Котел на твердом топливе самодельный: схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать

Содержание

Рекомендации по выбору котла на твердом топливе
Принцип работы
Как правильно выбрать схему подключения котла
Расчет КПД с учетом различных факторов
Назначение котлов
Как выбрать и на что обратить внимание?
Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.
Поспите
Параллельная работа котлов на дровах и газе
Где купить твердотопливный чугунный котел для отопления частного дома
Отопительный котел нижнего горизонтального горения
Вывод продуктов горения

Принцип работы

Работает котел на твердом топливе, как правило, на дровах, торфе, отходах пиломатериалов, специальных древесных брикетах, угле и пеллетах (гранулах, изготовленных из измельченной древесины, смолы, хвои и т.п.). Особой популярностью пользуются приборы универсального типа, способные потреблять практически все виды твердого топлива.

По способу теплопередачи котлы бывают:

Воздушными.
Паровыми.
Водяными (встречаются чаще всего).

По принципу сжигания топлива:

Традиционные. Работают на дровах и угле. Принцип действия такой же, как у обычной дровяной печи.
Длительного горения. Инновационная разработка в области оборудования для отопления. Твердотопливные котлы длительного горения имеют вид удлиненной топочной камеры, окруженной со всех сторон водяной рубашкой. При горении пламя распространяется не снизу вверх, а сверху вниз, напоминая в этом отношении процесс горения свечи. Принцип работы котла длительного горения позволяет достигать полного сгорания топлива. При этом увеличивается промежуток горения одной закладки топлива (до 7 суток). Работает котел длительного горения, как правило, при стабильно высокой температуре теплоносителя, что на порядок повышает его КПД. Бесперебойное и безопасное функционирование таких моделей достигается за счет включения в конструкцию вентиляторов для экстренного тушения, предохранительного клапана и циркуляционной помпы.

Пеллетные. В качестве топлива здесь используются специальные пеллеты. Такие котлы дополнительно оснащаются автоматической системой подачи пеллет и бункером для хранения топлива. Благодаря электронным датчикам осуществляется контроль наличия топлива внутри топки. Для работы такой системы необходимо стабильное электрическое питание.
Пиролизные. Уникальное оборудование, где наряду с энергией от горения твердого топлива используется также тепловыделение газов. Это дает возможность небольшой объем топлива обратить в значительную порцию тепловой энергии. В результате достигается повышение КПД котла и снижение вредных выхлопов.

Как правильно выбрать схему подключения котла

Для того чтобы в доме было тепло, мало знать про то, какие есть схемы отопления с твердотопливным котлом. Мастера, которые не один год занимаются созданием систем отопления, дают следующие рекомендации:

Создавая чертеж схемы отопления на твердотопливном котле, предварительно стоит ознакомиться с видами и принципами работы таких теплогенераторов.
Это может быть нагреватель постоянного или длительного горения, пиролизный или пеллетный агрегат, буфер. У каждого из таких устройств есть свои критерии работы, которые для некоторых могут стать минусами, а для других плюсами.

Чтобы получилась идеальная схема теплоснабжения, нужно суметь совместить функционирование котла с баком, так как этот элемент накапливает тепловую энергию. Это обосновано тем, что нагревающий воду элемент может менять свою температуру в диапазоне от 60 до 90 градусов. Постоянного показателя нет. Так как твердотопливные котлы являются инертными приборами, это выгодно их отличает от газовых, дизельных и электрических аналогов.
Выбирая схему отопления нужно объективно оценивать риск перебоя с электроэнергией. Если в районе часто возникает отключение света, то система с водяным насосом, не только не окупит себя, но и быстро может выйти из строя. Поэтому тут лучше выбирать тип отопления с естественной циркуляцией.

Выбирая обвязку, стоит заранее продумать предохранительные линии между котлом и баком. Их располагают в точках входных и выходных труб так, чтобы они были максимально близко к водонагревателю. Также для достижения максимального эффекта, нужно постараться, чтобы расстояние между котлом и расширительным баком было минимальным. Но тут уже нельзя монтировать предохранительные клапаны или краны.
Если же была выбрана схема с насосом, то его устанавливают на возвратной трубе, максимально близко к теплогенератору. Таким образом, если даже и отключат свет и насос перестанет работать, то вода будет продолжать двигаться по контуру, то есть минимальное тепло сохранится. Устройство нужно монтировать по обводному пути. Только тогда будет возможность отключить его от сети (при необходимости), а сам обвод перекрыть посредством кранов.

Есть такое понятие, как байпас. Это перемычки с кранами, которые размещают между линией подачи и обратной трубой. Такое обустройство способствует возврату «лишней» горячей воды, когда объем меняется посредством терморегулятора.
В дымоходной трубе необходимо устанавливать клапан из нержавеющей стали. Так как в дыме есть влага, пусть и в небольших количествах, но именно она может спровоцировать разрушение внутренней части.

Обвязка – процесс, которому стоит уделить особое внимание. Поэтому проектируют и монтируют ее только в том случае, если есть полная уверенность в своих силах. Николай Авраменко, 51 год, г

Энергодар

Николай Авраменко, 51 год, г. Энергодар

Ознакомившись со статьей, я бы хотел внести свое примечание. Тут затрагивалась тема эксплуатационных характеристик твердотопливных котлов. Указывалось о том, что у них есть такая особенность, как высокая инерционность. Я бы хотел сказать, что данное явление не свойственно пеллетным котлам. Это обусловлено тем, что в таких устройствах есть горелка, которая получает древесные гранулы порционно. Поэтому, когда прекращается подача сырья, то и пламя сразу угасает. Хотя такие котлы стоят не так уж и дешево.

Антон Абрамов, 29 лет, г. Омск

В свое время я интересовался работой твердотопливных котлов, так как предлагали должность, связанную с этой сферой. Я бы хотел пару своих слов оставить о термостате и его регулирующей особенности. Нужно понимать, когда устанавливается определенная температура, например, в 85 градусов, хоть и прикрывается заслонка, но горение и тление то продолжается. Из-за этого вода еще нагревается на пару градусов, а уже потом установится точно. Поэтому не стоит термостат крутить туда-сюда, иначе, это может привести к поломке всей системы.

Никита Карпенко, 37 лет, г. Архангельск

Когда мы построили дом за городом, мы планировали там жить круглый год. Пришло время, что дело дошло до отопления, и я остановился на системе закрытого типа с естественной циркуляцией. Во-первых, мне было достаточно легко ее создать своими руками, во-вторых, мы были уже немного ограничены в деньгах. Особых проблем у меня в монтаже не возникло, но когда пришли первые холода, я понял, что тепла на дом явно не хватает. Так в школе я неплохо дружил с физикой, то понял, что тепло «теряется» на участках, где трубы остались открытыми. Взяв рулон минеральной ваты, я обвернул все трубы, которые проходят на открытых участках. Буквально уже к концу первого дня, наша семья почувствовала значительное потепление в комнатах. Поэтому о таких моментах нужно помнить.

Расчет КПД с учетом различных факторов

Приведенная выше формула не совсем подходит для оценки эффективности работы оборудования, так как рассчитать КПД котла точно с учетом только двух показателей очень сложно. На практике в процессе проектирования применяют другую, более полную формулу, поскольку не все вырабатываемое тепло используется для прогрева воды в отопительном контуре. Определенное количество тепла теряется в процессе работы котла.

Более точный расчет КПД котла производится по такой формуле:

ɳ=100-(q₂+q₃+q₄+q₅+q₆), в которой

q₂– теплопотери с выходящими горючими газами;

q₃ – потери тепла в результате неполного сгорания продуктов горения;

q₄ – теплопотери из-за недожога топлива и выпадения золы;

q₅ – потери, вызванные внешним охлаждением прибора;

q₆ – теплопотери вместе с удаляемым из топки шлаком.

Назначение котлов

Твердотопливные котлы являются оптимальным вариантом для обогрева помещений с различной площадью.

Газовое отопительное оборудование даже при имеющемся доступе к центральной магистрали требует значительных затрат и сил на подведение индивидуальной линии.

Электрические котлы более удобны в использовании. Но для обслуживания крупных объектов требуются модели со значительной мощностью, установка которых предполагает проведение трехфазного электропитания. Это сопровождается дополнительными затратами и необходимостью согласования проекта проводки. Также при аварийном отключении электричества дом останется без источника отопления.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

Твердотопливные котлы зачастую являются лучшим выбором для отопления помещения. А функция длительного горения позволяет создавать системы отопления для домов с большой площадью и обеспечивать объекты теплом от одного источника.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Важнейшими показателями при выборе твердотопливных котлов длительного горения с встроенным водяным контуром являются:

Доступность необходимого топлива.
Уровень мощности прибора — зависит от площади обогреваемых помещений и требуемого температурного режима теплоносителя.
Тип тяги, создаваемой внутри топочной камеры. Может быть принудительно или естественной. Данный параметр влияет на возможность размещения в конкретном помещении и уровень производительности котла.
Коэффициент полезного действия. Будет зависеть от типа используемого горючего, особенностей конструкции и используемого дополнительно оборудования (наличие или отсутствие вытяжки, автоматизации подачи топлива и т.п.).
Материал теплообменника — обычно это чугун или сталь — влияет на показатели надежности устройства и характеристики теплотехники.
Тип расположения водяной рубашки — важен для того, чтобы верно определить место установки котла с точки зрения правил пожарной безопасности.
Вес агрегата — является важным фактором для опредения основания, где будет располагаться котел. Оно должно быть достаточно прочным и не подлежать деформации.
Метод загрузки горючего и габариты камеры сгорания важны для определения цикла использования агрегата и возможности настройки его автоматизированного обслуживания.
Конструктивные особенности зольника и его доступность будут влиять на удобство выполнения работ по обслуживанию и профилактике котла.
Уровень стоимости — зависит от сочетания перечисленных выше факторов и репутации марки изготовителя оборудования.

Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.

Этап 2. Обвязка котла.

Этот этап является одним из самых сложных. От него напрямую будет зависеть безопасность системы.

Существует несколько схем обвязки котла: с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Кроме этого может быть открытая и закрытая система отопления.

При системе естественной циркуляции, вода свободно проходит по всем трубам под своим давлением. Принудительная же схема подразумевает установку насоса, который это давление создает.

Обвязка ТТ котла длительного горения

Выбор схемы подключения во многом зависит от количества этажей дома, расположения котла, комнат и от общей площади. Так, схему с естественной циркуляцией целесообразно использовать для одноэтажных домов. А вот для помещений в несколько этажей, она будет малоэффективна и лучше приобрести дополнительный насос, чтобы выполнить принудительную схему циркуляции теплоносителя.

Но наиболее простой и понятной является закрытая (принудительная) схема.

Закрытая схема системы отопления

Она производится через 2 патрубка. Один соединяется с подающим контуром отопительной сети, а второй конец с его обратный контуром.

Чтобы правильно обвязать котел, руководствуйтесь следующими правилами:

Установка манометра является обязательным условием при обвязке котла, так как этот прибор будет контролировать максимальное значение давления.

Обвязываем льном выходные патрубки котла. После того, как лен будет плотно намотан вокруг выходной трубы, пройдитесь хорошо по нему сантехническим герметиком.
Берем уголок и аккуратно накручиваем сверху.
Теперь подсоединяем бочонок и нипель. Плотно состыковываем эти детали и соединяем с краном. Все соединения обязательно обрабатывайте сантехническим герметиком, чтобы предотвратить утечку.
Резьбовым соединением при помощи муфты и гайки соединяем водяной контур с выходной и входной трубой. Убедитесь, что вы тщательно соединили детали.Обмотка паклей из льна

Этап 3. Подсоединение к дымовой трубе.

Все твердотопливные котлы обязательно должны быть подсоединены к дымоходу. Если в доме уже оборудована эффективная система отвода газов, то вам нужно будет просто подсоединить новую конструкцию к ней.

Варианты монтажа дымохода

Сэндвич трубы

Канал между котлом и дымоходом должен составлять не менее 1 метра. От этого зависит производительность работы прибора и безопасность жителей дома. В идеале дымоход должен иметь минимальное количество изгибов, ведь каждый дополнительный поворот создает препятствие для естественной тяги газов, и снижает производительность котла.
Что касается наклона горизонтального участка трубы, ведущего от котла к вертикальной конструкции дымохода, то в идеале выдержать угол в 45 градусов. Если же, по техническим соображениям, этого невозможно выполнить, то допускается располагать горизонтальный участок под углом от 15 до 30 градусов. В любом случае, его нельзя делать ровным, иначе это будет препятствовать нормальной тяге.

Подсоединяем первую трубу дымохода к патрубку котла. Тип соединения зависит от выбранной модели котла. Обязательным условием является соблюдение диаметра дымохода и патрубка печи. Диаметр дымоходной трубы должен быть не меньше патрубка твердотопливного котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность газохода на максимальной мощности.

Поспите

Есть компании, в которых короткие перерывы сотрудников на сон являются устоявшейся традицией. И причины такой политики далеки от лени. Специалисты психологии из Манчестерской бизнес-школы изучали последствия такого стиля работы и считают, что кратковременный сон позволяет значительно улучшить эффективность работы. Для решения сложных задач сон также можно считать одним из способов найти решение. Во время отдыха мозг продолжает действовать. Во сне мы намного быстрее структурируем информацию и обрабатываем ее. Случаи, когда человек просыпается с готовым решением проблемы, слишком часты, чтобы сбрасывать этот метод со счетов.

Параллельная работа котлов на дровах и газе

Этот вариант теплоснабжения дома от двух котлов предусматривает их раздельное подключение к циркуляционной системе. На входе обратной линии каждого источника тепла должен быть установлен собственный циркуляционный насос. Для настенного газового котла этого делать не нужно, в нем насос уже установлен изготовителем. В случае прогорания твердого топлива температура теплоносителя снизится и газовый котел автоматически включится.

Важным конструктивным моментом является обвязка твердотопливного котла металлическими трубами и наличие аварийного сбросного устройства с одновременной подачи холодной воды в линию обратки.

1 схема (отрытая и закрытая системы)

Данный способ удобен тем что жидкости двух систем не смешиваются. Это позволяет использовать разные теплоносители.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Возможность использовать разные теплоносители	Большое количество дополнительного оборудования
Безопасная эксплуатация, резервный бак сбросит лишнюю воду в случаи закипания	КПД ниже за счет лишней воды в системе
Возможность использования без дополнительной автоматики

2 схема, две закрытые системы

Здесь используется закрытая система, что позволяет обойтись без тепло аккумулятора. Контроль производится термостатами и трехходовыми датчиками. Безопасность эксплуатации обеспечивает автоматика.

Здесь мы используем аккумулятор для излишком тепла. Тем самым мы увеличиваем эффективность системы и устраняем необходимость в термодатчиках и автоматике.

Подача тепла через 3х ходовой клапан

Каждый котел должен быть оснащен собственным циркуляционным насосом, а еще один насос потребуется для обеспечения циркуляции через приборы системы отопления. В верхней точке гидравлического разделителя должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, а в нижней кран для аварийного слива воды.

Система с теплоаккумулятором, зачем он

Тепло, выработанное котлом на дровах, поступает в эту емкость. Из не, через змеевик, теплообменник или без них, в газовый котел. Автоматика второго понимает что вода имеет необходимую температуру и отключает газ. Так будет пока в теплоаккумуляторе достаточно температуры.

Аккумулятор тепла или это теплоизолированная емкость с встроенным змеевиком, предназначенная для накопления нагретого теплоносителя и подачи его в систему отопления. В этой схеме газовый котел, отопительные приборы и аккумулятор соединены трубопроводами в одну систему закрытого типа. Твердотопливный котел подключен к встроенному змеевику аккумулятора и таким образом нагревает теплоноситель в закрытой системе. Организация работы отопления в этой схеме происходит в следующем порядке:

в твердотопливном котле горят дрова, и происходит нагрев теплоносителя от змеевика в емкости;
твердое топливо прогорело, теплоноситель остыл;
газовый котел включается автоматически;
снова закладываются дрова, и разжигается твердотопливный котел;
температура воды в аккумуляторе поднимается вы той, которая задана на газовом котле, который останавливается автоматически.

Эта схема требует наибольших затрат на приобретение материалов и оборудования, однако имеет целый ряд преимуществ:

твердотопливный котел может работать в схеме открытого типа;
самый высокий уровень безопасности;
отсутствие необходимости постоянного пополнения топки дровами или углем;
циркуляция теплоносителя по системе закрытого типа;
возможность одновременной работы двух котлов одновременно и каждого в отдельности.

В числе дополнительных затрат необходимо учесть покупку бака аккумулятора со змеевиком, двух расширительных баков и дополнительного циркуляционного насоса.

рассчитать необходимый объем емкости

Где купить твердотопливный чугунный котел для отопления частного дома

В Москве и МО

MirCli (https://mircli.ru/kotly-otopleniya/tverdotoplivnye-kotly/chugunnye/) – пр-т Ленинградский д. 80, корпус Г, тел. +7 (863) 303–35–06, +7 (800) 775–29–90.
Теплодвор (https://www.teplodvor.ru/kotly-otoplenija/tverdotoplivnye-kotly/chugunnye.html) – +7(495)48-132-48, микрорайон Балашиха-1, ул. Советская, 35 143902 г. Балашиха.

В Санкт-Петербурге

PRO-Teplo (https://www.proteplo-spb.ru/products/tverdotoplivnye-0) – ул. Чугунная д. 14K (с Менделеевской 5), тел. +7 (812) 241–12–06, +7 (800) 775–63–03.
Тепло3000 (https://teplo3000.spb.ru/catalog/kotly-otopleniya/tverdotoplivnye/chugunnye/traditsionnye) – +7 (812) 401-66-31, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2 лит.Е, заезд только с ул. Зольная.

Отопительный котел нижнего горизонтального горения

В твердотопливном котле с тягой, направленной горизонтально, происходит процесс естественного горения топлива в нижнем слое закладки дров

Как видно из приведенного рисунка, в котле с горизонтальным сгоранием топлива горение происходит вблизи колосника, образующиеся дымовые газы уходят в вертикальный кожухотрубный теплообменник, вынесенный за пределы закладочной камеры и далее в дымовую трубу.

Тепло, образующееся при сгорании топлива, воспринимается водоохлаждаемым колосником, стенками топки и кожухотрубным теплообменником. В дымовую трубу выбрасываются газы с невысокой температурой, необходимой для создания тяги.

В подобной конструкции котла вся закладка дров не прогревается, не продувается горячими дымовыми газами. Горит только нижний слой. Такая конструкция позволяет увеличить объем загрузочной камеры, и обеспечивает весьма длительную работу котла на одной загрузке — на дровах до 12 часов.

Котел работает непрерывно, без остановки. Просто докладываете топливо сверху и удаляете золу снизу на работающем котле без остановки процесса горения.

Котел оснащен заслонкой, расположенной между загрузочной камерой и дымоходом. Перед открытием загрузочной дверцы открывают растопочную заслонку. Тяга через открытую растопочную заслонку не допускает дымления котла в помещение через дверцу загрузочной камеры при закладке дров.

Обратите внимание на ручку внешнего механизма прочистки выше дверцы поддувала. Выдвижение ручки на себя приводит в действие каретку продольной очистки колосника

Очистка может быть проведена при работающем котле. В задвинутом состоянии каретка прячется в парковочной нише. Внешняя механическая очистка колосника позволяет удалять золу не останавливая котел.

Работа на сырых дровах — котел может работать на дровах влажностью до 50%

Удобная верхняя загрузка и легкое обслуживание — удобная верхняя загрузочная дверка позволяет до самого верха загрузить котел дровами одного размера. Простая шомпольная очистка теплообменника позволяет всегда поддерживать высокий КПД котла.

Резервный электронагреватель — котел имеет встроенный ТЭН, который можно использовать для увеличения максимальной мощности котла в наиболее холодное время года или использовать как резервный источник тепла при окончании топлива.

Высокая эффективность — водоохлаждаемый колосник и эффективный кожухотрубный теплообменник (такой же как на промышленных котлах) обеспечивает высокий КПД котла во всем диапазоне рабочих мощностей.

Вывод продуктов горения

Последние внедренные способы экономии касаются этого пункта. Логика решения – если на выходе из дымохода температура продуктов сгорания была 200-250 °С, то почему не использовать их для подогрева теплоносителя? Для этого на пути отработанных газов устанавливают дополнительные теплообменники из стали или чугуна (с большой инерцией нагревания).

Дополнительно идет работа по извлечению теплоты из испаренной воды, полученной в результате реакции горения – это делают «конденсационные» котлы, которые ставят рекорды в плане КПД – температура выбрасываемых газов около 50 °С, а количество используемой по назначению теплоты достигает 98%.

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

классические, с принудительной подачей воздуха;
действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
Нижней камеры для сжигания топлива.
Верхней камеры для сжигания газа.
Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный вид отопительных установок, сжигающих твердое топливо, их еще называют котлами прямого горения. В силу простоты конструкции данные агрегаты – самые дешевые из всех и потому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Также популярны они и среди мастеров – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению традиционных теплогенераторов отыскать несложно. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые функционируют по принципу обычной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера располагается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосниковую решетку. Его количество регулирует термостат с цепным приводом, ориентирующийся на температуру воды в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего восприятия процесса ниже показана схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через жаровые трубы теплообменника, омываемые снаружи водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут совершить 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свою теплоту, газы покидают агрегат посредством дымохода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели и с вертикальными газоходами, но решающего значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвастать высоким КПД, максимум – 70%. Длительность горения зависит от объема топливника и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с теплоаккумулятором. Второй тип котлов – более продуктивный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схема работы твердотопливного котла, представленная ниже:

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

Высокий КПД (около 95%)
Автономность отопления.
Экономичность.
Надежность и долговечность.
Высокая эффективность.
Доступность топлива.
Экологичность.
Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

Большие габариты.
Необходимость оборудования отдельной котельной.
Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

Дешевизна.
Универсализм в плане используемого топлива.
Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Инструкция по эксплуатации: схемы и чертежи

Прежде чем начать работы, подготавливается проект ТТ-котла и составляются чертежи и эскизы отдельных элементов устройства. Перед конструированием агрегата определяются с местом расположением зоны дожига газов. Она может находиться как в верхней, так и в нижней части.

В первом случае продукты тления топлива направляются в область дожигания под действием естественных сил, а во втором — путем использования дополнительного устройства для нагнетания воздушного потока.

Чертеж котла длительного горения на дровах.

Отопители, имеющие нижнее расположение камеры дожига, являются конструктивно сложными агрегатами и требуют монтажа дополнительной оснастки. Поэтому чаще всего самостоятельно проектируются устройства с верхней зоной догорания газов.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

Сварочный аппарат.
Приспособления для обработки металла.
Электродрель.
Уровень и рулетка.
Маркер.
Болгарка.
Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

Пустой газовый баллон.
Металлический лист.
Асбестовый шнур.
Стальную трубу диаметром 60 мм.
Металлические петли и ручки.
Металлический уголок и вытяжку.
Базальтовое волокно.

Конструкция

Этот котлоагрегат отличается своей формой круглого сечения, и имеет возможность изготавливаться из труб больших типоразмеров. Кроме того конструкция позволяет подавать воздух непосредственно в зону горения, для чего котел комплектуется воздухоподводящей телескопической трубой. Внизу трубы с целью равномерной подачи кислорода приваривается «тарелка» с лопастями.

Для создания наилучших режимов для сгорания дров вверху конструкции корпуса расположена камера нагрева воздуха. Подача которого, влияет на процессы горения.

Котлы длительного горения, выполненные своими руками, имеют теплообменный аппарат, граничащей с топкой. Дымовая труба проходит через внешний бак. Горячие дымовые газы дополнительно подогревают теплоноситель, что способствует повышению эффективности работы котла.

В некоторых тепловых схемах, для повышения теплоотдачи от топлива устанавливается специальная буферная емкость для теплоносителя. Такой теплоаккумулятор также можно выполнить своими руками, приспособив для этого дополнительную емкость и установив внутрь змеевик для греющей среды.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Пошаговая инструкция выполнения котлоагрегата своими руками

Выполнить своими силами твердотопливный котел с длительным горением топлива — задача под силу только профессионалу, начинающему мастеру с такой работой справиться будет трудно.

Схема котла

Потребуется иметь, по крайней мере, элементарную практику работы со сварочным агрегатом. Перед тем как приступить к сооружению котла длительного горения своими руками, подготавливают чертежи, инструменты и узловые детали котла.

Перечень инструментов и материалов:

Бытовой сварочный агрегат.
Набор слесарных инструментов.
Круг алмазный шлифовальный.
Электрическая дрель.
Угловая шлифмашина.
Защитная спецодежда, ботики, рукавицы и щиток для защиты лица и глаз.
Пустой пропановый баллон.
Стальной лист.
Шнур ШАОН.
Труба, сталь.
Железные дверные петли и ручки.
Стальной уголок или лопасти.
Металлический дымоход.

Разметка и сборка корпуса

При помощи маркера выполняют разметку изделий на пропановом баллоне в соответствии с данными схемы. Выполняют прямоугольный проход непосредственно под зольник и дверцу, посредством которой осуществляется очистка котлоагрегата.

По верхней области баллона вдоль всего периметра выполняют равномерную линию-срез для удаления верхушки.

Ее снимают с применением болгарки. Далее по центру размечают место прохода дымовой трубы. Диаметр прохода обязан быть немного больше сечения дымохода.

Проделывают в крышке отверстие и приваривают металлическое кольцо, которое станет вплотную охватывать трубу, помещенную в сосуд. Присоединяют кольцо по кругу и обваривают стальным листом шириной 6 мм с наружной и внутренней стороны сосуда, на который станет устанавливаться верхняя крышка.

Изготовление воздуходувной трубы

Для такой конструкции котла длительного горения берут стальную трубу в диапазоне от 90 до 110 см в том случае, когда корпус котла будет изготавливаться из пропанового баллона.

Для тех вариантов, когда корпус будет выполняться из трубы большого диаметра, длина воздуходувной трубы должна быть на 250 мм больше, чем у корпуса. Поскольку в процессе сгорания твердого топлива, слой его будет уменьшаться, а вместе с ним будет опускаться воздуховод.

Далее приступают к оформлению верхней крышки котла. Для этого используют срезанную верхушку баллона. Вырезают из стального листа надежное крепление и тщательно приваривают его по линии среза корпуса, заранее протянув по окружности асбестовый шнур.

Приваривают ручки к крышке. Ее конструкция должна быть подогнана к размерам корпуса таким образом, чтобы ее можно было легко снять и поставить обратно.

Готовим систему подачи воздуха

Для того чтобы воздух подавался точно в зону горения к воздуходувной трубе устанавливается специальное устройство — распределитель воздуха, который выполняется в форме тарелки с лопастями.

Для его изготовления измеряют внутренний диаметр пропанового баллона. Далее на стальном листе чертят круг с диаметром на 5 мм меньше, чем измеренный внутренний диаметр корпуса котла. Болгаркой вырезают расчерченный узел.

Далее из стального уголка изготавливают шесть лопастей, для чего уголок разрезают на 6 одинаковых элементов. Если у мастера есть подходящего размера старая крыльчатка от насоса, это будет лучший вариант для создания равномерного вихревого движения воздушных масс. Приваривают металлические дуги или уголки на одинаковом расстоянии друг от друга с ориентацией против часовой стрелки.

Изготовление патрубка к дымоходу

При изготовлении дымоотводящего патрубка котла, нужно учитывать размеры дымовой трубы, они не должны быть меньше выходного отверстия, указанного в чертежах твердотопливного котла длительного горения.

В противном случае будет нарушен расчетный режим дымоотвода из агрегата, он станет коптить или иметь высокую тягу, что не даст возможность образовываться пиролизному газу в топочной камере. Выполняют разметку под патрубок, к верхнему дымоотводному патрубку присоединяют металлическую дымовую трубу.

Изготовление зольника

На корпусе пропанового баллона выполняют разметку под дверцу для зольной камеры и вырезают болгаркой. В отличие от традиционных котлов, у которых зольник и решетка находятся снизу, здесь зола будет подниматься.

Вырез под дверку

Для ее удаления потребуется дверка, которую выполняют дополнительно из стального листа. Далее она прикручивается на металлические петли к корпусу котлоагрегата. Для того чтобы ее можно было открывать выполняют ручку в виде небольшой петли из утолщенного армирующего стержня.

Делаем теплообменник

Теплообменный аппарат твердотопливных котлов длительного горения изготавливается по принципу водяной рубашки. Каких-то ограничений по его размеру не существует и зависит от личных предпочтений мастера.

Чем он получится больше, тем больше топлива пользователь сумеет в него положить, а это означает, что котел будет иметь большую продолжительность горения.

Теплообменник вырезается из стального листа толщиной не менее 6 мм, соответствующего наружным размерам пропанового баллона, для внешнего расположения. Лист сваривается в надежный корпус, с внутренним размещением баллона.

В него врезаются верхний/нижний патрубок для подачи и обратки греющего теплоносителя. В центральной части корпуса котла выполняют проем для загрузки топлива, вырезают его болгаркой и укрепляют дверцу для топливоподачи.

Общая сборка и установка котла

Обвязка котлоагрегата, теплообменного аппарата должны выполняться стальными трубами, соединенные стальными или чугунными сгонами. ПХВ-трубы и их соединяющие элементы для такого вида котлов не допускается.

Твердотопливные котлоагрегаты обладают высокой инертностью, в аварийной ситуации их нельзя быстро остановить, они будут работать до тех пор, пока не выгорит все топливо. Поэтому возможен перегрев сетевой воды, который ПХВ-материалы выдержать не смогут.

Диаметр труб отопительного контура должен обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя или расчетный расход воды в системах с принудительной циркуляцией.

Также имеются ограничения по предельному давлению в отопительной сети, которое устанавливается в зависимости от этажности здания. Для безопасной эксплуатации такого оборудования система должна комплектоваться предохранительным клапаном по давлению теплоносителя, воздушниками и расширительным бачком.

Перед запуском котла в эксплуатацию должны быть выполнены следующие этапы:

Монтаж котла и вспомогательного оборудования в специально определенном для этого топочном помещении.
Обвязка отопительной системы со вспомогательным оборудованием, проверка качества работ опрессовкой или гидравлическим испытанием на давление с показателем 1.5 от рабочего.
Обвязка циркуляционного насоса и первичных датчиков системы безопасности котла в системе отопления, выполненной своими руками.
Установка дымовой трубы.

Установка котла в помещении

Это очень важный этап, поскольку с ним связана пожарная безопасности жилого дома. Под агрегат предпочтительнее выделить индивидуальное помещение — топочную, а в случае невозможности, оградить его от места пребывания жильцов защитными экранами, чтобы исключить случайные ожоги.

Котел размещается в зоне, где есть возможность выхода дымовентиляционной системы. Он должен иметь свободные подступы со всех сторон от 70 см до 125см, для безаварийного обслуживания в процессе горения и выполнения ремонтных работ. Для размещения котла выполняется бетонное несгораемое основание.

Расстояние дверки топки до ближайшей стенки должны быть не меньше 125 см. Промежутки между боковыми и задней стенками агрегата и несущей стеной дома должны быть не меньше 70 см. Если стеновые конструкции дома выполнены из дерева либо иного горючего стройматериала, требуется выполнить их защиту стальным листом.

Место примыкания горячих поверхностей дымовентиляционной системы теплоизолируется базальтовыми материалами. Для усиления эффекта теплоизоляции рекомендуется использовать обыкновенный красный кирпич, которым обкладывают по периметру зону примыкания.

Подключаем котел к дымоходу

Далее по схеме подсоединяют дымовую трубу к газоотводящему патрубку котлоагрегата. Тут нужно быть внимательным, диаметр должен быть должен быть не меньше котлового дымового патрубка.

В том случае, когда этот размер будут нарушен, произойдет уменьшение проходного сечения трубы, в топке будет создаваться подпор движению дымовых газов, с возможным выходом угарных газов в жилое помещение.

При обустройстве дымоотводной системы, не менее важное значение имеет площадь сечения и высота трубы, а также материал и степень шероховатости внутренней трубной поверхности. Обычно высота её колеблется от 7 до 10 м. При развитии излишней тяги в дымоходе, на нем устанавливают дроссельный клапан.

Растопка котла

Для того чтобы проверить собранный твердотопливный котел — лучше это выполнить на открытой площадке, соорудив для него временный дымоход. Для помещений с площадью более 40 м2, допускается соединять вертикально два баллона, чтобы увеличить объем, для закладки дров.

Случается, что при первом розжиге котел длительного горения на твердом топливе выделяет неприятные запахи, нужно установить их причину.

Если это запах горелой краски, то ничего страшного в этом нет, он скоро прекратится. А если этот запах связан с выходом дымовых газов — потребуется еще раз проверить плотность соединения элементов котла по газовому тракту.

Для того, чтобы обезопасить жильцов от возможных проблем с дымоотведением в момент первого запуска, рекомендуется ее проводить в течение часа, на предельной тепловой мощности, с учетом создания максимального режима приточно-вытяжной вентиляции.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
Ограничитель установить на прежнее место.
Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Особенности загрузки топлива и эксплуатации

Сборка системы отопления
От простого котла, где полноценное воздухоснабжение необходимо по всему объему сжигания топлива, конструкция длительного горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченностью этой подачи.

Более того, объем загрузки непосредственно влияет на время горения, поэтому в нашем случае топочная загружается предельно плотно, чтобы не оставалось промежутков.

Топка изнутри

Обратите внимание! В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и опилки, уголь, торф, мусор (исключительно сгораемый) и проч.

Топливо загружается в такой последовательности.

Загрузка котла

Пробная топка котла

Шаг 1. Снимается верхняя крышка конструкции.

Шаг 2. Извлекается воздушный регулятор.

Шаг 3. Котел загружается топливом по уровень дымоходной трубы.

Шаг 4. Сверху топливо поливается небольшим количеством жидкости для розжига (соляркой, отработанным маслом и проч.).

Шаг 5. Воздушный регулятор устанавливается обратно, сверху надевается крышка.

Шаг 6. Воздушная заслонка открывается до предела.

Шаг 7. Поджигается кусок бумаги, бросается внутрь конструкции. Когда топливо начинает тлеть, воздушная заслонка закрывается.

Система отопления. Обвязка

О том, что началось перманентное горение, можно судить по появившемуся из дымоходной трубы дыму. По мере сжигания топлива труба меньшего диаметра будет опускаться вместе с воздушным регулятором – по этому своеобразному индикатору и можно определить количество оставшегося топлива.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (про

установка сделать самому своими руками

Вы приобрели котел водяной на твердом топливе? Учитывайте, что при его установке необходимо соблюдать некоторые правила, которые будут обеспечивать долговечность функционирования оборудования и его безопасность. Мастер перед началом работы должен ознакомиться с основными аспектами установки, только тогда манипуляции по монтажу покажутся простыми и приятными.

Если вы до сих пор не решили, в каком месте и по какой технологии устанавливать котел, работающий на твердом топливе, следует прочесть информацию, представленную ниже. Для того чтобы обеспечить полноценную систему отопления, следует использовать твердотопливный котел, а вот его установка может быть произведена самостоятельно. Если котел водяной на твердом топливе в будущем предполагается дополнять оборудованием по типу бойлера, то в помещении вокруг устройства должен быть запас площади для этого, что важно учесть еще на этапе проектирования.

Помимо прочего, если рассматривать свободное пространство, то важно подумать о том, что определенное место понадобится и для разводки труб отопления, и для самого котла. Произвести монтаж труб достаточно просто, главное — учесть все нюансы, которые будут описаны ниже.

Требования к помещению для монтажа котла

Прежде всего, хозяева частного дома должны решить вопрос с котельной. В комнате должна быть обеспечена вентиляция, что требуется для правильного и эффективного горения. Поверхность пола заливается бетонной стяжкой, толщина которой не должна составлять меньше пяти сантиметров.

Если вами устанавливается котел водяной на твердом топливе, то первый этап будет заключаться в правильном выборе места для расположения котельной и самого оборудования. В качестве основного недостатка нередко выступают те требования, которые заключаются в установке устройства в месте, где по периметру имеется достаточное количество пространства для вентиляции всех поверхностей.

Правильно подобранное оборудование, необходимое для монтажа системы, тоже будет играть важную роль. Если оно профессиональное, то стоит достаточно больших денег, именно поэтому не рекомендуется заниматься проведением установки самостоятельно, лучше доверить данные манипуляции специалистам. Однако все будет зависеть от масштабов отопительной системы.

Последовательность проведения работ

Котел водяной на твердом топливе должен устанавливаться в несколько этапов. Один из первых — размещение оборудования в отдельном помещении. На втором этапе мастер осуществляет прокладку трубопровода по всему дому, производится обвязка, а в последнюю очередь запускается сам котел.

Требования и нормативы по подключению оборудования

От того, насколько качественно будут выполнены монтажные работы по установке котла и прокладке элементов системы, зависит долговечность работы системы без постороннего вмешательства. Для того чтобы обеспечить безопасную работу устройства, нужно устанавливать оборудование в помещении, площадь которого составляет 7 квадратных метров и больше. Котельная оборудуется вентиляцией приточного типа, а сечение канала данной системы должно составить 80 миллиметров на 1 киловатт мощности котла.

Важно установить агрегат, отдалив его от стены на 0,5 метра. Поверхность пола необходимо вымостить с использованием негорючих строительных материалов. Перед топкой, как в случае с печью, должен располагаться лист, выполненный из негорючего материала. Достаточно часто в качестве него выступает металл. Диаметр дымохода рассчитывается с учетом дымоотвода оборудования.

Стоит отметить, что многие показатели являются общепринятыми, рассчитать их можно, используя информацию из документации к прибору. Если вы решили установить водяной котел на твердом топливе своими руками, то должны учесть, что безопасность — превыше всего. Это говорит о том, что при подключении к электросети следует соблюдать нормы пожарной безопасности.

Коэффициент полезного действия сердца отопительного оборудования — котла — будет зависеть от правильности монтажа и выбора типа дымохода. Обратиться за помощью к профессионалам стоит еще и по той причине, что при самостоятельном проведении работ рассчитывать на гарантию уже не придется. В зависимости от того, какова мощность агрегата и габариты помещения, котел можно разгрузить самостоятельно или воспользовавшись мобильным краном. В последнем случае рекомендуется позаботиться об установке прибора до момента завершения строительства. Это позволит исключить проблемы с дверными проемами и кровлей.

Подготовка перед установкой котла

Рассматривая российские котлы водяные на твердом топливе («Сибирь», «Очаг», «Зота», «Прометей» и другие), вы должны выяснить еще до приобретения о том, как производится их установка. Перед прокладкой системы важно осуществить расчеты параметров помещения, учитывая принцип работы устройства. Мастер должен продумать необходимые уклоны. Далее осуществляется разводка труб теплоносителя, а также соединяются отдельные элементы. Для этого, возможно, придется использовать специальный паяльник, который позволяет работать с пластиковыми трубами. Если же речь идет о металлических изделиях, то понадобится сварочный аппарат. Для того чтобы добиться ровных краев у труб, нужно подготовить специальные ножницы.

Технология монтажа котла

Самодельный водяной котел на твердом топливе устанавливается по такому же принципу, как и устройство, приобретенное в магазине. Порядок манипуляций предполагает необходимость проведения подготовительных работ по монтажу. Сюда можно отнести подготовку котельной и остальных помещений, если они имеют место. Обязательно нужно позаботиться о наличии бетонной площадки, на которую предстоит устанавливать устройство.

После того как система будет смонтирована, а котел окажется на месте, нужно произвести его обвязку, что считается наиболее сложным процессом. Подключение коммуникаций предусматривает наличие трубы, которая подает воду в систему. Важно обеспечить обратку, подачу, а также установить все необходимые дополнительные приборы. Теперь мастер производит обустройство дымохода, а на заключительном этапе запускает оборудование.

По той причине, что мощность и направление ветра будут влиять на функционирование агрегата, нужно позаботиться о правильном расположении дымоотвода. Дом должен быть хорошо утеплен, так как это требуется для редкого перезапуска котла. При более частом перезапуске оборудование может быстро выйти из строя.

Основные требования к дымоходу

Когда устанавливаются котлы для водяного отопления на твердом топливе, то важно учесть особенности дымохода, который не должен иметь поворотов. Однако если они все же есть, то нужно исключить крутые изгибы.

Элементы, которые ведут к котлу, а также дымоход и составляющие трубы должны быть хорошо загерметизированы, для этого можно использовать герметик или ленту. Дымоход должен оказаться максимально прочным, а его конструкция — выдерживать массу трубы с некоторым запасом. Важно выбирать такую дымоходную трубу, сечение которой будет равно сечению выхода агрегата.

Проверка и настройка системы

Если будет устанавливаться твердотопливный котел отопления своими руками, то после завершения монтажа нужно подтянуть все имеющиеся соединения, а также проверить их герметичность. Гидросистема должна быть промыта и проверена.

Первый запуск прибора

Котлы на твердом топливе газогенераторные водяные должны быть правильно запущены после монтажа. Систему отопления нужно заполнить водой, а после герметично подсоединить к оборудованию. Вокруг котла необходимо убрать мусор, если таковой остался после завершения монтажных работ. Все дверцы, которые в процессе эксплуатации предполагается использовать для очистки устройства, необходимо закрыть. Только лишь после того как оборудование полностью остынет, можно устранять имеющиеся неисправности.

Общие требования к вентиляционной системе в котельной

Если вами будет устанавливаться твердотопливный котел отопления своими руками, чертежи которого можно позаимствовать из статьи, то важно правильно оборудовать помещение котельной. Если через стену будет проходить дымоход, ее необходимо пробить в двух местах. При этом одно из отверстий будет выводом трубы, а второе следует расположить ниже, оно предназначается для очистки мусора, скопившегося в дымоходе.

Подача воздуха внутрь производится через отверстия, располагаемые внизу двери. Однако выполнять такую функцию может и вентиляционный ход. Рассчитать отверстие для притока воздуха можно следующим образом. Восемь квадратных сантиметров должно приходиться на каждый киловатт мощности оборудования. Это верно, если забор воздуха осуществляется снаружи. Тридцати сантиметров на каждый киловатт мощности будет достаточно, если забор происходит изнутри.

Заключение

Оборудовать котельную для установки котла вполне реально самой простой системой вентиляции, которая может работать по принципу естественного притока воздуха. Для этого напротив котла в стене проделывается отверстие, которое выводится на улицу. Диаметр трубы должен быть равен пятнадцати сантиметрам и более. Данный элемент должен быть дополнен задвижкой, которая необходима для регулировки потока воздуха.

Основной плюс описанной системы заключается в простоте и возможности функционирования независимо от источников энергии.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает устройство

В наше время мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительное оборудование, не понимая досконально, за что он платит свои кровные деньги. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию актуальные схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут отличаться в деталях для разных продуктов, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный тип отопительных установок, работающих на твердом топливе, их еще называют котлами прямого сжигания. Благодаря простоте конструкции эти агрегаты являются самыми дешевыми из всех и поэтому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Популярны они и у самодельщиков, поэтому найти чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов не составит труда. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
с наддувом, с принудительным впрыском воздуха.

Первые работают по принципу обычной духовки, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера расположена над зольником, отделена от него колосниковыми решетками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосник. Его количество регулируется термостатом с цепным приводом, который ориентируется на температуру воды в рубашке котла и механически управляет воздушной заслонкой. Для лучшего восприятия процесса схема твердотопливного котла приведена ниже:

Дымовые газы, выбрасываемые в топку, проходят через жаровые трубы теплообменника, которые снаружи омываются водой. В зависимости от конструкции нагревателя продукты горения могут совершать 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свое тепло, газы выходят из агрегата через дымоход.

Примечание. На приведенной выше схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели с вертикальными газоходами, но это не является определяющим.

Твердотопливные энергонезависимые агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимум — 70%. Продолжительность горения зависит от объема топки и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с тепловым аккумулятором. Второй тип котлов более производительный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схему работы твердотопливного котла, представленную ниже:

Котлы длительного горения

По КПД эти агрегаты ничем не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: у атмосферных котлов — до 70%, у наддувных — до 75%. А вот продолжительность горения от одной закладки дров или угля действительно увеличивается. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

увеличенный размер топливной камеры, вмещающей вдвое больше дров, чем в обычном котле;
нетрадиционный способ сжигания — сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, так как реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топку заполняют дровами доверху, поджигают сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускают груз с отверстием для прохода воздуха. По мере догорания груз тонет, из-за чего воздух постоянно подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже показана схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит через телескопическую трубу также сверху вниз, нагнетаемый естественной тягой дымохода или нагнетаемый вентилятором. В конструкции не предусмотрен теплообменник, происходит непосредственно процесс нагрева теплоносителя, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать на одной загрузке дров до 12 часов, а на угле – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип работы этих теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся друг с другом через сопло из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, происходит тление дров при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе — газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Он перемещается во вторую камеру, где догорает при поступлении вторичного воздуха. Схема работы твердотопливного пиролизного котла выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки поступают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, отдавая тепло воде, и выходят из котла через дымоход. Работой вентилятора управляет электронный блок-контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет хорошие показатели КПД — около 80%, но при этом агрегат значительно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Как сам обогреватель, так и его установка с подключением будут стоить немало. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они экономичны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инерционности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 суток работы, их смело можно отнести к установкам длительного горения.

Конструктивно агрегаты аналогичны газовым калориферам, так как оснащены двумя типами горелок: ретортными и факельными. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплообмена здесь такая же, как и в других теплогенераторах – с помощью жаротрубных теплообменников. Высокий КПД достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого горения. Но если попадутся влажные или рыхлые окатыши, то КПД агрегата резко снизится.

Для справки. Автоматические угольные котлы работают по тому же принципу, только горелки в них однотипные – ретортные.

Немного о схемах для ГВС

В силу своих характеристик любые твердотопливные водонагреватели мало пригодны для непосредственного нагрева воды для нужд горячего водоснабжения. Тем не менее, некоторые производители все же встраивают в свою продукцию вторичный контур в виде катушки. В этом случае схема двухконтурных твердотопливных котлов отличается, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топки или над ней.

Оптимальный вариант — не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который одновременно будет служить аккумулятором тепла. Но купить такое оборудование может далеко не каждый, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя вряд ли они смогут удовлетворить все потребности в горячей воде. Ниже представлена схема установки котла с функцией нагрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, конструкция и принцип работы твердотопливного отопительного оборудования могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где необходимо создать действительно эффективную систему отопления, при условии наличия других видов энергии. Однако желающие организовать свой быт часто сталкиваются с рядом сложностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и установить батареи отопления. Хотя на это уйдет время и немного денег, но полученное решение будет идеальным не только с точки зрения обогрева дома, но и с точки зрения оптимального расположения.

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Создать твердотопливный котел отопления своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, у кого нет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это будет удобным решением для тех, кто желает вывезти старую дровяную печь. Сайт можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не в состоянии обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются в продаже. Например, промышленные агрегаты довольно требовательны:

есть критерии давления в циркуляционной системе;
необходимо обеспечить тягу, для чего строится дымоход с четкими условиями для строения;
часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный присмотр;
иногда эффективность серийного агрегата зависит от того, что входит в его обвязку.

Самодельный твердотопливный отопительный котел имеет ряд преимуществ, которые для кого-то могут оказаться решающими:

можно разместить на месте старой печи, используя готовый дымоход;
сборка и подключение ничем не ограничены, можно использовать уже существующие конструкции;
мощность оптимально подобрана под размер отапливаемого помещения;
отопительная конструкция может быть сформирована по любому принципу циркуляции — гравитационному или принудительному;
форма устройства ничем не ограничена, котел можно идеально разместить на свободном пространстве;
проектное решение может быть создано с учетом используемого топлива — дрова, уголь;
устройство создается с учетом желаемого режима работы — варьируются размеры топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковой схемы твердотопливных котлов для своими руками не существует. Существует ряд принципов построения и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных агрегатов. Остальное – неограниченная свобода творчества, а также расчет исходя из характеристик системы отопления и площади помещения.

Несколько замечаний по выбору материалов

Чтобы КПД твердотопливного котла, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, касающихся материалов конструкции. Соблюдение простых рекомендаций увеличит общий срок службы изделия.

Для обеспечения качественного сжигания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с как можно более низкой теплопроводностью. Идеально подойдет кирпич, а в случае создания стен из стали лучше всего использовать схему с теплоизоляционной (бетон, песок) прокладкой между двумя стенками корпуса.
Сталь, используемая в конструкции узлов котлов, должна быть толщиной не менее 4 мм.
К металлическому дымоходу в зависимости от стороны применения предъявляются требования по толщине стенки. Если он используется только для отвода продуктов горения, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит выгорание. Если в качестве водоаккумулятора для горячего водоснабжения используется титан, дымоход изготавливается из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае для обеспечения должной тяги необходимо увеличить длину вертикального участка.
В конструкции котла должно быть предусмотрено два регулятора режима работы. Дымоходная задвижка обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, состоящей из кислорода и дымовых газов.

Делаем прибор сами

Для определения плана работ необходимо иметь в виду, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать как источник горячей воды, должна включать три основных элемента:

отопительный блок, состоящий из топки, зоны золонакопления и дымохода;
тепловой аккумулятор, служащий для поддержания циркуляционного режима, стабилизирует температуру жидкости в системе, допуская достаточно неравномерный режим работы котла;
аккумулятор горячей воды — «титан», откуда будет браться жидкость для хозяйственно-гигиенических нужд.

Для всех систем нет особых требований к конфигурации. Приблизительные цифры можно определить следующим образом.

Конечная мощность котла может быть рассчитана по нормативным документам. Цифра весьма приблизительная, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
Емкость теплоаккумулятора можно подобрать исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
Титан рассчитывается исходя из приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательным условием является наличие системы безопасности в виде предохранительных клапанов.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать металлическую конструкцию. Способ более простой, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим именно его, так как основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы вам понадобится:

Сталь листовая толщиной 5 мм и более;
металлический уголок;
колосниковая решетка, можно купить готовую, нужного размера или сварить самостоятельно;
дверцы топки и зольника;
заслонка дымохода;
– нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
песок речной или просеянный строительный песок;
, желательно малой мощности;
болгарский;
дрель, сверла по металлу;
рулетка, шило, угольник, спиртовой уровень.

Металл можно приобрести на специализированных металлопрокатных складах. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее просчитать конструкцию, чтобы приобрести практически готовые детали.

Так как металлическая конструкция достаточно тяжелая, ее лучше собирать непосредственно там, где будет располагаться агрегат. В итоге после проведения всех сварочных работ у вас получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, который, кстати, тоже сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

На приведенных ниже схемах показаны две основные конструкции:

Принцип действия точно такой же. Отличие заключается в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок труб требует большей квалификации, аккуратности резки, а также достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания требуется очень хорошая тяга и достаточное количество топлива для выхода на рабочий режим.

Установка теплообменника в камеру сгорания производится при простом условии — расстояние до стенок кожуха должно быть не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Подача обратки и подача системы отопления ничем не ограничена. Иногда обратку вводят перед котлом, а также там же делают сливной патрубок для отвода воды в случае проведения ремонтных работ или при оставлении помещения без отопления на зиму. На видео про самодельный котел отопления показано, как создать теплообменник и установить его внутрь корпуса.

В зависимости от тяги и комплектации конструкция теплообменника может варьироваться. Он может быть следующих типов:

с горизонтальными или вертикальными трубами;
плоскостенные, вытянутые по вертикали или горизонтали;
так называемая «шахта», когда ось конструкции находится под углом. Такой теплообменник используется редко; требует особой конструкции топки, переходящей в наклонный дымоход.

Интеллектуальное подключение

Твердотопливный отопительный котел, собранный своими руками, подключается к системе отопления совершенно обычными способами, по стандартным правилам обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно придерживаться простых правил организации системы:

котел расположен как можно ниже по отношению к радиаторам отопления;
;
должны располагаться под небольшим уклоном;
необходим расширительный бак, расположенный в самой высокой точке системы;
возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему обязательна;
количество углов, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Вы также можете использовать любой трубопровод, в котором используются насосы принудительной циркуляции. Однако для таких схем потребуется постоянный источник питания, что может быть недостижимо. Поэтому для самодельного твердотопливного котла идеальной будет обвязка по модели гравитационной циркуляции. Имеет насос принудительной циркуляции в обратном контуре с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет работать уверенно во всех случаях.

Естественно такая работа займет довольно много времени; рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако можно получить оптимальный результат. Котел идеально впишется в помещение, будут соблюдены все требования по мощности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Материал вышлем Вам на электронную почту

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению твердотопливного котла, необходимо подготовить эскизы. Они должны отражать основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделать их своими руками вполне реально.

Внешний вид самодельной конструкции

Аналоги с поддержкой длительного горения отличаются от обычных котлов наличием сразу двух рабочих камер. В первом из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во втором – выделяющиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха можно использовать обычный вентилятор с простой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

минимальное количество заправок топливом;
высокая эффективность работы;
использование различных видов твердого топлива;
небольшое количество нагара в трубах при эксплуатации;
надежность конструкции.

Внимание! Из недостатков необходимо отметить сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками изготовить агрегат все же возможно.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу стоит отметить, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сгорания, так и нижнюю. В первом случае продукты горения попадают в рабочий отсек под действием сил природы, а во втором — с помощью дополнительного устройства для нагнетания воздуха.

Поскольку котлы с нижней камерой дожигания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их особого смысла не имеет. Быстрее и экономичнее сделать конструкцию с верхней камерой сгорания.

Применимые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
труба диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
Уголки металлические и отрезки швеллера;
Металлический лист;
ткань асбестовая;
петли и ручки.

Порядок сборки корпуса

В первую очередь вкладывают друг в друга трубы сечением 1500 и 1300 мм. Соединяются они с помощью кольца, сделанного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезают круг диаметром 450 мм и закрепляют на конце трубы. Он выступает в роли дна. В результате должна получиться небольшая бочка.

На нижней стороне конструкции вырезается прямоугольное отверстие 15х10 см для дверцы зольника. Створка крепится к проему с помощью петли, также устанавливается защелка.

Чуть выше сделано прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры можете определить сами. От правильности габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. Дверь с защелкой устанавливается по той же технологии.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускное отверстие, с помощью которого выхлопные газы будут поступать в дымоход. По бокам посредством сварки закрепляются трубы, необходимые для подключения к системе отопления здания. В них обязательно нарезаются нитки.

Устройство распределения воздуха

Из куска листового металла вырезают круг сечением на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части сделано круглое отверстие для патрубка воздухораспределения. Его диаметр должен быть 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основанию.

Кусочки уголка крепятся к нижней части металлического блина. С другой стороны сваркой закрепляется петля, необходимая для перемещения конструкции вверх-вниз. Для регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устроена заслонка.

В конструкцию вставляется круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего куска металла. Верхний конец трубы вставляется в отверстие, после чего наглухо приваривается верхняя крышка котла. К петле крепится трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Внимание! Представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Собрать надежную конструкцию своими руками не так уж и сложно, особенно при наличии опыта работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант — использовать газовый баллон для тела. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для обогрева небольших построек. Для ознакомления с особенностями самодельного отопительного прибора предлагается посмотреть видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли негативные отзывы о твердотопливном котле длительного горения?

Иногда потребители оставляют отрицательные отзывы о конструкциях, но они, скорее, связаны с общими недостатками, присущими твердотопливным устройствам в целом.

Можно выделить следующие недостатки:

для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
в любом случае топливо необходимо загружать вручную, несмотря на уменьшенное количество загрузок;
при установке любых моделей твердотопливных котлов необходимо соблюдать особые меры безопасности;
невозможно с особой точностью регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания.

Внимание! Недостатков много, но все же твердотопливные котлы – единственный выход из ситуации, когда нет магистральных газо- и электросетей.

О стоимости готовых моделей для отопления на твердом топливе

Если котел длительного горения сделать не получается или просто не хочется, то можно приобрести уже готовую конструкцию. Надо признать, что модели для обогрева больших помещений стоят недешево. В таблице вы можете ознакомиться с ценами на котлы Стропува.

Артикул

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить энергоресурсы.

Неужели так выгодно сделать твердотопливный котел своими руками? Или лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей твердотопливных котлов отопления и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие конструкции вообще сегодня используются. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

традиционные котлы,
пиролизные дровяные (газогенераторные),
длительного горения,
пеллетные котлы.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или печь с минимумом необходимого — окном для загрузки топлива, топкой, зольником и дымоходом. Зольник часто играет роль демпфера, с помощью которого регулируется тяга. Не нужна автоматика, электроника, термометры и прочие детали, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или водяным баком из цельных стальных листов.

Однако сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать тягу воздуха, а также увеличивать путь горячего воздух в трубу. Благодаря перегородкам повышается КПД котла – прибор отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты и хоть мусор — лишь бы сухой, лишь бы сгорел. Конечно, очень простые конструкции неэкономичны — их КПД едва достигает 50%, а часто составляет всего 15-20%. Такие низкие показатели связаны с тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий промежуток времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу, или перегревает теплоноситель … Те же дрова догорают за считанные минуты, а для поддержания тепла внутри дома придется осуществлять полную загрузку дров не реже одного раза в час. Уголь горит 2-4 часа, снова выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать все 80% КПД, и гореть на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно другой принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и нагревая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем хитрость? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива — под воздействием высоких температур и при недостатке кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топке остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, и этот процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая используется для сушки дров и обогрева воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется – так получается основная часть тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в окислительных процессах, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, он состоит в основном из паров воды и углерода. диоксид. Однако выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае использования обычных дровяных или угольных котлов. Пиролизную установку придется чистить гораздо реже – в процессе такого поэтапного сжигания топлива образуется минимум золы и копоти, выгорает практически все.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко контролируются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных установок достигается при использовании сухой древесины (влажность 10–20%). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — конструктивные ошибки могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Такая конструкция понравится тем, кто редко бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Установки длительного горения представляют собой разновидность твердотопливных котлов, в которых процесс горения (тления) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно и подача воздуха осуществляется сверху. По всему диаметру корпуса проходит встроенный водяной контур, за счет чего теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от глубины, на которой происходит горение. Благодаря сгоранию только верхнего слоя продолжительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, подходящие для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! Большинство котлов не имеют энергозависимого оборудования, к тому же они относительно недорогие, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, есть у таких конструкций и недостатки, в частности, нельзя подбрасывать топливо при горении котла. Для топки не подходят сырые дрова; его необходимо хорошо просушить до влажности не менее 20% и нарезать на короткие кусочки. Если топить углем, то только качественным, с низким содержанием шлака. Еще одним существенным недостатком является ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают на 40 кВт.

Упомянем также пеллетные котлы — это вид твердого топлива, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные пеллеты из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудовано специальным бункером, откуда топливо поступает в топку автоматически.

Неважно, делаете вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести уже готовый — вы должны стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие показатели должны быть у хорошего юнита?

Начнем с того, какой теплообменник лучше — стальной или чугунный. Чугун в домашних условиях не сделаешь — потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое не так просто купить в магазине. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые при транспортировке отделяются друг от друга, а при монтаже собираются заново. В процессе эксплуатации чугун покрывается так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Мокрая коррозия также протекает значительно медленнее, чем и обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой дом может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – их нужно нечасто чистить, так как даже значительный нагар не снижает КПД котла. Отремонтировать котел или увеличить его мощность тоже очень просто – заменой секций или добавлением их количества. Среди основных недостатков:

большой вес котла, из-за чего ему нужен даже отдельный фундамент,
большие транспортные расходы и неудобства в процессе монтажа,
боязнь теплового удара — не загружайте в топку холодные дрова, подавайте холод вода в отапливаемую систему и др.,
высокая тепловая инерция — долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому ей не страшен перепад температур, даже если по обратке течет холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо применение чувствительной автоматики. Кроме того, за счет меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что дает возможность быстро регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, что затрудняет транспортировку агрегата, хотя в целом вес котла намного меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то здесь мнения специалистов разделились – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, так как в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального навыка обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившийся участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных таких много — они дешевле и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при отоплении, двигался по трубам. Из-за невысокой стоимости такие котлы рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный агрегат – он выручит вас во время перебоев с электроэнергией.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в сельской местности. Такие котлы часто можно увидеть на кухнях, где они совмещают несколько функций. А самое главное, сделать это сможет даже человек, который никогда не брал в руки сварочный аппарат.

Из инструментов понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, жесть, уголки, трубы. Если вы действительно не имеете навыков сварки, то лучше остановиться только на разметке и резке деталей, а сварочные работы должен достаться уже опытному, знающему человеку. Все-таки сварные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Преимущество самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры топочной камеры топлива. При желании можно установить печь для приготовления пищи или кормления скота, либо сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло при сгорании топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить конструкцию горизонтального регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последнее упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на куски необходимой длины. В участках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует сделать круглые отверстия для труб. Делается это газовым резаком. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все валики, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать болгаркой, чтобы они не мешали циркуляции воды Шаг 3: Удаление и подача охлаждающей жидкости

Когда конструкция собрана, необходимо сварить отрезки труб для отвода и подачи теплоносителя. Также следует приварить прямоугольные трубы с торца кусками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Не забудьте проверить герметичность теплообменника перед установкой. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Далее готовый теплообменник монтируется в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен быть зазор не менее 1 см. Очень важно настроить теплообменник так, чтобы сохранялся небольшой подъем к месту выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым верхним передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичная стена выведена на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхняя часть закрыта чугунной пластиной. Дымоход может быть на ваше усмотрение металлическим или кирпичным – в существующий дымоход можно вывести твердотопливный котел.

Все самодельные отдают часть необходимого тепла в дымоход, и чем выше и прямее дымоход, тем больше потери. Для повышения КПД агрегата первым делом необходимо усложнить путь выхода дыма – сделать отопительный щиток, представляющий собой вытянутую и изогнутую во многих местах дымовую трубу. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич, в свою очередь, нагревает помещение. Отопительные щитки часто устанавливают в межкомнатные стены, таким образом обогревая сразу несколько помещений.

Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо либо установить котел в подвале, либо прикрепить к стене многоступенчатый дымоход, занимающий много места. Еще одним способом эффективного использования тепловой энергии является установка водонагревателя, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой горячими газами, выходящими через дымоход. Соорудить такую конструкцию проще всего из металлических труб разного диаметра – меньшая труба, помещенная внутрь емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло воде. .

И самое главное, устанавливая циркуляционный насос в уже работающую систему, вы автоматически увеличиваете КПД на 20-30%.

Естественная циркуляция обязательно необходима, когда дом отключен от электричества, а в остальное время включайте насос и наслаждайтесь стремительным повышением температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно изготовить твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки сослужат хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Всегда есть потребность соорудить какую-то конструкцию самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Отопительные приборы не являются исключением. В старину люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. На сегодняшний день наиболее популярными стали твердотопливные котлы длительного горения.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое ископаемое топливо – самый древний источник энергии для человечества. Полностью отказаться от него невозможно даже в современном мире. Тем более, что помимо дров и угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых тел:

торфяные брикеты — высушенный и прессованный торф при сгорании выделяет много тепла;
брикеты из отходов деревообработки — прессованные опилки, стружка и кора деревьев;
уголь березовый — то же, что и для шашлыка;
переработанные отходы с полигонов;
Топливные пеллеты для отопления — мелкодисперсное топливо, получаемое путем прессования опилок. Может подаваться автоматически;
обыкновенные сухие опилки.

Понятно, что все это топливо получается за счет переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению на рынке твердотопливных отопительных котлов длительного горения. В отличие от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагрева. В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты разложения твердого топлива. Такая схема работы в несколько раз эффективнее обычного сжигания ископаемого топлива. Пиролизный газ выделяет большое количество энергии.

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения своими руками. Чертеж самого простого варианта выглядит так:

бак цилиндрический закрытый, имеющий люк для закладки топлива, поддувал и отверстие для установки дымохода;
внутри бака расположен воздухораспределитель, создающий завихрение пиролизного газа. Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта поршневая конструкция давит на топливо сверху. Горение газа происходит над поршнем, а под ним тлеет топливо;
теплообменник встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

В нижней камере происходит медленное тление твердого топлива. Это достигается за счет регулировки подачи воздуха на нагнетатель. Выделяющийся газ интенсивно сгорает в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Твердотопливные котлы длительного горения незаменимы в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Они будут особенно выгодны там, где есть крупная деревообрабатывающая промышленность, так как отходы на таких предприятиях сдаются практически бесплатно. Эти агрегаты нужны и в районах, где регулярно случаются перебои с подачей газа. У таких установок много преимуществ, но есть и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками. Чертежи для этого могут быть использованы разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Прежде чем приступить к изготовлению котла, необходимо определиться с его конструкцией. Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого подсобного помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно с поверхности котла, за счет конвекции воздушных масс в помещении, как от печки. Для большей эффективности можно организовать принудительную обдувку агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть в контуре котла устройство в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.

Выбор опции также зависит от типа используемого твердого топлива. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для использования мелких топливных пеллет можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел. Для изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками можно взять универсальный чертеж. Он подходит для любого типа используемого твердого топлива.

Расскажем пошагово, как и из каких деталей можно сделать твердотопливный отопительный котел длительного горения по предложенной схеме:

подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и пожаробезопасным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита. Стены также должны быть обиты огнеупорным материалом, если они деревянные;
собираем весь необходимый материал и инструменты: из них нам понадобится аппарат электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: сталь листовая 4 мм; Труба стальная 300 — мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

для того, чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, необходимо от большой трубы 300 мм отрезать кусок длиной 1 м. Можно и чуть меньше, если нужно;
вырезаем из стального листа днище по диаметру трубы и привариваем его, оснащая ножками из швеллера длиной до 10 см;
воздухораспределитель выполнен в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы. В нижнюю часть круга вварена крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать канал такого же размера;
сверху посередине распределителя привариваем трубу 60 мм, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя вдоль патрубка прорезать отверстие, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхнюю часть трубы врезается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха;

в самом низу котла делаем небольшую дверцу, снабженную защелкой и петлями, ведущую в зольник для удобного удаления золы. Вырежьте сверху в котле отверстие для дымохода и вварите в это место трубу 100 мм. Сначала идет под небольшим углом в сторону и вверх на 40 см, а затем строго вертикально вверх. Проход дымохода через потолок помещения должен быть защищен по правилам пожарной безопасности;
заканчиваем строительство твердотопливного отопительного котла длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для патрубка распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Как я делал твердотопливный котел длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Я возил домой сучки и резал в телегах. Узнал про твердотопливный котел длительного горения, прочитал отзывы и решил сделать. Получилось. Теперь дров расходуется в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Увидел в гараже у знакомого чудо-котел. Утром мы с ним ремонтировали машину. Он, как подложил в нее дрова, так и не прикоснулся к ней до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Тут у меня тоже появилась идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что отдаст чертежи. »

Николай Платонов, г. Сургут

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил техники безопасности. А то у меня сосед дачу спалил, когда котел весь в дырки устанавливал».

Андрей Ширшов, г. Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от схемы.

Как сделать дымоход для твердотопливного котла

Комплектация:

Дымоход котла — не для Деда Мороза;
Размер имеет значение;
Секция ;
Высота ;
Будьте осторожны на поворотах;
Каждому свое;
Зачем дымоход «шуба»;
Ваша пожарная безопасность в ваших руках;

Спокойные зимние каникулы ближе к середине. Совсем скоро начнутся традиционные загородные посадки хлопот. Но пока на улице холодно, а впереди еще ожидаются февральские заморозки. Комфорт и уют в доме ассоциируются с теплом. А достаточно ли его в загородном доме, напрямую зависит от отопительного оборудования и его правильной установки.

Одним из важных элементов твердотопливного котла является дымоход. Соблюдение всех правил его монтажа – залог не только стабильной эффективной работы оборудования, но и пожарной безопасности здания. Поэтому рассмотрим, как сделать дымоход для твердотопливного котла.

Дымоход котла — не для Деда Мороза

Всем известно, что рождественский и новогодний персонаж Дед Мороз входит в дом, чтобы порадовать детей подарками, через дымоход.

Однако при устройстве дымохода для котла необходимо обратить внимание не на создание удобств для старого толстого парня в красной куртке, чтобы он удобно положил мешок с подарками, а на технические рекомендации производителем котла и Правилами пожарной безопасности.

Сжигание в жидкотопливных или газовых агрегатах стимулируется устройствами принудительной тяги, а в твердотопливных котлах в основном используется естественная, то есть их работа не слишком отличается от работы обычной печи. Итак, правильная конструкция дымохода – важная часть процесса монтажа оборудования.

Размер имеет значение

Для стабильной работы котла или любого другого оборудования, принцип работы которого основан на сжигании твердого топлива, первостепенное значение имеют размеры дымохода (а именно его сечение и высота).

Секция

Производители на своих устройствах делают трубу дымохода именно такой, а не другого размера, не потому что хотели, в наличии на складе трубы такого диаметра или поэтому котел имеет более изящный дизайн. Сечение дымохода зависит от объема топочной камеры и устройства котла. Поэтому не пренебрегайте значениями, указанными инженерами, и сужайте или расширяйте дымовой канал.

Если внутренний размер дымохода меньше требуемого, то продукты сгорания не успеют удалиться, и отопительный прибор начнет дымить, а пламя погаснет. Это как зайти в метро в час пик: пропускная способность дверей вестибюля меньше наплыва пассажиров.

Но будет плохо и если дымоход намного шире, чем нужно: поверхностные слои ламинарного течения дымовых газов по краям в чрезмерно свободном пространстве начнут закручиваться — возникает турбулентность.

Турбулентные завихрения тормозят основной поток газов, как следствие — снова плохая работа теплогенератора и дымление. В крайнем случае, если по каким-то причинам нет возможности установить дымоход нужного сечения, параметры можно изменить в меньшую или большую сторону в пределах 5-10% от рекомендуемых. И предпочтительнее — еще по-крупному.

Высота

Вторым важным параметром является высота дымохода. Тяга в трубе дымохода образуется за счет разряжения воздуха (по закону Архимеда). Оптимальная длина дымохода, как и сечение, зависит от модели котла, его мощности и конструктивных особенностей, поэтому обязательно укажите производителя в паспорте изделия, например, в виде минимально допустимого ценность.

При расчете высоты трубы учтите, что кроме технических параметров котла на его бесперебойную работу влияет также конкретное расположение дома (преобладающий ветер, рельеф местности) и погода за окном. Летом и дождем тяга будет хуже, чем в ясные зимние дни: устанавливая дымоход в холодный период, имейте в виду, что для летнего времени его высоты может быть недостаточно.

Как правило, для стандартных моделей котлов требуется минимальная высота трубы не менее 5 м. Эта длина обеспечивает необходимую тягу для возникновения вакуума.

На работу котла также влияет расположение выступающих элементов рядом с трубой, например, конька крыши. Высокий дизайн может создать ветровой подпор башни или даже необратимую тягу. Если труба дымохода имеет большую высоту над крышей (выше 1200 мм), необходимо устроить растяжки, надежно зафиксировав конструкцию дымохода.

Будьте осторожны на поворотах

Тяговое усилие может потеряться и на поворотах: чем они больше и круче, тем усилие меньше, а значит котел тяжелее выводит продукты сгорания — он хуже работает. Плохо влияют на процесс горения и длинные горизонтальные участки. Оптимальный вариант – вертикальный дымоход. Однако в действительности это условие обычно трудновыполнимо.

При проектировании расположения дымового канала старайтесь минимизировать повороты трубы — их должно быть не более трех. Если без них нельзя обойтись, предпочтительно делать изгибы швеллера под углом менее 90°.

Если без углов или горизонтальных участков расположить камин не получается, то фазу наддува обязательно вертикальный отрезок длиной не менее 1 м сразу после выхода трубы из котла. Разгонная секция поможет наладить тягу, и тогда дым уже пойдет «по накатанному» пути.

Разумеется, все элементы должны иметь надежное крепление к опоре и герметичное соединение между собой. Какой бы материал не был выбран для устройства дымохода, общий вес трубы очень значителен, поэтому опираться на котел не стоит. Монтаж дымохода следует производить с опорой на специальную консоль.

Каждому свое

Если в доме установлено несколько тепловыделяющих устройств, то для каждого устройства необходимо монтировать отдельный дымоход, либо их подключение должно осуществляться через общий компенсационный коллектор. Его параметры рассчитываются в зависимости от мощности подключаемых агрегатов.

Демонтаж дымохода в системе вентиляции не требуется. Располагать дымоходную трубу следует так, чтобы ее выход находился выше вентиляционной трубы и располагался на определенном расстоянии от окон – не менее 400 мм.

Почему дымоход «шуба»

Труба дымохода может проходить внутри помещения, в стене или снаружи стены.

Если дымоходный канал проходит вдоль стены на улице, он обязательно должен иметь утепление достаточной толщины, чтобы газообразные продукты сгорания не остывали слишком быстро от соприкосновения с холодными стенками трубы. Охлаждаясь, дымовые газы замедляют их движение, а потому ухудшают тягу. Кроме того, резкое охлаждение газов приводит к увеличению количества образующегося конденсата.

Однако теплоизолированные трубы лучше использовать в случае прокладки трубы в помещении. Теплота уходящих газов в твердотопливных котлах уже максимально отбирается теплообменником, но это полезно для повышения КПД устройства.

Как уже было сказано, в твердотопливных котлах температура уходящих газов намного ниже, чем в печах или каминах. Поэтому, несмотря на теплоизоляцию дымохода, конденсат все равно образуется. По этой причине дымоход котла всегда оснащается конденсатосборником — устройством, собирающим конденсат и позволяющим периодически его сливать.

Ваша пожарная безопасность в ваших руках

При установке твердотопливного котла и дымохода помните, что даже самое высокотехнологичное устройство имеет внутри настоящий огонь. Соблюдайте правила выбора и установки дымохода и не забывайте регулярно его чистить — по крайней мере, перед началом каждого отопительного сезона. Для очистки от копоти и конденсата в дымоходе должны быть оборудованы прочистные отверстия.

Внимание к деталям и соблюдение строительных и санитарных норм и правил пожарной безопасности при устройстве дымохода для твердотопливного котла убережет Вас от пожара и сделает работу с оборудованием комфортной, а обслуживание котла- долгосрочный и эффективный.

Твердотопливное отопление частного дома с котлом и печью, схемы

Содержание статьи:

Правила организации твердотопливного отопления
Схемы твердотопливные водяные с котлом
Воздушное отопление с твердотопливным котлом
Схемы водяного отопления на твердом топливе
Воздушное отопление из твердого кирпича
Твердотопливное отопление отзывы

Организация отопления с помощью твердотопливного котла требует максимального внимания и знания нюансов составления схемы и монтажа оборудования. Такую систему актуально использовать при отсутствии возможности подключить магистральный газ или при наличии относительно дешевого твердого топлива. Рассмотрим варианты, как сделать твердотопливное отопление частного дома с котлом и печкой, схемы и параметры выбора.

Правила организации твердотопливного отопления

Основным отличием того, что система отопления с твердотопливным котлом имеет закрытый тип, является вид используемого топлива. В качестве энергоносителя используются уголь, дрова, торф или топливные брикеты. Все они характеризуются высокой энергоемкостью и, как следствие, интенсивным тепловыделением.

Для того чтобы сделать отопление твердотопливным котлом своими руками, вам потребуется ознакомиться с правилами его организации. Они напрямую зависят от выбранной схемы, системы разводки труб и используемого теплоносителя.

Характерной особенностью является правильная установка отопления твердотопливным котлом. Источник тепла и топливо должны находиться в разных помещениях, а помимо правил монтажа соблюдаются меры безопасности при эксплуатации отопления.

Основные правила проектирования и практической реализации схемы систем отопления для твердотопливных котлов и печей следующие:

Использование негорючих материалов . При установке печи или котла пол, стены и потолок в зоне дымохода должны быть огнеупорными. Те. при воздействии высоких температур эти материалы не должны самовозгораться или тлеть;
Стабилизатор работы . Основная опасность при эксплуатации твердотопливного котла для водяного отопления – перегрев воды в теплообменнике. Чтобы этого не допустить, можно в котле или топке регулировать подачу воздуха, необходимого для поддержания процесса горения дров. Это может быть система клапанов, соединенных с механическим регулятором температуры;
Приточно-вытяжная вентиляция . Классическая схема установки отопления от твердотопливного котла предусматривает воздухообмен в помещении, где установлено оборудование. При его эксплуатации продукты горения неизбежно будут попадать в помещение. Приточно-вытяжная вентиляция удалит их, тем самым предотвратив опасную для человека концентрацию СО2.

Устанавливать заводские или самодельные твердотопливные котлы отопления следует в отдельных котельных. Исключение составляют маломощные модели, которые оснащены варочной панелью. Но в этом случае на кухне должны быть предусмотрены все меры безопасности.

Основные правила устройства котельных, в которых будут устанавливаться двухконтурные твердотопливные отопительные котлы, описаны в СНиП II-35-76. Перед установкой оборудования необходимо ознакомиться с данным документом.

Схемы твердотопливного водяного отопления с котлом

Выбор схемы отопления – первый этап проектирования теплоснабжения дома. При использовании твердотопливного оборудования особое внимание уделяется установке и схеме подключения твердотопливного котла к системе отопления. Инструкция по монтажу напрямую зависит от типа теплоснабжения и разводки труб.

Открытый контур отопления

Наиболее распространенной схемой отопления является открытая система. Это связано с тем, что твердотопливный котел для отопления частного дома может перегреваться. В закрытой системе стабилизация давления обеспечивается мембранным расширительным баком и группой безопасности. Но если температура и тепловое расширение достигают критической отметки, может произойти разрыв труб.

Для открытой системы рекомендуется двухтрубная разводка. В такой схеме подключения твердотопливного котла к системе отопления будут обеспечены следующие параметры теплоснабжения:

Равномерное распределение тепловой энергии . Поток охлаждающей жидкости будет искусственно разделен на каждый радиатор;
Эксплуатационная безопасность . Это важно при установке самодельного твердотопливного котла отопления;
Возможность расширения площади обогрева . Это зависит от мощности оборудования. В схеме установки отопления от твердотопливного котла следует предусмотреть запас мощности для подключения дополнительных радиаторов и батарей;

Недостатком данной схемы систем отопления для твердотопливных котлов является большой диаметр труб — от 32 до 40 мм. Это влечет за собой увеличение объема охлаждающей жидкости и, как следствие, большой расход топлива на поддержание необходимого уровня температуры. Поэтому при устройстве отопления твердотопливным котлом предпочтение отдается замкнутому контуру.

Замкнутый контур отопления

Отличие заключается в создании повышенного давления внутри системы от 1,5 до 4 атм. Современные системы отопления с твердотопливным котлом закрытого типа более стабильно поддерживают работу теплоснабжения, требуют меньше топлива. Для монтажа подающих линий используются трубы диаметром от 16 до 24 мм. Это влечет за собой уменьшение объема теплоносителя по сравнению с открытой системой.

Профессиональная установка двухконтурного твердотопливного котла отопления в закрытой системе возможна только при наличии следующих комплектующих:

Мембранный расширительный бак . Необходимо компенсировать небольшие скачки давления в системе. Устанавливается на обратку;
Группа безопасности — воздухоотводчик, сливной клапан. Первичный блок при отоплении твердотопливным котлом монтируется на подающем трубопроводе сразу после котла. Также обязательна установка воздухоотводчика в самой высокой точке системы;
Циркуляционный насос . С его помощью увеличивается скорость движения теплоносителя, стабилизируется тепловое распределение.

В системе отопления с твердотопливным котлом закрытого типа для контроля работы монтируют датчики давления и температуры. Такой же набор приборов должен быть и в котле. Если их нет в комплектации — следует их приобрести и установить.

Наименее распространенным является коллекторное теплоснабжение с твердотопливным котлом своими руками. Это связано с большим расходом материалов. Подобные схемы установки отопления от твердотопливного котла актуальны для домов площадью от 200 м².

Воздушное отопление с твердотопливным котлом

Твердотопливный котел для воздушного отопления

Твердотопливные котлы для воздушного отопления являются альтернативой водяному отоплению. Отличаются они не только типом теплоносителя, но и конструкцией. Для формирования циркуляции теплых воздушных потоков в твердотопливных котлах воздушного отопления устанавливают систему труб.

Предназначены для обогрева небольших помещений. Так как нагрев воздуха происходит за счет системы каналов в конструкции котла – таким образом невозможно поддерживать температуру в других помещениях дома. Преимуществом такого теплоснабжения является ненужное составление схемы системы отопления с твердотопливным котлом. Важно подобрать расположение конструкции в помещении так, чтобы происходил равномерный прогрев воздуха.

Особенности эксплуатации и эксплуатации твердотопливных котлов воздушного теплоснабжения:

Минимальные первоначальные затраты на организацию отопления . В отличие от комплектации твердотопливных котлов водяного отопления с трубами и радиаторами, для установки воздушного теплоснабжения достаточно приобрести только печь;
Дизайн мобильности . Судя по отзывам, твердотопливные котлы отопления можно быстро установить и в другом помещении. Важно, чтобы был дымоход для подключения к котлу;
Возможность самостоятельного изготовления . Важно лишь выбрать схему конструкции и материал. Но многие самодельные твердотопливные котлы для отопления имеют худшие характеристики, чем заводские модели.

Еще одним недостатком данного вида оборудования является отсутствие в модельном ряду двухконтурных твердотопливных котлов для теплоснабжения. Есть варианты установки бака косвенного нагрева на дымоход, по аналогии с банными печами. Но мощности будет недостаточно для обеспечения горячей водой.

Несмотря на простоту монтажа твердотопливного отопления с воздушным котлом, все равно должны быть обеспечены все меры безопасности при его эксплуатации – циркуляция воздуха в помещении, пожарная безопасность.

Схемы водяного отопления на твердом топливе

Печь – традиционный источник тепла в частном доме. Однако для зданий с большой площадью установка классических моделей будет неуместна. Это связано с относительно низким КПД и ограниченностью теплораспределения. Поэтому все чаще устанавливают твердотопливную печь с водогрейным котлом.

Топка стальная с водяным теплообменником

Конструктивно заводские модели аналогичны котлам, но имеют ряд особенностей. В первую очередь — небольшой размер. Поскольку основной задачей твердотопливной печи с водогрейным котлом является обеспечение теплоснабжения относительно небольшой площади, максимальная мощность таких конструкций обычно составляет 9-10 кВт. Этот недостаток компенсируется доступной стоимостью и простотой монтажа. В отличие от твердотопливных котлов для водяного отопления, печь может иметь дополнительную функцию – варочную поверхность. Потому что они установлены на кухне.

Чаще всего стальные печи с водяным контуром отопления приобретают для обогрева дачи или небольшого загородного дома. Благодаря своим уникальным свойствам эти радиаторы имеют ряд преимуществ:

Небольшой размер . Позволяет разместить конструкцию на ограниченной площади кухни в доме;
Выбор типа твердого топлива . Для работы твердотопливной печи с водогрейным котлом можно использовать уголь, дрова, торф или топливные брикеты;
Простая установка. Для установки печи достаточно подключить ее к трубам системы отопления.

При выборе печи с водяным контуром следует обратить внимание на характеристики материала изготовления. Корпус должен быть изготовлен из стали толщиной 2 мм и более. В теплообменнике для длительной эксплуатации производитель должен использовать жаростойкую листовую сталь толщиной 3 мм и более.

Многие дачники используют золу (продукт сгорания топлива) для удобрения приусадебных участков. Поэтому особой популярностью пользуются топливные брикеты. Они не только экономичны, но и в их золе содержится большое количество минеральных компонентов.

Воздушное отопление кирпичное твердотопливное

При правильной организации воздушного отопления с использованием твердотопливной печи можно обеспечить стабильный тепловой режим в доме малой и средней площади. Одним из лучших вариантов в этом случае могут стать кирпичные твердотопливные печи для воздушного отопления.

Печь кирпичная для воздушного отопления

При этом нагрев воздуха происходит через стены строения и через сложную систему дымоходов — грубых. Поэтому все кирпичные твердотопливные печи для воздушного отопления имеют внушительные размеры. Важно правильно подобрать схему кладки, так как необходимо соблюдать пропорции меда с камерой сгорания и другими элементами конструкции. В случае ошибки КПД печи будет низким, что не обеспечит должного уровня нагрева воздуха в доме.

Важными этапами обустройства воздушного отопления с кирпичной печью являются:

Установка отдельного фундамента . Общая масса конструкции велика – обычная кирпичная стяжка ее не выдержит. Поэтому перед закладкой печей устраивается отдельный фундамент, который не должен быть связан с домовыми;
Дымоход. Традиционно для кирпичной печи из этого же материала делают дымоход. Однако из-за квадратного сечения он не обладает высокой тягой. Поэтому рекомендуется установка современных сэндвич-дымоходов из жаропрочной оцинкованной стали и слоя утеплителя из базальтовой ваты;
Устройство грубое . Это система дымовых каналов, расположенных во внутренней стене дома. Проходя через них, нагретый воздух дополнительно обогревает не только помещение, где установлена печь, но и прилегающие к ней помещения.

Важно правильно выбрать материал футеровки твердотопливной печи воздушного отопления. Наряду с традиционным силикатным кирпичом можно использовать искусственный камень или керамическую плитку. Они должны обладать достаточно большой теплоемкостью, чтобы после окончательного сжигания топлива воздух в помещении еще мог некоторое время нагреваться от стенок топки.

Дополнительно в камеру сгорания кирпичной печи можно установить водяной теплообменник для подключения ее к системе отопления. Делается это еще на этапе строительства, так как модернизация уже сложенной печи трудоемка.

Твердотопливное отопление отзывы

Один из способов составить объективное мнение о данном виде теплоснабжения — ознакомиться с отзывами. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Все зависит от правильного выбора типа отопления, его монтажа и дальнейшей эксплуатации. Рассмотрим самые распространенные отзывы о твердотопливных котлах отопления:

Решили заменить на даче старую маленькую кирпичную печь на новую стальную. После длительного периода выбора остановились на модели с теплообменником. Надеемся в будущем сделать водяное отопление, так как воздух от старой печи прогревался неравномерно, по всему дому появилась сырость;
Соседи сделали себе кирпичную печь. Первые впечатления большие и дрова жрут много.

схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать

Рекомендации по выбору котла на твердом топливе

Используемое топливо

Устройство конструкции

Мощность

Габариты и вес прибора

Количество контуров

Дополнительные функции

Принцип работы

Как правильно выбрать схему подключения котла

Расчет КПД с учетом различных факторов

Назначение котлов

Как выбрать и на что обратить внимание?

Видео. Как правильно устанавливать котел длительного горения в доме.

Этап 2. Обвязка котла.

Этап 3. Подсоединение к дымовой трубе.

Поспите

Параллельная работа котлов на дровах и газе

1 схема (отрытая и закрытая системы)

Преимущества и недостатки

2 схема, две закрытые системы

Подача тепла через 3х ходовой клапан

Система с теплоаккумулятором, зачем он

Где купить твердотопливный чугунный котел для отопления частного дома

В Москве и МО

В Санкт-Петербурге

Отопительный котел нижнего горизонтального горения

Вывод продуктов горения

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Как работает агрегат

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Конструкционные особенности и устройство

Классические твердотопливные котлы

Сильные и слабы стороны

Инструкция по эксплуатации: схемы и чертежи

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Правила безопасности

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Конструкция

Работа над корпусом чертежи

Пошаговая инструкция выполнения котлоагрегата своими руками

Разметка и сборка корпуса

Изготовление воздуходувной трубы

Готовим систему подачи воздуха

Изготовление патрубка к дымоходу

Изготовление зольника

Делаем теплообменник

Общая сборка и установка котла

Установка котла в помещении

Подключаем котел к дымоходу

Растопка котла

Зольник

Система подачи воздуха

Теплообменник

Окончательная сборка и монтаж

Особенности загрузки топлива и эксплуатации

Монтаж в доме

установка сделать самому своими руками

Требования к помещению для монтажа котла

Последовательность проведения работ

Требования и нормативы по подключению оборудования

Подготовка перед установкой котла

Технология монтажа котла

Основные требования к дымоходу

Проверка и настройка системы

Первый запуск прибора

Общие требования к вентиляционной системе в котельной

Заключение

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает устройство

Классические твердотопливные котлы

Котлы длительного горения

Пиролизные котлы

Пеллетные котлы

Немного о схемах для ГВС

Заключение

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Несколько замечаний по выбору материалов

Делаем прибор сами

Детали создания теплообменника

Интеллектуальное подключение