отверстия для надёжной фиксации моторного механизма.

 Следующие действия в установке — крепление цепи к воротам. Цепь устанавливают в нижнюю часть балки а в качестве дополнительной защиты используют кожух из резинового материала. Для того, чтобы окончательно укрепить цепь, применяют сварку.

 Установка автоматики на ворота:

 Чтобы собрать всё это вместе, нужно произвести несколько этапов:

  1. Перед установкой нужно подобрать место для монтажа и приступить к установке рейки таким образом, чтобы она находилась на поверхности шестерни.
  2. В нужной точке привод фиксируют сварочным аппаратом.
  3. Далее нужно установить зубчатую рейку. Её приваривают к трубе и протягивают за поверхность полотна.
  4. Все элементы проверяют и сваривают повторно.
  5. Следующий этап — установка выключателей с концевым типом. Они бывают механические или магнитные. Рекомендуется использовать магнитную систему из-за высокой производительности.
  6. Подключение системы нужно производить, исходя из инструкций, данных производителем. Настройки дополнительных функций проводят пультом. 
  7. Далее устанавливают световые элементы, улавливающие фото-сигналы. Для установки нужно проделать отверстие в трубе и провести через неё основные источники питания.
  8. Крепление сигнального типа лампы, передающей данные о приближающихся объектах. Этот элемент можно исключить из установки, но для безопасности конструкции лучше применять его. 

Делаем каркас ворот своими руками. Как построить каркас ворот. О выборе конструкции ворот и подходящего для них каркаса. Монтаж каркаса ворот.

От выбора конструкции ворот зависит многое. Во-первых, это то, насколько привлекательно и стильно будет выглядеть весь архитектурный ансамбль. Во-вторых, это удобство в эксплуатации. В-третьих, надежность и долговечность. Каркас ворот, изготовленный самостоятельно, позволит сэкономить на стоимости всей конструкции. Построенный своими руками каркас ворот из различных видов металлических и деревянных элементов в последующем обшивается любым подходящим материалом. Это могут быть ворота из профнастила, деревянные ворота на металлическом каркасе, каркасы, обшитые сеткой рабица или металлическим штакетником.

Содержание

  • Типы и виды ворот
  • Конструкция каркаса ворот
    • Чертеж конструкции каркаса
    • Выбор материала для каркаса ворот
    • Описание конструкции каркаса ворот
  • Монтаж каркаса ворот
    • Примерный перечень необходимого оборудования и инструментов
    • Порядок действий при монтаже каркаса ворот
  • Видео по изготовлению каркасов ворот
  • Видео по сварке профильной трубы
  • Видео по сварке воротных петель

Типы и виды ворот

По типам ворота бывают:

  • Распашные (наиболее приемлемый вариант для ворот, не требующих широкого пространства для пропуска).

  • Откатные (по рельсу, подвесные и др., могут обеспечить широкий пропуск).

  • Подъемные (больше подходят для гаражей и боксов).

  • Других конструкций (например: складывающиеся).

В свою очередь, каждый тип ворот может подразделяться на виды, определяемые возможностями типа конструкции, например: поворотные; вертикально — подъемные; секционные; роллерные; других видов.

Конструкция каркаса ворот

Выбрав тип и вид ворот, необходимо определиться с конструкцией каркаса будущих ворот и нарисовать графический чертеж с нанесенными размерами и подробным отображением каждого элемента.

Чертеж конструкции каркаса

Графическое планирование будущей конструкции поможет составить примерную смету и позволит избежать множество проблем при реализации плана.

Чертеж каркаса распашных ворот под профнастил

Выбор материала для каркаса ворот

В качестве материала для каркаса распашных и откатных ворот, а также калиток подходит профильная труба или металлопрокат (металлический профиль).

Описание конструкции каркаса ворот

Конструкция каркаса распашных ворот представляет собой две створки из профильной трубы с сечением от 20х40 мм и более, в зависимости от ширины проема ворот и материала обшивки. Каркас ворот из профнастила должен иметь горизонтальные перемычки и усиливающие створки раскосы. Для последующей обшивки каркаса деревом профильная труба должна выбираться с сечением не менее 30х50 мм.

Усиление распашных ворот

Общая ширина ворот, в зависимости от необходимой пропускной способности, обычно составляет:

  • Для проезда легковых машин — 2,4-2,6 м.
  • Для проезда грузовых машин — 3,2-3,5 м.

При необходимости можно изготовить распашные ворота с одной створкой, если общая ширина будет не больше 3 м. Однако такая конструкция увеличит нагрузку на подвес и его надо будет усиливать.

Створки представляют из себя изготовленные из металла или дерева рамы от 1,5 до 2 м высотой и более. Рамы впоследствии обшиваются любым выбранным материалом. Для частого прохода в конструкцию каркаса ворот можно включить калитку, если такая не планируется в другом месте. Каркас калитки конструируется и изготавливается по тем же принципам, что и каркас ворот, обычно шириной около 1 м.

Пример конструкции с калиткой

Также в конструкции распашных ворот необходимо предусмотреть петли для навешивания на столбы по краям проема и задвижку или другой вид запорного устройства. Чаще всего для навески ворот используются петли амбарного типа. Количество петель (обычно 2 или 3 шт.) выбирается с учетом веса каркаса вместе с обшивкой.

Навес для каркаса ворот

Задвижка в качестве примера запора ворот

Петли для навеса каркаса на столбы, а также петли для навесного замка и другие запорные устройства можно приобрести в готовом виде. Однако при наличии оставшегося материала, можно изготовить эти элементы ворот своими руками. Так нижние задвижки можно изготовить из оцинкованной трубы 3/4″ или арматурного металла диаметром 12 мм. Для верхних задвижек можно использовать стальной уголок 32х50х4 мм и 25х25х4 мм, металлические трубы 3/4″ и 1/2″ и арматурный металл диаметром 12 мм. Причем, такие задвижки возможно запирать и на висячий замок.

Пример распашных ворот из профнастила и изготовления навесных, запорных петель и задвижек 

При проектировании конструкции каркаса распашных ворот необходимо также предусмотреть, в какую сторону будут распахиваться створки. Тут определяющим будет наличие свободного пространства перед воротами на внутреннем и внешнем периметре. Для сдвижных ворот и это является их плюсом, такое наличие свободного пространства не учитывается. Створки распашных ворот должны распахиваться на 90° и более, что учитывается при установке петель для навешивания.

При конструировании каркаса сдвижных ворот необходимо учитывать, что полотно должно быть жестким и соответствовать весовым характеристикам будущих ворот, а также противостоять ветру без деформации конструкции. Поэтому за основу каркаса лучше брать металлический профиль, а его диаметр делать больше, чем диаметр перемычек, что позволит уменьшить вес конструкции ворот.

Фото каркаса откатных ворот

Монтаж каркаса ворот

Основным способом монтажа металлических каркасов является сварка. Однако существуют и другие возможности по сборке каркасов, например с помощью винтов или на заклепках.

Определяющим в выборе способа изготовления каркаса ворот является наличие соответствующих навыков оборудования и инструментов. Если владелец будущей конструкции ворот обладает всем этим в полном объеме, то рекомендуется способ сварки. Сварные каркасы отличает повышенная прочность, долговечность и практичность, а также, что немаловажно при выборе и монтаже столбов и навесных устройств, особая легкость конструкции.

Перед началом работы надо приготовить все необходимое. Прежде всего это материал, из которого изготавливается будущая конструкция. Причем материал необходимо приобретать с 10-15% запасом, на случай возможного брака в работе.

Примерный перечень необходимого оборудования и инструментов

Для того чтобы изготовить каркас ворот, понадобятся:

  • Угольник, рулетка и маркер по металлу для разметок или мел.
  • Болгарка с комплектом дисков для резки и шлифовки.
  • Защитные перчатки и очки.
  • Сварочный аппарат и сварочная маска (очки).
  • Набор электродов с диаметром 3-4 мм.
  • Другой инструмент при несварном способе сборки.

Далее необходимо подготовить рабочую поверхность. Для этого делается настил из досок и выравнивается по горизонтальному уровню.  После чего можно приступать к изготовлению каркаса.

Порядок действий при монтаже каркаса ворот

Чтобы избежать ненужных проблем при изготовлении каркаса, действовать необходимо последовательно в следующем порядке:

  • В соответствии с графическим чертежом нарезается труба, металлический профиль или другой выбранный материал по размерам.

Нарезка профильной трубы болгаркой

Пример подготовки металлического профиля для стыковки

  • Изготавливается внешняя рама створок ворот и калитки.

Пример стыковки профильной трубы

Пример стыковки профильной трубы болтами

  • Сваренный (собранный другим способом) прямоугольник необходимо проверить угольником. Диагонали прямоугольника должны быть равными, а все углы прямыми.

Проверка углов угольником

  • Если прямоугольник правильный, то далее присоединяются укосины, вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки.
  • Присоединяются навесные петли к каркасу распашных ворот.

Навесные петли

  • При необходимости можно перед этим приставить створку к столбу, на чурки или кирпичи, и разметить места крепления.
  • Присоединяется задвижка ворот, петли для навесного замка или другое запорное устройство.
  • Готовый каркас грунтуется и красится.

Грунтовка и покраска каркаса

Видео по изготовлению каркасов ворот

Видео по сварке профильной трубы

Видео по сварке воротных петель

Установка откатных ворот своими руками

Откатные ворота — современные удобные в использовании конструкции, которые подходят даже для небольших участков. При открытии створка сдвигается вдоль забора, не занимая места возле дома или на подъезде к нему. Собрать и установить такие системы можно и самостоятельно, что позволит сэкономить средства, к примеру, на покупку автоматики. Для самых практичных хозяев мы подготовили пошаговую инструкцию по установке откатных ворот своими руками.

Первый шаг. Определение необходимой ширины проема, а также величины отката створки ворот

Чтобы автомобиль мог заезжать на участок и выезжать с него без риска быть случайно поцарапанным, нужно грамотно рассчитать необходимую ширину проема, которая зависит от габаритов машины. Так, для легкового автомобиля ширина проема должна составлять минимум 3,5 м, для грузового — более 4 м.

Далее определяем величину отката створки. Иными словами, рассчитываем, сколько свободного места нужно вдоль забора, чтобы ворота смогли беспрепятственно открываться. Для этого нужно прибавить к ширине проема 1,8-2 м. То есть, например, при ширине проема 3,5 м следует закладывать ширину отката как минимум 5,3 м.

Второй шаг. Подготовка фундамента и проводка электрики

Следующим шагом является заливка фундамента и прокладывание электрокабеля для автоматического управления воротами. Данный этап очень важен, так как срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них.

Все ключевые рекомендации по подготовке фундамента для откатных ворот мы рассмотрели в отдельной статье. В ней же описаны правила проводки электрики для работы привода.

Третий шаг. Покупка комплектующих и сборка откатных ворот

Качественные комплектующие — залог долговечности ворот. Для сборки конструкций откатных ворот понадобятся:

  • направляющая шина или швеллер,
  • роликовые опоры,
  • подставка,
  • заглушка,
  • опорный ролик,
  • нижний и верхний улавливатели,
  • верхний кронштейн,
  • удерживающий ролик,
  • упор.

Безусловно, подбирать все перечисленные детали по отдельности очень время- и трудозатратно. Поэтому проще заказать готовый комплект для сборки ворот у проверенного производителя.

К примеру, в ассортименте «АЛЮТЕХ» представлена специальная комплектация SGN. Производитель предлагает несколько вариаций комплектующих: с шиной 94 мм (для ворот массой до 700 кг) и 70 мм (для ворот массой до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которые вы сможете собрать, используя данные детали, — 6 м. Для большинства частных и даже промышленных объектов этого достаточно.

Начинать сборку ворот стоит с рамы. Ее основанием могут стать металлические трубы двух типоразмеров (большего — для силового каркаса и меньшего — для внутреннего заполнения в виде ребер жесткости), которые нужно будет сварить.

  • Для рамы легких ворот весом до 300 кг (проем до 4 м) применяются трубы из стали 60х30х2 или 50х25х2, для внутреннего усиления («раскосин») — трубы 20х20х2.
  • Каркас средних ворот весом до 500 кг (проем до 5 м) может быть изготовлен из стальных труб 60х30х2 или 60х40х2 с внутренним усилением из труб 20х20х2.
  • Для тяжелых откатных ворот массой до 800 кг (проем до 6 м) лучше выбирать стальные трубы 80х40х2 или 60х40х2 с «раскосинами» из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Рисунок 2 – Схема откатных самонесущих ворот, открывание: влево

а) технологические отступы и основные размеры створки;

б) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.717, SGN.01.718, SGN.02.717, SGN.02.718;

в) размер от столба проема до плоскости створки ворот при использовании кронштейна SGN.01.719, SGN.02.719.

Размер a необходим для полного скрытия улавливателей за столб проема.

Размер b для полного скрытия створки ворот за столб проема в открытом состоянии.

Размеры 50 мм и 44 мм – минимальные размеры от столба проема до плоскости створки ворот.

Lm=A+a+b+(A/3-300)+c

Значения технологических отступов для разных серий приведены в таблице

Серия

Технологический отступ, мм

a

b

c

SGN.01

80

235

170

SGN. 02

80

285

210

Выбор опоры роликовой в зависимости от массы створки

Серия

Максимальная масса створки ворот, кг

опора с полимерным роликом

опора со стальным роликом

SGN.01

300

450

SGN. 02

500

700

Следующим этапом устанавливаются направляющие балки, по которым будет двигаться створка при открытии-закрытии, и два ролика. Учитывая, что на данные элементы приходится весь вес ворот, закрепить их нужно очень прочно. Оптимально — использовать специальные подставки. Это позволит уже в процессе эксплуатации регулировать створку, просто подкручивая болты. Причем располагать ролики нужно не в проеме ворот, а в стороне от него, чтобы они не мешали передвижению.

Важно: все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5 мм. Труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле. Потому что вертикальные весовые нагрузки принимает на себя направляющая балка, приваренная снизу к каркасу ворот. Сам каркас откатных ворот должен выдерживать еще и ветровые нагрузки, то есть иметь не только вертикальную, но и горизонтальную жесткость.

Заключительный этап сборки и монтажа откатных ворот — установка нижнего улавливателя («ловушки»), который не позволит воротам ударяться об опоры. Данный элемент приваривают либо крепят с помощью болтов уже после того, как ворота выставлены по уровню и обшиты. Причем монтируют его так, чтобы при входе полотна, створка приподнималась на несколько миллиметров, что позволит разгрузить опорные ролики откатных ворот.


Популярные готовые решения

Четвертый шаг. Установка и подключение автоматики

Если электрика уже проведена, установка привода для откатных ворот не станет сложной задачей. Монтаж можно осуществить без сварочных работ при помощи специального С-профиля, который нужно зафиксировать саморезами внизу ворот. После этого в пазы вставляются бобышки. Их нужно передвинуть каждый на свое место и затянуть болты. При этом важно правильно состыковать две рейки между собой. Только при условии, что все зубцы совпадают идеально, при работе ворот не будет щелчков и стуков.

Следуйте инструкции производителя, чтобы правильно установить привод, фотоэлементы и сигнальную лампу.

Схема подключения привода для откатных ворот

Пройдя все описанные шаги, вы сможете самостоятельно смонтировать на своем участке современные надежные откатные ворота, которые будут открываться одним нажатием кнопки на пульте.

Кстати, в помощь тем, кто решил своими руками собрать и установить откатные ворота, «АЛЮТЕХ» подготовил обучающий видеоролик.

Нужна консультация?

Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:

+7 (495) 150-14-44

Вызвать замерщика

Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом и материалами

Телефон

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Нужна консультация?

Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:

+7 (495) 150-14-44

Калькулятор продукции

Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.

 

Рассчитать стоимость

Смотрите также

Установка откатных ворот своими руками

Перейти в корзину Рассчитать кровлю

Вполне возможна установка откатных ворот своими руками без привлечения профессионалов. Она не требует специфического инструмента или глубоких познаний в строительстве. Достаточно точно следовать инструкции и использовать качественные материалы.

Откатные ворота пользуются большой популярностью — они просты и удобны в эксплуатации, обходятся недорого, служат долгие годы без потери качества. Главное условие использования такой конструкции — достаточное пространство вдоль забора для движения створки. Перед монтажом важно убедиться, что проем и ограждение соответствуют требованиям производителя.

Что такое откатные ворота

    Перед тем как установить откатные ворота, рекомендуем больше узнать об особенностях самой конструкции. Она состоит из металлического каркаса и обшивки — декоративного полотна, придающего эстетический вид. Несущая балка изготавливается из стали или алюминия, располагается в нижней части. Ее крепят на специальные опоры с роликами, которые устанавливают в заранее подготовленный фундамент.

    Принцип работы заключается в скольжении роликов по несущей раме вправо и влево, что позволяет закрывать и открывать ворота. Доступны две типа конструкции по способу управления:

  • Механический. Перемещать створку необходимо вручную. Сам процесс не требует особых усилий, но каждый раз придется подходить к воротам для изменения их положения.
  • Автоматический. В этом случае установка откатных ворот включает в себя подключение и настройку электропривода. Открытие и закрытие будут осуществляться при помощи стационарной кнопки, пульта, мобильного телефона или планшета.

​

Плюсы и минусы

    Въездные ворота откатного типа выгодно отличаются от аналогов следующими преимуществами:

  1. Если установка откатных ворот произведена правильно, створка будет открываться легко и плавно, практически без усилий.
  2. В конструкции не предусмотрены направляющие — въехать и выехать сможет транспорт любой высоты.
  3. В отличие от распашных, такие модели не требуют свободного пространства для открытия створок. Достаточно забора, немного превышающего по длине само полотно.
  4. Зимой не придется расчищать снег перед въездом.
  5. Механизмы открытия не нуждаются в смазке.
  6. Фасад можно оформить в любом стиле, подобрать подходящую цветовую гамму. Декоративную обшивку выполняют из металла, профнастила, дерева, используют элементы ковки.
  7. Откатные створки устойчивы к ветровым нагрузкам, более надежны и долговечны.

​

К недостаткам относят:

  • Установка откатных ворот своими руками немного затруднена необходимостью заливки бетонного фундамента и правильного монтажа рамы. Неправильный расчет часто приводит к перекосу или провисанию полотна.
  • Необходима качественная роликовая фурнитура. Она прослужит долго, но изначально обойдется недешево.
  • Нужно следить, чтобы роликовые элементы всегда были очищены от листьев, мусора, снега. При загрязнении ворота будут работать хуже, или вовсе перестанут открываться.

Выбор материала

    Внешний вид, некоторые характеристики откатных ворот будут зависеть от выбранной зашивки. Наиболее оптимальны следующие варианты:

  • Дерево. Выбор в пользу досок обычно делают владельцы домов из бревна или бруса. Такое решение подчеркнет общий стиль и украсит входную группу. Чтобы улучшить эксплуатационные качества древесины, ее необходимо обработать от паразитов, влаги, нанести лакокрасочный слой. В качестве дополнительных украшений используют элементы ковки, резьбу.
  • Профнастил. К его преимуществам относят легкость — он не будет перегружать конструкцию и обойдется недорого. Листы профнастила легко прикрепить к каркасу, что важно, если вы планируете заниматься монтажом самостоятельно. Материал не требует дополнительного обслуживания, отличается прочностью и долговечностью. Цветовая гамма практически неограничена — можно подобрать оттенок под ограждение или фасад дома.

​

Подготовка инструмента

    Установка откатных ворот своими руками начинается с подготовки инструмента и необходимых материалов. Для работы понадобится:

  1. Комплект фурнитуры. Размер подбирается, в зависимости от размера и веса полотна. В набор входят улавливатель, роликовые опоры, направляющая, кронштейн, ролики, крышка.
  2. Лопата.
  3. Уровень, рулетка.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Шуруповерт.
  6. Болгарка.
  7. Емкость для замешивания раствора.
  8. Щебень, песок и цемент.
  9. Арматура диаметром 12-15 мм, швеллер и уголки по 20 см в высоту.
  10. Трубы.

Как установить откатные ворота

    Предлагаем вам поэтапную инструкцию, как правильно установить откатные ворота своими руками:

  1. Рытье траншеи. Траншея под фундамент начинается от границы проема с той стороны, в которую будет отъезжать полотно. Оптимальная длина равняется половине длины самих ворот. Ширина должна превышать ширину полотна на 10-15 см с каждой стороны. Достаточно вырыть траншею глубиной в 50 см. На дно утрамбовывают небольшое количество песка и щебня слоем до 10 см.
  2. Закладной элемент. Необходимо сварить несущую конструкцию из швеллера и уголков. В местах поперечных соединений приваривают арматуру. Оптимальное расстояние между прутьями — 15 см. Готовый армирующий элемент помещают в траншею. Он должен располагаться идеально ровно, поэтому следует воспользоваться строительным уровнем. Швеллер будет нулевой точкой ворот — он должен быть вровень с грунтом.
  3. Электрическая проводка. Если на ворота планируется установить автоматику, необходимо провести электропроводку. Кабель помещают в специальную гофру и прокладывают в конструкции фундамента. Важно заранее определить место, где он будет выходить наружу, чтобы можно было в дальнейшем присоединиться к общей электросети.
  4. Бетонирование фундамента. Лучше проводить его в теплое время года, иначе придется использовать дополнительные компоненты против заморозки. Нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:3. Ориентируясь на общий объем раствора, добавить 20% воды. Добавлять смесь постепенно, постоянно утрамбовывая. После завершения бетонирования оставить раствор на 5-7 дней до полного высыхания.
  5. Основной каркас ворот. Для каркаса используют профильный трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Их необходимо обезжирить и прогрунтовать. Нижнюю трубу приваривают к направляющему рельсу, затем выставляют вертикальные трубы. Сварку осуществляют только после проверки уровнем. Последней монтируют верхнюю перекладину. 
  6. Второй каркас. Он необходим для дальнейшего крепления обшивочного материала. Трубы приваривают внутри несущего каркаса на равных расстояниях. Можно добавить диагональные элементы для большей прочности. 
  7. Фальш-столбы. На опоры в проеме крепятся трубы, превышающие полотно по высоте на 10 см. На них устанавливают планку с роликами, оставляя дорожный просвет не более 5 см.
  8. Монтаж полотна. Обшивочный материал крепится саморезами по металлу. Каждый элемент монтируют отдельно, внимательно подгоняя его к раме. После этого створка устанавливается на роликовый механизм, монтируется последний элемент — концевой ролик.

Читайте также:

  • Металлочерепица по самым дешевым ценам в Севастополе

  • Как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами

  • Ошибки при выборе профнастила

  • Профнастил для крыши: изучаем маркировку

эскиз, чертеж и конструкция средний балки, фото схем и видео ролик

В данной статье мы рассмотрим все тонкости монтажа и строительства, а также все вероятные проблемы, которые могут возникнуть, если решите установить откатные ворота своими руками. Обычно самой большой сложностью является чертеж откатных ворот. Далее мы рассмотрим основные принципы монтажа откатных ворот своими руками, видео инструкцию и фото различных конструкций.

Содержание

  • 1 Как сделать откатные ворота своими руками?

    • 1.1 Ширина

    • 1.2 Высота

    • 1.3 Чертеж и схема откатных ворот своими руками

  • 2 Монтаж откатных ворот своими руками

    • 2.1 Закладная

    • 2.2 Фундамент

    • 2.3 Столбы

    • 2.4 Конструкция каркаса

Как сделать откатные ворота своими руками?

Ширина

Это наиболее важный вопрос, на который, прежде всего, вы должны ответить. Под шириной подразумевается свободное пространство между столбами откатных ворот, когда они полностью открыты. Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с несколькими факторами:

  • Какие машины будут заезжать? Легковые? КАМАЗы? Трактора? Газели?
  • Под каким углом заезжать они будут, тем более, грузовые?

На практике, ширина ворот делается такая, чтобы при проезде, между зеркалами авто и столбами ворот был зазор не менее, чем по 35 см со всех сторон.

Практика показывает, что оптимальная ширина откатных ворот приблизительно 4,5 м., а идеальная ширина является 5,5 м.

Обратите внимание, что все, выше написанное, относится только к ширине проема, но не к ширине полотна. Если рассматривать полотно, то здесь есть важный нюанс, который надо учесть. Ширина полотна обязана быть приблизительно на 25 см больше, нежели ширина проема. Иначе при закрытых воротах появится щель, которую видно под углом к плоскости.

Высота

Некоторые думают, что если высота полотна, примыкающего к забору, составляет 1,8 м., то и высота полотна обязана быть 1,8 м. На самом деле это не так. Давайте разберем пример:

  1. У нас установлена конструкция забора из профлиста, которая имеет высоту 1,8 м. без зазора и без ленты внизу. В данном случае, профлист приподнимается от земли на высоту 1,8 м.
  2. Заказывая или делая своими руками каркас полотна, Вы ориентируетесь на этот же профилированный лист, который имеет такую же высоту, как и у забора — 1,8 метра, верно?

А теперь посмотрим, что выйдет в итоге. В этих случаях Вы учитываете одинаковую высоту профнастила, но не берете во внимание то, что в варианте с забором, профлист будет идти прямо от земли и его край сверху находится на высоте четко 1,8 м. над землей. Но, в случае с воротами, нижний край не должен касаться земли, его необходимо поднять приблизительно на 15 см.

Нужно отметить, что расстояние между землей и низом ворот может регулироваться при помощи регулировочных рычагов, которые обычно есть в комплект роликов. Роликовые опоры надеваются и фиксируются на регулировочные площадки при помощи гаек, и при помощи них же, высоту установки опор можно отрегулировать в диапазоне 6-10 см.

Далее. В отличие от забора, профилированный лист ворот, как правило, устанавливается в профиль, из которого изготовлен каркас полотна, причем профиль чаще всего сваривается из профилированной трубы 40х60 мм. Уже получается высота ворот: 100+40+2000+40=2180 мм. Но это еще не все, поскольку к полотну внизу приваривается направляющая балка, которая имеет высоту 60мм. То есть, с учетом этой балки, расстояние от земли до верха уже будет 2180+60=2240 мм. Как видно, согласно этой схеме, верхний край полотна будет на 240 мм выше верха забора.

Чертеж и схема откатных ворот своими руками

Конструкция этого вида ворот так проста, что никакой чертеж вам не понадобится. Ниже объясним схему работы ворот, затем вы легко поймете их конструкцию. Итак, основой конструкции откатных ворот являются два ролика и движущаяся направляющая балка по ним.

Направляющая, передвигающаяся по роликам, и является основой всей конструкции. Она приваривается внизу к каркасу и вот уже он перемещается по роликам. Поскольку ролики не должны располагаться в проеме, дабы не мешаться под ногами, — их крепят в стороне, за пределами проема, а ворота удлиняют «противовесом». Типичной конструкцией является такая, когда длина «противовес» равняется полдлины проема ворот. Иными словами, для проема в 5 м., длина каркаса равняется 5+5/2=7,5 м. Причем 2,5 м. в каркасе и будут являться «противовесом», который выходит за пределы проема и находится на роликах.

Все остальные комплектующие откатных ворот, чертеж которых должен составлять профессионал, почти не несут нагрузок и требуются для защиты полотна от раскачиваний.

Давайте рассмотрим поэлементно набор комплектующих, которые требуются для монтажа откатных ворот своими руками:

  1. Торцевая заглушка для внутренней направляющей. Ее назначение по большей степени декоративное, а также чтобы не допустить набивание снега внутрь при откате ворот зимой;
  2. Поддерживающая шина с 2-мя роликами регулировки. Она находится сверху столба и просто держит полотно в вертикальном положении от опрокидывания и раскачивания;
  3. Верхний улавливатель. Он монтируется на «принимающем» столбе. Задача уловителя — защищать полотно от раскачивания, когда они закрыты;
  4. Нижний улавливатель. Почти тоже, как и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, куда закатывается опорный ролик, если ворота полностью закрыты. Задача в том, чтобы удержать от раскачивания ворота, а также разгрузить направляющую и ведущие ролики;
  5. Опорный ролик. Он одновременно является и заглушкой для передней части направляющей, и демпфером. Во время закрытия ворот он заходит в «нижний улавливатель», демпфирует удар закрывающихся;
  6. Сама направляющая, за счет которой ворота и передвигаются вперед-назад по роликам.
  7. Опорные ролики с подставками регулировки — элементы, которые обеспечивают перекатывание ворот и несут на себе основную нагрузку.

Регулировочные подставки требуются для:

  • возможности замены роликовых опор, если они выйдут из строя;
  • регулировки высоты ворот касательно земли;
  • точной установки прямой роликовых опор.

Монтаж откатных ворот своими руками

Закладная

У большинства людей закладной элемент вызывает множество вопросов, поскольку непонятны размеры и форма этой детали, и все пытаются найти ее схему конструкции. Схема вам не понадобится. Задача этого элемента состоит только в том, чтобы на фундаменте подготовить некую основу для дальнейшего крепления роликов и привода с помощью сварки. С учетом этого, форма абсолютно не имеет значения, размеры могут отличаться. Под закладную используется швеллер №10-25. Чем тяжелее ворота — тем мощней необходим швеллер. Закладная обязана стоять непосредственно на линии перемещения полотна ворот, площадка под электродвигатель смещена от данной линии внутрь территории.

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом, но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент — прямо под закладную, или два отдельных, один из них — под закладную, другой — под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) — оба столба обязаны соединяться одним фундаментом. В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Их необходимо установить перед заливкой фундамента. В варианте с откатными воротами они не несут почти никакой нагрузки, помимо ветровой. То есть, у полотна, ворот, как правило, большая «парусность» и при сильном ветре, вся нагрузка переходит от полотна на столбы. Если рассматривать оптимальный вариант, то для этих ворот достаточно использовать трубу 65х65х2 мм.

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные — здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

Каркас желательно изготавливать из металла. Конструктивно он делается из труб квадратного или прямоугольного сечения нескольких типоразмеров. В роли силового каркаса используются трубы большего размера, внутреннее заполнение в форме ребер жесткости изготавливается из труб меньшего размера.

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Да, откатные ворота могут обойтись довольно дорого, но своей технологичностью и простотой конструкции, они дадут большую фору подъемным и распашным воротам. Установленные четко с соблюдением технологий, они реже заклинивают и деформируются.

  • Автор: Александр Александрович Чеботарёв