Каким должен быть паяльник для пайки пластика?

Настоящий мастер знает цену хорошему инструменту. Ремонт пластмассовых деталей и конструкций требует множества инструментов, и паяльник для пластика занимает одно из важнейших мест в этом списке.

Для выбора инструмента, необходимо обратить внимание на сам материал, т.к. он может быть как мягкого состава, так и более плотного, что может вызвать затруднение в процессе пайки у того или иного инструмента.

При восстановлении эксплуатационных свойств материала всегда приходится учитывать широту и разнообразие изделий из пластика. Ведь изделия эти могут быть как твердыми, так и изготовленными из тонкой полиэтиленовой пленки. И для каждой разновидности пластика необходимы свои специальные инструменты с соответствующими техническими характеристиками.

Но прежде необходимо определиться с основными типами этого инструмента и требованиями, предъявляемыми к нему.

Читайте также:

Как использовать флюс для пайки.

Особенности применения буры.

О паяльной кислоте читайте здесь.

Технические требования к паяльникам по пластику

Мощность любого паяльного инструмента должна составлять минимум 100 Вт.

Главным назначением этого устройства является нагрев участка конструкции, выполненной из пластика, до температуры, при которой пластмассовую деталь можно соединить с другой деталью. Различают 3 стадии нагрева: до состояния пластичности (предмету можно придавать заданную форму), до фазы плавления (именно в этом состоянии возможна качественная сварка разных деталей), до температуры разрушения (при этом несмотря на видимый успех операции, сварной шов оказывается слишком непрочным, эксплуатация такой конструкции невозможна).

Фактически к любому паяльнику, независимо от его мощности и назначения, можно применить два основных требования, от которых следует отталкиваться при выборе инструмента.

Первое требование – нагрев жала до заданной температуры должен происходить с достаточно высокой скоростью.

Для того чтобы обеспечить это условие, мощность паяльного устройства должна превышать 100 Вт.

Второе требование – комфортность при эксплуатации. Это касается и положения паяльника в руке мастера, и его возможностей по качественной пайке, и материалов, из которого изготовлено приспособление. Так, лучшим вариантом считается паяльный инструмент с деревянной ручкой, которая, в отличие от пластиковой, не будет портиться при длительной эксплуатации в условиях повышенных температур.

Вернуться к оглавлению

Типы паяльников, используемых для ремонта пластмассовых изделий

В настоящее время при восстановлении пластиковых изделий широко используются как традиционные паяльники, предназначенные для пайки радио- и электрических схем, так и специально разработанные для работ по пластику устройства.

В этот список входят:

Термофен плавит изделия за счет подачи струи воздуха, разогретого в пределах от 80 до 600°С.

1. Традиционный паяльник для работ по электроприборам. Может быть с прямым или с изогнутым жалом, прямой конструкции или в виде пистолета. Применяется по пластику, когда возникает необходимость соединить термическим способом отдельные части или обломки пластмассовых деталей, когда надо заварить швы или снарядить обрабатываемое изделие армированной сеткой.
2. Фен (другие названия – термопистолет, воздуходувный пистолет). Осуществляет пайку за счет подачи к обрабатываемой точке струи воздуха, разогретого в пределах от 80 до 600°С. Как правило, для использования в разных температурно-технологических режимах этот инструмент оборудован системой плавной терморегулировки. Кроме того, обычно термопистолет комплектуется набором разных насадок, с помощью которых поток раскаленного воздуха направляется точно на место пайки. Наиболее эффективным считается фен, мощность которого составляет не менее 1600 Вт.
3. Паяльная термо-воздушная станция. Данный комплекс объединяет в себе улучшенную модификацию традиционного паяльника и фен-воздуходувку. В отличие от обычного инструмента, в этом случае у оператора есть возможность отрегулировать рабочую температуру точно в соответствии с технологической задачей, которую решает та или иная операция. Станция комплектуется разными насадками-наконечниками.

Вернуться к оглавлению

Пайка пластиковых поверхностей с помощью термопистолета

Одним из самых часто встречающихся дефектов пластиковых изделий является образование трещин на их корпусе. Для того чтобы устранить данный дефект, используя воздуходувный паяльник для пластмассы, рекомендуется выполнить действия в следующей последовательности.

Поверхность обрабатываемой детали на расстоянии не менее 15 мм от трещины тщательно зачищается. Чтобы трещина не разрасталась в длину, ее концы засверливают. Подготовка места ремонта завершается технологическим углублением раскола при помощи фрезы на глубину до 5-6 мм, с образованием V-образного желоба.

Перед началом пайки, необходимо собрать все необходимые инструменты и зачистить поверхность от загрязнений.

Если пластиковая деталь оказалась не просто треснувшей, а разъединилась на несколько частей, их необходимо собрать в одно целое, точно сопрягая отдельные части друг с другом. При необходимости распавшиеся компоненты закрепляют в требуемом положении с помощью специальных струбцин.

Затем надо подобрать сварочные прутки. Желательно, чтобы они были изготовлены из того же материала, что и ремонтируемая деталь. Конец прутка заостряют для удобства пайки, а сам пруток вставляют этим концом в надлежащее отверстие в насадке фена.

Проводить термопистолет вдоль трещины следует не спеша, следя за тем, чтобы присадочный пруток был наклонен к завариваемой поверхности под углом 45°. Лучше делать это с использованием специальной насадки для воздуходувки, в которой уже заранее выставлен требуемый угол пайки. При отсутствии такого наконечника следует, постоянно придавливая пруток в сторону соединительного шва, направлять горячую воздушную струю в большей степени в сторону припоя.

В случае когда деталь распалась на отдельные фрагменты, сваривать их придется в два этапа. На первом этапе короткими швами-прихватками по всей длине трещин скрепляют части друг с другом, фиксируя цельность ремонтируемой поверхности. И только после этого производят окончательную пайку. После завершения сварочной операции образовавшиеся пластиковые швы не должны слишком возвышаться над поверхностью детали, при этом они должны быть гладкими.

После остывания стыков их поверхность шлифуют и шпаклюют, подготавливая к финишной обработке (покраске).

Вернуться к оглавлению

Пайка пластиковых деталей с применением обыкновенного паяльника

Кроме специально разработанных моделей, пайку пластиковых конструкций может выполнять обыкновенный бытовой паяльник. Для этих целей рекомендуется выбирать инструмент мощностью от 60 до 100 Вт. Некоторые мастера, чтобы избежать быстрого остывания жала, делают его более коротким (2-3 см).

Перед пайкой следует убедиться в том, что материал принципиально поддается этому процессу. То есть он должен достаточно легко плавиться и при этом не вспениваться.

Для более медленного остывания, опытные мастера делают жало немного короче обычного.

Если пластик соответствует данному условию, можно приступать собственно к пайке. Всю деталь, которая должна быть сварена, собирают в одну цельную конструкцию и с помощью струбцин зажимают на ровном основании. Желательно, чтобы в качестве такого основания выступал металлический стол или плоская металлическая плита – в этом случае основание будет отбирать тепло от обрабатываемой пластмассы, благодаря чему она не будет излишне размягчаться и деформироваться.

Затем в место стыка, предварительно размягченного с помощью раскаленного жала паяльника, вставляют нечто вроде скрепляющей арматуры. В этом качестве могут выступать проволока (стальная или латунная), растянутая тонкая пружина, обыкновенная канцелярская скрепка (вплавляется поперек стыка через каждые 10-20 мм), сетка из металла или любой другой подходящий элемент. Металлическую арматуру при укладке разогревают паяльником либо с помощью пропущенного по проволоке электрического тока.

Спаять отдельные пластиковые части друг с другом можно и с использованием пластмассовых полосок шириной до 5 мм, срезанных со старых ненужных изделий, либо при помощи толстой лески. В этом случае с помощью жала паяльника расширяется и несколько углубляется стыковой шов.

Технология при указанном варианте предельно проста: пластиковые «электроды» накладываются сверху на трещину, после чего раскаленным паяльником поврежденная зона расплавляется вместе со связующим материалом. Пользоваться отремонтированным изделием можно после полного охлаждения и затвердения всех швов.

Таким образом, выполнив совершенно несложные операции, можно своими руками восстановить практически любую вещь без лишних затрат на покупку новых пластиковых запчастей.

Паяльник для пластика

0

Опубликовано: 27.09.2019

При ДТП бамперы берут на себя основную нагрузку.

Деталь повреждается, вследствие чего ее нужно ремонтировать. Для этого используется специальный паяльник для пластика. С его помощью можно выровнять поверхность, устранить трещины и соединить отколовшиеся элементы.

Оглавление:

• Требования к паяльникам для пластика
• Типы инструмента
• На что обратить внимание при выборе
• Лучшие модели
• Область применения
• Принцип работы инструментом

Требования к паяльникам для пластика

Основная характеристика подобных устройств — мощность. Для эффективной и комфортной работы рекомендуется брать устройство минимум на 100 Вт. Если взять паяльник меньшей мощности, то пластмасса плавиться не будет. Подбирая термические фены, необходимо обратить внимание на устройства от 1600 Вт.

Другое требование — скорость нагрева паяльного жала. Для обработки пластиковых элементов рекомендуется подбирать варианты, нагревающиеся за 7-10 секунд. С целью бытового применения можно взять оборудование с продолжительным нагревом, однако при профессиональной деятельности это будет связано с некоторыми неудобствами.

Типы инструмента

Современный рынок предлагает несколько видов инструмента для работы с пластиковыми деталями. Среди них:

1. Устройства со стандартной конфигурацией. Этот инструмент может иметь изогнутый или прямой паяльный пруток. Чаще всего его применяют для соединения отколовшихся пластиковых элементов. Стандартные модели создают крепкие швы за счет высокотемпературного воздействия и могут работать под разным углом.
2. Термопистолет. Оборудование предназначено для коррекции деформации деталей и их спайки. Пистолет для пайки оснащен регулировкой температуры, что расширяет сферу его применения. Такой набор для ремонта бамперов может в себя включать дополнительные насадки, упрощающие и ускоряющие работу.
3. Термовоздушная станция для пайки. Этот инструмент является универсальным. В нем сочетается термофен и стандартный паяльник. Вместе с ним могут продаваться дополнительные насадки.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая паяльник, необходимо учитывать, что он предназначен для нагрева пластика. При этом следует обратить внимание на несколько характеристики. Во-первых, оборудование должно иметь оптимальную мощность, в противном случае пластмасса не будет плавиться. Оптимальный показатель — не менее 100 Вт.

Во-вторых, паяльник для автомобильных бамперов должен обладать удобной конструкцией. Пользователь не должен испытывать никакого дискомфорта при работе с ним. Кроме того, нужно выбирать надежный агрегат от проверенного производителя.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение моделям, оснащенным ручками из древесины. Этот материал не нагревается и долго не утрачивает своих эксплуатационных свойств под воздействием высоких температур.

Лучшие модели

Паяльник для ремонта пластиковых деталей — дорогостоящий прибор, что объясняется его техническими характеристиками и особенностями эксплуатации. На отечественном рынке представлено несколько самых надежных и эффективных устройств:

1. Steinel. Под этим брендом выпускается целый ремонтный комплект, включающий в себя и термопистолет. Устройство имеет мощность 2,3 кВт. С его помощью пластик можно разогреть до температура 650°C. Продается в прочном полимерном кейсе с дополнительными аксессуарами (электроды, удлинитель и т.д.) и насадками.
2. RT-2003 от компании Intertool. Это устройство отлично подходит для обработки материалов из тонкого пластика.
3. Teroson. Удобный комплект для ремонта деталей из пластмассы, в котором находится термопистолет. Дополнительно с прибором поставляются насадки и аксессуары, включая миксеры, сменные картриджи и материалы для армирования.
4. Neico. Этот инструмент является профессиональным и производится в Китае. Его мощность — 1600 Вт. Дополнительно с ним поставляются специальный ролик и насадки. Точно подобранные комплектующие способны обеспечить быструю и простую работу. Преимуществом Neico является то, что к нему не нужно приобретать вспомогательные материалы.
5. Степлер. Модель бюджетного класса с мощностью 100 Вт. Швы создаются с помощью специальных скоб, поэтому инструмент получил такое название.
6. Lukey. Эта дешевая китайская модель. Она отлично подойдет для начинающих мастеров и бытового применения.

Выбирать инструмент необходимо с учетом преследуемых целей и финансового бюджета.

Область применения

В большинстве случаев паяльник для обработки пластиковых элементов применяют в автосервисах. С их помощью ремонтируют бамперы, конструкции зеркал, салон, торпеды, кузовные обвесы и т.д.

Кроме того, это устройство дает возможность быстро и просто отремонтировать сломанные пластиковые детали на мотоциклах, квадроциклах и велосипедах, катерах и яхтах.

В частном доме паяльное жало для пластика пригодится для починки труб, полимерных каркасов теплиц и парников.

Принцип работы инструментом

Поверхность, подлежащую обработке, необходимо предварительно смазать обезжиривающим составом и зашкурить. Это даст возможность добиться максимально качественной стыковки. Используя стандартную модель паяльника, следует просто растопить края элемента, после чего зафиксировать их друг с другом и подвергнуть температурному воздействию. Если операция была выполнена правильно, то на месте стыковки пластиковых деталей появится крепкий шов.

По похожему принципу выполняется обработка термофеном. Целенаправленный поток горячего воздуха обеспечивает переход полимера в жидкое состояние. Если выполняется выравнивание дефектов, то нужно подождать, пока бампер машины размягчится и станет пластичным. Лишь после этого можно производить манипуляции с ним. Если расплавляются концы деталей, их сразу нужно плотно соединить друг с другом и держать до полного застывания.

Работая паяльником, нужно соблюдать следующие правила:

1. Чтобы инструмент разогревался быстрее, его жало рекомендуется зачистить мелкозернистой наждачкой. После продолжительной эксплуатации оборудования нужно выполнять более тщательную зачистку.
2. Сломанное паяльное жало можно заменить гвоздем или проволокой из стали.
3. Чтобы продлить срок службы инструмента, при его использовании нужно давать остывать трансформатору.
4. Во время обработки сильно деформированных элементов из пластмассы лучше применять специальный электрод. Нагреваясь, материал заполнит все имеющиеся дефекты.
5. Обработку необходимо начинать с внутренних поверхностей. Это позволит установить оптимальный уровень нагрева. Если температура не подходит, то дефект на изнаночной стороне будет незаметным.
6. При армировании пластика сеткой или скобами металлические включения обязательно нужно смазывать антикоррозийными средствами.

Соблюдая эти рекомендации, можно добиться максимально качественного скрепления деталей для бампера из пластмассы.

Сергей Одинцов

tweet

Вспоминая пайку пластика | Ремонт

Ремонт пластика — то, чем рано или поздно увлекается любой мотоциклист, так как стоимость фирменных деталей (например обтекателей) стремится к бесконечности и обидно менять облицовку целиком из-за какого-нибудь отколотого уха крепления. В таком случае нам на помощь приходит паяльник, эпоксидка и немного терпения.

В этом сезоне я, к счастью, не падал (залог успеха — никуда не ездить!), поэтому восстанавливать навыки приходится на подручных предметах — благо после переезда в загородный дом претендентов на починку хоть отбавляй.

Первым делом подлечил колёса радиоуправляемой машинке (офигенная штука для самоизолянта) но душа требовала чего-то большего и идеальный кандидат был найден: крышка мусорного бака. Визуально так и вообще — от крышки кофра не отличить! Зимой отсутствие крышки особенно не досаждало, а летом мусор, бывает, попахивает (т.к. до ближайшего контейнера три километра, разумеется самовывозом).

Итак, что нам потребуется для пайки:

1. Плоскогубцы с загнутыми концами (чтобы видеть, что делаешь)
2. Скобы степлерные любые, толщина по вкусу, в зависимости от масштаба вопроса
3. Паяльник
4. Эпоксидка
5. Обезжириватель (спирт покатит)
6. Бумажный (малярный) скотч

Увага! Есть значительно менее колхозные методы, включающие обработку краёв гравером, использование стеклоткани и специальных отвердителей, например как решение от 3M на видео. Но мы же не такие, верно?
 

Для начала обезжирим все обломанные края безворсовой тряпкой и подготовим деталь к пайке соединив куски так, как они должны были стоять и зафиксировав их бумажным скотчем с лицевой стороны. Разумеется, чем плотнее элементы подогнаны и меньше зазоры, тем лучше. Но без фанатизма — щели потом зальёт эпоксидка, а если пластик предстоит ещё и красить то там по любому без шпатлёвки не обойтись. Иногда чтобы куски «защелкнулись» на место их надо довольно сильно выгибать — не очкуйте, это норма) При ударе они точно также деформировались что и привело к поломке.

При необходимости куски можно фиксировать струбцинами или офисными клипсами для бумаги. Импровизируйте! Задача получить цельную деталь которая не рассыпется через 5 секунд. Переворачиваем нашу заготовку изнанкой.

Далее готовим несколько тестовых скоб — отделяем их от стопки и разгибаем плоскогубцами до предельно ровного состояния (либо с изгибом по изгибу детали). Можно по 3-5 штук сразу отделять чтоб с каждой отдельно не ковыряться.

Разогреваем паяльник до предела, если у вас совковый как у меня, или до каких-то понятных вам величин если у вас внезапно есть паяльная станция. Главное не переборщить чтоб сами скобы не расплавить 🤦(с тонкими канцелярскими бывает такое).

Можно предварительно точками (как при настоящей сварке) схватить через небольшие промежутки все трещины. Здесь и далее с изнаночной стороны.

Теперь прикладываем к самым конструктивно нагруженным местам и длинным разломам первую скобу (поперёк естественно) и приклеив с одной стороны кусочком бумажного скотча фиксируем её над трещиной.

Далее по очереди с обеих сторон вдавливаем жалом паяльника скобу в поверхность, опять же без фанатизма чтобы полностью схватилась. Если противоположный вплавляемому край начинает подниматься — придерживаем его плоскогубцами.  Потом «проглаживаем» горячую скобу паяльником пока она не сравняется с поверхностью пластика, т.е. не уйдёт вглубь на всю свою толщину. За паяльником двигаемся плоскогубцами не давая разогретой скобе выскочить и охлаждая её.

Повторить процедуру N раз пока шов не будет замощён скобами примерно через каждый сантиметр-два: такого армирования вполне достаточно, тот случай когда чаще не значит лучше — чем меньше оригинальной поверхности пластика пострадает тем надёжнее.

Особое внимание уделить рёбрам жесткости, креплениям (ушкам), силовым элементам типа ручек и т.д. Причины понятны. Там можно «шить» чаще и даже использовать утолщённые версии швов со нерасклеенными 2-3 скобами (4-5 уже встают хреново и начинают рассыпаться).

Рекомендую не идти последовательно вдоль трещин а равномерно покрывать швами всю поверхность постепенно замощая всё чаще. Это позволит уже на 5-10 скобе (в зависимости от масштабов проблемы) нажимать на паяльник всё плотнее и крутить деталь менее нежно так как какой-то силовой каркас уже появится.

Всё, вы великолепны! По завершению хирургии остудите паяльник, заново обезжирьте изнанку от потных ладоней и наносите эпоксидку вдоль шва и разломов (в силовых местах креплений — погуще).

Я использую двухкомпонентную, смешать и нанести которую нужно быстрее, чем я допишу этот абзац. Соответственно, тут не до изысков. Впрочем всегда можно замешать ещё. Мешать рекомендую тщательно чтобы потом не было «липких» мест. Минуте на 3-4 после перемешивания наносить уже не имеет смысла так как всё превращается в резину и куда надо не затекает.

Остаётся подождать час до полного схватывания (и ещё сутки-двое для надёжности) и полнофункциональная деталь готова. Разумеется, прочность не заводская и при повторной коллизии сломается по шву, но бытовые нагрузки держит.

Так мы в 2011-м году в день старта отпуска на море за 24 часа собрали из кусочков пол-морды ныне почившей Диверсии — ни на одном фото этого не рассмотреть, т.к. при доле везения и аккуратности шва не видно вообще.
 

Трудно поверить, что сутки назад морда белого мотоцикла смотрела «вбок». з.ы. Да, это роллы)

Удачи!

7.1.1 Основы пайки

Процесс пайки
Пайка — это процесс соединения двух металлов с использованием припоя, и это одна из старейших известных технологий соединения. Неисправные паяные соединения остаются одной из основных причин выхода из строя оборудования, поэтому невозможно переоценить важность высоких стандартов качества изготовления при пайке.

Следующий материал охватывает основные процедуры пайки и предназначен для предоставления фундаментальных знаний, необходимых для выполнения большинства высоконадежных операций ручной пайки и удаления компонентов.

Свойства припоя
Припой, используемый в электронике, представляет собой металлический сплав, полученный путем соединения олова и свинца в различных пропорциях. Обычно вы можете найти эти пропорции, отмеченные на различных доступных типах припоя.

В большинстве комбинаций оловянно-свинцового припоя плавление не происходит сразу. Припой Fifty-Fifty начинает плавиться при 183 C — 361 F, но полностью не расплавляется, пока температура не достигает 216 C — 420 F. Между этими двумя температурами припой находится в пластичном или полужидком состоянии.

Диапазон пластичности припоя зависит от соотношения олова и свинца. Для припоя 60/40 диапазон намного меньше, чем для припоя 50/50. Соотношение 63/37, известное как эвтектический припой, практически не имеет пластического диапазона и практически мгновенно плавится при температуре 183°C-361°F.

Для ручной пайки электроники чаще всего используются припои типа 60/40 и 63/37. Из-за пластикового диапазона типа 60/40 необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть какие-либо элементы соединения в период остывания. Движение может вызвать то, что известно как нарушенный сустав. Пораженный сустав имеет шероховатый, неправильный вид и выглядит тусклым, а не ярким и блестящим. Нарушенное паяное соединение может быть ненадежным и может потребовать доработки.

Смачивающее действие
Когда горячий припой вступает в контакт с медной поверхностью, происходит действие металл-растворитель. Припой растворяется и проникает в поверхность меди. Молекулы припоя и меди смешиваются, образуя новый сплав, состоящий частично из меди и частично из припоя. Это действие растворителя называется смачиванием и образует интерметаллическую связь между деталями. (См. рис. 1). Смачивание возможно только в том случае, если поверхность меди свободна от загрязнений и оксидной пленки, которая образуется при контакте металла с воздухом. Кроме того, припой и рабочая поверхность должны быть прогреты до нужной температуры.

Хотя поверхности, подлежащие пайке, могут выглядеть чистыми, на них всегда есть тонкая пленка оксида. Для хорошего припоя поверхностные оксиды должны быть удалены в процессе пайки с использованием флюса.

Флюс
Надежные паяные соединения могут быть выполнены только при тщательно очищенных поверхностях. Растворители можно использовать для очистки поверхностей перед пайкой, но их недостаточно из-за чрезвычайно высокой скорости образования оксидов на поверхности нагретых металлов. Чтобы преодолеть эту оксидную пленку, в электронной пайке становится необходимым использовать материалы, называемые флюсами. Флюсы состоят из натуральных или синтетических канифолей, а иногда и химических добавок, называемых активаторами.

Функция флюса заключается в удалении оксидов и их удержании во время пайки. Это достигается за счет действия флюса, который вызывает коррозию при температурах расплава припоя и объясняет способность флюса быстро удалять оксиды металлов. Однако в ненагретом состоянии канифольный флюс не вызывает коррозии и не проводит ток, поэтому не влияет на электрическую схему. Именно флюсовое действие удаления оксидов и их переноса, а также предотвращение образования новых оксидов позволяет припою образовывать желаемую интерметаллическую связь.

Флюс должен плавиться при температуре ниже температуры припоя, чтобы он мог выполнить свою работу перед пайкой. Он будет очень быстро испаряться; таким образом, обязательно, чтобы флюс расплавлялся, чтобы течь на рабочую поверхность, а не просто испарялся под воздействием горячего наконечника утюга, чтобы обеспечить полное преимущество действия флюса. Существуют разновидности флюсов для многих целей и приложений. Наиболее распространенные типы включают канифоль — без очистки, канифоль — слабо активированную и водорастворимую.

При использовании жидкий флюс следует наносить тонким равномерным слоем на соединяемые поверхности и до нагревания. Припой из порошковой проволоки и паяльная паста должны располагаться таким образом, чтобы флюс мог течь и покрывать соединения по мере расплавления припоя. Флюс следует наносить таким образом, чтобы не повредить окружающие детали и материалы.

Паяльники
Паяльники бывают разных размеров и форм. На рабочей поверхности жала паяльника должна поддерживаться постоянно луженая поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей в паяльное соединение.

Перед использованием паяльника необходимо очистить жало, протерев его влажной губкой. Когда утюг не используется, его следует хранить в держателе с чистым наконечником, покрытым небольшим количеством припоя.
Примечание. Хотя температура жала не является ключевым фактором при пайке, всегда следует начинать с минимально возможной температуры. Хорошее эмпирическое правило — установить температуру жала паяльника на уровне 260–500 F и повышать температуру по мере необходимости для получения желаемого результата.

Контроль температуры
Контроль температуры жала паяльника не является ключевым элементом в пайке. Ключевым элементом является контроль теплового цикла работы. Насколько быстро изделие нагревается, насколько оно нагревается и как долго оно остается горячим, является элементом, который необходимо контролировать для надежных паяных соединений.

Тепловая масса
Первым фактором, который необходимо учитывать при пайке, является относительная тепловая масса соединения, подлежащего пайке. Эта масса может изменяться в широких пределах.

Каждое соединение имеет свою собственную тепловую массу, и то, как эта объединенная масса соотносится с массой железного наконечника, определяет время и повышение температуры работы.

Состояние поверхности
Вторым важным фактором при пайке является состояние поверхности. Если есть какие-либо оксиды или другие загрязнения, покрывающие контактные площадки или выводы, это будет препятствием для потока тепла. Несмотря на то, что железный наконечник имеет правильный размер и температуру, он может не обеспечить достаточное количество тепла для расплавления припоя.

Тепловая связь
Третий фактор, который следует учитывать, — это тепловая связь. Это область контакта между наконечником утюга и изделием.

На рис. 2 показано жало паяльника, припаивающее вывод компонента. Тепло передается через небольшую площадь контакта между жалом паяльника и контактной площадкой. Площадь теплового контакта небольшая.

На рис. 3 также показано жало паяльника, припаивающее вывод компонента. В этом случае площадь контакта значительно увеличивается за счет небольшого количества припоя в месте контакта. Наконечник также находится в контакте как с прокладкой, так и с компонентом, что еще больше улучшает тепловую связь. Этот паяный мост обеспечивает тепловую связь и обеспечивает быструю передачу тепла в изделие.

Нанесение припоя
Как правило, жало паяльника следует наносить на точку максимальной массы соединения. Это позволит быстро нагревать детали, подлежащие пайке. Расплавленный припой всегда течет от более холодной области к более горячей.

Перед нанесением припоя; температура поверхности спаиваемых деталей должна быть выше температуры плавления припоя. Никогда не расплавляйте припой на железном наконечнике и не позволяйте ему стекать на поверхность, температура которой ниже температуры плавления припоя. Припой, нанесенный на очищенную, офлюсованную и должным образом нагретую поверхность, будет плавиться и течь без прямого контакта с источником тепла, образуя гладкую, ровную поверхность с закруглением до тонкой кромки. Неправильная пайка будет иметь наросты, неравномерный внешний вид и плохое скругление. Для обеспечения хорошей прочности паяного соединения припаиваемые детали необходимо удерживать на месте до тех пор, пока припой не затвердеет.

Если возможно, нанесите припой на верхнюю часть соединения так, чтобы рабочие поверхности, а не утюг плавили припой, и чтобы гравитация способствовала течению припоя. Выбор порошкового припоя подходящего диаметра поможет контролировать количество припоя, наносимого на соединение. Используйте маленький калибр для небольшого сустава и большой калибр для большого сустава.

Очистка после пайки
Если требуется очистка, остатки флюса следует удалить как можно скорее, но не позднее, чем через час после пайки. Некоторые потоки могут потребовать более немедленных действий для облегчения адекватного удаления. Механические средства, такие как взбалтывание, распыление, нанесение кистью и другие способы нанесения, могут использоваться совместно с чистящим раствором.

Используемые чистящие растворители, растворы и методы не должны воздействовать на очищаемые детали, соединения и материалы. После очистки доски должны быть хорошо высушены.

Повторная пайка
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать необходимости повторной пайки. Когда требуется повторная пайка, стандарты качества для повторно припаянного соединения должны быть такими же, как и для исходного соединения.

Холодное или поврежденное паяное соединение обычно требует только повторного нагрева и оплавления припоя с добавлением подходящего флюса. Если повторный нагрев не исправит состояние, припой должен быть удален, а соединение перепаяно.

Качество изготовления
Паяные соединения должны иметь гладкий вид. Допустим сатиновый блеск. На стыках не должно быть царапин, острых краев, зернистости, рыхлости, вздутий или других признаков плохого качества изготовления. Допускаются следы от контрольных штифтов при условии, что они не влияют на целостность паяного соединения.

Приемлемое паяное соединение должно свидетельствовать о смачивании и прилипании, когда припой смешивается с припаиваемой поверхностью. Припой должен образовывать небольшой контактный угол; это указывает на наличие металлургической связи и металлической непрерывности от припоя до поверхности. (См. рис. 4)

Допускаются гладкие, чистые пустоты или неровности на поверхности припоя или покрытия. Плавный переход от контактной площадки к выводу компонента должен быть очевиден.

Сварка пластика

Сварка пластика

Выше фотография GSXR Вики 94 года выпуска. Она купила ее у первого владельца в 2003 году, незадолго до аварии. Предыдущему владельцу не понравилась посадка, поэтому он установил несколько рулей, как на стандарте. Ребра ударились об обтекатель фары, поэтому он разрезал обтекатель и лобовое стекло, снял стойки обтекателя и установил зеркала заднего вида. Это была не та позиция, в которой Вики чувствовала себя комфортно из-за того, что привыкла к своему умершему 9-летнему.3 GSXR, поэтому она сразу же вернулась к установке клипонов, чтобы восстановить заводское положение при езде.

Вот и наступил 2008 год, спустя почти пять лет после того, как Вики купила велосипед, и я наконец-то что-то делаю, чтобы у нее на велосипеде не было зеркал. Сначала смотрел на покупку нового обтекателя. За $350+ это было невозможно. Потом я поискал подержанные….и посмотрел….и посмотрел….и посмотрел. Эти кусочки пластика стоили более 100 долларов, и большинство из них были повреждены. В конце концов я купил один по «сделке», пока не понял, что у него два сломанных крепления фары. Я собирался отремонтировать и перекрасить этот и даже купил подходящую краску в автомастерской. Этот ремонт так и не состоялся. Затем я решил, что кто-то другой приварит пластиковые «уши» обратно к оригинальному обтекателю. Я купил сломанный обтекатель, чтобы отрезать «уши» и приварить их. Еще через год я решил просто сделать это сам.

Поскольку этот репортаж будет в основном о сварке пластика, я просто расскажу, как я вырезал уши, потому что это не обычное дело. Сначала снял доработанное лобовое стекло, установил штатный щиток, срезал уши с треснувшего обтекателя так, чтобы был нахлест с родным обтекателем, соединил уши с лобовым стеклом, совместил уши с обтекателем, разметил уши, затем разрезать по линии. Простой!

Затем обтекатель и проушины были спилены под углом 45 градусов, поэтому, когда они были выровнены, между ними образовался V-образный паз. Я сделал это довольно быстро с помощью Dremel и шлифовального барабана. Чтобы у меня не было проблем с несовместимостью с пластиком, ножницами по металлу я вырезал тонкие полоски пластика из лопнувшего обтекателя донора. Таким образом, обтекатель, уши и заполнитель сварного шва были сделаны из одного и того же АБС-пластика.

Вместо того, чтобы покупать какой-нибудь причудливый пластиковый сварочный аппарат, я решил сделать это старомодным способом….. с паяльником. Я разогрел утюг, выровнял свариваемые детали, используя ветровое стекло в качестве приспособления для удержания их на месте, а затем положил полоску пластикового наполнителя и начал вплавлять ее в V-образный паз между два куска пластика.

Если вы не дадите пластику достаточно нагреться, чтобы сплавить все детали, которые вы свариваете вместе, вы получите «холодный сварной шов», который вообще не имеет хорошего соединения. Это будет сварной шов, который достаточно хорошо скрепит детали и заставит вас «думать», что они сварены вместе. Как только вы приложите немного силы к двум частям, они защелкнутся прямо по линии шва. Вы также можете иногда просунуть лезвие ножа под губу и вытолкнуть ее обратно. Чтобы попытаться предотвратить это, я оставил паяльник в месте сварки на достаточно долгое время, чтобы нагреть место, где я не мог оставить палец на задней стороне обтекателя. Кроме того, при перемещении паяльника пластик толщиной 1/8 дюйма или более также будет двигаться. действительно хорошее соединение. Вы также можете настроить детали, если есть небольшая деформация на одной из них, и выравнивание не идеально. Вот несколько фотографий примеров изображений сварных швов.

Что я сделал после того, как приварил оба уха и дал им остыть, чтобы они не деформировались, если я буду отсоединять обтекатель от лобового стекла, так это снял обтекатель с мотоцикла, а затем снял лобовое стекло с обтекателя. Таким образом, я смог сварить шов изнутри, а также так, что я мог получить области, которые я не сварил, так хорошо, как мне бы хотелось, потому что лобовое стекло мешало. Кроме того, убедитесь, что вы свариваете с передней и задней стороны, потому что, если вы не делаете шов с внутренней стороны, он также действует как концентратор напряжения и является хорошим показателем для возникновения усталостного растрескивания.

После того, как все сварные швы получились так, как я хотел, я подточил напильником столько стыков, сколько смог достать. ..

Затем я отшлифовал сварные швы наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить сварные швы. из, а затем использовал 600-зернистость, чтобы очистить их. На этом этапе вы должны иметь возможность осмотреть сварной шов. Если вы видите тонкую линию в том месте, где был шов, значит, у вас холодный шов, и вам придется повторно нагреть этот участок, чтобы получить хорошее соединение. Если вы не видите никаких линий или швов, это хороший сварной шов.

У меня было несколько небольших мест сварки, которые я решил просто заполнить грунтовкой, так как сварные швы выглядели хорошо. У меня также была проблема с выравниванием левого уха из-за того, что либо обтекатель, либо донорское ухо деформировались больше, чем я мог выпрямить без тепловой пушки, которая позволяет нагревать большую площадь, чем паяльник. Я выровнял две части достаточно хорошо для того, что я делал, и, учитывая толщину пластика, я мог отшлифовать его до гладкости, позволяя грунтовке сделать область гладкой.

Затем я загрунтовал участок и отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 600. Я снова снял его с пластика, оставив грунтовку в углублениях, чтобы помочь построить эти области.

Я думаю, что мои уши настолько гладкие, насколько я хочу их сделать. На это ушло около пяти слоев грунтовки с шлифовкой между слоями. Теперь все должно быть готово к окончательной покраске.

Боялся перекрашивать весь обтекатель, вдруг цвет не подойдет. К счастью, у меня было серебро GM, которое довольно хорошо сочеталось с оригинальным цветом. Я покрасил только «уши» обтекателя, и они аккуратно перешли в исходную краску. После того, как я наклеил несколько декалей и зеркал, получилось неплохо.

Вернуться на домашнюю страницу Desmo Demon.

Можно ли использовать паяльник для пластика?

Когда пластиковый корпус предмета трескается или разбивается на куски, большинство людей просто покупают новый; тем не менее, пластик очень податлив, его довольно легко расплавить и снова прикрепить с помощью паяльника .

Просмотр полный ответ на сайте gardenculturemagazine.com

Можно ли использовать паяльник для проделывания отверстий в пластике?

Даже дешевый паяльник будет нагреваться до температуры, превышающей необходимую для нагрева пластика. В хорошо проветриваемом помещении включите паяльник и дайте ему нагреться. Затем легким нажатием нажмите кончиком утюга в нужном месте, и он проплавит сливное отверстие в пластике.

Просмотр полный ответ на сайте gardenculturemagazine.com

Какой должна быть температура пайки пластика?

Имейте в виду, что сварка пластмасс, таких как полипропилен, требует нагрева сварочного пистолета до 300°C или 570°F. Рекомендуемая температура для плавления ПВХ составляет 275°С или 527°F, а для ПЭ — 265°С или 509°F. Приварите прихваточным швом пластиковые концы, чтобы скрепить их вместе: скрепите все незакрепленные пластмассовые детали, расплавив концы стыков.

Просмотр полный ответ на сайте waterwelders.com

Как добиться прилипания припоя к пластику?

Укрепить сварной шов можно, добавив в шов небольшие кусочки пластика — в идеале тонкие полоски. Затем полностью расплавьте эти кусочки пластика, нажав на них жалом паяльника, пока они не станут жидкими. Равномерно распределите расплавленный пластик по длине шва жалом паяльника.

Просмотр полный ответ на сайте Circuitspecialists.com

Как соединить два куска пластика вместе?

Сварка горячей пластиной соединяет две пластмассовые детали, расплавляя их относительно точно нагретой плиты в течение заданного периода времени. Пластина снимается, и две части соединяются вместе. В результате соединение получается прочным, постоянным и часто герметичным.

Просмотр полный ответ на kaysun.com

СВАРКА ПЛАСТИКА С ПОМОЩЬЮ ПАЯЛА, МОЛНИй И МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ

Как вы сжигаете пластик вместе?

Основная идея состоит в том, чтобы нагреть соединяемые края, чтобы расплавить пластик, пока он не станет достаточно жидким, чтобы смешать края вместе. В канавку можно вплавить дополнительный пластик, чтобы создать более прочную связь, но в зависимости от ситуации это не всегда необходимо.

Просмотр полный ответ на makezine.com

Какой инструмент делает отверстия в пластике?

Для сверления отверстий в пластике лучше всего подходят сверла с цилиндрической головкой (насадки для дюбелей). Острие и угол перед этими битами гарантируют, что напряжение спереди сведено к минимуму, а разрез будет гладким. Мы рекомендуем замедлиться, когда вы выходите, чтобы получить чистую и аккуратную лунку.

Просмотр полный ответ на home.howstuffworks.com

Можете ли вы снова расплавить сломанный пластик?

Сварка пластика: если у вас есть треснутая или сломанная пластиковая деталь, вам может понадобиться сварка. Сварка пластмасс может осуществляться нагреванием или трением. Тепловая сварка нагревает пластик до тех пор, пока он не станет достаточно мягким (или даже жидким), чтобы снова соединить детали, а затем остынет и затвердеет.

Просмотр полный ответ на d-dplastics.com

Можете ли вы отремонтировать сломанный пластик?

Если вам нужна эпоксидная смола, вам подойдет Loctite Epoxy Plastic Bonder. Эта формула связывается с большинством распространенных пластиков, включая поливинилхлорид (ПВХ), делрин и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС). Он затвердевает до жесткой высокопрочной связи примерно через 20 минут и устойчив к большинству растворителей.

Просмотр полный ответ на loctite-consumer. com.au

Как соединять сломанные пластмассовые детали?

Чтобы починить сломанный пластик, начните с суперклея или высокопрочного пластикового клея. Затем нанесите немного клея на сломанные края пластика. Затем сожмите сломанные края пластика вместе и прикладывайте постоянное давление в течение 30 секунд.

Просмотр полный ответ на wikihow.com

Как плавить пластик, не сжигая его?

Один из самых простых способов расплавить пластик — использовать духовку. Просто поместите пластик в термостойкий контейнер и расплавьте его в духовке при температуре 300 градусов по Фаренгейту. Откройте несколько ближайших окон и включите вентилятор духовки, пока пластик плавится, чтобы избавиться от токсичных паров. Вы также можете расплавить пластик с помощью тепловой пушки.

Просмотр полный ответ на wikihow.com

Токсичен ли плавящийся пластик?

При сжигании пластика в атмосферу выбрасываются токсичные газы, такие как диоксины, фураны, ртуть и полихлорированные бифенилы (более известные как ПХФ), которые представляют угрозу для растительности, здоровья людей и животных.

Просмотр полный ответ на unep.org

Как соединить пластик с пластиком?

Чтобы склеить пластик вместе, начните с выбора правильного клея. Найдите символ переработки на пластике, у которого будет номер посередине. Если это 6, используйте полицемент или эпоксидную смолу. Для 2, 4 или 5 используйте пластиковый клей, например, Loctite Plastics Bonding System или Scotch Weld DP 1080.

Просмотр полный ответ на wikihow.com

Можно ли сваривать разные пластмассы вместе?

Как правило, сварка разнородных пластиков невозможна, но из этого правила есть несколько исключений. Типичным примером является блок задних фонарей автомобиля. Линзу из ПММА (полиметилметакрилата) можно приварить горячей пластиной к корпусу из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола).

Просмотр полный ответ на twi-global.com

Держит ли горячий клей пластик?

Клей-расплав хорошо работает с несколькими типами пластика и обеспечивает прочное соединение. Его можно использовать для крепления пластика, например, к пластику, плитке и дереву, с тем преимуществом, что вы избегаете сверления или забивания гвоздей и тем самым повреждения поверхностей. Клей-расплав также можно использовать для ремонта различных пластиковых предметов.

Просмотр полный ответ на Rapid.com

Какой самый прочный клей для пластика?

Самый прочный клей для пластика обычно представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу, такую ​​как JB Weld PlasticWeld в шприце. Он очень быстро и прочно прилипает к большинству видов пластика, поэтому вы можете создать быстрое и прочное соединение.

Просмотр полный ответ на northnester.com

Что можно расплавить паяльником?

В то время как традиционный припой в электромонтажных работах часто делается из олова и свинца, паяльники работают с любым металлом с низкой температурой плавления, включая медь, золото, латунь и серебро.