Как сложить печь из кирпича своими руками
Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.
Почему популярны кирпичные печиПечи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.
Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.
- Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
- Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу.
Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения. - Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
- Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
- Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.
Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.
Расчёт основных параметровПеред началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.
Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.
При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.
Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.
Чертежи и схемы кирпичных печейИсходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.
Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.
ТопкаОпределить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки.
Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.
При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.
Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.
ЗольникВысота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.
Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.
Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности.
Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.
Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.
При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.
Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.
Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.
Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка.
Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.
Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.
Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.
- Покупают строительные материалы.
- Определяют расположения постройки в жилом доме.
- Заливают фундамент.
- Готовят раствор для работы с кирпичами.
Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.
Необходимые материалы и инструментыЧтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:
кирпич.
Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.
Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.
Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.
Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.
Для строительства печи берут следующие инструменты:
- шпатель;
- мастерок;
- рулетку для измерений;
- отвес;
- швабровочную метелку;
- уровень для строительства;
- вязальную проволоку;
- ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
- болгарку;
- полосы и уголки из металла;
- молоток каменщика.
Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:
- песок;
- щебенка;
- сетка армировочная;
- цемент;
- доски и гвозди;
- материал для гидроизоляции.
Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.
Особенности выбора места для установки отопительного прибораОбычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.
Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.
Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку.
Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.
Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.
Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.
Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние — больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.
Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.
Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.
Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.
Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.
На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.
В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.
Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.
Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.
Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.
Приготовление раствораДля кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.
На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.
Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.
Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.
Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.
- Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
- Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
- Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
- Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.
Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.
- Необходимое количество глины залить водой на сутки.
- Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
- Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
- Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.
Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.
Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работПеред началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.
После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича.
Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.
- До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
- После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
- Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
- Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
- Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
- На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
- В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
- Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
- Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
- С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
- Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
- Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
- 12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
- Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
- 18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
- 20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
- 22-й ряд – перекрытие дверцы.
- С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
- Укладывают 24-й ряд кирпичей.
- В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
- На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
- 31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
- На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.
Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.
В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.
В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала.
Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.
Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.
- Порядовка шведской печи.
- Порядовка «голландки».
- Порядовка русской печи.
- Порядовка печи для бани.
- Порядовка печи Кузнецова.
В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.
Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).
Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.
Твердотопливный котел из кирпича | Отопление, котельное оборудование, дымоходы, системы водоснабжения, канализации, водоподготовки, вентиляции, кондиционирования, электрообогрева, молниезащиты, ибп, генераторы, для загородного дома и производства от компании «Ортег-Плюс»
Кирпичный твердотопливный котёл может изготовить даже ребенок. Для того, чтобы его сделать, понадобится металлорежущий инструмент, например, болгарка, сварочный аппарат, а также элементарные навыки проведения сварочных и печных работ. Однако, не стоит отчаиваться, если чакру сварщика вам так и не удалось раскрыть, можно тщательно подготовить все части теплообменника котла, подогнать их друг к другу, а выполнение самих сварочных работ поручить квалифицированному сварщику.
Поскольку в каналах теплообменника твердотопливного котла будет находиться вода, то качество сварочных швов не должно быть сомнительным.
Специалистами разработана масса конструкций самодельных теплообменников и твердотопливных котлов, которые возможно изготовить самостоятельно своими руками. Каждая конструкция безусловно имеет свои особенности. Изготовить твердотопливный котел самому можно как из металла, так и из кирпича, но также нужен теплообменник, выполненный из стали или чугуна. От цельнометаллических котлов их отличает то, что из стали делается только теплообменник, тогда как сам корпус производится из огнеупорного кирпича.
Для самостоятельной постройки лучше всего подходят несколько типовых конструкций, которые доказали свою надежность и эффективность на протяжении многих сезонов отопления. Во многих случаях самодельные котлы работают не хуже заводских, так как их конструкция позволяет топить длинными и толстыми поленьями и оптимизируется под ваш интерьер.
Кирпичный твердотопливный котёл лучше всего устанавливать на даче или в сельском доме, так как его конструкция кроме подогрева воды предусматривает кухонную плиты для приготовления пищи или кипятка. Если же вам не нужно устанавливать плиту, то пространство над теплообменником можно просто заложить огнеупорным кирпичом, который будет выполнять роль массивного аккумулятора тепла, отдавая некоторое время его обратно в систему даже, когда топливо в самом твердотопливном котле уже сгорит.
Теплообменник можно встраивать и в старые отопительные печи для их подключения к системе водяного отопления дома и повышения их КПД. Существуют как горизонтальные, так и вертикальные теплообменники, в зависимости от ходов, в которые они устанавливаются.
Печь кирпичная с водяным отоплением
Кирпичная печь с водяным отоплением своими рукамиКирпичная печь с водяным отоплением своими руками в некоторых случаях делается довольно часто, особенно где отсутствует газоснабжение и помещение достаточно большое и нет возможности прогреть одним источником.
В домах небольшого размера с помощью обыкновенной печи решается эта задача, но если дом большей квадратуры или имеет несколько этажей, такой тип отопления не способен обогреть весь дом целиком. Для решения этого вопроса есть несколько вариантов.
Варианты обогрева кирпичной печью
Эта задача может быть решена в нескольких вариантах:
- Установка отопительных печей из кирпича;
- Оборудование кирпичной печи на основе водяного котла для отопления самостоятельно, она предназначается больше для прогрева помещения, а не готовки еды;
- Оборудование печи из кирпича, как систему на основе принудительной циркуляции, создается защита от возможного перегрева. Система обогрева схожа с твердотопливной мини котельной.
Какие преимущества совмещенной системы
Раньше была самая элементарная печь-каменка, она была оборудована всеми составляющими данной системы, имела топочную камеру, колосники, зольник и имела окончание в виде обыкновенной задвижки.
В настоящее время применяются печи-котлы, на внешний вид практически нечем не отличаются от обычных печей, но имеют внутренне отличие, другой принцип действия и эффективность обогрева.
Польза от совмещенной системы:
- Кирпичная печь дает теплоотдачу в районе 6500 ккал/час, но это предназначается для прогрева небольшого помещения.
- Если установлен обыкновенный котел горячей воды, теплоотдача станет значительно увеличивается, следовательно, увеличивается размер обогреваемой площади.
- Если произвести работы и совместить систему, теплоотдача при этом складывается и становиться размере, что радует владельцев и является стоящим результатом. Если перевести показатели теплоотдачи в доступные и понятные для восприятия каждому человеку измерения, то обогреваемая площадь составляет 300 квадратных метров.
- Преимуществом совмещенных систем является недорогое топливо. Достаточно просто запастись необходимым количеством дров.
- Для качественной и бесперебойной функционирования совмещенной системы следует протапливать печку два раза в день, независимо от температуры воздуха на улице и наличия мороза.
- Наличие высокого коэффициента полезного действия в размере 85%, что является достойным показателем при обыкновенном виде топлива в виде деревянных дров.
- Цена у такой системы будет не высокая. Расходы пойдут только сварочные работы и приобретение металла и кирпича. Для экономии всегда можно заказать товар заранее, присмотрев более недорогие варианты.
На что необходимо обратить внимание при выборе совмещенной системы
Кирпичная отопительная печь с водяным контуром довольно сложная конструкция. Если вы никогда не делали такой работы и не имеете навыков, пробовать на стоит. Если вы работали по другим системам и имеете понятие, тогда такая задача полностью решается самостоятельно.
Существуют следующие особенности, о которых необходимо знать:
- Такой вид конструкции нагревательной системы необходимо всегда контролировать, держать зольную камеру в чистоте, постоянно удалять золу.
- Необходимо уделить особое внимание на вентиляцию данной системы обогрева, так как при работе выделяется дым, и необходимо своевременно открывать заслонку, чтобы избежать последствий.
- Печи из кирпича на основе водяного отопления, можно сконструировать самостоятельно, но их лучше использовать в холодный период года, включая и готовку еды. Это соизмеримо с тем, что в знойный день лета подогреть воду с помощью чайника и устроить внутри своего дома настоящий эффект сауны.
- В совмещенной системе отопления нет аварийного контроля.Данная система сконструирована самостоятельно и в ней нет системы аварийного сброса и регулировка температуры воды.
- Наличие открытого пламени, в последствии приводит к прогоранию основных стенок котла из-за высокой температуры горения, можно произвести демонтаж стенок основания печи для замены системы.
- Печь отопления с водным котлом являются альтернативой для отопления на основе радиаторов.
Для решительного шага перевести всю домашнюю систему на работу от котла, необходимо проконсультироваться у специалиста и купить насос который прогоняет разогретую воду, расширительный бачок и другие материалы. Смело и решительно приступайте к работе.
Работа по монтажу котла
Кирпичные отопительные печи с водяным контуром должны монтироваться по некоторым правилам. Необходимо внимательно проанализировать строительные особенности и другие технические нюансы, чтобы конструкция совмещенной системы получилась без дефектов.
Схема кирпичной печи с водяным отоплениемВнимание: Работа начинается с конструирования котла, его необходимо изготовить определенным размером, он должен по габаритам зайти в камеру топки.
Существую два самых распространенных и часто используемых вида котла, которые изготовляются из металлических труб или из железного листа. В этих двух вариантах изделие имеет П-образный вид на срезе.
- Предпочтительней и удобней является вариант котла из трубы, он способен на пропуск открытого пламени до основания плиты на специальные конфорки, на которых готовиться еда. В другом варианте железный лист перекрывает доступ к варочной поверхности, пища при этом будет просто разогреваться, готовка будет невозможна.
- При выполнении работ для установки котла главной задачей является приобретение наибольшего эффекта, котел надо установить так, чтобы тепло и угарный газ, получаемое при горении, охватывало наибольшее пространство изделия.
- Необходимо оставить зазор в размере 0,5 сантиметра между основанием котла и стеной камеры сгорания. Из-за нагрева котел расширяется, и поэтому наличие свободного пространства для процесса подогревания необходимо.
- Для конструирования котла необходимо знать действия систем и простых законов физики. Разгоряченный воздух поднимается к верху, а холодный опускается в низ, такие физические законы применяются и для системы отопления.
- Труба отвода встраивается в точке на самом верху, а обратку монтируют в самом низу системы. Внутри пространства недопустимо скопление пара. Пары обладает физическими и химическими способностями и стремятся попасть в систему, что приводит к разрушениям и другим негативным последствиям.
- Человеку, который впервые столкнулся с совмещенной системой отопления, может показаться, что котел обладает внушительным размером и занимает много пространства. Но это не так. Для прогрева помещения дома около 200 квадратных метров хватать котла параметры которого будут по высоте в один метр и по ширине порядка 70-ти см.. Для прогревания жилища с большей площадью устанавливается вся система покачивания воды.
Но это не так. Для прогрева помещения дома около 200 квадратных метров хватать котла параметры которого будут по высоте в один метр и по ширине порядка 70-ти см.. Для прогревания жилища с большей площадью устанавливается вся система покачивания воды.Внимание: При выборе системы вам в первую очередь надо отталкиваться от площади помещения и сечения трубы. Так же обратите внимание и на радиаторы и посмотрите их теплоотдачу.
Кирпичная кладка
Укладывать кирпичи — это не сложный процесс. Кладку можно произвести своими руками.
К такой работе как кладка кирпича надо подходить со всей ответственность, так как эта работа является базовой для дальнейшего монтажа совмещенной системы отопления. Главное не спешить и делать все аккуратно и качественно.
Делаем кладкуСтоит прислушаться к некоторым рекомендациям для получения качественного итога работы:
- Следует учесть, что камеры сгорания постоянно контактируют с открытым огнем, их необходимо изготовлять при укладке кирпича стойкого к воздействию огня;
- Соблюдать плоскость кладки, чтобы не перекрыть необходимые для пропускания пара и воздуха каналы, что приведет к неправильной работе системы отопления;
Внимание: Не следует экономить и устанавливать на дымоходе стенки из четверти кирпича, это приведет к риску разрушения и опасности для здоровья.
- При кладке кирпича необходимо соблюдать последовательность, изменения последовательности укладки приводит к просачиванию угарного дыма через швы кладки, стоить следить за швами, они должны укладываться ровно и быть одного размера, располагаться в строго горизонтальном расположении;
- Тщательно готовьте раствор. Он должен быть пластичным и при кладке не должно оставаться воздуха в порядовке;
- Соблюдайте перевязку порядовки. Шов не должен совпадать;
- Установка металлических элементов выполняться совместно с кирпичной кладкой, если не следовать этому правилу, установить детали после завершения работы не получиться;
- Чтобы установить дверцу необходимо укрепить проволоку из металла на каркасе, Теперь обмотать место крепления асбестовым шнуром. Оставшиеся усы крепятся в порядовке.
- Для удобства можно сконструировать разделённые камеры сгорания с при помощи специальной заслонки для разделения. Одна камера предназначена для готовки еды, а другая для подогрева жидкости. Можно своими руками сконструировать собственную теплосеть в доме, установить бачок для расширения, насос прокачивающий воду и теплоаккумуляторы.
Можно своими руками сконструировать собственную теплосеть в доме, установить бачок для расширения, насос прокачивающий воду и теплоаккумуляторы.Внимание: Печь кирпичная с водяным отоплением своими руками будет греть еще лучше, если вы поставите насос принудительной циркуляции. Тогда затраты на отопление будет гораздо ниже.
Никогда не торопитесь, посмотрите видео в этой статье и изучите фото. Вам в первую очередь надо выбрать нужный вариант системы.
Здесь важна последовательность работ и качество комплектующих. При большом желании вы сможете все сделать. Инструкция поможет вам в этом вопросе.
Как построить L-образный подогреватель массы ракеты
В этой статье я объясню вам в 6 шагов, как построить этот простой ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.
Возьмите этот план как подсказку и адаптируйте его к вашим потребностям или к уже имеющемуся материалу, помните, что размеры округлены до ближайшего дюйма, естественно, вы можете изменить форму скамейки или покрыть кирпичи cob , если хотите.
Характеристики
- обогрев помещения
- теплая кушетка
- отопление ГВС
- приготовление пищи на бочке (кипятить воду, готовить супы, каштаны)
- приготовление пищи внутри камеры сгорания (пицца, хлеб, барбекю и т. д.)
- возможность использования длинных бревен (до 24 дюймов)
- высокая эффективность горения
- термобатарея: скамья накапливает тепло и медленно отдает его даже при выключенной печи
- низкотемпературные выхлопные газы
Материалы
- около 200 обычных кирпичей 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″
- около 70 огнеупорных кирпичей 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″
- керамзит или аналогичный утеплитель
- 1 металлическая бочка 55 галлонов
- 1 бойлер на 4 галлона около
- колпак дымохода с защитой от сквозняков
- каменные блоки
- тонкая металлическая проволочная сетка размером около 65 x 40 дюймов
- металлическая проволока
- глинистая почва
- мелкий песок
- солома
Топочная камера
На рисунке показано, как укладывать кирпичи для строительства основания теплоизолированной топочной камеры ; это то, куда вы положите топливо и где оно будет гореть..jpg.5ef00e5bec1dea1303dd24de980a2ff8.jpg)
Размеры на картинке для удобства округлены до ближайшего дюйма. Утилизация кирпичей изучается, чтобы уменьшить контакт между камерой сгорания и другими кирпичами, оставляя максимальное пространство для изоляции.
Я использовал обычные кирпичи 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ для строительства основания и огнеупорные кирпичи с такими же размерами для областей, подверженных воздействию высоких температур, чтобы избежать поломок. Я выбираю толстые кирпичи, потому что они могут хранить большое количество тепла, необходимого, когда вы хотите использовать свою плиту в качестве духовки.
Я не использовал глину или цемент внутри камеры обжига, потому что они наверняка оторвутся после первого использования, но я использовал глиняную смесь, чтобы закрепить кирпичи снаружи.
Пустые пространства между кирпичами я заполнил керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию топки от пола и от остальной части печи.
Вместо керамзита вы также можете использовать другой недорогой материал, например, древесную золу или изоляционные огнеупорные кирпичи , но в этом случае вам нужно будет изменить положение кирпичей.
Загрузочная камера почти готова, ее длина 35 дюймов с входным отверстием 8 х 7 дюймов. Помните, что для обеспечения хорошей работы необходимо оставить примерно одинаковое сечение для всех каналов печи.
Тепловой стояк
Тепловой стояк — важнейшая часть подогревателя массы ракеты, это двигатель, он создает тягу необходимую для подсоса воздуха из входного отверстия камеры питания и выталкивания газов через выпускное воздуховод до дымохода.Как показано на рисунке, я разместил кирпичи, используя шаблон, чтобы получить ту же секцию входа в камеру сгорания, вырезав только один кирпич, который вы можете распознать по другому цвету.
Я разместил кирпичи над топочной камерой, повернув их самой короткой стороной, потому что эта область подвержена поломкам, и я оставил необходимое пространство для установки водогрейного котла .
Высота стояка тепла является основным параметром, так как он должен создавать тягу и определять общую высоту печи.
Чтобы закрепить кирпичи стояка тепла, я полностью покрыл их тонким слоем глиняной смеси, как вы можете видеть на фото.
Построить оболочку
Внешнюю оболочку, закрывающую топку, я построил из обычных кирпичей: пустое пространство между ними нужно заполнить керамзитом, чтобы избежать рассеивания тепла.
Изоляция стояка тепла
Как следует из названия, стояк тепла должен повышать температуру, поэтому он заслуживает надежной изоляции .
Простой и недорогой способ – использовать тонкую металлическую проволочную сетку, чтобы обернуть стояк тепла и оставить достаточно места для заполнения керамзитом.
Сетка лежала на основании печи и над топочной камерой. Я закрепил его металлической проволокой, чтобы выдержать давление керамзита, который придаст сетке почти цилиндрическую форму.
Как вы можете видеть на рисунке, я также разместил бойлер ; пустые места под ним необходимо заполнить глиняной смесью, чтобы избежать просачивания дыма из камеры горения.Для получения дополнительной информации о водогрейном котле прочитайте мой пост о том, как нагреть воду с помощью ракетного нагревателя.
Затем я покрыл все огнеупорные кирпичи и водогрейный котел керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию и эффективность. Нагреватель массы ракеты должен работать при очень высоких температурах, чтобы работать правильно, поэтому очень важно не рассеивать тепло из камеры сгорания.
Очевидно, что водонагреватель рассеивает тепло, но вы можете выбрать, когда его использовать, просто перемещая древесину внутрь или наружу; когда точка горения находится за водяным котлом, дрова будут гореть с максимальной эффективностью.
Радиатор
Радиатор по существу состоит из металлической бочки , которая мгновенно передает тепло от горячих газов, выходящих из стояка радиатора, в окружающую среду. Высокая теплопроводность металла дает ракетному обогревателю возможность обогреть помещение в течение нескольких минут после пуска.
Верхняя поверхность радиатора может нагреваться до очень высоких температур, что делает его пригодным для приготовления пищи .
Очень важно тщательно очистить ствол перед использованием в печи, чтобы избежать выделения токсичных газов из остатков краски. Сначала я разжег огонь внутри бочки и дал ему погореть в течение нескольких часов, затем я использовал болгарку с металлической щеткой, чтобы удалить все остатки.
Пришло время построить прочное основание для поддержки радиатора : Я разместил кирпичи вокруг стояка радиатора, чтобы сформировать восьмиугольник, оставив между ними около 2 дюймов пустого пространства; это место, где горячие газы выходят сверху теплового стояка будет течь и будет проходить через выходной канал.
Для удобства я не показал это на картинке, но понятно, что топочная камера и водонагреватель должны быть полностью покрыты керамзитом .
На картинке выше бочка установлена на место, и я сделал верхнюю поверхность прозрачной, чтобы показать вам, как все элементы расположены внутри. Зазор между верхом радиатора и теплоотводом будет существенно влиять на работу подогревателя массы ракеты, его тягу и максимальную температуру верхней поверхности ствола.В примере я разместил ствол с зазором в 2 дюйма, при увеличении зазора температура верхней поверхности ствола будет снижаться и наоборот.
Обратите внимание, что нельзя использовать слишком короткий зазор, потому что вы перекроете поток дыма, что вызовет проблемы с тягой. Площадь зазора должна быть равна или больше площади сечения стояка тепла.
Вокруг бочки соорудил бордюр, куда можно насыпать внутрь мелкого песка, чтобы запечатать радиатор, чтобы не было утечек дыма; это решение может быть очень практичным для инспекций, потому что вы можете легко снять ствол, не разбирая ничего.
В качестве альтернативы вы можете просто запечатать бочку, используя глиняную смесь, если хотите.
Вытяжная система
Вытяжная система предназначена для вывода дыма из здания с отводом от него как можно большего количества тепла. Выбор правильного материала для изготовления вытяжного канала жизненно важен; лучше всего использовать один с высокой теплопроводностью , способный передать максимальное количество тепла на скамейку.
Обычно большинство производителей ракетных обогревателей используют трубы дымохода из нержавеющей стали, покрытые глиной и другими тяжелыми материалами, такими как кирпичи или камни.Я думаю, что стальные трубы слишком дорогие, и сложно обеспечить хорошую теплопередачу между поверхностью труб и камнями. Обычно для их соединения используется глиняная смесь, но глина не является исключительно проводящим материалом по сравнению с некоторыми видами камней, как вы можете видеть в таблице ниже:
Теплопроводность обычных строительных материалов
| Материал | Вт/(м·К) |
|---|---|
| Глина от сухой до влажной | 0. 15 — 1,8 |
| Глина насыщенная | 0,6 — 2,5 |
| Нержавеющая сталь | 16 |
| Гранит | 1,7 — 4,0 |
| Сплошная порода | 2 — 7 |
| Мрамор | 2,08 — 2,94 |
источник: http://www.Engineeringtoolbox.com/thermal-conducti…
Теплопроводность — это свойство материала проводить тепло, и чем выше коэффициент, тем больше он способен передавать тепло.
Другая проблема стальных труб заключается в том, что они склонны к засорению сажей, что связано с установкой нескольких точек контроля вдоль канала, что еще больше увеличивает цену (и воздействие на окружающую среду). Каменная выхлопная система тоже склонна к засорению, но строительство контрольных точек из кирпича и глины не будет стоить так дорого.
Я построил всю вытяжную систему своей печи, используя простые кирпичи с глиной, и за 3 года использования у меня не было проблем с тягой или утечкой дыма, и мне не нужно было проводить техническое обслуживание.
Естественно, вы должны проверять состояние воздуховода каждый год и при необходимости выполнять соответствующую чистку, чтобы предотвратить возгорание.
Я думаю, лучше всего было бы использовать твердую породу для строительства вытяжного канала, так как он может быть довольно недорогим и обладает очень высокой теплопроводностью.Чтобы построить лучшую тепловую батарею , также очень важно использовать камни нужного размера, чтобы обеспечить захват всего тепла от выхлопных газов; используя слишком мелкие камни, после нескольких часов работы они не смогут аккумулировать больше тепла, что приведет к повышению температуры дыма, выходящего из здания.
На рисунке я использовал красивые квадратные блоки, но в действительности, если вы не готовы потратить значительную сумму денег, вам придется иметь дело с камнями всех форм и размеров; во избежание утечек дыма их можно заделать глиняной смесью .
Помните, что самое главное во избежание утечек дыма – это наличие постоянного сквозняка ; Никакая герметизация не будет бесполезной, потому что дым может уйти куда угодно или максимум из камеры подачи.
Рекомендуется построить более длинный вытяжной канал, если у вас есть место, или вы можете даже скрутить его в виде змеевика , чтобы занимать более широкое пространство и отводить больше тепла.
Так как скамья нагревается до высоких температур, особенно вблизи радиатора, вы можете покрыть ее слоем глыбы или глиняной смесью.Если вы хотите быстрее распространять тепло в окружающую среду, вы можете оставить некоторые области открытыми или, наоборот, если вы хотите выпускать тепло очень медленно, вы можете покрыть все это толстым слоем глыбы или даже дерева (но обратите внимание к температурам).
На чертеже я соединил выход скамейки с кирпичным дымоходом.
Я предпочитаю использовать кирпичи вместо стальных труб, потому что они могут извлекать больше тепла из выхлопных газов и не боятся конденсата, образующегося при низкой температуре дыма.
Нагреватель массы ракеты может работать также с боковым выхлопом , но его следует избегать, когда это возможно, потому что это может вызвать много проблем в различных условиях, таких как холодные наружные трубы или неправильный ветер. Для обеспечения максимальной тяги в самых неблагоприятных условиях или когда печь совсем остыла, лучше использовать обычную сквозную крышную вытяжку , если она окупится в конце. На Permies.com есть хорошая дискуссия на эту тему: нагреватель массы ракеты — выхлоп может быть проще, чем дымоход
Последняя, но не менее важная часть выхлопной системы — это кожух дымохода .Обратный дым может быть очень опасен с ракетным нагревателем массы; он может очень быстро ввести дым внутрь помещения через загрузочную камеру или даже заставить пламя выйти через входное отверстие.
Дымоход должен быть установлен в месте, защищенном от порывов ветра, а кожух дымохода должен быть защищен от ветра. Вы должны быть уверены, что инверсия не произойдет . Должен сказать, что у меня был неудачный опыт использования дымохода с дымоходом spinner, потому что через несколько дней ступица была забита конденсатом, поэтому лучше использовать фиксированный антитяговый кожух дымохода.
Последнее изменение: 12.02.16
Автор Давиде Булдрини
Загрузка беседы
Вас также может заинтересовать:
L-образный профиль нагревателя массы ракеты VS J-образный профиль Читайте, почему я решил переделать J-образный подогреватель массы ракеты в L-образный.
Вы действительно можете построить самую эффективную дровяную печь самостоятельно, не будучи инженером или гидравликом и используя недорогие или переработанные материалы.
Нагрев воды с помощью ракетного нагревателя массыУзнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю массы ракеты с L-образным профилем
.
Х 4 дюйма Х 3 дюйма
Мы лидируем в области оптовых продаж и поставщиков кирпичей, бетона, песка. Наши продукты высоко ценятся нашими клиентами за их производительность и надежность. Мы придерживаемся всех возможных способов производства исключительных строительных материалов, чтобы они могли стоять и сопротивляться в любых климатических условиях.Мы освоили в обеспечении лучшего качества материала. Строительные материалы являются очень важным источником при строительстве недвижимости, поэтому мы предоставляем клиентам оптимальные качественные строительные материалы, которые добавят прочности вашему зданию. Мы предлагаем полный спектр строительных материалов, которые состоят из кирпича, песка, цемента и многих других по самым конкурентоспособным ценам. Мы предлагаем продукцию по лучшим доступным ценам. Наш ассортимент продукции представляет собой превосходную степень качества, извлеченную, собранную и произведенную из лучших природных ресурсов.Наша опытная команда контролеров качества внимательно и строго проверяет весь ассортимент продукции, чтобы гарантировать, что их качество остается феноменальным и не имеет дефектов.
Мы предоставляем этот продукт нашим клиентам по лучшей рыночной цене.
Вернуться к началу 1 
Эти кирпичи изготавливаются так же, как и обычные кирпичи, за исключением того, что в процессе обжига огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.
Кислотные огнеупорные кирпичи
д.
То
Инженерный колледж Хьюстонского университета представляет серию статей о
машины, на которых работает наша цивилизация, и люди, чья изобретательность их создала.
Они назвали его котлы стога сена из-за их формы.
На смену пришли паровозы, затем пароходы. Они
нужны были маленькие двигатели, а это означало высокое давление. Инженеры, наконец, должны были начать
думая о том, как управлять большим тепловым потоком в маленьком котле,
очень сильный — и все еще безопасный.
Иногда это занимает много времени
чтобы хвост догнал собаку.
Но двигатели Уатта были гораздо менее эффективными. Обычно они требовали в 20 или 25 раз больше
много пара. Это означает, что современная конструкция теплообменника делает наши котлы примерно в 25 раз мощнее.
эффективен, как у Уатта.
К сожалению, удобству жильцов и заботе об объектах внутри здания иногда уделяется больше внимания, чем самому зданию. В слишком многих случаях применение современных стандартов комфорта внутреннего климата к историческим зданиям наносило ущерб историческим материалам и декоративной отделке.
Поскольку новые механические и другие связанные с ними системы, такие как электрические и противопожарные, могут использовать до 10 % площади здания и 30–40 % общего бюджета на восстановление, решения должны приниматься систематически и скоординировано.Установка несоответствующих механических систем может привести к одному или всем из следующего:
Каждое здание и его потребности должны оцениваться отдельно. Некоторые здания будут настолько значительными, что необходимо будет приложить все усилия для защиты существующих исторических материалов и систем с минимальным вмешательством новых систем. В некоторых зданиях будут музейные коллекции, требующие специального климат-контроля. В таких случаях необходимо учитывать кураторские потребности, но не в ущерб историческому строительному ресурсу.Другие здания будут реабилитированы для коммерческого использования. Для них могут быть приемлемы различные системы, если сохраняются значительные пространства, функции и отделка.
Ниже приведены основные моменты эволюции систем отопления, вентиляции и охлаждения в исторических зданиях.
Фото: файлы NPS.
Были усовершенствованы ранние котлы из кованого железа, и к концу века паровые радиаторы и системы водяного отопления низкого давления стали широко использоваться как в офисах, так и в жилых домах. Некоторые крупные административные здания нагревали воздух в печах и распределяли его по всему зданию в кирпичных дымоходах с сетью металлических труб, доставляющих нагретый воздух в отдельные помещения. В жилых домах того периода часто использовались гравитационные системы горячего воздуха с декоративными напольными и потолочными решетками.
Строительные материалы могли вести себя довольно традиционным образом, расширяясь и сжимаясь в зависимости от времени года.
Сочетание и координация различных систем сошлись в высотных зданиях после Второй мировой войны; В конструкцию здания были интегрированы комплексные системы отопления и кондиционирования воздуха, электрические лифты, механические башни, вентиляторы и полное электроосвещение.
Компьютеры регулируют производительность этих интегрированных систем в зависимости от времени суток, дня недели, занятости и температуры наружного воздуха.
Фото: файлы NPS.
В холодном климате повреждения от замерзания и оттаивания могут быть вызваны чрезмерной влажностью наружных стен.
Независимо от того, какая система установлена, это приведет к изменению внутреннего климата. Это физическое изменение, в свою очередь, повлияет на характеристики строительных материалов. Новые регистры, решетки, шкафы или другие аксессуары, связанные с новой механической системой, также визуально изменят внутренний (а иногда и внешний) вид здания. Независимо от типа или размера механической системы, владелец исторического здания должен знать перед установкой системы, как она будет выглядеть и какие проблемы могут возникнуть в течение срока службы этой системы.Потенциальный ущерб зданию и затраты владельца при выборе неправильной механической системы очень велики.
В каждом случае необходимо учитывать потребности пользователя, потребности здания и потребности коллекции или оборудования.Возможно, нет необходимости иметь комплексную систему климат-контроля, если объекты, чувствительные к климату, можно разместить в специальных зонах или витринах с климат-контролем. Возможно, в мягком климате нет необходимости в центральном кондиционировании воздуха, если естественные системы вентиляции можно улучшить за счет использования открывающихся окон, навесов, вытяжных вентиляторов и других «низкотехнологичных» средств. Современные стандарты климат-контроля, разработанные для нового строительства, могут быть недостижимы или нежелательны для исторических зданий.В каждом случае следует выбирать самый низкий уровень вмешательства, необходимый для успешного выполнения работы.
Количество людей и функций, которые будут размещены в здании, определяют уровень комфорта и услуг, которые должны быть обеспечены.Избегайте использования, которое требует серьезных изменений в значительных архитектурных пространствах. Какова интенсивность использования здания: прерывистое или постоянное использование, специальные мероприятия или сезонные мероприятия? Потребуются ли для использования здания новые основные услуги, такие как рестораны, прачечные, кухни, раздевалки или другие зоны, в которых образуется влага, которая может ухудшить климат-контроль в историческом пространстве? В контексте сохранения исторического наследия использование, требующее радикальной перестройки исторических пространств, неуместно для здания.
Если речь идет о специальном использовании (церковь, музей, художественная студия) или коллекции, следует также нанять специалиста, знакомого с механическими требованиями этого типа здания или коллекции.
Где можно повысить эффективность использования энергии, чтобы уменьшить размер любого добавляемого нового оборудования, и какие исторические особенности, например.г. ставни, навесы, световые люки можно использовать повторно? Оцените инфильтрацию воздуха через внешнюю оболочку; контролировать внутреннюю температуру и уровень влажности с помощью гигротермографов в течение как минимум года. Определите недостатки здания, площадки или оборудования или наличие асбеста, которые необходимо устранить до установки или модернизации механических систем.
Определите несущественные помещения, где может быть размещено механическое оборудование, и второстепенные помещения, где могут располагаться оборудование и распределительные сети как на горизонтальной, так и на вертикальной основе. Соответствующие второстепенные помещения для размещения оборудования могут включать чердаки, подвалы, пентхаусы, антресоли, подвесные потолки или полости в полу, вертикальные желоба, лестничные башни, чуланы или внешние подземные своды.
Важно знать, что они из себя представляют, до начала этапа проектирования.
Понимать преимущества и недостатки различных типов механических систем. Затем оцените каждую из этих систем в свете целей сохранения, установленных на этапе проектирования.
Четырехтрубные фанкойлы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение в течение всего года. Большинство трубопроводов стальные. Единицы, не являющиеся шкафами, могут быть скрыты в шкафах или могут быть изготовлены на заказ шкафы, такие как скамейки.
Зонированные подразделения могут быть относительно небольшими и хорошо замаскированными.
Функции конденсатора и испарителя переключаются при необходимости обогрева. Тепловые насосы, несколько менее эффективные в холодном климате, могут быть оснащены катушкой электрического сопротивления.
Следует соблюдать осторожность, чтобы не создать опасность возгорания из-за неправильно подключенных устройств.