Можно ли паять проводку в автомобиле
- Главная
- Статьи
- Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?
Автор: Евгений Балабас
«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?
Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками.
Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное.
Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.
В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.
Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!
При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха.
Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.
Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…
Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные.
На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!
Основных условий для надежного паяного соединения два.
Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.
Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода.
Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:
И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту
Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.
Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…
практика
Новые статьи
Статьи / Практика
Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать
Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог».
Статьи / Авто с пробегом Вдоль по трассе 60: опыт владения BMW 325i E36 Обзавестись автомобилем из культового роуд-муви «Трасса 60» – задача в нашей стране непростая. Это и длительные поиски, и «параллельный импорт», и сложная логистика, и годы мучительного ожид… 1231 6 5 06.10.2022
Статьи / Авто с пробегом
Range Rover Evoque I с пробегом: нержавеющий кузов, отсталая мультимедиа и слабая электрика
Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими.
Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но…
1797
1
2
05.10.2022
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 12657 7 143 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0
Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть.
..
11095
10
41
13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 8030 25 30 10.08.2022
Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика
Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы.
И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.
Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.
– Почему вообще провода выходят из строя?
– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.
Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков.
К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.
При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.
Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.
– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу…
– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.
В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться.
К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.
При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.
Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя.
Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.
С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.
Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.
– А пресловутые клеммники от WAGO?
– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.
– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?
– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным.
С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.
– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?
– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.
В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.
Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.
Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.
– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?
– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.
При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.
– И все-таки: скрутка или пайка?
– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.
Скрутки, клеммники и WAGO под лёгкой перегрузкой / Хабр
В позапрошлом году я начал испытания различных способов соединения проводов, во избежание ситуации описанной в посте.
Сейчас пришло время посмотреть как соединения стареют со временем и ведут себя при перегрузках.
Здесь рассматриваются наиболее доступные способы соединить наиболее типичный для квартирной проводки медный однопроволочный провод сечением 2,5 кв.мм.
Старение
Соединения, описанные в прошлой статье, были оставлены на балконе с большими суточным и годовым перепадами температуры и влажности на 14 месяцев. Напряжение не подводилось. Подтяжка или зачистка клемм не производились.
Перегрузка
На этот раз конструкция установки несколько иная. Повышено выходное напряжение и добавлен балласт, в виде кастрюли с кипятильником, для стабилизации тока.
Все соединения включены последовательно и подвергались идентичным воздействиям. Испытание имело вид подачи тока импульсами длительностью 0,5… 2 часа с периодами охлаждения не менее 0,5 часа. Ток составлял около 38 А (первые 18 импульсов) и 40 А (ещё 12 импульсов). В завершение подан импульс 3 часа @40 А, в конце которого выполнено измерение температуры. Температура измерялась прижатием термопары к токоведущим частям клеммников через термопасту. После охлаждения установки измерено переходное сопротивление уцелевших соединений.
| Импульс | Длительность | Ток |
| 1 | 1 ч | 38 А |
| 2 | 2 ч | 38 А |
| 3 | 2 ч | 38 А |
| 4 | 0,5 ч | 38 А |
| 5 | 1 ч | 38 А |
| 6..15 | 0,5 ч | 38 А |
| 16 | 4 мин | 38 А |
| 17..18 | 0,5 ч | 38 А |
| 19..30 | 0,5 ч | 40 А |
| 31 | 3 ч | 40 А |
Изменение тока в середине опыта вызвано удалением Al-Al скрутки, создававшей большое сопротивление.
Подтяжка клемм не производилась.
Винтовые клеммники ТВ-1504 (15 А) и ТВ-2504 (25 А)
Нет признаков ухудшения контакта при хранении и после циклирования. Конечная температура в перегрузке существенно превышает допустимую для ПВХ изоляции, но никаких признаков повреждения клеммников или проводов не обнаружено.
Успех.
«Полиэтиленовый» клеммник 5 А
На 18-ом цикле стало заметно оплавление корпуса в местах соприкосновения с металлическими частями. К концу финального трёхчасового нагрева корпус начал течь, но продержался до конца опыта. При разборке схемы один из проводов выпал.
Провал, но с учётом 8-и кратной перегрузки — живучесть удивительная.
«Полиэтиленовый» клеммник 10 А
Не участвовал в испытаниях на старение. При сборке, в гильзе образовалась трещина, и с этой трещиной он пошёл на испытания.
Никаких признаков повреждения корпуса или проводов. После разборки провода держатся надёжно, сопротивление стабильно.
Успех.
Скрутка Cu-Cu
При длительном хранении ослабла — сопротивление нестабильно (меняется при надавливании на провода). Измеренная внутренняя температура вызывает сомнения. Признаков перегрева изоленты не обнаружено.
Успех, но есть нюанс.
Скрутка Al-Cu
После хранения сопротивление высоко и нестабильно. Начала дымиться сразу после включения под нагрузку, и через полчаса изолента полностью обгорела. На 16-м импульсе контакт пропал и началось искрение, после чего была исключена из схемы.
Полный провал, но без пожара.
Скрутка Al-Al
После хранения нестабильное сопротивление. Начала дымиться через 10 минут после подачи тока. Через 5 часов под нагрузкой (третий импульс) почернела изоляция на проводах. На протяжении всего опыта наблюдается небольшое искрение.
На 19-м импульсе нагрев скрутки привёл к повреждению вспомогательного клеммника, после чего она была исключена из схемы.
Полный провал, но без пожара.
Пайка
Стабильна как целый провод. Но крайне нетехнологично для монтажа электропроводки.
Успех.
WAGO 222 (серый)
После хранения сопротивление возросло и стало нестабильным. В ходе опыта температура внутри достигла 171º. Заметных повреждений корпуса нет, но изоляция на проводах начала темнеть. После прогрузки сопротивление осталось нестабильным. Возможно это вызвано оксидной плёнкой на проводе, возникшей в результате перегрева.
Успех, но есть нюансы.
WAGO 221 (прозрачный)
После хранения возросло сопротивление. После прогрузки сопротивление частично восстановилось, но стало нестабильным. Видимых повреждений нет. Изоляция на проводах немного потемнела и затвердела.
Значительно лучше, чем серый WAGO.
Измерения
| R нач, мОм | Δt @15А | R хран, мОм | R перегр, мОм | Δt @40 А | |
| ТВ-25 прямое | 1,3 | +10º | 1,3 | 1,3 | + 63º |
| ТВ-25 рядом | 1,0 | + 9º | 1,0 | 1,0 | + 48º |
| ТВ-15 прямое | 1,3 | + 11º | 1,2 | 1,3 | + 76º |
| ТВ-15 рядом | 1,0 | + 11º | 1,1 | 1,1 | + 70º |
| WAGO 222 (серый) | 1,4 | + 11º | 2,8… 8,3 | 2,6 ..12,9 | + 145º |
| WAGO 221 (прозрачный) | 1,4 | + 12º | 4,5… 5,0 | 1,7… 3,1 | + 121º |
| «полиэтиленовый» 5А | 1,2 | — | 1,4 | 2,0… 4,2 | + 86º |
| «полиэтиленовый» 10 А | 1,2 | — | — | 1,0 | + 55º |
| Пайка | 0,9 | — | 0,9 | 0,8 | — |
| Скрутка Cu-Cu | 1,1 | + 9º | 1,2… 9,0 | 1,8… 9,0 | + 56º ? |
| Скрутка Al-Al | — | — | 1,8… 23,0 | разрушена | обгорание изоленты |
| Скрутка Al-Cu | — | — | 7,3… 42,4 | разрушена | обгорание изоленты |
| Провод | 1,0 | + 10º | — | 0,9 |
R нач — сопротивление соединения сразу после сборки.
Δt @15А — превышение температуры соединения над окружающей средой при токе 15 А сразу после сборки.
R хран — сопротивление после 14-и месячного хранения в неблагоприятных условиях.
R перегр — сопротивление после испытаний на перегрузочную способность.
Δt @40 А — превышение температуры над окружающей средой при токе 40 А после испытаний на перегрузочную способность.
Размышления
В соответствии с ГОСТ IEC 60898-2-2011, автоматический выключатель 25С должен гарантированно отключаться за время не более 1 ч при токе 25*1,45 = 36 А. Исходя из этого, испытанные (и уцелевшие) соединения должны быть достаточно надёжными для цепи сечением 2,5 кв.мм, защищаемой автоматами на 25 А.
Следует учитывать, что, несмотря на сохранение целостности соединений, нагрев, во всех случаях, существенно превысил допустимый для ПВХ изоляции предел в 70º. Длительное нахождение под таким током приведёт к ускоренному старению изоляции и её разрушению.
А потому, если возможна длительная перегрузка, — желательно ограничивать ток автоматическими выключателями на 20 А (редкие) или 16 А.
Мне не удалось устроить возгорание — полное разрушение изоленты произошло без открытого пламени. Корпуса электротехнический изделий и изоляция проводов изготавливаются из материалов не поддерживающих горение, а потому пожар при перегрузке маловероятен, но возможен при «правильном» монтаже на «подходящих» конструкциях.
Опыт проводился при комнатной температуре на открытом столе. Реальные соединения могут располагаться в закрытых щитках или нагреваемых солнцем помещениях.
Почему нельзя скручивать жилы при пайке провода. [основы пайки] [подробно] : diypedals
Когда вы паяете, вы хотите, чтобы ваша работа длилась долго. Итак, вот мой метод припаивания провода к контакту разъема или к плате. Это смехотворно подробно, но каждая деталь говорит о надежности вашей работы. В качестве дополнительного бонуса это заставит вас работать быстрее.
Сохраните текст где-нибудь, если вы хотите улучшить свои навыки пайки и у вас нет времени читать его сейчас. Если вас раздражают детали, этот текст не для вас.
За 40 лет пайки и наблюдения за тем, как паяют студенты, и через некоторое время, увидев оборванные провода на моем столе, я заметил, что скрученные провода часто оказываются на моем столе, хотя в нашем мире гораздо меньше кабелей с витыми жилами. склад из 1000+ спаянных кабелей и розеток. Вот ведь как я сверлю всех, чтобы не крутить.
Что я часто вижу в паяных соединениях витых кабелей, так это то, что внешние жилы рвутся, а средние жилы не припаяны и просто вытягиваются из соединения. Иногда свободные концы вызывают шорты. Таким образом, скрученные пряди ломаются раньше, причем более раздражающим образом.
Провода рвутся в местах наибольшей нагрузки. Это сразу за паяным соединением, потому что
там, где заканчивается пластик
это край теплового удара
и если вы скрутите нити, то там будет больше физического напряжения.
Скручивание объявлений для напряжения в уже слабом месте, что облегчает разрыв проволоки.
Я уже сказал «не крути»?
Вы хотите иметь возможность увидеть , если ваше паяное соединение надежно, прежде чем закрыть корпус или корпус разъема. Что я хочу видеть, так это то, что провод входит в провод, между жилами, а не только на него. Если вы скручиваете провода, жилы часто слишком натянуты, чтобы свинец мог протекать между ними. Так что не крути. Если провода разошлись слишком далеко, просто отрежьте расширенную часть.
Стриптиз
Я работаю в школе театра и танцев, подумайте «Слава», если вам 40+, и я там много стриптиз. Я зачищаю провод, стараясь не задеть жилы ножом. (Зачищаю, прокатывая провод по острому ножу, но это не для всех.) Потом сразу спаиваю жилы между собой, скручивать не надо.
Вставил паяльник в зажим, направив на себя. Я прижимаю к нему провод, идущий слева, чтобы нагреть его.
Правой рукой (ведущая рука) я ввожу провод. указывая в сторону от меня. Я касаюсь провода грифелем с другой стороны от того места, где его касается утюг. Так со стороны это выглядит так, где • находится провод, если смотреть на его конец:
железо>•-провод
Только так я могу убедиться, что припой залетел во все жилы, а не просто воняет поверх провода. Когда я вижу, что она течет, я сразу же снимаю проволоку с утюга, чтобы пока не сжечь всю канифоль. И я на него не дую!
После зачистки и пайки я обрезал зачищенные концы до нужной длины. Уж точно не дольше! Когда провода перемещаются относительно платы или разъема/переключателя/потенциометра/всего, к чему они припаяны, они никогда не должны касаться чего-либо еще и замыкаться накоротко. Некоторые рукава убираются, когда им становится жарко. Отсечение делает это не проблемой.
…к Разъемы, переключатели и потенциометры:
Вставляю разъем в зажим и утюг ложится в руку. Затем я положил припой на контакт разъема.
Я могу визуально убедиться, что он правильно течет и соединен со штифтом. Если вы прикрепите провод к штырю напрямую, может показаться, что он прилип, хотя он может не прикрепиться к достаточно большой поверхности. Вы можете только видеть, как он течет без провода. Опять же, я делаю это так быстро, как только могу, канифоль в свинце все еще нужна для следующего шага.
Я никогда не утруждаюсь протягивать провода через отверстия переключателей или потенциометров. Это делает исправление ошибок болезненным и совсем не увеличивает прочность сустава.
Затем я надеваю провод на штифт, нагреваю провод и могу убедиться, что они текут вместе, потому что я могу внезапно вдавить провод в припой на штыре. На данный момент я больше не рекламирую свинец! Я убираю утюг, как только вижу, что все сливается. Обратите внимание, что разъемы и потенциометры нагреваются ненадолго.
…до плат:
Платы предварительно не припаиваю! Медь в любом случае надежно соединяется со свинцом, и она закроет только крошечные отверстия.
Когда я припаиваю провод к плате, я всегда втыкаю провод через отверстие со стороны без пайки на сторону с пайкой. Я проталкиваю провод через желоб, пока втулка не упирается в плату. Только так пайка не отрывается от платы так легко.
Убедитесь, что доска не может двигаться. Когда я припаиваю провод (или любую электронную часть) к плате, я одновременно нагреваю провод и заплатку на плате, а затем вставляю между ними небольшой провод. Он должен сразу же принять форму конуса. Форма шара означает «слишком много свинца».
Стой! Не дуй!
Движение и быстрое охлаждение делают припой хрупким. Держитесь неподвижно, пока не увидите, как припой замерзает. Это похоже на внезапный щелчок. Вы научитесь видеть это быстро. Потяните за провод, чтобы проверить свою работу. Лучше узнать, прочный ли он сейчас, чем потом!
Закрепите провод доступа.
Скорость
На моей работе сотни микрофонных кабелей. Многие из них были спаяны мной, многие лет 20 назад.
Они были моими входными задачами, когда я начал работу. Они до сих пор используются интенсивно. Они чаще теряются, чем ломаются. Скрученные ломаются и заканчиваются на мой стол , так как я паяю быстрее, чем мои коллеги.
Я не хвастаюсь, я говорю это только потому, что скорость — это тактика, которая повышает достоверность результата. В отличие от многих других задач, пайка становится ненадежной и грязной, если вы делаете это медленно. Помимо оплавления гильз и других деталей, причиной является наличие канифоли в припое. Это вызывает дым, но, что более важно, значительно улучшает связь между медными или хромированными/позолоченными материалами. Если вы будете нагревать косяк слишком долго, эта канифоль сгорит. Пахнет приятно, но припой уже недостаточно хорошо течет.
Выгорание канифоли также является причиной того, что вы не ставите припой на свой утюг, а потом с утюга на работу. Я кладу его на утюг только для первого теплового контакта, если это необходимо. Если я отпаиваю провод, я также могу использовать крошечный кусочек припоя на кончике, просто чтобы получить большую поверхность для передачи тепла в мою работу.
Но кроме этого, я всегда наношу на работу припой, а не железо.
Бессвинцовая пайка
Припой горячее, скажем, 400 C. Используйте все те же приемы, но каждая деталь становится в два раза важнее.
Скручивание многожильных проводов
|
Это может способствовать окислению и, следовательно, способности к пайке. Это также добавляет внутренние напряжения в лужение, и это потенциально увеличивает риск образования оловянных усов, особенно при использовании сплавов с высоким содержанием олова.
Если они не скручены, возможно, провода были раскручены при зачистке провода. Отвечая на ваш вопрос напрямую, да, провода перед лужением надо скрутить.
Позже перешел в частный сектор и работал в области систем управления качеством и ISO 9.сертификат 001. В настоящее время занимает должность главного специалиста по качеству в производстве радиочастотной/микроволновой продукции для оборонного и аэрокосмического сегментов.
Он имеет 5 сертификатов Американского общества по качеству и является сертифицированным тренером IPC 610.
(ECD) в Милуоки, штат Орегон, в качестве старшего инженера проекта. Он видел и работал с электронной промышленностью со многих точек зрения, в том числе: техник, инженер, производитель и клиент. Его внимание было сосредоточено на разработке и применении измерительных инструментов, используемых для улучшения производственных тепловых процессов, а также решений для хранения чувствительных к влаге компонентов.Крутить или не крутить, вот в чем вопрос!
Недавно я получил ряд вопросов, касающихся соединений.
Большинство вопросов связаны с влиянием витых и параллельных соединений на измерения и характеристики в долгосрочной перспективе. Чтобы ответить на этот вопрос, я обратился к моему другу и коллеге по CCPI Тревору Форду.
Ниже приведены некоторые вопросы, на которые он ответил в своем ответе. Я надеюсь, что они помогут вам в вашем следующем проекте или просто ответят на некоторые основные вопросы, которые могут у вас возникнуть при работе с термопарами.
Тревор, используя свой обширный опыт в области измерения термопар, не могли бы вы указать некоторые плюсы и минусы скрученных (сварка/без сварки)/параллельных сварных открытых соединений?
Какие проблемы возникают при разрыве скрученных соединений по сравнению с разрывом параллельных соединений?
Как скручивание влияет на чувствительность?
Каково правильное количество поворотов, если они необходимы?
Что считается твист? 180° или 360°?
Крутить или не крутить… вот в чем вопрос!
Извините, что весь Шекспир обрушился на вас.
В качестве предисловия отметим, что в течение многих десятилетий обычной практикой было скручивание открытых спаев, особенно при более низких температурах. Я видел и другие методы, такие как опрессовка, пайка, ручное скручивание и более распространенное соединение скручиванием и сваркой. За последнее десятилетие стали доступны сварщики, которые могут сделать хороший чистый и, что более важно, прочный сварной шов. Тем не менее, у многих клиентов по-прежнему остается вопрос, что такое правильное соединение. Я надеюсь, что моя беседа с Тревором Фордом даст некоторые ответы молодым инженерам, которые, возможно, плохо знакомы с термопарами.
Как правило, ответ для соединений термопары должен быть определенным без перекручивания!
На общую проблему со скручиванием спаев термопар частично намекают некоторые другие поднятые вопросы. Основной из-за обрывов на конце сварки или, если быть точнее, обрыва стыка. Да, если сварной шов разорвется и сварной шов термопары скрутится, вы получите физический контакт и, следовательно, показания.
(Это случалось несколько раз во время визитов клиентов, когда они получали прерывистые показания.)
Разрыв сварного шва не является серьезной проблемой, если у вас есть хороший чистый контакт (плотная скрутка) с проводами в области горячего соединения и достаточно сильное давление, чтобы удерживать проводники вместе. Если вы этого не сделаете, то вы получите показание, но оно может быть ошибочным и существенно ошибочным в зависимости от контакта.
В клиентской базе CCPI-Europe высокая температура, и провода, если они выполнены из недрагоценных металлов, окисляются. Таким образом, есть вероятность, что у вас будет плохой контакт, а неправильное чтение будет на неизвестный фактор . В этом случае лучше иметь состояние разомкнутой цепи, когда вы можете понять неисправность, а не продолжать получать потенциально неверные данные или показания.
Следовательно, в этих условиях правильное количество поворотов равно нулю.
Параллельные соединения всегда являются предпочтительным выбором в высокотемпературных приложениях.
Даже с термопарами Pt/Rh, провода которых не должны окисляться и должны быть чистыми, скручивание, как правило, не считается удовлетворительным. Вы можете или не можете получить хороший контакт и, следовательно, потенциально хорошее чтение. Лучше состояние разомкнутой цепи и отключенной печи, чем потенциальные прерывистые показания.
Я понимаю, почему при низких температурах и в более чистых автоклавных условиях стали приемлемыми операции с выкручиванием. Оценка заключалась в том, что «мы все равно получим показания даже в случае отказа сварного шва».
История, как я подозреваю, связана с тем, что большинство этих композитных термопар изготавливались в домашних условиях, по крайней мере, в первые дни. Качество и повторяемость сварного шва были проблемой, и произошло много разрывов. Это вынудило творческих инженеров начать крутиться, и это просто закрепилось как правильный способ ведения дел.
Метод сварки, используемый CCPI-Europe и TE Wire, гораздо более воспроизводим и надежен. Количество разрывов сварных швов, которые мы наблюдаем за год, можно пересчитать по пальцам одной руки.
При скручивании возникает вопрос, где проводится измерение? Ответ: там, где происходит первый хороший контакт проводников. Вы получите немного более медленное время отклика из-за увеличения тепловой массы, создаваемой скрученным сварным швом. Таким образом, меньше скручивания предпочтительнее.
Термопары AccuClave® типа J производства TE Wire & Cable могут иметь больше проблем, чем термопары K, из-за потенциального увеличения окисления железного проводника. Однако медное покрытие должно предотвратить превращение этого в серьезную проблему, если только конечный пользователь не хранит термопары во влажной среде (относительная влажность > 50%), что может ускорить окисление железа.
Если вам необходимо скрутить, количество скручиваний должно быть достаточным для создания хорошего электрического контакта в случае разрушения сварного шва, но не слишком большим, чтобы увеличить тепловую массу и сократить время отклика.