Как сделать мангал из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Отдых на природе трудно представить без шашлыка, а значит и мангала. Незатейливая заводская конструкция стоит неоправданно дорого. Поэтому лучше узнать, как сделать мангал своими руками и изготовить его самостоятельно. Если есть оборудование и навыки можно сварить мангал дома. Если нет — сделать мангал без сварки тоже несложно. Несмотря на простоту такие конструкции достаточно долговечны.

Правильная готовка шашлыка

Ширина определяется длиной имеющихся шампуров, стандарт 40 см. Высота стенок не должна превышать 20 см. С учётом толщины слоя углей это позволит размещать мясо на высоте 10 см от их поверхности. При меньшем расстоянии шашлык подгорит, при большем — не дожарится. Чем толще выбранный для изготовления металл — тем дольше срок службы. Обычно выбирают в пределах от 3 до 7 мм.

Стационарные модели

Это массивные металлические мангалы, установленные на кирпичное основание. Но возможно использование труб или уголков, вкопанных в землю. Кроме прямоугольных, бывают круглыми, овальными и другой формы. Стационарные модели, как правило, устанавливаются под навесом или изготовляются с навесом. Во втором случае придётся сделать дополнительные чертежи и расчёты, подтверждающие способность основания выдержать дополнительный вес. Если стойки для навеса сделать из уголков, а кровлю из профнастила, то сварку мангала своими руками осуществляют с помощником.

Стационарный мангал

Простейший вариант

Для быстрого изготовления обычного мангала потребуется лист металла толщиной 2 мм. Также нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

• уголок с полкой 40 мм,
• обрезки трубы для ножек,
• болгарку с набором насадок,
• электродрель,
• сварочный аппарат,
• линейку,
• чертилку,
• строительный угольник.

Для последовательного выполнения операций используется пошаговая инструкция:

1. на лист наносится развёртка чертежа,
2. с помощью болгарки вырезается заготовка,
3. боковые лепестки сгибаются под прямым углом к днищу,
4. провариваются стыки,
5. в нижней части длинных стенок просверливаются отверстия диаметром не меньше 12 мм, для притока воздуха,
6. поверху делаются прорези под шампуры,
7. швы зачищаются абразивным кругом.

К готовому мангалу привариваются ножки. Их можно сделать съёмными, если планируются выезды на природу. Для этого по углам приваривают короткие патрубки диаметром 25 мм, в которые будут вставляться трубки на 20 мм.

Каркасный с применением уголков

Такой вариант выбирается, когда необходимо из тонкого железа сделать прочную конструкцию. Каркас из уголков не позволит стенкам прогибаться. Его угловые стойки используются в качестве ножек. Дно и стенки вырезаются по отдельности и привариваются к подготовленному каркасу. Если отверстия просверлить в днище снизу следует приварить полку, чтобы ставить на неё ёмкость для сбора золы.

Каркасные мангалы

С местом под казан

Такой мангал имеет удлинённую конструкцию, часть которой закрыта металлическим листом с местом под казан в виде круглого отверстия. Его диаметр делается таким, чтобы 2/3 бака находились в топке, иначе плов или иное блюдо не прогреется равномерно. При изготовлении следует учитывать, что высокое расположение казана чревато ожогами, а при низком повару придётся работать наклонившись.

Мангал с местом под казан

Разборный мангал из металла без сварки

Разборный мангал

Такие конструкции изготовляются, когда перевозка цельнометаллического короба затруднительна. Разборный мангал, сделанный своими руками из металла, собирается по прибытии на место за несколько минут. Основой конструкции служит рама, изготовленная из уголков. Для крепления дна просверливаются отверстия под болты. На длинные боковины снизу и сверху привариваются или крепятся подковообразными болтами прутки с резьбой на концах, которые при сборке вставляются в отверстия на торцевых стенках. Для съёмных ножек по углам рамы устанавливаются патрубки.

Читайте также: Как сварить печку для бани из металла

Раскладной мангал своими руками

Раскладной мангал

Его изготовляют в виде чемодана с ручками или используют чехол для переноски. Стенки крепятся ко дну с помощью петель. Если придётся такой мангал делать самому, можно использовать дверные шарниры от шкафов. В другом варианте на дно со складывающимися ножками, устанавливается короб, стенки которого соединяются с помощью прорезей на них, направленных в разные стороны. В разобранном виде все части складываются в чехол или в чемодан. Варианты на пазах более прочные, но сложны в изготовлении.

Мангал из газового баллона или бочки своими руками

Варианты изготовления мангала их этих емкостей разнообразны, в том числе с крышкой и ручками. Из баллона выпупускается весь газ. Для проверки отверстие открытого вентиля смачивается мыльным раствором. Если он не пузырится — газа нет. После этого баллон, после снятия вентиля, нужно перевернуть и удалить конденсат. Для надёжности не помешает залить его водой и подержать пару дней.

Мангал из бочки

Изготовление начинается с того, что баллон или бочку разрезают по высоте на две половинки или выпиливается только часть, оставляя торцы нетронутыми. Из неё потом делается крышка. Подставка изготавливается из согнутой дугой трубы с приваренными к ней ножками. Или из уголков собираются две стойки в виде буквы М и соединяются прутками. Получившуюся полку используют для хранения дров и аксессуаров.

Мангал из газового баллона

После установки ёмкости на стойки места среза прикрываются уголками, на которых разместятся шампуры. Если будущий мангал предполагается использовать как гриль, то по бокам под него крепятся стойки. Чтобы готовить барбекю, внутри привариваются кронштейны под решётку.

Крышка из вырезанного сектора крепится на петлях. Её наличие позволяет использовать мангал в качестве коптильни, если с торца установить дымовую трубу. Если бочку разрезать правильно, можно её подсоединить к заливной горловине. У баллона используется отверстие, где был установлен вентиль. Чтобы все угли не скатывались в центральную часть, рекомендуется на дно, по длине, приварить два уголка.

Покраска мангала и обработка от коррозии

Изготовление мангала своими руками завершается его отделкой. Используемые для покраски составы должны быть жаростойкими, не трескаться при перепадах температуры, без выделения при нагреве вредных веществ. Такими качествами обладают эмали на кремнийорганической основе, составы с двуокисью титана, порошковые краски. Последний вариант самый лучший, но осуществить его в домашних условиях нереально, так как для полимеризации нанесённого покрытия требуется нагрев до 650⁰C. Однако при желании можно обратиться в автомастерскую, где для окраски кузовов используется эта технология. Поскольку эксплуатация мангала связана с сажей и копотью рекомендуется выбирать чёрный цвет, на котором налёт незаметен.

Внутри красить не имеет смысла, так как любое покрытие быстро облезет под воздействием высокой температуры.

Чтобы краска держалась прочно, наружная поверхность очищается от грязи и ржавчины металлической щёткой и наждачной бумагой. Операция ускорится если использовать шлифовальную машинку или дрель с абразивной насадкой. Затем произвести обезжиривание уайт-спиритом, ацетоном или бензином.

Читайте также: Сварка ферм для навеса из профильных труб

Жидкие составы наносятся кистью или валиком в 2 слоя. Краска из баллончиков распыляется с расстояния не менее 20 см от поверхности в 3 слоя. Нанесение последующего осуществляется после полного высыхания предыдущего покрытия.

Для защиты от коррозии часто применяют оксидирование, оно же воронение, образующее на поверхности жаропрочную плёнку чёрного цвета. Она защитит мангал внутри и снаружи от коррозии на весь срок использования. Для воронения нужно приготовить:

• каустическую соду,
• серную кислоту, разведённую до 5% концентрации,
• хозяйственное мыло.

Ёмкость подходящего размера наполняется кислотой, в неё погружаются детали мангала. Не разборные изделия большого размера обработать дома этим способом будет затруднительно. После пятиминутной выдержки они перекладываются в ёмкость с мыльным раствором (50 г/1 л) и кипятятся 10 минут. На завершающей стадии детали помещаются в раствор каустической соды (50 г/1 л воды) нагретой до температуры 140⁰C. Через 1,5 часа достают и промывают водой.

Используемые для покраски составы должны быть жаростойкими

Полезные советы

От выбора вида металла зависит долговечность мангала. Поэтому эксперты рекомендуют использовать жаропрочную сталь. Чугун по долговечности, надёжности, способности удерживать тепло соответствует всем требованиям, но для работы с ним необходимы профессиональные навыки. По поводу оцинкованной стали однозначного мнения нет. Одни считают, что она опасна, так как при высокой температуре возможно выделение вредных веществ. Другие полагают, что нагреть жаровню дровами до такой степени невозможно. С тем, что нержавеющая сталь самый лучший материал согласны все. Мангал, сделанный из неё, прослужит несколько десятков лет.

С места, где установлен мангал, нужно убрать сухую траву, ветки и прочий легковоспламеняющийся мусор, а рядом поставить ящик с песком. Если в конструкции использованы деревянные детали, они должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от корпуса. Чтобы дым не мешал отдыхать, рекомендуется установить вытяжку с короткой трубой. Она по площади равна мангалу и крепится к его корпусу.

При уходе за мангалом необходимо соблюдать следующие правила:

• нельзя заливать угли водой, так как это приведёт к деформации металла,
• потёки жира удаляются тряпкой с песком,
• для защиты от неблагоприятных погодных воздействий нужно мангал регулярно смазывать растительным маслом.

Для изготовления металлического мангала не требуется высочайшая квалификация и дефицитные материалы. Возможно, что первый экземпляр получится кривобоким, но не надо опускать руки. Следующий мангал получится не хуже заводского.

Чертежи мангалов

Чертеж стандартного стационарного мангала Чертеж раскладного мангала Размеры мангала с казаном

Загрузка…

Как сварить мангал своими руками: размеры вертикальной коптильни-гриль

Я решил сделать вертикальную коптильню своими руками, но захотел дополнить ее конструкцию решеткой гриль, вроде японских грилей камадо (керамический гриль в форме яйца). Для тех, кто не знаком с ними – это и гриль, и коптильня в одном флаконе.

Главными отличительными чертами камадо является экономный расход топлива и крайне высокие рабочие температуры (за счет того, что они сделаны из керамики). Керамика является хорошим теплоизолирующим материалом. У меня есть камадо-гриль небольшого размера, но мне не нравится, что у него маленькая рабочая поверхность, и неудобно добавлять топливо, когда огонь уже разожжен.

Но что мне очень нравится – при копчении легко достигается температура 121°С и поддерживается длительное время, с минимальной затратой топлива и практически без образования креозота. Соответственно, минусом такой теплоемкости является долгое остывание.

Расскажу как правильно сварить мангал и покажу чертежи. Далее в тексте я буду называть коптильню-гриль просто «гриль».

Мои критерии:

• у него должна быть более чем достаточная рабочая поверхность
• он должен хорошо держать тепло и быть топливосберегающим
• он должен работать на угле
• регулируемая высота решеток
• я хочу иметь возможность добавлять уголь, даже когда в гриле готовится еда
• я хочу использовать гриль и для копчения, и для барбекю
• я хочу загружать сразу несколько решеток
• в нем должно быть предусмотрено пространство для поддона с водой
• я хочу печь пиццу на своем гриле на высокой температуре

В этой статье я даю сравнительно подробное описание как самому сварить мангал.

Шаг 1: Дизайн гриля и видео

Дизайн своего гриля я разработал исходя из того, какие материалы у меня уже есть и какие я могу легко достать.

Основная идея — это каркас из обычного листового металла, а вокруг него изолирующий слой из песка или глины для большей теплоемкости.

Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета, который не что иное, как глина, как раз отлично подходит для набора тепловой массы и его легко достать.

Гриль будет прямоугольной формы, ее легче всего сделать. Но, в отличии от тех хлипких коптилен, которые можно приобрести в любом сетевом супермаркете строительных материалов, мой гриль будет изготовлен из листового металла потолще. Единственное, что будет у них общего – прямоугольная форма.

Видеозаписи изготовления и эксплуатации гриля, письменные инструкции далее в статье.

Шаг 2: Металл и материалы

Обычно коптильни изготавливают из листовой стали 20 или 22-го калибра, или еще тоньше (или же из самого дешевого металла), именно поэтому они быстро начинают ржаветь и совсем не держат тепло. Я использовал для изготовления своего гриля металл 14 и 16 калибров.

Внутренние стенки будут подвергаться воздействию максимальной температуры, поэтому они сделаны из металла 14-го калибра, а наружные стенки сделаны из металла 16-го калибра, чтобы уменьшить вес гриля. Рама сделана из профиля квадратного сечения 2,5х2,5см (толщина металла 0,3 см), на эту раму наварены листы металла. Решетки гриля сделаны из просечно-вытяжного листа #9 1,9 см (3/4”), и из стальной сетки 2,5х2,5 см (диаметр проволоки 0,3 см).

Корзина для угля также сделана из просечно-вытяжного листа.

Материалы:

• Стенки гриля: листовой металл 14 и 16 калибра
• Рама: профиль квадратного сечения 2,5х2,5 см
• Рабочие поверхности и жаровня: просечно-вытяжной металл #9 1,9 см (3/4”) и стальная сетка 2,5х2,5 см диаметр проволоки 0,3 см

Дополнительно:

• Мебельные ролики повышенной грузоподъёмности
• Наполнитель для кошачьего туалета
• Петли разного размера
• Болты и гайки
• Краска для гриля
• Молоток сварной шлакоотбойный
• Войлочная прокладка для гриля

Шаг 3: Инструменты

Для изготовления такого гриля не нужно особых навыков в сварке, достаточно базовых знаний.

Если вы ищите, с какого края подступиться к сварке, я бы посоветовал взять для начала проволочный сварочный аппарат, для сварки порошковой электродной проволокой, ими легко работать и сваривать тонкие листы металла. Я пользуюсь электродным сварочным аппаратом.

Если у вас нет желания заниматься сваркой, вы можете изменить дизайн под сборку на болтах или на резьбовых шпильках.

Вам понадобятся:

• Сварочный аппарат
• Мини шлифмашинка
• Диски для шлифовки и по металлу
• Молоток сварной шлакоотбойный
• Основной комплект ручных инструментов
• Защитная экипировка (очки, хлопковая одежда с длинным рукавом, ботинки, перчатки)
• Сварочные электроды 7018 для рамы и 6013 для металлических листов и деталей коптильни из тонкого металла.

Покупая диски для резки по металлу не стремитесь сэкономить – дешевые быстро испортятся, купите лучше толстые и подороже, в итоге они сэкономят ваши деньги, и они намного безопаснее в работе.

Шаг 4: Делаем раму

Из профиля квадратного сечения 2,5х2,5 см делаем раму 51х48х97 см. Для того, чтобы все углы были прямыми, необходимо использовать сварочные угольники. Также я сделал деревянный шаблон, чтобы по нему складывать части рамы и затем сваривать их вместе. Прежде чем сваривать куски профиля, я выверял углы между ними, чтобы они точно составляли 90°, и, если нужно было, поправлял детали.

По углам основания привариваем ролики повышенной грузоподъёмности, я еще дополнительно усилил их стальным уголком.
На верхней части рамы я оставил щели, туда после окончания сборки я засыплю наполнитель для кошачьего туалета.

Шаг 5: Собираем внутреннюю камеру

Внутренняя камера изготовлена из металлических листов 14 калибра. Сначала я прихватил временной сваркой правую и левую стенки камеры, затем задняя стенка. Стежки временной сварки я специально делал маленькими, чтобы избежать деформации рамы. В идеале хорошо было бы добавить еще два куска профиля на боковых плоскостях рамы, чтобы конструкцию не перекашивало.

Внешние стенки гриля сделаны из листового металла 16 калибра. В стенках сделаны отверстия под вертел. После этого стенки привариваем по периметру к раме. Это делать необязательно, я так сделал из-за того, что собираюсь засыпать в простенок наполнитель для кошачьего туалета.

Чтобы сделать крышку, я сначала приварил стальной уголок, и уже на него наварил листовой металл.

Шаг 6: Дверца и воздухозаборник

В гриле я сделал две дверцы – сверху в камеру готовки, и снизу в камеру сгорания. Обе дверцы также наполнены наполнителем для кошачьего туалета (или глиной), а в нижней еще сделано отверстие воздухозабора, которое перекрывается задвижкой.

Дверцы, как и рама, выполнены из профиля 2,5х2,5 см, и покрыты листовым металлом. Замком служит кусок профиля, приваренный внутри дверцы, к нему крепится болт со стальной щеколдой, а ручка сделана из ручки термостойкого шлакоотбойного сварного молотка.

Воздухозаборное отверстие вырезано в нижней дверце, его края усилены стальным уголком. Снаружи приварены узкие металлические полосы, чтобы две стальных пластины могли ездить в обе стороны, увеличивая или уменьшая поток воздуха. Ручки на задвижках сделаны из длинных болтов.

Замок сделан из отрезка стального уголка, с прорезью для щеколды; ручка сделана из сварного молотка с отрезанным бойком, приваренного к полоске из стали толщиной 3 мм, прикрепленной к дверце на болт.

Шаг 7: Дымоход

Дымоход сделан из металлической трубы 100 мм для воздуховода. Я вырезал отверстие чуть меньшего диаметра на крышке гриля. Затем привариваем борт из полосы стали к краям отверстия. Чтобы сделать из полосы правильный круг, я сначала скрутил ее в спираль, это сделало приваривание по окружности намного проще. Чтобы труба 100 мм нормально села на этот борт, его верхний край пришлось немного ужать внутрь.

Шаг 8: Внешние стенки

Стенки внешнего корпуса сделаны из листового металла 16 калибра и, так же, как и внутренние стенки, они приварены к раме.

Так же посередине средней линии боковых стенок приварены отрезки трубок, сваренные с отверстием во внутренних стенках, так в гриле получается сквозное отверстие для вертела.

Для усиления конструкции гриля я приварил стальной уголок чуть ниже середины задней наружной стенки. Потом на нее можно будет вешать печную лопатку и щипцы.

Шаг 9: Устанавливаем дверцы

Дверцы вешаем на самые обычные квадратные петли, я сначала приварил их, а потом уменьшил до нужных мне размеров.

Чтобы правильно сделать зазор между дверцей и рамой, я временно приклеил на края проемов войлочную ленту. Замок сделан из ручки сварочного молотка, приваренной к щеколде, которая прикреплена к дверце болтом.

Шаг 10: Решетки для гриля и корзина для угля

Решетки гриля сделаны проволочной стальной сетки 2,5х2,5 см (диаметр проволоки 0,3 см), для усиления конструкции вокруг него приварена металлическая пластина 2,5х2,5 см.

Корзина для угля сделана из просечно-вытяжного листа #9 1,9 см (3/4”), согнутого и с приваренными стенками из того же просечно-вытяжного листа. На дно гриля приварены два уголка, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под корзиной и для сбора золы.

Шаг 11: Опоры для решеток

Опоры под решетки сделаны из стального уголка 1,9х0,3 см. я сделал несколько опор на разной высоте, чтобы можно было выбрать нужную высоту готовки.

Шаг 12: Съемная крышка и наполнение простенков

Крышка сделана съемной для того, чтобы при желании поменять наполнитель внутри стенок гриля. В нескольких отверстиях я нарезал резьбу, поэтому крышку можно крепить болтами.

Между внутренними и наружными стенками я засыпал наполнитель для кошачьего туалета, для теплоизоляции и набора тепловой массы.

Шаг 13: Боковые столики

Складные боковые столики сделаны из сосны, соединенной на шип, покрытой морилкой и лаком. Складной механизм представляет собой стальной прут 0,6 см диаметром и 120 см длиной, согнутый буквой П, петли для столика использованы самые обычные. К корпусу гриля я приварил небольшие кусочки профиля с просверленными отверстиями, в которые крепятся края согнутого прута, который, вращаясь, складывает и раскладывает столик. На обратной стороне столиков с краю я прикрепил рейку с косым срезом, так что стальной прут заклинивается между скосом и доской, и держит столик.

Шаг 14: Шлифовка и окраска

Все края и грани гриля обрабатываем шлифовальным диском и затем оттираем жесткой губкой для посуды. После этого покрываем гриль термостойкой краской для грилей.

Приклеиваем накладку из термостойкого фетра типа Номекс.

На дверцу я добавил термометр. В идеале лучше установить несколько на разной высоте, так как из-за циркуляции воздуха температура может различаться по высоте камеры.

Гриль был тщательно промыт с мылом и металлической мочалкой для посуды, чтобы наверняка смыть все следы сварки и остатки металла.

Шаг 15: Законченный гриль-коптильня

Гриль завершен. Я несколько раз в нем готовил, он отлично держит температуру. Несколько раз я смог поднять температуру до максимума, и гриль держал ее. Воздухозабор тоже работает отлично, регулируя поток воздуха от совсем слабого до очень сильного.

Копчение в этом гриле проходит, как и ожидалось, замечательно – гриль держит температуру 121°С, и набирает ее после открывания дверцы за пару минут.

Я даже пиццу в нем испек, использовав в качестве подставки для пиццы стальной противень 0,3 см толщиной.

Как сварить мангал. Часть 2

Размечаем боковые части и отверстия под шампуры, укрепляем мангал, сверлим отверстия для поддува, привариваем ножки и ручки.

Разметьте боковые части мангала и отпилите их при помощи болгарки.

Отступите по 30 мм с каждого края боковины и разметьте отверстия под шампуры, находящиеся на расстоянии 60 мм друг от друга.

На другой боковине сделайте такую же разметку, а также нарисуйте галочки.

Вырежьте отверстия под шампуры в каждой боковине.

Приступите к сборке: установите боковую стенку между торцевыми частями мангала и поставьте прихватки. Сделайте то же для второй боковины.

Начните пошагово обваривать мангал: сделайте сварные швы длиной 4-5 см с одного края, потом с другого, затем посередине. Это нужно для того, чтобы во время работы металл минимально вело в разные стороны (металл толщиной 3–5 мм ведёт ещё больше) и форма сохранилась максимально точно.

Чтобы мангал прослужил дольше и не поменял форму от высоких температур, сделайте обвязку по внутреннему периметру при помощи труб 25х25 мм.

По нижней части мангала разметьте отверстия для поддува в два ряда через каждые 30 мм.

При помощи дрели и сверла по металлу диаметром 5 и 12 мм сделайте отверстия по нанесённой разметке.





Приварите ножки таким образом, чтобы дополнительно усилить каркас мангала.





Чтобы мангал было удобно транспортировать или переворачивать, приварите ручки.

Мангал готов!

Как сварить мангал своими руками: размеры, советы мастера

• 7 Ноября, 2018
• Разное
• Людмила Стороженко

Отдых на природе или на загородном участке станет незабываемым, если вы приготовите шашлыки на самостоятельно сваренном мангале. Эта конструкция может быть как переносной, так и стационарной. Каждый хозяин сможет подобрать для себя оптимальный вариант. О том, как сварить мангал своими руками, о размерах и особенностях этой конструкции — далее.

Особенности конструкции

Мангал металлический для дачи, пикника является специальным приспособлением. Конструкция этого изделия простая. Однако есть ряд нюансов. Именно эти особенности позволяют приготовить вкусный шашлык быстро. На мангале, кроме мяса, можно готовить множество других блюд. Продукты выкладывают на специальную металлическую сетку. Мангальные блюда отличаются особым вкусом. Чтобы это утверждение было справедливо, нужно обратить внимание на некоторые особенности приспособления для приготовления пищи на открытом огне и жару.

Чтобы мангал выполнял возложенные на него функции в полной мере, нужно соблюдать ряд параметров:

• Наличие отверстий для воздуха правильного диаметра.
• Глубина конструкции.
• Правильные размеры.
• Выемки для шампуров.

Изготовление мангалов – дело довольно кропотливое, но интересное. Важно не только правильно сварить все элементы конструкции, но и продумать каждую деталь до мелочей. Так, например, правильная глубина мангала нужна для создания достаточного количества жара. Мясо или другие продукты в этом случае будет на такой высоте, где они будут запекаться, но подгорать не будут. В этом случае блюда получаются сочными.

Отверстия в стенках мангала нужны для притока воздуха. Он нужен для поддержания жара в течение длительного времени. Это также влияет на вкус пищи, приготовленной на мангале. Выемки для шампуров на бортиках являются не обязательным, но желательным элементами конструкции. С их помощью можно вращать шашлык вокруг оси.

А вот подбору размеров нужно уделить особое внимание. Пропорции каждого элемента нужно соблюдать. При этом отталкиваются от размеров шампуров или решетки. Они задают параметры для всей конструкции. При этом от размеров мангала зависит количество жара, сколько порций шашлыка можно приготовить за один раз и т. д.

Разновидности

Существуют разные виды мангалов из металла. В зависимости от потребностей хозяев загородного дома, дачи можно подобрать оптимальный вариант. Существует три основные разновидности мангалов:

• Обычный.
• Разборной.
• Стационарный.

Любой из перечисленных видов можно сделать самостоятельно. Красивые мангалы из металла станут настоящим украшением места для отдыха.

Обычный мангал – это конструкция прямоугольной формы. Она обладает довольно большим весом. Однако этот мангал при желании можно перенести с места на место. Часто он имеет съемные ножки. Можно предусмотреть в конструкции дополнительные подставки для посуды, необходимых инструментов для приготовления шашлыка. Оформление такого мангала может быть как самым простым, так и довольно сложным.

Разборный мангал удобно взять с собой на природу. Это простая, легкая конструкция. Ее можно изготовить в домашних условиях. Такой мангал легко разобрать и возить с собой в машине. При необходимости он собирается, словно конструктор.

Стационарный мангал строится на участке в месте, отведенном для отдыха и приготовления барбекю. Это массивная конструкция, часто имеющая в своем составе крышу. Такие мангалы украшают различными коваными элементами. Могут присутствовать и стальные декорации, дополнительные отсеки для хранения необходимых инструментов, подставки для приготовления пищи и т. д.

Прежде чем приступать к изготовлению мангала, нужно выбрать его тип. После этого можно приступать к разработке конструкции. Наиболее универсальным является обычный мангал. При желании можно создать любой другой тип оборудования для приготовления шашлыков.

Чертеж, размеры обычного мангала

Прежде чем приступить к работе, необходимо рассмотреть оптимальные размеры мангала. Он должен обладать определенной высотой и шириной. Лучше всего для начинающего мастера остановить свой выбор на обычном мангале. Его сможет собрать даже человек без большого опыта в монтаже металлических конструкций. Одни из возможных вариантов представлен на чертеже далее.

Самодельный мангал из металла обычно имеет высоту 95-100 см. При этом длина ножек будет составлять 70-75 см. Стандартная конструкция обладает глубиной жаровни 25 см. Это оптимальное расстояние от шампуров до жара. В зависимости от типа шампуров, а также сетки, которая есть в хозяйстве, выбирается ширина жаровни. В представленном выше варианте этот показатель составляет 28 см. Эта величина немного меньше, чем средняя длина стандартного шампура.

Длина жаровни составляет 54 см. Этого вполне достаточно, чтобы равномерно распределить 9 порций шашлыка над жаром внизу мангала. Верхние края жаровни имеют специальные зазубрины для удобной укладки шампуров. Их наличие позволяет распределить шашлыки на определенном расстоянии друг от друга. Они не будут соприкасаться, поэтому жариться мясо будет равномерно. Расстояние между каждым зазором составляет 6 см. Нужно оставлять немного места между боковыми стенками жаровни и крайними зазорами. В противном случае мясо будет касаться металлических поверхностей, будет пригорать.

Мангал должен хорошо продуваться. Поэтому в нем делают отверстия. Диаметр каждого из них составляет около 13-14 мм. Отверстия распределяют на боковых стенках в соответствии с представленной выше схемой. Они будут располагаться только в нижней части длинных стенок жаровни в шахматном порядке. На боковых стенках отверстия не нужно делать.

При желании представленную конструкцию можно доработать, предусмотрев в ней дополнительные элементы. Размеры также можно менять в соответствии со своими потребностями. Но пропорции нужно стараться соблюдать.

Материалы и инструменты

Изготовление мангалов из металла требует подготовки определенных материалов и инструментов. Прежде всего потребуется подготовить несколько обязательных элементов для сборки будущей конструкции. Их изготавливают в соответствии с разработанным чертежом.

Листовой металл должен быть толщиной от 2 до 3 мм. Из него будут созданы основные заготовки для сборки. Прежде чем приступать к сварке нужно подготовить такие детали:

• Прямоугольник из металла 54×28 см.
• Два прямоугольника 24×25 см каждый.
• Два прямоугольника 28×25 см каждый.
• 4 профильные трубы с квадратным сечением длиной 70 см и уголки.

Кроме этого, потребуется сварочный аппарат, дрель со сверлами разного диаметра, болгарка и рулетка с карандашом.

Можно поступить несколько иначе. На одном большом листе металла расчерчивается форма будущего мангала (при желании можно потренироваться на бумаге). Сделав надрезы в нужных местах, конструкция легко собирается в параллелепипед с минимальным количеством швов. Такой мангал даже надежнее.

При желании стандартную конструкцию можно дополнить ручками, позволяющими переносить мангал, поддоном, выемками для ножек и т. д. Прежде чем приступить к раскрою металла, нужно выполнить правильную разметку. Она предполагает обозначение мест сварки и фиксации крепежа. В процессе раскроя нужно не забыть сделать надсечки для установки шампуров. При помощи дрели создаются отверстия для воздуха по разработанной схеме.

Процесс сварки

Как самому сварить мангал из металла? Это работа относительно несложная. Но если мастер никогда прежде не пользовался сварочным аппаратом, он должен немного потренироваться на ненужной заготовке. Собирать обычный мангал лучше всего именно при помощи этого метода. Переносные разновидности предполагают использование болтового соединения при сборке. Сварка для обычного мангала – это лучшее решение для фиксации элементов конструкции. Швы будут выдерживать не только высокий нагрев, но и перепады температуры. Болтовые соединения из-за этого могут расшатываться.

Сварочный аппарат, применяемый в ходе работы, может быть бытового назначения. Им пользуются в соответствии с инструкцией производителя. Нужно учесть, что подобное оборудование требует постоянных остановок. В противном случае оно перегревается.

Сначала нужно приварить конструкцию по углам. Можно использовать металлические уголки, которые устанавливают на бортики. Это позволит сохранить правильное положение металлических деталей относительно друг друга. Делать швы на листовом металле будет в этом случае проще. Однако стоит отметить, что уголки дополнительно утяжеляют мангал.

Когда основная форма жаровни будет создана, можно приварить к ней ножки, а затем ручки для транспортировки. Если применяются в качестве опор металлические уголки, их приваривают к бортам. Металлические трубы нужно фиксировать непосредственно ко дну мангала. Швы здесь должны быть очень прочными и надежными, так как конструкция будет тяжелой.

Можно не приваривать ножки. Их фиксируют при помощи болтов и гаек. Так мангал можно будет разобрать и сложить для хранения. После сварки швы нужно зашлифовать. Конструкция проверяется на надежность.

Стационарная конструкция

Мангал из металла может быть стационарным. Для него на участке выделяется специальное место. Здесь хозяева могут обустроить место для отдыха, построить беседку или навес, где будут проходить застолья, посиделки с друзьями или близкими. Стационарный мангал будет все время находиться под открытым небом. Поэтому в конструкции обычно предусматривается специальный навес. Даже в непогоду можно будет приготовить шашлык, насладившись отдыхом на природе.

Рассматривая чертежи стационарного мангала из металла (один из вариантов представлен далее), можно выделить два основных варианта.

Навес может фиксироваться непосредственно на сам мангал. При желании можно пойти еще дальше и соорудить дополнительный навес. Он не будет относиться к мангалу. В этом случае можно изначально сварить обычный мангал, который при необходимости будет приноситься под навес в саду.

Если конструкция тяжелая, крышу и саму жаровню можно вкопать на участке. Этот вариант открывает множество вариантов для творчества мастера. Украсить стационарный мангал можно по-разному. Кованые элементы добавляют вес конструкции. Однако так как изделие будет установлено стационарно, это не является недостатком.

При выборе материалов для крыши можно остановиться на варианте из металлического листа. Однако это не всегда возможно. Если вы желаете сэкономить, крышу навеса можно сделать из жаропрочного профнастила. Он стоит дешевле металла, весит меньше и в обработке проще.

Процедура изготовления

Рассматривая, как сварить мангал своими руками, размеры которого позволят готовить до 8-9 порций шашлыка одновременно, стоит отметить следующее. Стационарные конструкции требуют правильного расчета. Если навес планируется монтировать непосредственно к самой жаровне, мастер должен обладать определенными знаниями из области проектирования. Нужно распределить вес крыши равномерно на 4 опоры. При этом они должны быть прочнее, чем в обычной конструкции.

Гораздо проще разработать мангал с отдельно стоящим навесом. Если конструкция довольно тяжелая, лучше сделать для нее столбчатый фундамент. В этом случае по ранее созданному плану в местах установки ножек навеса делают углубления в земле. Ямы должны быть глубиной 70 см, а диаметром 30-40 см. Вниз насыпают щебенку, а сверху песок. Каждый слой должен составлять 10 см. Далее обкладывают стенки углублений рубероидом. В центр каждой ямки устанавливают трубы с квадратным сечением не менее 6×6 см. Лучше приобретать опоры еще толще.

Мангал из металла можно также установить стационарно, подобно навесу. Для этого и под ножками будущей жаровни создают углубления, в которые помещают собранную ранее конструкцию. В ямы заливается цементный раствор. Положение всех опор проверяют при помощи строительного уровня, при необходимости проводя требуемые корректировки. Цемент разравнивают и ждут 3 недели, пока он высохнет. Далее можно приступать к последующим работам.

После этого приваривают все элементы конструкции к опорам. Навес фиксируют на саморезы. Можно приварить к конструкции фигурные элементы, сделать столик и полочки и т. д.

Конструкция с казаном

Существуют и иные варианты конструкции, на которые стоит обратить внимание изучая, как сварить мангал своими руками. Размеры подобной конструкции могут быть как совсем скромными, так и довольно большими. Если планируется создать многофункциональное место для приготовления пищи на открытом воздухе, можно предусмотреть наличие дополнительных элементов.

Если хозяева любят делать плов, готовить разные экзотические блюда на углях, можно предусмотреть наличие в конструкции казана. Он также будет изготовлен из металла. У этой части мангала будет свое отделение, крышка. Также здесь можно предусмотреть наличие дымоходной трубы. Так у пищи, приготовленной в казане, не будет запаха дыма.

Разрабатывая чертеж такой конструкции, нужно предусмотреть дополнительную длину жаровни. В ней будет установлена большая кастрюля. Она монтируется сбоку. На основной части жаровни можно будет готовить шашлык. Внутри же казана будут вариться иные блюда.

Сбоку подготавливается отверстие для установки дымоходной трубы. Она также приваривается к металлическому корпусу мангала.

Выбор краски

В процессе изготовления мангалов нужно уделять внимание еще одному этапу работы. Он является обязательным для стационарных конструкций. Для обычных мангалов эта процедура желательная, но менее обязательная. Металлические элементы конструкции нуждаются в покраске. Они могут ржаветь, если мангал находится под открытым небом. Это значительно снижает срок эксплуатации оборудования.

К тому же при использовании краски мангал выглядит эстетично, дополняя существующий ландшафтный дизайн. Без этого конструкция будет покрываться копотью и грязью, ржаветь. Такой мангал не сможет украсить место отдыха на приусадебном участке.

Для этого применяется жаростойкая краска по металлу для мангала. Подобные составы продаются в специализированных магазинах. Они обладают рядом особых качеств. Краска для мангала устойчива не только к высокому нагреву, но и к перепадам температур. Жаровня быстро остывает, когда огонь в ней погас.

Также специальная краска обладает жаростойкостью, не выделяя при нагреве никаких токсических веществ в окружающую среду. Еда, приготовленная на таком мангале. Будет вкусной и безопасной.

Покраска мангала

Зная, как сварить мангал своими руками, размеры которого будут оптимальными для хозяев загородного дома, нужно уделить внимание процессу покраски. Перечисленным требованиям соответствует три вида красок:

1. Порошковые термокраски.
2. Кремнийорганические эмали.
3. Термостойкие краски универсального применения.

Первый из названных вариантов подходит для покраски больше всего. Но наносить состав своими руками сложно. После покраски состав требует обжига. Лучше всего выбирать для покраски черный цвет. Сажа и пепел будут менее заметны на такой поверхности.

Краску наносят только снаружи мангала. Внутри металл остается ничем не защищенным. Любое покрытие при контакте с огнем быстро разрушится и облезет. Жаростойкость краски еще не означает, что она является и огнестойкой.