Лужение и пайка кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

Содер­жа­ние:

• Пре­иму­ще­ства луже­ния и пай­ки кузова
• Виды при­по­ев для ремон­та кузова
• Что такое флюс? Какой флюс исполь­зо­вать для луже­ния кузова?
• Какие инстру­мен­ты и мате­ри­а­лы нуж­ны для луже­ния и пай­ки кузова?
• Луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля
• Запай­ка отверстий

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью металла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

1. При­пой дер­жит­ся на поверх­но­сти луч­ше шпа­клёв­ки. Проч­ность на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, что­бы отде­лить при­пой от метал­ла, на кото­рый он нане­сён) состав­ля­ет 423 бара. Это очень высо­кий показатель.
2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усад­ки, в отли­чие от шпаклёвки.
3. При­пой име­ет луч­шую эла­стич­ность и проч­ность, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёв­ки. Сви­нец хоро­шо гнёт­ся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэто­му не трескается.
4. При­пой не потрес­ка­ет­ся и не отсло­ить­ся при уда­ре, как это быва­ет со шпаклёвкой.
5. При­пой явля­ет­ся водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёв­ку же нель­зя назвать пол­но­стью водонепроницаемой.
6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры, поэто­му может при­ме­нять­ся при ремон­те и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой краски.
7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ет­ся то, что не сто­ит бес­по­ко­ить­ся о вре­ме­ни его затвер­де­ва­ния. Мож­но добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой пря­мо на уже нане­сён­ный слой. Нуж­но толь­ко разо­греть поверх­ность и новый при­пой и доба­вить его. Не нуж­но пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

Виды припоев для ремонта кузова

• Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его  мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый припой.
• На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу утилизировать.

При­пой с содер­жа­ни­ем свин­ца (Pb 74%), оло­ва (Sn 25%) и сурь­мы (1%).

• При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверхности.
• Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра). Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на разрыв.
• При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень маленький.
• Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цинка).

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти.

Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и прилипает.

Флю­со­вая пас­та для лужения.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряпкой.

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя.

Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были заварены.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные набо­ры, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая пас­та, инстру­мен­ты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя и инструк­ция. Так­же, все при­над­леж­но­сти мож­но купить по отдельности.

Набор для луже­ния и пай­ки кузова.

• Необ­хо­дим при­пой и пас­та для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­ко­го нанесения.
• Так­же нуж­на чистая тряп­ка (луч­ше все­го под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пас­ты после нагрева.
• Для нагре­ва необ­хо­ди­ма сва­роч­ная газо­вая горел­ка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горел­ка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и пото­ка воз­ду­ха. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горел­ки, пла­мя долж­но быть настро­е­но на мини­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру, при кото­рой будет пла­вить­ся флюс и разо­гре­вать­ся металл кузова.
• При­пой раз­рав­ни­ва­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми бло­ка­ми из твёр­до­го дере­ва. При­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная смаз­ка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой мас­ла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопат­ку или блок, что­бы они не лип­ли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ка­ми, полу­ча­ет­ся более ров­ным. Мож­но изго­то­вить блок нуж­ной фор­мы самостоятельно.
• Нуж­но исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, так­же извест­ный как фильтр N100. Мож­но так­же рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­ро­ну от масте­ра. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ет­ся и мож­но обой­тись без респи­ра­то­ра. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пер­чат­ки. Нуж­но избе­гать кон­так­та при­поя и флю­са с кожей.
• Для обра­бот­ки затвер­дев­ше­го при­поя пона­до­бит­ся кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бумагой.
• Нуж­но, что­бы все мате­ри­а­лы и инстру­мен­ты были в зоне дося­га­е­мо­сти, что­бы не терять вре­мя, во вре­мя лужения.

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёсткости.

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние припоя):

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по краям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пламени.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смазку.

Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние припоя.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверхности.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную температуру.

Раз­гла­жен­ный при­пой (сле­ва) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (спра­ва).

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверхности.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать коррозию.

Кузов­ным напиль­ни­ком нуж­но дви­гать по диагонали.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

 Запайка отверстий

• Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой сварке.
• При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кромке.
• Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяльником.
• Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
• Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки электроники.
• При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной стороны.

Печа­тать статью

Спеціальний Припій для паяння кузова автомобіля FORCH Німеччина 1кг Pb70Sn30 — купити за найкращою ціною в Києві від компанії «ТОВ АЛЕКСГРУПП»

Опис

Pb70Sn30

Спеціальний Припій для пайки кузова автомобіля FORCH Німеччина 1кг (Pb70Sn30Sb1)

Підходить для професійних паяльних паст Wurth, Felder

Переваги лудіння і пайки кузова

1. Припій тримається на поверхні краще шпаклівки. Міцність на розрив (сила, необхідна, щоб відокремити припій від металу, на який він нанесений) становить 423 бару. Це дуже високий показник.
2. Навіть товстий шар припою не дає усадки, на відміну від шпаклівки.
3. Припій має кращу еластичність і міцність, ніж автомобільні шпаклівки. Свинець добре гнеться разом з металом, на який він нанесений, тому не тріскається.
4. Припій не потріскається і не відшаруватися при ударі, як це буває зі шпаклівкою.
5. Припій є водонепроникним. Шпаклівку ж не можна назвати повністю водонепроникною.
6. Припій може витримувати високі температури, тому може застосовуватися при ремонті і подальшому нанесення порошкової фарби.
7. Ще однією великою перевагою припою над шпаклівкою є те, що не варто турбуватися про час його затвердіння. Можна додавати додатковий припій прямо на вже нанесений шар. Потрібно тільки розігріти поверхню і новий припій і додати його. Не потрібно повністю розплавляти вже нанесений шар.

Види припоїв для ремонту кузова

• Існують різні типи припоїв. Для ремонту кузова частіше застосовуються м’які (легкоплавкі) припої. Вони продаються у вигляді стрижнів, довжиною 45 см, різної товщини. В цілому, вони класифікуються як припої з вмістом свинцю і без вмісту свинцю (lead free). Перший тип припою застосовувався багато років із-за його легкості використання. Проте він був заборонений в деяких країнах для застосування в масовому виробництві, внаслідок шкоди здоров’ю і навколишньому середовищу. Однак, свинцевий припій, як і раніше використовується приватними особами і його можна зустріти в продажу. Багато майстри воліють використовувати саме свинцевий припій.
• На припої вказується співвідношення його компонентів (олова, свинцю). Традиційний припій для кузова складається з 30% олова і 70% свинцю. Може міститись додатковий компонент, наприклад, 74% свинцю, 25% олова і 1% сурми. Свинець небезпечний для здоров’я. Щоб його застосовувати, потрібні засоби захисту, і потрібно враховувати заходи безпеки. Однак його легше використовувати. Він довше залишається м’яким після нагріву (у діапазоні від 180 до 260 градусів за Цельсієм). Це полегшує його нанесення і розрівнювання. Цей припій легко наноситься на вертикальні і горизонтальні поверхні. Після затвердіння свинцевого припою, його не рекомендується обробляти шліфувальною машинкою, так як утворюється дуже токсична пил. Так, його зазвичай обробляють спеціальним кузовним напилком, а на завершальній стадії бруском з грубозернистим шліфувальним папером вручну. Якщо все ж застосовуєте шліфувальну машинку, то потрібно використовувати тільки великий абразив, щоб не було суспензії з дрібного пилу. Залишки свинцю після шліфування потрібно відразу утилізувати.

Припій з вмістом свинцю (Pb 74%), олова (Sn 25%) і сурми (1%).

• Припій може мати різне співвідношення свинцю і олова (70/30, 60/40 або 50/50). Припій з більш низьким вмістом свинцю використовується при ремонті кузова, але має низький діапазон пластичності (від 183ºC до 188ºC), тому його складніше використовувати. Припої з таким співвідношенням зазвичай застосовують на горизонтальних поверхнях, так як вони швидко стають рідкими і можуть стікати. Прилипання у всіх свинцевих припоїв приблизно однакове і залежить від правильності підготовки поверхні.
• Як альтернатива припою зі свинцем був розроблений більш безпечний припій без вмісту свинцю. У всіх припоях без вмісту свинцю, олово є головним компонентом. Іншим компонентом може бути срібло, мідь, індій або вісмут. Більшість припоїв без свинцю мають більш високу або низьку точку плавлення, ніж у свинцевого припою. Для ремонту кузова найбільш поширений припій без свинцю, що складається з олова та срібла (94% олова і 6% срібла або 96% олова і 4% срібла). Він має більш високу вартість. Припій без свинцю приблизно дорівнює за характеристиками традиційному припою зі свинцем із співвідношенням 50/50 (свинець/олово). Такий припій має більш високу точку плавлення (221°C). Після нагріву, він залишається у м’якому стані менш тривалий час, ніж свинцевий припій, що ускладнює його вирівнювання. При застиганні виходить більш твердим і крихким. Його складніше обробляти напилком. Перевага в тому, що його можна обробляти шліфувальною машинкою, так як він не утворює токсичного пилу. Хоча, не потрібно забувати про респіратор. Додатковою перевагою припою без свинцю є більш висока міцність на розрив.
• Припой, який застосовується в електроніці, зазвичай складається з 60% олова і 40% свинцю. Він може містити флюс в центрі. Флюс з каніфоллю, часто використовуваний з таким припоєм, не сприяє адгезії до сталі, а флюс з кислотою може діяти добре. Такий припій краще застосовувати тільки для пайки маленьких отворів, так як його діапазон пластичності дуже маленький.
• Для роботи з кузовами з алюмінію використовується інший тип припою (з вмістом олова і цинку).

Інформація для замовлення

Качественный кузовной ремонт: как выбрать качественный сервис для ремонта машины — ГК «Волга-Раст» — автомобили Volkswagen, SKODA, Renault, Geely и Honda

Для любого владельца автомобиля кузовной ремонт – это то, с чем он желает встретиться в крайнем случае. Подобное отношение связано не столько со стоимостью работ, сколько с риском получить некачественную работу. Кузовной ремонт можно выполнить как в специализированном сервисе, так и в гаражной мастерской или небольшой станции технического обслуживания. Последние часто привлекают клиентов обещанием низких цен и минимальными сроками выполнения работ. Если автовладелец в состоянии сам разобрать автомобиль, понимает что и как надо делать на каждой стадии ремонта, а также обладает большим запасом времени, чтобы приезжать и лично контролировать процесс ремонта, то можно выбрать вариант ремонта в гараже. А еще лучше произвести кузовной ремонт и покраску своими руками, но, к сожалению, не все это могут себе позволить.

Владелец машины должен заранее определить квалификацию специалистов, которым он доверит свой автомобиль, уточнить какими инструментами и оборудованием располагает этот сервис. В этой лотереи никто не гарантирует качества конечного результата.

В специализированном салоне по кузовному ремонту высокое качество работ гарантирует регулярная стажировка и обучение персонала. Опыт сотрудников подтверждается большим количеством машин различных марок, которые они отремонтировали. Центры по кузовному ремонту в отличие от небольших мастерских предоставляют гарантию на выполненные работы. В процессе кузовного ремонта машины выполняется большое количество операций, результаты которых скрыты от глаз владельца.

Проверить качество работы сразу при приемке автомобиля довольно тяжело. Рекомендуется выбираться центры по кузовному ремонту, которые предлагают гарантию сроком не менее 6 месяцев.

Для выполнения качественной работы по ремонту кузова одного профессионализма сотрудников недостаточно. Хороший мастер мало что сможет сделать без необходимого специального оборудования. Времена, когда специалист одним молотком мог выстучать деформированный кузов, давно прошли. Каждая операция в центре по кузовному ремонту требует специального оборудования, а иногда, и наличия целого технологического комплекса.

Рихтовка

Качественный ремонт небольших повреждений, вмятин автомобиля требует достаточно широкий набор для рихтовки кузова и зачистки поверхностей. В процессе работы применяются орбитальные и ленточные шлифовальные машинки. Орбитальные машинки в сочетании с абразивными материалами позволяют удалить верхний слой краски. Если применяется вакуумная рихтовка кузова, во многих случаях необходима если не покраска, то полировка автомобиля абразивным и финишным составами. Для сложных случаев, когда необходимо быстро снять слой краски применяется эксцентриковые шлифовальные машинки.

Ведущие мировые компании по производству оборудования для авторемонта предлагают системы устранения небольших дефектов без повреждения лакокрасочного покрытия. Компания Wieländer+Schill поставляет подобные системы на рынок с 2000-го года. Ремонтные центры, в которых используется подобная система, выполняют экспресс-ремонт в течение всего нескольких минут. Рихтовка машин очень часто требует применения подобной специализированной техники. В техническом сервисе, который оказывает быстрый и качественный экспресс или локальный кузовной ремонта машины, должен быть весь необходимый перечень инструментов и оборудования. Добиться подобного технического оснащения в гаражной мастерской или небольшой станции технического обслуживания невозможно. В таком случае всегда будет компромисс между стоимостью оборудования и качеством выполненных с его помощью работ. В итоге это напрямую отражается на результате, который получает владелец машины.

В центре кузовного ремонта Волга-Раст используют оборудование фирмы Wielander+Schill, которая является официальным поставщиком многих ведущих мировых автопроизводителей. Выпрямление вмятин без покраски в Волгограде возможно в компании Волга-Раст благодаря фирменному немецкому оборудованию. Немецкая компания Wielander+Schill более 40 лет разрабатывает и производит профессиональное оборудование и инструмент для кузовного ремонта.

Сварочные работы

Длительная круглогодичная эксплуатация автомобиля, особенно при хранении его на улице, приводит к появлению коррозии. Наиболее сильно от коррозии страдают днище, пороги, колесные арки машины. Сварка кузова автомобиля – это одна из сложных операций всего комплекса работ. Эта сложность обусловлена необходимостью строго соблюдать технологию сварочного процесса и высокими требованиями к уровню квалификации мастера сварочных работ. Сварочные кузовные работы позволяют устранить повреждения от коррозии. Сварка применяется и при замене отдельных деталей кузова. От качества шва зависит период дальнейшей эксплуатации машины. Профессиональное выполнение работ по кузовному ремонту предполагает применение специализированного оборудования, в частности, сварочных комплексов.

Для точечной двусторонней и односторонней сварки, для сварки металла различной толщины специалисты центра кузовного ремонта в Волгограде компании Волга-Раст применяют сварочный комплекс Deca. Итальянская компания Deca, уже более 30-ти лет удерживает лидирующие позиции по продажам сварочного оборудования в Европе и всем мире. Сварочный комплексы Deca могут варить алюминий, титан и другие металлы. С помощью профессиональных аппаратов и опытных сварщиков салона получается герметичный и незаметный глазу сварной шов, сохраняется целостность геометрии кузова.

Восстановление геометрии кузова

Деформация кузова автомобиля после серьезного ДТП видна визуально и требует целого комплекса работ по ее устранению. Но кроме явной деформации встречается и скрытая, которую отчасти можно заметить по плохо закрывающимся дверям или багажнику. Такое незначительное событие как попадание колеса машины в яму на дороге или наезд на препятствие может привести к смещению или деформации некоторых деталей. Для оценки ситуации необходимо провести проверку контрольных точек геометрии кузова, которые задаются фирмой-производителем машины и указаны в габаритном чертеже.

Независимо от мастерства и опыта специалиста сделать подобную операцию на глаз – невозможно, требуется проверка машины на измерительном комплексе. Полученные данные сравниваются с базой данных, содержащей геометрические параметры автомобилей различных марок и модификаций. По результатам диагностики компьютер выдает данные об имеющихся отклонениях в геометрии. Для получения правильной информации об отклонениях необходимо постоянное обновление компьютерной базы с включением современной информации о новых моделях автомобилей.

Качественный кузовной ремонт с восстановлением геометрии невозможно сделать без использования вытяжного стенда. На стапеле можно исправить практически любые повреждения и вернуть машине заводской вид. Кузов автомобиля закрепляется на специальной платформе, поврежденный участок захватывается и растягивается до требуемых размеров. Современные системы по восстановлению геометрии – дорогие и технологически сложные комплексы, которые может себе позволить только крупный центр кузовного ремонта.

В компании Волга-Раст для восстановления геометрии кузова применяется профессиональное оборудование фирмы Wedge Clamp. Канадская компания Wedge Clamp с 80-х годов XX века специализируется на разработке профессиональных систем по восстановлению поврежденной геометрии автомобиля. Вытяжной стенд Wedge Clamp обеспечит выполнение кузовных работ любой сложности. Необходимый вектор и сила тяги достигается за счет двух силовых устройств. Геометрия кузова автомобиля, после всех проделанных операций, снова соответствует стандартам, установленным его производителем.

Системы цветоподбора

Выполнение кузовных работ редко обходится без последующей покраски отдельных деталей или всего корпуса автомобиля. Если требуется полная покраска кузова авто, тогда проблема качественного подбора цвета краски стоит не так остро, но владелец, желая снизить стоимость ремонта, очень часто выбирает частичное или локальное окрашивание. В таком случае, важно не только правильно нанести краску, но и точно попасть в цвет машины. Мастера гаражных сервисов делают это с помощью коллеровочных таблиц, как итог покрашенная деталь отличается от остальных. Сложность цветоподбора заключается не только в том, чтобы по каталогу найти нужный номер цвета, но необходимо учитывать имеющуюся зернистость и тон лакокрасочного покрытия машины, учитывая воздействие внешних факторов. Для того чтобы гарантировать 100% совпадение цвета существуют системы цветоподбора от крупных известных мировых производителей.

Один из лидеров в этой области компания Spies Hecker. Компания Spies Hecker предлагает известную во всем мире технологию приготовления нужного цвета из набора стандартных компонентов. Общее количество компонентов, имеющихся в распоряжении у Spies Hecker, позволяет приготовить несколько сотен тысяч красок в различных сериях. В производственную программу Spies Hecker входят такие продукты как двухкомпонентные покровные краски, двухслойные базовые краски с эффектами «металлик» и «перламутр», покровные лаки, различные виды шпатлевок, грунтов, наполнителей, отвердителей, разбавителей, добавок, а также материалы на водорастворимой основе.

Профессиональная система цветоподбора, установленная в салоне по кузовному ремонту, должна включать следующие модули:

Высококачественные лакокрасочные и расходные материалы от ведущих производителей;

Специальное оборудование для цветоподбора: лампы, механизированные стеллажи-миксеры, весы, дозирующие крышки и пр. ;

Справочная документация: каталоги, цветовые справочники, выкрасы на тест-пластинах и т.д.;

Компьютерная система подбора цвета с обширной базой данных по маркам автомобилей.

Центр по кузовному ремонту, у которого установлена такая система колеровки, может гарантировать точное совпадение цвета для любого окрашиваемого покрытия.

Покрасочная камера

Окраска кузова машины – завершающий этап любого ремонта. На выровненную и подготовленную на предыдущих этапах поверхность в несколько слоев наноситься краска. Прежде чем наносить следующий слой, предыдущий должен полностью высохнуть. Окрашиваемая поверхность должна равномерно высушиваться при заданных производителем эмали температурах. При покраске чистота должна быть не только в помещении, но и в окружающем воздухе должно содержаться минимально количество различных примесей и пылинок. Для защиты краски на нее наносится слой лака, которой сначала сушится, а потом полируется.

Покрасочная камера необходимая часть оборудования центра по кузовному ремонту. В такой камере возможна правильная организация процессов по покраске и сушке, как всего кузова автомобиля, так и отдельных его деталей. В процессе окраски мелочей не бывает, важно все: в покрасочной камере должна быть чистота и собственная система вентиляции воздуха.

Использование оборудования от итальянской компании USI ITALIA позволяет окрашивать легковые автомобили любых марок. В современных камерах фирмы USI воплощены самые последние достижения технической мысли в области автоматизации промышленных процессов, дизайна и экологической безопасности. В покрасочной камере обеспечивается качественная вентиляция помещения, нагрев воздуха до рабочих температур. Камера оснащается входным и выходным фильтром по очистке воздуха. Установка светильников верхнего и нижнего яруса позволяет контролировать процесс покраски самых труднодоступных мест кузова.

Если специализированной камеры нет или руководство сервиса решило сэкономить, и установило камеру от неизвестного производителя, то по итогам ремонта владелец получает машину, у которой дефекты покраски из-за попавшей пыли, ошибок в этапах сушки и т. д. Для исправления ошибок в покраске авто требуется дополнительное время и деньги.

Центр кузовного ремонта Волга-Раст предлагает услуги по кузовным работам легковых и коммерческих автомобилей любых марок.

Выяснить все необходимые детали по кузовному ремонту Вашего автомобиля и записаться на ремонт можно позвонив по телефону (8442) 55-22-55 или заполнив заявку на сайте kuzov34.ru 

пошаговая инструкция, как сделать качественный кузовной ремонт для начинающих

Автор: Автосервис Master Service

Даже незначительные дорожные происшествия могут обернуться финансовыми затратами на ремонт автомобиля. Чтобы сэкономить средства, необходимо самостоятельно разобраться в технологии ремонта кузова.

Убрать трещины, вмятины и восстановить лакокрасочное покрытие можно с помощью инструментов и поэтапной инструкции ремонтных работ.

• Тип ремонтных работ

• Дефекты кузова

• Технология работы

• Дефектовка и геометрия

• Обнаружение коррозии

• Небольшие вмятины

• Необходимые инструменты

• Покраска кузова

• Полезные советы

• Фото-инструкция по ремонту кузова автомобиля

Тип ремонтных работ

В зависимости от того, насколько сильным является повреждение, ремонт делится на три типа.

1. Мелкий ремонт.
2. Сложный ремонт.
3. Полировка и покраска.

Фото: kladochka.ru.

Если предстоит сложный ремонт, значит кузову необходима рихтовка или же замена повреждённых элементов, включая использование сварочного аппарата. С помощью мелкого ремонта можно избавиться от небольших вмятин и царапин, а также устранить другие дефекты.

Если кузов автомобиля повреждён, это может привести к возникновению коррозии. Полировка и покраска является сложным этапом, требующим серьёзного подхода. Для покраски используется специальный компрессор, для полировки – шлифовальная машинка.

Дефекты кузова

К дефектам кузова относятся:

• Вмятины;
• Царапины;
• Трещины и сколы:
• Деформация геометрии;
• Повреждение ЛКП;

Без помощи специалистов можно выполнить многие виды ремонтных работ. Своими руками можно, выполнить рихтовку и покраску, выровнять геометрию, погрунтовать и зашпатлевать кузов.

Также важно очистить автомобиль от коррозии и уже затем выполнять покрасочные работы.

Технология работы

• Устранение коррозии. Для этого необходимо воспользоваться сварочным аппаратом, с помощью которого накладываются заплаты на коррозийные очаги. Если очаги коррозии небольшие, можно использовать стеклоткань и эпоксидную смолу.
• Ремонт пластиковых деталей. Для этого ремонта также используется стеклоткань и эпоксидная смола.
• Замена или ремонт деталей из алюминия. Для этого нужно обзавестись аргонной сваркой, но такая работа считается довольно сложной и требует определённых навыков.
• Устранение сколов и царапин. Используется автокарандаш и полироль – для неглубоких царапин. Если царапины глубокие, то применяется шпатлёвка и грунтовка.

Дефектовка и геометрия

Дефектовка – это определение причины неисправности и обнаружение дефектов. Автомобиль необходимо отмыть и тщательно осмотреть. Важно убедиться в целостности геометрии кузова.

• Для этого необходимо измерить расстояние между контрольными точками.
• Расстояние между элементами автомобиля должны обладать симметрией.
• Восстановление геометрии – сложный процесс, для этого используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Некоторые используют подручные средства, но такой метод не является эффективным. В случае нарушения геометрии, лучше всего обратиться к профессионалам.

Обнаружение коррозии

Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания пятна ржавчины. Чтобы обнаружить такие места, нужно простучать весь кузов автомобиля.

Чтобы восстановить прогнивший кузов, используется сварка, для небольших пятен подойдёт преобразователь ржавчины, который может быть аэрозольным, гелевым и жидким. Эти средства образуют специальную плёнку, которая не даёт коррозии распространяться дальше.

Важно помнить, что преобразователи используются только для поверхностных и неглубоких пятен ржавчины.

Если пятна немного глубже, они зачищаются наждачной бумагой и грунтуются, сверху накладывается слой шпатлёвки, после этого – покраска.

Небольшие вмятины

Если на кузове появились небольшие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия, от них можно избавиться несколькими способами.

1. Выстукивание. С обратной стороны вмятины прикладывается деревянная киянка, с наружной – наковальня, затем киянкой нужно выстукивать вмятину до её выравнивания.
2. Вакуум. Используется резиновый вантуз, он накладывается на вмятину и резкими рывками отрывается от кузова.
3. Мощный магнит. Им водят по вмятине, пока металл полностью не выровняется. Нужно наложить на вмятину ветошь, чтобы магнит не оставил царапин.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы произвести ремонт кузова своими руками, необходимо подготовить набор инструментов, которые пригодятся в процессе работы.

• Измерительные устройства.
• Молоток и ключи.
• Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
• Грунтовка, полироль.
• Сварочный аппарат.

Технология ремонта кузова не зависит от марки автомобиля.

Покраска кузова

После того, как все ремонтные работы будут окончены, выполняется шлифовка, покраска и полировка кузова. Чтобы правильно подобрать цвет краски, нужно посмотреть заводской код покрытия и заказать его в магазине.

Перед покраской нужно выполнить следующие действия:

• Нужно снять детали, которые находится рядом с местами покраски и не нуждаются в ней. Пятна или целый кузов чистится от коррозии и старых следов краски;
• Поверхность грунтуется, это можно сделать с помощью кисти и краскопульта;
• Проводятся работы финишной шпаклёвкой. Она наносится тонким слоем, после высыхания на ней не должно быть трещин;

Технология покраски должна тщательно соблюдаться.

1. Краску нужно разбавить и профильтровать через сито.
2. Первый слой должен быть более густым, а последний слой – более жидким.
3. Каждый новый слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
4. Каждый слой нужно шлифовать, для этого можно использовать пасту или наждачную бумагу.

После того, как кузов будет полностью покрашен, он должен хорошо просохнуть. Следующий этап – полировка, для этого используется специальная паста и поролон, затем – полировочное средство.

Полезные советы

• Электронная сварка не лучший вариант для ремонта кузова;
• В первую очередь, ремонтируются двери, порожки и крылья;
• Если краска была слишком густая или не отфильтрованная, на ней могут появиться шероховатости;
• Если царапины на кузове неглубокие, лучше воспользоваться авто маркером;
• Все покрасочные работы должны проводиться на вычищенной поверхности.

Фото-инструкция по ремонту кузова автомобиля

Как сделать ремонт кузова ваз 2101 своими руками

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно

Какой герметик лучше

При выборе средства стоит обратить внимание не только на его параметры, но и на известность марки: не рекомендуется покупать самые дешевые, непроверенные составы

SikaTack Drive

Отличительная характеристика герметика – пригодность для любых стекол грузовых и легковых автомобилей. Средство выпускается в тубах по 310 мл, используется без предварительного нагрева при температурах около +20…+22 градуса, застывает за 4 часа.

3М Windo Weld SuperFast Urethane

Герметик не требует применения праймера, так как сам достаточно прочный и не боится ультрафиолета. Он может использоваться даже на стеклах гоночных автомобилей и машин, часто ездящих по бездорожью. После нанесения средство начинает схватываться за 15 минут, полная кристаллизация происходит за 8 часов.

Dow Automotive Betaseal 1527

В набор приспособлений для выполнения герметизирующего шва входит праймер — он является обязательным к применению с данным составом. Средство отличается такими свойствами:

• низкая электропроводность;
• начальное схватывание за 12 минут;
• высочайшая прочность;
• пригодность для всех видов транспорта;
• возможность нанесения при +5 градусах и выше.

После вклейки стекол пользоваться машиной можно уже спустя час (в экстренных ситуациях), поэтому средство считается одним из самых быстросохнущих стекольных клеев.

Dow Corning 7091

Данный состав на основе силикона широко применяется при замене стекол, поскольку имеет отличную адгезию с металлом, пластиком, характеризуется высокой эластичностью, прочностью, работает при –55…+185 градусах. Обычно для монтажа стекол применяется герметик белого цвета, хотя в продаже есть и черные, серые средства.

Состав этой марки выпускается в стандартной тубе 310 мл, а также в банках по 20 л и 250 кг (для промышленного применения). Он затвердевает за 3 часа, при нанесении не требует грунтования, подогревания.

3M PU 590

Средство считается универсальным, подходит для работы с разнообразными поверхностями — стеклом, металлом, деревом, пластмассами. Оно схватывается за 25 минут, полностью высыхает за 4-8 часов, не требует применения праймера. К минусам можно отнести риск появления трещин и крошения при нагреве свыше +100 градусов.

Abro WS 904

Герметик под таким названием высоко ценится профессионалами, считается одним из лидеров на рынке. Реализуется в форме скрученной рулончиком ленты, удобен в применении, не липнет к рукам, обладает высокой степенью адгезии и пластичности.

Donedeal DD6870

Средство имеет высокую степень прозрачности, незаметно на стеклах, может применяться для ремонта иных деталей автомобиля. Характеристики герметика таковы:

• температура во время работы — от +5 до +30 градусов, диапазон температур при эксплуатации –45…+105 градусов;
• прочность соединения — 195 кг/кв. см;
• время первоначального схватывания — 1 час, период до полной полимеризации — 24 часа.

Герметик хорошо подходит для склеивания материалов с разным коэффициентом теплового расширения — пластика, стекла, оргстекла, резины, металла. Он не портится от вибрации, механических нагрузок и действия химических веществ.

«Эфимастика РВ»

Полиуретановый однокомпонентный герметик применяется совместно с праймером, который идет в комплекте. Он формирует очень прочное соединение между стеклом и металлом, пластиком, полностью застывает в течение суток, хотя начальную пленку формирует за 30 минут. Шов может эксплуатироваться при температурах от –40 до +80 градусов, имеет высокую прочность на разрыв (6 МПа).

Teroson PU 8590

Данный герметик также готовится на основе полиуретана, широко применяется для вклейки автостекол не только в легковых машинах, но и в грузовиках, автобусах, железнодорожных вагонах. Требует предварительного нанесения праймера. Схватывается за полчаса, сохнет за 4-6 часов. Обладает устойчивостью к ультрафиолету, износостойкий, надежно держит стекло сразу после вставки.

Merbenit SK212

Средство на основе современных MS-полимеров может похвастаться высочайшей прочностью на разрыв, применяется даже в кораблестроении. Герметику не нужна грунтовка, нагревание, он стоек к вибрации, нагрузкам, ультрафиолету, защищает металл от коррозии, может окрашиваться даже в полузастывшем виде.

Liqui Moly Liqui Fast 1400

Полиуретановый герметик этой марки используется для вклеивания любых стекол автомобиля, отверждается в короткие сроки под действием влаги. Имеет хорошую упругость, эластичность, прочность.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

• выкручиваем крепежи и демонтируем;
• удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
• после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
• после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
• когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Критерии выбора герметика

В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.

Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.

Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Ваз 2107 сколько весит — Блог любителя автомобилей

Hummer h4: автомобиль на все времена. сколько весит хаммер

ВАЗ остается самой любимой и неприхотливой машиной, которая не уступает свих позиций, начиная с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», исправно колесящих по городам и весям нашей большой и любимой родины. Исправно колесят автомобили и по их отсутствию, что, конечно же, добавляет уважения к таковому.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автотранспорта зависят от изношенности и пробега, определяемого, естественно, в километраже. Если регулярно проводить автомобиль через СТО, вовремя менять масло, ухаживать за машиной, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими и требующими тюнинга двигателями в плане увеличения их мощности. Так, из 955 кг общего веса машины 114 кг приходится, собственно, на двигатель.

Так как ВАЗ производится с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только из изменений названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но также и того, что технические характеристики и параметры аналогично претерпевают определенные изменения.

Если рассматривать объем двигателя, впору сказать, что нововведения происходят в сторону эволюции.

Эволюционные процессы в данной области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, а путем проб и ошибок позволили модели машины ВАЗ превратиться в конкурентноспособную продукцию российского автопрома, которая и сейчас не выглядит как металлолом.

В 1966 году автомобильный итальянский концерн Fiat произвел выпуск машины модели Fiat 124.

Так как связь с итальянскими товарищами во времена СССР позволяла говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, то в 1970 году советский конвейер произвел первую модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики

Первые «Жигули» указанной модели имеют голый вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Именно таким является ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101.

КПП автомобиля бывает:

• четырехступенчатой;
• пятиступенчатой.

Весит совместно со сцеплением, переключательным рычагом и выключательной вилкой сцепления 26,2 кг. Эти данные при замене той или иной детали обязательно нужно учитывать.

Маховик, имеющий родной вес 6,873 кг в руках своих хозяев нередко уменьшает вес с помощью тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости машины на дороге.

Продается «классика» в б/у состоянии, поскольку ее выпуск завершен, но, безусловно, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. В сборе детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

Стоит отметить, что из всех советских машин только ВАЗ-2101 поставлялся в Японию. Популярность ВАЗ не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, который добился первых побед именно на этом автомобиле. Отец знаменитого гонщика считал этот автомобиль самым надежным.

Если разбираться с весом ВАЗ, можно сказать, что за всю свою пятидесятилетнюю историю вес автомобилей данной марки колебался от тонны до тонны триста килограммов, но больших и существенных изменений, по сути, не претерпел.

Сколько весит кузов 2107

Віталій Корнута запись закреплена

Кузов ваз 2106, сколько весит?

Кузова ВАЗ третьей комплектности.

Марка Код кузова Вес (кг) Кузов Ваз 2105 21054 279 Кузов Ваз 2107 21074 287 Кузов Ваз 2108 21083 240 Кузов Ваз 2109 21093 245 Кузов Ваз 21099 21099 258 Кузов Ваз 21134 21134 245 Кузов Ваз 21144 21144 252 Кузов Ваз 21154 21154 265 Кузов Ваз 2170 Приора седан 21703 310 Кузов Ваз 2172 Приора хетчбек 21723

290 Кузов Ваз 2171 Приора универсал 21713 310 Кузов Ваз 1117 Калина универсал 11173 260 Кузов Ваз 1118 Калина седан 11183 260 Кузов Ваз 2119 Калина хетчбек 111193 336 Кузов Ваз 2121 Нива 21214 270 Кузов Ваз 2131 Нива 5 дв 21310 380

вес кузова классики голый окрашенный что то около 280 кг, двигатель пустой порядка 96 кг, с навесным 116 кг, с коробкой и сцеплением 140 кг, мост 52 кг,

Самыми распространенными транспортными средствами на территории постсоветского пространства всегда считалась продукция Волжского автопрома. Эти машины верой и правдой служили своим владельцам не один десяток лет. Поэтому, вопрос о том, сколько весит ВАЗ 2107 на металлолом, ни у кого не вызывает удивлений. То же касается и других моделей автомобилей, попадающих под утилизацию.

Жигули «семерка», согласно документам, имеет массу 1049 кг. Впрочем, ее вес практически ничем не отличается от любой другой марки машины от Волжского автомобильного завода. Средний вес данного советского авто, которое часто решают сдать в утилизацию, находится в районе одной тонны.

Иногда, в пункт приема металла приходится обращаться владельцам относительно новых машин. Транспортное средство может пострадать в результате аварии или другого несчастного случая. В некоторых ситуациях, с экономической точки зрения, единственно верным решением будет сдать авто на лом.

Иногда водители предпочитают самостоятельно разбирать автомобиль. Поэтому, вполне понятна актуальность вопроса о том, сколько весит кузов ВАЗ 2101 на металлолом. Учитывая, что «Копейка» – самый древний представитель данной линейки отечественного автопрома, она является лидером среди машин, поддающихся утилизации. Ее вес на лом составляет 955 кг, из них кузов занимает около 280.

Каркас кузова

Все детали и узлы каркаса в основном соединяются между собой контактной точечной сваркой; сильно нагруженные детали дополнительно привариваются дуговой сваркой. Газовой сваркой приваривают панель 14 крыши с боковыми панелями 16

Каркас кузова состоит из следующих основных узлов: передка кузова, пола с усилителями и панелью задка, боковин, задних крыльев, крыши с рамами ветрового и заднего окон, передних крыльев с усилителями.

Передок состоит из вертикального щитка 9 передка, коробки 10 воздухопритока, брызговиков 29 передних крыльев со стойками 28 передней подвески, передних лонжеронов, верхней и нижней поперечин передка, стоек 2 передка, кожухов 5 фар, нижней панели 3 передка и брызговиков 1 и 4. К правому брызговику 29 переднего крыла приварена площадка 8 под аккумуляторную батарею.

Пол кузова с усилителями и панелью задка включает панели переднего и заднего полов, пола 23 багажного отделения, полов запасного колеса и топливного бака, панели 18 задка. С панелями полов сварены передние и задние лонжероны пола, лонжероны 21 пола багажника, соединители центральных стоек, поперечины 19, 24, 25, кронштейн поперечной штанги, внутренние арки 22 задних колес и другие детали.

Боковина 11 состоит из цельноштампованной панели, наружной арки заднего колеса, центральной стойки и усилителей, расположенных по контуру боковины. Правая и левая боковины соединены между собой поперечиной 13 панели приборов и полкой задка с раскосами.

Задние крылья 20 привариваются к боковинам 11, панели 18 задка, к полу запасного колеса или топливного бака. К задним крыльям привариваются усилители. Правое крыло имеет крышку ниши заливной горловины топливного бака. Неподвижная петля крышки крепится к крылу двумя винтами. В закрытом и открытом положениях крышка фиксируется сервопружиной, закрепленной на петле крышки.

Крыша состоит из панели 14, боковых панелей 16 крыши, сваренных между собой газовой сваркой, и усилителей крыши. К панели крыши привариваются рама 12 ветрового окна и рама заднего окна.

Передние крылья привариваются к панели 3 передка, к брызговикам 29, кожухам 5 фар и передним стойкам боковин 11.

Навесные узлы кузова

На сваренный кузов навешиваются двери, капот, крышка багажника. Все эти узлы состоят из наружных и внутренних панелей, изготовленных из стали толщиной 0,7 мм и соединенных между собой путем загибки фланцев наружных панелей с последующей точечной сваркой. Для увеличения жесткости капота и крышки багажника их наружные и внутренние панели дополнительно соединяются между собой клеем, который затвердевает при сушке лакокрасочного покрытия кузова. Капот навешивается по переднему краю кузова на петли. Крепление капота к петлям осуществляется болтами. Увеличенные отверстия в петлях под болты допускают регулировку положения капота в проеме кузова. Крышка багажника имеет петли с торсионным механизмом, облегчающим открывание и удержание крышки в открытом положении. Увеличенные отверстия в петлях допускают регулировку положения крышки багажника.

Верхние части дверей (проемы окон) выполнены из стальных профилированных рамок, которые приварены к внутренним панелям дверей. Петли дверей допускают регулировку положения дверей в проеме в вертикальной плоскости для обеспечения равномерных зазоров с кузовом по верхней и нижней кромкам. Чтобы двери при открывании не упирались передним торцом в стойки кузова, они имеют ограничители открывания, изготовленные из пружинной проволоки.

На автомобили ВАЗ-21 устанавливаются бамперы с двумя буферами и боковыми накладками, крепятся к кузову с помощью двух кронштейнов четырьмя болтами. Кронштейны герметизируются резиновыми уплотнителями.

Как припаять корпус и свинец на автомобиле

8 апреля 2014 г.

В 1955 году появился первый пластиковый шпатлевочный материал «Bondo», который значительно упростил исправление дефектов металла. Сегодня исправление вмятин и сглаживание дефектов на кузовных панелях упростилось до такой степени, что это почти так же «легко», как смешать два кусочка шпаклевки, нанести ее на панель и отшлифовать до гладкости. До этого единственным вариантом был процесс «ведущего». Во время этого процесса вы расплавляете палочки, состоящие в основном из свинца и небольшой части олова, на поверхность. С изобретением и эволюцией пластиковых наполнителей кузова искусство управления панелью кузова постепенно угасает, но если вы хотите сохранить «традицию» или верность эпохе автомобиля, который вы строите; ведущий — единственный путь.

С нами осталось всего несколько парней из золотого века кастомайзинга и хот-роддинга, и еще меньше тех, кто занимается машинами. Одним из лучших является Джин Уинфилд, и даже сегодня, в свои 80 лет, он все еще путешествует по миру, тюнингуя старые автомобили и преподает уроки по формовке металла, лидерству и всему, что вы хотите знать о кастомных автомобилях. Мне посчастливилось встретиться с ним на одном из его недавних семинаров по металлообработке, чтобы узнать, как он использует процесс нанесения свинца на панель.

Джин — давний клиент и сторонник Иствуда. На самом деле он использует ведущие расходные материалы Eastwood и утверждает, что у нас одни из лучших продуктов для нанесения свинца на рынке! Помимо кислородно-ацетиленовой горелки, ниже приведены основные материалы, которые вам понадобятся для работы панели. Мы объясним каждый, как Джин показывает процесс.

Первая и самая важная деталь, которая вам понадобится, это кислородно-ацетиленовая горелка, а также диффузор для пайки корпуса или проводки. Этот наконечник надевается на уже имеющийся наконечник горелки и позволяет использовать только ацетилен для создания мягкого пламени, которым легче управлять при подводе или пайке панели корпуса. Газ должен быть установлен примерно на 10-12 фунтов на квадратный дюйм перед зажиганием факела и точно настроен после того, как факел зажжен.

После того, как горелка загорится должным образом и вы очистите рабочую зону до голого металла, вы можете открыть масло для консервирования, чтобы «лужить» панель. Масло для лужения похоже на «клей», который позволяет свинцу или корпусному припою прилипать к панели, а не просто стекать. Джин говорит, что на самом деле он предпочитает смесь Иствуд, потому что она толще, чем все остальные на маркере. Наше масло для консервирования было специально разработано с добавлением загустителей, которые придают маслу для консервирования пастообразную консистенцию, что значительно облегчает его нанесение. Джин советует использовать обычную бытовую медную чистящую губку, которую вы используете для кастрюль и сковородок. Они могут выдерживать тепло, связанное с процессом лужения, и их легко заменить, когда они испортятся. Сначала вам нужно нагреть панель горелкой, чтобы сжечь любые загрязнения, а также чтобы вы могли расплавить масло для консервирования на панели. Суть в том, чтобы нагреть панель чуть выше теплой, но НЕ до тех пор, пока она не раскалится докрасна. Когда вы нагреваете панель, окуните медную прокладку (для безопасности держите ее плоскогубцами!) в масло для лужения и протрите панель медной прокладкой, покрытой маслом для лужения. Панель должна приобрести «блестящую» серебряную отделку, когда вы лужите рабочую зону. Джин предлагает подготовить область немного больше, чем нужно для нанесения свинца или корпусного припоя, чтобы можно было растушевать края и не было жесткого или четкого края, где останавливается корпусной припой. После того, как вся рабочая зона будет подготовлена, вам нужно нейтрализовать кислоту, оставшуюся от масла для консервирования, очистив область пищевой содой и водным раствором. Тщательно очистите залуженную область, так как в любых нетронутых областях будет кислота, которая со временем может проникать через покрытие и вызывать разрушение грунтовки и краски.

На последнем изображении выше показана правильно залуженная и подготовленная панель для пайки свинцом или корпусом. Теперь вы готовы к забавной (и сложной) части этого процесса — нанесению свинца или припоя. Прежде чем вы начнете плавить наполнительные стержни и создавать беспорядок, вам нужно правильно подготовить лопасти для сглаживания грузила. Большинство этих лопастей сделаны из дерева и различаются по размеру и форме в зависимости от области, над которой вы работаете, и ваших личных предпочтений. К сожалению, свинец и корпусной припой прилипают к сухой лопатке и могут привести к беспорядку. Чтобы этого не произошло, вам нужно смазать лопатку, чтобы она скользила по грузилу и легко сглаживала его. Здесь на помощь приходит смазка для лопастей. Качественная смазка для лопастей должна состоять из пчелиного воска или животного жира. Любой из них приемлем, и это личное предпочтение, которое вы предпочитаете. Наша жирная смазка, которую демонстрирует Джин, представляет собой смазку на основе животного жира.

Джин использует довольно уникальный метод смазывания своих лопастей. Он берет кусок джинсовой ткани и сначала кладет его рядом с жиром смазки. Затем он проводит фонариком над смазкой ровно настолько, чтобы расплавить поверхность, выкапывает из сала небольшую каплю смазки и капает ее на джинсовую ткань. Затем он быстро проводит пламенем по маленькому мазку и распространяет его на джинсовый клочок. Джин объясняет, что вам нужна только очень тонкая пленка смазки на лопатке, и, втирая лопатку в теплый, пропитанный смазкой джинсовый лоскут, вы можете нанести тонкую пленку вместо того, чтобы погружать ее в лужу смазки. Другим преимуществом является то, что вы можете сэкономить смазку, просто быстро нагрев джинсовый лом и снова проведя лопаткой по поверхности, чтобы нанести на нее еще одну тонкую пленку.

После лужения панели и смазки лопатки мы готовы нанести на панель свинцовый или корпусной припой. Техника нанесения свинца сильно различается. Я часто видел парней, которые нагревают панель и скручивают шарики наполнителя в рабочую зону, а затем снова нагревают и разглаживают лопаткой, но у Джина немного другая техника. Джин начинает с того, что снова нагревает всю рабочую зону до тех пор, пока она не станет немного теплой, а затем начинает вплавлять присадочный стержень в панель. Он предпочитает укладывать стержень под углом примерно 45 градусов и нагревать конец стержня до тех пор, пока он не приобретет мягкую «пластиковую» консистенцию, а затем позволяет наполнителю выкладываться полосами, пока он не приклеится к панели. После того, как Джин приварил наполнитель к панели, он снова возвращается и снова нагревает рабочую зону, а затем возвращается к уложенному им наполнителю и снова нагревает его до тех пор, пока он снова не окажется на пластиковой платформе, и начинает медленно прикасаться и выталкивать его наружу с помощью смазанная деревянная лопатка. Эта часть процесса действительно требует некоторой практики, чтобы сбалансировать тепло панели, припоя корпуса и расчетных движений лопаткой, чтобы эффективно протолкнуть наполнитель и сгладить поверхность. Прелесть корпусного припоя или свинца заключается в том, что вы можете сделать столько выстрелов, сколько захотите, чтобы разогреть его и еще больше сгладить поверхность.

Когда я спросил Джина о бессвинцовом припое для тела по сравнению с настоящим свинцовым наполнителем, он объяснил, что это работает нормально, но его труднее контролировать, так как меньше времени между нахождением припоя в стадии мягкого пластика и превращением в жидкость. и сбегает с панели. Он предложил всем, кто учится использовать бессвинцовый припой, начать с практики на плоской панели, чтобы сделать процесс немного проще.

С первым слоем припоя или свинца, добавленным к панели и «обработанным», вы можете перепроверить панель и посмотреть, нужно ли вам добавить дополнительные стержни наполнителя в рабочую зону. Во время этого процесса вам может понадобиться снова смазать лопатку, если вы увидите, что наполнитель начинает прилипать к ее нижней части. Джин также показал нам передовую технику для вертикальных панелей, где он использовал заднюю часть резака, чтобы протолкнуть наполнительные стержни в панель перед повторным нагревом и сглаживанием их в рабочей зоне. Конечно, это выглядело сложно, но он уверяет меня, что это можно сделать, если немного потренироваться!

После того, как вы разгладили грифель на панели, вы можете взять плоский или полукруглый напильник и начать сбивать выступы, пока область не станет гладкой и готовой для грунтовки и покраски. Свинец на самом деле опасен при длительном воздействии или вдыхании. Мы рекомендуем носить респиратор и перчатки во время всего этого процесса, но особенно когда вы его подпиливаете. С бессвинцовым припоем можно обращаться скорее как с пластиковым наполнителем, и вы можете использовать шлифовальную машину DA или шлифовальную машину, чтобы сгладить область. Но поскольку свинец настолько токсичен, вы не хотите, чтобы он плавал в воздухе, когда вы шлифуете его в пыль с помощью шлифовальной машины.

Я очень благодарен, что Джин согласился поделиться с нами этим процессом и дать некоторое представление об искусстве лидерства. Я настоятельно рекомендую посетить одно из его занятий, если он находится в вашем районе, они того стоят! Обязательно ознакомьтесь с нашей полной линейкой корпусных припоев и расходных материалов, включая все, что Джин использовал в этой демонстрации, здесь:

Кнопка «Вернуться к началу»

Как покрасить свой автомобиль, Форум по кузовным обсуждениям и видео • AutoBody101.com

 

Использование свинца подходит не всем, и есть много вещей, которые могут пойти не так, и вы пожалеете, что никогда не пробовали его. Но в Интернете и на YouTube много недостоверной информации, поэтому имеет смысл предложить лучший способ сделать это тем, кто настаивает на его использовании. При выполнении кузовных работ важно сделать металл как можно более прямым и просто использовать наполнитель, чтобы закончить его. Наполнители кузова полиэфирного типа сегодня настолько хороши, что свинец, на мой взгляд, следует рассматривать только в определенных ситуациях. Если вы все-таки решите попробовать, пожалуйста, примите все меры предосторожности, чтобы защитить кожу, глаза и легкие, узнайте об этом все, что можно, и потратьте время, чтобы все сделать правильно. Это медленный процесс, но он может быть очень полезным опытом.

Это видео очень помогло мне в получении хороших результатов при пайке кузова и стоило 30 долларов. На YouTube есть предварительный просмотр видео, но в этом предварительном просмотре не так много полезной информации, это просто тизер.

Свинцовая работа Lost Art of Body

Одна из самых важных вещей в корпусной пайке — очистить металл еще до того, как вы начнете. Пескоструйная обработка недостаточно хороша для ржавых участков, и даже проволочная щетка после пескоструйной обработки может не удалить все пятнышки ржавчины из ямок, а любое оставшееся маленькое пятнышко может стать проблемой позже, потому что свинец не прилипнет к нему. . Поэтому, если вы работаете с панелью, которая, как вы знаете, чистая и не имеет ржавчины, то шлифовки и чистой проволочной щетки, а затем очистителя от воска и жира будет достаточно. Но мне нравится использовать какой-нибудь абразивный абразив на ржавых участках, а затем использовать фосфорную кислоту с небольшой щеткой из нержавеющей стали вручную, чтобы взбалтывать, а ржавые ямы даже потребуют металлической кирки, чтобы продолжать копать пятнышки, а затем проволочную щетку SS, постоянно увлажняя участок фосфорной кислотой, затем промойте дистиллированной водой.

Пескоструйная обработка достаточно хороша для металла, который будет покрыт эпоксидной смолой, но после того, как вы нанесете на него фосфорную кислоту, вы сможете увидеть ржавчину, оставшуюся после пескоструйной обработки, а для свинцовых работ он должен быть полностью чистым, иначе вы можете повредить краску. .

При промывании фосфорной кислоты вы должны убедиться, что она полностью смочена кислотой и что кислота была влажной и активной в течение более 15 минут перед промывкой. Для полных панелей или больших площадей мне нравится тереть влажную кислоту на панели красным скотчем, чтобы избавиться от травления кислотой (свободный растворенный остаток металла) и сделать ее более чистой, а затем убедиться, что она полностью смочена кислотой. перед заливкой дистиллированной воды, чтобы тщательно промыть. Если вы работаете только на небольшой площади, вы можете использовать ручную щетку из нержавеющей стали, чтобы очистить влажный от кислоты металл.

Иствуд и другие продают масло для консервирования, чтобы использовать его в качестве флюса для лужения, но у меня были некоторые проблемы с этим, и я узнал от Стива Фрисби на видео, что жидкий флюс Stay-Clean производства Harris работает намного лучше, а также это единственный флюс, который использует Дикий Билл Хайнс. рекомендует. Любой сварочный поставщик может заказать это.

Жидкий флюс Stay-Clean

Мои проблемы с лужением масла возникли при моих первых попытках много лет назад и, возможно, были просто из-за перегрева металла, чего я не знал. Так что вам придется решить для себя, что вы хотите использовать.

Когда жидкий флюс для поддержания чистоты наносится на теплый металл и нагревается, он показывает все участки, которые недостаточно чистые (см. передовой ролик Стива), и в дополнение к флюсу, в отличие от луженого масла, в дополнение к флюсу, жидкий флюс для поддержания чистоты также выполняет некоторую очистку. Тем не менее, возможно перегреть масло, остающееся чистым, или лужение масла, сжигающее металл, и обратная сторона будет иметь оттенок синего, после чего свинец не будет прилипать, и металл придется повторно чистить и повторно лужить.

Масло для консервирования будет пузыриться и станет темнее, когда его можно будет стереть, но способ определить, достаточно ли нагрелся металл с функцией «Остаться чистым», — это прикоснуться свинцовым стержнем к металлу, когда металл достаточно нагрелся, чтобы расплавить свинец. тогда достаточно жарко.

Оставайтесь чистыми — это соляная кислота, которая является действительно неприятной кислотой, и ее нельзя воспринимать легкомысленно. Например, если вы работали с капотом и оставили на нем кислоту на ночь, пары могут попасть под капот и вызвать ржавчину на нижней стороне. Поэтому важно надеть защиту и как можно скорее нейтрализовать ее и убедиться, что вы не пролили ее, потому что пары почти так же вредны, как и сама кислота. Вы можете найти способ нейтрализовать его по ссылке ниже, нажав на (ресурсы), а затем (спецификация)

Нейтрализующая кислота

Мой процесс нейтрализации заключается в том, чтобы подождать, пока свинец остынет, и перед тем, как использовать напильник, я просто наношу на него раствор пищевой соды и теплой воды и высушиваю, затем фосфорную кислоту, чтобы убедиться, что флюс нейтрализуется с помощью небольшой проволочной щетки из нержавеющей стали. рукой, чтобы хорошо проникнуть во все уголки и закоулки, а затем просто промойте дистиллированной водой, которая нейтральна по шкале pH, поэтому это поможет предотвратить мгновенное ржавление.

Лично я не люблю использовать вывод где-либо далеко от края панелей или какой-либо другой усиленной или высокой области короны из-за деформации, связанной с нагревом. Например, если вы выводите панель куда-то подальше от края, то когда вы перестанете вести и после того, как она остынет, и закончите опиливание, вы можете заметить, что вы недостаточно далеко зашли с направляющей, чтобы получить факел и пройдите немного дальше, но когда вы закончите с этим, вы можете заметить, что вы все еще не зашли достаточно далеко, но на самом деле это просто искажение от жары, и вы всегда будете гоняться за своим хвостом — ИМО — это просто зависит от того, насколько велика выпуклость панели или как она армирована и насколько толстый металл.

Вы хотите нагреть широкую область вокруг области ремонта, чтобы уменьшить искажения, локализованное тепло с гораздо большей вероятностью вызовет искажения. Компания по удалению краски и ржавчины, которую я использую на месте, имеет очень большую печь, которую они используют для сжигания краски и грунтовки, и для этого они нагревают металл до 800 градусов по Фаренгейту. Печь запрограммирована на очень медленное повышение температуры до 800 градусов по Фаренгейту. градусов, а затем очень медленно возвращайте его обратно, так что скорость изменения температуры и тот факт, что вся панель нагревается, не повреждает панель.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это перегрев металла и/или самого стержня во время наложения стержня или при придании ему формы лопаткой. Если свинец становится жидким, он слишком горячий, и это может произойти без перегрева металла, когда свинец нарастает. Если вы посмотрите видео о том, как Дикий Билл работает поводком, вы увидите, что он не растягивает поводок, а толкает его, и он никогда не становится по-настоящему мягким. Вот почему металл и вся толщина свинца должны быть нагреты, чтобы работать должным образом. Распределение свинца, как глазури на торте, приведет к появлению точечных отверстий и перемычек на некоторых участках, что приведет к снижению площади после напильника.

Однажды я вел край панели-заглушки между задним стеклом и багажником и некоторое время продолжал работать с ней, и после подшивки и проверки моего прогресса с опущенной крышкой багажника я обнаружил, что зазор стал больше, чем до того, как я начал. Это произошло из-за слишком долгого нагрева небольшой панели и ее перегрева, что вызвало искажение, поэтому иногда вам, возможно, придется дать вещам остыть, прежде чем продолжить. В этом конкретном случае мне пришлось заменить панель.

Что касается добавления свинца к металлу, то мне нравится, как это делает Дикий Билл, а не как это делает Стив Фрисби, потому что я думаю, что способ Стива требует больше тепла. Но в любом случае, если свинец крошится, значит, он недостаточно горячий, вы должны быть в состоянии протолкнуть свинец в металл вращательным движением, и он останется на месте, не рассыпаясь. Для добавления свинца в луженую панель он не должен быть достаточно горячим, чтобы расплавиться, как при лужении, металл просто должен быть достаточно теплым, чтобы свинец прилипал. Таким образом, после нагревания металла баланс между равномерным поддержанием температуры металла и нагревом свинцового стержня примерно на дюйм до такой степени, что свинец готов упасть с стержня, а затем вы вдавливаете его в металл и поворачиваете, чтобы сломать это. Затем продолжайте добавлять свинец, пока у вас не будет достаточно, чтобы сделать ремонт.

Мне также нравится более короткое весло, которое использует Дикий Билл, я просто обрезал одно до такого размера.

Существует альтернатива использованию свинца – бессвинцовый припой. Он имеет рабочий (или «пластиковый») диапазон от 428 ° до 932 ° F (от 220 ° до 505 ° C), хотя лучший рабочий диапазон составляет от 535 ° до 660 ° F. А припой на свинцовой основе имеет гораздо меньший рабочий диапазон (от 361° до 489° F), что, на мой взгляд, ставит бессвинцовые припои в невыгодное положение. Но у бессвинцовых тоже есть свои преимущества, это намного безопаснее для вас, и можно не беспокоиться о въевшемся песке. Бессвинцовый припой также предлагает на 50% большую прочность, если когда-либо возникнет необходимость в большей прочности, чем предлагает припой на основе свинца, который составляет 6140 фунтов на квадратный дюйм.

Я бы не советовал вести шов, если шов не был сварен сплошным, потому что существует возможность попадания флюсовой кислоты в шов, что может вызвать проблемы в будущем. Да, действительно завод так делал, но эти ребята работали со свинцом каждый день и знали, что им сойдет с рук.

У Eastwood есть стержень весом 1/4 фунта из свинца 30/70 (30 процентов олова и 70 процентов свинца), но мне нравится стержень весом 1/2 фунта, который несут инструменты TP. Ваш местный поставщик сварочных материалов также может заказать то, что вы хотите. У Eastwood есть наконечник диффузора для ацетиленовой горелки, который даст вам идеальное пламя, не требующее кислорода, и очень поможет вам в ваших усилиях по предотвращению перегрева металла.

Рассеиватель горелки Eastwood

Лучше всего использовать напильник для придания формы грифелю, потому что если песок из наждачной бумаги попадет в грифель и вы закрасите его, это, вероятно, приведет к повреждению краски и может стать одной из причин у многих парней возникают проблемы с закрашиванием свинца, особенно после пескоструйной обработки. При подпиливании грифель должен распушаться по краям, как пластиковый наполнитель для тела, но если тонкие участки грифеля начинают скручиваться, это означает, что у вас нет хорошей адгезии, и весь грифель в этой области должен быть распушен. удалить и начать заново, вероятно, он был перегрет.

Напильник оставляет гладкую поверхность, поэтому я предпочитаю использовать твердосплавный абразив, чтобы нанести на него профиль, затем, после подготовки всего металла к покраске, я снова очищаю грифель фосфорной кислотой и ручной проволочной щеткой из нержавеющей стали и промываю дистиллированной водой. вода. Вы можете увидеть, что Кент Уайт (Железный Дровосек) говорит о шлифовании свинцом здесь, сообщение № 5. Тема обработки всех металлов

Требуется много терпения, практики и упорства, чтобы сделать все правильно. Но когда это правильно, ничто не сравнится с этим, вы можете согнуть металл или даже обработать освинцованный металл молотком и тележкой, не сломав его.

Для уборки после подачи рекомендуется использовать пылесос вместо веника, чтобы не допустить попадания свинцовой пыли в воздух, которым вы дышите.

Берегите себя и будьте осторожны с факелом, не разжигайте огонь, удачи!

Преимущества и недостатки использования свинца для ремонта вмятин

24 марта 2012 г. от admin 3 комментария

Наполнитель свинца

Свинец существует уже много лет. Он был использован в качестве одного из первых фильтров для заполнения дефектов на автомобильных деталях. Есть еще несколько специализированных магазинов, которые используют свинец, но большинство магазинов начали использовать бессвинцовый припой или наполнитель для кузова.

Если вы ярый фанатик, то наверняка знаете имя Билла Хайнса. Он работал со свинцом и стал известен как лидлингер и король лидирования. Билл родился в 1922 году и начал использовать свинец в 1941 году. Он занимается кастомизацией автомобилей с 1040-х годов, и говорят, что он до сих пор работает 7 дней в неделю. Это означает, что свинец хорошо работает уже много лет и по сей день используется в нужных целях.

Свинец может использоваться в качестве наполнителя для заполнения дефектов и герметизации сварных швов. Свинец больше не используется из-за опасности для здоровья, поскольку он устарел с пластиковыми наполнителями для тела.

Бессвинцовый припой для корпусов

Новый припой для корпусов без свинца был разработан для тех, кто увлекается свинцом и хочет получать такие же качественные результаты. Бессвинцовый припой для корпуса используется так же, как и старые выводы. Металл по-прежнему требует лужения, нанесения припоя при нагревании и сглаживания деревянными лопатками, а затем придания формы с помощью напильника. Вы также можете шлифовать или шлифовать этот припой, не беспокоясь о том, что вдыхаете вредные частицы свинца. Хотя это более безопасная ведущая альтернатива, все же следует носить подходящую маску, как и при шлифовании любого типа наполнителя. Если интересно, вы можете узнать больше об этом типе потенциальных клиентов, нажав здесь.

 Преимущества свинца

• Свинец герметизирует намного лучше, чем наполнитель кузова. Таким образом, вы можете вести прямо над сварными швами, расположением секций, колоннами или в любом другом месте, где требуются исключительные герметизирующие свойства. Как только грифель сформирован, вы готовы к началу.
• Свинец хорошо сгибается с металлом, не трескаясь. Тем не менее, наполнители для тела с годами улучшились, а также изгибаются, но свинец лучше подходит для изгиба без растрескивания.
• Если вы немного опустились на кромку или линию тела, свинец обеспечивает лучшую кромку, чем наполнитель тела. На самом деле, наполнитель тела не рекомендуется для построения краев или линий тела.

Недостатки свинца

• Чтобы использовать свинец, требуется больше навыков. Для идеального ведения требуется больше тренировок и практики, чем для наполнения тела.
• Ведение — гораздо более медленный процесс. Как уже упоминалось, вы должны подготовить металл, залужив его, используя тепло для размягчения и нанесения свинца или припоя, а затем сгладить его деревянными лопатками. Затем используйте наполнитель для тела, чтобы сгладить провод или припой. Если вы заполняете большую площадь, вам, возможно, придется разбить процесс заполнения на более мелкие участки.
• Свинец плохо работает с более тонкими металлами. При работе с более тонкими металлами необходимо проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить перегрев или ослабление металла. Поскольку для использования свинца требуется нагревание и опиловка, он не будет хорошо работать с более тонкими металлами.
• Свинец тверже наполнителя кузова, поэтому его сложнее выравнивать или шлифовать.
• Свинец часто называют частью металла. Однако я не согласен с этим утверждением. Для этого металлы должны быть сплавлены вместе. Это требует, чтобы оба металла расплавились вместе и стали единым целым. Например, при сварке обе металлические детали расплавляются и сплавляются друг с другом. Однако при пайке плавится только латунь. Пайка не считается сваркой плавлением. Хотя и пайка, и свинец обеспечивают отличные герметизирующие свойства, они не являются процессом плавления. Поэтому свинец не становится частью панели.

Я по-прежнему предпочитаю использовать пластиковый наполнитель для кузова. Если вы хотите узнать больше о свинце и наполнителе кузова, посетите Руководство по заполнению кузова автомобиля

Рубрики: Новости ремонта при столкновении, Обучение ремонту при столкновении

Об администраторе Обучение и новости.

`Информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для образовательных и информационных целей и исключительно в качестве инструмента самопомощи для вашего собственного использования. Зритель обязан сначала прочитать Технический паспорт, Паспорт безопасности материала и любые другие инструкции для каждого используемого продукта, инструмента или оборудования и следовать рекомендациям по безопасности производителя. CollisionBlast.com не несет ответственности за материальный ущерб или травмы, полученные в результате использования любой информации, содержащейся на этом веб-сайте. Нет никаких гарантий или гарантий результатов просмотра после прочтения или просмотра контента на этом сайте. Результаты будут варьироваться в зависимости от талантов, знаний и навыков каждого человека. Некоторые из ссылок на этом веб-сайте могут быть рекламными или партнерскими ссылками. Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите продукт, я могу получить небольшую комиссию».

Как использовать и наносить наполнитель для кузова

Вы, вероятно, уже слышали о Bondo, так как это распространенное название (в частности, от бренда 3M, но широко используемое в отношении наполнителя для кузова) для густой полиэфирной смолы, которая в основном используется для автомобильных кузовов. ремонт.

При правильном использовании бондо или шпатлевка для кузова — идеальный материал для быстрого и беспроблемного ремонта вмятин, царапин и других повреждений автомобиля. Но неправильное нанесение наполнителя может привести к неровному кузову, ремонт которого обойдется вам еще дороже.

Сделайте все правильно с первого раза, следуя этому руководству о том, как наносить бондо или другой наполнитель для тела.

Что такое наполнитель для тела?

Как правило, наполнители кузова состоят из полиэфирной смолы с кремообразным отвердителем, который образует похожее на замазку вещество, которое используется для восстановления гладкой поверхности кузова автомобиля после незначительных повреждений.

Думайте об этом как о шпаклевке, используемой в домашнем ремонте для покрытия гвоздей и выравнивания стен. Их консистенция и использование схожи, как и процесс, которому подвергается поверхность, на которую они наносятся.

Различие с автошпатлевкой состоит в том, что существует три разных типа, и тип, который вы используете, зависит от вашего проекта реставрации и ожидаемых результатов.

Различные типы наполнителей для кузова

Стандартный, средний и высший классы — это три варианта наполнителей, и тип, который вы выбираете, определяется степенью повреждения автомобиля, который вы ремонтируете.

Хотя полезно иметь под рукой все три варианта, правильное использование необходимо для качественной отделки.

• Standard — легкая шпаклевка, затвердевающая примерно за 20-25 минут. Наполнители стандартного класса обычно используются только для небольших царапин и незначительных вмятин, таких как повреждение волос.

• Medium — также известный как наполнитель из стекловолокна, наполнитель среднего качества подходит для крошечных отверстий или разрывов в металле или стекловолокне.

• Премиум- или алюминиевый наполнитель, называется так из-за микроскопических частиц алюминия в консистенции смеси. Преимущество использования этого дорогого наполнителя для более крупных ремонтов и вмятин заключается в том, что он не дает усадки, его легче шлифовать и он прочнее других наполнителей.

Если вы ищете конкретную грунтовку, некоторые из самых популярных марок включают:

• 3М (Бондо)

• Дайнатрон

• Evercoat

• У-Пол

• ПОР-15

• УСК

Где использовать наполнители кузова

Наполнители кузова приобрели плохую репутацию из-за того, что многие люди не знают, как правильно наносить шпаклевку кузова, нанося смесь слишком толстым слоем без шлифовки или покрытия слишком большой площади. Правда в том, что почти каждый автомобиль, прошедший кузовной ремонт, имеет наполнитель.

Наполнитель для тела настолько густой, легко наносится, что некоторые переусердствуют с ним. Другая проблема заключается в том, что он используется в неправильных местах.

Вот несколько мест, где нельзя использовать наполнитель кузова:

• Ржавчина — нанесение наполнителя на ржавчину только ухудшит внешний вид.

• Полные бензобаки — наполнитель кузова легко воспламеняется и устойчив к газу только после отверждения.

• Везде, где становится слишком жарко, вы просто получите комковатый потолок, похожий на попкорн.

Если вы хотите использовать наполнитель для областей с ржавчиной, отшлифуйте и удалите коррозию или полностью вырежьте его и залейте листовым металлом или сеткой перед добавлением наполнителя.

Итак, где использовать наполнитель? Вот несколько мест:

Очень легко испортить небольшую заплатку, поэтому лучше, чтобы опытные профессионалы или опытные энтузиасты-любители выполняли такие виды ремонта. Можно научиться делать этот ремонт самостоятельно, но у вас должен быть хотя бы минимальный опыт работы с автомобилями.

Как использовать наполнитель для кузова Bondo

Как и в любом проекте по ремонту кузова автомобиля, первым шагом является сбор инструментов и проверка наличия всего необходимого. Инструменты, которые необходимо иметь под рукой для ремонта вмятин и царапин с помощью шпатлевки, включают в себя:

Как минимум, вам понадобится шпаклевка и шпатель, а все остальное в зависимости от типа ремонта, который вы делаете. Если у вас есть все необходимое, то самое время подготовить поверхность и приступить к работе.

Шаг 1

Во-первых, всегда нужно подготовить поверхность. Это означает, что автомобиль должен быть абсолютно чистым — без жуков, копоти, грязи, воска или любых других веществ, которые могут препятствовать прилипанию замазки. Это может означать простую очистку с мылом и водой или протирание средством для удаления остатков или клея.

Это также означает, что вмятины должны быть удалены, а ржавчина и царапины должны быть отшлифованы. Краска вокруг поврежденного участка также должна быть хорошо отшлифована, так как наполнитель плохо прилипает к окрашенным, влажным или влажным поверхностям.

*Совет: иногда используется клейкая лента, чтобы оградить место повреждения и защитить остальную часть автомобиля от остатков шлифовальной машины.

Шаг 2

Смешайте наполнитель (следуйте инструкциям на упаковке наполнителя) так, чтобы отвердитель был полностью введен, придавая смеси розовый оттенок. Вы можете сделать это с помощью разбрасывателя и доски для смешивания.

Имея в руке хорошую смесь, вы можете использовать шпатель, чтобы полностью покрыть поврежденный участок, избегая при этом переполнения. Убедитесь, что первый слой нанесен плотно, чтобы он хорошо прилипал к поверхности.

Вы захотите заполнить повреждение, но также распространите замазку наружу на окружающую область, чтобы, когда она высохнет, и вы отшлифуете ее, у вас был плавный переход.

(Если вам нужно использовать инструменты для придания формы, самое время это сделать — пока шпаклевка начинает затвердевать, но еще не высохла.)

Дать полностью высохнуть (20-30 минут).

Шаг 3

Теперь вам нужно разгладить наполнитель путем шлифования. Возьмите шлифовальный блок с абразивным листом с зернистостью 80 и начните сглаживать полностью высохший наполнитель.

Если вы обнаружите, что вы перешлифовали и теперь у вас есть углубление, вам может потребоваться повторно нанести слой наполнителя и подождать, пока он высохнет, прежде чем продолжить.

Вы хотите шлифовать, пока поверхность шпаклевки не станет гладкой и не выровняется с остальной частью тела. Убедитесь, что вы растушевываете край повреждения, чтобы он плавно сливался с окружающей областью. Для этого может потребоваться более мелкая зернистость (зернистость 180), так как вы обтачиваете кромку, что поможет удалить любые линии царапин.

Шаг 4

После того, как вы убедились, что поверхность гладкая, и вы эффективно выровняли повреждения, чтобы выровнять остальную часть кузова, вы можете нанести грунтовку, верхнее покрытие и прозрачный лак.

Советы по шпаклевке кузова

Следуйте этим советам, чтобы гарантировать, что ваш ремонт будет таким, как вы хотели, и будет длиться долго.

• Вы можете использовать пластиковый шпатель, но металлические шпатели служат дольше и создают более четкий край.

• Убедитесь, что вы соблюдаете правильные пропорции при смешивании отвердителей со шпаклевкой.

• Не используйте картон в качестве палитры для смешивания, потому что он впитывает и искажает химический состав смеси.

• Имейте под рукой разбавитель на случай, если шпаклевка сохнет слишком быстро.

• Используйте тепловые лампы, чтобы помочь поверхности высохнуть, если вы делаете этот ремонт в холодную или влажную погоду.

Следующие шаги

Если вы следовали инструкциям и советам и использовали правильные инструменты, ваш автомобиль должен выглядеть так же хорошо, как и до повреждения, если не лучше.

Нужна шпатлевка или другие инструменты, чтобы начать ремонт поверхности? Auto Body Toolmart предлагает наполнители кузова, шпатели, инструменты для ремонта вмятин, грунтовки и все остальное, что вам нужно для достижения наилучших результатов.

Bondo 101 — Basic для работы с пластиковым шпаклевочным материалом

Опубликовано 2 февраля 2020 г. Автор: Jefferson Bryant2 Комментарии к Bondo 101 — основы работы с пластиковым наполнителем кузова

Нет более оклеветанного автомобильного продукта, чем «bondo». Пластиковый наполнитель для кузова чаще всего называют торговой маркой «Bondo» (производство 3M), а его плохая репутация связана с десятилетиями плохого применения и неправильного использования. Почти каждый высококачественный автомобиль или восстановленный автомобиль имеет некоторое количество наполнителя кузова. Использование его в вашем ежедневном драйве или проекте не так уж плохо, если вы используете его правильно. Научиться правильно использовать Bondo не так сложно, как вы думаете.

История Bondo

Как и большинство пластиковых наполнителей, Bondo представляет собой легкий пластиковый наполнитель на основе полиэстера, который изначально был разработан как альтернатива свинцовому припою. Техники старой школы в кузовных мастерских плавили полоски свинца с помощью горелки, чтобы заполнить дефекты тела и суставы. Торговая марка Bondo была создана в 1955 году Робертом М. Спинком, всего через несколько лет после того, как использование свинцового припоя стало запрещено. Многим работникам автомастерских того возраста не понравилась идея использования пластиковых наполнителей для кузова, но со временем стало очевидно, что легкий и простой в использовании наполнитель для кузовов имеет преимущество перед свинцом. Не говоря уже о том, что со свинцовым припоем очень опасно работать, учитывая необходимость нагрева горелки, пары свинца и даже свинцовую пыль при шлифовании. По сравнению с работой с расплавленным свинцом использование пластикового наполнителя корпуса просто имело смысл.

Злоупотребление Bondo

Плохая репутация возникает из-за неправильного использования и неправильного применения. Наверное, все мы видели на стоянке машину, которая выглядела так, будто кто-то намазал шпатлевкой кузовной шпаклевкой. Не делай этого. Пластиковые шпаклевки кузова предназначены для мелких вмятин и сглаживания деформированных панелей, а не для капитального ремонта. Он никогда не предназначался для заполнения больших вмятин, ржавчины или других серьезных повреждений кузова. Он не двигается и не ведет себя как металлическая панель корпуса. Зачем вам тратить время на великолепную покраску, если вы знаете, что гигантская капля пластиковой шпаклевки за ней может отколоться в будущем?

Проверить, не слишком ли много наполнителя в кузове автомобиля, можно с помощью магнита на холодильник. Поместите лист бумаги между стальной панелью кузова и магнитом (для защиты краски), затем посмотрите, прилипает ли магнит к машине. Если магнит не прилипает к стальной панели корпуса, его можно заполнить пластиковым наполнителем корпуса.

Плохо нанесенная шпатлевка может помочь в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге она вызывает гораздо больше проблем в будущем.

Правильная работа с Bondo

Теперь, когда вы знаете немного больше о пластиковой шпатлевке, вы можете начать работать с ней правильно. Но есть несколько ключевых моментов, которые следует знать перед работой с шпатлевкой:

Толщина имеет значение

Для Bondo не существует минимальной толщины, но есть абсолютно максимальная. Вы не хотите наносить наполнитель для тела на что-либо толще примерно 1/4 дюйма. Это не значит, что это невозможно сделать, но ремонт не будет длиться так долго. В конце концов наполнитель сожмется и, возможно, треснет или даже отвалится! Общее эмпирическое правило заключается в том, что если вмятина глубже 1/8 дюйма, вам нужно сначала заняться металлом. Помните, что хорошая покраска зависит от прочной основы. Простое затирание наполнителя может выглядеть как простая кнопка, но эта плита наполнителя может однажды решить отвалиться (мы видели, как это происходит).

Подготовка основы

То, с чем вы работаете, должно быть должным образом подготовлено ДО того, как вы нанесете какой-либо наполнитель для тела. Не наносите Bondo на гладкую окрашенную поверхность, он плохо приклеится. Краску следует отшлифовать до голого металла, а затем нанести шпаклевку. Поверхность с зернистостью от 36 до 180 идеальна для нанесения наполнителя, так как наполнитель имеет хорошую шероховатую поверхность для захвата.

Не для всех мест

Не используйте наполнитель для кузова на полных бензобаках или в местах, которые нагреваются. Бондо устойчив к топливу, но только после его отверждения. Если вы чистите бензобак, это прекрасно, если вы пытаетесь починить проржавевший бензобак, это не поможет. Не путайте Bondo с JB Weld, это не одно и то же.

Волшебным образом ржавчину не устранить

Наполнитель для кузова не подходит для устранения ржавчины. Вы не можете нанести немного Бондо на ржавчину и ожидать, что он остановит ржавчину или прилипнет к ней, если уж на то пошло. Для ремонта ржавчины, вы должны сначала удалить любые масштабы ржавчины с металла. Если в металле есть дыры, лучше все это вырезать, залатать новым металлом, а уже оттуда обработать шпаклевку кузова. Любая ржавчина, оставшаяся под наполнителем, будет продолжать расти, поэтому не удивляйтесь, если небольшой ремонт превратится в большую проблему в будущем. Если вам абсолютно необходимо использовать шпатлевку для кузова для ремонта, тогда вам следует удалить всю ржавчину, добавить резервный экран, чтобы закрыть отверстия с обратной стороны, затем использовать Bondo Bondo-Glass по ржавому участку, отшлифовать и закончить с помощью обычная шпаклевка кузова Bondo для более прочного ремонта.

Обратите внимание на пропорции смешивания

Смесь имеет решающее значение. Большая часть этого исходит из опыта, но вы можете приблизиться к оптимальной смеси с помощью этого наконечника, используя соотношение 1:1 диаметра наполнителя в дюймах к длине отвердителя в дюймах. Для необработанного наполнителя диаметром 4 дюйма требуется 4-дюймовая лента отвердителя при комнатной температуре. Если жарче (выше 85 градусов), используйте немного меньше, если холоднее (ниже 65 градусов), используйте немного больше. Если ваш наполнитель затвердевает слишком быстро, вы использовали слишком много, если это занимает слишком много времени, вы использовали недостаточно. Вам нужно смешивать только то, что вы можете использовать примерно за 10 минут. Правильно смешанный наполнитель для тела начнет густеть через 10-15 минут и полностью затвердеет через 30. Пока вы не научитесь смешивать, разумно купить немного больше пластикового наполнителя для тела, чем нужно для вашего проекта, чтобы у вас было время попробовать. снова не бегая обратно в магазин.

Общее правило состоит в том, чтобы добавить полосу отвердителя по диаметру заливочной ванны. Это позволит вам довольно близко при комнатной температуре.

Не взбивайте наполнитель для тела во время его смешивания. Это приведет к тому, что в наполнителе будет много пузырьков, а это означает, что позже нужно будет исправить больше отверстий. Используйте медленный и преднамеренный узор в виде буквы X, вытирая наполнитель по себе.

Медленно потяните наполнитель на себя, чтобы смешать его в форме X. Это уменьшит воздушные карманы, которые становятся проколами в вашем теле.

Ключ к технике нанесения

Вы можете использовать пластиковые или металлические шпатели, выбор зависит от ваших личных предпочтений. Металлические шпатели служат дольше и обеспечивают более четкий край, но пластиковые шпатели дешевы, и их можно обрезать по индивидуальному заказу, чтобы они соответствовали форме. Нанесите шпатлевку на панель, вдавливая шпатлевку во все щели. Вытрите наполнитель как можно ровнее и ровнее, но оставьте достаточное количество наполнителя выше уровня поверхности, чтобы отшлифовать отремонтированный участок до гладкости. Лучше иметь слишком много наполнителя и отшлифовать его, чем смешивать еще одну порцию наполнителя для углубления.

На очищенную и подготовленную поверхность нанести пластиковую шпаклевку с помощью металлического или пластикового шпателя. Всегда покрывайте большую площадь, чем просто вмятина для растушевки. Цель состоит в том, чтобы плавно смешать ремонт.

 

Эта вмятина имеет размер четверти в диаметре, но заплата имеет размер 4″x4″. Большая часть из них окажется на земле.

Приготовьтесь к шлифовке… много

Есть две точки зрения на то, когда шлифовать наполнитель. Если вы занимаетесь общими кузовными работами, выравниванием волнистых панелей, исправлением мелких вмятин и т. д., подождите, пока шпаклевка полностью не затвердеет, примерно 20-30 минут. Если вы используете много наполнителя или придаёте ему форму, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 36, когда наполнитель находится в «зеленой» стадии, она твердая, слегка эластичная, но не полностью затвердевшая. Слегка надавливая, вы можете сбить большое количество наполнителя, придав ему нужную форму до того, как наполнитель затвердеет, что сделает шлифование более трудоемким. И не забывайте о респираторе и защитных очках, мелкая пыль шпаклевки при шлифовании может попасть повсюду.

 

Залогом качественного ремонта кузовных панелей является бесшовная шпаклевка. Края наполнителя должны выходить за пределы существующей панели. Вы не должны чувствовать, где заканчивается металл и начинается наполнитель. Любой дефект, который вы увидите или почувствуете в шпаклевке, будет усиливаться при нанесении краски на кузов, поэтому неоднократно проверяйте панель. Крупный ремонт требует дополнительных усилий, так как вы можете легко получить волны и рябь на кузове при работе на большой площади. Никогда не шлифуйте по прямым линиям, вместо этого используйте крест-накрест, вверх и вниз, из стороны в сторону. Это устраняет волны и приводит к гораздо лучшему ремонту.

Всегда используйте шаблон X для шлифовки ремонта. Это делает ремонт плоским, а не волнистым.

 

Вот окончательный ремонт с зернистостью 80. Чтобы закончить работу, наполнитель необходимо отшлифовать с зернистостью 180, загрунтовать, заблокировать зернистостью 300, повторно загрунтовать, снова заблокировать, а затем запечатать и покрасить.

Работа с кузовом — медленная и утомительная задача, для освоения которой требуется время, но которой легко научиться. Не бойтесь использовать Bondo, так как это продукт хорошего качества, который необходим для любого проекта по ремонту кузова. И не волнуйтесь, если вы облажались, вы всегда можете отшлифовать его и начать сначала.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для покраски и кузова , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как использовать пластиковый наполнитель для кузова, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Категории

Ноу-хау

Теги

3M, кузовной ремонт, Бондо, шлифовка, металл, подготовка к окраске, ремонт покраски, грунтовка, ремонт, восстановление, ржавчина, ингибитор ржавчины, шлифовка, сварка

Джефферсон Брайант, вечно работающий с редуктором, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

1. 05-04-2009 #1

   Веду автокузовные работы.

   Кто-нибудь сделал это?

   Краткая версия вопросов:
   Будут ли обычные флюсы для пайки выщелачиваться и препятствовать прилипанию краски?
   Будут ли захваченные некислотные флюсы разъедать исходный металл?

   Длинная история:
   Я не особенно хочу изучать новую профессию, но думаю, что попробую, просто интересно, был ли кто-нибудь здесь.

   Предыстория — У меня есть старая машина, абсолютно ровная и без ржавчины… Но есть одна маленькая проблема, она была ударена сзади и нуждается в задней панели. О, и теперь, вероятно, самое время починить и этот выключатель стоп-сигнала!
   Я нашел очень чистого донора с хорошей боковой панелью, но у него есть одно место ржавчины на стене, где скопилась вода.

   Факты — Тяжелая работа Кузовщик А собирается устранить повреждения и установить четверть, но мне нужно подготовить замену. Я хочу зачистить и припаять маленькое пятно ржавчины. Я уверен, что справлюсь с этой частью.

   Body Finish Man B не в восторге от лидерства на финише. Он говорит, что флюс для пайки почти невозможно удержать от выщелачивания и отрыва краски. Похоже, он считает, что остатки обычных флюсов для пайки, попадая под краску, начнут разъедать оригинальный металл автомобиля. Но он говорит, что разберется с зацепкой на мой риск.

   Вопросы — Какой флюс используется для кузовных работ, которые будут окрашиваться??
   Как насчет техники? Я планирую очистить от ржавчины, залудить, а затем припаять свинцовым стержнем. Это звучит правильно?

   Спасибо

   Ответить с цитатой

   ---

2. 06.04.2009#2

   Re: Кузовные работы.

   Кто-нибудь сделал это?

   Я не занимаюсь кузовными работами и никогда не занимался ремонтом автомобилей со свинцом, но я знаю, что лужение стали может быть трудной задачей. Чистый свинец не связывается со сталью, но сплавы свинца и олова связываются, как, я думаю, и чистое олово (возможно, тоже лучше). Если вы можете шлифовать или шлифовать ржавчину, пока не получите чистый металл, вам может не понадобиться ничего, кроме канифоли в качестве флюса. Я бы воздержался от использования флюса, содержащего хлорид цинка, если это возможно, но если вам это необходимо, обязательно не допускайте образования карманов, которые могут попасть внутрь. Я думаю, что любой хороший растворитель, такой как ацетон, растворит маслянистую часть флюса, а аммиак нейтрализует оставшийся хлорид цинка.
   Если возможно, я бы потренировался на запасном металлическом листе от автомобиля-донора. Вы можете обнаружить, что вам нужно отшлифовать после шлифовки или, возможно, использовать щетку из стали или нержавеющей стали, чтобы получить достаточно чистую поверхность, чтобы она хорошо смачивалась.
   Прежде чем делать это, я бы также посоветовал вам подождать, пока кто-нибудь, у кого больше опыта в этом процессе, не скажет вам, если я далек от какого-либо из этих советов.

   Если вы получите хорошую связь со свинцом, у вас не должно быть захваченного флюса любого типа. Кислотный тип может вызвать ржавчину, если она останется в порах. Типы канифоли будут похожи на маленькие хрупкие включения, которые могут вырваться наружу. Я не думаю, что какие-либо бораты используются для этой низкой температуры. Работа. и не могу думать ни о каком другом прямо сейчас.

   Последний раз редактировалось Oldiron2; 06.04.2009 в 00:57.

   Ответить с цитатой

   ---

3. 06.04.2009 #3

   Re: Кузовные работы.

   Кто-нибудь сделал это?

   Вы имеете в виду «Припой для тела»? Вы можете получить его в Иствуде, но если вы ходите по магазинам, вы можете получить хорошую цену на все это отдельно, вам понадобится любой припой, с которым вы можете паять электронику для лужения, вы должны залудить перед использованием припой для корпуса, поэтому лужите чем-нибудь, что не содержит свинца, не используйте паяльную пасту для пайки медных труб, но вы можете использовать припой с канифолью для лужения листового металла. Если вы используете его для лужения, вы можете пропустить другие этапы лужения и переходите сразу к пайке, расплавляя припой на машине и вытирая излишки тряпкой, пока область не будет хорошо покрыта, следите за своим нагревом и используйте только там, где он силен, иначе вы получите коробление, и когда вы попытаетесь заполнить его, он может путешествовать. потребность в наилучших результатах (также доступна в Иствуде в виде комплекта):
   1) Напильник для кузова — для напильника и всех работ по кузову с указанием верхних и нижних точек, обязательно для кузовных работ
   2) Ацетиленовый/воздушный наконечник для пайки: использует ацетилен и надевает его на наконечник для пайки O/A, чтобы смешать нейтральное пламя для пайки, что не является абсолютно необходимым, вы можете использовать большой наконечник для пайки, но результаты лучше, потому что вы не видите изменения температуры, и вы не будет кипеть / точить припой, припой становится эластичным, как при сварке алюминия, и этот наконечник лучше распределяет тепло вокруг.
   3) Сало или сало для смазывания лопастей. Вы должны держать лопасти влажными жиром.
   4) Весло из твердой древесины клена.
   5) Бессвинцовые припои. 1 фунт каждый
   6) Аммиак
   7) Припой со смоляным сердечником или серебряный припой для лужения — масло для лужения не требуется.

   Причина, по которой вы покупаете аммиак, заключается в том, чтобы нейтрализовать вещество в припое и обеспечить правильное прилипание грунтовки и бондо. Я не химик, но считаю, что флюс получают из древесного сока и в основном способствует хорошей адгезии при более низкой температуре. если ваш кузовщик не хочет иметь дело со свинцом, попросите его начертить все кузовные работы, а затем сделать все самостоятельно. Я не знаю ни одной ситуации, когда свинец (припой) испортил краску. На самом деле лучше использовать припой, потому что вы всегда можете доработать корпус отбойным молотком, а затем отшлифовать его напильником, в то время как бондо нельзя обрабатывать, потому что он треснет.
   Если ваш мастер не хочет использовать свинец, это может быть потому, что он не может с ним работать. Вы когда-нибудь слышали о ржавчине чьей-либо электроники?
   До того, как я занялся кузовным ремонтом в 1980-х, я отвез свой грузовик в мастерскую и специально заставил их работать со свинцом, заплатил за это, и получилось так, что я стал кузовщиком в этой мастерской, когда я поочередно проезжал через несколько мастерских и ремонтировал свои машины. грузовик по вечерам, чтобы найти, что они не использовали припой, а использовали бондо!
   Дело в том, что если у вас есть колеса или колесные арки, предотвращающие будущую ржавчину или сколы краски с помощью припоя для кузова, это путь, он будет длиться вечно, не беспокойтесь о выщелачивании флюса, если вы обработаете провод наждачной бумагой и очистите его аммиаком. и обезжириватель будет в порядке.
   Выложи фото, когда закончишь, ок.

   Последний раз редактировалось gunnoon; 06.04.2009 в 02:22.

   Ответить с цитатой

   ---

4. 06.04.2009 #4

   Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

   http://www.autoshop101.ca/autobody/leadloading.htm

   http://www.automedia.com/Getting_the…es20041001ld/1

   http://www.eastwoodco.com/shopping/p.. .roductID=16403 Обратите внимание на изображение, на котором показана деревянная лопатка для придания формы/размазывания/разглаживания размягченного грифа.

   http://www.tptools.com/p/493,201_Aut…andSolder.html

   Также доступны бессвинцовые припои для корпусов.

   Другой производитель припоя указан как www.johnsonmfg.com

   Да, общий процесс заключается в очистке, лужении и пайке. Как обычно, дьявол кроется в деталях.

   Эй, хочешь олдскульный процесс? Получите (вы, кажется, король распродажи старых инструментов) несколько олдскульных «паяльников» из куска меди на ручке, чтобы нагреть в огне. а затем использовать для нанесения тепла на листовой металл. Где-то в одном из быстрых поисковых запросов Google что-то упоминалось об этом, медные куски упоминались как от одного до четырех фунтов меди. Нагреть в огне, нанести на листовой металл, припаять. Утюги большего размера имели большую тепловую массу и позволяли рабочему делать больше, прежде чем утюг нужно было снова нагреть в огне.

   Нет ржавчины в районе Детройта?

   Самые лучшие схемы… Банда агли…

   Ответить с цитатой

   ---

5. 06. 04.2009 #5

   Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

   насколько большую дыру вы заполняете? Здесь обычно используют бронзовый стержень и припой. Легко моется, краска хорошо держится, больше не ржавеет, тверже свинца.
   Со временем он кое-что сделал сам, но самым выдающимся был ремонт канала заднего стекла, в котором было много маленьких ржавых отверстий, некоторые из которых после очистки составляли почти 1 дюйм / 25 мм. Распространенная проблема в этой старой машине. Автомобильная война вокруг еще 7 лет и никаких признаков возвращения ржавчины.

   Ответить с цитатой

   ---

6. 06. 04.2009 #6

   Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

   Используется для использования флюса под названием Ruby Fluid.

   Вы нагреваете панель горелкой и распыляете флюс на нагретую панель до тех пор, пока не сможете взять припой, использовать край как карандаш и расплавить несколько линий на панели. Все время играю с горелкой, чтобы держать панель и припой в тепле.

   Затем чистой тряпкой протирали панель и залуживали пятно. После лужения вы должны были повторно нагреть панель и нагреть припой. Луженое пятно будет блестеть и выглядеть полумокрым, и вы готовы попытаться довести припой до мягкого состояния и приклеить его к панели. Вы все еще играете с теплом, вы держите его в полужидком состоянии, и если оно остается на панели, вы берете свою лопатку, нагреваете ее, опускаете в лоток с пчелиным воском и начинаете работать.

   Как глазурь на торт. Может быть веселым и разочаровывающим одновременно.

   Чарли

   Ответить с цитатой

   ---

7. 07.04.2009 #7

   Re: Кузовные работы.

   Кто-нибудь сделал это?

   Первоначально Послано 59halfstep

   Используется для использования флюса под названием Ruby Fluid.. . .

   Интересно, это тот самый рубиново-красный материал, который сейчас выдают за сок?

   Спасибо всем за ответы

   В слабое место пока не тыкал, но думаю, что при вскрытии и чистке оно будет размером с четвертак. Ржавчина прямо на краю, и я хотел бы избежать металлической заплаты и пластикового наполнителя на краю. Опять же, машина, которой нужна четверть, абсолютно без ржавчины, а машина-донор почти такая же чистая.

   Я думаю, что у меня есть навыки пайки и инструменты, чтобы сделать это, но я больше всего беспокоился о снятии краски и коррозии. Я буду только паять, отделку будет делать другой повар, с доводкой он не возражает, но наносить не хочет, а о снятии краски предупредил. Но мы знаем, что это можно сделать, потому что иногда пятна, отремонтированные свинцом, были единственными оставшимися окрашенными областями, когда вы видели ржавый кусок автомобиля, подверженный воздействию погодных условий.

   Тяжелая протяжка и установка четверти выполняются отдельным цехом, чем отделочные работы. Хотя мне нужно изготовить готовую к установке четверть, и я подумал, что будет проще проводить ремонт вне машины. Первоначально я надеялся, что мы, WeldingWebers, сможем объединить нашу лапшу, чтобы вытащить изуродованную четверть и сохранить ее, чтобы ее не нужно было резать и сваривать, но я просто не мог найти время, чтобы заняться этим.

   Прямо сейчас дилемма в том, что каждый, кто видит донорскую машину С, которую собирались разрезать на четверть, говорит, что это слишком хорошая машина, чтобы ее разрезать; и автомобиль B, которому нужна четверть, должен был быть автомобилем на запчасти, чтобы починить автомобиль A, до того, как автомобиль B был сочтен НАМНОГО хорошим, чтобы его разрезать. Это должно где-то закончиться!

   Удачи

   Ладно, ребята, я покажу вам фотографии… но не смейтесь!

   Приложение 31250

   Последний раз редактировалось denrep; 19. 10.2010, 23:36.

   Ответить с цитатой

   ---

8. 07.04.2009#8

   Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

   Для оконного канала обязательно используйте бронзу и закрепите его, если вы можете забраться за ремонтную панель, хорошо отшлифуйте его, а затем попросите кого-нибудь держать факел и выковать его в горячем состоянии с помощью молотка и тележки, подобрать и напилить Я знаю, что иногда люди могут быть придирчивыми, но если вы когда-нибудь видели внутреннюю часть лимузина или какого-нибудь хот-рода, вы были бы поражены тем, сколько наполнителя используется.

   Ответить с цитатой

   ---

9. 07.04.2009#9

   Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

   Denrep — Я не могу вспомнить продукты, которые маляр использовал для подготовки к покраске и очистки свинцовых поверхностей. Prep-Sol (sp), то есть от плохой памяти, был одним продуктом. Подготовка металла какая-то. Я знаю, что он также мыл бы прямой эмалевый редуктор на чистой тряпке. Это можно сделать и краской приклеить. Черт возьми, это делалось на заводе все эти годы на панелях четверти паруса. В моей ситуации маляр сделал свою подготовительную работу, поэтому я не помню его продуктов и процедур. Свинец вышел из моды в начале 70-х.

   Если вы действительно хотите напугать до дрожи костей, существует старый инструмент, предназначенный для распыления свинца на панель сжатым воздухом! Там был котел, в который подавали ацетилен и кислород, где он плавил куски свинцовой палочки, и он был подключен к воздушной линии. Там была распылительная головка, и вы могли распылять горячий свинец на луженую и нагретую панель. Он ляжет ровным слоем, как малярный пистолет. Я бы также оставил свинцовую пыль на весь магазин. Я сделал небольшой поиск и не смог найти ничего по нему. Есть ли у кого-нибудь информация о них из первых рук, а еще лучше фото? Я изучу это немного лучше позже. Я видел, как это работает пару раз. Я помню старика с банданой, завязанной на носу и рту. Я уверен, что OSHA будет иметь несколько правил об этом инструменте.

   Это может немного лучше объяснить стариков.

   Чарли

   Ответить с цитатой

   ---

10. 07. 04.2009 #10

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Чарли,

    Свинец был плохим с точки зрения здоровья, но я думаю, что все растворители также были проблемой.

    denrep,

    Это вешалка или проволока, удерживающая выхлопную трубу? Хорошо, ты попросил не смеяться, так что насчет этого.

    Если ваша проблема в том, что машины, которые вы продолжаете получать, слишком хороши, чтобы их можно было разобрать на запчасти, перестаньте покупать все хорошие машины! Если вам нужна только задняя панель, найдите донора, который сломал переднюю часть. Может быть, это что-то Т-костное, расколотое пополам спереди от лобового в телефонный столб, указательный столб или насыпь моста, что-то в этом роде. Тогда вам не будет жалко его резать.

    Блин, жалуется на то, что нашел слишком много хороших старых машин. Некоторые люди!

    Кстати, как дела у BossHog Caddy с бычьими рогами? Последнее, что я помню, когда видел ваши фотографии, это была нестандартная пленка для бампера или что-то в этом роде.

    Самые лучшие схемы… Банда агли…

    Ответить с цитатой

    ---

11. 07.04.2009#11

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Хорошая вещь. Мне показали, как вести комиссию в Body Shop в 1978 году. Если бы та машина была отсюда, рама бы сгнила от соли.

    следи за своей лужей

    Дэвид

    Реальная сварка.

    Когда я вырасту, я хочу стать сварщиком.

    Ответить с цитатой

    ---

12. 07.04.2009#12

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Все, что я нашел в старой системе краскопульта, это 50-е годы. Я все еще ищу. Кто-нибудь еще слышал о свинцовом пистолете-распылителе?

    http://www.carrepair-1950.com/soldering.htm

    Чарли

    Ответить с цитатой

    ---

13. 07. 04.2009№13

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    ДЕНРЕП….ГДЕ ВАШЕ ЧУВСТВО ПРИКЛЮЧЕНИЙ??

    Лично я предпочитаю Бондо. Когда он падает сбоку от машины, это ДРАМАТИЧНО

    Этот маленький кусочек истории упал с грузовика где-то между Салинасом и МакФерсон Канзас на шоссе I-35 в южном направлении около 10 лет назад. Это было на грузовике, может быть, 13 лет назад. Неплохой пробег за такие деньги

    На днях я соберусь и налеплю на него еще одну банку слизи.

    Если бы я мог найти способ прилипнуть к глине, я бы прилепил немного туда и превратил бы его в грузовик с чиа (знаешь… эти штуки, у которых трава растет из голов)

    Прикрепленные изображения

    «Любой день над землей — хороший день»

    http://www. farmersamm.com/

    Ответить с цитатой

    ---

14. 08.04.2009 №14

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Первоначально Послано 59halfstep

    Там была распылительная головка, и вы могли распылять горячий свинец на луженую и нагретую панель. Он ляжет ровным слоем, как малярный пистолет. Я бы тоже весь магазин засыпал свинцовой пылью…

    . . .Это может немного лучше объяснить мужчин со старым телом.

    Что ж, попытка немного поработать со свинцом определенно немного лучше объясняет старину Вилли, когда он кричал: «Черт возьми! Не могли бы они немного замедлить эту очередь? »

    FarmerSamm — Похоже, снайперский выстрел выбил ваш наполнитель из тела. Это случилось, когда ты встретил цыпочку, которая точно не рассказала тебе о своем полубывшем старике??

    59Полушаг. После попытки вести вертикально вверх я понимаю, почему пистолет-распылитель был бы удобен. Я проверю эту ссылку. Посмотрим — горелка в одной руке, припой в другой, мокрая тряпка во рту… так что ты говорил о лопатке??

    DavidR — Я думаю, что эта машина из Техаса или Аризоны. Вы работали свинцовой вертикалью??

    Восход Луны — Я искал другие обломки, чтобы пощадить желтую машину, пока безуспешно. У меня все еще есть Boss Hogg, но на этот раз я думаю немного смягчить ситуацию. Если вы обещаете не рассказывать, я опубликую то, что имею в виду. Я проверю ваши ссылки, когда у меня будет минутка.

    LarryO — Я думаю, вы правы насчет пайки; свинец был уверен, трудно вертикально.

    Pistolnoon — Спасибо за советы. Я сделал весло, отшлифовав плоскость и указав на деревянную кухонную ложку!

    Oldiron2 — Ваш флюс «бедный мальчик» отлично работает!

    Сегодня вечером я повозился с этим, вот мой первый отзыв о работе ведущего кузовщика.

    Проблема, вид изнутри багажника:
    Вложение 31330
    Эта «губка» из вспененного герметика для кузова была наложена между внутренней и внешней задней панелью. Вероятно, это так приятно пахло происходящим, что линейный человек не мог не задержать пистолет на несколько секунд, пока он насаживал его. Гуп запечатан так хорошо, что одна утечка или разлив и нижняя часть панели становится резервуаром для воды — но только до тех пор, пока в панели не проржавеет дыра!

    Вот мой арсенал инструментов в конце ведущей сессии.
    Приложение 31331
    Распылитель с водой. Я сделал весло из деревянной ложки. Электропаяльником тоже пробовал. Лоток из фольги содержал воду для протирания.

    Вот фонарик, который я использовал. Он был старый, но новый и никогда не использовался. Это марка EXACT , возможно, я купил ее на гаражной распродаже или что-то в этом роде — не помню.
    Приложение 31332
    У него есть маховичок для регулировки базового пилотного пламени и «рычаг дроссельной заслонки» для увеличения или уменьшения пламени. Работал очень хорошо для этой работы.

    Наконец, вот оно:
    Приложение 31333
    Скрытую панель думаю сделали, осталось залудить и облить финишную панель.
    Какие-то дырочки там.

    Последний раз редактировалось denrep; 19.10.2010, 23:36.

    Ответить с цитатой

    ---

15. 08. 04.2009№15

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Отличный материал! Приятно видеть фотографии, и кто-то следит за ними. Не беспокойтесь о снятии краски. Вы можете закончить наждачной бумагой, также, если у вас возникнут проблемы с получением хорошей кромки, используйте некоторые из новых уретановых полиэфирных грунтовок типа 3 + 1, они невероятно заполняют царапины и вмятины. Возьмите баллончик с черной аэрозольной краской и быстро нанесите на грунтовку пыль, чтобы дефекты выглядели лучше … это старый кузовщик внутри меня, желающий попробовать еще раз!

    Ответить с цитатой

    ---

16. 08. 04.2009 №16

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Это выглядит чертовски хорошо.

    Я помню, что читал/видел что-то о производственных линиях. Раньше это были ребята, которые ремонтировали вмятины. Раньше был обычным. Я не знаю, делается ли это до сих пор.

    Меня часто интересует буртик, который проходит между водосточным желобом и кузовом на старых автомобилях. Кажется, что это, вероятно, было свинцом.

    Работать со свинцом довольно небезопасно (примечание для перезаряжающих, которые бросают вадкаттеры), но я полагаю, что в краткосрочной перспективе это не так уж плохо. Не может быть хуже, чем выкуривать 2 1/2 пачки сигарет в день.

    В следующий раз пообещай Альфреду дюжину пончиков за работу и пойди поиграй со щенком.

    Если у Альфреда кратковременная потеря памяти, ничего страшного. Может быть, это хорошо. Маленький чувак не будет постоянно напоминать тебе о твоем последнем грешке.

    «Любой день над землей — хороший день»

    http://www.farmersamm.com/

    Ответить с цитатой

    ---

17. 08.04.2009# 17

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Просто глядя на вашу работу, свинцовая работа хороша, но вам действительно нужно сделать заплату, чтобы заменить ржавый металл, а затем заполнить свинцом, как вы бы сделали бондо, сварка встык все еще выглядит хорошо изнутри, но лучше всего сделать вырежьте заплату из старого листового металла и используйте молоток с шаровым наконечником для поддержки и приварите его внахлестку, зачистите переднюю часть внутри для защиты от ржавчины, загерметизируйте стык колесной арки с помощью наносимого кистью герметика для швов, затем слегка загрунтуйте.

    Ответить с цитатой

    ---

18. 08.04.2009 # 18

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    из длинного тонкого куска дерева, смоченного в чистом моторном масле, получится хорошая свинцовая тралка. оставляет более приятную поверхность и не прилипает. не загрязняет месторождение свинца. я использую факел O/A с очень мягким пламенем и факел не слишком близко.

    Ответить с цитатой

    ---

19. 08.04.2009# 19

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Я прочитал только что прочитанные лид-ссылки, размещенные MoonRise и 59Halfstep — очень информативно. Спасибо, что разместили их.

    Теперь, когда я подумал об этом, я вспомнил, что видел продемонстрированный процесс распыления металлического нароста на ржавые панели, но я не думаю, что этот процесс был распылением свинца.

    Pistolnoon — Я объясню, почему я хотел избежать резки, сварки, латания и ковки.

    Это была одна очень маленькая ржавая дыра в прочной и прямой панели. Ржавчина была в месте, где юбка соприкасается с корпусом, а первоначальная высота панели, сложная форма и край отражались в юбке. Чтобы выглядеть правильно, высота ремонта, радиус угла и профиль должны точно совпадать с оригинальной панелью и юбкой, в противном случае плохое совпадение — явный признак ремонтных работ.

    Я уверен, что где-нибудь найдется опытный жестянщик, который мог бы выковать сложную форму и приварить ее, чтобы она точно соответствовала первоначальной высоте и профилю. К сожалению, он не на этой работе. Я когда-либо встречал только двух таких талантливых жестянщиков, и, к сожалению, они оба отправились в великую мастерскую в небе.

    Итак, в ответ, причина, по которой я решил использовать свинцовый ремонт без сварки, заключалась в том, чтобы сохранить первоначальную форму края панели и острую линию высечки. Будем надеяться, что для автомобиля, который больше не будет подвергаться суровым условиям обычного использования, ремонт будет длительным.

    Еще раз спасибо за ваш вклад

    Последний раз редактировалось denrep; 08. 04.2009 в 17:19.

    Ответить с цитатой

    ---

20. 08.04.2009 #20

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Первоначально написал denrep

    Я прочитал только что прочитал лид-ссылки, размещенные MoonRise и 59Halfstep —
    Теперь, когда я задумался об этом, я помню, как видел продемонстрированный процесс распыления металлического нароста на ржавые панели, но я не думаю, что этот процесс был распылением свинца.
    :

    Да Denrep — спрей, я хотел бы найти несколько фотографий, но пока не повезло, это был процесс, который, как я теперь знаю, был очень вредным для всех в магазине. Но он работал очень гладко на выпуклых панелях, которые проседали и искажались под воздействием тепла от горелки во время обычного сеанса ведения. У вас был минимальный нагрев со спреем, и он нарастал очень красиво и равномерно.
    Отличная работа. Респиратор если и когда мажешь!!!

    Чарли

    Ответить с цитатой

    ---

21. 08.04.2009 # 21

    Re: Кузовные работы.

    Кто-нибудь сделал это?

    Ваша работа выглядит хорошо, не многие схватывают ее так быстро, продолжайте в том же духе.

    Ответить с цитатой

    ---

22. 09.04.2009 # 22

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Я много лет занимаюсь ведущей работой. Не каждый день, а от проекта к проекту. Сейчас использую цельнометаллический наполнитель.

    Несколько лет назад у меня были корпуса некоторых старых подвесных фар в стиле Packard с металлическим напылением, потому что они были из латуни, и в последнем магазине, где их перекрашивали, они были слишком тонкими в задней части формы пули.

    Итак, они были усилены металлическим напылением внутри перед следующим раундом покрытия. (От старой вытяжки в виде бабочки они были помяты.) Процесс заключается в подаче металлического стержня в сварочное пламя и перемещении его на поверхность потоком воздуха. Для этого нужен специальный «пистолет» (очевидно).

    Металл, используемый для этого, — латунь, потому что в резервуарах для гальванопокрытий будет свинец и горшок. Если бы все, что мне было нужно, это свинец, я думаю, я мог бы влить его куда угодно, только не через голову. И я думаю, что именно здесь начался старый трюк со стальной ватой, за исключением того, что можно было использовать свинцовую вату, чтобы заполнить глухое отверстие перед нанесением свинцового наполнителя.

    Настоящая проблема в том, что неизвестно, полностью ли уничтожена ржавчина. Только погружение в кислоту гарантирует это, и большинство реставраторов не пойдут по этому пути. Вместо этого они разберут панель.

    Ответить с цитатой

    ---

23. 12.04.2009 # 23

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Первоначально Послано zeke

    И, я думаю, что это то, где старый трюк со стальной ватой начался, за исключением того, что можно использовать свинцовую вату, чтобы заполнить глухое отверстие перед нанесением свинцового наполнителя.

    Настоящая проблема в том, что неизвестно, полностью ли уничтожена ржавчина. Только погружение в кислоту гарантирует это, и большинство реставраторов не пойдут по этому пути. Вместо этого они разберут панель.

    Другой альтернативой стальной или свинцовой вате была цинковая сетка, которую раньше использовали в москитных сетках. Его можно было придать такой форме, чтобы он подходил к точкам и обеспечивал стабильную коррозионно-стойкую основу для заполнения корпусным припоем. Припой для корпуса имел другой состав, чем припой для сантехника, и я помню, как расплавил старую цинковую батарею времен Второй мировой войны, чтобы добавить ее к припою для сантехника, который у нас был, и сформировал палочки припоя для тела в V-образном куске уголка. Я думаю, что британцы использовали кротовую кожу на куске дерева в качестве салфетки, чтобы распределить припой там, где они хотели. Это был «один раз» ремонт ржавой Шкоды. Мы использовали флюс Duzall (думаю, на основе соляной кислоты) и/или Spirits of Salts и должны были быть осторожны, чтобы избавиться от всех его следов.

    Любые японские автомобили, на которых я ремонтировал ржавчину, я использовал припой и раствор, и вы должны быть осторожны, чтобы избавиться от флюса для пайки, так как он мешает краске, когда она рассыпается. Позже миг изменил ситуацию и стал быстрее с меньшими искажениями.

    Раньше я пропитывал панели кислотой и обнаружил, что почти всегда есть швы, в которые кислота попадает и выходит через год после того, как вы их покрасили, обычно через металл. Однажды я купил подержанную крышу для LandCruiser FJ45, и она побывала в огне. Кислота, чтобы очистить металл, а затем цинковое покрытие, чтобы остановить коррозию. Это выглядело хорошо, но огонь изменил характер металла, и на скорости 15 миль в час он давал «бульканье», провисал и «всплывал» обратно, когда вы останавливались. После того, как я заполнил несколько проколов и получил хорошую отделку, это все еще было проблемой, поэтому я перевернул его вверх дном на паре пильных лошадей (только крыша, FJ откручиваются как кит-кар) и налил немного пены в два горшка в Это. Сплющил его, а затем положил на него слой стекловолокна, и это решило многие проблемы. Хорошая крепкая крыша после этого. Я выкупил кабину для того же грузовика, который оторвался от перевернутой машины. После того, как его почистили и расправили пару складок, из него начал выходить черный песок. Мне не пришло в голову спросить, куда его катили, но, должно быть, это было на пляже западного побережья. Я промывал его пару часов, и какое-то время все было хорошо, но соль с пляжа в конце концов взяла свое.

    «Одна из вещей, за которые мы должны быть благодарны, это то, что мы не получаем столько правительства, сколько мы платим.» (Чарльз Кеттеринг)
    Митч 180 (Новая Зеландия)
    Lincoln SAM-400-220 + ?-400 Fordson Major + 2 x Tractapac Humber 80 + Procut 40 Plasma
    Миллер Спектр 375

    Ответить с цитатой

    ---

24. 20. 06.2009# 24

    Re: Кузовные работы. Кто-нибудь сделал это?

    Что ж, изучение свинца не было пустой тратой времени, потому что я смог использовать этот опыт, чтобы помочь со свинцом во время ремонта двух крыльев.

    Мне не доверили заплатку, отделку или покраску, только свинец.
    На самом деле меня прогнали, как только зацепка была сделана.

    Заполнены некоторые отверстия, которые использовались для крепления эмблемы с размером двигателя, которая не используется на этой модели:
    Крепление 34783

    Линия стиля крыла была неправильной:
    Приложение 34785
    При некоторой шлифовке был вскрыт предыдущий пластиковый ремонт.

    Я сделал несколько бумажных шаблонов нужного профиля из заведомо правильного крыла.
    Кузовщик А переделал крыло, чтобы оно соответствовало шаблонам.
    Он сказал, что никогда раньше не слышал о работе с шаблонами и что они ему не нужны; думаю, у него хороший глаз.
    Приложение 34786
    Я положил провод к нему. На задней стороне я запаял несколько отверстий под штифты в опорном кронштейне крыла.

    Кузовщик А закончил ремонт.
    Новые шумные инструменты и люди заслуживают внимания.
    Приложение 34787
    «Рано или поздно тебе придется убрать эту шумную тряску».

    Кузов А окрашенные крылья:
    Приложение 34788
    Также задняя сторона места ремонта была заклеена кузовным герметиком.
    Так или иначе, после того, как никто не будет искать, чтобы дополнить заводские водостоки, я собираюсь просверлить еще несколько дренажных отверстий; внизу !

    Последний раз редактировалось denrep; 19.10.2010, 23:39.

    Ответить с цитатой

    ---

25. 20.