Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает. — Информация
Наверняка многие автолюбители, которые читали оригинальные руководства по эксплуатации своего автомобиля, замечали, что почти любой перечень действий начинается со слов: «отсоедините клемму от аккумулятора». Из-за этого и шутка родилась. Мол, производитель даже при необходимости подкачать шины требует обесточить автомобиль.
Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.
В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.
И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка?..
Случай №1. Сварочные работы
Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.
В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители.
Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).
Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.
Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.
Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).
По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.
Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи
Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?
А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:
- Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
- Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
- Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.
В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.
Случай №3. Мойка моторного отсека
Здесь все более или менее однозначно, и особых споров по этой теме не наблюдается. Любой автолюбитель на интуитивном уровне понимает, что вода и электричество – вещи опасно несовместимые. Поэтому клеммы с АКБ во время мойки подкапотного пространства снимают почти все. Особенно это надо делать, когда двигатель моется при помощи аппарата высокого давления, что крайне не рекомендуется. Струя воды под высоким давлением может «протиснуться» даже в самые заизолированные места, и устроить там если не короткое замыкание, то неприятную утечку тока точно.
Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.
Случай №4. Токи утечки выше нормы
Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.
В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.
Напомним, что нормальным током утечки считается показатель в пределах 70 мА. Больше не должно быть даже в «напичканной» электроникой машине.
Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»
В данном случае отключать АКБ надо по все той же причине. Если аккумулятор уже старый и плохо держит заряд, то, чтобы его не «добить» окончательно, при мало-мальски длительных простоях автомобиля клеммы надо снимать (достаточно одну, минусовую).
В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.
Случай №6. Длительная стоянка автомобиля
Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.
Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.
В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации.
А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.
Случай №7. Подключение магнитолы
При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.
Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.
Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.
Случай №8. Замена предохранителей
Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.
А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки.
Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.
Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.
Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.
Случай №9. Замена деталей системы зажигания
Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.
И снова обе стороны по-своему правы. Напряжение действительно не пойдет на свечи, катушки и высоковольтные провода, если зажигание выключено. Но кроме того, что замок выключен, он должен быть полностью исправным. Также никто не должен случайно включить зажигание во время замены всего вышеперечисленного. Как ни странно, но такое случается, например, когда один возится со свечами и проводами, а второй, чтобы не терять время, решил наконец-то правильно подключить магнитолу, «запустив» провод ACC через замок зажигания.
Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.
Случай №10. Прочие ремонтные работы
Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:
- при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
- ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
- при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.
В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.
Схожий материал
5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто
Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин
Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания
Зачем нужно менять тормозную жидкость
5 способов проверить амортизаторы автомобиля
Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами
Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова
Кипит аккумулятор: причины и мифы
Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях
Подготовка автомобиля к продаже
Как лучше настроить магнитолу в автомобиле
10 возможных причин почему хрипят динамики в машине
Советы как снизить расход топлива на автомобиле
Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно
Как починить магнитолу своими руками
В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке
Неравномерный износ шин
Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность
Как в машине сделать 220 вольт
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Подключение амперметра в автомобиле
Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине
Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием
Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность
7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля
10 причин почему могут греться колеса автомобиля
Можно ли подкрашивать номера на автомобиле
Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности
Срок службы автомобильной резины и как его продлить
Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность
Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему
Как правильно устанавливать светодиоды на машину
Гудит ГУР: причины
Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему
Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться
Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине
Что выбрать – шипованную резину или липучки
Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность
10 причин почему машину уводит в сторону
Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях
Обкатка шин – мифы и реальность
Где установить видеорегистратор в машине
Какие диски лучше – литые или штампованные
Полировка кузова своими руками без машинки
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать
Установка и подключение второго аккумулятора в машину
История шин Dunlop / Данлоп
Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов
Как выполнить своими руками ремонт кузова москвич 2141 от коррозии
Грунтовка и покраска завершающие стадии работы
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля.
Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.
Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку
Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь» кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Уязвимые, наиболее подверженные коррозии части корпуса
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево.
Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
Как зарядить автомобильный аккумулятор сварочным инвертором?
Долгий простой машины или забытые включенные фары приводят к разрядке аккумулятора. Чтобы завести автомобиль, требуется подача напряжения на батарею. Рассмотрим необычный способ «реанимации» авто – как завести машину с помощью сварочного аппарата.
Порядок действий
Первым делом открываем доступ к аккумулятору. Клеммы с полюсов снимать не нужно.
- Берем держак сварочного аппарата и подключаем его к полюсу «+». Надеваем прищепку прямо поверх клемм;
- Массу аппарата ставим на «-»;
- Включаем фары, чтобы не произошло замыкание проводки – лампы стабилизируют поток;
- Выставляем необходимое количество ампер на сварочном аппарате и включаем его;
- Поворачиваем ключ зажигания автомобиля;
- Снимаем контакты.
Работающий двигатель сам себя зарядит, сварочный аппарат более не нужен. Автолюбители и профессионалы утверждают, что машина заводится без проблем даже при полностью разряженном АКБ.
Величина напряжения
Сколько ампер выставить на сварочном устройстве – дело индивидуальное. Чтобы не дать автомобилю опасные излишки тока, следует выбрать значение, указанное на аккумуляторе. Не следует выбирать высокие значения, чтобы не повредить проводке. Начать можно с 50 Ампер и при необходимости немного увеличивать силу тока.
Как сварочным аппаратом зарядить аккумулятор без автомобиля
Если работа автомобиля в настоящее время невозможна, можно попробовать еще один вариант – зарядить акб в мастерской и даже в домашних условиях. Для этого батарею необходимо достать из-под капота и подключить в ней контакты описанным выше способом.
Зарядить аккумулятор полностью можно, но это потребует знаний электротехники, чтобы правильно рассчитать время зарядки, перебарщивать с которым технически опасно. Лучше подержать цепь таким образом пару часов и попробовать завести автомобиль с последующим наполнением двигателем.
Как я превратил автомобильные аккумуляторы в сварочную машину [видео]
Если нам повезет пережить Армагедон, наши драгоценные электрические сети не выдержат. Но нам не нужно тосковать по энергии, поскольку мы строим новую цивилизацию из остатков старой. Внутри каждой брошенной машины есть свинцово-кислотная батарея, которая только и ждет, чтобы запитать импровизированный сварочный аппарат.
Пилы, сверла, шлифовальные и токарные станки могут быть более точными инструментами, но сварочные устройства не имеют себе равных по своей универсальности и мощности. Сварщики работают путем плавления стали с ослепляющим электрическим разрядом.Они могут как разрезать толстые балки, так и соединять вместе куски металла, чего не могут сделать другие инструменты. Среди их искр груда металлолома может стать домом или лодкой — или даже ареной для постапокалиптических кровавых игр.
Одному автомобильному аккумулятору не хватает энергии для поддержания дуги плавления металла между наконечником сварочного стержня и куском стали.
(Зомби держат ваши запасы в заложниках? Сварочные стержни можно сделать из вешалок, силикагеля, щелока и бумаги.) Итак, чтобы собрать сварочный аппарат, я подключил последовательно три автомобильные батареи, а затем зажал набор перемычек между отрицательным проводом. первой батареи и кусок стали.С помощью другого набора кабелей я соединил плюсовой провод последней батареи со сварочным стержнем.
Царапая стержень по стали, я смог зажечь электрическую дугу. Батареи обеспечивали поток электронов, достаточно мощный, чтобы плавить сталь в стержне и основном металле и объединять их, создавая сварной шов. Моя установка имеет максимальную мощность 300 ампер, чего достаточно для резки или комбинирования толстой стали. Тем не менее, он регулируется, поэтому он также может сваривать тонкий листовой металл; Я пропустил ток батарей через обеденную вилку, которая обеспечивает некоторое сопротивление и ограничивает поток электронов.
Если вы сможете сделать сварщика и научиться им пользоваться, у вас будет непреодолимый инструмент для строительства после последнего времени. Когда у вас заканчивается электричество, зарядите автомобильные аккумуляторы с помощью велосипедного генератора [см. «Rebuild», март 2014 г.] и приступайте к сборке своего собственного Thunderdome.
Предупреждение : Не пытайтесь, пока юристы не перестанут бродить по Земле.
Хакетт — бесстрашный обозреватель Popular Science DIY.
Фотография Рэя LegoЭта статья впервые появилась в июльском выпуске журнала Popular Science за 2014 год.
4 типа металла, используемого в сварочных работах
Сварка — одна из
самые прочные способы соединения кусков металла. Он используется для
все, от автомобильных запчастей до заборов и строительных конструкций. Пока
большинство металлов лучше всего подходят для сварки с аналогичными материалами, сварка
разнородные металлы также возможны в некоторых случаях, в зависимости от
состав металлов и процесс сварки, использованный для их плавления.
Чтобы лучше понять процесс и разнообразие возможных конструкций сварке, узнайте больше о нескольких металлах, которые обычно используются в сварочные проекты.
1. Алюминий
Как самый распространенный металл на земле, алюминий используется во множестве приложений. Алюминий обладает необычайно высокой способностью противостоять коррозии, которая делает его прочным и менее подверженным повреждениям со временем.
Материал используется в широкий спектр отраслей промышленности, многие из которых требуют сварки для определенные материалы. Вы можете найти алюминий во всех видах транспортных средств, от машин до самолетов. Он также используется в зданиях, особенно в места, где в первую очередь важны его легкие и прочные характеристики.
Работы по сварке алюминия лучше всего подходит для сварки штучной сваркой, дуговой сварки металлическим газом и сварки TIG на переменном токе. Однако не весь алюминий легко сваривается. Определенные сорта алюминий сваривается легче, чем другие. Некоторые требуют особого ухода, включая присадочные материалы, которые помогают материалам сплавиться.
2. Сталь
Пожалуй, самый распространенный металл, используемый в сварочных проектах, сталь обладает многими качествами, которые делают ее идеально подходит для этого процесса. Сталь относительно дешевая, что делает ее популярный выбор.Он также обладает высокой прочностью на разрыв, а это означает, что он может выдержать большие нагрузки, прежде чем сломается.
Как сплав, сталь бывает в нескольких разных формах. Сварщики используют нержавеющую сталь, углеродистую сталь, низкоуглеродистая низкоуглеродистая сталь в зависимости от проекта. Мягкий сталь отличается особой пластичностью, что облегчает сварку. Чем больше чем углеродистая сталь, тем больше усилий требуется для сварки, хотя сварка углеродистая сталь по-прежнему производится с использованием надлежащего оборудования и методов.
Сталь, как и алюминий,
распространен в транспортных средствах всех типов.
Потому что это сильно
и дешевый, он также используется в различных зданиях и
архитектура. Он также часто используется в оружии и технике.
Работы по сварке стали с большинством типов сварки, что является еще одной причиной того, что это популярное материал. Методы, используемые для сварки стали, включают сварку стержнем, флюс. проволочная сварка, газовая дуговая сварка, контактная точечная сварка и Сварка TIG на постоянном токе. Сварка AC-TIG обычно не используется со сталью. части.
3. Чугун
Чугун бывает, как Ожидается, типа железа.Часто термин отливают относится к материалы, которые были сформированы для определенной цели. Как материал, чугун имеет относительно низкую температуру плавления, что делает это отличный кандидат для сварки.
Чугун был на протяжении всей истории использовался в мостах. Это также часто используется в заборах и украшениях, таких как статуи. В небольших проектах это обычный материал для кухонной техники, такой как сковороды и вафли утюги. Также можно найти трубы из материала.
Чугун реагирует лучше всего к традиционной сварке штангой. Из-за низкой температуры плавления больше специальные методы сварки обычно не нужны.
4. Прочие металлы
Многие другие материалы обычно используются в сварочных проектах. Магниевые сплавы, латунь, медь и титан распространены. В отличие от алюминия, стали и железа, которые все можно сваривать с помощью простой сварки штангой, эти металлы требуются более специализированные методы.
Магниевые сплавы могут быть сварены методами сварки AC-TIG.Латунь и медь лучше всего реагируют на Сварка TIG на постоянном токе, как и титан. Эти методы требуют специализированных оборудование и меры безопасности, поэтому только квалифицированные, опытные сварщики должен справиться с ними.
Какой металл вы используете
зависит от проекта и доступных методов сварки. В
Sam’s Welding, Inc, мы предлагаем сварку в цехах и на мобильных устройствах.
Сервисы. Контакт
нас сегодня
составить план вашего сварочного проекта.
Разница между газовой и безгазовой сваркой MIG
Многие клиенты обычно сбиваются с толку, пытаясь выбрать лучшее между газовой и безгазовой сваркой MIG.Эта статья призвана пролить больше света на газовую и безгазовую сварку MIG
. Есть ли безгазовая MIG-сварка?С экспертной точки зрения то, что часто называют безгазовой сваркой Mig, может немного сбить с толку. Сварочная ванна должна быть защищена от кислорода в атмосфере. Этого можно добиться, заменив атмосферный воздух газом. Эту форму сварки MIG следует называть «самозащитой», а не «безгазовой».
Что такое самозащитные провода MIG?
Самозащитные проволоки MIG представляют собой металлическую трубку с сердечником из флюса.Когда сварочная дуга плавит проволоку, при этом также сгорает флюс. Вокруг сварочного процесса будет создана газовая защита. Это доказывает, что на самом деле это не «безгазовый».
Самозащитные провода Migтакже имеют свои преимущества. Они создают сильную дугу, которую можно использовать только на стали, толщина которой меньше примерно 1,2 мм. Однако они не всегда подходят для сварки кузовов автомобилей. Таким образом, постарайтесь не быть обманутым поставщиком сварочного аппарата MIG, который говорит вам, что его машина способна сваривать сталь толщиной с кузова автомобиля без присутствия газа.Еще лучше, вы можете просто попросить демо.
Кроме того, самозащитные провода Mig выделяют много ужасного отвратительного дыма. Лучшее место, где вы можете использовать их, — это открытый воздух. Использование их в других местах, кроме открытого воздуха, может быть нецелесообразным. Фактически, используйте их только тогда, когда слишком сильный ветер, и вы не можете использовать сплошную проволоку и газ.
История создания самозащитного провода Mig Самозащитный провод MIG был впервые разработан в США.
Они в основном использовались на обширных фермах в прериях Среднего Запада. Позже был разработан небольшой ручной сварочный аппарат MIG. Он мог работать от тракторной батареи 24 В с глубокими ячейками. Известно, что фермеры носили этот ручной сварочный аппарат-миграцию вместе со своим набором инструментов.
Ручной сварочный аппарат мигрировал на своих приусадебных участках для ремонта ворот и т. Д. Самоэкранирующаяся проволока MIG начала продаваться на рынке самодельных сварочных аппаратов еще в 1980-х годах. Одноразовые баллоны стали доступны через несколько лет.
Главное, что если часто рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат MIG, если у вас его нет, то единственной альтернативой является самозащитная проволока MIG. Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваше рабочее место хорошо защищено.
В чем разница между сварочными аппаратами только на газе, без газа и без газа?
Сварочные аппараты MIG «с газом» часто имеют провод с плюсом горелки (+). Сварщики, использующие самозащитную проволоку, часто имеют отрицательную проводку горелки (-).
Однако сварочные аппараты Mig, которые могут работать с газом или с самозащитной проволокой, созданы таким образом, что оператор может изменять полярность горелки в соответствии с предпочтительной проволокой.
Машины, которые могут использовать любую проволоку, часто стоят дороже. Обычно они поставляются с режимом «Нет газа» и оснащены самозащитным проводом. Прежде чем их можно будет использовать с газом, вам, возможно, придется приобрести комплект для модернизации. Каждый вид сварочного процесса требует соблюдения техники безопасности.Прочтите наше руководство по выбору хорошего сварочного шлема и нашу публикацию о советах по безопасности при сварке, которые помогут вам при работе.
DEKO Сварочная маска с автозатемнением на солнечных батареях с регулируемым диапазоном затемнения 4 / 9-13 для сварочной маски Mig Tig Shield Дизайн с пылающим черепом
Сварочная маска DEKO Капюшон с автоматическим затемнением на солнечной энергии с регулируемым диапазоном затемнения 4 / 9-13 для дуговой сварки Mig Tig Защитный экран Дизайн пылающего черепа
Сварочная маска DEKO на солнечной батарее с автоматическим затемнением с регулируемым диапазоном затемнения 4 / 9-13 для Mig Tig Маска для дуговой сварки Щит Пылающий череп Дизайн: Сделай сам и инструменты.
Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин DEKO Сварочная маска с автозатемнением на солнечных батареях и регулируемым диапазоном затемнения 4 / 9-13 для маски для дуговой сварки Mig Tig Дизайн пылающего черепа .. ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ: фильтр автозатемнения переключается со светлого на темное за 1/25000 сек. В случае отказа электросети сварщик сохраняет защиту от УФ и ИК излучения в соответствии с классом оттенка 16.1 / 2/1/2, соответствует стандартам ANSIZ87.1-2010 и EN3794 / 9-13. Разумный выбор для обеспечения безопасности. 。 РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ОТВЕЧАЕТ РАЗЛИЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: Оборудован настройками чувствительности и задержки для адаптации к различным средам и длительности задач; Наслаждайтесь улучшенной видимостью и распознаванием цвета.Уровень освещенности фильтра — DIN4, а время от темного до яркого состояния от 0,1 до 1,0 с. 。 ЧИСТЫЙ КОМФОРТНЫЙ ВИД: Оснащен стандартным прозрачным козырьком размером 3,62 x 1,65 дюйма; Рассеивание света, изменение светопропускания и угловая зависимость, позволяющие сварщику четко видеть под разными углами; Легкий вес (1 фунт) подходит для длительной работы; Уравновешивается регулируемым и комфортным головным убором, который не утомляет. 。 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ: фильтр автоматического затемнения (ADF DX-500S) позволяет сварщикам адаптироваться к различным рабочим условиям, контролируя оттенок линз; Регулировка чувствительности от источников внешнего освещения; Питание от батареи с использованием технологии солнечных панелей для увеличения срока службы (до 5000 часов).。 ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ: рекомендуется для автомобилестроения, строительства и производства продуктов питания и напитков, производства и изготовления металлов, военного обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO), горнодобывающей промышленности, нефти и газа, транспорта и т. Д.。 Вы всегда готовы к Weld ?。 Этот сварочный кожух получил оценку 1 // 1 / и соответствует требованиям безопасности и техническим стандартам EN379 и ANSI Z87.
1. Сварочный шлем на солнечных батареях с автоматическим затемнением фильтра, переключающимся со светлого на темное за 0,00004 секунды. чтобы вы знали, что получаете лучшее.。 Легкость и комфорт。 Легкая и удобная сварочная маска имеет гладкий закругленный периметр, поэтому носить ее будет удобно. Предоставляя множество регулировок и комбинаций, шлем можно адаптировать к личным предпочтениям и настройкам комфорта. Меньше давления и удобная посадка. Отличная оптика и более широкий обзор.。 Площадь обзора 7 квадратных дюймов. Тип работы: безопасность объекта, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация, капитальный ремонт. Рекомендуемое применение: шлифование, сварка.。 Рекомендуемые отрасли: автомобилестроение, строительство, производство продуктов питания и напитков, производство, производство металлов и изготовление, военное обслуживание, ремонт и эксплуатация (MRO), горнодобывающая промышленность, нефть и газ, транспорт.。 Спецификация: Диапазон оттенков: DIN 4, переменная 9 -13。 Срок службы батареи: 5000 часов。 Тип батареи: CR03。 Материал: PA。 Рекомендуемая отрасль: тяжелая инфраструктура。 Тип пользователя: профессиональный и домашнее хозяйство DIY。 Тип козырька: фильтр автозатемнения。 Характеристики сварки: традиционный головной убор。 Процесс сварки: MMA , MIG, MAG / CO, TIG и плазменная сварка.Дуговая строжка и плазменная резка. Размеры картриджа: 4 дюйма x 3,54 дюйма (ДхШ)。 Время поворота: (от темного к яркому): регулируемое: 0,1 ~ 1,0 с。 Время реакции: 0,00004 секунды Батарея: литиевая батарея + Солнечные батареи емкость литиевых батарей: 10 мАч。 Чувствительность (сварка в зависимости от размера тока): регулируемая: низкая / высокая Защита от ультрафиолетового / инфракрасного излучения: DIN。 Рабочая температура: 3ă-131 Температура хранения: -4ă-158。 В пакет включено: 。 1 сварочный шлем。 1 регулируемое оголовье 1 руководство пользователя。。。。
% PDF-1.3
%
1774 0 объект
>
эндобдж
xref
1774 97
0000000016 00000 н.
0000002314 00000 н.
0000002393 00000 н.
0000003079 00000 н.
0000003316 00000 н.
0000003877 00000 н.
0000003983 00000 н.
0000004254 00000 н.
0000005360 00000 н.
0000005383 00000 п.
0000005726 00000 н.
0000005749 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000006591 00000 н.
0000007735 00000 н.
0000007758 00000 н.
0000008793 00000 н.
0000008817 00000 н.
0000009951 00000 н.
0000009974 00000 н.
0000011004 00000 п.
0000011027 00000 п.
0000012088 00000 н.
0000012111 00000 п.
0000013083 00000 п.
0000013106 00000 п.
0000014167 00000 п.
0000014189 00000 п.
0000014475 00000 п.
0000014499 00000 п.
0000016168 00000 п.
0000016191 00000 п.
0000016687 00000 п.
0000016710 00000 п.
0000017820 00000 н.
0000017844 00000 п.
0000019559 00000 п.
0000019583 00000 п.
0000022713 00000 п.
0000022736 00000 п.
0000023964 00000 п.
0000023987 00000 п.
0000025173 00000 п.
0000025197 00000 п.
0000029494 00000 п.
0000029517 00000 п.
0000030671 00000 п.
0000030695 00000 п.
0000034377 00000 п.
0000034401 00000 п.
0000037502 00000 п.
0000037526 00000 п.
0000040090 00000 н.
0000040114 00000 п.
0000044128 00000 п.
0000044152 00000 п.
0000046548 00000 п.
0000046572 00000 п.
0000049373 00000 п.
0000049397 00000 п.
0000050784 00000 п.
0000050808 00000 п.
0000054709 00000 п.
0000054733 00000 п.
0000058388 00000 п.
0000058412 00000 п.
0000060786 00000 п.
0000060810 00000 п.
0000063466 00000 п.
0000063489 00000 п.
0000064479 00000 п.
0000064503 00000 п.
0000068706 00000 п.
0000068730 00000 п.
0000073177 00000 п.
0000073201 00000 п.
0000077657 00000 п.
0000077681 00000 п.
0000080738 00000 п.
0000080762 00000 п.
0000082288 00000 п.
0000082312 00000 п.
0000084521 00000 п.
0000084545 00000 п.
0000086845 00000 п.
0000086869 00000 п.
0000091237 00000 п.
0000091260 00000 п.
0000092308 00000 п.
0000092331 00000 п.
0000093113 00000 п.
0000093136 00000 п.
0000094181 00000 п.
0000094203 00000 п.
0000094475 00000 п.
0000002535 00000 н.
0000003056 00000 н.