Металлическая дверь своими руками: чертежи, изготовление и установка

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Требуемые материалы и инструменты

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции, следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• измерительная рулетка
• плотницкий угольник для проведения замеров;
• металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
• листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
• сварочный аппарат
• шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
• дрель со сверлами
• металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
• шурупы, болты
• гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
• шуруповерт
• дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
• накладной замок
• фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Проведение измерений

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Как правильно устанавить замок в металлическую дверь своими руками (Фото + Видео)

Замок во входной металлической двери – это самая важная её часть, чем прочнее и качественнее будет замок, тем безопаснее будет сделанная вами дверь. Но, ведь, важно не только качество замка, важно ещё и то, как вы этот замок установите в дверь. Потому что, если вы врежете эту главную часть фурнитуры не правильно, есть вероятность, что замок просто-напросто сломается, тогда ни о какой безопасности не может, конечно же, идти и речи.

Сначала, вам нужно на дверном полотне определить место, куда вы будете врезать дверной замок.

Большинство людей врезают замок таким образом, что крылья замка (которые прикручиваются шурупами к полотну, либо припаиваются) выпирают на 2 миллиметра из дверного полотна, это получается не красиво, и, более того, неправильно, создатель этой двери же врезает замок перевёрнутым, благодаря чему замок идеально входит в заготовленное для него место.

Часть трубы от внутренней металлической дверной коробки с бокового торца он вырезал по размеру замка с крыльями. Затем он крепко приварил металлические уголки под крылья замка (их вы можете видеть на фотографии), и просверлил в этих уголках отверстия под шурупы, на которые будет крепиться замок, вроде бы, сложного ничего нет, но многие, тем не менее, как я уже сказал, совершают ошибки.

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

• с помощью монтажной пены
• на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
• на предварительно собранный каркас

Крепление откосов

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Утепление

Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

Монтаж утеплителя

У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

Задекорировать дверь, оклеенную пленкой, можно молдингом – декоративными планками из металла или полимерных материалов, окрашенных под дерево, камень, серебро или золото.

Соединение дверного полотна с коробкой

1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Даже если дверь в дальнейшем будет обиваться или отделываться декоративными панелями, ее стоит обработать антикоррозийным составом или окрасить. Для окраски металла лучше использовать называемую «молотковую» эмаль, изготавливаемую на алкидно-стирольной основе.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Железная дверь классического образца

В состав этой конструкции входят:

Очень важно обзавестись металлическим верстаком.

Первое действие. Собирается коробка (рама двери). Должны присутствовать разметки. По ним нарезается металлический профиль (уголок). Угол резки — 45 градусов. Элементы рамы соединяются, если резка произведена правильно, должен получиться прямой угол. Для проверки прикладывается столярный уголок.

Разметка металлического уголка

Можно использовать металлические трубы для создания рамы. Их сваривают, формируя прямоугольную конструкцию. В процессе выполнения этой работы следует проверять:

Проверка точности резки с помощью уголка

Сварные швы тут же обрабатываются углошлифовальной машинкой. Тогда полотно плотно приляжет к коробке.

Зачистка металла после сварки шлифовальной машинкой

Второе действие. Для каркаса двери потребуются заготовки. Подготавливается металлический уголок. Между коробкой и рамкой двери образуется зазор, что не должен превышать:

Дверная коробка из проф трубы

Работать будет удобнее, если заготовить прямоугольники из металла нужной толщины, то есть шаблоны.

Делается разметка металлического профиля, производится его нарезка. Профиль вкладывается внутрь коробки двери. Проверяются диагонали.

В боковом профиле (с нужной стороны) делается прорезь, чтобы ставить дверной замок. Затем оба каркаса и углы рамки прихватываются сваркой в нескольких зонах по периметру. Тогда же на дверную раму часто наваривают металлические полосы. Они выполнят роль фиксатора для обшивки двери, когда это потребуется.

Рамка металлической двери

Третье действие. В средину намеченного дверного полотна вваривается первое ребро жесткости. С этой целью:

Сварные швы зачищаются болгаркой.

Сварка ребра жесткости двери

Четвертое действие. Размечается полотно двери. Напуски листа из стали на коробку — 10-15 мм; а там, где петли, — 5 мм. Для резки стали используется болгарка. Материал, выделенный по размерам, приваривается к дверной раме.

Резка стального листа

Горизонтальные ребра жесткости помещаются внутрь полотна двери и привариваются. Их может оказаться недостаточно, тогда потребуется добавить арматуру.

Сварка листа к дверной раме

Пятое действие. Устанавливается замок. Разметка в нужном месте на дверном полотне делается маркером, мелом. Используя дрель, сверлится замочная скважина. Это место нужно обработать напильником.

Теперь намечается место под крепеж замка, сверлится отверстие, метчиком нарезается резьба, добавляется чуть-чуть смазочного материала. Далее замок зафиксируется болтами. Можно устанавливать ручку замка.

Шестое действие. Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери и к дверной коробке. Места соединения дверного полотна с рамой (такие участки предварительно были схвачены сваркой) разрезаются с помощью болгарки. Дверь раскрывается. Изнутри с помощью сварки все петли также фиксируются.

Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери

Дополнительная информация. Сейчас стоит просверлить отверстие под дверной глазок. Можно просверлить сквозь вертикальный профиль по центру и сквозь листовой материал. Кто-то отдает предпочтение глазку, смещенному в сторону. Тогда отверстие высверливается лишь в стальном листе.

Седьмое действие. Готовится крепеж для двери. Используются металлические полоски (6-10 шт.). Их приваривают к дверной коробке. Дальше в этих полосках будут сделаны отверстия для анкеров.

Пластины-крепеж для двери

Восьмое действие. Пришло время заняться утеплением двери. Утеплитель (пенопласт, минеральная вата, пр.) разрезается. Этим материалом заполняется пространство, образовавшееся между ребрами жесткости.

Утепление двери из проф трубы

Делается внутренняя обшивка декоративного вида. К примеру, подойдет лист фанеры, вырезанный точно по размеру. Его закрепляют клепками. Для отделки также подходят панели (пластиковые, ламинированные) и вагонка. Если такая дверь предназначается для установки в бане, вагонка подойдет лучше всего.

Девятое действие. Если потребуется, на дверную раму устанавливается уплотнитель. Конструкция двери готова, остается ее сделать красивой и не допустить коррозии. Для этого материал покрывают сперва автомобильной грунтовкой, затем краской. Но после нанесения грунтовки дверь можно не красить, а покрыть кожей, дерматином.

Теперь конструкцию можно устанавливать в проём. В полосках стали, приваренных ранее, высверливаются отверстия. С помощью анкеров дверная коробка фиксируется в проёме. Потребуется уровень, чтобы не допустить перекоса.

Как отремонитровать стеклопакет в домашних условиях, читайте здесь.

Цены на стальные входные двери

Видео: Железная дверь из профтрубы своими руками:

Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру: топ лучших советов

30.07.2019

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Все о об особенностях конструкции и типах замков — рассказываем, как выбрать дверь, которая прослужит вам не один десяток лет.

Depositphotos

Чтобы дом стал настоящей крепостью, ему мало иметь прочные стены. Нужна еще и надежная дверь, которая противостоит любым попыткам взлома. Часто продавцы в погоне за прибылью пытаются навязать самую дорогую модель, хотя она и не лучшая. Разберемся, как выбрать входную металлическую дверь в квартиру, чтобы получить хорошее соотношение цены и качества.

Все о выборе металлической двери

Особенности конструкции

Критерии выбора

• Толщина листа
• Ребра жесткости
• Петли
• Изоляция
• Отделка изнутри и снаружи

Выбор замка

Способы монтажа

Прежде, чем отправляться в магазин, стоит познакомиться с конструкцией. Эксплуатационные свойства определяются характеристиками составляющих элементов.

Конструкция

• Дверная коробка, которая считается каркасом системы.
• Полотно, закрывающее и открывающее проем. Вставляется в коробку. Это обшитая с двух сторон рама с внутренними ребрами жесткости. 
• Петли, удерживающие изделие на коробке.
• Уплотнитель, закрепленный в один либо два контура.
• Замки, ручка, другая фурнитура.

Каркас для полотнища изготавливается из разных материалов, что определяет его прочность. Чем меньше на нем сварочных швов, тем лучше. Самая надежная модель — из профильной трубы, которую соединяет один шов. Максимально не прочен каркас, который выполнен из сваренных уголков. Полотно тоже должно быть цельным, без швов. Его изготавливают из двух видов материалов.

Материалы

• Горячекатанная сталь. Самый дешевый и поддающийся коррозии материал. Его можно определить по темному цвету, хотя он не всегда заметен под декоративным оформлением.
• Холоднокатанный металл. Прочен, устойчив к коррозии и любым атмосферным явлениям. Цена выше, чем у аналогов.  

• Двери и перегородки

  Как выбрать звукоизолирующую входную дверь: 6 важных параметров

Толщина стали

Стальные листы, из которых изготавливают дверные полотна, имеют разную толщину: от 0,08 и до 0,5 см. Чем толще металл, тем прочнее изделие. Но не надо сразу выбирать максимальную толщину. С ее увеличением растет цена и масса. Большой вес предполагает проблемы с эксплуатацией. 

Массивная система открывается и закрывается с усилием, провисает, быстрее выходит из строя. Кроме этого, потребуется усиленная фурнитура, которая обеспечит конструкции нормальное функционирование. И нужно быть готовым к тому, что система может выйти из строя раньше своих более легких аналогов. 

Рекомендуемая толщина в зависимости от места установки

• в домах и особняках — свыше 0,4 см;
• в квартирах — 0,2-0,3 см;
• в офисах, расположенных в охраняемых зданиях — 0,1-0,2 см;
• в хозпостройках — 0,08-0,1 см.

Иногда стальной лист ставят только с внешней стороны. Это экономно, но очень сомнительно в отношении безопасности. Хорошо, если с обеих сторон каркаса будет находиться металл. Выпускают модели с дополнительным листом стали, располагающимся между двумя основными. Они обеспечивают повышенную безопасность, но уместны не всегда. Лучшие производители металлических дверей рекомендуют обращать внимание на участок, где расположены замки. Они при взломе будут подвергаться особому воздействию. Лучше усилить их дополнительными стальными или даже бронепластинами. Это значительно повысит уровень защиты, даже если для изготовления полотнища использовались не самые толстые листы металла.

Pixabay

• Безопасность и домашняя автоматика

  Как выбрать сейф для дома: 5 важных критериев

Ребра жесткости

Максимальную прочность и способность сопротивляться механическим воздействиям полотну дают ребра жесткости, они находятся внутри конструкции. Могут располагаться горизонтально, по диагонали либо вертикально. Количество их разное, но не может быть менее трех. Большое число ребер увеличивает вес, а это не всегда оправдано. 

Изготавливают детали из уголка и трубы прямоугольной формы. Они надежны, но массивны. Известные производители ставят ребра из проката со сложным профилем. Он очень прочен, но имеет небольшой вес. Это позволяет усилить изделие и при этом не утяжелить его. Лучшие входные металлические двери необязательно должны иметь большую массу, важно, чтобы ее элементы были высокого качества. Поэтому лучше выбирать продукцию проверенных производителей. 

Depositphotos

• Двери и перегородки

  Как правильно выбрать дверной замок: обзор параметров, на которые важно обратить внимание

Петли и их разновидности

Значимый дверной элемент. Если выбрать его неправильно, не спасет ни самый сложный замок, ни прочное стальное полотно. Петли бывают двух видов.    

Открытые или накладные

Простая и достаточно надежная конструкция. Хорошо выдерживает вес полотнища, используется для массивных систем. Их цена заметно ниже, чем у аналогов. Это объясняется простой технологией изготовления. Под открытые петли не нужно обустраивать посадочные места, использовать пустотелый профиль под скрытый механизм. Главный минус — доступность. Такие петли расположены на виду и могут быть разрезаны.

Этот недостаток можно нивелировать разными способами. Например, выбрать петлевую группу с проворачивающимися штифтами, изготовленную из закаленной стали. Вскрыть ее сложно. Другой путь — установка противосъемных ригелей. Когда замок запирается, они входят в пазы. В таком положении снять полотнище становится невозможно. Тип петель определяет устойчивость конструкции к взлому. Скрытый механизм надежнее, но при этом увеличивается риск его заклинивания. Отремонтировать его будет сложно.

Скрытые

Многосоставные шарниры, доступа к которым снаружи нет. Это их значимое преимущество, поскольку срезать такие петли невозможно. Однако у скрытых элементов есть недостатки. Прежде всего, это необходимость частых регулировок, что обусловлено их конструкцией. Такие петли часто скрипят и со временем проседают под весом полотна. Нежелательно выбирать их для очень тяжелых изделий. Но если все-таки это необходимо, при массе свыше 200 кг подбирают качественные элементы. Иначе долго они не прослужат.

Depositphotos

Изоляция дверной системы

Входная группа должна не только защищать от несанкционированного проникновения, но и быть препятствием для шума, холода и неприятных запахов. Все это обеспечит хорошая изоляция. Каждое изделие представляет собой раму, на которую закреплены две стальных пластины. Между ними располагаются ребра жесткости, все остальное — пустоты. Их обязательно заполняют подходящим изолятором.

• Прессованным картоном либо бумагой. Самый дешевый вариант, чаще встречается у китайских производителей. Неплохо сохраняет тепло. Горит, очень гигроскопичен, впитывает влагу и теряет свои свойства.
• Минеральной ватой. Хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики. Не токсична и не горит. Из минусов: нужно знать о том, что со временем материал может просесть. При попадании воды изоляционные свойства теряются.
• Пенопластом. Эффективно удерживает тепло и звуки, влагостоек. Доступная цена. Основной недостаток — легко воспламеняется, при горении выделяет токсичные вещества. 
• Пенополиуретаном. Хороший изолятор. Долговечен, влагостоек и не чувствителен к перепадам температуры. Может воспламеняться. 

Изоляция дверного полотна обязательна, иначе холод, шум и неприятные запахи окажутся в квартире. Лучше выбрать детали из резины, немного хуже себя зарекомендовали силикон и полиуретан. Полости в профилях тоже заполняются, иначе изоляционные характеристики заметно снизятся. Профессионалы советуют, выбирая входную металлическую дверь, постучать по ней подходящим предметом из металла. Глухой звук свидетельствует о качественной изоляции. Важно и наличие уплотнителя. Он дает плотное прилегание, тем самым защитит от неприятных запахов, шума и сквозняков. В магазинах есть изделия не только с одним, но и с двумя, а иногда тремя уплотнительными контурами. Надо знать, что это всего лишь способ увеличения цены продукции. Если верить отзывам, одного правильно закрепленного контура уплотнителя из резины вполне достаточно. Полиуретан и силикон несколько хуже. 

Pixabay

Отделка изнутри и снаружи

Металлические пластины прочны, но не эстетичны, поэтому нуждаются в декоре. Если для внутренней части подходит любой материал, то внешняя оформляется устойчивой к неблагоприятным воздействиям облицовкой. Вот несколько вариантов.

• Порошковые красители. Возглавляют топ способов отделки. Привлекательное прочное покрытие, которое долго держится. При этом цена его невысока.
• Массив дерева. Дорогой, экологичный и очень красивый способ декора. Может использоваться полировка, резьба или окрашивание.
• Ламинирование пленкой пвх. Возможна имитация самых разных материалов. Отделка непрочная и недолговечная.
• Панели пвх. Эксплуатационные характеристики схожи с пленкой. Широкий ассортимент оформления и малый срок службы.

Pixabay

Благодаря оригинальному декору стальные входные двери могут стать украшением для любого фасада. И неважно, в каком стиле выполнено его оформление. Хорошим выбором для недорогих моделей станет порошковое покрытие. В премиум-сегменте оптимально натуральное дерево. Остальные варианты недостаточно долговечны. 

Теоретически любой замок можно открыть. Вопрос в том, сколько времени на это будет потрачено. Поэтому основная задача — выбрать оптимальное сочетание замковых механизмов, чтобы максимально затруднить работу потенциального взломщика.

Выбирать можно из двух вариантов.

Цилиндровый 

Внутренний механизм с большим количеством пинов или цилиндров, каждый из которых располагается на заданной высоте. Замок такого типа сложно взломать отмычкой, но, учитывая, что элементы выходят за пределы рамы, возможно выбить. Опытные домушники легко выбивают цилиндровый замок. По этой причине рекомендуется дополнительно защищать его особыми шариками, мешающими высверливанию, либо броненакладкой.

Depositphotos

Сувальдный

В конструкции присутствуют металлические пластины-сувальды в количестве от одной до десяти. Достаточную безопасность обеспечивает механизм с шестью и более сувальдами. Подобрать к такой системе отмычку проще, чем к цилиндровому. Зато выбить его невозможно. Оптимально, если механизм имеет марганцевую вставку, которая защитит его от высверливания. Рекомендуется комплектовать изделие замковыми механизмами разного типа. Их нужно поставить как минимум два.

Большее количество только приветствуется. Электронные замки пока встречаются достаточно редко. Они надежны и удобны в эксплуатации. Впрочем, нельзя считать их самыми безопасными. Взломщики подбирают код для таких механизмов.

Pixabay

Способ и качество монтажа влияют как на устойчивость системы к взлому, так и на ее изолирующие свойства. Важно заранее, ещё при замере проёма, обсудить с мастерами, какой крепёж они будут использовать. Существует четыре основных варианта фиксации дверного короба в проёме. Выбор того или иного из них зависит от материала и толщины стены, а также массы полотна. 

4 варианта фиксации дверного короба

1. С помощью стальных анкер-дюбелей (диаметр 10–14 мм, длина 100–150 мм). Это наиболее распространённый способ установки. Он прост, не требует применения сварки, а сравнительно небольшой диаметр отверстий снижает риск появления трещин в стене при анкерении. Такое крепление надёжно лишь при соблюдении следующих условий: каждую стойку короба следует фиксировать как минимум четырьмя анкер-дюбелями; короб требуется заранее оснастить приваренными внешними наличниками, снижающими нагрузку на узлы крепления при захлопывании; масса дверного полотна не должна превышать 100 кг.
2. Арматурными штырями (диаметр 12–16 мм, длина до 200 мм). Данный способ применим для блоков классов прочности M1 и M2 по ГОСТ 31173-2003. Он оптимален для многоквартирных домов с толстыми (более 16 см) внутренними стенами из лёгких (пустотных, ячеистых) блоков. Каждая стойка должна быть прикреплена четырьмя или пятью (в случае пеноблока) штырями, которые затем мастер обязан приварить к коробу, а места сварки — зачистить и обработать антикоррозионным составом.
3. Арматурными штырями или анкерами с бетонированием. Короб делают из незамкнутого профиля, напоминающего швеллер, полки которого направлены к стене. После крепления штырями его заполняют цементно-песчаным раствором, используя для этого шприц или насос. Такой способ сегодня применяют нечасто в связи с повышенной трудоёмкостью, но зато он даёт существенный выигрыш в устойчивости к эксплуатационным нагрузкам и взлому, а также в звукоизоляции.
4. С усилением проёма. Такое усиление необходимо при установке изделий повышенной устойчивости к взлому (II класс и выше по ГОСТ Р 51113-97) в стены из лёгких блоков. Проём укрепляют двумя П-образными рамами из уголка с полками шириной 40–50 мм. Эти рамы устанавливают изнутри и снаружи помещения, а затем соединяют друг с другом приваренными перемычками. Усиление дополнительно фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм, а далее к этой металлоконструкции привинчивают или приваривают дверной короб.     

Pixabay

Однозначно сказать, какие входные металлические двери самые лучшие — нельзя. Разные модели предназначаются для эксплуатации в различных условиях. Только владелец дома может сделать оптимальный выбор с учетом всех особенностей своего жилища.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Профессионалам и любителям: 9 лучших программ для дизайна интерьера

Кварцвиниловая плитка для пола: плюсы и минусы, сравнение с другими материалами

Раковина в туалет: как выбрать стильный и удобный вариант (35 фото в интерьере)

Одним кликом или голосом: как можно управлять освещением в квартире

Пробковый пол в интерьере: плюсы и минусы, особенности материала

12 лучших алюминиевых радиаторов 2022 года

15 лучших клеев для плитки разных видов и назначения

Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку: все о правилах получения и пошаговая инструкция

7 веских причин купить кондиционер прямо сейчас

Реклама на IVD. ru

Как выбрать входную дверь в квартиру?

1. Главная
2. Покупателям
3. Статьи
4. Как выбрать хорошие входные двери, и на что обратить внимание перед покупкой

У деревянных и пластиковых дверей есть свои преимущества. У первых – безупречная эстетика, у вторых – легкость и практичность. Но они не могут дать тот уровень защиты, который без труда обеспечивают металлические двери. Если вы думаете, что все стальные двери – взломостойкие, поскорее расставайтесь с этими убеждениями, чтобы не потратить деньги зря. Мощная конструкция из металла – не дешевое удовольствие, вот почему так важно, чтобы она на 100% соответствовала вашим ожиданиям по уровню защиты, функциональности и внешнему виду.

Надежность – на 1 месте

Металлические входные двери – не эмоциональная покупка. Не ведитесь на модный дизайн и стильную фурнитуру. За красивым фасадом могут скрываться печально известные китайские конструкции, легко вскрываемые консервным ножом. Перед оформлением заказа убедитесь, что вам предлагают надежную дверь с отличными прочностными характеристиками.

Просмотрите документацию производителя, где он указывает:

• толщину стальных листов;
• тип и марку профиля;
• конструктив коробки и полотна;
• перечень комплектующих, нацеленных на повышение устойчивости к взлому.

Базовая модель может быть относительно простой, но она должна иметь возможность дооснащения тем защитными устройствами, которые вам нужны.

Вам придется искать компромисс между ценой и надежностью. Чем выше уровень защиты, тем больше стоимость конструкции.

Кроме того, устанавливая сложные узлы и механизмы, будьте готовы к тому, что они усложняют эксплуатацию двери и требуют регулярного технического обслуживания.

Тяжелое полотно, собранное из усиленного профиля и металлических листов толщиной от 3 мм и выше, туго открывается и закрывается. Подумайте, справятся ли с ним дети и люди почтенного возраста.

Чем массивнее дверь, тем выше вероятность деформации рамы и провисания петель. А это ведет к заклиниванию ригелей, тратам на ремонт и даже к полной замене конструкции.

Технические характеристики, как критерии выбора

Стоимость и вес двери зависит от химико-физических и геометрических характеристик металла. Заметили, что мы не говорим про «железо»? Железо – это простое вещество, химический элемент, который в чистом виде редко встречается даже в природе. Производители дверей используют сплавы железа с углеродом – углеродистую сталь.

Содержание углерода и легирующих компонентов строго регламентируется – до 11% и до 0,6% соответственно. Оптимальными для изготовления дверей считаются марки стали, которые относятся к среднелегированным и среднеуглеродистым.

1. глазок
2. верхняя тяга основного замка
3. верхний запирающий штырь
4. каркас створки
5. крепеж внутреннего лючка, обеспечивающий ремонтопригодность изделия
6. крепеж тяги вертикальной
7. ригель
8. замок сувальдный основной
9. защелка
10. ригель
11. замок вспомогательный

12. нижняя тяга замка
13. направляющая вертикальной тяги
14. нижний запирающий штырь
15. анкер монтажный
16. тепло-, звукоизолятор огнестойкий
17. коробка
18. штырь противосъемный
19. крепеж отделки
20. уголок петлевой несущий
21. лист стальной задний
22. лист стальной лобовой

Для производства дверей используется листовая сталь двух видов:

• Горячекатаная. Отличается низкой ценой, темным цветом, высокой восприимчивостью к процессам окисления. Легко поддается обработке. В документах на двери прописывается ГОСТ 19903.
• Холоднокатаная. Цена чуть выше. Цвет – светло-серый, поверхность более гладкая, без окалины. Однородная структура обеспечивает высокую прочность на разрыв, растяжение и изгиб. Сталь устойчива к атмосферным воздействиям. На нее распространяется стандарт ГОСТ 19904-90.

Какой должна быть толщина листового металла? Эту цифру тоже нужно найти в технической документации на дверь.

• 0,8-1,0 мм. Двери для кладовок, хозяйственных построек, подсобных помещений.
• 1,0-1,5 мм. Практичный вариант для кабинетов в охраняемых деловых центрах, различных учреждениях.
• 2,0-3,0 мм. Оптимальное решение для дверей в квартиру, тамбур и подъезд.
• 3,5-4,0 мм. Подходят для частных домов постоянного и сезонного проживания. Устойчивы к температурным деформациям.

Выбираете двери из металла увеличенной толщины? Будьте готовы к дополнительным расходам. Стоимость повышается из-за более дорогого материала, необходимости использовать усиленную раму и мощные петли, абсолютно другого подхода к монтажу конструкции. В среднем металлические входные двери для квартир, офисов и домов весят 70-75 кг. В финансовые организации, комнаты хранения оружия и другие ответственные помещения устанавливают двери весом 90-100 кг и выше.

Конструкция стальных дверей

Каждая входная металлическая дверь состоит из двух обязательных элементов: коробки и полотна.

Коробка (рама)

Если говорить о надежности, можно выделить 3 типа рам:

1. Откровенно слабая конструкция сваривается из уголка. Он нарезается по ширине и высоте двери – всего 8 элементов по 2 на каждую сторону. Уголки свариваются попарно, а потом между собой, образуя прямоугольник рамы. Большое количество сварных соединений ослабляет коробку.
2. Средняя по качеству рама собирается из горячекатаной профильной трубы прямоугольного сечения методом сварки. Для дверей в коттеджи нередко две трубы сваривают между собой. Получается очень тяжелая и грубая на вид конструкция, основное преимущество которой – улучшенная теплоизоляция.

Самая надежная и геометрически устойчивая – монолитная гнутая коробка. Всего 1 сварной шов гарантирует стабильность и эстетическую привлекательность конструкции.

Полотно

Конструктивно полотно представляет собой прямоугольный каркас, с двух сторон обшитый металлическими листами.

Некоторые производители предлагают другой вариант обшивки: внешний металлический лист и внутреннюю панель из натурального дерева, МДФ или ДСП – шпонированной, ламинированной или обшитой винилискожей. Такая дверь устанавливается только в том случае, если она не контактирует напрямую с улицей (дверь в квартиру, внутренняя тамбурная дверь в загородном доме). В ином случае неизбежна порча конструкции вследствие атмосферных воздействий.

В уличный дверной проем монтируется полностью металлическая дверь, устойчивая к перепадам температур и повышенной влажности. Внешний металлический лист должен быть монолитным, без сварных швов. Удар кувалдой по шву приводит к его разрыву и нарушению целостности конструкции.

Чтобы вор не смог воспользоваться простейшими инструментами, необходимо закрыть щели между стеной и коробкой, коробкой и дверью. Притворы и стальные наличники перекрывают все участки, которые можно использовать как упор для фомки или лома, и предотвращают силовое вскрытие путем отгиба дверного полотна либо отжатия замка.

Ребра жесткости

Они стабилизируют и упрочняют конструкцию. Количество ребер жесткости – это баланс между весом и надежностью. Для снижения массы используют Z- или П-образный профиль, который отличается повышенной прочностью на изгиб. Он не дает выгнуть полотно даже с применением силы.

Обычно наваривают 2 профиля в вертикальном и 1 в горизонтальном положении. Вертикальные профили предотвращают отгибание полотна сверху и снизу. Горизонтальные препятствуют отжиму внешнего листа в зоне крепления замка и петель. Взломостойкие двери оборудуют еще и диагонально расположенными профилями.

Петли

Они отвечают за плавное и бесшумное открывание/закрывание двери. От них зависит, насколько легко будет двигаться даже самая тяжелая створка.

Металлические входные двери оборудуют в основном двумя типами петель: навесными и скрытыми, так как только они могут выдержать немалый вес железной конструкции.

Проще всего срезать навесные петли. С целью повышения безопасности входные блоки с навесными петлями оснащаются противосъемными штырями или язычком. Противосъемы не позволяют снять полотно, после того как дверные петли будут срезаны и сбиты.

Со скрытыми петлями злоумышленнику придется долго повозиться, благодаря чему большинство представителей криминального мира просто отказываются взламывать оснащенные ими двери. К тому же скрытые петли повышают эстетические качества дверного блока.

Выбирайте:

80% металлических дверей комплектуются наружными петлями. Для защиты от срезания их дополняют противосъемными штырями, которые при закрывании створки утапливаются в специальных отверстиях коробки. Убедитесь, что петли дверей оснащены опорным подшипником. Он равномерно распределяет вес полотна, обеспечивает низкое трение и гарантирует длительный срок службы петель.

Число петель рассчитывается исходя из размера и веса створки. Типовая дверь весом 70-75 кг оснащается 2 петлями. Они отлично справляются со своей задачей при условии, что количество циклов открывания/закрывания в день не превышает 50. Более тяжелые конструкции навешиваются на 3-4 петли. Аналогичное решение принимают для дверей, которые будут эксплуатироваться максимально активно.

Теплоизоляция

Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому дверь из этого материала нуждается в утеплении.

Пространство между внешним и внутренним листом заполняют теплоизоляционным материалом: вспененным полистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой. Важно, чтобы материал был экологически чистым, устойчивым к воздействию влаги, пожаробезопасным.

Полностью устранить теплопотери он не может, вы же помните про ребра жесткости, которые играют роль мостиков холода? Но благодаря утеплителю теплопроводность металлических дверей уменьшается в разы.

По периметру дверного полотна прокладывается резиновый уплотнитель: одно-, двух- или трехконтурный. Он защищает от сквозняков и запахов «с той стороны».

Замок

Вскрыть можно любой замок, все дело в том, сколько времени это займет и какие инструменты понадобятся преступнику. Взломщики предпочитают пользоваться «тихими» способами. Никто не будет связываться с механизмом, открывание которого сопряжено с риском случайного обнаружения «медвежатника» соседями.

С другой стороны, владельцу следует быть осторожным с выбором чрезмерно сложных замков. Хитроумные конструкции могут принести проблемы самому хозяину. Стоит выйти из строя одной незначительной детали, и замок нужно менять.

Как показала практика, наивысшую степень безопасности обеспечивают два замка: сувальдный и цилиндровый. Первый защищает от силовых методов вскрытия, второй – от интеллектуальных. Хорошо, если один из замков оснащен ригелями с трехсторонним механизмом выдвижения.

О дизайне и отделке можно рассуждать только тогда, когда вы на 100% определились с конструкцией входных дверей

Тут все зависит исключительно от вашего вкуса и финансов: двери с ламинатом обойдутся намного дешевле дверей, облицованных натуральным деревом.

Не забудьте и об условиях эксплуатации: выход на улицу оформляется с применением атмосфероустойчивых материалов.

• к перекосу рамы: полотно открывается со скрипом и застревает в проеме, защелка ручки и ригели замка заклиниваются, иногда намертво.
• к появлению щелей, которые чреваты значительным ухудшением звуко- и теплоизоляции, появлением сквозняков, повышением риска срезания внутренних петель и вскрытия дверей ломом
• Скрытые петли. Сохраняют безупречность дизайна входной группы. Исключают возможность вскрытия двери путем срезания петель.
• Наружные петли. Массивные. Выступают за плоскость дверей и нарушают гармоничность их внешнего вида. Могут быть срезаны болгаркой.

Как установить штормовую дверь и заменить штормовую дверь (сделай сам)

Обновлено: 01 октября 2021 г.

Сделайте идеальную установку даже в далеко не идеальных ситуациях.

Следующий проект›

Новые штормовые двери проще в установке, они имеют множество стандартных размеров, подходящих практически для любого входа, но все же есть непростые места. Следуйте за профессионалом в процессе установки и изучите приемы и методы, которые не описаны в руководстве по эксплуатации.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time

A full day

Complexity

Intermediate

Cost

$101–250

How to Replace Screen Door Overview

You no больше не придется мириться со старой ржавой входной дверью, которая с грохотом захлопывается каждый раз, когда дети выходят на улицу. Современные штормовые двери прочнее, гладче и намного красивее, чем двери, с которыми мы выросли. На самом деле, установка нового — один из наименее дорогих способов украсить вход.

Заменить старый проще, чем вы думаете. Производители сделали установку более удобной для себя, предоставив стандартные размеры, которые подходят практически для любого дверного проема, и более простые монтажные комплекты. Тем не менее, вы найдете некоторые точки преткновения. Следующие пошаговые инструкции познакомят вас с некоторыми приемами и методами установки двери-ширмы или штормовой двери, которые вы не найдете ни в одном руководстве по эксплуатации.

Если у вас есть ножовка, шуруповерт, короткий уровень и пара бокорезов, а также два-три часа, вы на пути к экономии на профессиональной установке штормовых дверей. Замена старой штормовой двери или установка новой — идеальный проект для субботнего утра, даже если у вас ограниченные навыки столярного дела.

Шаг 1: Выбор двери

Измерение штормовой двери начинается, когда вы научитесь определять размер необходимой вам штормовой двери, просто измерьте высоту и ширину входной двери. Большинство передних входных дверей имеют ширину 36 дюймов и требуют 36 дюймов. штормовая дверь.

Для этой статьи мы выбрали штормовую дверь с полным обзором. Тот, который мы показываем, имеет съемный экран и стеклянные панели, которые вы меняете каждый сезон. Другой распространенный тип, «вентиляционная» штормовая дверь, имеет стеклянные панели, которые открываются или закрываются над экраном, как двустворчатое окно.

Почти все проданные штормовые двери двусторонние. То есть вы можете установить его шарниром с любой стороны. В инструкциях производителя написано, как это сделать. При покупке не нужно указывать, в какую сторону должна открываться дверь.

Штормовые двери обычно крепятся к наружной обивке двери с помощью «Z-образных стержней». Z-образная планка со стороны петель может быть уже прикручена к двери (у нас была), или вам, возможно, придется установить ее после того, как вы определите направление поворота двери. На некоторых дверях вам также придется просверлить отверстия для защелки.

Шаг 2: Начало работы

Фото 1: Осмотрите дверь перед началом работы

Выберите ровную поверхность возле входной двери, положите коробку на землю, откройте ее и убедитесь, что все части.

Начните проект, открыв коробку и сняв стеклянную штормовую панель. Установите его и панель экрана в безопасном месте, защищенном от ветра. Затем проверьте наличие поврежденных или отсутствующих деталей, сравнив содержимое со списком деталей в руководстве по эксплуатации. (Наши были возвращены, переупакованы и проданы как новые. Одна из частей уже была обрезана по длине, а крепежные винты отсутствовали.) Используйте картон в качестве рабочей поверхности, чтобы не поцарапать детали во время работы с дверью. Ваша дверь может поставляться с защитной пластиковой пленкой. Во время установки отделяйте только те области, которые необходимы для установки оборудования. Так дверь будет защищена от царапин. После завершения установки снимите пластик.

Определить поворот двери. В общем, устанавливайте штормовую дверь на той же стороне, что и главную дверь. Однако обратите внимание на следующие исключения:

• Примыкающие стены. Если есть примыкающая стена или поручни, лучше всего, чтобы дверь прижималась к ним; в противном случае вход может быть неудобным, особенно если вы несете продукты.
• Электрика. Будет ли дверь открываться против каких-либо наружных светильников? Не окажется ли дверной звонок или выключатель света со стороны защелки, где им и место?
• Ветер. Если преобладает сильный ветер, лучше всего, чтобы дверная петля была обращена к направлению ветра. Таким образом, внезапные порывы ветра не могут распахнуть его и сломать.

Почему штормовая дверь?

Традиционная штормовая дверь была настоящей рабочей лошадкой. Он защитил красивую, но уязвимую деревянную входную дверь от непогоды и помог изолировать ее.

Сегодняшние главные двери с лучшей изоляцией и защитой почти не нуждаются во штормовой двери и часто удаляются из новых домов, демонстрируя причудливые входные двери. Тем не менее, штормовая дверь «полного обзора» (подобная той, которую мы устанавливаем здесь) по-прежнему демонстрирует главную дверь и, когда она закрыта экраном, позволяет вам также воспользоваться преимуществами этого прохладного летнего бриза.

Шаг 3: Вынести старую штормовую дверь

Снятие старой алюминиевой двери обычно представляет собой просто отвинчивание крепежных винтов на двери, доводчике и предохранительной цепи. Но иногда вокруг рамы есть герметик. Обычно вы можете прорезать герметик канцелярским ножом. Но что еще хуже, вы можете найти старый герметик между рамой и дверной коробкой. Если это так, вам придется оторвать раму старым долотом и очистить поверхности отделки. Тепловая пушка может помочь смягчить герметик. Избавьтесь от старой двери, выбросив стеклянную панель в мусорное ведро, а затем разрежьте алюминиевую раму и дверь с помощью циркулярной пилы и лезвия с твердосплавным наконечником. Выбросьте осколки в мусорное ведро.

Деревянные штормовые двери обычно имеют петли, врезанные в пазы (вырезанные в древесине) и привинченные к корпусу двери. Не беспокойтесь о петлях или защелках. Когда вы установите новую штормовую дверь, они будут скрыты за новой дверной рамой.

Шаг 4: Подготовка проема

Фото 2: Вам может понадобиться удлинитель накладки

При необходимости добавьте удлинитель на двери с боковыми окнами. Загрунтуйте и покрасьте новую накладку, расположите ее так, чтобы выступ был равен другой накладке, а затем прибейте ее на место.

Фото 3: Закрепите Z-образную планку со стороны петель

Проверьте направление открывания двери и закрепите Z-образную планку со стороны петель с правильной стороны (при необходимости). Отметьте линию разреза на Z-образной планке на 3/16 дюйма выше верхней части двери квадратом. Сдвиньте уплотнитель в сторону и отрежьте Z-образную планку ножовкой. Используйте от 18 до 22 зубьев на дюйм. ножовочное полотно

Фото 4: Отрежьте Z-образную планку по длине

Измерьте расстояние от внешней кромки порога до верхней части дверной коробки. Перенесите мерку на нижнюю часть Z-образной планки со стороны петель и отрежьте ее по длине, совпадая с углом на пороге.

Фото 5: Обрежьте уплотнитель

Отцентрируйте уплотнитель в Z-образной планке, затем отрежьте концы, оставив на каждом конце 1/2 дюйма длиннее.

Фото 6: Добавление полосы обшивки

Измерьте ширину проема и определите толщину полосы обшивки (см. текст). Отрежьте полосу обшивки по длине, затем прибейте ее к внутреннему краю корпуса со стороны петель четырьмя равномерно расположенными оцинкованными гвоздями 4d.

Штормовые двери свисают с обшивки двери, технически называемой «внешней обшивкой». Если у двери никогда не было штормовой двери (как в нашей ситуации), возможно, придется удлинить накладку между дверью и фрамугой (фото 2). Это самая сложная ситуация, с которой вы, вероятно, столкнетесь. Вы должны вырезать новую деталь отделки, чтобы она соответствовала толщине другой отделки (обычно толщиной 1-1/8 дюйма).

Если обшивку вашей входной двери нужно покрасить, сделайте это сейчас. Это боль в шее рисовать вокруг новой двери, и у вас будет более четкая работа.

Производители делают штормовые двери немного уже, чем стандартные проемы, чтобы убедиться, что они подходят. Если ваш проем типичен, вам придется «обшить» стороны, чтобы центрировать штормовую дверь в проеме. Вам почти всегда нужно будет установить хотя бы один 1/4-дюйм. планка обшивки (обычно хорошо работает молдинг экрана) со стороны петель (фото 6) и, возможно, даже придется добавить еще одну со стороны защелки (фото 11). Чтобы в этом разобраться, измерьте точную ширину проема, то есть расстояние между внутренними краями планки. (Измерьте посередине, сверху и снизу.) В инструкциях производителя обычно указывается минимальная требуемая ширина. Вычтите эту ширину из ваших измерений и сделайте толщину полосы обшивки вдоль стороны петель примерно вдвое меньше.

Шаг 5: Установите дверь

Фото 7: Установите дверь на место

Поднимите дверь в проем и подденьте ее к кожуху со стороны петель поворотом плоскогубцев с резиновой ручкой со стороны защелки . Вкрутите Z-образную планку петли в боковую сторону дверного проема.

Фото 8: Установка верхней Z-образной планки

Откройте дверцу, вставьте верхнюю Z-образную планку на место и закройте дверцу, чтобы зафиксировать ее. Отрегулируйте зазор между Z-образной планкой и верхней частью двери, чтобы он был ровным, и ввинтите его в верхний кожух.

Фото 9: Установка защелки

Установите защелку, затем отметьте положение верхней и нижней части защелки на дверной коробке. Если расстояние между дверью и корпусом превышает 5/8 дюйма, прибейте два 1/4 дюйма. толстые полоски обшивки внутрь кожуха, одну над и одну под метками (см. Фото 11).

Фото 10: Отрежьте Z-образную планку со стороны защелки

Прижмите Z-образную планку со стороны защелки к открытой двери и отцентрируйте отверстия на защелках. Затем прижмите дверь и Z-образную планку к дверной раме, отметьте и отрежьте нижнюю часть под углом порога. Затем отметьте верхнюю часть (фото крупным планом рядом) и обрежьте ее.

Крупный план

Отметьте и отрежьте верхнюю часть Z-образной планки со стороны защелки.

Фото 11: Выдолбите врезной ригель

Прикройте дверь к корпусу с выдвинутым ригелем и выбейте древесину в том месте, где ригель соприкасается. Вставьте Z-образную планку со стороны защелки на место, закройте дверцу и привинтите ее к корпусу, сохраняя постоянный 1/8 дюйма. щель с дверью.

Фото 12: Регулировка щетки двери

Вставьте резиновый уплотнитель в щетку двери и обожмите концы. Проведите щеткой по дну двери и постучите по ней, чтобы она плотно прилегала к порогу. Сверло 1/8 дюйма. отверстия через регулировочные прорези и добавить винты.

Фото 13: Установка доводчиков

Установите кронштейн доводчика и прикрутите его к косяку. Прикрепите доводчик, выровняйте его и отметьте положение винтов на двери. Сверло 1/8 дюйма. направляющие отверстия и прикрутите доводчик к двери. Повторите для верхнего ближе.

Важно плотно прикрепить дверь к обшивке со стороны петель. Подденьте сторону защелки, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. (Фото 7).

Следуйте фотографиям с вашими инструкциями для остальных шагов установки. Системы дверных защелок и Z-образных стержней различаются. Резка Z-образной планки со стороны защелки немного суетлива. Идея состоит в том, чтобы центрировать его на защелке и замке (Фото 10). Обратите внимание, где он ударяется о подоконник, и обрежьте дно под углом, соответствующим подоконнику. Затем обрежьте верхнюю часть, чтобы она подходила к верхней Z-образной планке. Не волнуйтесь, если защелка и стопорный болт немного сместятся от центра, главное, чтобы они работали плавно.

Возможно, вам придется выточить защелку или карман для засова, как показано на рисунке (Фото 11). Все зависит от стиля дверной защелки.

После установки щетки и доводчиков отрегулируйте натяжение доводчика. Начните с оконной панели, а не экрана на месте. Доводчики следует устанавливать так, чтобы дверь находилась в самом тяжелом положении. Возможно, вы захотите сбросить более мягкие настройки для панели экрана.

Наконец, рекомендуется сохранить коробки для окна и экранной панели для межсезонного хранения. Под кроватью — отличное безопасное место для хранения вещей.

Что делать с деформированными дверями

Штормовые двери часто кажутся деформированными, потому что они неравномерно прилегают к уплотнителю во всех углах. Тем не менее, обычно это отделка входной двери, которая немного не в порядке. Небольшие зазоры могут исчезнуть при установке доводчиков, особенно если ваша дверь поставляется с одним верхним и нижним доводчиками. Если это не поможет, попробуйте слегка выдвинуть Z-образную планку и вставить прокладку, чтобы закрыть зазор.

Большие разрывы требуют более радикальных мер. Сначала ослабьте все винты Z-образной планки и снимите винты в противоположных углах двери. Затем вставьте прокладку за угловые винты напротив зазора. Затяните угловые винты, чтобы увидеть, закрывается ли зазор. Попробуйте разные размеры прокладок, пока дверь не закроется хорошо. Затем вставляйте прокладки все меньшего размера за остальные винты, затягивая их, чтобы уменьшить зазор между Z-образной планкой и дверным коробом. Отрежьте прокладки, затем заделайте зазор и покрасьте его в тон.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• 4-in-1 screwdriver
• Caulk gun
• Combination square
• Cordless drill
• File
• Hacksaw
• Hammer
• Level
• Pliers
• Utility knife
• Wood chisel

Required Materials for this Project

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• 1/4 дюйма. х 3/4 дюйма. полоса обшивки
• Наружный герметик
• Наружная краска
• Прокладки
• Штормовая дверь

Первоначально опубликовано: 18 января 2019 г.

Похожие проекты

Как установить металлический уголок для гипсокартона

Автор: Дейл Кокс

Домашняя страница Отделка молдинга Электропроводка Строительство и ремонт Ремонт стен Покраска дома Уборка и ремонт видео своими руками

На этой странице приведены инструкции по установке металлического уголка для гипсокартона и последующей отделке швов герметиком. Посмотрите здесь видео, демонстрирующее, как установить металлический угловой штакетник, и
здесь, чтобы посмотреть видео, демонстрирующее, как зашпаклевать угловой штапик из гипсокартона.

Внешние углы гипсокартона можно отделать металлическими или бумажными валиками, но металл проще всего установить и, безусловно, является лучшим выбором для обеспечения долговечности и профессиональных результатов. Листы гипсокартона обычно не идеально соединяются в углах, металлический валик образует собственный угол, чтобы скрыть любые неровности в соединении. Бумажный уголок не может этого сделать, и после завершения отделка может выглядеть волнистой и неровной.

Выбор замазки для швов

Для долговечной отделки используйте закрепляющую затирку для швов, также называемую шламом, в качестве первого слоя по металлу. Готовый состав можно использовать для второго и финишного слоев, но он слишком мягкий и склонен к усадке при нанесении толстым слоем, например, необходимом для покрытия металлического уголка. Работайте быстро при использовании фиксирующей массы, чтобы убедиться, что она не затвердеет до того, как вы закончите.

Отрежьте валик по длине

Измерьте длину рулеткой и отрежьте по отрезку валика для каждого внешнего угла. Используйте пару ножниц по металлу или ножницы, чтобы разрезать металл с каждой стороны, а затем согните его посередине, чтобы разломить на части.

Прикрепите борт с помощью шурупов для гипсокартона

Удерживая бортик за угол, сильно надавите ладонью на вершину, чтобы плотно прижать его к обеим стенам. Начните с верхней части и вверните шуруп для гипсокартона диаметром 1 5/8 или 2 дюйма через одно из небольших отверстий в металле в раму стены. Ввинтите шуруп в противоположную стену примерно на том же уровне, но не поперек, чтобы закрепить буртик в двух местах.

Утопите головки шурупов достаточно глубоко, чтобы слегка перегнуть металл и сделать небольшое углубление в гипсокартоне. Если шурупы не закручены достаточно глубоко под поверхность стены, головки будут видны сквозь грязь и будут хорошо видны.

Двигайтесь по всей длине, нажимая в каждой точке и ввинчивая винты с интервалом около 12 дюймов вдоль обеих стенок. Убедитесь, что металл ровный по всей длине стены. Проведите по нему суставным ножом, чтобы проверить наличие пружины в металле, и закрутите винт на любых ослабленных краях.

Покройте угол шпаклевкой

Используйте 6-дюймовый нож для швов для гипсокартона, чтобы нанести толстый слой закрепляющей шпаклевки перекрестными движениями вдоль обеих стен от одного конца к другому. Используйте очень толстый слой, который покрывает весь металл и хорошо распределяется по гипсокартону.

Удалите излишки грязи, чтобы сместить поверхность в угол. Положите одну сторону лезвия ножа на вершину борта, а другую — на гипсокартон. Там, где они встречаются, в стене будет небольшая впадина, проведите ножом над этой впадиной, чтобы заполнить ее твердым слоем грязи.

Ход начинайте с конца и держите нож прямо, пока он движется по обеим поверхностям. Не давите слишком сильно на лезвие, чтобы не погнуть его и не вызвать углубление в грязевом слое. Плавайте лезвие, чтобы грязь оставалась как можно более ровной.

Разгладьте грязь

Таким же образом поднимите другую стену. Во время работы часто счищайте грязь с суставного ножа, чтобы избежать отложений. Когда вы закончите, вернитесь к началу и снова проведите чистым лезвием по всей длине каждой стены одним плавным движением, чтобы оставить ровную поверхность.

Проведите по краю стены грязью, чтобы удалить скопившуюся там грязь, и разровняйте ее, прежде чем двигаться дальше. Это гарантирует, что вам не придется делать много дополнительной шлифовки по краям, когда вы закончите. Слишком сильное шлифование по краям может привести к разрыву окружающего гипсокартона, который затем необходимо будет отремонтировать.

Прежде чем оставить грязь застывать, очистите вершину угла, проведя лезвием ножа вверх, чтобы срезать его. Когда вы закончите, дайте грязи полностью застыть, прежде чем продолжить. Застывающий состав затвердевает от 5 минут до часа, в зависимости от типа, который вы используете, поэтому проверьте этикетку или просто подождите, пока он не станет твердым.

Нанесение второго слоя грязи

Когда грязь полностью затвердеет, используйте большой нож для суставов, чтобы нанести второй слой готовой смеси. Сначала соскребите затвердевшую грязь лезвием, чтобы удалить любые шероховатости, а затем нанесите толстый слой состава на обе поверхности стен. Используйте перекрестные штрихи, чтобы полностью покрыть угол и перекрыть края стены первым слоем.

Разгладьте грязь, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому. Используйте легкое давление, чтобы избежать искривления лезвия ножа. Снимите излишки грязи с одной стены за раз, от потолка до пола, а затем сделайте то же самое на другой стене. Не забудьте снять края грязи, чтобы растушевать ее в стене.

Еще раз пройдитесь по всей длине обеих стен чистым лезвием с очень легким нажимом, чтобы поймать любые ямки или царапины и сгладить поверхность. Дайте грязи высохнуть в течение 12-24 часов и проверьте результат. Если на сухой грязи есть ямки и царапины, нанесите еще один слой и снимите его таким же образом.

Когда последний слой грунтовки высохнет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой средней зернистости, слегка надавливая по краям, чтобы не повредить гипсокартонную бумагу.

Другие подобные материалы на сайте «Сделай сам-помощь».

Моя тележка

• сравнить продукты

Меню

Учетная запись

Источник: Кристиан Делберт/Shutterstock

Нет ничего хуже, чем получить вмятину на своем грузовике или автомобиле, особенно если это первая в новой машине. Хотя вашим первым побуждением было бы отнести его в ремонтную мастерскую, ремонт может стоить сотни долларов. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем Jaguar или Honda, есть вероятность, что вы сможете устранить вмятину самостоятельно, приложив немного усилий и ноу-хау. Прежде чем вы потеряете надежду на свой автомобиль или потратите слишком много на устранение вмятины на своем автомобиле или грузовике, попробуйте один или все эти методы самостоятельного устранения вмятины на вашем автомобиле. Таким образом, вы узнаете, как защитить ваш автомобиль от града или любого непредвиденного повреждения вашего автомобиля!

Защитите свой автомобиль с помощью качественного чехла

1. Метод всасывания плунжера

Этот прием поможет легко удалить небольшую вмятину. Точно так же, как вы опускаете раковину, используйте вантуз на своем автомобиле. Это хорошо работает на дверях или боковых панелях, так как создается всасывание, чтобы поднять вмятину прямо. Обязательно используйте плунжер с чашкой, а не плунжер с фланцем, так как он не обеспечит всасывания, необходимого для устранения вмятины. Начните с смачивания поршня и вмятины и сделайте несколько рывков, чтобы увидеть, как он освобождается. Не будьте слишком агрессивны, так как для вмятины может потребоваться больше, чем всасывание, которое может обеспечить поршень.

2. Метод пластичности при кипячении

Современные автомобили имеют пластиковые бамперы, которые делают их более податливыми для удаления вмятин. Если у вас есть вмятина на бампере вашего автомобиля или грузовика, вы можете удалить ее и применить кипящую воду, чтобы было легче вытолкнуть вмятину из пластика. Просто нагрейте кипящую воду и полейте ею пораженный участок. Протяни руку за вмятиной и вытолкни ее руками. Пластмасса должна быть мягкой, потому что она нагревается и сможет легче удалить вмятину.

3. Метод извлечения сухого льда

Даже сухой лед можно использовать для устранения вмятин на автомобиле или грузовике. Простое натирание сухим льдом вмятины на автомобиле может привести к тому, что она выскочит сама по себе. Хотя вам нужно будет надевать защиту для рук при работе с сухими, вы сможете увидеть результаты этого метода довольно быстро. Приложите сухой лед прямо к вмятине. Протрите им поврежденный участок и подождите, пока вмятина не исчезнет сама по себе. Вы можете повторять процесс, пока вмятина полностью не исчезнет, ​​или вы можете попробовать использовать фен, чтобы нагреть поверхность, прежде чем прикладывать сухой лед. Это позволит пластику автомобиля расширяться и сжиматься от тепла фена и холода сухого льда. Любой из этих способов поможет легко избавиться от вмятины на автомобиле.

4. Фен и метод расширения и сжатия сжатого воздуха

Этот метод использует вливание горячего и холодного воздуха. Когда эти двое собираются вместе, они позволяют вмятине выскочить самостоятельно. Фен заставляет пластик расширяться в вмятине, а холодный сжатый воздух заставляет пластик сжиматься, по сути, выталкивая вмятину. Нагрейте вмятину на автомобиле феном на максимально возможной мощности. Нагрейте его как можно сильнее, а затем продуйте вмятину баллончиком со сжатым воздухом. Холодный воздух сожмет пластик и позволит вмятине выскочить самостоятельно.

5. Метод вытягивания горячим клеем, деревянными дюбелями и шурупами

Этот метод требует определенных усилий с вашей стороны, но это хороший способ убедиться, что вы не откололи краску вашего автомобиля. Вы будете использовать собственное тяговое усилие, чтобы высвободить вмятину на нескольких участках, где образовалась вмятина. Просто поместите винты на конец маленьких деревянных дюбелей. Это будет служить вам ручкой, за которую вы будете тянуть. Вы будете использовать горячий клей, чтобы прикрепить дюбели к вмятине. Примените штифты на равномерном расстоянии над вмятиной. Когда клей высохнет, начните тянуть за штифты, чтобы вытолкнуть вмятину из автомобиля. Вы сможете приложить максимальное усилие к вмятине и вытащить ее в нескольких зонах удара. Это оставит покрытие вашего автомобиля или грузовика без сколов краски, так как это безопасный способ вытащить вмятину.

6. Двусторонний метод забивания длинным металлическим стержнем и резиной

В некоторых случаях вам потребуется приложить усилие к обеим сторонам вмятины. Когда возникает вмятина, некоторые области приподнимаются, а другие вдавливаются. С помощью длинного металлического стержня, а также деревянного или резинового штифта можно добраться до обеих сторон вмятины, поразившей автомобиль. Используйте металлический стержень на нижней стороне вмятины и гвоздь на верхней части, чтобы приложить усилие, чтобы вытолкнуть вмятину. Это творит чудеса, чтобы избавиться от вмятины, и может быть все, что вам нужно, чтобы устранить повреждение, которое произошло в вашем автомобиле.

7. Метод специального набора инструментов

Когда ничего не помогает, вы можете приобрести набор, специально разработанный для удаления вмятин на автомобиле. С некоторым успехом эти продукты предназначены для удаления вмятин с использованием особого усилия для их вытягивания. Сделайте свою домашнюю работу, когда дело доходит до покупки этих продуктов, поскольку не все они предназначены для достижения желаемых результатов. Хотя оптимальным советом является избегать вмятин любой ценой, вы можете добиться определенного успеха с помощью этих самодельных методов удаления вмятин с автомобилей.

Всегда защищайте свой автомобиль, когда он не используется, используя качественный автомобильный чехол, и это поможет устранить некоторые потенциальные повреждения, которым может подвергнуться ваш автомобиль или грузовик.