пошаговая инструкция сборки, изготовление теплицы из оцинкованного профиля для гипсокартона

Теплицы могут изготавливаться из различных материалов: дерева, ПВХ, металла, однако изготовление теплиц из металлопрофиля имеет свои специфические особенности. Прежде чем приступить к ее возведению, понадобится изучить некоторые теоретические основы. Это в будущем значительно облегчит строительные работы.

Особенности и виды

Многие дачники, предпочитающие все делать собственноручно, отдают предпочтение самодельным теплицам. Несмотря на то, что для этого могут использоваться совершенно разные материалы, строительство парника из металлопрофиля самое простое. Такая конструкция, построенная своими руками, не будет уступать покупной ни по внешнему виду, ни по функциональности. Однако стоит учитывать, что ее сооружение займет немало времени и потребует приличное количество сил.

Сразу же стоит оговориться, что делать самому теплицу – не всегда хорошая идея, поскольку многие сталкиваются с невозможностью купить дешевый и качественный материал. Так что перед тем, как решиться, нужно тщательно все просчитать и выяснить, какой же из вариантов рациональнее – покупной или самодельный.

Не останавливаясь здесь на типах существующих конструкций, стоит указать на наиболее удачные решения, помогающие бороться с зимними российскими реалиями.

Так, сейчас зачастую можно встретить теплицы с разборной или с усиленной крышей взамен обыкновенных.

С разборной крышей

Съемная крыша – плохой вариант для тех теплиц, которые эксплуатируются в течение всего года. Зато это решение отлично подойдет в случаях, когда парник является сезонным, например, дачным. Съем крыши обеспечивает отсутствие сильной нагрузки на профили, а при необходимости крышу можно будет вернуть обратно, грунт внутри вычистить. После этого можно снова использовать теплицу.

Разборная крыша может быть сооружена не из каждого обшивочного материала, а только из легкого и прочного, чтобы не было риска повредить его при демонтаже. Также при выборе теплицы с кровлей данного типа сразу обдумайте, будете ли вы на зиму демонтировать еще и стенки. Это делается в тех случаях, когда участок расположен в ветреном районе и есть вероятность, что в непогоду всю парниковую систему может просто сдуть.

Такой вариант потребует дополнительных трудовых затрат на ежегодное снятие и установку крыши, а также уход за открытым профильным каркасом.

С усиленной крышей

В случаях, когда возможности соорудить конструкцию со съемной крышей нет, прибегают к усилению каркаса. Причин этому может быть множество. Необходимость в круглогодичном использовании теплицы и повышенный риск разрушения под воздействием ветра – лишь некоторые из них.

Усиление производится в два шага. Во-первых, сокращается шаг между фермами. Так называют каждый профильный поперечный «слой» каркаса, который опоясывает стенки и крышу. В-вторых, в процессе монтажа прикрепляются дополнительные элементы: укосины, укрепляющие стойки. Для скрепления всех элементов применяются сверхпрочные методы, например, сварка.

Сооружение усиленной конструкции может в финансовом плане быть таким же, как и покупка готовой теплицы. Заранее проведенный расчет поможет выяснить, стоит ли делать профиль или лучше сразу купить готовый.

Типы конструкций

Всего конструкций теплиц из металлического профиля представлено бесчисленное количество. Далеко не все из них годятся для того, чтобы можно было построить их самостоятельно. Например, сложные полукруглые пристройки, парники, напоминающие иглу – дома северных жителей, округлые теплицы требуют недюжинного опыта, а также наличия профилей нужной формы. Несмотря на то, что каждая из них удобна и имеет большое количество полезной площади, они доступны только для покупки в готовом виде.

Другая проблема – простота конструкции при недостаточных функциональных качествах. Например, теплицы по типу землянки, только на метр выше, построить очень легко, но внутри будет слишком мало места, да и садовнику будет негде развернуться.

На практике наиболее распространены четыре типа строений, которые можно сделать своими руками, при этом они будут удобными, полностью отвечающими требованиям по поводу освещенности и полезной площади.

По Митлайдеру

Теплицы этого типа могут быть как арочными, так и двускатными. Отличие от обычных крыш здесь заключается в расположении скатов: один из них размещен чуть выше другого, а оставшийся зазор приспосабливается под форточки. Таким образом, парники по Митлайдеру оказываются лучшим вариантом с точки зрения вентиляции, циркуляции воздуха внутри.

Однако не все оказывается так просто. Такую теплицу нельзя оснастить демонтируемой крышей, поэтому для снежных местностей она не подойдет. Укрепить каркас здесь будет намного сложнее из-за особой конструкции кровли, поэтому понадобится не только тщательное планирование, но и кое-какие знания инженерного дела. Словом, если есть такая возможность, лучше всего доверить проектирование и строительство парника этого типа профессионалам или купить готовый. Если же вы уверены в своих силах, можете попробовать рассчитать все самостоятельно.

Односкатная

Чаще всего теплицы с односкатной кровлей используются в качестве пристройки к гаражу, дому, бане и прочим добротным и устойчивым строениям.

Такие конструкции не только простые, но и удобные. Места в них оказывается много, кроме этого, можно сэкономить значительные средства на отоплении.

Если приладить парник вплотную к стене, то часть тепла из дома будет передаваться и теплице.

Есть ряд специфических требований, которые присущи односкатным конструкциям, и первое из них – ее расположение относительно основного здания. Важно, чтобы теплица не находилась в тени, иначе выращивать светолюбивые растения в ней не получится. Это значит, что придется отказаться от львиной доли привычных культур: огурцов, помидоров, болгарских перцев, лука, из фруктов – винограда, клубники и прочих. Оптимальное расположение примыкающей теплицы – на южной стороне фасада.

Двускатная

Двускатные отдельно стоящие домики-теплицы можно встретить на многих частных территориях. Это обусловлено тем, что они зачастую прекрасно вписываются в окружающее пространство благодаря их классическому внешнему виду. Особенно это относится к тем ситуациям, когда сам дом тоже оснащен двускатной крышей.

Такие парники имеют много достоинств. Во-первых, их можно и усилить, и оснастить съемной крышей. Второй вариант не понадобится в том случае, если теплица будет иметь высокие скаты: с них снег будет просто соскальзывать.

Во-вторых, построить такую теплицу легко благодаря тому, что она имеет интуитивно понятное строение. Составить чертеж можно и самостоятельно, не имея предварительной подготовки. В-третьих, сама теплица внутри получается просторной. Даже на маленькой площади можно уместить максимум сельскохозяйственных культур.

Арочная

Арочный тип – самый распространенный из всех, причем арки могут возводиться как из прямых частей профиля, так и с помощью специального арочного элемента. Разница будет заметна только вблизи.

Арочные теплицы имеют все те же положительные свойства, что и двускатные, однако бороться с тем, что они могут просесть под весом снега, все же придется – никакой высокий скат их не спасет.

Еще одним преимуществом арочных парников является хорошая циркуляция воздуха в них из-за куполообразной крыши.

Какой бы тип конструкции вы ни выбрали, помните, что залог их долгой службы – качественные материалы и правильно проведенный монтаж. Только в этом случае теплица из металлопрофиля получится достаточно прочной. Иначе как бы вы ни старались, вся конструкция быстро придет в негодность из-за каких-то незначительных огрехов.

Плюсы и минусы

Парник, построенный с использованием профилей, имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным свойствам относятся несколько аспектов.

• Финансовая составляющая. За счет самостоятельного строительства часто можно сэкономить значительные деньги, притом качество теплицы будет на достаточно высоком уровне.
• Самостоятельный выбор формы и размера. По ходу вы сможете скорректировать и то, и другое, при этом понадобится только докупить недостающие детали, а не заказывать новую теплицу, как в случае с покупной.

• Длительный срок службы. Для производства профилей используют оцинкованную сталь, которая не поддается коррозийным изменениям. Поэтому такие профили не заржавеют из-за влажности, и парник простоит долго.
• Малый вес. Благодаря этому всю конструкцию можно возвести в одиночку, а в дальнейшем переставлять на участке, если вы строили мобильную теплицу.
• Легкость монтажа. Для постройки не нужны специальные знания и умения.

Недочеты самодельной металлической теплицы не такие многочисленные. На самом деле, недостаток всего один, и он заключается в том, что каркас может не выдержать снежной массы, но для решения этого и делают теплицы с демонтируемой крышей или усиленным каркасом.

Выбор профиля и формы конструкции

В основном, для строительства парников применяют профили для гипсокартона. Они представлены на рынке в большом многообразии как по прочностным характеристикам, так и по габаритам: ширине, высоте, длине, толщине стали. Стоит заметить, что для постройки подойдет не каждый профиль. Наиболее часто используют квадратные профильные конструкции с сечение 20-40 мм и при толщине стали от 1 мм. Для этих целей подойдут только несущие потолочные или стеновые профили.

Можно найти специализированный профиль-зигзаг для теплицы. Он нужен для того, чтобы закреплять пленку. Зигзагообразный прут внутри профильной планки называют клипсой. Так, пленка зажимается между торцевой частью профиля и прилегающей стороной клипы, в результате чего она оказывается прочно зафиксирована.

Материалы для обшивки

Для покрытия теплиц из металлопрофиля используется не только пленка. Есть еще масса материалов, обладающих хорошей светопропускающей способностью и отличными теплосберегающими показателями. Крепить их несколько сложнее, да и уход требуется немного иной. Стоит рассмотреть каждый из обшивочных материалов подробнее.

Пленка

Всем знакомы классические теплицы, обтянутые толстой поливинилхлоридной пленкой. Такой вариант имеет как свои преимущества, так и недостатки. С одной стороны, пленку легко крепить и при необходимости демонтировать. Она практически полностью прозрачна, в результате чего такое покрытие гарантирует достаточное проникновение солнечного света внутрь парника. Пленка отлично теплоизолирует, и тепло не выходит наружу. С другой стороны, пленочное покрытие не может сравниться по прочности с остальными. При сильном нажатии она порвется.

Тем не менее, пленка используется чаще других материалов еще и благодаря своей дешевизне. Ведь можно использовать не только специальную пленку, но и ту, которая уже имеется в хозяйстве. К примеру, защитная пленка могла остаться после доставки мебели или иных крупногабаритных предметов. Мало кого останавливает тот факт, что с этот материал совсем не разлагается, но с экологической точки зрения он небезопасен.

Поликарбонат

Панели из поликарбоната стали использоваться не так давно в тепличном строительстве. Этот материал хорошо пропускает свет, а также не выпускает тепло. Производится поликарбонат двух видов: монолитный и сотовый. Монолитный для теплиц не подходит из-за стоимости, а более дешевый сотовый вариант применять можно.

На стыках материал необходимо тщательнейшим образом заделать, чтобы предотвратить тепловые потери. При этом нижние края стоит оставить открытыми, чтобы материал «дышал». Нелицеприятная правда заключается в том, что поликарбонат невозможно согнуть, так что его монтаж возможен только на плоских каркасных поверхностях. Чтобы разрезать поликарбонатные листы, тоже придется использовать специальный инструментарий. Иначе материал просто пойдет трещинами и станет непригодным к использованию.

Стеклопакеты

Использование стеклопакетов – новая практика в строительстве теплиц. Стеклопакеты обладают рядом преимуществ. Например, их невозможно разбить: стекло просто идет трещинами, и осколки не разлетаются вокруг. Это делает материал отличным для тех случаев, если на участке с теплицей часто играют дети. Случайное попадание меча здесь не страшно, а в случае чего осколков не возникнет, поэтому малыши не смогут порезаться.

Стеклопакеты отличаются повышенными теплосберегающими характеристиками. Таким образом, они являются отличным решением для регионов с суровыми зимними условиями. Из этого можно сделать вывод, что из стеклопакетов получаются великолепные зимние теплицы. Многие стеклопакеты имеют функцию защиты от вредного инфракрасного излучения, пропуская только лучи «полезного» диапазона. Есть специальные антивандальные модели, обладающие повышенной прочностью.

Стекло

Теплицы из стекла постепенно уходят в прошлое из-за низких эксплуатационных свойств стекла как материала. Оно очень хрупкое, поэтому любые механические воздействия могут иметь фатальные последствия. Однако стекло обладает одним достоинством, которое позволяет закрыть глаза на все имеющиеся недостатки: оно идеально пропускает солнечный свет, в результате чего температура в теплице оказывается выше на несколько градусов, чем в аналогичных той же площади из других материалов.

Еще один недостаток стекла, из-за которого многие от него отказываются – дороговизна. Некоторые предприимчивые дачники нашли решение проблемы. Они собирают ненужные оконные рамы со стеклянными вставками и используют их в качестве деталей для теплицы. Получается как бы щитовая конструкция. Деревянные рамы удобно крепить к металлическим профилям, но стоит иметь в виду, что они обладают внушительным весом, так что каркас должен быть укреплен. К примеру, можно сделать его из сдвоенных профилей.

Оргстекло

В отличие от других приведенных материалов, оргстекло можно гнуть, придавая ему форму дуги, причем гнутый лист не потеряет своих прочностных характеристик. Толщина оргстекла колеблется в пределах 5-15 мм. Это свидетельствует о том, что его легко будет закрепить на металлопрофильном каркасе при помощи обыкновенных саморезов- «клопов».

Светопропускающая способность оргстекла находится на высоком уровне, причем чем оно тоньше, тем больше света способно пропустить. Однако в случае с прочностью все работает в обратную сторону: чем толще оргстекло, тем оно прочнее.

Оргстекло отличается малым весом, поэтому с его помощью легко обшить теплицу на профильном каркасе.

Для круглогодичного парника из оргстекла потребуется дополнительное отопление. Лучше всего провести его к фундаменту, чтобы была возможность демонтировать отслужившую свое конструкцию и построить новую, при этом не делая отопление заново.

Крепеж

Для прикрепления профилей друг к другу и для последующего крепежа обшивочного материала к каркасу используются разнообразные приспособления. Стоит остановиться на них подробнее, так как вместе с профилями вам необходимо будет купить и соответствующую фурнитуру.

Для скрепления деталей между собой понадобятся саморезы по металлу. Обязательно нужны будут именно саморезы сверлящего или самонарезающего типа. Другие не в состоянии будут прорезать металл. Подойдут модели 4,2х16 мм. «Клопы» выбирать не стоит, лучше отдать предпочтение моделям с плоской шляпкой: они не начнут мешаться со временем.

Для прикрепления листов поликарбоната, оргстекла или иных относительно твердых покрытий пригодятся шурупы. Сначала нужно будет просверлить отверстия, а потом вкрутить шурупы.

Чтобы закрепить пленку, нужен будет зигзагообразный профиль.

Перед тем, как приступать к постройке, нужно запастись следующим инструментарием.

Он включает в себя несколько составляющих.

• Болгарка для распиливания профилей. Ее использовать не рекомендуется, поскольку она может повредить оцинкованное прикрытие, что в дальнейшем приведет к коррозии.
• Холодное цинкование. Продается в баллончиках. Используется после работы болгаркой или на сварочных швах.
• Ножницы по металлу. Нужны для резки мягких профилей.
• Шуруповерт. Облегчает работу с саморезами.
• Лазерный уровень, отвесы. Помогут правильно выстроить каркас относительно земли.
• Строительная рулетка. Нужна для снятия измерений.

Что касается дополнительных материалов, то понадобится совсем немного:

• саморезы, дюбеля, болты для крепления;
• настилочный материал в нужном количестве.

Проект и подготовка

Для начала нужно определиться, как будет выглядеть ваша теплица. Необходимо подготовить полностью выверенный чертеж, указав все размеры. Это можно сделать на бумаге или в компьютерной программе для 3D-моделирования, а также заказать индивидуальный план в специализированной фирме.

Помимо этого, нужно подготовить участок. Для этого он очищается от мусора, с него полностью удаляется дерн. Это делается для того, чтобы удобнее было закладывать фундамент. Также будет проще в будущем на таком грунте растить тепличные культуры.

Обработайте профили дополнительно средством против коррозии, чтобы быть уверенным в том, что спустя какое-то время они не заржавеют, несмотря на имеющееся оцинкованное покрытие.

Сооружение фундамента

Сложный фундамент для теплицы не нужен. По сути, можно использовать уже имеющийся из-под сарая или летнего душа. Задача фундамента для теплицы – не дать ей улететь.

Поскольку основание не должно быть повышенной прочности, подойдет обычное ленточное.

• Сначала вырывают траншею чуть шире будущей постройки. Ширина самой траншеи равна ширине лопаты.
• Дальше она уплотняется при помощи подушки из гравия и песка.

• Затем ставится обрешетка и заливается бетонный раствор. Чтобы бетон набрал прочность, нужно 30 дней. На это время его лучше защитить полиэтиленом от возможных осадков.
• По истечении 30 суток обрешетка снимается, основание обрабатывается водоотталкивающими средствами, например, битумом.

После этого фундамент можно считать готовым.

Сборка каркаса и обшивка

Сборка каркаса осуществляется в соответствии с имеющимся проектом. Важно, чтобы шаг между профилями был выверен в соответствии с материалом обшивки: чем он тяжелее, тем расстояние между профилями меньше. Например, для обшивки из поликарбоната нужно сварить профили на расстоянии не более 70 см друг от друга.

Пошаговая инструкция сборки каркаса.

• Сборка начинается с задней части. Сначала возводится периметр торцы: крыша и боковые части. Далее крепятся все промежуточные металлопрофили.
• После этого делается торец с лицевой стороны.

• Далее между ними протягивается профиль, обозначающий середину крыши.
• Затем монтируется «слой», находящийся на середине.
• Так по очереди делаются все слои, находящиеся посередине между двумя соседними, пока обрешетка не будет закончена.

Все можно скреплять либо при помощи саморезов, либо сваркой.

Обшивочный материал либо крепится шурупами, либо на зигзаг-профиль, если речь идет о пленке.

Советы

Чтобы выбрать качественные профили и в дальнейшем не пожалеть, обратите внимание на следующие моменты.

• Толщина стали должна соответствовать заявленной. Для измерения используйте штангенциркуль. Помните, что вам не подойдут профили с толщиной менее 1 мм.
• Наличие ржавчины или заусенец неприемлемо.
• Профили должны быть ровными. Проверьте это, посмотрев на них вдоль.

О том, как собрать теплицу из поликарбоната, смотрите в следующем видео.

изготовление из оцинкованного профиля для гипсокартона и пошаговая инструкция сборки

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.

Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

• П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
• V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
• W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
• С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.

Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

1. Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
2. Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.

Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

1. UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
2. CW-стоечный и несущий профиль, с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.

Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

1. Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
2. Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
3. А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
4. Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.

Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.

Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

• возможность удобно подойти к теплице;
• освещение;
• ровность территории;
• направление преобладающего ветра.

Световой режим – это важный фактор для питания, роста и развития растений. Место с плохим освещением – это отсутствие возможного высаживания растений, что любят свет зимой. Исправить положение можно посредством установки искусственного света, что увеличит финансовые расходы на сооружение конструкции.

Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.

Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

• убрав мусор;
• выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.

Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

• рулетку для выполнения замеров;
• оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• нож или ножницы для резки металла;
• болгарку;
• поликарбонатные листы;
• отвес;
• дверной пакет;
• подкладки из резины для шурупов;
• строительный уровень;
• лобзик.

После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Сооружение фундамента

Некоторые люди перед постройкой теплицы нередко задумываются о необходимости фундамента. Парниковая конструкция не является тяжелой, поэтому проседаний от собственного веса возникнуть не должно. Но теплица, которая не имеет крепкой основы, может быть унесена ветром. Также в функции фундамента под теплицей входит защита культур от сквозняка, промерзаний, нападения грызунов, различных вредителей и паразитов.

Выбирая место под строительство, стоит отдать предпочтение ровному участку без уклона, у которого богатая почва и не имеется тени от построек и заборов. Конструкция, которая состоит из бруса, является самой простой и доступной.

Есть и другие варианты создания основы парника, но они дорогие и сложные по конструкции, что не считается оптимальным вариантом, если делать парник нужно самому.

Этапы сооружения фундамента.

1. Расчистка территории под будущий парник от мусора, камней, сорняков.
2. Размечивание. В этом процессе нужно использовать колышки и арматуру и натяжение нити между ними.
3. Определение почвенного состояния. Если почва характеризуется твердостью, фундамент из брусового материала углублять не стоит, так как может возникнуть необходимость в траншейном обстраивании.
4. При хорошей мягкости земли вдоль тепличного периметра стоит выкопать траншею, которая по ширине совпадает с брусом и имеет глубину, равную лопатному штыку.
5. Трамбование траншейного дна с последующей засыпкой песком или гравием. При этом слой насыпи не должен быть более двадцати процентов от углубления канавы.
6. Отмеривание и отрезка брусков в соответствии с размерами парника. Лучшим выбором материала в этом случае станет лиственница, так как она имеет устойчивость к загниванию и атаке плесени.
7. Обработка деревянного материала с помощью антисептика. Как вариант, можно использовать медный купорос, битум, масло для машин.
8. Сборка бруса в виде прямоугольного короба. Соединение можно осуществить нагелями или длинными саморезами. Многие строители предпочитают использовать в работе оцинкованные уголки.
9. Перенос брусовой конструкции в траншею, где выполняется его укладывание и выравнивание. С этой целью можно подсыпать песок, мелкие дощечки или грунт.
10. Просверливание в углах отверстий сквозного типа и вставка в них арматурных метровых штырей. Далее потребуется вбить последние в почву, чтобы надежно закрепить фундамент, который может унести сильный ветер.
11. Засыпание имеющихся щелей, которые расположены на границе между траншеей и фундаментом. Для этого целесообразным будет использование песка, гравия или земли.
12. Чтобы обеспечить деревянному основанию хорошую защищенность, необходимо покрыть его рубероидным слоем или каким-либо другим материалом для гидроизоляции.

Если участок, где планируется возведение теплицы, находится на болотистом грунте или поверхности с существенными неровностями, то целесообразным станет применение свайного фундамента. Он забивается или ввинчивается в землю ниже, чем уровень, до которого почва промерзает.

На территории, где наблюдается постоянная сырость, парник из металлического профиля можно установить на фундамент из столбов. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.

Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.

Сборка каркаса и обшивка

Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.

Двускатный парник состоит из таких частей:

• фронтона основного и второстепенного типа;
• боковых стен;
• крыши.

На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.

Пошаговая сборка.

1. Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
2. В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
3. Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
4. Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
5. Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
6. Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
7. Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.

Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.

Пошаговая инструкция работы.

1. Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
2. Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
3. Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
4. Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.

Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.

Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.

Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.

Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.

1. Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
2. В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
3. Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
4. Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
5. С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
6. На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
7. Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
8. Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
9. С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
10. Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.

Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.

Этапы обшивки.

1. Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
2. Разрезание материала на две половины.
3. Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
4. Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
5. Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
6. Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
7. Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
8. Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.

Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.

Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.

Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

Обзор теплицы, сделанной своими руками из металлопрофиля и поликарбоната, смотрите в следующем видео.

изготовление из оцинкованного профиля для гипсокартона и пошаговая инструкция сборки

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.

Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

• П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
• V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
• W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
• С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.

Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

1. Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
2. Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.

Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

1. UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
2. CW-стоечный и несущий профиль, с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.

Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

1. Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
2. Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
3. А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
4. Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.

Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.

Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

• возможность удобно подойти к теплице;
• освещение;
• ровность территории;
• направление преобладающего ветра.

Световой режим – это важный фактор для питания, роста и развития растений. Место с плохим освещением – это отсутствие возможного высаживания растений, что любят свет зимой. Исправить положение можно посредством установки искусственного света, что увеличит финансовые расходы на сооружение конструкции.

Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.

Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

• убрав мусор;
• выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.

Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

• рулетку для выполнения замеров;
• оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• нож или ножницы для резки металла;
• болгарку;
• поликарбонатные листы;
• отвес;
• дверной пакет;
• подкладки из резины для шурупов;
• строительный уровень;
• лобзик.

После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Сооружение фундамента

Некоторые люди перед постройкой теплицы нередко задумываются о необходимости фундамента. Парниковая конструкция не является тяжелой, поэтому проседаний от собственного веса возникнуть не должно. Но теплица, которая не имеет крепкой основы, может быть унесена ветром. Также в функции фундамента под теплицей входит защита культур от сквозняка, промерзаний, нападения грызунов, различных вредителей и паразитов.

Выбирая место под строительство, стоит отдать предпочтение ровному участку без уклона, у которого богатая почва и не имеется тени от построек и заборов. Конструкция, которая состоит из бруса, является самой простой и доступной.

Есть и другие варианты создания основы парника, но они дорогие и сложные по конструкции, что не считается оптимальным вариантом, если делать парник нужно самому.

Этапы сооружения фундамента.

1. Расчистка территории под будущий парник от мусора, камней, сорняков.
2. Размечивание. В этом процессе нужно использовать колышки и арматуру и натяжение нити между ними.
3. Определение почвенного состояния. Если почва характеризуется твердостью, фундамент из брусового материала углублять не стоит, так как может возникнуть необходимость в траншейном обстраивании.
4. При хорошей мягкости земли вдоль тепличного периметра стоит выкопать траншею, которая по ширине совпадает с брусом и имеет глубину, равную лопатному штыку.
5. Трамбование траншейного дна с последующей засыпкой песком или гравием. При этом слой насыпи не должен быть более двадцати процентов от углубления канавы.
6. Отмеривание и отрезка брусков в соответствии с размерами парника. Лучшим выбором материала в этом случае станет лиственница, так как она имеет устойчивость к загниванию и атаке плесени.
7. Обработка деревянного материала с помощью антисептика. Как вариант, можно использовать медный купорос, битум, масло для машин.
8. Сборка бруса в виде прямоугольного короба. Соединение можно осуществить нагелями или длинными саморезами. Многие строители предпочитают использовать в работе оцинкованные уголки.
9. Перенос брусовой конструкции в траншею, где выполняется его укладывание и выравнивание. С этой целью можно подсыпать песок, мелкие дощечки или грунт.
10. Просверливание в углах отверстий сквозного типа и вставка в них арматурных метровых штырей. Далее потребуется вбить последние в почву, чтобы надежно закрепить фундамент, который может унести сильный ветер.
11. Засыпание имеющихся щелей, которые расположены на границе между траншеей и фундаментом. Для этого целесообразным будет использование песка, гравия или земли.
12. Чтобы обеспечить деревянному основанию хорошую защищенность, необходимо покрыть его рубероидным слоем или каким-либо другим материалом для гидроизоляции.

Если участок, где планируется возведение теплицы, находится на болотистом грунте или поверхности с существенными неровностями, то целесообразным станет применение свайного фундамента. Он забивается или ввинчивается в землю ниже, чем уровень, до которого почва промерзает.

На территории, где наблюдается постоянная сырость, парник из металлического профиля можно установить на фундамент из столбов. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.

Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.

Сборка каркаса и обшивка

Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.

Двускатный парник состоит из таких частей:

• фронтона основного и второстепенного типа;
• боковых стен;
• крыши.

На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.

Пошаговая сборка.

1. Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
2. В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
3. Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
4. Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
5. Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
6. Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
7. Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.

Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.

Пошаговая инструкция работы.

1. Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
2. Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
3. Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
4. Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.

Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.

Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.

Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.

Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.

1. Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
2. В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
3. Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
4. Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
5. С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
6. На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
7. Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
8. Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
9. С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
10. Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.

Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.

Этапы обшивки.

1. Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
2. Разрезание материала на две половины.
3. Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
4. Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
5. Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
6. Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
7. Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
8. Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.

Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.

Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.

Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

Обзор теплицы, сделанной своими руками из металлопрофиля и поликарбоната, смотрите в следующем видео.

изготовление из оцинкованного профиля для гипсокартона и пошаговая инструкция сборки

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.

Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

• П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
• V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
• W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
• С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.

Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

1. Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
2. Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.

Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

1. UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
2. CW-стоечный и несущий профиль, с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.

Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

1. Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
2. Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
3. А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
4. Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.

Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.

Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

• возможность удобно подойти к теплице;
• освещение;
• ровность территории;
• направление преобладающего ветра.

Световой режим – это важный фактор для питания, роста и развития растений. Место с плохим освещением – это отсутствие возможного высаживания растений, что любят свет зимой. Исправить положение можно посредством установки искусственного света, что увеличит финансовые расходы на сооружение конструкции.

Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.

Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

• убрав мусор;
• выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.

Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

• рулетку для выполнения замеров;
• оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• нож или ножницы для резки металла;
• болгарку;
• поликарбонатные листы;
• отвес;
• дверной пакет;
• подкладки из резины для шурупов;
• строительный уровень;
• лобзик.

После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Сооружение фундамента

Некоторые люди перед постройкой теплицы нередко задумываются о необходимости фундамента. Парниковая конструкция не является тяжелой, поэтому проседаний от собственного веса возникнуть не должно. Но теплица, которая не имеет крепкой основы, может быть унесена ветром. Также в функции фундамента под теплицей входит защита культур от сквозняка, промерзаний, нападения грызунов, различных вредителей и паразитов.

Выбирая место под строительство, стоит отдать предпочтение ровному участку без уклона, у которого богатая почва и не имеется тени от построек и заборов. Конструкция, которая состоит из бруса, является самой простой и доступной.

Есть и другие варианты создания основы парника, но они дорогие и сложные по конструкции, что не считается оптимальным вариантом, если делать парник нужно самому.

Этапы сооружения фундамента.

1. Расчистка территории под будущий парник от мусора, камней, сорняков.
2. Размечивание. В этом процессе нужно использовать колышки и арматуру и натяжение нити между ними.
3. Определение почвенного состояния. Если почва характеризуется твердостью, фундамент из брусового материала углублять не стоит, так как может возникнуть необходимость в траншейном обстраивании.
4. При хорошей мягкости земли вдоль тепличного периметра стоит выкопать траншею, которая по ширине совпадает с брусом и имеет глубину, равную лопатному штыку.
5. Трамбование траншейного дна с последующей засыпкой песком или гравием. При этом слой насыпи не должен быть более двадцати процентов от углубления канавы.
6. Отмеривание и отрезка брусков в соответствии с размерами парника. Лучшим выбором материала в этом случае станет лиственница, так как она имеет устойчивость к загниванию и атаке плесени.
7. Обработка деревянного материала с помощью антисептика. Как вариант, можно использовать медный купорос, битум, масло для машин.
8. Сборка бруса в виде прямоугольного короба. Соединение можно осуществить нагелями или длинными саморезами. Многие строители предпочитают использовать в работе оцинкованные уголки.
9. Перенос брусовой конструкции в траншею, где выполняется его укладывание и выравнивание. С этой целью можно подсыпать песок, мелкие дощечки или грунт.
10. Просверливание в углах отверстий сквозного типа и вставка в них арматурных метровых штырей. Далее потребуется вбить последние в почву, чтобы надежно закрепить фундамент, который может унести сильный ветер.
11. Засыпание имеющихся щелей, которые расположены на границе между траншеей и фундаментом. Для этого целесообразным будет использование песка, гравия или земли.
12. Чтобы обеспечить деревянному основанию хорошую защищенность, необходимо покрыть его рубероидным слоем или каким-либо другим материалом для гидроизоляции.

Если участок, где планируется возведение теплицы, находится на болотистом грунте или поверхности с существенными неровностями, то целесообразным станет применение свайного фундамента. Он забивается или ввинчивается в землю ниже, чем уровень, до которого почва промерзает.

На территории, где наблюдается постоянная сырость, парник из металлического профиля можно установить на фундамент из столбов. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.

Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.

Сборка каркаса и обшивка

Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.

Двускатный парник состоит из таких частей:

• фронтона основного и второстепенного типа;
• боковых стен;
• крыши.

На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.

Пошаговая сборка.

1. Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
2. В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
3. Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
4. Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
5. Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
6. Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
7. Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.

Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.

Пошаговая инструкция работы.

1. Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
2. Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
3. Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
4. Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.

Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.

Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.

Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.

Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.

1. Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
2. В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
3. Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
4. Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
5. С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
6. На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
7. Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
8. Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
9. С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
10. Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.

Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.

Этапы обшивки.

1. Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
2. Разрезание материала на две половины.
3. Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
4. Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
5. Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
6. Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
7. Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
8. Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.

Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.

Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.

Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

Обзор теплицы, сделанной своими руками из металлопрофиля и поликарбоната, смотрите в следующем видео.

Теплица своими руками из металлопрофиля чертежи. Особенности изготовления теплиц из металлопрофиля

Теплица своими руками из металлопрофиля чертежи. Особенности изготовления теплиц из металлопрофиля

Теплицы могут изготавливаться из различных материалов: дерева, ПВХ, металла, однако изготовление теплиц из металлопрофиля имеет свои специфические особенности. Прежде чем приступить к ее возведению, понадобится изучить некоторые теоретические основы. Это в будущем значительно облегчит строительные работы.

Особенности и виды

Многие дачники, предпочитающие все делать собственноручно, отдают предпочтение самодельным теплицам. Несмотря на то, что для этого могут использоваться совершенно разные материалы, строительство парника из металлопрофиля самое простое. Такая конструкция, построенная своими руками, не будет уступать покупной ни по внешнему виду, ни по функциональности. Однако стоит учитывать, что ее сооружение займет немало времени и потребует приличное количество сил.

Сразу же стоит оговориться, что делать самому теплицу – не всегда хорошая идея , поскольку многие сталкиваются с невозможностью купить дешевый и качественный материал. Так что перед тем, как решиться, нужно тщательно все просчитать и выяснить, какой же из вариантов рациональнее – покупной или самодельный.

Не останавливаясь здесь на типах существующих конструкций, стоит указать на наиболее удачные решения, помогающие бороться с зимними российскими реалиями. Так, сейчас зачастую можно встретить теплицы с разборной или с усиленной крышей взамен обыкновенных.

Теплица из профильной трубы чертеж. Выбираем тип конструкции

Форма парника определяет угол падения, преломления и отражения световых лучей на выращиваемые растения. Оптимально перпендикулярное падение солнечных лучей на поверхность с целью максимального.

Существуют следующие типы конструкций:

• Односкатная. Представляет собой простейшую конструкцию, которая возводится с примыканием к жилым или хозяйственным постройкам  в целях экономии стройматериалов или компактности размещения на участке.

Односкатная конструкция

• Двускатная. Может устанавливаться в виде отдельного сооружения и обеспечивать лучшую освещённость для выращиваемых растений, чем в случае односкатного типа .

Пример двускатной конструкции

• Арочная. Обеспечивает равномерную освещённость всего внутреннего объёма, независимо от положения солнца. Однако для достижения такого эффекта необходимо грамотно разместить возводимый объект, чтобы арка была в направлении движения солнца. При монтаже могут возникнуть сложности с выгибанием и центровкой стальных труб, а также креплением обшивки к каркасу. В результате будет получен максимальный КПД нагрева и освещения, по сравнению с другими типами конструкций.

Арочная конструкция пользуется огромной популярностью

Выбрать подходящий парник из профильной трубы и сделать его своими руками проще, если увидеть готовые примеры на фото. Они позволят примерно понять сложность возведения, а также косвенно оценить преимущества.

Статья по теме:

 Чертежи, виды конструкций, пошаговое возведение и многое другое в отдельной публикации нашего портала.

Устройство теплицы чертежи и проекты. Особенности парника «Хлебницы»

Такая конструкция не требует фундамента, так как является временным вариантом для растений. Чертежи с размерами парника «Хлебницы» можно составить самостоятельно или использовать готовые варианты, например, вот такой:

Небольшой вариант в виде сундука

Такая конструкция имеет ряд преимуществ:

• открывающаяся крышка облегчает доступ к рассаде и процесс эксплуатации;
• используется вся поверхность земли под укрытием, так как нет необходимости обустраивать дорожки;
• легкость конструкции позволяет каждый сезон менять расположение при необходимости;
• сборка и монтаж не занимает много времени и сил, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно.
• можно варьировать длину конструкции под площадь огорода.

Благодаря всем достоинствам такую конструкцию можно считать лучшим проектом для парника.

Статья по теме:

Парник из профильной трубы своими руками.  В отдельном обзоре представлена подробная инструкция по проектированию и возведению конструкции из профильной трубы с фото-примерами.

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками чертежи. Необходимые материалы и инструменты

Сделать парник из профиля для гипсокартона своими руками не сложно, главное — иметь необходимые материалы и инструменты:

• Рулетка для замеров
• Шуруповерт
• Болгарка
• Ножницы для резки металла
• Уровень строительный
• Электролобзик
• Маркер

Материал для возведения теплицы:

• Металлический профиль для гипсокартона с оцинковкой
• Поликарбонат в листах для перекрытия каркаса
• Саморезы по металлу
• Подкладки из резины под саморезы
• Отвесы для выравнивания стен
• Дверь с коробкой готовая к установке

Выбор профиля немаловажен, потому что влияет на конечный результат и его качество.

Чтобы теплица была прочной, надёжной и служила не один год, необходимо комбинировать профиль из нескольких видов. На строительном рынке можно приобрести следующие виды:

• Направляющие.  Собирают по всему периметру конструкции, к ним легко крепить другие элементы парника
• Потолочные. Имеют хорошие рёбра жёсткости, что подходит для перекрытия
• Стоечные. Их используют для основной несущей опоры
• Арочные. Применяют для дверного проёма или каркаса в виде арки

Для возведения конструкции парника хорошим выбором будет 42-й металлопрофиль стоечный и направляющий, они легки в монтаже и надёжны в эксплуатации. Если размер теплицы будет больше, чем 3х6, тогда надёжнее 50 профиль.

Если строится теплица из направляющих для гипсокартона своими руками, но другие виды профиля не используются, то результат получится некачественным. Направляющий профиль необходим для выравнивания плоскости, но под основу он не подходит.

Видео как самому сделать теплицу из поликарбоната.Теплица своими руками из профильной трубы от А до Я

Парник своими руками из металлопрофиля. Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Парник своими руками из металлопрофиля. Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм.

Подробный чертеж арочной постройки

Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам.

Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м.

Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала

Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45^о. Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька.

Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30^о, ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с²=а²+в², где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30^о, равен половине гипотенузы. Составляем уравнение:

в=х, следовательно,

с=2х, отсюда (2х)²= 2²+х², 4х²= 4+х², 3х²= 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м.

Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки

Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Теплица своими руками. Виды и этапы строительства теплиц

К сожалению, не вся территория России благоприятствует выращиванию собственных овощей и фруктов на протяжении многих месяцев. В большинстве климатических зон страны дачный сезон крайне непродолжителен, в то время как многие люди стремятся вырастить на своем участке как можно больше культур для последующей их заготовки. В связи с чем садоводы и огородники охотно используют теплицы, с помощью которых увеличивается вегетационный период, что дает возможность снять урожай ранний и более обильный. В ряде случаев при наличии грамотно построенного парника собственноручно выращенные культуры можно употреблять круглый год.

Разумеется, для этих целей необходимо учитывать ряд особенностей, о которых мы подробно поговорим в данной статье.

Особенности

Построенная своими руками теплица всегда греет душу садовода. Конструкция может быть самого разного размера и формы, а самодельные теплицы ничуть не хуже в использовании и функциональности. Устройство легко можно посмотреть на схемах и чертежах, материалы для изготовления могут быть различными. Зачастую в качестве каркаса используется стеклопластиковая арматура, со съемным покрывающим материалом проблем также не возникает – в основном, это полиэтиленовая пленка, стекло или же поликарбонат. Учитывая все эти особенности, возвести на участке подобное сооружение можно за одни выходные, и самодельные постройки ничуть не уступают по качеству приобретенным в магазине.

Плюсы и минусы

Удобные самодельные парники пользуются большой популярностью среди дачников. К несомненным плюсам можно отнести тот факт, что сделанная самостоятельно теплица на даче обойдется сравнительно дешево. Бюджетная теплица может быть сделана из разных материалов, самое основное – оснастить ее открывающейся крышей и позаботиться о качестве освещения для растений. Говоря о минусах, разумеется, следует учесть, что придется потратить время на изучение видов и конструкций, а также на ознакомление с чертежами и планами постройки на даче.

Виды

Теплицы проектируются с учетом ботанических характеристик тех видов растений, под нужды которых выстраивается парник. К ним относятся также количество пропускаемого света и температура внутри. Теплица может быть как круглогодичной, так и используемой в определенный сезон. В целом, все виды теплиц подходят для выращивания разнообразных культур – будь то китайская капуста или цветы.

При первом приближении парники можно разделить на следующие категории:

• односкатные;
• двускатные;
• каплевидные;
• купольные;
• многоугольные;
• голландские.
• В большинстве случаев односкатные крыши используются при постройке оранжерей или зимних садов, поскольку данный вид постройки имеет проход. Как следствие, входить в помещение легко можно без оглядки на погодные условия. Данный вид теплиц лучше всего устанавливать с южной стороны жилого дома.
• Парники с двускатными крышами пользуются огромной популярностью на территории нашей страны и на данный момент являются наиболее распространенной конструкцией.
• Каплевидный парник представляет собой очень прочную конструкцию, отлично пропускает солнечный свет, не задерживает на поверхности осадки в виде снега, однако его достаточно сложно монтировать, поэтому такие теплицы редко изготавливаются самостоятельно.
• Купольная тепличка обладает эффектным внешним видом и не требует большого расхода материалов, но главное ее достоинство состоит в том, что в силу особенностей конструкции ее можно устанавливать в районах с сейсмической опасностью. Главные задачи при постройке – хорошая герметизация и качественное утепление.

Теплица из профиля для гипсокартона: делаем сами

Изготовление теплицы из профиля для гипсокартона

Отличный выход для огородника, серьезно относящемуся к своему делу – установка теплицы на данном участке. В таком помещении можно выращивать цветы и сельскохозяйственные растения весь год. Но для этого конструкция должна правильно сооружаться и оборудоваться. Как строится теплица из профиля для гипсокартона своими руками, подскажет статья.

Особенности конструкции

Чтобы понять, почему стоит сооружать теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, необходимо определить, в чем преимущества и недостатки таких конструкций.

Часть из них, указана в таблице:

Преимущества

Недостатки

Свобода выбора формы и размеров будущего строения. Экономия средств. Цена металлического профиля не слишком высокая — не является дорогой и обшивка каркаса пленкой или поликарбонатом. Долговечность. Металлические профили имеют цинковое покрытие, не требующее дополнительной защиты материала от коррозии. Мобильность. Малая масса теплицы позволяет, не разбирая постройку, переносить ее на новое место. При необходимости демонтажа и последующего монтажа, не уйдет много времени. Простота постройки своими руками.

Зимой, из-за большой массы снега, каркас и элементы крепления могут деформироваться, а теплица сложиться. Для решения этой проблемы можно сделать усиление каркаса теплицы: Уменьшить расстояние между арками. Ввести дополнительные раскосы, стойки-колонны, которые будут поддерживать крышу теплицы. Несмотря на увеличение затрат, они со временем окупятся. Обустроить съемную крышу. Но это можно сделать для теплиц, эксплуатируемых лишь в дачный сезон. На зиму крыша снимается. Совет: Если теплица расположена в южных широтах, где зимой выпадает мало снега, его следует убирать с крыши теплицы каждый раз после выпадения осадков.

Теплица из металлопрофиля своими руками: чертеж, каркас, монтаж

Теплицы из металлопрофиля как нельзя лучше подходят для нашей страны. Металлопрофиль представляет собой профилированные листы конструктивной стали, имеющие в сечении трапециевидную или волнистую форму. Обычно металлопрофиль является каркасом парника, который потом покрывают поликарбонатом.

Схема каркаса для теплицы из металлопрофиля.

Его плюс в большем пропускании ультрафиолета, который так необходим растениям. Удобство и практичность – вот главные особенности теплиц этого типа. Благодаря своей конструкции комплексы из металлического профиля можно легко собрать и разобрать. В собранном виде теплица без проблем помещается в багажник легкового автомобиля. Несомненно, у таких парников есть свои плюсы: не нужно заливать фундамент, что экономит время и деньги, а дугообразная конструкция позволит переносить сильные ветры и дает возможность выращивать высокие растения. Не нужно и демонтировать их на зиму. Поликарбонат переносит температурный диапазон от -40 до +120 градусов по Цельсию. Единственным минусом такого “огорода под крышей” является то, что он не вечен. И очень жаль. Потому что больше минусов не находится. Конечно, можно купить готовую теплицу. Сборка не требует особых усилий, и всегда прилагается пошаговая инструкция. Но цены так высоки, что не всем по карману такое удовольствие. Поэтому представляем пошаговую инструкцию, как собрать теплицу самостоятельно.

Этапы возведения оранжереи своими руками

1. Нужно сделать чертеж оранжереи, провести к назначенному месту электрокабель.
2. Соорудить в качестве парника деревянный каркас или стальные Т-образные профили.
3. Уложить цокольные элементы на основу.
4. Угловые стойки вставить в специальные пазы и закрепить.
5. Горизонтальные поперечины приварить между стойками.
6. Еще нужно сварить две коробки для дверей и установить в боковые части тепличной конструкции.
7. В качестве конька использовать стальной уголок 50х50 мм.
8. При помощи герметика зафиксировать стекла в оконных проемах теплицы, для дополнительной фиксации применить уголки с резиновыми прокладками.

Виды профиля для теплицы.

Примечание: вместо сварки можно использовать краб-системы (специальный крепежный элемент для профтрубы), по прочности такие соединительные узлы ничем не уступают. Стоит ли говорить, что высота такого зимнего огорода должна быть такой, чтобы туда легко мог войти взрослый человек. Поэтому в карнизе высота составляет 1,8 м, а в коньке – 2,4 м. Чем выше теплица, тем лучше себя в ней чувствуют растения. Днем воздух в ней дольше прогревается, а ночью медленнее охлаждается. Ширину комплекса определяют по планируемым в нем грядкам. Обычно делают две грядки шириной 0,9 м и проходом между ними 0,5 м. Длина – от 4 до 6 метров.

В теплицах используют искусственное освещение. Как правило, оно устанавливается над рассадой, которой необходимо набраться сил для роста. Свет включают вечером и в пасмурную погоду и тогда. Таким образом садоводы увеличивают световой день растениям. Для освещения теплиц специалисты рекомендуют использовать люминесцентные лампы, т.к. они не перегреваются, следовательно, не повлияют на температуру и влажность воздуха в ней. Многие садоводы используют автоматизированное освещение в своих огородах под стеклом. Несомненно, это очень удобно. Система сама отслеживает затемнения и включает свет, а когда на улице станет светлее, выключит его. С помощью нее вы сэкономите свое время и затраты на электроэнергию.

Схема крепления поликарбоната саморезами.

Хотелось бы еще сказать о сроке службы теплиц из металлопрофиля. Производители дают гарантийный срок службы до 15 лет. Но при правильной эксплуатации этот срок составляет 30 лет. Это относится к теплицам, покрытым качественным поликарбонатом. Проверить, качественный ли он, очень просто. Достаточно просто пустить волну. У листов, изготовленных из первичного сырья, она должна быть. Чтобы сделать теплицу из металлического профиля, понадобится:

1. Песок, гравий, цемент.
2. Т-образный профиль.
3. Стальной уголок.
4. 4 карточные петли.
5. Шурупы-саморезы, болты.
6. Герметик.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=_kLJMKmwt8c

Как мы видим, смастерить теплицу своими руками не очень трудно и не затратно. Хотя проще купить готовую. Многие владельцы таких теплиц остались довольны своим творением, а некоторые – приобретением.

Как построить теплицу | Найдите бесплатные планы самодельных теплиц онлайн

Как построить теплицу доступно в PDF здесь

Теплицы позволяют продлить вегетационный период и получить более обильные урожаи. При правильном строительстве и правильном выборе растений вы сможете расти круглый год. В Интернете можно найти бесчисленное количество дизайнов. Если вы похожи на нас, вы потратили месяцы на изучение конструкций теплиц, которые были бы экономичными и простыми в строительстве.

Планы домов-колец

Теплицы

Hoop имеют ряд преимуществ перед другими планами теплиц для эффективного выращивания в течение всего года. Мы строим наши дома-кольца на побережье Северной Каролины, которое подвержено сильным ветрам и дождям от ураганов и тропических штормов.

• Дома-кольца обеспечивают максимальное пребывание на солнце и устойчивы к суровым погодным условиям.
• Кольцевые теплицы также могут справляться со снегом, а также имеют форму, позволяющую частично соскользнуть со снега.
• Для строительства не требуется бригада людей.
• Их может построить один человек, которому время от времени будет помогать.

Этот бесплатный путеводитель по теплицам был составлен после постройки нескольких теплиц на нашем участке. Он предоставит вам подробные планы по созданию теплицы своими руками, которая минимизирует затраты и максимизирует простоту сборки. Мы надеемся, что эти бесплатные планы теплиц окажутся вам полезными.

Какой размер теплицы подходит вам?

Сколько растений вы хотите вырастить? Сколько места они занимают? Вы хотите завести оборудование в свою теплицу? Это вопросы, которые вам нужно задать себе, прежде чем начать.Убедитесь, что вы построили теплицу такого размера, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Эти планы теплиц предназначены как для теплицы с низким туннелем шириной 6 футов, так и для теплицы с туннелем высотой 10-24 футов.

Теплица с низким туннелем

Теплица с низким туннелем высотой 4 фута и шириной 6 футов. Низкий туннельный дом-обруч — отличный выбор при посадке низкорослых растений, в том числе:

Шпинат	Брокколи	Морковь
Салат	Репчатый лук	Свекла
Горох	Кале	Другие низкорослые растения




Теплица с высоким туннелем

Высокий туннельный план теплицы может быть построен в любом месте шириной от 10 до 24 футов и шириной примерно 6.Конструкция высотой 5 футов (легко регулируемая до 14 футов или выше для ширины 20-24 футов). Высокий туннельный дом с быстросъемным кольцом — идеальный выбор, если вы планируете иметь проходную теплицу. Это замечательно, если вы хотите выращивать самые разные растения или работать в доме с обручем.

Спланируйте вентиляцию теплицы

В летнюю жару или в климате с зоной морозостойкости 8 и выше вентиляция теплицы имеет решающее значение. Если вы не хотите, чтобы ваши растения готовились на жаре, нам обязательно нужно закатать боковины с помощью рукоятки.Это позволяет легко управлять вентиляцией. Мы также рекомендуем закатать борта с помощью рукоятки для всех низких туннельных домов с кольцами, поскольку это обеспечивает легкий доступ к вашим растениям с боков.

Климатические соображения для теплицы

Во время сильной летней жары нам может понадобиться накинуть тряпку поверх теплицы, чтобы она оставалась прохладной и уменьшала солнечное излучение. Холодной зимой мы можем рассмотреть возможность добавления еще одного слоя тепличной пленки для дополнительной изоляции.Если вы живете в особенно холодных условиях, посмотрите это замечательное видео от доктора Нейта Стори из Bright Agrotech о двухслойных теплицах.

Расположение теплицы

Во-первых, выберите ровную площадку, не подверженную затоплению (дополнительную информацию можно найти в разделе «Выбор идеального места для теплицы»). Если у вас есть теплица на вашем участке, убедитесь, что она находится на расстоянии не менее 8 футов от существующей.

Бесплатные планы теплицы для теплицы с высоким туннелем

Необходимые инструменты (см. Полный список Инструменты для теплицы )

• Ножовка по металлу и сабельная пила
• Торцевой ключ, разводной ключ или отвертка для гаек
• Электродрель с дополнительными сверлами
• Кувалда
• Линия Мейсона и линейный уровень
• Рулетка 100 футов (при длине 100 футов используйте рулетку 200 футов)

Наши инструкции предполагают наземные стойки и изгибы каждые 4 фута.Мы опускаем наземные столбы на 2 фута в землю, что позволяет проложить более высокие туннели и более прочные рамы. В домах от 20 до 24 футов в районах с сильным ветром следует делать более глубокие опоры и закреплять пластиковый канал замка дополнительными винтами.

Как построить теплицу доступно в PDF здесь

Построить пристроенную солнечную теплицу

Дэвид Ли
Выпуск № 125 • Сентябрь / октябрь 2010 г.

Мы планировали сделать его долговечным, хорошо построенным и способным выдерживать экстремальные температуры, влажность и погодные условия, которые теплица должна выдерживать внутри и снаружи в течение многих лет.Он был бы достаточно большим, чтобы выращивать много еды, легким местом для работы и приспособляемым к нашим меняющимся потребностям. Мы живем в суровом климате и хотели, чтобы теплица продлила вегетационный период как ранней весной, так и поздней осенью. У меня нет зеленого пальца. Единственные растения, с которыми мне везет, — это те, которые можно распилить на доски. У моей жены два зеленых пальца, может, три. Она может вырастить что угодно. В начале нашей совместной жизни она застенчиво просила меня построить полезные садовые проекты, и, когда я был занят, я наполовину обращал внимание на ее просьбы.После многих лет работы над этими полузапрошенными проектами мы решили, что полноценная теплица будет включена в наш следующий дом.

Инвестиции в такой проект значительны, и строительство его как отдельного сооружения является обычным способом. Однако мы решили сделать его неотъемлемой частью нашего дома после исследования преимуществ пристроенной теплицы.

Мы построили наш, длиной 50 футов и шириной 9 футов, площадью 450 квадратных футов и объемом около 3000 кубических футов. Он прикреплен к юго-юго-западной стене нашего дома.Есть три двери, одна в наш дом и по одной на каждой торцевой стене. Стена, выходящая на юг, образует решетчатые вентиляционные отверстия и много стекла. Он оправдал наши ожидания. На самом деле у этого есть дополнительное преимущество. Гостям это нравится. Моя жена, Джен, может развлекать их часами, если они будут такими же зелеными тупицами. Она застенчиво попросила меня повесить гамак к потолку, но пока я только наполовину прислушиваюсь к этой просьбе.

У нас солнечная теплица, и мы живем на севере страны.Тем не менее, единственный период медленного роста — с конца декабря до начала марта, когда иногда нужно укрывать посевы даже в прохладную погоду. В холодный, но солнечный день теплица прогревается, и растения остаются довольными. Саженцы, выращенные в доме, ранней весной перемещают в теплицу, пока не придет время высаживать их на улице в саду. Поздней осенью Джен возвращает несколько садовых растений, чтобы продлить срок их выращивания.

Все лето в теплице выращивают овощи — некоторые из них обычно растут в гораздо более теплом климате, а другие, я не уверен, растут где-нибудь еще на этой планете.Джен действительно хороша. К тому же она выращивает цветы и травы, названия которых я не могу произнести.

Ранние стадии строительства. Фундаментная стена возвышается над землей, и стены дома очищены до обшивки. Обратите внимание на большую площадь фундамента дома, который будет окрашен в зеленый цвет для увеличения солнечной энергии.

С моей точки зрения как застройщика, добавление этой пристройки к дому было еще одним очень важным преимуществом.Это серьезный источник тепла для нашего дома. Солнце, падающее в теплицу, быстро согревает ее даже в холодный день. Открытие соединительной двери позволяет теплу литься в дом на несколько часов. Сколько тепла? У нас есть дом площадью 3000 квадратных футов. Мы обогреваем его четырьмя или пятью деревянными шнурами, что покрывает примерно половину наших потребностей в отоплении в течение года. Остальное снабжает теплица с помощью окон над ней. В этом году древесина стоит около 250 долларов за шнур. Этой зимой мы сэкономили от 1000 до 1250 долларов.

Помимо еды и тепла, качество воздуха в нашем доме более здоровое. Если вы знаете о хорошем эффекте, который дюжина комнатных растений, потребляющих углекислый газ и выделяющих кислород, оказывает на внутреннее пространство, представьте, насколько лучше должно быть несколько сотен растений.

Проход между домом и теплицей имеет закрытую дверь и массивную дверь. Этот дверной проем вместе с двумя небольшими вентиляционными отверстиями (с крышками) между теплицей и основным птичником регулируют циркуляцию воздуха.

Я могу придумать более веские причины для постройки теплицы сбоку от дома.В дополнение к получению еды, тепла и свежего воздуха, появлению нового источника развлечений и экономии на топливе, мы потратили меньше на материалы и рабочую силу, построив боковую часть нашего дома, чем если бы мы построили четырехстороннюю отдельно стоящую теплицу. . Легкий доступ к домашней электрической и водопроводной системе для теплицы во время и после строительства также был значительным плюсом.

Набор навыков, необходимых для строительства такого проекта, очень похож на навыки, необходимые для строительства дома.Если у вас нет их всех, вы можете арендовать фундамент, проводку, водопровод — все, что вас смущает, — но большую часть этого вы можете сделать сами. Планируйте соответственно.

Первое, что нужно решить — куда пристроить теплицу. Если вы строите новый дом и можете сориентировать его по своему усмотрению, а оранжерея будет частью процесса строительства, вам очень повезло. Большая часть того, о чем я пишу здесь, — это добавление теплицы к существующему дому, но идеи найдутся для всех.

Южная стена — наиболее очевидное и лучшее место, но если, как в нашем доме, стены не совпадают идеально с севера, юга, востока и запада, вы должны выбрать лучшее, что вы можете.Мы построили на юго-юго-западной стене, потому что она была самой длинной, имела наиболее незащищенный фундамент и лучше всего освещалась солнцем. Мы обсуждали возможность создания теплицы с закрытым корпусом, но решили, что небольшое дополнительное пребывание на солнце и стоимость не поддерживают ее. Ваша ситуация может быть другой. Возможно, истинный южный угол небольшого дома потребует обходного пути. Имейте в виду, что можно построить слишком большую теплицу. Я расскажу об этом позже.

Посмотрите, с чем вам предстоит работать на выбранной стороне вашего дома.Если у вас полный погреб, есть ли маленькие окна? Может, переборка? Это хорошие точки доступа и будет способствовать циркуляции воздуха между домом и теплицей. Большинство стен подвала выходят из земли на фут или два и уходят в землю на шесть или восемь футов. Это позволяет отодвинуть землю от фундамента и расположить пол теплицы на несколько футов ниже уровня земли, чтобы обеспечить больший объем, защиту от мороза и лучшее проникновение солнца, используя стену подвала дома в качестве радиатора, а вынутую землю в качестве насыпь вокруг теплицы.Используйте доступные вам преимущества.

Теперь посмотрите на стену вашего дома над фундаментом и подумайте, на какой высоте можно прикрепить крышу и боковые стенки теплицы. Чуть ниже существующих окон хорошее место. Чуть выше окна еще один. Возможен и свес чуть ниже крыши.

Как вы можете видеть на картинке нашего проекта теплицы, мы выбрали первый вариант, потому что у нас было так много доступной фундаментной стены и много окон, которые мы не хотели блокировать.В большинстве домов есть одно или два окна и, возможно, дверь на выбранной стене. Надстройка над домом будет лучшей стратегией, которая предоставит вам легкий доступ к теплице и большой потенциал циркуляции.

Нижняя стена окна опирается на стену кирпичного фундамента. Обратите внимание на торцевую стену с достаточным количеством обрамления, чтобы укрепить оконную стену во время строительства.

Заложить фундамент

После рассмотрения всех деталей и составления ваших планов пора приступить к первой части проекта, и это является его фундаментом.Из всех частей вашей теплицы фундамент является наиболее важным, если вы хотите, чтобы он был прочным и прочным… как и ваш дом.

Вы можете поручить эту работу подрядчику. Вам понадобится бетонная или блочная стена ниже линии промерзания с хорошей опорой. Это большая работа. Я вручную выкопал канаву на четыре фута ниже коренной породы и построил оттуда бетонную стену на высоте двух футов над уровнем земли и залил все ядра арматурой и бетоном. Я также вставил болты с резьбой в некоторые стержни блоков, чтобы закрепить плиты стен, которые будут построены сверху.Я добавил слой пенополистирола толщиной в один дюйм напротив внешней стороны стен и каменную стену, уложенную сухим способом, как вы можете видеть на фотографиях. Это потребовало много работы, но тогда я был молод и амбициозен.

Эта фундаментная стена находится под всеми тремя сторонами пристройки теплицы. Он изолирует землю внутри, удерживает тепло и защищает от мороза и животных, которые любят рыть туннели. Многие хрупкие стекла зависят от прочного, устойчивого фундамента. Сделайте хорошую работу.

Пока строится фундамент, это лучшее время, чтобы удалить старую землю внутри следа теплицы и заменить ее.Когда мы строили, у нас был песок в качестве засыпки вокруг фундамента нашего дома. В следе теплицы мы кое-что откопали и оставили для основы, а затем добавили специальную почвенную смесь Джен. Если вы пользуетесь услугами подрядчика с экскаватором, попросите его удалить старую грязную грязь с пола теплицы и засыпать свежей, полезной, благоприятной для растений почвой. Это сэкономит вам много тяжелой работы.

Пришло время заняться всеми полезными вещами, которые нужно закопать.В нашем случае основная канализационная труба проходит от дома через землю теплицы, через фундаментную стену и выходит в септик. Мне пришлось работать над этим, но я нашел это хорошее применение, установив раковину для стирки в теплице и вставив в нее слив. Раковина оказалась очень полезной. Рабочей теплице очень нужна зона с мойкой, прилавком и полками.

Я не рекомендую закапывать провода в теплице, но при необходимости убедитесь, что они защищены прочной металлической или пластиковой трубой.Обязательно повесьте объявление на стене с картой, указывающей, где они находятся.

У нас были некоторые идеи о дренажной системе под почвой теплицы, но в конце концов решили, что ее можно добавить позже. Его никогда не вставляли и не пропустили.

Хорошо, фундаментные стены готовы, почва на месте, пора строить основную конструкцию. Подготовьте стену дома, сняв сайдинг, чтобы обнажить обшивку в том месте, где будет крепиться теплица.

Планирование формы теплицы во многом зависит от того, какое стекло вы собираетесь использовать.На рисунках и рисунках вы можете увидеть три части нашего дополнения: нижнюю оконную стену, опирающуюся на фундаментную стену и прикрепленную к ней болтами, большие наклонные окна, составляющие большую часть потолка, и крышу, которая прикреплена к стене дома. Фактические размеры вашей теплицы будут специально разработаны для материалов, размера и площади, задействованной в вашем проекте, поэтому мои практические советы предназначены для того, чтобы дать вам идеи и методы использования, а не точные планы.

Окно стеновое

Ненавижу покупать новое стекло.Это дорого, и есть так много прекрасного подержанного стекла, доступного дешево или бесплатно, что я ищу его в первую очередь. Я использовал двойные стеклопакеты из своего тайника для большей части стены переднего окна. Их установили по бокам с установленными экранами. Они работают как окна и форточки, плюс они запираются. Эти и два больших листового стекла, обрамленные панелями 2×6, составляют нашу нижнюю оконную стену. Нижняя плита оконной стены прикручивается к фундаменту с помощью упомянутых ранее анкерных болтов.Верхняя пластина — 2 × 6, поверх которой — 2 × 8.

Затем я частично обрамил торцевые стены, чтобы надежно закрепить оконную стену, оставив двери и другие детали, которые будут добавлены позже. Это дало мне каменную стену на расстоянии примерно 5,5 футов от коренной породы до примерно 2½ футов над землей и 9½ футов от стены дома. Стена дома была выставлена ​​на высоту около 8 футов, чуть ниже окон дома.

Крыша

Следующая часть этого приключения — строительство крыши. На самом деле это узкая площадка, выходящая из стены дома.Моя примерно 30 дюймов в ширину и проходит по длине оранжереи. Эта кровля имеет ряд преимуществ. Это удобная рабочая платформа при строительстве и упрощении внешнего обслуживания всей стены над ней и мытья всех этих больших окон в течение всего срока службы дома.

Настил крыши должен быть очень прочным. Я обрамил его 2×6 и украсил фанерой ¾ дюйма. Он крепится болтами через шпильки стены дома через каждые четыре фута и поддерживается коленными скобами через каждые 35 дюймов.Я изолировал его стекловолокном R19 и защитил нижнюю сторону слоем пароизоляции толщиной 6 мил плюс слой синего полиэтиленового брезента.

Настил крыши предотвращает утечку тепла в самой высокой части теплицы. На нижней стороне крыши я подключил несколько цепных огней и розетки GFCI. Это хорошее место, чтобы повесить растения в горшках, что-нибудь, на что можно залезть, или, возможно, даже повесить гамак. Как я уже сказал, сделайте его прочным.

Если вы были осторожны с измерениями и строительством и не слишком увлекались спонтанным строительством, ваша нижняя оконная стена будет идеально выровнена по горизонтали и вертикали с вашим настилом крыши, поэтому стропила, которые их соединяют, будут абсолютно одинаковыми, идеально подходящими , и разместить на них большие окна.

Обратите внимание на выступ стекла, зажимные планки, концевые упоры и водоотводящую крышку 90 #.

В поисках дешевого стекла

Я хочу взять параграф или два, чтобы дать вам возможность найти лучшее стекло для теплицы. Мы использовали закаленное стекло размером 34 x 75 дюймов. Из всех доступных размеров закаленного стекла оно является наиболее распространенным, потому что оно используется в раздвижных стеклянных дверях и тех оконных стенах, которые вы часто видите там, где у людей есть вид, на террасу, бассейн или что-то еще, на что можно смотреть, потягивая мартини.Более того, все эти окна имеют двойные стеклопакеты для изоляции.

К сожалению для них, к счастью для вас, эти окна с двойным остеклением теряют герметичность через несколько лет на палящем солнце или из-за слишком частых ударов. Затем между стеклами образуется туман, и их необходимо заменить. Когда вы найдете эти запотевшие окна, вы получите двухместную машину. Разберите их (нелегко, но оно того стоит), и вы получите два превосходных стекла площадью 17 квадратных футов из очень прочного стекла.

Вы можете отследить количество этих запотевших окон, посетив ближайшего к вам продавца стекла, у которого могут быть некоторые из них, или они могут сказать вам, какой подрядчик недавно купил больше всего новых окон такого размера.Найдите его и сделайте предложение по старым. Я сделал это однажды и освободил 18 (сосчитайте их x 2) запотевших окон только для того, чтобы их вытащить.

Вы можете найти их в старомодных магазинах… извините, в архитектурных антикварных магазинах. Попробуй на свалку… а точнее, станцию ​​пересылки. Поспрашивать. Однажды я нашел запас закаленного стекла такого размера в магазине товаров для дома на колесах. Это были браки с завода (на каждом было довольно красивое радужное пятно), и мне пришлось купить целый поддон, что обошлось мне в 100 долларов. Было 150 оконных стекол, каждое из которых весило 28 фунтов.Продавец любезно переместил поддон на мой пикап, который чуть не получил инсульт, доставив их домой. После этого я много работал со стеклом, одной из которых была слишком большая теплица, которую я построил в своем энтузиазме от заключения такой выгодной сделки.

Если вам необходимо купить новое стекло, размер 34 ″ x 75 ″ является легкодоступным и часто наименее дорогим, поскольку их изготавливается больше, чем других размеров. Используйте для теплицы закаленное стекло одинарной толщины. Позже я расскажу почему.Избегайте использования стекла с низким энергопотреблением. Он не позволяет инфракрасным световым волнам эффективно проходить через него, и вам нужны эти световые волны в теплице.

Закаленное стекло — потрясающая штука. Я уронил его с крыши, на него упали камни, и я встряхнул его, как лист. Он гибкий и прочный. Его ахиллесова пята — край. Если постучать по краю металлом, вся панель разлетится на куски. Помните об этом, когда будете обращаться со стеклом.

Это общий вид теплицы во время строительства.Обратите внимание на нижнюю оконную стену, каменную стену, стопорные блоки, оконные зажимы и настил крыши, который облегчает мытье окон.

Стропила потолочные

Теперь займемся стропилами между нижней стеной окна и настилом крыши. Я собираюсь показать вам, как построить эти стропила, отличные от моих оригиналов. Я бы, мог, должен был сделать это по-новому, но вы можете поучиться на моем опыте.

Спланируйте расстояние между осевыми линиями стропил.Мой стакан был 34 дюйма в ширину. Мне нужно расстояние в 2,5 см между панелями. Таким образом, расстояние между центрами моих стропил будет 35 дюймов. Будьте очень точны в этом 35-дюймовом измерении во время сборки. Примечание: мои наколенники под настилом крыши совпадают с этими стропилами.

Вот разница между моим старым способом и новой улучшенной версией. Тогда я использовал одинарные 2х6 в качестве стропил. Это сработало, но не очень хорошо. Они были слишком узкими. Я рекомендую вам использовать сдвоенные 2х6 или сдвоенные 2х4 в качестве стропил.Это означает, что верх стропил будет шириной три дюйма и обеспечит достаточную опорную поверхность для оконных стекол, оставляя между ними расстояние в один дюйм.

Вы можете подумать, что чем больше, тем лучше, и подумайте об использовании стропил большего размера, но не делайте этого. Стропила создают много тени рано и поздно днем, поэтому больше — не лучше. Сдвоенные 2×6 или удвоенные 2×4 достаточно сильны. Конечно, для этих стропил следует использовать пиломатериалы самого высокого качества. Получите хорошие прямые с небольшим количеством узлов или без них.

Для обрезки стропил по размеру требуются хорошие столярные навыки.На каждом конце есть надрезы под углом, и размеры должны быть очень точными. Когда мне нужно сделать несколько таких одинаковых деталей, я очень точно вырезаю первую и использую ее как шаблон или узор для всего остального.

Когда вы складываете эти стропила вдвое, убедитесь, что они надежно прикреплены друг к другу винтами. Фактически, используйте винты для крепления стропил и к остальной части здания. Шурупы намного лучше сопротивляются давлению и натяжению конструкции, чем гвозди, а если что-то нужно изменить или исправить позже, их легче и аккуратнее извлекать и повторно использовать.Я рекомендую оцинкованные винты из-за их устойчивости к ржавчине.

Перед тем, как прикрепить стропила, отрежьте кусок рулонной кровли 90 # шириной 18 дюймов и накройте им всю длину верхней пластины 2 × 8 нижней оконной стены. Это покрытие будет отводить дождевую воду снаружи и конденсат с внутренней стороны. Это важная деталь. Без него на этом участке легко разовьется гниль. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Перед установкой стропил лучше всего закончить торцевые стены.Посмотрите на рисунок. Торцевые стены представляют собой заполненный вариант поперечного сечения теплицы. Я установил свой каркас 2×6, обшил снаружи ½-дюймовой фанерой и моим специальным сайдингом из стекловолокна, установил стекловолоконную изоляцию R19 между стойками, прикрепил к нему пароизоляцию толщиной 6 мил и прикрепил внутреннее покрытие стены из 5/8-дюймового OSB. . Все это было построено вокруг хороших, прочных, хорошо подогнанных, непромокаемых дверей с сетками. Мы не хотели, чтобы жуки, утечки воздуха или оппортунистические олени и еноты здесь забирались и поедали полифлоксис и гернимониумы…

Я также добавил экранированные вентиляционные отверстия размером 16 × 16 дюймов с прочными непромокаемыми деревянными дверцами возле потолка в каждой торцевой стене. Одно из отверстий имеет встроенный вентилятор, управляемый термочувствительным переключателем, который запускает вентилятор, когда температура в теплице достигает 85 градусов. Я сделал это, потому что наша оранжерея иногда решала, что это сауна, и выдвигала термометр, который мы держим там, за предел в 140 градусов в жаркие летние дни.

С изолированными торцевыми стенами и настилом крыши, стеной фундамента с пенопластом напротив, а также фундаментом дома и стеной для поддержки, у вас есть довольно хорошо построенная пристройка к дому, которая может удерживать тепло.Теперь давайте построим солнечную часть теплицы.

Прикрутите стропила на место, положив нижние концы на верхнюю часть плиты оконной стены, покрытой рулонной кровлей 90 #, и прикрепив другие концы к поверхности настила крыши, как показано на чертеже. Убедитесь, что стропила перпендикулярны оконной стене и верхнему краю настила крыши. Посмотрите через стропила, когда они будут вставлены на место, убедившись, что они ровно друг с другом, что должно быть, если вы были осторожны и аккуратны во время строительства.

Чрезмерный энтузиазм. Хорошая сделка с закаленным стеклом привела к созданию этой четырехэтажной теплицы, которая была настолько большой, что включала в себя место для сушки дров, комнату для чаепития и две комнаты для гостей, помимо места для выращивания растений.

Установка стекла

Теперь у вас есть место для крепления всех оконных стекол из закаленного стекла. В нашей теплице их пятнадцать. Прежде чем устанавливать их на место, позаботьтесь о следующих деталях:

Прикрепите слой льда и воды к верхней поверхности стропил.Поставляется в рулонах разной ширины. Используйте материал шириной 4 дюйма. Это даст свес на полдюйма с каждой стороны для дополнительной защиты. Я использовал рулонную кровлю 90 # все эти годы назад, но это были примитивные времена, прежде чем появился этот новый материал. Ледяной и водный щит намного лучше. Он обеспечивает мягкую поверхность стекла и предотвращает утечки.

Вам понадобится перемычка между стропилами на верхних концах, заподлицо с верхними краями стропил, чтобы поддерживать верхний край окон из закаленного стекла.Вставьте его, используя винты, и накройте его ледяной и водной защитой, которая должна продолжаться до крыши на несколько дюймов.

Давайте рассмотрим. Вы построили утепленную фундаментную стену с оконной стеной наверху, настилом крыши, торцевыми стенами, установили стропила и подготовили водонепроницаемую мягкую поверхность, на которую можно опираться стеклами из закаленного стекла. Вот как они должны поместиться.

Каждая панель из закаленного стекла должна располагаться на стропилах на расстоянии одного дюйма от краев и одного дюйма до верхней опоры.Нижний край — и это очень важно — должен выходить за пределы плиты 2 × 8 нижней оконной стены на полдюйма, едва опираясь на водоотталкивающее рулонное кровельное покрытие 90 #, описанное ранее.

Я знаю … звучит безумно, чтобы этот уязвимый край закаленного стекла висел в космосе, но риск того стоит, потому что дождь, снег и лед сразу соскользнут и не позволят блуждающей влаге сгнить древесину вашего дома. нижняя оконная стенка.

Учитывая небольшой угол наклона стеклянного потолка, панели из закаленного стекла могут временно оставаться на месте, не соскальзывая, но их необходимо закрепить.Отрежьте несколько досок ¾ «x 3» x 75 «без сучков. С помощью оцинкованных шурупов прикрутите доски к стропилам, зафиксировав края стекла на месте. Я использовал четыре равномерно расположенных винта на плату. Это расстояние в один дюйм между панелями позволяет вам ввинчивать винты, не задев стекло, если вы будете осторожны. Я положил кусок уплотнительной прокладки толщиной ½ ”x 3/8 ″ на нижние края зажимных досок, чтобы дополнительно укрепить стеклянные панели, и очень осторожно применил крутящий момент, который я приложил к винтам. Закаленное стекло крепкое, но это была напряженная работа.Я использовал отвертку и сделал окончательную затяжку с помощью ручной отвертки.

Ладно, стекло установлено, пора накрыть крышу. Я использовал рулонную кровлю 90 # и использовал бы ее до сих пор, но под ней я бы использовал широкий слой льда и воды. Проведите ледяной и водяной щит и рулонную крышу 90 # на несколько дюймов по стене дома и зажмите ее там рейкой или проденьте под сайдингом, чтобы предотвратить протечку. Это место сложно подобрать водонепроницаемым, поэтому будьте особенно внимательны в своей работе.

Завершенная теплица в конце вегетационного периода. Растения заносят внутрь, чтобы продлить срок их производства.

Нижний край кровельного материала 90 # (но не защита от льда и воды) должен выступать за верхний край окон из закаленного стекла и зажимать доски на два или три дюйма. Не прикрепляйте кровлю 90 # к стеклянным панелям. Когда-нибудь вам, возможно, придется заменить оконное стекло, и это упростит задачу и предотвратит повреждение кровельного материала.Используйте пластиковый кровельный цемент, чтобы удерживать рулонную кровлю 90 # на месте на крыше. Избегайте использования кровельных гвоздей.

Вот еще один совет, который я узнал на собственном опыте. Дождевая вода, лившаяся с крыши нашего дома, затем на шесть футов вниз на крышу, вызвала ускоренный износ кровельного материала 90 #. Мне пришлось установить желоб, чтобы собирать дождевую воду и разливать ее в стороны. Это дает возможность собрать тысячи галлонов дождевой воды, и однажды я воспользуюсь этой ситуацией.Если ваша установка нуждается в этом, поставьте желоба раньше, чем позже.

Я беспокоился, что закаленное стекло может медленно сползать с крыши под палящим солнцем, несмотря на зажимы доски. Горячее солнце способно на это — я это видел. Я установил несколько положительных упоров в нижних углах стекла, где соединяются две панели.

Сначала я прикрутил дистанционные блоки толщиной ½ дюйма к нижним стенкам окна до края окон. Помните, что стекла выступают на полдюйма. Затем я прикрутил несколько оцинкованных металлических пластин в качестве упоров.Я защитил стекло, поместив жесткий пластиковый U-образный канал вокруг стекла в месте его соприкосновения с металлом. Теперь зажимы для досок удерживают стекло, а упоры не дают стеклам скользить по стене.

И это все. У вас есть теплица в рабочем состоянии. Конечно, есть и другие детали, которые следует учитывать, и вот некоторые из них:

Наши 15 панелей из закаленного стекла точно не занимали всю длину теплицы. Мне пришлось компенсировать разницу с помощью секции под крышей, чтобы охватить одну торцевую стену.Это было хорошо, потому что здесь можно исправить или компенсировать любые небольшие неточности в конструкции. Обязательно строите его, как настил крыши, с утеплителем, кровлей и пароизоляцией.

Фундаментная стена нашего дома была залита солнечным светом через стеклянный потолок. Чтобы он лучше служил коллектору тепла, я покрасил его в темно-зеленый цвет. Черные могли бы работать лучше, но это было бы слишком удручающе.

Летом у вас не может быть слишком много экранированной зоны вентиляции. Зимой ничего не надо.У нас есть около 16 квадратных футов экранированных вентиляционных отверстий, включая вентилятор с регулируемой температурой, плюс две экранированные двери, каждая по 17 квадратных футов. Это соотношение (50 квадратных футов вентиляции на 3000 кубических футов объема) хорошо работает для нас.

Волшебные окна. Утреннее солнце превращает оконный иней в воду, которая стекает по стеклу, стекает через крышу 90 # в желоба, а затем в ведро. Затем воду снова наливают в грядку с растениями, и ведро ждет еще одной холодной ночи.

У нас есть два вентиляционных отверстия и дверь с решеткой для воздухообмена между домом и теплицей. Это чудесно. Любое смешивание воздуха между этими двумя частями вашего дома доставит вам огромное удовольствие.

Я рекомендую, чтобы вся ваша электрическая проводка была открыта. В рабочем пространстве, где будут забиты гвозди или шурупы, вы должны быть уверены, что видите любые электрические опасности.

Также обнажите свою сантехнику.Обеспечьте возможность полностью слить воду из водопровода в теплице. Бывают моменты, когда становится достаточно холодно, чтобы заморозить трубы. Кто-то забудет сделать слив. Я не буду называть имен. Сантехнические трубы и фитинги из ПВХ или ХПВХ намного проще установить и отремонтировать, чем медные трубы.

У нас снег, много снега. Я использую большую метлу, чтобы стряхивать снег со стекла теплицы после грозы. Удивительно, насколько хорошо утепляет снег. Когда сойдет снег, в солнечный день в теплице очень быстро поднимется температура.

В нашей теплице мы обнаружили одну магию. Я подумал, что в холодные ясные ночи для отдельных оконных стекол в потолке потребуется какое-то покрытие, чтобы тепло не излучалось через стекло и не уходило в космос. К нашему удивлению, мы обнаружили, что довольно влажный воздух в теплице в холодные ночи образует иней на нижней стороне стеклянного потолка, не позволяя излучать тепло. Утром солнце растапливает мороз и согревает весь день. Из-за этого эффекта мы решили не ставить там дровяную печь, как мы думали, и совсем не пропустили.

Однажды в нашу оранжерею вторглись гадкие насекомые, когда Джен принесла растения сомнительного происхождения. Требовалось очистить пространство от всех растений и провести тщательную дезинфекцию. Звучит травматично. Это было возможно, но выполнимо в контролируемой зоне, и ваша теплица должна хорошо контролироваться с хорошими дверями, прочными стенами и плотной конструкцией. Будьте очень осторожны с тем, что вы допускаете в свою теплицу. Этот опыт усилил потребность в хорошо обслуживаемых экранах в каждом проеме.

Опыление растений — это небольшая проблема в теплице, где насекомые не могут сделать эту работу за вас.Одна женщина, о которой мы слышали, построила улей в боковой стене теплицы. Пчелы имели доступ в теплицу и на улицу. Блестяще. И у нее есть немного меда.

Я построил теплицы как неотъемлемые части двух наших домов, и они оказались настолько успешными, что я бы сделал это в любом доме, в котором жил. Это большая работа, но стоит потраченного времени и инвестиций. Преимущества производства продуктов питания и отопления более чем окупаются за несколько лет. Повышенная самообеспеченность в эти нестабильные времена — хороший повод подумать о том, чтобы пристроить теплицу к своему дому.Возможность выйти зимой в летнюю атмосферу — тоже очень приятное преимущество. Минус в том, что Джен просматривает свои каталоги в поисках гамака.

Как построить мою теплицу за 50 долларов »The Door Garden

• Во-первых, вы действительно можете собрать эту вещь очень дешево, но для этого вам придется перерабатывать, бесплатно использовать и искать. Если вы просто пойдете и купите все новое, это, вероятно, будет стоить более 200 долларов — все еще неплохо в целом.
• Эта статья опубликована в выпуске журнала Birds and Blooms за январь 2010 года!
• Хотите узнать, работает ли эта штука, прежде чем читать все это? Сначала прочтите 6 месяцев в теплице.
• Хотите увидеть, что произойдет, если на нем скопится несколько дюймов мокрого снега? Крах!
• Строительство дверей теплицы рассматривается в отдельной статье — разве этого не хватит на один уик-энд?

Моя теплица за 50 долларов

Добро пожаловать, садовники. Как насчет большого пальца вверх, если вам понравилась эта статья?

Перечень материалов

Строительные ступеньки

Задний взгляд — Что бы я сделал по-другому

Планировка закончена, и началось строительство моей теплицы из обруча .Я собрал все материалы и, похоже, получу около 50 долларов в теплице площадью 165 квадратных футов. Конечно, у меня уже была большая часть материалов, потому что я неисправимая вьючная крыса, но даже если бы я купил все новое только для этого политоннеля , это все равно вылилось бы только примерно за 120 долларов 150 долларов — меньше доллара за квадратный фут. к тому факту, что мы находимся в эпицентре глобального экономического кризиса, и будущее несколько неопределенно, поэтому важно, чтобы стоимость этого проекта была как можно ниже.

После некоторых исследований я решил построить структуру обруча из 20-футовых стыков трех четвертьдюймовых водопроводных труб из ПВХ. Некоторые похожие конструкции теплиц, с которыми я сталкивался, используют 10-футовые стыки труб, а затем скрепляют все вместе трубной арматурой, но я экономлю немало денег на длинных стыках труб и не использую какие-либо фитинги — также в целом простота улучшена. Но есть одна вещь: вы можете перевозить 10-футовые соединения труб в мини-фургоне, но для перевозки 20-футовых труб требуется грузовик и, желательно, лестничная стойка.Тем не менее, вы можете просто разрезать их пополам прямо в магазине товаров для дома, а затем собрать их обратно, когда вы вернетесь домой, с муфтой, которая встроена в один конец длинных 20-дюймовых соединений труб — 10-дюймовые соединения труб не имеют встроенные стяжки — достаточно сходить в магазин товаров для дома, подготовив пилу или труборез.

Оранжерея моего дома-обруча будет 11 футов шириной и 15 футов длиной и будет примерно семь с половиной футов высотой в центре. Вы можете сделать один из них настолько длинным или коротким, насколько захотите, но при таком дизайне ширина должна быть от 10 до 12 футов.11 футов шириной, как раз удачно подошло для работы с планировкой моего сада, в котором есть грядки шириной 3 фута с дорожками 5 футов между ними (широкие дорожки таковы, что я могу держать его в порядке с помощью моей газонокосилки), так что одиннадцать футов покрывают две грядки и путь между ними. Эта ширина также заставляет стороны идти довольно прямо от земли на протяжении первых нескольких футов — я заметил, что в некоторых конструкциях домов с обручами / политоннелями внешние края почти непригодны для использования из-за наклона сторон теплицы.

Если ваша теплица слишком плоская, она рухнет!

У вас может возникнуть соблазн сделать теплицу шире и ниже, чтобы получить больше места на полу, но будьте осторожны.Если в вашем районе есть снег, он будет соскальзывать с высокого пика намного лучше, чем если ваша теплица имеет более плоскую форму — и то же самое касается проливных дождей. Если форма вашего домика-обруча слишком плоская, он будет проваливаться в первый раз, когда пойдет снег или очень сильный дождь!

Как построить дом из колец за 50 долларов

Я решил начать строительство с строительства торцевых стен — даже если было бы интереснее перебросить основную конструкцию всего за час или около того и продемонстрировать прогресс, я думаю, что в долгосрочной перспективе это будет Быстрее и проще сначала построить концевые рамы на полу моего гаража.

Я временно прикрепил стык трубы к куску 1×4, чтобы обозначить контур. У вас может возникнуть соблазн сделать теплицу шире и ниже, чтобы получить больше места на полу, но будьте осторожны. Если у вас есть снег в вашем районе, он будет соскальзывать с высокого пика намного лучше, чем если ваша теплица имеет более плоскую форму — и то же самое касается сильных дождей. Если ваша теплица будет плоской, она будет проваливаться в первый раз, если идет снег или дожди, действительно сильные!

Предварительно просверлите трубу и используйте один винт, чтобы труба могла поворачиваться на любой угол, на который она естественным образом выровнялась.А пока просто дайте лесу «одичать»

Я использовал пиломатериалы, обработанные под давлением, для большей части оконечных рам политоннелей, хотя обычно стараюсь избегать использования обработанной древесины в саду. В данном случае, я думаю, это необходимо, иначе теплица, вероятно, не прослужила бы больше 2–3 лет без восстановления каркаса. В любом случае я постараюсь как можно больше уберечь его от земли.

Постройте остальную часть рамы в соответствии с размером двери, который вы хотите использовать. Моя дверь будет шириной 5 футов, но в большинстве случаев будет достаточно шириной 3 фута.Если вам нужна более прочная теплица или вы живете там, где когда-нибудь выпадет больше дюйма снега, вам следует использовать пиломатериалы «два на» вместо «один на», как показано здесь.

Оставьте кусок, который проходит через нижнюю часть двери, пока на месте. Как только все будет установлено на место, его будет легко вырезать ручной пилой.

Я использовал немного погодостойкого материала и клея на всех стыках, чтобы сделать их более жесткими. Обратите внимание на древесину, переработанную из пиломатериалов бетонной формы.

Отметьте окончательный контур после сборки деревянных частей.Остерегайтесь этого винта, когда пилите леску!

Теперь просто обрезайте до линии — я использовал сабельную пилу, но вы также можете использовать ручную пилу или циркулярную пилу, если это все, что у вас есть. Просто сделайте прямой надрез примерно в нужном месте.

Теперь снова прикрепите трубу к внешней стороне рамы. Я использовал винты и проволочные стяжки, потому что я любитель ремней * и * подтяжек.

Рамы торцевых стен оказались достаточно легкими и очень жесткими. Кстати, вы могли заметить, что второй отличается (проще) от первого, потому что это процесс обучения на ходу.Хотя оба они работают нормально.

задняя сторона торцевого каркаса теплицы

и передняя сторона … Обратите внимание, что пластик, который будет крышей и стенками вашей теплицы, будет загибаться за концы и прикрепляться скобами к деревянным частям. Если у вас недостаточно деревянной конструкции на концах, вы не сможете закрепить пластик, и у вас будут проблемы с тем, что он упадет, когда дует ветер, а во время сильного дождя или снега у вас будут проблемы с большей вероятностью с проседанием самого верха и задерживанием воды (или снега).Если верхняя часть проседает, она удерживает воду, что делает ее тяжелой и провисает еще больше, тогда она удерживает больше воды … в конце концов, она разрушается. Ты не хочешь этого

Это лицевая сторона, потому что она находится на одной плоскости, так что пластиковая оболочка будет лежать на ней ровно. На тыльной стороне выступают армирующие вставки.

А теперь о пластике

Пластиковая пленка, которую я использую, представляет собой простую «прозрачную» пластиковую пленку толщиной 6 мил, не стабилизированную ультрафиолетом, со склада пиломатериалов.Есть ровно одна причина, по которой я использую именно этот сорт вместо специального политуннельного / тепличного пластика — это то, что у меня есть. Я вырезал 22-футовый кусок из рулона 100 x 20 ‘, который у меня уже был (я подрядчик), который стоил около 90 долларов за рулон — так что, по сути, я использовал пластиковую пленку на сумму около 22 долларов после того, как вы применили 10 % TN налог с продаж. Если бы я заказал настоящий пластик для теплиц на сайте littlegreenhouse.com, кусок пластика аналогичного размера толщиной 6 мил стоил бы около 71 доллара с доставкой. Настоящая сделка, без сомнения, прослужит намного дольше, чем «visqueen», которую я использую, а также, вероятно, имеет лучшую тепловую и светопропускаемость.Если все пойдет хорошо, может быть, я получу немного этого в следующем году. Кроме того, трудно купить такие большие куски сверхпрочного пластика, как этот, не купив целого рулона, поэтому, если вы не знаете подрядчика или хозяйственного магазина Mom and Pop, который отрежет вам кусок, вам действительно может быть лучше заказать некоторые из хороших вещей. . С другой стороны, большой рулон пластикового листа — одна из тех вещей, которые иногда оказываются ужасно удобными.

Я только что раскатал пластик на раме … Обратите внимание на падающие листья — я участвую в этом проекте против осенней погоды.

и аккуратно срежьте его острым канцелярским ножом. Обрезка дерева и острый нож значительно облегчают эту задачу.

После прикрепления пластика к передней части переверните рамку, загните пластик и прикрепите скобами к задней части. Просто сложите излишки вместе по ходу движения. Сложите в направлении вниз, чтобы под складками не собирался конденсат.

, затем обрежьте излишки. Будьте осторожны, чтобы не сделать промах!

Вырежьте пластик дверного проема — оставьте достаточно, чтобы он сложился вдвое, прежде чем прикрепить его к раме.Обратите внимание на срезанные углы наверху.

Таким образом,

Отметьте места расположения сторон двери на земле и забейте стойки ограждения или длинные куски арматуры по бокам дверной коробки.

Если у вас сильный ветер, я бы рекомендовал использовать в этих местах стальные столбы или арматуру диаметром не менее 5/8 ″. Мои столбы забора не подходят, потому что они остались от предыдущих проектов — помните, у меня ограниченный бюджет!

Проверьте столбики забора на предмет вертикального положения и немного согните их, если они нуждаются в выпрямлении.

Привяжите концевые рамы домиков-обручей к столбам забора проволочными стяжками, проволокой или веревкой.

Огромные проволочные стяжки сделали это действительно быстро, легко и надежно, но если бы у меня их еще не было, я бы просто использовал «тюковую» проволоку, и это тоже сработало бы.

После того, как оконечные рамы будут на месте, потяните за веревку, чтобы совместить стойки для нервюр.

Забейте шпильки арматуры через каждые 3 фута, чтобы закрепить промежуточные ребра …

На этом этапе требуется около 2 минут, чтобы установить трубы ПВХ для промежуточных ребер — и политуннель обретает форму.Для более прочной и устойчивой конструкции используйте больше ребер и соедините их ближе друг к другу или даже используйте трубы большего размера. Я не пробовал, но держу пари, что вы можете использовать трубу до 1 1/2 дюйма, хотя вам, возможно, придется согнуть ее в теплый день.

Как видите, темнеет, и мне придется закончить это позже. Общее время, затраченное на данный момент, составляет около 2,5 часов. Думаю, что следующим летом на демонтаж теплицы и ее повторную сборку осенью, вероятно, уйдет всего час или около того, но, думаю, я позабочусь об этом.

Поскольку участок, где я строю свою теплицу, находится не на таком уровне, мне пришлось приподнять одну сторону торцевых рам с помощью нескольких рамок 2×6, которые я разорвал, чтобы подогнать под них — позже я отрезал хвост там, где он торчал в сторону изгородь. Также обратите внимание на то, что это означает, что трубы ПВХ, которые являются промежуточными ребрами жесткости, находятся слишком низко там, где они касаются земли…

Так что я продлил их несколькими обрезками трубопровода из ПВХ, который у меня был — я никогда ничего не выбрасываю. Кстати, серый ПВХ-трубопровод устойчив к солнечному свету, в отличие от белого, хотя несколько дороже и дешевле! Если вы хотите сделать действительно хорошую работу, вы можете использовать ее вместо этого.Вы должны использовать серый канал вместо белой трубы, которую я использовал. Вы даже можете выбрать трубопровод сортамента 80, который будет намного толще, если вы хотите, чтобы он работал целиком или если вам нужно было сделать конструкцию более прочной, долговечной или более широкой.

Если вы живете там, где идет снег или даже очень сильный дождь — Вам нужно добавить 2-дюймовую ПВХ трубу в самый верх рамы, например:

Этот 2-дюймовый выступ из ПВХ сверху рамы предохраняет пластик от провисания под снегом или сильным дождем и предотвращает обрушение конструкции.

Я проделал винт через ребра в 2-дюймовую трубу с гребнем, но я также привязал кусок веревки 1/4 дюйма вокруг каждого пересечения — я не доверяю только винтам в таком месте.

Когда я изначально строил теплицу, я не использовал опорную стойку, и она рухнула под снеговой нагрузкой. С момента добавления этой функции он прошел несколько снегопадов без каких-либо проблем. Однако, когда я знаю, что приближается снег, у меня есть две стойки 2 × 4, которые я кладу под гребень в качестве страховки.

Я натянул все это вместе с 1×2, которые я вырвал из некоторых слегка использованных шпилек 2×4.Использование полных 1х4 (что я сделал позже) или даже 2х4 для их верхнего набора сделало бы структуру более прочной.

Я использовал несколько проволочных стяжек, чтобы все расположить, а затем закрутил винт для гипсокартона 1 1/4 дюйма в каждом стыке, чтобы закрепить его. Как вы можете видеть по отметкам разметки, я сначала измерил и пометил все места, чтобы они совпадали достаточно прямо.

Если вы внимательно посмотрите на это изображение, вы увидите провода, которые служат X-образными скобами по бокам.

Я использовал сдвоенную проволоку, которую прикрепил сверху и снизу с помощью шайбы и винта.

Затем я использовал несколько деревянных обрезков, чтобы скрутить двойные провода вместе и затянуть их, как самолет с резиновой лентой. Вы просто хотите, чтобы они были плотно прилегающими, поэтому не сходите с ума, затягивая их. Эти провода действительно имеют большое значение, чтобы сделать всю конструкцию более жесткой и прочной.

Теперь о пластиковом покрытии — измерьте и отрежьте кусок пластика — вам нужно немного больше во всех направлениях — кусок, который я использовал, имеет размер 20 x 22 дюйма.

Моя теплица 15 футов в длину, поэтому я вырезал 2 × 2 x 15 футов — здесь я располагаю ее в центре одного из 20-дюймовых краев пластика, оставляя 2 1/2 пластика за концами 2 × 2. Скрепите их вместе, чтобы удерживать на месте.

Теперь сверните 2 × 2 за один полный оборот так, чтобы край, который вы скрепили, смотрел вверх, под верхний слой пластикового листа.

Теперь прикрутите 1 × 2, чтобы закрепить пластик. Обернув пластик 2 × 2, а затем поместив два слоя между двумя деревянными кусками, вы получите очень надежное соединение, а также добавите некоторый вес к нижним краям, чтобы они не вздымались на ветру.Сделайте то же самое с противоположным краем, а затем сверните все это и попросите кого-нибудь помочь вам отнести его в домик для обруча и развернуть его через верх…

Таким образом. Теперь у вас почти теплица.

Сверните края на концах и надежно скрепите их скобами (Примечание: теперь, когда я снял это на лето, я думаю, что когда я верну его следующей осенью, вместо того, чтобы «надежно закрепить скобами», я пойду чтобы просто скрепить его немного, чтобы установить его, а затем привинтить рейки из 1 × 2 или полосы фанеры, чтобы удерживать его на месте — он должен быть прочнее и быстрее) , и кроме дверей, структура вашего Полнотоннельная теплица закончена.Общее время на этот момент — около 6 часов. Все — большая работа, чем кажется. Сгребайте почву или мульчируйте до щелей внизу, чтобы не допустить сквозняков и (более крупных) насекомых. В частности, кошек привлечет такое красивое защищенное место с подстилкой, полной мягкой рыхлой грязи, в которую можно закопаться, поэтому обратите внимание на детали. Камни, кирпичи или бетонные ступеньки или блоки, положенные поверх почвы / мульчи по внешним краям, вероятно, являются хорошей идеей.

Вот обсуждение на форуме альтернативных способов крепления пластика к теплице.Я не пробовал описанные хомуты для труб из полиэтилена, поэтому не могу за них поручиться, но, похоже, это хорошая идея, которую я бы рассмотрел. Вот изображение небольшой теплицы, в которой используется этот метод:

В этой теплице для крепления кожи используются зажимы из отрезков черной полиэтиленовой трубы.

Еще до того, как я начал строить птичник, я засыпал обильное количество компоста в грядки, где собиралась оказаться теплица. Так что, даже если у меня, вероятно, не будет возможности открыть двери до следующих выходных (т.е. Хэллоуина), я готов посадить немного салата и шпината (надеюсь) для получения свежей зелени середины зимы.Одна из моих целей при строительстве этого политоннеля — чтобы из сада или теплицы в течение всего года выходило что-то свежее. Это может показаться немного оптимистичным, но я попробую.

Приложение:

Полный перечень материалов для «Теплицы за 50 долларов» — в состоянии постройки

Каждое кол-во Всего
$ 4. 23 6 25,38 $ Труба ПВХ 20 футов x 3/4 дюйма 40
6,70 $ 6 40,20 $ 1x6x8 ′ pt — разорванная на 1×3
$ 4.99 4 $ 19,96 8-дюймовая стальная Т-образная стойка для забора
2,18 $ 3 6,54 $ 2 × 4 шпильки — надрезать на 1×2
$ 3,97 2 $ 7,94 1x4x12 ′ pt
5,73 $ 1 5,73 $ 2x4x16 ′ разорвать на 2×2
7,91 $ 1 7,91 $ 20 футов x1 / 2 ″ — разрезать на отрезки длиной 18 дюймов
4,88 0,75 доллара 3,66 Нейлоновые стяжки 8 дюймов — 100
5,47,5 доллара 2,74 доллара 1 винт для гипсокартона 1/4 дюйма x 1 фунт
6 долларов.97,3 $ 2,09 Оцинкованный провод 16 калибра — 200 футов — для X-распорок
$ 2,97 0,25 $ 0,74 Скобы T-50 3/8 дюйма — 1000
$ 79,00 0,22 $ 17,38 Прозрачный пластик 20 футов x 100 футов x 6 мил
Обрывки фанеры на подкрепление — привлечено
140,27 $ Итого

В комментариях:

Деб говорит: 23 августа 2009 г. в 5:36 утра

Ладно, это немного больше, чем я предполагал, потому что я не учел все мелочи, которые я просто считаю само собой разумеющимся, потому что я покупаю их оптом и держу под рукой.Эти цены — это то, что вы заплатили бы, если бы вы только что купили количество, необходимое для этого проекта. Шурупы для гипсокартона, например, стоят только около трети, когда вы покупаете коробку на 25 фунтов, как я, будучи подрядчиком. Тем не менее, вы можете сбрить большую часть излишка в 20 долларов, используя арматуру 5/8 вместо столбов забора и серый устойчивый к УФ-излучению ПВХ-канал, который на самом деле дешевле, чем неустойчивая белая водопроводная труба, которую я использовал — вы также можете обойтись без провода стяжки, а взамен используйте обрезки проволоки и т. д.У меня уже было все под рукой, кроме трубы ПВХ и пары кусков бруса 1х6. Тем не менее, наверняка почти каждый может получить или таких вещей дешево или бесплатно, если он потратит на это немного времени и усилий — так что покупайте вокруг и используйте свое воображение, чтобы найти то, что лучше всего подойдет для вас.

По общему признанию, большинству людей может быть сложно построить его всего за 50 долларов из своего кармана, но опять же, серьезный скаундер, вероятно, может сделать это еще дешевле.

Задний взгляд — Что бы я сделал по-другому

1. Когда я изначально построил этот домик, он рухнул под умеренной снеговой нагрузкой, но после добавления 2-дюймового гребня поверх ребер у меня больше не было проблем — несмотря на несколько снегов большего размера.Я действительно кладу пару стоек 2 × 4 под гребень, когда знаю, что идет снег — для страховки.
2. Используйте серый ПВХ-трубопровод, устойчивый к ультрафиолету, вместо белой водопроводной трубы — он должен прослужить дольше и на самом деле дешевле
3. Используйте устойчивый к ультрафиолетовому излучению тепличный пластик вместо строительного пластика «visqueen» — это немного дороже, но я настолько доволен тем, как получился политоннель, что почти уверен, что инвестиции в долговечность окупятся. Однако, если дополнительные расходы означали откладывание проекта, я бы пошел дальше и использовал дешевый пластик, потому что 1) пластик все равно придется заменять рано или поздно, а разница в стоимости кажется пропорциональной разнице в сроке службы 2) Это не стоило бы откладывать создание идеально пригодной для использования теплицы.
4. Я должен был покрасить трубы ПВХ латексной краской перед тем, как наклеить пластиковую пленку — видимо, это продлит срок службы полиэтиленового листа и, возможно, сделает трубы каркаса более устойчивыми к ультрафиолету.
5. Выбор места — Как вы можете видеть на фотографиях, мой сад находится на поляне в лесу, и правда в том, что он не получает столько солнца, сколько мне хотелось бы, но я все еще могу вырастить красивый сад — он просто не дает столько, сколько могло бы. Я ничего не могу поделать с этим, но вы должны иметь в виду, что вам нужно как можно больше солнца, а также защищенное хорошо дренированное место, которое находится как можно ближе к кухне, чтобы не было слишком много проблемы, чтобы выбраться рысью и взять на ужин миску свежего салата.Все, что было сказано — делайте все, что в ваших силах, с тем местом, которое у вас есть, и вы можете быть удивлены результатами, которые вы можете получить, приложив немного усилий.
6. В следующий раз, думаю, я буду использовать шурупы и планки из фанерных полос, чтобы прикрепить основную обшивку к торцевым стенам (я не говорю здесь о обшивке торцевых стен), чтобы вместо 200 скоб я использовал пару скоб. дюжину винтов, чтобы сделать то же самое, но это позволит быстрее устанавливать и снимать. Когда я это сделаю, я добавлю картинки для пояснения.

BTW, Stumblers — Спасибо за то, что подняли палец вверх. Не стесняйтесь делать горячие ссылки на изображения или очищать текст, если вы оставляете ссылки нетронутыми!

Прочие самодельные теплицы:

Двери теплицы построены, и мой домик-обруч готов.

Обновление

— 10 декабря 2008 г. — прошлой ночью у нас было 2 дюйма (2 дюйма) дождя и скорость ветра 30 миль в час, и пока все хорошо — теплицы не пострадали.

А реально работает? Ветер сдувает? Стоит ли даже усилий? Читал 6 месяцев в теплице.

Создание идеального птичника

Горшок становится чрезвычайно популярным дополнением к обычному приусадебному участку. Садовники, как новички, так и опытные, используют их для хранения своих садовых инструментов, семян, контейнеров и растений. Сарай для горшков и по размеру, и по конструкции описывается как промежуточный пункт между сараем и теплицей. В большинстве из них есть окна, через которые солнечный свет проникает внутрь растений, как в теплице.

Location is Key

Первый шаг в создании идеального горшочного сарая — это найти для него лучшее место на вашем дворе.Освещение — ключевой фактор при выборе правильного места. Хлебные сараи, выходящие на юг, будут более успешными, поскольку они будут получать больше солнечного света. Баланс заключается в том, чтобы найти место, которое не находится под прямыми солнечными лучами и в небольшой тени. Однако важно не держать его полностью в тени, так как это приведет к отсыреванию горшечного сарая. Сарай тоже нужно расположить в удобном месте во дворе. Например, если вы сажаете огород и фруктовый сад, лучшее место для вашего сарая будет между садом и кухней, так как именно там вы будете больше всего обрабатывать растения.Некоторые неровные дворы могут потребовать некоторого озеленения, чтобы построить прочную и ровную поверхность для постройки сарая.

Выбирайте материалы с умом

Чтобы построить горшок для заливки, вы можете выбрать комплект для самостоятельной сборки или создать конструкцию самостоятельно. В любом случае вам нужно будет сделать выбор в отношении материалов, из которых вы его построите. Одними из самых распространенных и доступных материалов являются сосна и болиголов, потому что они считаются мягкими породами древесины. Если вы хотите приобрести более прочные и устойчивые к гниению материалы, вы можете выбрать такие вещи, как красный кедр, дуб или береза.Если вы решите добавить окна в свой горшок, есть кое-что, о чем следует подумать. Самое главное, выберите окно, которое открывается, чтобы обеспечить вентиляцию растений и почвы, которые хранятся внутри. Ваше окно также должно быть изготовлено из стойкого к ультрафиолету материала, чтобы цвет не выцветал.

Размер имеет значение

Глиняные навесы могут различаться по размеру от небольшого складского помещения с полками до большого здания с хранилищем и достаточным пространством для работы. Средний размер сарая составляет около 10 на 8 футов, что дает вам достаточно места для хранения, полок и даже скамейки для горшков, если хотите.У некоторых горшечных горшков также есть выступ, на котором можно подвешивать растения. Это также следует учитывать при планировании размера.

Начало строительства

Для стандартного сарая для заливки вы начнете с четырех опор, заземленных в цемент, четырех стен и пола, которые можно заделать досками. Вам также понадобятся окна, дверь или две и крыша из фанеры, войлочной черепицы или металла. Это относительно простая задача для человека, который делает это самостоятельно, но если вы осмеливаетесь разбираться в розетках и освещении, вам, возможно, придется нанять электрика для завершения проекта.Если это кажется вам слишком сложным проектом, есть комплекты для самостоятельной сборки, а также их можно заказать на заказ.

Дополнительные ресурсы для горшков

Дополнительные ресурсы для садоводства

Автор
Alan Bernau Jr

DIY PVC Greenhouse ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Теплица — это древнее изобретение, восходящее к временам Римской империи. Это старейший пример пассивного солнечного отопления, создающего среду для роста растений, в которой они не смогли бы выжить.Тому, кто любит садоводство и живет в холодных условиях, необходима теплица; как минимум, чтобы посадить их весной.

Тем не менее, строительство теплицы обычно считается очень дорогостоящим делом… по крайней мере, строительство теплицы из металла и стекла. Однако вы можете построить свою собственную теплицу за небольшую часть стоимости, и она будет работать так же хорошо, как и теплица, спроектированная архитектором.

Для этого используется ПВХ-труба для каркаса, покрытая visqueen , тонким листовым пластиком, обычно используемым строительными подрядчиками для разделения участков и обеспечения временной защиты от атмосферных воздействий для своих проектов.Поставляется различной толщины до 6 мил. Прозрачная висквина любой толщины подойдет, но более толстые варианты прослужат дольше.

Как работает теплица

Прежде чем говорить о том, как сделать теплицы, было бы неплохо понять, как они работают. Любая теплица — это пассивное солнечное сооружение. Идея состоит в том, что солнечный свет проникает через застекленные стены и крышу, поражая все, что находится внутри. Часть солнечного света поглощается этими поверхностями, превращаясь в тепло.Хотя стеклянная (или пластиковая) структура не является хорошим изолятором, она удерживает тепло, сохраняя температуру внутри теплицы выше нуля.

Имея это в виду, есть несколько ключевых критериев проектирования, которые следует учитывать для любой теплицы. Прежде всего, теплица должна располагаться в направлении восток-запад, чтобы у нее была как можно большая площадь окна, через которую могло бы проникать солнце. Чем больше солнечного света, тем больше тепла.

Также чрезвычайно полезно иметь темные цвета внутри теплицы, так как темные цвета поглощают больше света, выделяя больше тепла. Мульча темного цвета на дорожках поглощает больше света, чем мульча светлого цвета, поэтому она поможет теплице работать более эффективно. Добавление черных пластиковых бочек, наполненных водой, вдоль северной стены теплицы обеспечит дополнительное тепло, поскольку солнце, падающее на эти бочки, согреет воду внутри них, которая, в свою очередь, будет излучать это тепло в теплицу в течение ночи.

Профессионально сделанные теплицы обычно строятся с двойным или даже тройным остеклением, что значительно увеличивает их стоимость.Но это значительно увеличивает изоляционную ценность (R-ценность) теплицы. Вы можете приблизиться к тому же самому, используя два слоя вискозы, а не один.

Наконец, теплицы могут быть любых размеров. Вы можете сделать их так, чтобы они подходили для отдельных грядок, сделать небольшую теплицу для посадки семян или сделать большую теплицу, которая покрыла бы весь ваш сад. Выбор в основном зависит от того, сколько вы можете позволить себе потратить и в каком климате вы живете.

Простая теплица из ПВХ

ПВХ

как строительный материал имеет ряд преимуществ.Во-первых, это дешево и с ним легко работать. Разрезать ПВХ и склеить стыки может любой желающий, столярный опыт не требуется. Другой очень полезной характеристикой ПВХ является его гибкость, что позволяет изгибать его, создавая изогнутую конструкцию крыши. Большинство теплиц из ПВХ имеют такую ​​форму, когда из ПВХ создается нечто, немного напоминающее пластиковую хижину Quonset.

Но у ПВХ есть и свои недостатки. Поскольку он такой гибкий, он не обеспечивает большой устойчивости конструкции.В этом можно помочь, прикрепив основание теплицы к земле, чтобы земля не позволяла основанию растекаться. Другой вариант — можно значительно повысить прочность конструкции теплицы из ПВХ, сделав основу и концы из дерева.

Самый простой дизайн

Самая простая теплица из ПВХ — это конструкция типа «домик» на одинарной грядке. Он состоит из отрезков ПВХ-трубы, которые согнуты над сеялкой и прикреплены к бокам с помощью трубных подвесов (красные стрелки на фото ниже).Обычно для этого типа теплицы используется поливинилхлоридная труба 1/2 дюйма.

Коньковая опора для теплицы

Большая часть прочности конструкции этой теплицы обеспечивается железнодорожными шпалами, из которых состоит приподнятая сеялка. Также есть гребень (обозначен синей стрелкой), который связывает луки вместе, не позволяя им наклоняться вбок. Покрытие из вискозы прикрепляется только к дальней стороне и концам, что позволяет закатать ближнюю сторону для работы в саду.

Шаг вперед

Тот же самый базовый принцип конструкции может быть использован для создания теплицы большего размера, например, необходимой для закостенения рассады.В этом случае вам понадобится что-то достаточно большое, чтобы вы могли войти в него, чтобы сажать и поливать.

Как видите, единственная реальная разница между этой теплицей и теплицей выше — это размер. Чтобы сделать его таким большим, дуги сделаны из двух частей трубы ПВХ диаметром или 1 дюйм, соединенных вместе стандартными трубными муфтами. Дверь сделана из трубы и колен, а дверная коробка — из трубы и тройников. единственное несоответствие в этом дизайне — это место, где дверные коробки встречаются с изгибом.Т-образной формы под таким углом не существует, поэтому строитель этой теплицы изменил стандартные детали.

Так как грядка для сеялки не используется в качестве основы, есть участки трубы из ПВХ и тройники, образующие основу. Трехходовые углы доступны в большинстве центров по ремонту дома, поскольку люди регулярно используют ПВХ для изготовления самых разных вещей. Так что для формирования углов теплицы ничего особенного не нужно.

Фанерный каркас для усиления

Как я упоминал ранее, проблема теплицы из ПВХ заключается в том, что гибкость ПВХ делает ее не такой уж и прочной.В то время как дуги из ПВХ хорошо подходят для формирования крыши, в долгосрочной перспективе вам понадобится что-то более прочное, чтобы сформировать фундамент для конструкции. Здесь нам нужно использовать дерево.
Если вы собираетесь использовать древесину для своей теплицы, я бы рекомендовал использовать древесину, обработанную под давлением. Фактически на 30% дешевле и прочнее использовать ¾-дюймовую фанеру, обработанную давлением, разрезав ее на 3-дюймовые полосы, чем использовать обработанную давлением 1 x 4 дюйма. Более того, мне было трудно найти в моем местном центре строительных материалов пиломатериалы, обработанные давлением, которые не были деформированы или перекручены.

В этой теплице дерево используется для изготовления цоколя, двери и дверной коробки. Этого достаточно дерева при использовании с трубой из ПВХ, чтобы теплица прослужила намного дольше и уменьшила вероятность того, что ее сметет ветер. В данном конкретном случае основание состоит из двух частей размером 2 x 4 дюйма, при этом ПВХ-труба для дуг крыши зажата между этими двумя частями. Обеспечивая очень прочное основание, то же самое можно было бы сделать с меньшим количеством материала, используя крючки для крепления трубы из ПВХ вместо использования двух частей.Это стандартный строительный пиломатериал, и его части можно склеивать гвоздями без использования специального оборудования.

Дверная коробка и дверь изготавливаются размером 1 x 4 дюйма с перекрывающимися углами и стыками. Это чрезвычайно простая конструкция, обеспечивающая большую прочность. Тонкие полоски дерева (планки), которые вы видите на двери и угловые распорки, служат для крепления пластика. Скобы через пластик в конечном итоге выскочили из-за ветра. Они предотвращают это.На большинстве лесных складов найти рейки сложно; но вы можете разрезать себя на настольной пиле, разорвав полоски размером 2 x 4 дюйма на полоски толщиной ¼ дюйма.

Моя теплица обратная

Где я живу, у меня проблемы не с холодом, убивающим мои растения, а с теплом и животными. Поэтому я создал для своего сада теплицу другого типа. Я называю это «обратной теплицей», потому что вместо того, чтобы держать мои растения в тепле, они должны помочь им в прохладе. Я достигаю этого, используя теневую ткань поверх конструкции.Как видно из рисунка ниже, на нем нет вискозы. Однако в нижней части есть проволочная сетка, чтобы животные не могли проникнуть внутрь.

Я решил не использовать дизайн домика для моей теплицы, что, возможно, было ошибкой; но это был первый, который я построил. Я говорю, что это могло быть ошибкой из-за стоимости. Все колена, буквы «Т» и кресты, которые я использовал для изготовления этой теплицы, немного увеличили ее стоимость.

Самостоятельная сборка зимнего сада или его уже разместили?

Люди, заинтересованные в садовом зимнем саду из кованого железа DBG Classics, могут установить зимний сад двумя способами: самостоятельно построить зимний сад на основе подробного плана сборки ИЛИ заказать зимний сад, построенный признанным установщиком DBG Classics.

DBG Classics спроектирует вашу стеклянную теплицу по размеру, и все детали будут нарисованы в 3D. Таким образом, все виртуально собрано вместе, чтобы гарантировать безупречную конструкцию.

Самостоятельная сборка зимнего сада — преимущества

Возможно, вы выберете набор «сделай сам» от DBG Classics. Теплица и все детали (включая детальные планы) доставляются к вам домой. Срок доставки от трех до четырех месяцев.

Самостоятельная сборка зимнего сада может сэкономить затраты на строительство и является проблемой для опытных энтузиастов DIY.

Многие (ландшафтные) садоводы выбирают это и затем вместе с заказчиком строят зимний сад DBG Classics из кованого железа.

Комплект для самостоятельной сборки зимнего сада — требования

Построить свой зимний сад не для всех!

Опыт, проницательность, ловкость и правильные инструменты необходимы для успешного завершения такого проекта.

Правильная подготовка — это половина дела.

Комплект для самостоятельной сборки зимнего сада — ступеньки

После доставки весь материал необходимо распаковать.

В зависимости от типа теплицы фундамент может потребоваться, а может и не потребоваться.

Например, теплицы, расположенные на стене средней высоты, требуют фундамента.

DBG Classics предоставляет подробные планы фундамента, кирпичной кладки и подоконников.

Для теплиц со стеклом до земли (т. Е. Без стены) в стабилизированный песок кладут верхний камень или брусчатку.

Детали теплицы состоят из сварных стальных профилей, оцинкованных горячим способом.Эта обработка является окончательной обработкой для сохранения стали и защиты от ржавчины.

Горячеоцинкованная сталь обеспечивает значительно лучшую стойкость к коррозии (ржавчине), чем сталь, окрашенная традиционным способом. Однако даже горячеоцинкованная сталь подвержена коррозии.

Для долговременной защиты он покрыт антикоррозийным покрытием для горячеоцинкованной стали (перед укладкой).

После размещения стальных профилей необходимо установить стекло.Это делается с нахлестом +/- 3 сантиметра:

Для этого используются медные крючки шириной восемь миллиметров и толщиной 0,5 миллиметра.

После размещения стекла теплица обрабатывается традиционными методами шпаклевкой на основе льняного масла. Эта традиционная отделка была распространена в прошлом для размещения окон в кроликах.

Мастика, которую использует DBG Classics, представляет собой заполняющую пасту на основе синтетической смолы, льняного масла и наполнителя. Мастика представляет собой рабочую пасту, наносимую шпателем, шпателем или шпателем частично на край стекла и частично на металлический профиль.

Основание должно быть чистым, сухим и защищенным от пыли и жира. Также требуется предварительная обработка грунтовкой.


Мастика для нанесения должна быть сухой, а температура должна быть не менее 15 градусов по Цельсию.


Когда мастика высохнет, можно нанести два последних слоя желаемого цвета.


Мастику можно красить через несколько недель (от трех до восьми недель после нанесения). Оптимальные условия для этого — температура 23 градуса по Цельсию и относительная влажность 55%.


Шпатлевка является окислительной сушкой, что означает, что краска высыхает под действием кислорода. Поэтому после затвердевания шпатлевку всегда необходимо перекрашивать.


Систематически проходя эти шаги, вы создаете настоящую оранжерею, которая одинаково волшебна и впечатляет:

Также можно выбрать гибридный набор — шпатлевку, остающуюся эластичной, разработанную как замену классической мастике на основе льняного масла.

Комплект для самостоятельной сборки зимнего сада — советы

• Постарайтесь правильно сориентировать теплицу.Оптимальная ориентация — юго-запад, фасад теплицы обращен на юг. Если направить длинную сторону теплицы (= наибольшую стеклянную поверхность) на восток и запад, теплица будет равномерно нагреваться и охлаждаться.
• Постарайтесь сделать так, чтобы теплица была легко доступна из дома. Это обеспечит более частое использование вашей замечательной садовой теплицы.
• Подумайте о системе полива или полива. Выкопав простую трубку в землю или повесив ее на коньке крыши теплицы с несколькими отверстиями, вы легко сможете создать простую оросительную систему.Просто подключите садовый шланг, и вашим растениям будет достаточно воды!

Теплица 500 $: Как построить дом-обруч

Поделиться — это забота!

Что такое домик-обруч?

Дом-обруч (также называемый политуннельным или кольцевым парником) — это теплица с пластиковой крышей, обернутой вокруг гибкой конструкции из обруча. Интерьер нагревается, потому что поступающее солнечное излучение нагревает растения, почву и другие предметы внутри здания быстрее, чем тепло может покинуть конструкцию.Большие обручи или бантики могут быть сделаны из металла, пластиковой трубы или дерева. Затем тяжелая пластиковая «кожа» теплицы плотно натягивается на обручи и прикрепляется к плинтусам деревянными, металлическими, проволочными полосками или даже использованной лентой для полива и скобами.

Дома-кольца

доступны по цене, строятся быстро и дешево, а также могут продлить вегетационный период как минимум на месяц или более с каждой стороны. Нажмите здесь, чтобы прочитать обширную статью о домах из обруча, если вы хотите узнать больше.

Вот 60-секундное видео о строительстве небольших домов из обруча менее чем за 50 долларов:

ПОЧЕМУ СТРОИТЬ ДОМА-КОЛЬЦА?

Цель домов из обруча — добавить пару месяцев к любому короткому вегетационному периоду.В некоторых местах это позволит людям быстро начать производство продуктов питания, пока мы ждем постройки других более крупных структур по производству продуктов питания Фазы II. Мы будем использовать эту страницу, чтобы с открытым исходным кодом поделиться нашей оценкой домов из обруча как растущим вариантом, тем, как они работают в нашем конкретном месте, требованиями к производительности и техническому обслуживанию, а также по связанным темам, таким как необходимость ручной вентиляции, влияние погоды, дикой природы и т. Д.

Наша первоначальная цель — построить восемнадцать домов с обручами шириной 11 футов, длиной 90 футов и высотой 8 футов для:

• Рассада тепличных культур (томаты, перец, баклажаны и др.))
• Выращивание в грунт зелени прохладного сезона (шпинат, руккола, салат и т. Д.)

Вот 60-секундное покадровое видео строительства большого дома из обруча :.

Вот обзор процесса строительства:

ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Вот полный список материалов и цены для индивидуально подходящей конструкции проходной домика шириной 11 футов x 15 футов x 8 футов высотой. Этот дизайн можно увеличивать или уменьшать, просто добавляя или удаляя обручи и сопутствующие материалы.Мы увеличим их (см. Ниже) до 90 футов в длину. Перед заказом убедитесь, что у вас есть точные мерки для определения размера пластика!

МАТЕРИАЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	КОЛ-ВО / Дом	ИТОГО
ПВХ	20′x3 / 4 ″ ПВХ график 40 сантехническая труба	$ 4.57	6	$ 27,42
Серый кабелепровод *	10’x1 ¼ ”серый кабелепровод, спецификация 80 *	5 долларов США.85	12	$ 70,20
Стабилизаторы древесины	1x6x8 ′ обработка давлением (разрезана на 1 × 3)	$ 8.97	6	$ 53,82
Дерево	Шпилька 2 × 4 ‘(разрезанная на 1 × 2)	2,25 долл. США	3	$ 6,75
Дерево	1x4x12 ′ обработанный под давлением	$ 8,77	2	$ 17,54
Дерево	2x4x16 ′ (разрезать на 2x2s)	$ 7.06	1	$ 7,06
Посты	8 ′ Стальной Т-образный столб для забора	$ 5,77	4	$ 23,08
Анкеры для арматуры	20’x½ ”(обрезайте по мере необходимости — в зависимости от плотности почвы)	$ 7,10	1	$ 7,10
Галстук	8-дюймовые пластиковые стяжки — 100	$ 8.97	1	$ 8.97
Винты	Винты для гипсокартона 1 ¼ ”x 5 фунтов	$ 21.97	1	$ 21.97
Проволока для X-скоб	Оцинкованный силовой провод 16 калибра — рулон 25 футов	$ 6.47	1	$ 6.47
Скобы	Скобы 3/8 ″ t-50 — 1250 в упаковке	$ 3,22	1	$ 3,22
Пластик ***	6 мм полиэтиленовая пленка IRAD 25х35 листов	150,00	1	150,00 $
Фанера	Для подкрепления… набралось	–	–	–
		ИТОГО / ДОМ		376 долларов.18
		ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ **		$ 500.00

* Серый кабелепровод является более прочным вариантом, а также устойчив к ультрафиолетовому излучению, что обеспечивает более длительный срок службы по сравнению со стандартным белым ПВХ. Это полезно, потому что ПВХ со временем подвержен хрупкости и разрушению из-за разложения под воздействием ультрафиолета. Цены включают размеры 1 ″, 1 ¼ дюйма: и 1 ½ дюйма. Поскольку он поставляется в длине 10 футов вместо 20 футов, используйте конец раструба одного из отрезков, чтобы соединить два отрезка длиной 10 футов в одну 20-футовую деталь.Скорее всего, мы будем использовать 1 дюйм или 1 дюйм для обручальных луков.

** Для бюджета $ 500.00 / домик, доставка не включена. Единственное исключение — фильм IRAD. Пленка IRAD будет отправлена, и ее стоимость будет включена в цену листа. Бюджетная подушка предназначена для других пропущенных расходов и налогов на компоненты, отличные от пленки IRAD (наш продавец IRAD не облагал налогом), и позволяет нам расширять каждый дом на месте (если это будет сочтено необходимым), оставаясь в рамках наших бюджетных параметров.

*** Обязательно проверьте и дважды проверьте правильность вашего размера пластика. Плата за сокращение может составлять от 12 до 20 долларов за разрез. Вырежьте свой собственный на месте из рулона, чтобы избежать этого заряда. Вот один из способов рассчитать необходимый размер пластика:

Ширина пластика определяется следующими конструктивными размерами обруча: ширина + высота + 2 ‘(от округления до стандартного размера ширины — всегда хорошо иметь больше, чем мало)

Используя эту формулу, для наших домиков-обручей шириной 11 футов, длиной 15 футов и высотой 8 футов потребуется пластиковая ширина 21 дюйм (11 + 8 + 2 = 21 дюйм).Поэтому мы купили бы пластиковый рулон шириной 22 фута.

Длина пластика определяется следующими конструктивными размерами обруча: длина + высота + высота + 2 ‘(при условии, что крышка находится снизу вниз, включая обе торцевые стенки)

Используя эту формулу, для наших домиков-обручей шириной 11 футов, длиной 15 футов и высотой 8 футов потребуется пластмассовая длина 35 футов (15 + 8 + 8 + 2 = 33 фута). Итак, мы рассчитываем длину 35 футов. Таким образом, один лист полиэтиленовой пленки IRAD 22 x 35 футов (150 долларов США) покроет один обруч такого размера, и мы заказываем два рулона 22 x 105 футов, которые обеспечат 3 наших стартовых домика на каждый рулон, поэтому достаточно для 6 обруч домики общ.

Эта формула даст вам некоторую свободу действий с пластиком; да, будут некоторые остатки, но если вам не хватает, вам придется изменить порядок или уменьшить размер вашего дома-обруча. Кроме того, будьте осторожны при использовании онлайн-калькуляторов, поскольку они обычно обеспечивают измерения площади поверхности и могут включать или не включать встроенную свободу действий, и вам нужно, чтобы превышало по крайней мере один фут со всех сторон , чтобы вы могли натянуть пластик туго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАСТИКУ HOOP HOUSE

Вот ссылка о лучших пластиках для теплиц: Щелкните здесь.

На основе наших собственных исследований полиэтилен с УФ-обработкой (или ИК-пленка, которая значительно снижает или устраняет внутреннюю конденсацию и стоит примерно на 0,02 доллара больше за квадратный фут по сравнению со стандартной полиэтиленовой пленкой с УФ-обработкой) является нашим рекомендуемым выбором для домов-колец из-за ее прочности и устранения ежегодные усилия по замене рабочей силы из не УФ-пластика. Гарантия на УФ-обработку у большинства оптовиков составляет 4 года, некоторые утверждают, что многие потребители сообщают о долговечности 6-7 лет.

Мы не подтвердили это утверждение и определим его истинную долговечность с течением времени.Его можно заказать в рулонах шириной от 6 до 64 футов. Большинство компаний продают рулоны длиной 100 футов или более, а некоторые отрезают их до любой желаемой длины — 1000 футов или более. При заказе больших партий цена квадратного фута составляет 0,10-0,12 доллара за кв. футов. Цены указаны как в квадратных, так и в линейных футах. Некоторые дистрибьюторы будут предлагать дилерские цены, которые снизят общую цену. У большинства крупных продавцов разница в цене незначительна. Доставка варьируется, 15-20% от стоимости является ориентировочной, но точные ставки могут быть определены во время размещения вашего заказа.Некоторые предлагают предоплаченную доставку более 3000 фунтов. Небольшие заказы шириной менее 21 дюйма обычно доставляются UPS, тогда как ширина 21 дюйм и больше доставляется на грузовиках. Доставка по всему миру осуществляется многими. Полиэтилен толщиной 6 мил также называют полиэтиленом толщиной 150 микрон, в зависимости от вашего географического положения. Некоторые веб-сайты предоставляют цены, но из-за колебаний вам придется сделать заказ по телефону, чтобы узнать актуальные цены.

Несмотря на то, что по всему миру существует множество поставщиков, мы исследовали четырех из них:

Gempler’s: Веб-сайт :: Служба поддержки: (800) 382-8473 :: Техническая поддержка: 800-874-4755
FarmTex: Веб-сайт: (800) 327-6835
U.S. Global Resources: Веб-сайт :: (206) 722-3999
Теплицы с готической аркой: Веб-сайт :: (800) 531-4769

Независимо от того, к кому вы обращаетесь, обратитесь к ближайшему дилеру, чтобы минимизировать транспортные расходы. Заказывайте большие количества для получения более выгодных цен.

Мы также исследовали поликарбонат толщиной 6 мм из Китая, на который заявлена ​​10-летняя гарантия. Мы поговорили с несколькими поставщиками из США, и они сказали, что этот новый гибкий поликарбонатный пластик не такой прочный, как заявлено. Мы не уверены, правильно ли это или маркетинг в их интересах.

СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО НАЗЕМНОГО ДОМА-КОЛЬЦА

Для создания крупномасштабных наземных домов-обручей наиболее экономичными по пространству и ресурсам конструкциями, которые мы определили, были два 90-футовых обруча, расположенные встык, образуя 180-футовый ряд. Используя эту схему, мы подсчитали, что можем легко разместить 9 рядов на акр и два акра (0,809 га) рядов, чтобы максимально использовать пространство. Арматурный стержень и НКТ должны быть расположены по центрам 3 ‘.Были рассчитаны следующие цены (по состоянию на сентябрь 2013 г.).

* 30% было добавлено к этим расходам для покрытия налогов, расходов на доставку и / или других расходов, которые мы могли пропустить.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 2 АКРОВ КОЛЕСНЫХ ДОМОВ

Мы также подсчитали производство продуктов питания при строительстве девяти 180-футовых (54,864 м) рядов домов из обруча на акр. Для этого мы получили университетские исследования по средним показателям производства обручей, а затем рассчитали количество произведенной еды, исходя из максимумов двух акров (0.809 гектаров) площади для выращивания, которую мы изначально отдали бы под домики из обруча:

ЕДА	Прогнозы университетских рядов	% строки	фунт продукции на акр	соток	ИТОГО
Картофель	1440 фунтов / 180 футов ряд	100%	1440 фунтов	2	2880 фунтов
Кабачки (зимние)	1080 фунтов / 180 футов ряд	50%	540 фунтов	2	1080 фунтов
Кабачки (летние)	4 Ряд 576 фунтов / 180 футов	50%	288 фунтов	2	576 фунтов
Репчатый лук	Ряд 1584 фунта / 180 футов	100%	1584 фунтов	2	3168 фунтов
Капуста	Ряд на 1 244 фунта / 180 футов	100%	1,224 фунтов	2	2448 фунтов
Морковь	1080 фунтов / 180 футов ряд	25%	270 фунтов	2	540 фунтов
Помидоры черри	Ряд на 3240 фунтов / 180 футов	100%	3240 фунтов	2	6,480 фунтов
Свекла	Ряд 720 фунтов / 180 футов	50%	360 фунтов	2	720 фунтов
Брокколи	Ряд 375 фунтов / 180 футов	50%	187 фунтов	2	374 фунтов
Огурец	Ряд на 1 244 фунта / 180 футов	50%	612 фунтов	2	1,224 фунтов
Чеснок	Ряд 250 фунтов / 180 футов	50%	125 фунтов	2	250 фунтов
Салат	Ряд 600 фунтов / 180 футов	50%	300 фунтов	2	600 фунтов
Тыква	1080 фунтов / 180 футов ряд	50%	540 фунтов	2	1080 фунтов
Редис	116 фунтов / 180 футов ряд	25%	54 шс	2	108 фунтов
Дыни	Ряд 144 фунтов / 180 футов	50%	72 фунта	2	144 фунтов
ИТОГО					21674 фунтов

Примечание.