Нет ничего практичнее собственного мангала на небольшом дачном участке. Любители барбекю предпочитают изготавливать такое приспособление своими руками. Оно намного компактнее и практичнее, чем устройство, продающееся в магазинах.
Такой металлический мангал не требует большого количества времени для растопки. Шашлык, приготовленный на этом устройстве, отличается своими вкусовыми качествами.
Однако прогресс не стоит на месте. Произошли изменения и в конструкции мангала. На сегодняшний день особой популярностью пользуется мангал-коптильня, которая бывает нескольких видов:
- с трубой;
- с крышей;
- из кирпича.
Мангал-коптильня и водяной затвор
В таком устройстве во время приготовления пищи блокируется подача воздуха, что исключает пригорание продуктов. Их окружает дымок, в котором они коптятся в течение нескольких часов. В результате получается рыба или мясо, вкусовые качества которого превосходят магазинный товар.
Для изготовления такой коптильни берется листовая нержавеющая сталь. Желательно, чтобы толщина металла не превышала 3 мм. Можно соорудить коптильню и из обыкновенного металлического листа, но срок ее эксплуатации будет намного меньше. Обычная сталь не защищена от коррозии. Со временем на стенках устройства появятся окалина и следы разложения.
Форма такой коптильни, оборудованной водяным затвором, и ее примерные габариты показаны на фото выше. Там же можно посмотреть типы решетки и крышки для гидрокоптильни. Размеры устройства подбираются изготовителем индивидуально.
После сварки корпус требуется зачистить с помощью обычной болгарки.
Чтобы проверить герметичность конструкции, необходимо ее опрессовать. Сварочные швы покрываются тонким слоем мелового водного раствора. После того как он полностью высохнет, места соединения промазываются керосином с противоположной стороны. Затем необходимо немного подождать. Если пятна горючей жидкости появятся там, где был меловой раствор, значит, сварка имеет изъяны. В таком случае проводятся повторные сварочные работы.
Далее необходима еще одна проверка. Если пятна керосина больше не появляются, значит, коптильня полностью готова к эксплуатации.
Второй вариант мангала
Для создания кирпичного устройства требуется заранее позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:
- лопата;
- мастерок;
- кельма;
- уровень;
- цемент;
- кирпич;
- песок;
- емкость.
Строительство фундамента
Сначала необходимо вырыть яму, максимальная глубина которой не должна превышать 40 см. В нее устанавливается опалубка совместно с металлической арматурой. Она может состоять из проволоки, металлических прутьев и других стальных элементов. Все это покрывается бетоном. После заливки нужно подождать 48 часов, пока не произойдет полное схватывание стройматериала.
Изготовление коптильни
Отделение, в котором будут сжигаться дрова, можно выложить из кирпича. Высота и марка материала подбирается самим изготовителем. Никаких стандартов в этом случае не существует.
Для кладки очага необходимо обладать строительными навыками. Мангалы из кирпича напоминают печные камины. В принципе это устройство и есть настоящий камин.
Можно провести его небольшую модернизацию, например, внутри отопительного устройства установить мангал из нержавеющей стали.
Оптимальные габариты такого приспособления:
- длина – 1 м;
- ширина – 0,5 м;
- глубина – 0,25 м.
Для попадания в угли нужного количества воздуха топка очага изготавливается вместе с поддувалом. Иногда делается зольник.Каждый вариант мангала обязательно оборудуется двумя нишами. Для прямоугольной конструкции устанавливаются перемычки из стального уголка.
Для арочного углубления изготавливается деревянный шаблон. В самом центре арки требуется уложить замковый кирпич, который будет держать всю конструкцию.
Для арочного перекрытия высота стенки должна достигать 60 см, для прямоугольного – 80 см. На эту конструкцию укладываются два ряда кирпичей. Общая высота очага будет равна одному метру.
Чтобы сделать конструкцию более привлекательной, наружные стенки мангала-коптильни можно выполнить из декоративного стройматериала. Внутренняя часть очага обязательно укладывается огнеупорным кирпичом, который способен выдержать высокие температуры.
Третий вариант мангала-коптильни
Подобная конструкция является капитальной постройкой, поэтому обязательно требуется наличие устойчивого основания.
Строительство фундамента
Сначала монтируется опалубка. Чтобы цементный раствор не попал в почву, деревянная форма закрывается рубероидом. Для ее установки проводится очистка строительной площадки, снимается плодородный земляной слой. В первый ряд фундамента кладутся бутовые камни, в промежутки засыпается щебень. Уложенные кирпичи покрываются цементным раствором. При больших габаритах устройства таких слоев может быть несколько.
Перед заливкой последующего пласта необходимо выждать 24 часа до полного застывания раствора.
Для выравнивания завершающего слоя требуется воспользоваться строительным уровнем, который покажет точную горизонтальность поверхности.
Чтобы залить бетонное основание, необходимо выкопать котлован. Его дно покрывается влажным песком, затем устанавливается опалубка. После засыпки щебня монтируется арматурный каркас, который заполняется слоем измельченного камня. Далее все заливается бетонной смесью. Для высыхания фундаменту потребуется несколько дней. Следующим шагом делается гидроизоляция. Чаще всего для этих целей используется обычная полиэтиленовая пленка, но разрешается также применять и другие виды гидроизоляционных материалов.
Последовательность кладки рядов
Прежде чем приступить к кладке кирпичной основы, желательно вычертить план порядовки на листе бумаги. Чтобы монтажные работы прошли без осложнений, необходимо указать местонахождение всех главных деталей мангала.
Для кладки лучше использовать печной кирпич красного цвета. При его отсутствии подойдет огнеупорный. Но при этом нужно помнить, что он менее устойчив к перепадам температур.
Для строительства такого мангала запрещено использовать силикатный кирпич с полостями.
Первый ряд выполняется без раствора. Целью такой кладки является проведение разметки, чтобы в дальнейшем строителям не пришлось подгонять бруски до нужного размера. Этот ряд требует кладки лишь целых кирпичей.
Затем определяются посадочные места, куда будут устанавливаться решетка и вертел.
Прежде чем начать кладку, блоки смачиваются водой. Через сутки верх материала высохнет, а внутренняя часть останется влажной. Кирпич перестанет впитывать воду, конструкция упрочнится.
Далее для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:
- песок;
- цемент;
- гашеная известь.
Выдерживается пропорция 3:1:1. Жидкость необходимо добавлять до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожей на густую сметану.
Кладка первого ряда делается вразбежку. На него размещаются последующие уровни, которые необходимо начинать с угла. При выполнении таких работ соблюдение горизонтальности постоянно проверяется строительным уровнем. Чтобы придать углам повышенную прочность, их усиливают металлической проволокой.
Для жаровни в мангал устанавливаются стальные уголки. Свободное пространство между стенками заполняется арматурой. Для изготовления топки применяется только толстостенный металл.
Чтобы воздух попадал в область устройства для сжигания топлива, делаются отверстия.
Чтобы монтаж решетки не вызывал осложнений, кладется несколько кирпичей, выступающих внутрь.
При выполнении печки можно также предусмотреть основание для установки столешницы и монтажа вытяжной трубы.
Дровница и ниши, в которых будут храниться хозяйственные принадлежности, делаются между первым и восьмым рядами.
В случае наличия в конструкции арочных перекрытий на девятый уровень устанавливается фанерная опалубка толщиной не более 1 см.
Формирование дровницы длиной 18 см делается на десятом ряду из шамотных кирпичей, укладываемых ребром.
Выравнивание поверхности дровницы происходит на 11 уровне.
Столешница формируется на 12 ряду, который перекрывает оставшиеся строительные ниши.
Кирпич, уложенный по всей площади, должен иметь выпуск, равный 1/4.
Формирование топки происходит между 13-15 рядами.
По завершении 15 уровня оформляется опалубка для того, чтобы создать перекрытие топки. Для кладки применяется шамотный кирпич. При его отсутствии разрешается воспользоваться обычным.
Между 20-24 рядами делается подрезка внутренних брусков. Это дает возможность выполнить кладку в соответствии с габаритами дымохода.
Кирпичи 24 ряда должны иметь по периметру выпуск, равный 1/4. Таким образом будет выделено окончание строительства топки.
После завершения кладки печи устанавливается труба нужной высоты. Мангал-коптильня готова к эксплуатации.
При желании проводятся отделочные работы, например, поверхность облицовывается плиткой, имитирующей кирпич. В результате основание отлично гармонирует с наружными элементами стенок.
Похожие статьи:
Мангал-коптильня продуман так, чтобы при готовке не было подачи воздуха. А этот фактор гарантирует сохранность продуктов от гари. Внутри, когда идет приготовление пищи, вокруг мяса или рыбы просто дымок. В этой субстанции пища томится несколько часов. По вкусу и полезным свойствам пища получается лучше, чем в магазинном прилавке.
Самодельная сборка
Изготавливать коптильни из нержавеющей стали. Оптимально взять листы в 3 мм. Собрать мангал с коптильней можно и из обычного металла, но это скажется на эксплуатационных характеристиках. Простой металлический лист при нагревании образует окалины, а вслед за ним не появится ржавчина. Рассмотрим популярные варианты совмещенных приспособлений для приготовления пищи.
Главная задача такого приспособления в том, чтобы пользователь готовил шашлыки, стейки и мог произвести копчение продуктов. Работает это просто: дым не испаряется в атмосферу, а проходит насчёт скромной тяги в пространство для копчения. Выходит, что на некоторых моделях можно одновременно и жарить, и коптить. По виду это совмещённая коптилка и мангал. Но, что интересно, возможно и горячее, и холодное копчение. Каждый из этих нюансов продумываем до сборки. Нетрудно собрать переносную или же стационарная модель.
Есть зависимость ее в используемом топливе:
- Классическая твёрдая древесина в виде дров, древесного угля или брикетов.
- Газ.
- Электричество.
Разберемся детальнее в установках для улицы на углях и дровах.
Универсальный вариант из кирпича
Установка, собранная своими руками для всевозможных приготовления пищи на открытом воздухе, — это правильная задумка именно в плане экономии времени. Кирпичный вариант не собрать без определенных навыков и знаний. Конечно, он похож на классический стационарный мангал под навесом. Существенное отличие же в емкости или полости для копчения. Этот процесс должен проходить в специальном отделении. Создавая кирпичную модель, можно заранее продумать зону для шашлыка, гриля.
Основные преимущества:
- Очень красивая.
- По эксплуатации достаточно большой срок.
- Надежный мангал-коптильня.
- Продуманная многофункциональность. Нетрудно жарить, коптить, разогревать, варить и тушить продукты.
Мангал-коптильня из кирпича — это ещё одна опция или функция. Схема мангала:
Сборка всегда начинаются с чертежа или же определения размеров будущей установки. Здесь же придумывается дизайн и все полезные конфигурации. Обычные модели собираются на пьедестале, где предусмотрено отделение для дров. Потом формируются топки, сам мангал одна или несколько коптильных камер. И уже потом дымоход. Вычерчивается схема, на ней обозначаем, где конкретно собирать каждый из элементов, продумываем кирпичную кладку по уровням.
Индивидуальный проект подразумевает частные параметры. Нужно визуально представить всё так, чтобы было максимально удобно работать с каждым отделением. Обращаем внимание на рост человека. Если есть жаровня, то она всегда больше, при сравнении с отделениями для копчения.
Для горячего копчения топку обязательно планировать под самой камерой, чтобы тёплые пары не остывали. Для холодного метода необходим тоннель, он даст возможность дыму остыть.
Обеспечение отвода дыма выполняется за счет постройки свода. Но до этого необходимо поработать над дымоходом, его оснащают заслонкой. Любая стационарная кирпичная постройка и получает большой вес именно из-за этого элемента. Нужно понимать, что все рабочие циклы по изготовлению стационарного гриля-коптильни продолжительные, часто занимают не одну неделю. Помимо плана, рассчитываем и время года на выполнение всех пунктов или этапов.
Начальный этап — это основа или ее подготовка. Для формирования фундамента необходимо выкопать в грунте плоскость, она должна соответствовать будущим размером мангала. Правильная глубина до 40 см. Это пространство обязательно заливается бетонным составом с арматурной сеткой. После высыхания необходимо выложить кирпич первым слоем. Он всегда выполняется сплошным. Последующие слои идут со смещением наполовину стройматериалов, в нашем случае кирпич. Присутствие арматуры в тех видах, где нет значительного прогрева, приветствуется.
Пространства для дров, а также проемы для готовки, собираются при использовании перемычек. Они необходимы для дополнительной жесткости. От качества тяги воздуха в системе зависит многое, поэтому ставим специальную распорную решётку внутри топки.
В завершение выполняем облицовку. Правильнее это сделать при помощи стального листа. И также монтируем затворки, замеряем и устанавливаем гриль решетки и прочие доборные элементы. Всё, что будет соприкасаться с пламенем или углями, должно быть из огнеупорного материала, в том и числе глина. Кирпич в топках правильно подобрать самый лучший. Шамотный вариант — идеально.
И подумаем о внешнем виде. Все рабочие поверхности сейчас украшают огнеупорными плитками, иногда приобретают клинкерную отделку и не так редко собирают арочный свод.
Мангал-коптильня из металла
Избежать большого количества работы, а также затрат поможет установка из металла. Собрать коптильню своими руками проще, причём финишный вид не будет казаться блеклым или бедным. Достаточно современный, востребованный вариант — это мангал-коптильня с коваными элементами все в одном. Любой вид мангала из стали по принципу действия однозначен с кирпичным изделием. Разница лишь в конструкционных составляющих. Если брать любую конструкцию из нержавеющей стали, то преимущество в легкости и прочности.
Такую установку можно переставлять, вовремя защищать от непогоды. Мангал-коптильня из стали не потребует большого пространства на участке, очень устойчивый
И также можно сварить такую установку, даже из подручных старых материалов, тех же газовых баллонов, как на фото
Коптильню в качестве дополнительного элемента общей конструкции часто делают из котлов, казанов, нержавеющей стали. Дополняют всё это металлическим профилем. Ну а основу проще всего вырезать из нормального газового баллона. Выйдет простой мангал с коптильней и казаном.
В сборке нет ничего сверхъестественного. Такая установка должна лишь выполнять главное свойство — это воздействие паров в закрытые плоскости на продукты. В изготовлении есть несколько этапов, начинается всё с чертежа. Его приспосабливают под конкретные пожелания заказчика. Проще всего собрать установку с крышкой, где предусмотрена подача кислорода. В такой модели любой продукт будет подвержен горячему копчению. Чертеж мангала:
Если рассматривать уже упомянутый газовый баллон, то правильнее его приспособить под барбекю. Выйдет установка для копчения универсального типа, в которой будет гриль, барбекю и мангал. Всё это дополняется коптильней. Самое приятное — это, конечно, размеры.
Начинать работу над мангалом с коптильней своими руками нужно с определения давления в емкости. Нужно спустить окончательно газ. Тут фактор осторожности играет свою роль, иначе процесс распила превратиться в катастрофу. В качестве инструмента берём болгарку, потом применяем сварочный аппарат. Ничего сложного: размечаем прямоугольный вырез удобного размера. Потом врезаемся болгаркой с небольшими отступами. Ориентируемся так, чтобы высота борта равнялась выше середины горизонта конструкции. То полотно, что удачно срезалось из емкости, ставим на петли и монтируем в качестве крышки.
Такой самодельный универсальный уличный мангал не будет функционировать без решетки. Но сверху ее не установишь. Правильно сделать разрез сбоку в виде окошка. Необходимо сделать такой формат, чтобы можно было подавать еще и щепу в стальную печь. Плюс это способ для вентиляции. Что еще нужно добавить? Конечно, приспособление для транспортировки. В качестве ручек привариваем арматурные остатки. Ножки обычно варят из металлического профиля, выполняют работу так, чтобы добиться максимальной устойчивости. Потом можно соединить все детали и конструкции в одно целое. Если установка не будет переноситься в течение года или всего времени эксплуатации, то нетрудно приварить дымоход, как на винтажной буржуйке.
Итог
Мангал с коптильней очень удобен на сезон отпусков, дачи, охоты или рыбалки. Удобный в работе с деликатесными продуктами, еще и созданный своими руками. Натуральная еда по дедовским рецептам ещё никогда не была проигнорирована на праздничном столе. Для приготовления собрать описанную выше конструкцию своими силами нетрудно. Важно не пропустить предварительные расчёты или чертежи. Ведь это сэкономит суммы, заявленные в торговых центрах производителями таких же установок.
Простые материалы, инструмент, немного «умелых рук» и свободного времени – все, что нужно для того, чтобы сделать мангал с коптильней из металла своими руками по чертежам и фото. Эта статья будет интересна всем любителям пикников и выездов на природу, тем, кто ищет, чем разнообразить шашлычное меню, охотникам и рыболовам, а также просто любителям копченостей.
Полезная статья: Мини-коптилки своими руками
Коптильня из подручных материалов
Магазины предлагают огромный выбор копченого мяса и рыбы, но они являются скорее продуктом химической промышленности, нежели кулинарии. Затратив чуть больше времени, можем получить натуральные копченые продукты, с замечательным вкусом и умопомрачительным запахом, приготовленные в собственной коптильне.
Для изготовления простейших коптилен по чертежам и фото используют старую железную бочку или ведро. Внутрь емкости вставляются решетки (одна или две) и, по возможности, поддон для стекания жира. На дно кладут древесные опилки из плодовых пород. Закрываем бочку крышкой или листом металла, помещаем над огнем и получаем продукты горячего копчения.
Фото мангала из бочки
Коптильня из металлического ящика или старого холодильника – хороший способ использовать подручные материалы и подарить им вторую жизнь. Из холодильника необходимо удалить внутреннюю пластмассовую обшивку и срезать верх. Внутри корпуса закрепляются уголки, на которые устанавливают решетки и поддон. На дно холодильника помещают электроплитку, а на нее сковороду с опилками.
Старый холодильник можно использовать и для холодного копчения. Для этого подготовленный как описано корпус холодильника помещают на возвышении, просверливают отверстие в днище и подсоединяют трубу длиной 2-3 метра. Второй конец трубы ведет к топке. Если на участке нет естественного уклона, необходимо проложить трубу дымохода в траншее, обеспечив угол наклона. Дрова и опилки, горящие в топке, будут давать дым, который, поднимаясь по трубе, попадет в камеру с продуктами.
Коптильня для горячего копчения по чертежам и фото
Для коптильни используем листовой металл толщиной 1,5-2,0 мм и арматуру. Из оборудования нам понадобится сварочный аппарат и болгарка. После из листа металла вырезаем стенки коптильни, дно и крышку.
Чертежи мангал-коптильни
Стенки попарно свариваем между собой, затем к получившейся заготовке привариваем дно. Для соблюдения герметичности, все швы должны быть тщательно проварены изнутри изделия. Для уменьшения количества сварных швов можно использовать металлическую полосу достаточной длины. Для того чтобы согнуть металл, места сгиба необходимо прорезать болгаркой на 1/3 глубины.
Крышка должна иметь размеры большие, чем ящик коптильни. По краям листа привариваем арматуру, крышка должна закрываться плотно. Внутри ящика коптильни делаем из арматуры упоры для установки решеток и поддона для сбора жира.
Чертеж кирпичной коптильни
Сами решетки можно сделать из зачищенных электродов различного диаметра, сваренных между собой.
Если коптильню планируется использовать в закрытых помещениях, крышку лучше оснастить гидрозатвором по чертежам или фото. Он препятствует активному выходу дыма из коптильни, и, с другой стороны, уменьшает доступ кислорода в зону горения щепок, не давая им вспыхнуть.
Фото простого мангала
По краю ящика коптильни приваривают П-образную арматуру выемкой вверх. Края крышки входят в образовавшийся паз. В этот паз наливается вода. Для выхода дыма в крышке делается отверстие. Можно сделать крышку выпуклой. При этом конденсат, образующийся при копчении, стекает в паз гидрозатвора и продукты остаются сухими. При горячем копчении уже через 30-40 минут можно пробовать рыбу и куриные крылышки, а через час – целую курицу.
Фото коптильни из газового баллона
Коптильня для холодного копчения своими руками
Холодное копчение считается менее вредным, чем горячее, так как на продукты попадает только дым, а не продукты горения. Короб коптильни собирается аналогично коптильне для горячего копчения. К дну коптильни присоединяем трубу, через которую в нее будет попадать дым из топки. Труба должна иметь диаметр 25-30 см. и длину не менее 2,5 метра.
Чертеж коптилок
Между топкой и коптильней по чертежам и фото нужно предусмотреть перепад высоты минимум 80 см., чтобы обеспечить тягу в трубе. Для этого топку устраивают в яме, а коптильню поднимают на ножках из арматуры.
Выкапываем яму под топку размером 70*70 см. и глубиной 1-1,5 метра. Можно стенки топки обложить кирпичом или сделать топку из металлического ящика. Крышка топки должна закрывать ее достаточно плотно и препятствовать выходу дыма. Трубой дымохода соединяем топку и коптильню.
Осталось разместить продукты в мангале, засыпать в топку опилки плодовых деревьев, поджечь и закрыть топку крышкой. Время приготовления продуктов холодного копчения длиннее, чем при воздействии горячим дымом примерно вдвое. Учитывайте это, особенно, когда коптите мясные изделия.
Мангал с коптильней из металла своими руками сделать легко с помощью чертежей и фото. Используйте подручные материалы, чтобы изготовить коптилку для дачи с минимальными затратами. Уголок с барбекю станет любимым местом для отдыха ваших друзей и членов семьи, поэтому обустройте его наилучшим образом. Теперь у вас будет возможность научиться коптить рыбу и мясо в домашних условиях и удивлять гостей вкусными новыми блюдами.
published on cemicvet.ru according to the materials svoimi-rukamy.com/
проекты, схемы, чертежи, размеры, порядовка, фото
Мангал с казаном и коптильней из кирпича – повод собраться в кругу семьи и друзей за вкусным и полезным обедом или ужином. Если правильно подойти к постройке, она будет удобной и привлекательной на любом участке. Кирпичная кладка поможет соорудить место готовки не только шашлыка или овощей, но и копчения мяса или рыбы.
Проекты, чертежи, схемы и размеры мангалов с коптильней из кирпича
Прежде чем соорудить мангал коптилку из кирпича, рекомендуется хорошо обдумать, что и как планируется готовить – жарить, коптить или же ставить казан. Также важно подумать о том, какие вспомогательные сооружения необходимо добавить к зоне готовки. Например, будет ли коптильня оснащена нишей для дров, полками, мойкой и столом.
Совет! Чтобы сэкономить место и расходуемый строительный материал, специалисты рекомендуют построить универсальную конструкцию с печкой мангалом коптильней из кирпича.
Универсальная конструкция позволяет готовить любые блюда, экономя место и строительные материалы
Жаровня при постройке кирпичного мангала с коптильней своими руками должна состоять из таких компонентов:
- Мангала, в который будут помещаться угли, с приспособлениями для шампуров или решетки.
- Очага и отсека для копчения.
- Топки с поверхностью для приготовления пищи. Конфорки рекомендуется сделать съемными. В них должен помещаться казан на 2/3 своей глубины.
- Дымохода.
Замеры печи в сборе помогут примерно определиться, каким будет конечный результат
После обсуждения всех вышеописанных нюансов по дизайну и удобству использования зоны готовки переходят к составлению чертежа с подробным описанием местонахождением и размеров всех частей постройки. На основании проекта проводят подсчет количества нужного материала, примерного веса мангала и параметров фундамента.
Мангал с коптильней будет равномерно прогревать мясо, полноценно пропитывать его дымом, чтобы в конце получить безопасное и вкусное блюдо
Печи мангалы с коптильней из кирпича представлены на фото ниже:
Простой мангал-очаг легко построить самостоятельно своими руками по чертежу 
Благодаря подробной инструкции мангала-камина получится соорудить шикарное место для готовки 
С двумя столешницами на мангале с коптильней будет намного удобнее готовить
Какие инструменты и материалы потребуются
С учетом заранее рассчитанных по проекту необходимых материалов составляют смету. Важно покупать их с небольшим запасом.
Для постройки мангала коптильни казана в одном из кирпича потребуются следующие инструменты:
- лопата;
- машина для замеса растворов;
- ведра;
- уровень с отвесом;
- кирпич, который стойко сможет выдержать перепады температуры.
Для фундамента необходимо запастись бутовым камнем, цементом, песком, щебнем, досками или гладкой фанерой для опалубки. Дополнительно потребуются железный лист с арматурной сеткой, решетки из металла, задвижки, уголки, дверцы.
Для постройки мангала с нишами и рабочей зоной нужно купить камень для столешницы.
Кладочный раствор готовят из песка и глины, которую предварительно на несколько дней замачивают водой.
Из какого кирпича лучше строить
Мангальный комплекс из кирпича с коптильней сооружают из двух видов материалов: шамотных (огнеупорных) и полнотелых. Огнеупорным выкладывают внутреннюю часть, а вторым видом – все остальные части постройки.
Чтобы выложить качественную и безопасную камеру сгорания, следует обратить внимание на такие характеристики кирпича:
- качественный огнеупорный кирпич имеет ровные края и остроту;
- при сильном ударе качественный шамотный вид должен расколоться на цельные куски, а не раскрошится;
- плотность материала должна быть с маркировкой М-500, М-100, 150, 200 или 250 – при высокой плотности при постукивании молотком должен слышаться металлический звук;
- кирпичи, стойкие к огню, выпускают в таких размерах: 230×123х65 мм и 230×113х65 мм.
Качественный материал выпускается в красно-оранжевом или соломенном с коричневыми вкраплениями цвете.
Внимание! Если при постукивании по кирпичу слышен глухой звук, значит он с пустотами внутри. Материал либо бракованный, либо некачественный, мангал, построенный из него, прослужит недолго.
Внешне мангал коптильню на даче из кирпича отделывают плиткой под цвет материала, деревом, пластиком или штукатуркой.
Расчет материалов
Какой бы чертеж ни был выбран для постройки коптильни, необходимо приобрести огнеупорные кирпичи, цемент с глиной и песком для раствора, гравий с качественной арматурной сеткой, огнеупорный раствор, рубероид, металлические уголки, листы фанеры.
Количество материалов рассчитывают с учетом размеров будущей конструкции. Для этого рекомендуется прибегнуть к советам опытных специалистов. Они помогут полностью просчитать смету, учитывая все возможные нюансы.
Требования к месту строительства
Уличный мангал и коптильню из кирпича необходимо строить не только в том месте, где удобно, но и где разрешено законодательством. Рекомендуется располагать постройку вдали от жилого дома и хозяйственных блоков во избежание возникновения пожара.
Важно! Возле мангальной зоны всегда должен находиться огнетушитель с ведром и песком для ликвидации возможного загорания.
Слишком большую постройку для приготовления пищи на свежем воздухе рекомендуется внести в план участка официально, чтобы в будущем не возникало проблем с законом.
Как сделать мангал-коптильню из кирпича своими руками
Мангал плюс коптильню из кирпича строят на основе заранее продуманного проекта и подробно расписанной схемы. Важно правильно делать укладку из качественных материалов, чтобы постройка долго прослужила.
Работа над фундаментом
Основание печи важно возводить строго по схеме, так как на нем будет сооружен весь комплекс коптильни. Фундамент сводят следующим образом:
- На территории, отведенной под постройку коптильни, вначале чертят все части будущей печи. Каждое отделение рекомендуется располагать на территории в 1 кв. м.
- Выкапывают траншея глубиной и шириной по 350 мм. Если грунт сыпуч, глубину ямы нужно увеличить. Траншею следует копать не по всему периметру постройки, а с учетом расположения дополнительных элементов.
- Дно ямы засыпают песком и заливают водой для лучшего его оседания.
- Снаружи по всему периметру устанавливают опалубок, выступающий над грунтом на 50 мм.
- В траншее сооружают армирующий каркас. Рядом с небольшим промежутком располагают три прута. Перпендикулярно им кладут перемычки. Детали соединяют проволокой. Необходимо сделать две одинаковые конструкции, которые сваривают друг с другом прутьями. Короб получается чуть меньше, чем вырытая траншея.
- Полученный каркас помещают в выкопанную яму и заливают раствором из цемента с добавлением камней. Для предупреждения вытекания раствора в грунт по бокам траншею застилают рубероидом.
- После этого переходят к верхней плите. В опалубку помещают армирующую сетку и заливают бетоном с добавлением щебня. Бетонная плита должна располагаться над землей на высоте 50 мм.Благодаря заранее составленной схеме фундамент под коптильню можно свести за короткий промежуток времени
Благодаря заранее составленной схеме фундамент под коптильню можно свести за короткий промежуток времениЧтобы раствор схватился равномерно, бетонирование рекомендуется проводить в один день. Застывание фундамента происходит в течение трех недель.
Кладка стен
Порядовка кирпича для мангала с коптильней сводится только на основу. Важно соблюдать схему постройки.
Для порядовки используется красный печной кирпич. Раствор делают из песка, цемента и гашеной извести в соотношении 3:1:1.
Кладку рядов выполняют следующим образом:
- Застывший фундамент покрывают рубероидом или пленкой. За 24 часа до работы с кирпичами их рекомендуется облить водой, чтобы внутри были сырыми. Такое действие предупредит впитывание влаги из раствора.
- Сверху сооружают первый ряд кирпичей, без использования раствора. Используют целые или половинчатые крепкие материалы. Благодаря сухой кладке можно сделать подгонку кирпича по размеру и определить место установки дополнительных конструкций.
- Затем порядовку осуществляют с выкладки от углов. Такие ряды будут служить основой коптильни. При выкладке кирпичей от углов необходимо контролировать ровность кладки уровнем. Чтобы углы были более прочными, их усиливают проволокой, поместив ее в шов раствора.
- Чтобы соорудить жаровню, между печными стенками устанавливают куски арматуры и металлические уголки. Толстостенный металл используют для изготовления и установки топки. Перед топкой между кирпичами оставляют щели без раствора, чтобы воздух мог легко циркулировать. Внутри печи делают кирпичные выступы и укладывают на них решетка. Выкладывают основу стола и дымоходного отверстия.
- При укладке важно учесть, что с первого по восьмой ряд будут располагаться ниши и место для хранения дров. Если мангал сводится в виде арки на девятом ряду, необходимо сделать фанерный опалубок. Кладку выполняют огнеупорным кирпичом.
- На 10-11 ряду перекрывают огнеупорным кирпичом дровницу.
- 12 рядом перекрывают хозяйственные ящики и начинают формировку стола. При кладке необходимо делать небольшой выступ кирпича.
- Топку формируют с 13 по 15 ряд. Для перекрытия устанавливают опалубок. Огнеупорный кирпич можно заменить красным.
- С 20 по 24 ряд выкладывают укороченными кирпичами. Топка заканчивается, появляется основание для сооружения дымохода.
- Выкладывают дымоход. Вытяжная труба должна быть выше верхнего конька расположенной рядом беседки.Мангальную зону из кирпича с коптильней облицовывают декоративной плиткой.
Мангальную зону из кирпича с коптильней облицовывают декоративной плиткой.Заключение
Мангал с казаном и коптильней из кирпича – шикарная постройка для приготовления вкусных и полезных блюд на свежем воздухе. Любое вариант получится ароматным, изысканным и привлекательным. Пользоваться мангалом просто. Достаточно развести огонь и можно начинать готовить мясо, рыбу или овощи.
Мангал коптильня своими руками из металла
Современные технологии помогают из металла изготовить все, что душе угодно. Сейчас редкий дачный участок, не может похвастаться собственным барбекю под открытым небом. Его можно приобрести в готовом виде, но для тех, кому интересен процесс, предлагаем ознакомиться, как своими руками делается мангал-коптильня.
Начальный этап
Готовить различные мясные деликатесы своими руками легко, когда есть соответствующее оборудование. Иметь отдельно коптильню и мангал иной раз бывает нецелесообразно. Рассмотрим варианты современного чудо-гриля 2-в-1 из металла.
В первую очередь стоит составить чертеж, в котором будут указаны все размеры. На рисунке можно показать дополнительные аксессуары. Для облегчения сборки рекомендуем на схеме указать все составляющие части, с их точным количеством и размерами. Так никогда ни про что не забудете и не упустите.
Размерный ряд
Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений, можно только дать несколько рекомендаций:
- Если мангал-коптильня будет с вами путешествовать на природу, тогда лучше продумать разборную конструкцию, которая будет иметь компактные размеры.
- Влияет и то, какая семья по количеству человек. Если готовите много, значит делать оборудование нужно больших размеров.
- Для неопределившихся предлагаем сделать мангал, каких хотите размеров, но дополнительно пусть он будет разборным.
Когда наметили образ будущего изделия, можно приступать к следующему шагу.
Работа с металлом
Для качественного мангала, который будет путешествовать, нужно подобрать листы металла, толщиной не более 2 мм. В противном случае конструкция получится тяжелой и неподъемной. Для всех остальных случаев можно выбирать металл толще.
Отдельно стоит сказать о коробке для мангала. Она бывает трех видов:
- Для этого вида подготовьте полоску металла, ширина которой будет около 20 см. Длина ее должна равняться сумме всех сторон изделия. Полосу нужно согнуть в трех местах под прямым углом. Делаем сварной шов в одной точке.
- Бывает достаточно проблематично найти длинные листы металла, поэтому предлагаем пойти другим путем. Отдельно вырежьте четыре стороны будущего изделия и приварите их. Получается быстро и аккуратно.
- Если хотите сделать мангал своими руками, но нет аппарата для сварки, то и из этой ситуации есть выход. Для этого вырезаем стенки мангала, каждую из них делаем с припуском около 2 см. Сгибаем его по всей длине под прямым углом. На сгибе делаем 2 отверстия и вкручиваем болты.
Что касается дна, то тут есть два варианта:
- сварка;
- соединение болтами.
У переносного варианта все узлы крепятся с помощью болтов
Предпочтение советуем отдать второму варианту. Потому что в глухой коробке углям тяжело будет разгореться, и они затухнут.
Дополнения
Мангал-коптильня не может просто лежать на земле. Соответственно конструкции нужны ножки. Если собираетесь возить с собой оборудование, то они должны быть съемными, поэтому приваривать их не рекомендуется. Использовать можно обычные болты.
Если планируете сделать крышу, то ее лучше крепить на коптильню, которая будет стоять в вашем саду. В этом случае можно все детали сварить между собой. Не знаете, что еще добавить в конструкцию? Мы подскажем:
- различные ручки;
- дымоход;
- столешница;
- дополнительные полки;
- крышки.
Перевоплощение
Если получился больше мангал, чем коптильня, не переживайте. Достаточно сделать несколько шагов к перевоплощению:
- Если мангал без каких-либо аксессуаров, то нужно подготовить крышку, которая должна плотно закрывать оборудование.
- Стоит позаботиться о решетке из металла, на которую можно будет выкладывать продукты для приготовления. Она должна быть толстая, легко убираться и вставляться вовнутрь.
- Продумайте конструкцию поддона. Его наличие обязательно. На него будет стекать весь жир.
Еще один способ изготовления коптильни из газового баллона описан тут!
Быстро не значит плохо
Делается мангал-коптильня своими руками достаточно долго. Основное время уходит на разработку чертежа и подготовку всех деталей. Можно сделать все быстро и просто. Для этого понадобится железная бочка с крышкой. Ее устанавливают на мангал. Внутрь обязательно укладывают решетку для продуктов. Низ закладывают фруктовыми опилками и углем. Теперь можно готовить мясные деликатесы, затратив на изготовление оборудования несколько минут.
Раз речь пошла о подручных материалах, то рассмотрим еще один интересный способ.
Мангал из металлических газовых баллонов
Если случайным образом завалялись два таких баллона, то не спешите их выкидывать. Найдем для них хорошее применение в быту и сделаем первоклассный мангал своими руками. Все что понадобится, это:
- сами баллоны;
- болгарка;
- аппарат для сварки;
- термометр;
- небольшой кусок трубы диаметром не меньше 100 мм;
- различные кованые ручки.
Остальное все дело техники. Главное, соблюдать правила безопасности, чтобы не получить травму. Из газовых баллонов необходимо сделать заготовки, но перед этим нужно их правильно подготовить к процедуре. Делается это следующим образом:
- Открутите вентиль;
- Выньте шпильку;
- В получившееся отверстие нужно вставить трубку и через нее залить в баллон воду. И вот после этого можно готовить детали;
- Из всех баллонов делаем посудину похожую на корыто, используя болгарку;
- После этого воду можно вылить;
- В каждом из баллонов необходимо сделать окно, чтобы проходил дым из одного сосуда в другой;
- Теперь их нужно соединить друг с другом. Один должен быть ниже своего соседа. Свариваем их таким образом, чтобы один баллон входил в другой с нахлестом по краям;
- Всю конструкцию необходимо установить на ножки. Их также привариваем к телу мангала;
- В части, где будет готовиться еда, к торцу нужно приделать трубу. Для этого выпиливаем отверстие и свариваем две детали;
- Следующим шагом будет — установка крышек. Для этого понадобятся петли. Просверливаем дырки и закручиваем шурупами. Чтобы крышка не падала назад, предлагаем установить ограничители движения. Распиливаем пополам две ручки и привариваем к задней стенке корпуса. Это нужно сделать с двумя баллонами;
- Установить нужно по одной ручке на каждую часть;
Совет! Лучше все швы делать с внутренней стороны. В дальнейшем мангал, сделанный своими руками, получит более красивый внешний вид. На технические характеристики это никак не повлияет.
В принципе основная работа закончена. Осталось продумать несколько дополнений для хорошей работы:
- В часть, где будет коптиться мясо нужно вывести наружу термометр. Он поможет контролировать температуру.
- Удлиняем боковую трубу. Используем обычную гофрированную накладку.
- В топке должно быть отверстие для доступа воздуха.
Осталось своими руками привести мангал в порядок. Окрашиваем его термостойкой краской, высушиваем и можно приступать к готовке великолепных деликатесов.
Мангал коптильня из газовых баллонов
Что может быть вкуснее, чем приготовленные шашлыки, так сказать в «дачном» варианте, особенно после тяжелого рабочего дня. У каждого мастера есть свой секрет приготовления шашлыков — когда ставить их на жаровню, когда снимать и как мариновать.
Для меня тоже есть «секрет», но он касается не рецепта приготовления мяса для шашлыка, а дизайна самого обычного металлического жаровни.И состоит в том, что под моей мангалой (то есть дном металлического ящика) выложен красный керамический кирпич. Этот слой кирпича не препятствует возгоранию или сжиганию дров, а только поглощает тепловую энергию, предотвращая перегрев дна и нижней части стен металлического ящика.
В результате при жарке мясных, рыбных и куриных блюд хорошо нагретые кирпичи равномерно распределяют тепло углей по всей коробке для барбекю. Нет необходимости дополнительно добавлять угли во время жарки, что улучшает качество и скорость приготовления.
Конечно, самодельного мангал проверен и уже имеет своих поклонников. У нас есть умельцы и подкованные люди!
Когда вы отправляетесь на пикники вместо кирпичей, вы можете заполнить дно соответствующим слоем песка или глины.
Последовательность производства мангала.
- Приварить ящик согласно чертежу.
- Подготовьте ножки: две — с колесами и две — с опорными плитами.
- Приварить ножки к ящику.
- Приварить продольные и поперечные балки для дров.
- Согните и приварите ручку с помощью крючков для аксессуаров с одной стороны.
- Приварить основание ручки и сшить ее листовым металлом.
- Просверлите 8 отверстий 015 мм в стенках ящика (в 100 мм снизу), чтобы подавать кислород в зону горения.
- Зачистить все сварочные швы и покрасить.
- Чтобы защитить кирпич от дождя, сделайте крышку из оцинкованного металла.
- В последнюю очередь они делают язычника и покера.
- После высыхания Кузбасса-Лака приготовлено барбекю , установленное на месте во дворе дома, и дно коробки высохло с помощью печного кирпича.
Рисунки летней мангалы для изготовления своими руками
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Старая коптильня из старого электрического щита (размеры 1200х600х250 мм, с ножками), я проработал несколько лет.
Но для жира и мяса была слишком высокая температура, и генератор дыма также оставлял желать лучшего. Я должен был улучшить все.
Температура была снижена за счет увеличения высоты и внутреннего объема шкафа — просто приварили нижний отсек для дымогенератора снизу, сделали замок на нижней двери под навесным замком и усилили опорные ножки.В результате шкаф «вырос»: его размеры (с ножками) составили 1490х600х250 мм. Готово и дымогенератор. Нагревательные элементы опущены на дно желоба, чтобы ароматные колодки не висели на ДЕСЯТКАХ.
Обогреватель прост в изготовлении.
Из прямоугольной заготовки из листового металла толщиной 1 мм согнуты через ту же длину, что и воздухонагреватель. Из этого же металла вырезали две щеки-ножки и приварили к корыту.
В щеках просверлили две пары отверстий, прорезали канавки для установки ДЕСЯТИ.К ним прикреплена медная перемычка последовательного соединения, а также кабель через медные пластины-радиаторы. Он изготовил защитные коробки «TEN tail» и прикрепил его к болтам с гайками к щекам корпуса обогревателя, а затем согнул и отжал пластину крепления TEN.
Чем Соединены ли воздуховоды последовательно?
Они обеспечивают оптимальный нагрев для тления необработанного дерева, гарантируя невозможность плотной подкладки и превосходной конвекции. Мощность должна соответствовать размерам коптильни и мощности электрической сети.В моем случае их мощность составляла 2 × 1,5 кВт.
Третья часть конструкции представляет собой капельницу из трех поддонов для жира, которые предотвращают попадание расплавленного жира на нагреватель. Сварные наклонные ребра легко пропускают дым и даже смешивают его.
Для капельного резака я изготовил листовую сталь толщиной 3 мм из того же лотка толщиной чуть чуть 1 мм, чем ширина шкафа, и вырезал 4 соединительных ребра из этой же стали. Все сварено так, чтобы верхний поддон перекрывал края нижнего, а края смешивания дыма были наклонены к сливу жира.
Чтобы проверить модернизированную коптильню, я повесил арматурные стержни в верхней части 10-килограммового шкафа соленого и пропитанного мяса косули. В корыто дымогенератора уложены заложенные сливы необработанные ветки, засыпали сливовым филе и положили его в нижний отсек коптильни. Он включил обогреватель. Через 4 ч нагреватель был выключен. Процесс тлеющего курения продолжался по инерции еще 4 часа. Мясо дошло до утра, а его вкус был выше всяких похвал.
ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ЖИРА И МЯСА С ВАШИМИ РУКАМИ — РИСУНОК
См. Также: Коптильня — вкладыш для мангала своими руками (фото + чертеж-схема)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАШИХ РУК — ВИДЕО (ОПЦИЯ)
© Автор: А. МАТВЕЙЧУК, Заводоуковск
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Так получилось, что пришлось строить новый забор. Остановлюсь только на сделанном своими руками новые ворота и ворота .
Два затвора 2000 × 1680 мм и ворота — 1000 × 1680 мм — были выполнены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и покрыты с одной стороны решеткой. Но беда в том, что ворота и ворота выглядели пустыми и скучными.На семейном совете было решено сделать листовую металлическую пластину, но не сплошную, а перфорированную, в виде ажурного силуэта дерева.
Первоначально, несколько черновиков этого сюжета были нарисованы. Затем история была расширена, дополнена деталями и выполнена в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), которая лежала вокруг участка.
Перед передачей эскиза их необходимо было дополнительно подготовить: выпрямить складку, выпрямить плоскость (фото 3) и очистить ее от ржавчины и старой краски (фото 4).
Выполнить эскиз по металлу можно двумя способами. Первый использованный для калитки — увеличил рисунок по размеру, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, которые приклеивали к металлической пасте (фото 5-7).
У этого метода есть свои недостатки: из-за размеров трудно закрепить большие куски обоев, и они могут отслоиться в самый неподходящий момент при резке металла. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на кровельный чугун с мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток — мел стирается в процессе резки, фигура запутывается, и вам приходится постоянно ее исправлять.
Я постараюсь дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот
При создании эскиза избегайте маленьких круглых и сильно изогнутых отверстий, поскольку их часто невозможно вырезать.
Кроме того, если ворота полностью закрыты оверлеем, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.
Чтобы уменьшить проблемы, эскиз должен быть нарисован немедленно в масштабе.Чтобы не потеряться во время перевода чертежа и последующей обрезки наложения, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет выглядеть на потолочном освещении.
После переноса изображения мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).
При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на плоской поверхности, предотвращая защемление и перекос диска (диск может треснуть, что чревато травмами).
Во время работы удалите вырезанные фрагменты с помощью отвертки и плоскогубцев (фото 10). А также — рука, снимающая порезанные кусочки, чтобы предотвратить порезы и ожоги, должна находиться в перчатке.
Ссылка по теме: Как сделать раздвижные ворота своими руками
Скругленные секции вырезаются в несколько этапов: сначала небольшими секциями по прямой линии, максимально приближенными к рисунку, а затем мы чистим неразрезанные секции чистящим диском.
После распиливания оторвите обои от железа (фото 11) и почистите края (фото 12). На фото 13 представлена резная калитка и ее фрагмент (фото 14).
Ацетон обезжиривают поверхность и покрывают ее двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка имеет разные цвета, а металл нельзя покрасить. На земле, как нам показалось, удобнее заземлять ажурный металл, чем на месте, тем более что с одной стороны ворот и ворот есть сетка, которую мы не убрали.Перед установкой подкладок рама листовок была загрунтована вместе с сеткой.
Для монтажа изделия просверлите отверстия по краям облицовки и в профиле на клапанах (, фото 16 ()). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами (фото 17), с другой — гайками (фото 18).
В местах, где листы были соединены вместе, были также просверлены отверстия, и через них была проведена проволока для крепления, которая также служит для крепления прокладок к решетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.
Мы сделали то, что хотели — интересные ворота, причем не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Кроме того, они освоили лежащие вокруг листы железа и получили от соседей своеобразную реакцию — от восхищения до зависти!
Как вариант — накладку можно сделать не сплошной по всему дверному полотну, а только по их части, например, по центру в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.
Если вы делаете небольшую накладку, вы можете использовать электрическую лобзик.
При большом объеме работы это не работает из-за неудобства резки и быстрой резки пил. После установки ворот наши соседи сказали, что еще есть лазерная резка — дайте эскиз и получите готовую накладку, при этом вырезанные отверстия могут быть очень маленькими.
Смотрите также: Раздвижные и распашные ворота — конструкции и устройства
Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина резки 1,0-1,5 мм и зачистка), дрель, рулетка, квадрат, длинная линейка или плоский пруток, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи , металлическая щетка, щетки, накладки с плоской поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно подгонять), болты с шайбами и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.
Как сделать фигурные ворота из металла с рисунками своими руками — фото
На фото цифры обозначают:
1. Эскиз подкладки.
2. Так что старое железо пригодилось!
3. Во-первых, листы железа должны быть заклеены молотком или молотком.
4. Срываем кору железной старой краской и ржавчиной.
5. Наносим пасту на утюг.
6. Мы накатываем на пасту рулон обоев, на которых нарисован рисунок.
7. Картинка приклеена.
8. Большие рисунки лучше делать прямо на металле.
9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру картины.
10. Вырежьте нарезанные кусочки отверткой и плоскогубцами.
11. Когда вся картина обрезается, оторвите обои от металла …
12. … и приступить к подметанию.
13. Крышка для калитки.,
14. … и его фрагмент.
15. Накройте грунтовочные накладки.
16. Для крепления просверливаем в накладке и раме отверстия ворот для существующих болтов
17. Обязательно ставьте шайбы под крышку болтов.
18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.
19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)
Металлические ворота своими руками — 2 варианта
Заменены старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украшены металлическими ключами с имитацией старины.
Требовалось: металлические профили 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовое железо, болгарка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, гибочный станок, петли петли, краска для металла, кисточка, заклепки, фитинги ,
Из профиля 60 × 60 мм приваривается коробка для ворот (точнее, их имитация, потому что они не открываются). Кроме того, рама была усилена со двора вертикальной трубой того же профиля.
Уложена на горизонтальной поверхности заготовка из листового железа, а сверху — сварная рама.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «схватил» его на раму с помощью сварочного аппарата в шахматном порядке, а затем — швы на 5 см.
Дверь в ворота была изготовлена из профиля 55 × 55 мм и из листового железа (без усиления планок). Он повесил его на петли.
К каждому концу рамы приваривают 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равных расстояниях друг от друга. Установили конструкцию в проем и загнали в стены через отверстия в пластинах металлические стержни, затем сварили их.Я полировал элементы конструкции.
Замок проник в дверь, снизу была приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовлено декоративное крепление шарниров и накладки на замок, прикрепил к ним заклепки. Снаружи я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей используются листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).
Я сварил детали и отполировал изделия. Прикрепить заготовки путем сварки крест-накрест к глухой части ворот.Я покрасил ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли в один цвет.
Оказалось как в старом замке!
© Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская обл. Фото автора
Автор: Г. Шинкарева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Печка в беседке
Надежность встроенных уличных пожаров проверена многолетним опытом эксплуатации, а его широкие возможности порадуют даже самых требовательных любителей готовить на улице.
В последние годы в продаже появилось много декоративных барбекю и печей для барбекю, которые органично вписываются в пространство садового участка и придают ему дополнительный шарм и декоративность.Однако они изготовлены из готовых бетонных модулей и требуют строгого соблюдения режима работы — в частности, использования древесного угля или торфа в качестве топлива, поскольку сильное открытое пламя приводит к растрескиванию бетонных элементов. Еще одной особенностью таких очагов является их узкая специализация — чаще всего они приспособлены только для жарки на решетке.
Поэтому, когда я решил построить уличную печь своими руками, я использовал кирпич, устойчивый к высоким температурам и обеспечивающий возможность приготовления блюд различными способами.В моей духовке можно жарить шашлык и гриль, готовить и жарить на кухонной утвари, печь и тушить, как в русской печи, и даже курить.
Я поделюсь своим опытом создания уличной печи своими руками.
Плита строительная
Для приготовления пищи в кастрюлях и сковородах необходима варочная панель — она закрывает печь и, благодаря этому, нагревается. Плиты выпускаются как моноблочными, так и с горелками. Я выбрал второй вариант, потому что хотел использовать печь для жарки на углях.А чтобы перевести печь в режим барбекю, печь должна была быть очищена, что более удобно делать со снятыми конфорками.
В качестве двери печи я выбрал так называемый камин — с овальным верхом. Благодаря большим размерам (высота 288 и ширина 390 мм) в печь легко ставить как кастрюлю, так и кастрюлю.
Передняя стенка над ней (до плиты) поднимала ряд кирпичей на 3 — только для того, чтобы я мог уместить полку шеста, выложенную по краю кирпичами.Таким образом, высота печи составила 7 рядов каменной кладки, что могло привести к недостаточному нагреву плиты (обычно эта высота составляет 5 рядов). Чтобы решить проблему «поднятия пламени», чтобы обеспечить правильное приготовление пищи, я установил кирпичи по бокам печи по ребрам, и они наложили на них стальные полосы — это оказалось что-то вроде поднятой дополнительной решетки на котором топливо загружен.
Ссылка по теме: Сауна печка своими руками — чертежи
В русской печи для выпечки хлеба используется тепло разогретого кирпича.Тот же принцип применяется и в моей печи: во время нагрева огнеупорный кирпич печи, горловина трубы и, кроме того, варочная плита, сильно нагреваются. Благодаря этому в печи долгое время поддерживается температура, достаточная для выпечки хлеба или пирогов.
Я накрыл камеру приготовления пищи так называемой паникой в духовке. Тепло в этой камере поддерживается благодаря нагретым внутренним стенкам и чугунной плите. Здесь температура падает быстрее, чем в печи, но с закрытой заслонкой даже через 8 часов после нагревания тепла достаточно для доения молока или приготовления каши на пару.
Коптильная камера представляет собой расширенную трубу в задней части печи. Доступ к нему осуществляется через дверь над варочной панелью. В верхней части коптильни находится штанга из железной трубы, которую я вешаю на S-образные изогнутые крючки для копчения кусков мяса, сала или рыбы, а на выходе из нее — поворотный демпфер. На дне коптильной камеры устанавливаются лотки для сбора жира.
Подбор материалов для улицы Эчи
Основная масса печи выполнена из монолитной кирпичной печи.Но экономить в закрытых местах (где кирпичи не выходят наружу
стены) Я использовал дешевле — строительство. Печь была покрыта огнеупорным кирпичом.
Печь эксплуатировалась в условиях повышенной влажности — особенно осенью, при приготовлении фруктов и грибов — и я решил отказаться от использования глины в качестве вяжущего, остановившись в цементно-песчаном растворе (1: 3). Для дополнительной прочности я положил сетку толщиной 1 мм между рядами. В результате толщина шва увеличилась до 7 мм, что, однако, при аккуратно прослеживаемой последовательности правки рядов не портит внешний вид печи.
Для укладки внутренних стенок печи использовался раствор шамотной глины, в который было добавлено примерно 10% портландцемента марки 500. Здесь усиление не использовалось, а толщина швов оказалась примерно 3 мм.
Ссылка по теме: Кладка садовой печи-барбекю с камином своими руками
Печи печи показаны на рис. 1.
Хлопушка
Это неотъемлемый функционально-декоративный элемент печи.Для его изготовления я использовал мебельную доску толщиной 30 мм, которая была усилена поперечиной на боковой стороне варочной камеры, чтобы экран не треснул. Лоскут был разрезан по размеру с небольшой блокировкой внутри. Поскольку кирпичи арочной камеры варочной камеры также засорены внутрь, заслонка плотно закрывается с помощью заслонок. Внутреннюю поверхность затвора несколько раз пропитывали огнезащитным раствором и
покрыты черной краской огнеупорной.Лицевая сторона была покрыта лаком и прикреплены к нему ручками. Еще одна деталь на клапане — маленькая подошва, прикрепленная снизу. Благодаря этому вам не нужно искать, что поставить демпфер от дверного проема, чтобы он не упал.
Уличные печи заказы
Особенности эксплуатации уличной печи
Я использую тарелку как в обычной плите. Чтобы перевести фокус в режим барбекю, я поднимаю тарелку, сначала снимая кольца, и прислоняюсь к задней стенке.В печь сверху я вставляю жаровню со сложенными ножками, загружаю топливо, устанавливаю тарелку, закрываю камеру с заслонкой и поджигаю топливо.
Когда дрова сжигаются до необходимого состояния, я открываю варочную камеру, снимаю плиту и поднимаю жаровню, пока его ноги откидываются — на них и ставлю жаровню. В этом положении верхний край жаровни выступает над шестом на 2 см, что позволяет легко манипулировать шампурами и грилями. Вы можете жарить шашлыки!
Наконец, если вы не хотите возиться с барбекю, и вам нужно быстро жарить мясо или колбасу, вы можете сделать это прямо в топке на углях, поместив шампуры или решетку на кирпичи по краю.
В горячем копчении я стараюсь обеспечить медленное сжигание сырых дров из ясеня или ольхи (но не из хвойных деревьев или березы), чтобы добиться образования густого дыма. В то же время температура в дымовой камере поднимается выше + 100 В, что означает, что продукты также подвергаются термической обработке. Для рыбы время приготовления составляет 1/2 часа, для свинины — до 2 часов.
Ссылка по теме: Строительство уличных печей — советы печника
Метод холодного копчения готовит продукты, пропитанные рассолом.Они имеют высокую влажность, и для уменьшения отложения сажи на них в первые минуты курения их заворачивают в марлю. При холодном копчении огонь распространяется в пепельнице, выливая на специальный поддон щепу лиственных пород (кроме березы). Продукты предназначены для ореха на 8-12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.
Уличный фокус своими руками, все фото к статье
Выбор кирпича и раствора для кладки печей своими руками
Чтобы печь или камин обогревали дом в течение многих лет и не вызывали проблем, необходимо правильно подобрать кирпич и раствор для кладки.Безупречно выложенная плита, но из некачественного или просто неподходящего для этого кирпича может привести к серьезным неприятностям, даже катастрофическим. Высокие температуры могут привести к очень быстрому разрушению материалов. Поэтому их правильный выбор имеет основополагающее значение при строительстве дома.
Кирпич
Во-первых, необходимо определить тип кирпича, поскольку печной кирпич отличается от обычного термостойкого кирпича. Он должен выдерживать температуру выше 1000 ° С и не должен растрескиваться при нагревании и резком охлаждении.
Материал представляет собой искусственный камень, изготовленный из натуральных минеральных компонентов и имеющий правильную геометрическую форму. Для производства кирпича используются обожженная глина, содержащая глинозем, глинозем и кремнезем, шамот и другие примеси. Размеры изделия 230 * 114 или 250 * 120 см, высота 65 г.
При возведении печей и каминов используются три основных типа кирпича: шамот, печь и облицовка.
Fireclay (огнеупорный) считается лучшим кирпичом для топки и каминных печей и каминов.Если материал хорошего качества, его можно сложить и всю печь из него. Кирпич выдерживает температуры до 1600 «C без образования трещин и потерь теплоизоляционных свойств из-за наличие огнеупорной глины в его составе, сохраняет свои свойства после нескольких нагревательных циклов охлаждения. Кроме того, он слабо реагирует на действие щелочей и кислых сред. Различить огнеупорный кирпич довольно просто: в его маркировке есть буква «LU-». Камень, выдерживающий температуру до 1400 ° С, помечен буквой «А».Кирпич с обозначением «Б» размещается на участках, подверженных нагреву до 1350 ‘с. Определить, что материал сгорел, можно по двум признакам. Во-первых, при ударе изделие издает громкий металлический звук и разбивается на отдельные части без крошек и не крошится. Во-вторых, имеет соломенно-желтый цвет. Более светлый оттенок указывает на недостаточное увольнение.
Камень печи предназначен для укладки оболочки печи, именно этот тип кирпича обеспечивает равномерность нагрева очага и дальнейшего распространения тепла по всей комнате.Это твердый красный кирпич с высокой плотностью и низким коэффициентом водопоглощения. Для печей обычно используются продукты M200. М250 с коэффициентом теплопроводности не менее 0,61 Вт / м С. Только в этом случае конструкция будет обладать необходимой теплоемкостью и долговечностью.
Для отделки печи, как правило, используется облицовочный (декоративный) камень, имеющий широкий спектр цветов и форм. Он может иметь шероховатую или гладкую поверхность, матовую или с отражением. Образные элементы придают камину или печи индивидуальность и своеобразный шарм.
Облицовочный кирпич бывает двух видов — лицевой и лицевой. Лицевой кирпич отличается ровной поверхностью и точными размерами. Помимо традиционных продуктов, производители также производят угловые или клиновидные элементы, камни с закругленными краями, с волнистой или шероховатой поверхностью и т. Д. Цвет может варьироваться от светло-желтого до черного. Чаще всего для облицовки печей и каминов выбирают именно лицевой камень.
Нелиловой кирпич имеет неоднородный оттенок и структуру.Его стоимость ниже, но при укладке возникают некоторые трудности из-за наличия пузырей и трещин на поверхности изделий.
Шамотный кирпич не используется для облицовки, поскольку она имеет высокий коэффициент температурной деформации, что означает, что стенки камина или печи будут значительно перегретой.
После того, как вы определились с типом кирпича, вам нужно выбрать производителя, потому что качество одного и того же материала может заметно различаться. Здесь может помочь печник со стажем, который по звуку узнает хороший кирпичик.Или вы сами можете положить несколько разных кирпичей и постучать по ним молотком. При ударе правильный кирпич издает звучный и чистый звук. Вы можете сравнить это с звон хрустальных бокалов, в то время как плохой кирпич звучит скучно, как стеклянный стакан. Кроме того, на изделиях не должно быть следов молотка. Кирпич должен быть плоским, правильной формы. Естественно, без сколов, трещин, вкраплений посторонних веществ. Также необходимо обратить внимание на отсутствие слюдоподобной пленки — это явный признак того, что продукт некачественный и не выдерживает изменений температуры.
Кладочный раствор
Раствор для кладки печи должен обеспечивать надежное сцепление кирпичей друг с другом, а также быть устойчивым к высоким температурам. На протяжении многих веков в этой роли находится смесь глины и песка. Самый простой, но дорогой вариант — купить готовое решение. Качественный продукт обладает нормальной пластичностью, не растрескивается при сушке, не разрушается под воздействием высоких температур. Есть готовые смеси, компоненты которых уже очищены и просеяны, просто смешайте их миксером.Если вы хотите сэкономить, и у вас есть возможность выкопать глины возле строительной площадки, вы можете решить эту проблему самостоятельно. Но сначала нужно провести несложный эксперимент, чтобы определить оптимальное соотношение песка и глины. Компоненты просеивают и перемешивают. Для отсеивания крупных частиц лучше использовать строительное сито с ячейками 3 × 3 мм. Затем они закрыли глину. Залейте его слоем толщиной около 10-20 см и лейте воду, пока жидкость равномерно не покроет глину. Сверху сделайте еще один слой таким же образом.Через день к болту добавляется песок в соотношении, полученном в результате эксперимента. Вы можете провести эксперимент, который покажет качество приготовленной смеси. На кирпич наносят слой строительного раствора и после его высыхания с помощью мастерка проверяют прочность их адгезии. Появление трещин указывает на необходимость изменения количества добавляемого песка.
Первый разжиг
Правильно уложенная из качественной кирпичной печи не курит и прослужила более десятка лет.Многое зависит от правильности первого растопки. Для этого несколько раз повторите цикл растопки-выгорания-охлаждения с неполной, но равномерной загрузкой топки дровами. Циклы должны выполняться с минимальным перерывом, практически один за другим. В этом случае избыток влаги в кладке будет постепенно испаряться, а кирпич и раствор станут монолитными.
© Сергей Батов, Москва, замечательный автор