чертеж печи размерами 500 на 530

Печи из стальной или железной трубы просты в изготовлении и предназначены для использования в парилках, небольших производственных цехах и в зимних рабочих бытовках.

В зависимости от назначения помещения выбираются разные диаметры и способы расположения корпуса топки.

Описание типовых схем печей из трубы

Печь из трубы представляет собой металлический цилиндр с проделанными отверстиями для топки и зольника и приваренным сверху дымоходом. Существует два основных варианта печей из труб:

• горизонтальный;
• вертикальный.

Горизонтальные модели годятся для бань и производственных помещений, так как их конструкция предусматривает установку бака для нагрева воды и других вспомогательных приспособлений.

На «лежачих» печах устанавливаются мангалы и решетки для барбекю, что делает их оптимальным вариантом для приусадебного участка или дачи.

Вертикальные печи занимают небольшую площадь и подходят для обогрева бытовок и приготовления пищи на маленьких дачных кухнях.

Справка. В вертикально расположенной печи дрова прогорают быстрее и дают больше жара, а горизонтальные конструкции растапливаются медленнее, но позволяют дольше сохранять тепло при меньшем количестве расходуемого топлива.

Как сделать своими руками: чертеж 500х530х800

Перед началом монтажа печи выбирается тип её расположения и разрабатывается чертеж с учетом назначения конструкции, имеющейся площади для установки и наличия необходимых стройматериалов.

Фото 1. Пример чертежа самодельной банной печи из трубы горизонтального типа. Наверху дополнительно установлена каменка.

Выбор материалов и инструмента

Труба для печи делается из железа или стали диаметром 0,4—0,6 м в зависимости от типа конструкции. Толщина стенок — от 6 до 10 мм, более толстый металл сложнее поддается обработке, а тонкие стенки деформируются при большой температуре.

При определении диаметра и высоты будущей топки строитель руководствуется объемом отапливаемого пространства и планируемым расходом топлива, так как в топке большего размера сгорание дров осуществляется быстрее и выделяется больше тепла.

Внимание! Не рекомендуется выбирать трубы, изготовленные из высокоуглеродистых марок стали, чтобы избежать растрескивания сварных швов в ходе эксплуатации конструкции.

В процессе монтажа строителю потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;

• болгарка со сменными дисками;
• дрель со сверлом;
• арматура;
• стальная проволока диаметром 2,5—3,5 мм;
• труба для дымохода диаметром 0,15—0,25 м;
• уголки стальные толщиной 4—8 мм;
• листовая сталь;
• печные дверцы и петли;
• цемент и песок;
• доски для опалубки толщиной 1,5—2 см.

Если печь изготавливается для бани, то необходима еще и нержавеющая сталь для водяного бака и кран.

Подготовка места и трубы для сборки

После выбора проекта и покупки материалов расчищается место под основание в соответствии с чертежом. Для горизонтальных конструкций подойдет свайный тип фундамента, а для вертикальных — монолитный.

Заливка основания для вертикальной печи делается так:

1. В почве вырывается квадратная яма глубиной 15—30 см и стороной на 20—30 см больше диаметра топки.
2. Дно засыпается щебнем, поверх которого укладывается арматурная вязка.
3. По сторонам ямы устанавливается деревянная опалубка таким образом, чтобы её края выступали над землей на 10—15 см.

1. К верхним краям арматурной вязки привариваются ножки будущей печи таким образом, чтобы их верхние края возвышались над опалубкой на высоте 10—15 см.
2. Песок смешивается с цементом в соотношении 3:1 и разбавляется водой до консистенции сметаны.
3. Яма с арматурой заливается готовым раствором цемента до верхнего уровня опалубки и разравнивается.

Для экономии раствора допустимо уложить в яму кирпич, скрепляя его цементом и прокладывая арматурой. Фундамент из кирпича подойдет для не слишком массивной печи.

Важно! Для печного основания используются только огнеупорные марки кирпича, так как при длительной эксплуатации обычный кирпич разрушается, что приводит к падению конструкции.

Для арматурной вязки берутся прутья диаметром 1—2 см, которые свариваются в решетку с перпендикулярными выступами в узлах. Верхние части ножек выравниваются строительным уровнем и при необходимости отрезаются и привариваются заново.

Справка. Раствор цемента высыхает в яме не менее 7 дней, в течение которых производится сборка печи.

Труба подготавливается путем выравнивания краев по уровню и стачивания выступов болгаркой. Если наружная или внутренняя поверхность покрыта краской, то она счищается шлифовальными дисками или наждачной бумагой, чтобы избежать выделения ядовитых веществ в процессе топки.

Вам также будет интересно:

Порядок строительства печки

Постройка вертикальной печи осуществляется следующим образом:

1. Обрезается цилиндр трубы длиной 1—1,5 метра.
2. На расстоянии 5 и 20 см от нижней части трубы вырезаются два прямоугольных отверстия для зольника и топки со сторонами 30х5 см и 30х20 см соответственно.
3. Из арматурных прутьев сваривается колосник в виде решетки со стороной равной диаметру печи.
4. Колоснику придается форма круга путем обрезания углов болгаркой таким образом, чтобы он мог свободно входить в цилиндр.

1. Между отверстиями для зольника и топки внутри печи привариваются три уголка на равном расстоянии друг от друга так, чтобы на них опирался колосник.
2. Колосник приваривается к опорам через отверстие топки.
3. Из листовой стали болгаркой вырезается два круга по диаметру трубы, они привариваются к ее нижнему и верхнему основанию.
4. Цилиндр устанавливается на опоры, выступающие из фундамента, отверстиями вниз и приваривается.
5. В верхней крышке проделывается отверстие равное по диаметру дымоходной трубе, которая приваривается к печке.
6. Сбоку прикрепляются петли и устанавливаются дверцы.

Толщина дна печи берется в пределах 6—10 мм. Если конструкция не имеет внутреннего зольника, а колосник одновременно является дном, то длина ножек выбирается не менее 10 см. Для дополнительной прочности нижний диск укрепляется уголками, приваренными по кругу.

Существует вариант колосника, изготовленного из листа железа с просверленными в нем отверстиями диаметром 2—3 см. Колосник устанавливается на внутренних уголках печи так же, как арматурная решетка и приваривается.

Справка. Для экономии средств в качестве материала для дверец топки и зольника используют вырезанную часть цилиндра, которую уплотняют по периметру стальными полосками шириной в 2 см, приваренными снаружи внахлест на 1 см края дверцы.

После окончания сборки печь протапливают и при необходимости утепляют дымоход стекловатой.

Возможные трудности

При изготовлении и эксплуатации конструкции в ряде случаев возникают следующие проблемы:

​

• неустойчивость печи на фундаменте;
• заклинивание дверцы топки;
• слабая дымовая тяга;
• плохая свариваемость швов.

Неустойчивое положение вертикальной трубы возникает при некачественно выполненном кирпичном фундаменте или неравномерной установке ножек при большой высоте печи.

Для устранения проблемы под дно подкладываются кирпичи и наращивают короткие ножки привариванием толстых кусков арматуры.

Плотно пригнанные дверцы заклинивает из-за расширения металла в процессе нагревания. Чтобы избежать заедания дверец, создается зазор в 6—8 мм между их краями и отверстием в трубе.

Важно! Отсутствие тяги возникает при малом диаметре дымохода и его сильных изломах. Чтобы тяга была достаточной, дымоход выбирают диаметром от 15 см и изгибают не более, чем на 40 градусов от вертикали.

Для прочной проварки швов уголки выбираются из материала трубы (сталь или железо), а электроды применяются в соответствии с маркировкой для конкретной толщины свариваемых листов.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показано изготовление печи вертикального типа из трубы диаметром 43 сантиметра.

Достоинства печи из трубы

Изготовление печи своими руками позволит сэкономить средства на покупке материалов и сделать проект в соответствии с конкретными условиями и целями строителя.

Форма трубы максимально приближена к сферической, это идеально для того, чтобы топка выдавала достаточное количество тепла при низком расходе топливного материала. Пластичность металла позволяет устанавливать новые элементы уже в процессе эксплуатации готовой конструкции.

Печь из трубы своими руками. Как из трубы сделать печь

Печь из трубы — самый экономичный вариант топки. Правильно смонтированная, она прекрасно справится со своей задачей, а если подойти к делу творчески, то еще и украсит помещение. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать печь из трубы своими руками.

Где устанавливается самодельная печь из трубы

Оговоримся сразу — здесь не идет речь о печи для отопления большого дома. Обогревать его таким образом нецелесообразно. Ведь для того чтобы достичь необходимой тепловой мощности потребуется печь больших габаритов, а это увеличит как трудоемкость, так и финансовые затраты. В конце концов по этим показателям печь из трубы сравнится с кирпичной, а то и превзойдет ее, ведь она менее долговечна. Зато такая конструкция уместна:

• в бане;
• хозяйственных постройках, таких как теплица, птичник и т.д.;
• гараже.

Плюсы и минусы печей из трубы

Сначала о преимуществах:

• простота конструкции;
• легкий монтаж;
• возможность использовать различное топливо;
• быстрый нагрев;
• небольшой вес;
• довольно длительный срок службы.

А недостаток один — печь быстро остывает, поэтому для поддержания определенной температуры приходится часто пополнять ее топливом.

Создаем печь для бани

Самодельная печь из трубы состоит из следующих основных элементов:

• поддувала;
• топки;
• каменки;
• бака;
• трубы дымовой.

Для изготовления печи подойдет исключительно качественная труба, без каких-либо изъянов. В крайнем случае, если исходный материал не новый, то очень внимательно осмотрите его и в местах, где есть ржавчина, удалите ее и сделайте усиление в виде заплат.

Технология изготовления вертикальной печи из трубы своими руками

На этапе подготовки выполняем следующие работы:

1. Выбираем подходящую заготовку. Для хорошей печки потребуется полтора метра трубного проката. При этом оптимальный диаметр трубы для печи 0,5 м, длина 1,5 м, со стенками минимум 1 см.
2. Запасаемся несколькими колесными дисками.
3. Делим «полуфабрикат» на части, длина одной из них равна 900 см, а другой — 600. В первой соорудим топку и каменку, а вторая заготовка используется под бак.

Технологический процесс изготовления печи из трубы своими руками состоит из 2 частей:

• изготовление низа печи;
• конструирование водогрейного бака.

С отрезком трубы длиной 0,9 м проделываем следующие операции:

1. Вырезаем отверстие шириной 200, высотой 60 см под зольник в нижней части будущей печки. Дальше возможны 2 варианта — закрыть его дверцей или вставить в отверстие выдвижной ящик. Выбирайте, что вам удобней.
2. Привариваем над поддувалом металлическую пластину шириной где-то 150 мм круглой формы.
3. Привариваем подставки под колосники к трубе или же делаем в последней прорези, а на колесниках предусматриваем ушки-фиксаторы.
4. Размещаем колосники в поддувале.
5. Отступаем от колесников 50 мм и вырезаем отверстие под топку с параметрами 300х250 мм.
6. Изготавливаем дверцу для топки из металла, оставшегося после формирования отверстия и крепим ее на предварительно смонтированные петли.
7. Формируем над топкой каменку, используя для этого трубу диаметром от 300 до 350 мм. Заднюю ее стенку закрываем, а переднюю соединяем с корпусом при помощи сварки и устанавливаем дверцу таких же размеров, как и для топки.
8. Выполняем дополнительный крепеж для бака, для чего к верху трубы привариваем колесные диски. Минимальная высота этой самодельной муфты 100 мм.

Приступаем к изготовлению водогрейного котла:

• берем вторую заготовку и привариваем к ее торцу дно толщиной не менее 0,8 см;
• прорезаем в дне отверстие под дымовую трубу, располагая его ближе к задней стенке;
• привариваем трубу ко дну, а чтобы вода не попадала в топку, делаем это максимально качественно;
• помещаем бак на нижнюю половину печки и соединяем эти 2 части печки сваркой;
• изготавливаем из металлического листа крышку для бака, предусмотрев отверстия для трубы и для пополнения бака водой;
• фиксируем трубу в отверстии наглухо, используя сварку;
• устанавливаем что-то наподобие лейки с крышкой в отверстие для воды;
• врезаем кран в нижнюю часть бака;
• привариваем к трубе основание для кирпичного дымохода в виде стальной пластины, вырезанной в форме квадрата со стороной 300 мм, отступив от верха бака 350 мм.

Установка печи

Чтобы избежать неприятностей, устанавливая печь, следуйте правилам безопасности:

1. Соорудите под печь постамент из бетона или кирпича, возвышающийся над полом на 200 мм.
2. Устанавливая печь в помещении, обшитом деревом, удалите ее от стены на расстояние не менее метра. Чтобы сократить дистанцию, предусмотрите защиту опасной зоны  в виде облицовки из огнеупорного кирпича, покрытия из жаростойкой штукатурки или обшивки металлическим листом.
3. На пол перед топкой уложите лист металла.

Осталось заполнить каменку крупной галькой или керамическими изоляторами и работа по созданию вертикальной печи из трубы завершена.

Печь из трубы в горизонтальном исполнении

Печь в горизонтальном исполнении имеет более глубокую топку, поэтому помещение нагревается быстрее. Чтобы ее изготовить потребуется:

• 80 см трубы диаметром 500 мм с толщиной стенки 1 см — 2 куска;
• 40 см трубы диаметром 200 мм;
• труба для дымохода диаметром 114 мм;
• готовые колосники или арматура;
• врезной кран;
• листовой металл толщиной 1 см;
• врезной кран;
• петли дверные;
• инструмент для работы с металлом;
• измерительный инструмент;
• сварочный инвертор, электроды.

Приступаем к изготовлению:

• Берем первый отрезок трубы, выравниваем кромки, укладываем горизонтально.
• От низа трубы откладываем 133 мм (1/3 ее диаметра) и проводим на этом уровне прямую линию до пересечения со стенками (хорду) .
• На листе металла размечаем и вырезаем прямоугольник. Длина его совпадает с соответствующим размером трубы, а ширина — длине хорды. По его центру делаем отверстие под колосники, куда их и устанавливаем. Как вариант, можно просто приварить арматуру или пруток.
• Вставляем конструкцию в трубу и привариваем.
• Из листового металла выкраиваем прямоугольник для оформления лицевой части печки со сторонами 600х700 мм, где меньший размер — ширина, а больший — высота. Закругляем верх, вырезаем отверстия для топки и поддувала и привариваем к торцу трубы.
• Закрываем поддувало и топку дверцами, оборудовав их предварительно петлями и запорами.
• Выкраиваем из металла еще 1 прямоугольник 700х900 мм и прикрепляем его к противоположной стороне трубы. Выступающая часть стенки послужит первым элементом каменки.
• Выполняем дымовое отверстие, располагая его ближе к задней стенке трубы.
• Вырезаем 2-й элемент каменки, в нижней своей части повторяющий контур трубы. Привариваем его, отступив от 1-й стенки 40 см.
• Берем трубу с диаметром 200 мм, разрезаем вдоль на 2 равные полусферы. У одной из них  закрываем торцы, прорезаем почти посредине отверстие под дымовую трубу таким же диаметром, как и отверстие на корпусе трубы.
• Размещаем деталь на корпусе так, чтобы оси дымовых отверстий получились немного смещенными относительно друг друга, создавая дополнительный зигзаг при выходе дыма, что позволит дольше сохранить тепло в печи. Присоединяем полусферу к корпусу при помощи сварки.
• Вставляем в подготовленное место отрезок трубы (патрубок), закрепляем ее сваркой.
• Вырезаем и привариваем боковые стенки каменки.
• Изготавливаем корзину из прутка или арматуры высотой 200 мм и помещаем ее сверху на каменку.
• Привариваем полку для бака на задней части печи, устанавливаем его, укладываем камни в корзину. Печь готова к испытанию.

Весь этот процесс отображен в этом видео:

Как сделать печь из трубы для гаража

В гараже устраивают печи несложной конструкции, работающие на самом доступном топливе. Для одних автолюбителей это отработанные масла, для других — дрова.

Печь из трубы на отработке

Для гаража наиболее подходит печь, работающая на топливе в виде отработки. Для реализации этой идеи необходимо приобрести трубы диаметром:

• 30 см, длиной 100 см — 2 шт.;
• 10 см с толщиной стенок от 4 до 5 мм — 2 шт. Длина одной — 80 см, а второй — 400 см.

Сборка печи выполняется в такой последовательности:

1. Из металла вырезаем круги и закрываем торцы труб диаметром 30 см.
2. В трубе с диаметром 30 см, отступив от края 100 мм, сверлим отверстие d=10 см. Это верхняя часть печи.
3. Во второй трубе, служащей нижней частью печи, сначала выполняем такое же отверстие, затем отмеряем 250 мм от его центра и делаем еще одно для пополнения печи топливом.
4. Закрываем топливный люк крышкой.
5. По окружности трубы d=10 см и длиной 80 см проделываем около 50 отверстий диаметром 1 см, располагая их с интервалом в 5 см.
6. Ввариваем концы трубы со множеством отверстий в заготовки большого диаметра.
7. Дополняем конструкцию ножками.
8. Вторую трубу диаметром 10 и длиной 400 см , предназначенную для дымохода, закрепляем сваркой в подготовленном для нее месте.

Буржуйка в гараже

Такую незамысловатую печь в гараже, теплице и любом другом хозяйственном помещении под силу соорудить даже начинающему печнику, предприняв следующие шаги:

1. Завариваем торцы трубы.
2. Размечаем снизу трубы 2 отверстия в виде прямоугольников и вырезаем. Одно из них предназначено для поддувала, а второе для топки.
3. Из полученных отходов делаем дверцы. Края их оформляем стальной полосой, укомплектовываем ручками и щеколдами.
4. Отступив 100 мм от края отверстия для топки, изнутри привариваем уголки и укладываем на них колосники.
5. В верхней части сооружения вырезаем отверстие под дымоход, вставляем в него трубу.
6. Устанавливаем печку на постоянное место и топим дровами.

Печь длительного горения из трубы в самостоятельном исполнении

Есть еще один вид печи, изготавливающейся из трубы — это длительно горящий отопительный прибор. Чтобы получить надежную конструкцию, необходимы соответствующие навыки и ответственный подход. Иначе возможен взрыв.

Нагревает эту печь газ, выделяющийся при сгорании сухих дров. Если в топку загрузить дрова не просушенные, то печь работать не будет. Одной порции топлива достаточно для процесса, продолжительностью 12 ч.

Из материала для сооружения такого агрегата необходимо иметь:

• стальную трубу d=30 см с толщиной стенки минимум 0,3 см;
• трубы d=6 и 10 см;
• стальной листовой прокат s=0. 4 см.

Последовательность монтажа:

1. Отмеряем 1 м трубы диаметром 30 см и привариваем к ней дно, вырезанное из листовой стали.
2. Выкраиваем стальной круг, подбирая такой диаметр, чтобы он свободно входил в трубу и просверливаем в нем отверстие d=2 см. Привариваем отрезок трубы d=6 см и длиной не менее 1 м, а с обратной стороны круга присоединяем сваркой лопасти из швеллера так, чтобы они свободно двигались. Верх трубы снабжаем заслонкой, посаженной на шпильку с резьбой и зафиксированной гайкой-барашком. Эта конструкция служит для распределения воздуха.
3. В нижней части печи вырезаем отверстие для поддувала, оборудуем его дверцей и задвижной.
4. Из листа вырезаем крышку, загибаем при помощи молотка буртик и проделываем в ней отверстие для трубы распределителя воздуха. Крышка должна заходить в трубу плотно.
5. Делаем фундамент для печи из огнеупорного кирпича.
6. Отступив от верхнего края основной трубы около 25 см, сбоку выполняем отверстие под дымовую трубу. При помощи сварки выполняем монтаж таким образом, чтобы 400 мм ее длины располагались почти горизонтально полу.

Закладывают в печь как дрова, так и торф, уголь, опилки. На практике процесс выглядит так:

• верхнюю крышку снимаем, регулятор воздуха убираем;
• загружаем топливо до уровня дымовой трубы;
• окропляем топливо специальной смесью, ускоряющей загорание;
• ставим на место крышку и регулятор;
• отодвигаем заслонку и бросаем зажженную спичку;
• прикрываем заслонку,как только заметим признаки загорания топлива.

По мере прогорания топлива распределитель воздуха постепенно опускается вниз, выполняя роль гнета.

Умельцы из народа научились использовать трубу для изготовления самых разных печей. Авторы этих видео предлагают свои варианты:

Козырьки и навесы.

Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие

Поскольку самодельные дровяные печки остаются простейшими средствами обогрева гаражей и дач, в данной статье мы рассмотрим изготовление буржуйки своими руками. С помощью наших инструкций и чертежей вы сможете сделать отопитель из доступных материалов – газового баллона, стальной трубы и даже колесных дисков.

Изготовление печи из баллона

Из старых пропановых баллонов объемом 50 л домашние мастера наловчились делать несколько разновидностей буржуек на дровах:

• простая вертикальная печка;
• агрегат длительного горения Бубафоня, где топливо сжигается сверху вниз;
• горизонтальные печи — обычные и со вторичной пиролизной камерой.

Примечание. Из бывшего газового резервуара, установленного в вертикальное положение, можно сварить печь-капельницу на масляной отработке и солярке. Как это правильно сделать, описывается в .

Простейшие конструкции дачных и гаражных буржуек разбирать бессмысленно – подобных чертежей в интернете хватает. Предлагаем рассмотреть более эффективные, а значит, экономичные модели с доработками, увеличивающими теплоотдачу и КПД железных печей.

Указания по разборке сосуда из-под газа

Горючая пропан-бутановая смесь, заправляемая в газовые баллоны, по весу тяжелее воздуха. Чтобы безопасно разрезать резервуар под изготовление печки-буржуйки, остатки смеси необходимо вытеснить водой.Правильная технология разборки выглядит так:

Когда резервуар частично опорожнится, продолжайте работу и отделите крышку. Какую бы конструкцию печи — самоделки вы ни выбрали, баллон придется разрезать, так что процедура заполнения водой обязательна.

Вертикальная модель с воздушной камерой

Устройство буржуйки – экономки на дровах показано ниже на схеме. Модернизация заключается в добавлении отдельной камеры с теплообменником в виде стальных ребер, продуваемого воздухом через 2 патрубка в верхней части отопителя. Повышение эффективности достигается за счет принудительной подачи воздуха вентилятором, что позволяет быстро прогреть помещение.

Важный момент. Изолированная от топливника дополнительная камера может служить и водяным контуром, подключаемым к регистрам или радиаторам отопления. Одно предостережение: эта недорогая версия котла для дачи или гаража должна обязательно работать с принудительной циркуляцией теплоносителя от насоса.

Для изготовления понадобятся дополнительные материалы из перечня:

• листовой металл толщиной 3 мм на дверцы и перегородку камеры;
• обрезки толстого железа для теплообменника;
• арматура Ø16-20 мм на колосники;
• куски труб диаметром 40-50 мм на подключение воздуха и Ø100 мм для дымохода;
• асбестовый шнур, готовые ручки.

Чертеж отопительной буржуйки вертикальной конструкции

Если пропанового баллона нет в наличии, изготавливайте буржуйку из большой трубы диаметром 300-500 мм с толщиной стенки до 5 мм. Технология сборки в обоих случаях одинакова:

Примечание. При изготовлении печи из трубы Ø300-500 мм потребуется установка днища зольника (сталь 2 мм), а воздушная камера получится цилиндрической.

Чтобы отопительная печь буржуйка не дымила в помещение, смонтируйте дымоход высотой не менее 4 м (считая от колосников). Если планируется сжигать опилки, то расстояние между прутьями колосниковой решетки стоит сделать минимальным.

Благодаря малым габаритам и принудительной подаче нагретого воздуха печку удобно использовать для разнообразных целей – отапливать гараж, дачу либо теплицу. Технология сборки подобного отопителя своими руками продемонстрирована на видео:

Горизонтальная двухкамерная печка

В данном случае усовершенствование конструкции состоит в установке дополнительной камеры с перегородками для дожигания пиролизных газов, выделяющихся в топливнике при медленном тлении дров. Упор сделан на долгое горение, поэтому полезный объем топки не отнимается зольником – он вынесен наружу.

Чтобы повысить КПД и теплоотдачу буржуйки, корпус снаружи оснащается плоскими теплообменными ребрами, что и отражено на чертеже. По принципу работы отопитель схож с печами типа Булерьян: перед выходом наружу дымовые газы огибают 2 перегородки во вторичной камере, отдавая тепло железным стенкам.

Помимо двух высоких 50-литровых баллонов или стальной трубы диаметром до 500 мм, для изготовления вам потребуется:

• металл 3 мм на зольник и дверцы;
• стальные полосы 2 мм на ребра;
• любой подходящий металлопрокат для ножек;
• труба диаметром 10 см и длиной 15 см на дымоходный патрубок;
• арматура для усиления решетки;
• шнур асбестовый на уплотнение дверок.

Обрезка и стыковка пропановых сосудов, установка обрамления дверцы и зольника

Изготовление печи начинается традиционно – с разборки баллонов. У одного отрезается донная часть, а во втором делается проем под дверки и щелевидные отверстия в боковой стенке – будущие колосники. Чтобы продукты горения проходили во вторичную камеру, с другой стороны выполняется круглое отверстие диаметром около 10 см. Дальнейший порядок работ такой:

1. Чтобы от высокой температуры прутья колосников не прогибались, подварите снизу усиление из арматуры периодического профиля.
2. Сделайте на торце обрамление и поставьте дверцу, уплотнив ее асбестом.
3. Сварите зольную камеру с дверцей и установите ножки.
4. На втором баллоне вырежьте стенки с таким расчетом, чтобы состыковать его с горизонтальным топливником под углом 90°. Внутри закрепите сваркой 2 перегородки согласно чертежу.
5. Соедините вторичную камеру с топкой, тщательно проварив стыковочный шов.
6. Поставьте дымоходный патрубок и наружные теплообменные ребра.

Совет. Перегородки в вертикальной камере лучше сделать из полукруглых кусков, вырезанных из боковин второго резервуара. Это увеличит отбор теплоты у дымовых газов.

Получившаяся буржуйка для дачи вполне способна обеспечить обогрев различных хозяйственных помещений, в том числе парилки в бане. Ее нетрудно приспособить для приготовления пищи, изготовив сверху топливника плоскую варочную поверхность из металла 4-5 мм.

Отопитель из автомобильных дисков

Преимущество колесных дисков – приличная толщина металла. Если из них смастерить буржуйку, она долго не прогорит, хотя красивым подобное изделие не назовешь. Дадим несколько рекомендаций по изготовлению:

Если в хозяйстве обнаружилось только два колесных диска, можно собрать комбинированный вариант буржуйки, вставив между ними секцию стальной трубы подходящего диаметра. Как изготавливается подобная печка, смотрите на видео:

Классическая стальная буржуйка

Из железных листов толщиной 3-4 мм мы предлагаем сварить дровяную печку, показанную на фото. Внешне она похожа на классическую прямоугольную буржуйку с низким КПД (до 40%), но внутри конструкция подверглась модернизации. Чтобы сделать ее экономнее, над камерой сжигания устроены два дымовых зуба, как у кирпичных каминов.

Перегородки внутри корпуса, показанные на чертеже, перекрывают сечение топливника в горизонтальной плоскости и оставляют для продуктов горения маленький проход шириной 10 см. Течение нагретых газов по двум дымооборотам дает увеличение теплоотдачи на 5-10%, что гораздо лучше заводских чугунных печек.

Совет. Габариты отопительного агрегата, указанные на чертеже – не аксиома, вы можете их менять на свое усмотрение. Главное, — выдержать размер (высоту) газоходов. Мы не перечисляем потребные материалы, поскольку их список очевиден – листовой металл, обрезки труб на дымоход, да металлопрокат для колосников и ножек.

Порядок изготовления следующий:

1. Сварите корпус буржуйки, начиная с подового листа. Первичная сборка деталей выполняется прихватками.
2. Вырежьте и установите 2 перегородки. Для нижней, находящейся над пламенем, стоит взять железо потолще – 5-6 мм.
3. Изготовьте колосниковую решетку и поставьте ее на опоры из уголков, приваренных изнутри к боковым стенкам топливника.
4. Приделайте крышку и патрубок дымохода, смонтируйте простые дверцы с запорами.
5. Окончательно проварите все швы.

Если вы рассчитываете топить буржуйку мелкими фракциями угля либо опилками, изготовьте колосниковую решетку из стальных уголков, развернутых профилем книзу. Расстояние между ними сделайте минимальным – 5 мм.

Заключение

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Конструкция буржуйки, получившая широкое распространение еще в 19 веке, не потеряла своей актуальности и в настоящее время. На заре прошлого столетия она служила основным способом обогрева в жилых помещениях, где не было возможности установить стационарную печь. С появлением центрального отопления популярность буржуйки снизилась, но во время войны, да и просто в армейских полевых условиях, помощь подобной печи незаменима.

Виды самодельной печи

Выбор наиболее подходящей конструкции буржуйки зависит от места и целей ее эксплуатации. Гараж — ваш второй дом, и вы проводите в нем все свободное время независимо от погоды на улице? Оптимальным решением будет сделать печь, использующую отработанное топливо. Решили обзавестись буржуйкой на даче? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления пищи. Если планируется эксплуатировать печь на улице, внешний вид не имеет особого значения, а вот для дома желательно сделать красивый источник отопления. В зависимости от назначения, буржуйки можно классифицировать на следующие виды:

• устройства, оборудованные поверхностью для приготовления пищи;
• печи длительного горения;
• конструкция с увеличенным эффектом теплоотдачи.

Зачастую для изготовления буржуйки не требуется значительных финансовых затрат для приобретения материалов. Умельцы предлагают сделать печь из следующих подручных материалов:

• металлического ящика;
• газового баллона;
• бидона для молока или другого металлического предмета цилиндрической формы;
• подходящих листов металла.

В стандартные элементы буржуйки входит:

• камера для сжигания топлива;
• колосниковая решетка;
• отделение для золы;
• труба-дымоход.

Отдельные конструкции буржуйки могут отличаться от привычных стандартов, усовершенствоваться и дополняться индивидуальными элементами.

Устройство на отработанном топливе

Сделать в гараж своими руками буржуйку с использованием для отопления отработанного топлива — двойная выгода. Получая желаемое тепло, владелец печи одновременно утилизирует отходы. В устройство подобной конструкции входит два резервуара, соединительная трубка и дымоход. Резервуары для буржуйки можно сделать цилиндрической или прямоугольной формы. Любому строительству предшествует подготовительный этап, включающий проектирование будущей печи.

Размеры резервуаров варьируются от объема предполагаемого топлива. Сделать соединительную трубку необходимо с соблюдением определенных пропорций: 10 см — минимальный диаметр, длина превышает диаметр в 4 раза. По всей окружности и длине соединительной трубки требуется сделать отверстия в количестве 50 штук. Располагается она между двумя емкостями. Высота дымохода печи — не менее 4 метров.

Что еще потребуется сделать для такой буржуйки? Нижний резервуар оборудуется крышкой с двумя отверстиями — для подачи масла и воздуха, снизу монтируются ножки. После чего все части печи (2 резервуара и соединительная трубка) подвергаются тщательной сварке.

Принцип действия буржуйки на отработке заключается в следующем:

• в холодную печь через горловину в нижней емкости заливается отработанное топливо;
• затем в это же отверстие подается материал для растопки;
• при работе слышится небольшое гудение — это нормальный процесс.

Если сделать емкости достаточных размеров, верхнюю можно использовать для разогрева пищи или воды.

Важно ! Уровень топлива в печи не должен доходить до крышки резервуара, обязательно оставляйте свободное пространство.

Конструкция из газового баллона

Являясь обладателем газового баллона, сделать из него буржуйку своими руками — самое верное решение. Толстые стенки позволят изготовить мобильную и долговечную конструкцию. Сделать печь предлагается в двух вариантах — расположив баллон горизонтально или вертикально. Рассмотрим подробно второй вариант буржуйки. Изготовление проходит в несколько этапов:

• в центре баллона размечается вход в камеру сгорания;
• отступив вниз 10 см, наносится контур для поддувала;
• сделать отверстия можно при помощи болгарки;
• между двумя дверцами чертится замкнутая линия, по которой баллон разрезается автогеном на две части;
• к нижней форме печи в районе распила приваривается решетка, через которую зола от сгоревших дров будет попадать в поддувало;
• после крепления решетки газовый баллон обратно соединяется с помощью сварки;
• в районе вентиля для правильной работы печи необходимо сделать отверстие диаметром около 20 см, в которое устанавливается труба, выполняющая функцию вытяжки;
• осталось сделать для буржуйки ножки, и основная часть работ завершена.

Если вы относите себя к эстетам и хотите поразить своей аккуратностью друзей, зашедших в гости на огонек, можете вскрыть конструкцию жаропрочной краской.

Подобная буржуйка подходит исключительно для отопительных целей. Если в поставленные задачи входит разогрев или приготовление пищи, то необходимо сделать некоторые корректировки в верхней части печи. Для этого вместо срезанной верхушки внутрь привариваются прутья для возможности установить посуду. Сделать отверстие для трубы, обязательное для любой буржуйки, необходимо сбоку в верхней части устройства. В моменты, когда буржуйка используется только для обогрева, решетка для посуды закрывается крышкой, выполненной из отрезанной части баллона.

Совет ! Не забудьте оборудовать крышку печи удобными ручками для удобства снятия при нагреве металла и заварить отверстие, где находился вентиль.

Прямоугольная буржуйка

Для дачных домов больше подойдет прямоугольная . Для эффективного и длительного использования очень важно сделать обогревательный прибор из правильно подобранных по толщине металлических листов. Излишне тонкий материал быстро прогорит и буржуйка выйдет из строя в кратчайшие сроки, а если сделать печь из слишком толстых листов, долгий прогрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стенок – от 4 мм. Перегородки лучше сделать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольной буржуйки также понадобится решетка, труба для вытяжки и уголки для подставки. Правильная конструкция обеспечит экономное расходование топлива и возможность регулировки притока воздуха .

Можно сделать печь аналогично газовому баллону с вертикальным расположением, но лучше модернизировать устройство с целью увеличения КПД. В этом случае, помимо корпуса, из металла большей толщины необходимо сделать перегородки, предназначенные для установки в верхней части топливного отсека. Небольшое усовершенствование создает для дыма своеобразный лабиринт, замедляющий процесс остывания буржуйки. Вверху, помимо дыры для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие, позволяющее готовить пищу.

Совет ! Приваривая боковые стенки буржуйки ко дну, с помощью уровня проследите за строгим соблюдением вертикальных линий.

Внутреннее пространство печи делится на 3 части — зольник, топку и «лабиринт» для дыма. Между первыми двумя устанавливается решетка, на которую укладывается твердое топливо. Если вы хотите сделать ее своими руками, позаботьтесь о наличии толстой листовой стали. Полоски шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей размерам буржуйки привариваются к металлическим прутам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга. Специалисты рекомендуют сделать съемную решетку для возможности ее чистки или замены. Для крепления внутри буржуйки предварительно по всей длине привариваются уголки.

Следующий этап — сделать полосы опоры, приваренные к боковым стенкам печи и можно переходить к изготовлению дверец для топки и зольника. Закрепить их на основной конструкции буржуйки помогут навесные петли. В заключение следует сделать трубу-дымоход.

Печи длительного горения

Дрова в стандартных устройствах быстро прогорают и требуют регулярного добавления. Но умельцы предлагают сделать печь буржуйку длительного горения, особенно необходимую для отопления дачи. Ее конструкция кардинально отличается от видов, описанных в предыдущих разделах. Для изготовления потребуется цилиндрическая емкость из металла подходящей толщины. Процесс создания буржуйки длительного горения включает следующие шаги:

• верхняя часть срезается, в дальнейшем она выполняет функцию крышки;
• вверху сбоку буржуйки следует сделать отверстие для вытяжки;
• дрова закладываются через верхнее отверстие, а не через боковые дверцы как в стандартных печах;
• затем необходимо сделать металлическую окружность, диаметром немного меньше буржуйки, имеющую в центре отверстие;
• в подготовленный проем вставляется труба, превосходящую печь по высоте и выполняющую функцию поддувала, с целью поддержания процесса горения за счет поступления кислорода;
• в заключение требуется сделать проем в крышке буржуйки, обеспечивающий свободный, но плотный проход трубы-поддувала.

Замечание ! Буржуйка длительного горения предназначена исключительно для отопительных целей и не позволяет организовать процесс приготовления пищи.

В готовое устройство первоначально погружается топливо. Когда дрова хорошо разгорятся, сверху погружается диск с вытяжной трубой, затем закрывается крышка. Принцип действия конструкции печи заключается в недостаточной подаче кислорода, в результате чего древесина не прогорает быстро, а медленно тлеет, обеспечивая теплом на протяжении 8 часов.

Особенности изготовления

Чтобы повысить КПД буржуйки, целесообразно сделать вытяжную трубу, максимально проходящей по помещению. Горизонтальное положение вытяжки на определенном участке позволит дыму дополнительно обеспечивать подачу тепла, а не выходить моментально наружу.

Проявляя заботу о мерах безопасности, специалисты рекомендуют сделать вокруг буржуйки короб, предотвращающий риск ожогов. Для этого потребуется на расстоянии 5-10 см от печи установить дополнительные пластины. Воздушная прослойка не допустит значительного нагрева короба и обеспечит комфортные ощущения при нахождении вблизи буржуйки. Подобную защиту лучше сделать для прямоугольной печи, при цилиндрической форме конструкция нецелесообразна.

Отдельные умельцы приспосабливают буржуйку для двух видов топлива. Дополнение конструкции инфракрасной горелкой позволяет сделать универсальную печь, работающую на дровах и газе. Проявляя фантазию, некоторые создают модели, служащие оригинальным украшением дачи или способные нагревать воду в баке, расположенном рядом с печью.

Преимущества и недостатки буржуйки

Изучив достоинства и отрицательные стороны конструкции, можно сделать вывод о необходимости или ее отсутствии сделать своими руками буржуйку. Основные преимущества заключаются в следующем:

• возможность использования недорогого сырья: для отопления подойдут опилки, дрова, торф или уголь;
• небольшие финансовые затраты, чтобы сделать устройство, приобретение готовой печи обойдется гораздо дороже;
• компактные размеры конструкции;
• возможность эксплуатации буржуйки без капитального дымохода;
• легко переносится в другое место.

Отрицательные стороны включают следующие моменты:

• обязательная защита на полу в случае выпадения угольков;
• качественная теплоизоляция поверхности стены, расположенной вблизи буржуйки;
• раскаленные стенки являются источником риска для получения ожогов;
• быстрый расход топлива, обогрев осуществляется только при регулярном добавлении.

Как и любой обогревательный прибор, буржуйка обладает определенными достоинствами и некоторыми недостатками. Поэтому, прежде чем сделать своими руками удобную печь, продумайте максимально подходящую для ваших целей конструкцию, тогда полученный результат будет радовать вас длительное время.

Большинство из нас наверняка наслышаны о такой печи, как буржуйка. По своему исполнению она представляет металлическую конструкцию, оснащенную дымоходом. Подобные печи были очень популярны в первой половине XX века. Но спустя некоторое время, когда в домах стали устанавливать газовые печи и центральную систему отопления, о них начали забывать.

Впоследствии о них вспомнили во время Второй мировой войны: в эти годы, когда в квартирах и учреждениях не было центрального отопления, буржуйки помогали поддерживать тепло в помещениях. Эти печи кустарного исполнения часто использовали для обогрева блиндажей , землянок и вагонов-теплушек. В 50-е годы XX века об этих печах вспомнили владельцы дачных участков, которые устанавливали их в свои садовые домики. В наши дни они по-прежнему пользуются популярностью в первую очередь в качестве средства обогрева подсобных помещений площадью 10-15 кв. м. Они отлично справляются со своей задачей при их использовании в гаражах, маленьких дачных домах, теплицах и т. п.

Высокую популярность печам-буржуйкам обеспечили их достоинства , которых у них имеется в достаточном количестве:

Однако буржуйки нельзя считать идеальным устройство обогрева. Поэтому, знакомясь с их преимуществами, также необходимо уделить внимание и недостаткам. Хотя нагрев такой печи и занимает минимум времени, достигнутую температуру они держат недолго . По этой причине приходится регулярно подкладывать в них топливо. В этом плане они заметно уступают печам длительного горения, которым не нужно уделять внимания в течение всего дня. Количество вырабатываемой тепловой энергии буржуйкой недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортную температуру в большом помещении. Она отличается довольно небольшим КПД, равным 5-10%. По этому показателю она проигрывает большинству современных обогревательных установок.

Как увеличить эффективность печи?

Эта проблема актуальна для многих мастеров промышленного производства и рядовых умельцев. Для получения представления об этом процессе следует вначале выяснить, как устроена буржуйка, и ознакомиться с некоторыми важными моментами.

Диаметр дымохода

При использовании буржуек, главное, сделать так, чтобы через этот дымоход выходило меньшее количество дымового газа по сравнению с вырабатываемым топкой объемом. В случае успешного решения этой задачи газы будут оставаться в трубе и перемещаться по пространству топки некоторое количество раз. Это приведет к циркуляции воздуха, который является обязательным условием, обеспечивающим горение топлива. В результате, выходя через дымоходную трубу, эти газы уже будут иметь более низкую температуру.

Эта задача может быть решена путем определения оптимального диаметра дымохода. Таковым может считаться размер, который в три раза превышает объем топки печи в кубических метрах. Однако в случае циркуляции газа в металлическом ящике он довольно быстро лишится своей температуры.

Во избежание быстрого охлаждения газов и для обеспечения их полного сгорания необходимо изменить процесс горения топлива таким образом, чтобы он проходил в режиме пиролиза. Создать же его можно с помощью высокой температуры. Причем даже если пытаться использовать в качестве топлива сухую мебель, добиться необходимого эффекта не получится.

Можно попробовать регулярно подкладывать уголь, однако с помощью подобного сырья нельзя создать оптимальные условия для пиролизного процесса. Такое возможно лишь при условии, что печь будет работать в режиме тления и будет естественным путем переходить из одного режима работы в другой. Теперь мы подошли к следующему важному моменту.

Стальной трехсторонний защитный экран

Размещать его следует на таком месте, чтобы он был удалён от тела печки на расстоянии 50-60 мм. Благодаря ему будет отражаться в сторону печи более половины инфракрасного излучения, что позволит обеспечить температуру, в которой нуждается топка. Очень важно подобрать правильное расстояние между печью и экранирующим элементом, поскольку это может заметно повлиять на экономическую составляющую конструкции. Использование в самом начале процесса горения дров и угля обеспечивает выработку тепловой энергии в большом количестве.

Помня о том, что запаса дров и угля постоянно не хватает, важно сделать так, чтобы самые первые порции тепла оказались в помещении, а не ушли в трубу.

Среди известных на сегодняшний день методов теплопередачи в плане эффективности нет равных конвекции. Практически он реализуется в том, чтобы после нагрева воздуха около печи сделать так, чтобы он распространился по всему помещению. Эту задачу можно решить с помощью экрана.

Хотя температура нагрева нижнего пласта буржуйки не такая высокая, все же от него тепло исходит вниз. Из-за этого возникает опасность возникновения в комнате пожара. По этой причине в качестве основания, на котором будет размещена буржуйка, необходимо использовать металлический лист, предусматривающий вынос 30- 40 см от печки . Причем под ним необходимо разместить дополнительный лист, который может быть выполнен из асбеста или базальта.

Стоит заметить, буржуйка не в состоянии на 100% поддерживать режим пиролиза. Это связано с тем, что после поступления в трубу дымохода газы покидают ее, не успев отдать свое тепло. Добиться этого можно, если грамотно подойти к устройству дымоходной трубы, выбрав для нее наиболее оптимальную конструкцию.

Решается эта задача следующим образом: в конструкции дымохода должна быть предусмотрена вертикальная часть, достигающая в высоту не менее 1 метра. Также она должна предусматривать слой теплоизоляции, в качестве которого можно использовать базальтовую вату.

От нее должна идти труба, расположенная под небольшим углом и имеющая аналогичный диаметр. У нее имеется специальное название — боров . С его помощью будут созданы условия, при которых можно обеспечить сгорание газов, в результате поступаемое за их счет тепло в помещение увеличится на 30%. В длину подобный баров может достигать 2,5-4,5 метра. Размещать его следует не ближе 1 метра от стен и потолка. Между нижней частью печи и боровом должно присутствовать пространство шириной 2 метра. Нелишним будет предусмотреть для него защиту на основе металлической сетки.

Еще со времени своего появления и популяризации буржуйки в их конструкцию вносились изменения . В результате сегодня они представляют собой печи долгого горения, отличающиеся простотой в эксплуатации и высоким уровнем эффективности. Современный вариант этих печей уже не предусматривает колосников, при этом у поддувала появился воздушный дроссель, основное назначение которого заключается в регулировании тепловой мощности и режима горения. Для обеспечения длительного горения воздух поступает к топливу сверху.

Среди различных вариантов буржуек наибольшую энергоемкость демонстрируют чугунные печи. Подобные устройства могли работать даже без экрана. Именно это особенность была учтена, когда их было решено использовать для обогрева армейских казарм . В нашей стране давно занимаются изготовлением армейских буржуек, причем по качеству их работы нареканий нет. Эти установки отличаются по многим параметрам, в том числе и габаритам.

Собираем печь буржуйку своими руками

В плане конструкции подобная печь включает в себя топку с колосником, поддувальный золосборник и дымоход. В качестве места установки буржуйки подходит любое строение, Главное, чтобы там была возможность для вывода дымохода наружу. Если у вас имеется валяющийся без дела пустой газовый баллон, то не стоит избавляться от него. Вы можете найти ему применение, если сделаете из него корпус буржуйки.

Материалы для сборки печки

Чтобы изготовить буржуйку своими руками, вам потребуются следующие материалы:

• стальная решетка;
• уголки из стали;
• труба для дымохода;
• стальной лист;
• дверца.

Необходимо взять газовый баллон и отметить место в верхней части, где расположен железный обод с краном. Его необходимо извлечь, для чего можно использовать молоток.

Затем необходимо вырезать отверстие под дверцу, заранее рассчитав ее размеры.

Уголки вам послужат для рамки под дверцу, для изготовления которой вам потребуется сварка.

После того, как рама будет приварена к баллону, необходимо установить дверцу на болты, для чего в начале придется выполнить необходимые отверстия для них.

В месте, соответствующем дну печи, следует вырезать отверстия под решетку , после чего ее необходимо приварить. С других трех сторон необходимо установить стальные листы, используя сварку. Они послужат стенками для будущей печи. В итоге должен получиться короб с дверцей, не имеющей верхней части. Коробку необходимо сварить с дном, причем это необходимо сделать так, чтобы открытая сторона прилегала к дверце. Далее необходимо установить заслонку, при помощи которой можно будет изменять режим подачи воздуха в топку печи.

Для придания устойчивости печи-буржуйке к газовому баллону необходимо приварить ножки. С тыльной стороны изготавливают отверстие, через которое будет выходить газ из дымохода. После этого начинают собирать дымоход, предусмотрев в нем в поворот, который позволит тепло покидать помещение небольшой задержкой.

Приведенная схема применима для изготовления своими руками печи-буржуйки на основе 40-литрового бидона из-под молока .

Как сделать буржуйку из листов стали своими руками

Конструкция топки подобной печи должна предусматривать перегородки, которые избавят вас от необходимости расходовать на поддержание работы печи большое количество топлива.

Материалы для сборки печи

Чтобы изготовить подобный вариант печи-буржуйки, вам потребуются следующие материалы:

Первое, что вам необходимо сделать для сооружаемой буржуйки своими руками – чертеж, который упростит для вас задачу по ее изготовлению. Далее необходимо взять листы и вырезать из них элементы для корпуса печки и две перегородки. Последние необходимо установить в верхнюю часть топки, в дальнейшем ими будет обеспечен сложный, извилистый путь для дымовых газов, что обеспечит более высокую эффективность выработки тепловой энергии печью.

В верхней части необходимо выполнить отверстие для дымохода диаметром 110 мм . Также нужно расположить и отверстие под варочную плиту, диаметр которого должен составлять 150 мм.

Далее берем боковины и крепим их при помощи сварки к нижней части корпуса. К стенкам необходимо приварить стальные полоски толщиной 30 мм. Они послужат основой для решетки. Также ее можно создать и из стального листа, в котором предварительно необходимо проделать отверстие диаметром 20 мм. Для создания колосника можно использовать арматурные прутья или приобрести готовые изделия в магазине.

Заключение

Хотя печь-буржуйка и представляется довольно устаревшим вариантом устройства для обогрева, все же она до сих пор остается востребованной . В магазинах можно встретить немало вариантов современных печей-буржуек, но лучше будет, если вы сами сделаете чертеж для нее. Это позволит вам создать своими руками такую печку, которая будет полностью устраивать вас по всем параметрам. К тому же проблем с этим не возникнет, учитывая, что такая печь отличается простой конструкцией, а для ее изготовления требуются доступные материалы, которые можно найти практически в каждом хозяйстве.

Буржуйка – это простая в своем исполнении, но весьма эффективная печь, которую можно использовать для обогрева дачных домов, гаражей, разнообразных строящихся зданий и прочих мест. Является прекрасной временной альтернативой полноценной отопительной системы. Для изготовления буржуйки можно использовать различные материалы и подручные средства.

Работа по самостоятельному изготовлению буржуйки начинается с выбора типа конструкции. Печка может иметь круглое и прямоугольное сечение. Для сборки такого агрегата подойдет даже старый бидон для воды, молока и прочих жидкостей.

Никаких дорогих материалов и труднодоступных инструментов не потребуется. Все необходимое можно найти в сарае или приобрести в хозяйственном магазине.

Инструменты и материалы для сборки буржуйки

1. Бидон.
2. Металлический пруток диаметром 0,6 мм.
3. Молоток.
4. Зубило.
5. Труба для отвода дыма.
6. Напильник.

Для сборки некоторых моделей буржуйки потребуется сварочный аппарат, но при большом желании все можно сделать и без применения сварки. Преимущество использования сварочного аппарата в том, что с его помощью можно обеспечить более высокую надежность и жесткость конструкции. Рекомендации по каким-то конкретным размерам не приводится, т.к. в случае с самодельными буржуйками все подбирается в индивидуальном порядке. При выборе размеров дополнительных агрегатов ориентируйтесь на габариты основной емкости.

В первую очередь нужно подготовить поддувало . Возьмите свой бидон и сделайте в нем отверстие. Его следует обустроить чуть ниже уровня горловины. Выпиленному отверстию следует придать форму правильного прямоугольника. Для этого возьмите напильник и тщательно отшлифуйте края полученного разъема.

Следующее отверстие необходимо подготовить в днище бидончика . Оно должно быть такого диаметра, чтобы в будущем труба для отведения продуктов сгорания входила в него с достаточно большими усилиями. Определить подходящий размер предельно просто. Подготовьте разметку в месте устройства дымохода. Наметьте отверстие размером примерно на 15-20 мм меньше, чем диаметр дымоходной трубы. Далее вам необходимо будет вооружиться зубилом и обыкновенным молотком. Этими простыми инструментами вы сможете выбить нужное отверстие. В завершении останется лишь выровнять его напильником.

Возьмите дымоотводящую трубу и попробуйте вогнать ее в подготовленный разъем . Если дымовая труба не проходит, придется еще какое-то время поработать напильником. Однако слишком усердствовать тоже не нужно. Дымовая труба, как уже отмечалось, должна входить в разъем с достаточно большими усилиями.

Возьмите металлический прут диаметром 0,6 мм и попытайтесь согнуть его змейкой. В будущем вы будете использовать эту змейку в качестве колосниковой решетки . Подготовленную решетку нужно согнуть, чтобы ее можно было нормально расположить в горловине. В завершении останется лишь выровнять колосниковую решетку в емкости, и самодельная печка будет готова.

Специалисты рекомендуют устанавливать такие печки на специальные подставки. Так более надежно и безопасно.Дополнительно конструкцию самодельной буржуйки можно усовершенствоват ь путем установки заслонки на поддувало. Она позволит регулировать интенсивность тяги, расхода топлива и уровень обогрева.

Таким образом, элементарная буржуйка может быть собрана даже из старого бидончика. Никаких дорогостоящих специальных приспособлений для такой работы не требуется. В завершении останется лишь разместить печь в подходящем месте и подсоединить дымоходную трубу. Самодельная печка будет обеспечивать качественный обогрев комнаты до тех пор, пока вы не решите установить более функциональную и производительную систему.

В данном случае без сварочного аппарата не обойтись. Функцию основы конструкции будет выполнять отрезок обыкновенной металлической трубы. Подойдет даже старая бочка. Сборка будет осуществляться по уже знакомой вам схеме. Сделайте из прутков колосниковую решетку и скрепите ее с корпусом. Соединение выполняется при помощи сварки. У этой буржуйки будет сразу 2 заслонки: поддувала и топки. Модель можно успешно использовать как для прогрева различных помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Буржуйки ценят именно за то, что они способны прогреть помещение за максимально малое время. Но одновременно с этим возникает и главный минус подобных печек – после прекращения горения они остывают так же быстро, как и нагреваются . Металл практически не аккумулирует тепло.

Для устранения приведенного выше недостатка достаточно обложить самодельную буржуйку огнеупорным кирпичом. Он хорошо накапливает тепло и продолжает отдавать его окружающему пространству в течение долгого времени после завершения работы печки. Однако для того чтобы помещение прогрелось печь придется топить дольше, чем без подобного кирпичного ограждения. Но и этот недостаток с легкостью устраняется. Достаточно лишь сделать в кирпичном экране несколько вентиляционных отверстий. Подобные системы довольно часто используются в банях.

Кирпичный экран выкладывается на некотором расстоянии от стенок агрегата. Это очень важный момент. При выборе подходящего расстояния следует ориентироваться на площадь обогреваемого помещения и габариты самой печи.

Буржуйка, огражденная кирпичным экраном, будет максимально эффективно расходовать топливо и качественно обогревать помещение в течение весьма продолжительного времени.

Рассматриваемый кирпичный экран, как уже отмечалось, избавляет печь от ее главного недостатка, заключающегося в крайне быстром остывании. Вы выключите печку, а она и дальше будет продолжать давать тепло. Однако устройство такого экрана должно выполняться с учетом ряда важных правил и требований.

Обычно кладка выполняется на отдалении около 15 см от корпуса отопительного агрегата. Снизу и сверху кирпичного экрана создаются отверстия для вентиляции, благодаря которым внутри конструкции сможет циркулировать воздух. В итоге будет организован эффективный обогрев с максимально рациональным расходом горючего. Теплый воздух сможет уходить в обогреваемое помещение, а поступающий на его место холодный будет охлаждать корпус печки, оберегая ее стенки от чрезмерного разогрева и прогорания.

В некоторых ситуациях кладка выполняется без промежутка между корпусом печки и экраном, либо же кирпич кладется в шахматном порядке. Это совершенно неправильный подход, лучше его вообще не рассматривать. При отсутствии промежутка эффективность отопления заметно уменьшится. Избытки тепла будут попросту улетучиваться в дымоотводящую трубу. Недостатком «шахматной» кладки является то, что в подобных условиях у воздуха отсутствует возможность для нормального циркулирования.

Суммарная площадь экрана получается гораздо меньшей, чем в случае со сплошной кладкой, из-за чего печь будет очень быстро остывать. Общие теплопотери составят порядка 50%. Комната, конечно же, быстро прогреется, но и остывать она будет настолько же быстро. И есть ли в таком случае смысл в обустройстве подобного экрана вообще?

Если вы сильно ограничены в деньгах, можете не покупать новый кирпич, а сделать экран из битых и бывших в употреблении изделий. Это не принципиальный момент. Но в случае если буржуйка будет использоваться в качестве постоянного источника тепла, лучше все-таки выделить деньги и сделать все на совесть.

Усовершенствован ная модель буржуйки

Буржуйка своими руками — профессионально составленная схема

При желании можно несколько усовершенствоват ь конструкцию буржуйки и получить более производительный и эффективный отопительный агрегат. Для этого понадобится лишь подготовить некоторое количество листового металла либо же несколько ящиков из этого же материала. В результате вы получите прямоугольную печку с более эстетичным внешним видом.

В состав конструкции должны входить дымообороты. Они позволят заметно уменьшить затраты материалов для обогрева. Также рекомендуется установить регулирующие заслонки . Благодаря ним вы сможете менять тягу и максимально контролировать расход горючего.

Сборка конструкции выполняется в том же порядке, что и в предыдущих инструкциях. Отличия заключаются лишь в форме корпуса. В остальном же конструкция собирается, обустраивается и используется в аналогичном порядке.

Таким образом, свое историческое наименование данный агрегат получил абсолютно незаслуженно. При правильной сборке никакого перерасхода топлива не отмечается. «Буржуйкой» такую простую, но очень эффективную печь стали называть попросту из-за ошибочного толкования. Однако чтобы агрегат в полной мере реализовал свой потенциал, нужно правильно подобрать место для его установки и придерживаться определенных рекомендаций в процессе эксплуатации.

Рекомендации по размещению и использованию самодельной печки

Монтаж и использование печи должны выполняться в соответствии с установленной и проверенной множеством пользователей технологией. В случае если буржуйка будет устанавливаться в деревянном доме, минимально допустимое расстояние между ней и ближайшими стенами составит 100 см. Техника безопасности требует обязательного обустройства дымоотводящей трубы. Наращивать секции нельзя, труба должна быть сплошной и цельной.

В определенных ситуациях решить проблему отведения дыма без наращивания труб не получается. Народными умельцами было найдено вполне безопасное и эффективное решение этой проблемы. Главное, чтобы секции сопрягались максимально плотно. Нижняя часть вводится в вышерасположенну ю секцию, и никак иначе.

В случае если труба будет выходить на улицу через стену, место соприкосновения объектов обязательно оснащается термобарьером. Обычно для его обустройства применяется кирпич. От использования бетона следует воздерживаться, т.к. он теряет свою прочность при температурных перепадах.

В случае, если труба будет выходить на улицу через стену, место соприкосновения объектов обязательно оснащается термобарьером

При желании буржуйку можно дополнительно облагородить при помощи разнообразных аксессуаров, к примеру, приспособлений для удобного хранения топлива. В соответствии с техникой безопасности топливо тоже нужно хранить на отдалении от корпуса печи. Это расстояние должно составлять хотя бы 1 м.

Правильно собранная буржуйка сможет обогреть комнату всего лишь за 15-20 минут. При наличии желания ее можно украсить и превратить в замечательное дополнение интерьера комнаты, сделав полноценным постоянным источником тепла. Придерживайтесь полученных рекомендаций и все получится.

Удачной работы!

Видео – Буржуйка своими руками

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.

Вводное видео по работе печи

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

• Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
• Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
• Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
• Металлическая трубка 25-30 мм
• Труба 180 мм
• Сварочный аппарат
• Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

1. Дымооборот
2. Топка
3. Зольник

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

• Расстояние между пластинами – около 5 см
• Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Простая буржуйка из бидона

Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

• Бидон
• Труба для дымоотвода
• Проволока для колосника
• Сварочный аппарат
• Рабочие инструменты

Приступаем к работе

1. Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
2. В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
3. Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
4. Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
5. Приваривается дымоотвод

На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

Плюсы и минусы самодельных буржуек

Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

• Полная автономность и энергетическая независимость
• Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
• Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
• Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
• Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
• Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
• Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
• Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

Видео — еще один вариант изготовления печи

В заключении

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

Печка из трубы своими руками. Как сделать печь из трубы

Печь из трубы самый экономичный вариант печи. Правильно смонтированный, он отлично справится с вашей задачей, а если подойти к делу творчески, то еще и украсит комнату. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать печь из трубы своими руками.

Где устанавливается самодельная трубчатая печь

Сразу оповещаем — здесь речь не идет о печи для обогрева большого дома.Нецелесообразно таким образом нагревать его. Ведь для достижения необходимой тепловой мощности печи потребуется топка больших габаритов, а это увеличит и сложность, и финансовые затраты. В конце концов, по этим показателям печь из трубы сравнится с кирпичной, и будет превосходить ее, поскольку менее долговечна. А вот этот дизайн подходит:

• в бане;
• хозяйственных построек, таких как теплица, птичник и т.п.;
• гараж.

Плюсы и минусы печки из трубы

Сначала о преимуществах:

• простота конструкции;
• простая установка;
• возможность использовать разное топливо;
• быстрый нагрев;
• малый вес;
• довольно долгий срок службы.

А недостаток один — печь быстро остывает, поэтому для поддержания определенной температуры необходимо пополнять ее топливом.

Создание печи для бани

Самодельная трубчатая печь состоит из следующих основных элементов:

• в бешенстве;
• топок;
• каменка;
бак
• ;
• дымовые трубы.

Для изготовления печи подходит исключительно качественная трубка, без каких-либо изъянов. В крайнем случае, если исходный материал не новый, то внимательно его осмотрите и в местах, где есть ржавчина, удалите ее и сделайте усиление в виде плат.

Технология изготовления вертикальной печи из труб своими руками

На этапе подготовки выполняем следующие работы:

1. Выберите подходящую заготовку. Для хорошей печки потребуется полтора метра проката трубы. При этом оптимальный диаметр трубы для топки 0,5 м, длина 1,5 м, со стенками не менее 1 см.
2. Лес с несколькими колесами.
3. Делим «полуфабрикат» на части, длина одной из них 900 см, а другой — 600.В первом корпусе топка и каменка, а вторая заготовка используется для бака.

Технологический процесс изготовления печи из трубы своими руками состоит из 2 частей:

• изготовление пода печи;
• Строительство бака горячей воды.

С отрезком трубы длиной 0,9 м проделываем следующие операции:

1. Вырежьте отверстие 200 шириной 200, высотой 60 см под асольник внизу будущей печи.Тогда возможны 2 варианта — закрыть его дверцей или вставить в отверстие выдвижной ящик. Выбирайте, что вам удобнее.
2. Привариваем воображаемую металлическую пластину шириной где-то 150 мм круглой формы.
3. Привариваем подстаканники под шлифовку к трубе или делаем в последний слот, а на колесницы предусматриваем уши-замки.
4. Мы помещаем благодать в смятение.
5. Отступаем от колесницы 50 мм и вырезаем отверстие под печь с параметрами 300х250 мм.
6. Делаем дверцу для топки из металла, оставшегося после формирования проема, и закрепляем ее на заранее смонтированных петлях.
7. Оформляем топку каменки с помощью трубы диаметром от 300 до 350 мм. Заднюю стенку закрывают, а переднюю соединяют с корпусом при помощи сварки и устанавливают дверцу того же размера, что и для топки.
8. Выполняем дополнительный крепеж бака, для чего к верхней части трубы привариваются колеса.Минимальная высота этой самодельной муфты – 100 мм.

Приступаем к изготовлению водогрейного котла:

• берем вторую заготовку и привариваем к ее концу дно толщиной не менее 0,8 см;
• врезаем в низ отверстия под дымовую трубу, располагая ее ближе к задней стенке;
• привариваем к низу трубу, а чтобы вода не попала в топку, делаем максимально качественно;
• ставим бак на нижнюю половину печки и соединяем эти 2 части печки сваркой;
• делаем крышку бака из металлического листа, обрабатывая патрубок для трубы и для пополнения бака водой;
• плотно закрепить трубу в отверстии с помощью сварки;
• устанавливаем нечто вроде лейки с крышкой в ​​отверстие для воды;
• врезать кран на дно бака;
• привариваем к трубе основание для кирпичного дымохода в виде стальной пластины, вырезанной в виде квадрата со стороной 300 мм, отступив от верха бака 350 мм.

Установка печи

Во избежание неприятностей при установке печи соблюдайте правила безопасности:

1. Соорудить под топку кусок бетона или кирпича, возвышающийся над половиной на 200 мм.
2. При установке печи в помещении, обшитом деревом, отодвиньте ее от стены на расстояние не менее метра. Для сокращения расстояния предусмотрите защиту опасной зоны в виде облицовки из огнеупорного кирпича, покрытия из термостойкой штукатурки или металлическим листом.
3. Поместите металлический лист перед печью перед печью.

Осталось заполнить шов крупной галькой или керамическим изолятором и работа по созданию вертикальной топки из трубы завершена.

Трубчатая печь в горизонтальном исполнении

Духовой шкаф в горизонтальном исполнении имеет более глубокую топку, благодаря чему помещение прогревается быстрее. Для изготовления нужно:

• Труба 80 см диаметром 500 мм с толщиной стенки 1 см — 2 шт. ;
• Труба 40 см диаметром 200 мм;
• труба для дымохода диаметром 114 мм;
• готовая решетка или арматура;
• кран врезной;
• листовой металл толщиной 1 см;
• кран врезной;
• дверные петли;
• инструмент для работы с металлом;
• измерительный инструмент;
• сварочный инвертор, электроды.

Будьте готовы:

• Берем первый срез трубы, ровняем края, ставим горизонтально.
• От низа трубы откладываем 133 мм (1/3 ее диаметра) и проводим на этом уровне прямую линию до пересечения со стенами (пояс).
• На металлическом листе размечаем и вырезаем прямоугольник. Его длина совпадает с соответствующим размером трубы, а ширина равна длине хорды. По его центру делаем отверстие под колосники, куда они устанавливаются.В качестве альтернативы можно просто приветствовать арматуру или штангу.
• Вставьте конструкцию в трубу и приварите.
• Из листового металла вырезаем прямоугольник для оформления фасада печи со сторонами 600х700 мм, где меньший размер — ширина, а больший — высота. Просыпаем верх, вырезаем отверстия для топки и привариваем к концу трубы.
• Закрываем воображаем и топим двери, оснащая их предварительно петлями и запорами.
• Вырезаем из металла еще 1 прямоугольник 700х900 мм и прикрепляем к противоположной стороне трубы.Выступающая часть стены послужит первым элементом каменки.
• Выполняем дым, располагая его ближе к задней стенке трубы.
• Вырежьте 2-й элемент отопителя, в нижней части повторяя контур трубы. Привариваем его, отступив от 1-й стены 40 см.
• Берем трубу диаметром 200 мм, разрезаем по 2 равным полусферам. В одном из них заделываем концы, вырезая отверстие в дымовой трубе почти посередине такого же диаметра, как и отверстие на теле трубы.
• Деталь размещаем на корпусе так, чтобы оси дымовых отверстий были немного смещены относительно друг друга, создавая дополнительный зигзаг на выходе дыма, что позволит дольше сохранять тепло в топке. Прикрепляем полусферу к корпусу с помощью сварки.
• Вставляем в подготовленное место отрезка трубы (штуцера), фиксируем сваркой.
• Вырежьте и приварите боковые стенки отопителя.
• Делаем корзину из прута или арматуры высотой 200 мм и ставим сверху на обогреватель.
• Привариваем полку для бака с обратной стороны духовки, устанавливаем, укладываем камни в корзину. Печь готова к испытанию.

Весь этот процесс показан в этом видео:

Как сделать печь из гаражной трубы

В гараже устроены печи простой конструкции, работающие на самом доступном топливе. Для одних автолюбителей это отработанные масла, для других – дрова.

Трубная печь на отработке

Для гаража больше всего подойдет печь работающая на топливе в виде отработки.Для реализации этой идеи необходимо приобрести трубы диаметром:

• 30 см, длина 100 см — 2 шт.;
• 10 см с толщиной стенки от 4 до 5 мм — 2 шт. Длина одного — 80 см, а второго — 400 см.

Сборка печи производится в такой последовательности:

1. Вырезаем из металла круги и закрываем концы труб диаметром 30 см.
2. В трубе диаметром 30 см, отступая от края 100 мм, сверлится отверстие d = 10 см.Это верхняя часть печи.
3. Во второй трубе, обслуживающей нижнюю часть топки, сначала выполнить такое же отверстие, затем отмерить 250 мм от его центра и сделать еще одно для пополнения топки топливом.
4. Закройте крышку топливного люка.
5. По окружности трубы d = 10 см и длине 80 см делаем около 50 отверстий диаметром 1 см, располагая их с интервалом 5 см.
6. Концы трубы с множеством отверстий вкручиваем в заготовки большого диаметра.
7. Дополняем конструкцию ножками.
8. Вторую трубу диаметром 10 и длиной 400 см, предназначенную для дымохода, закрепить сваркой в ​​подготовленном для нее месте.

Буржуй в гараже

Такую нехитрую печь в гараж, теплицу и любое другое хозяйственное помещение под силу построить даже начинающему печнику, выполнив следующие действия:

1. Заварить передние концы.
2. Разместите внизу трубы 2 отверстия в виде прямоугольников и вырежьте.Один из них предназначен для ссаных, а второй для топки.
3. Из полученных отходов делаем дверь. Края обработаны стальной полосой, у нас есть ручки и наконечники.
4. Отступив от края отверстия под топку 100 мм, изнутри привариваем уголки и ставим на них елки.
5. В верхней части конструкции вырежьте отверстие под дымоход, вставьте в него трубу.
6. Установка печи на постоянное место и топка дровами.

Печь длительного горения из трубы в самостоятельном исполнении

Еще один тип печи, изготовленной из трубы, это отопительное устройство длительного горения. Для получения надежной конструкции необходимы соответствующие навыки и ответственный подход. В противном случае возможен взрыв.

Нагревает эту печь газ, выделяющийся при сгорании сухих дров. Если дрова в топку не успеют, печь не заработает. Одной порции топлива хватает на процесс, длительностью 12 часов.

Из материала для строительства такого агрегата необходимо иметь:

• труба стальная d = 30 см с толщиной стенки не менее 0,3 см;
• трубы d = 6 и 10 см;
Прокат листовой стали
• S = 0,4см.

Последовательность установки:

1. Отмерьте 1 м трубы диаметром 30 см и приварите к ней дно, вырезанное из листовой стали.
2. Нарезаем стальной круг, подобрав такого диаметра, чтобы он свободно входил в трубу и сверлим в нем отверстие d = 2 см.Привариваем отрезок трубы D = 6 см и длиной не менее 1 м, а с обратной стороны круга присоединяем сварочные лопатки от швеллера так, чтобы они свободно двигались. Верх труб снабжают демпфером, посаженным на пятку с резьбой и закрепленной гайкой-барашком. Эта конструкция служит для распределения воздуха.
3. В дне печи вырезаем отверстие для обдумывания, оборудуем его дверцей и подгоняем.
4. Из листа вырезаем крышку, отгибаем молотком фурункул и делаем в нем отверстие для патрубка воздухораспределителя. Крышка должна плотно входить в трубу.
5. Делаем фундамент под печь из огнеупорного кирпича.
6. Отступив от верхнего края основной трубы около 25 см, сбоку выполнить отверстие под дымовую трубу. С помощью сварки выполняем монтаж таким образом, чтобы 400 мм его длины располагались почти горизонтально полу.

Закладывать в топку и дрова, и торф, уголь, опилки. На практике процесс выглядит так:

• снятие верхней крышки, снятие регулятора воздуха;
• загрузить топливо до уровня дымохода;
• опрыскивание топлива специальной смесью, ускоряющей загар;
• поставить на место крышку и регулятор;
• сдвиньте заслонку и бросьте зажженную спичку;
• прикрываем заслонку, как только отмечаем признаки заправки.

По мере укоренения топлива воздухораспределитель постепенно опускается вниз, выполняя роль гнета.

Умельцы из народа научились использовать трубу для изготовления различных печей. Авторы этих видео предлагают свои варианты:

Как установить дымоход для дровяной печи через стену или крышу (установка без дымохода)

Краткое руководство по установке без дымохода

1) Запустите вашу систему с одностенной эмалированной трубой для плиты того же диаметра, что и выпускное отверстие печи.

2) Подсоедините переходник для одностенной трубы к двухстенной, чтобы преобразовать эту одностенную трубу в изолированную двустенную трубу на расстоянии не менее 150 мм до достижения какой-либо поверхности (потолка или стены).

3) Остальная часть дымохода должна находиться в изолированных двустенных дымоходах только с этого момента.

4) Для внутренних систем, проходящих через здание, вам потребуются балочные опоры и вентилируемые противопожарные плиты для каждого потолка, через который проходит система.

5) Для внешних систем, возвышающихся за пределы здания, они должны проходить сквозь стену под углом не более 45°, при этом стеновая втулка должна располагаться вдоль прохода через саму стену.Еще одно колено или тройник под углом 45° можно соединить один раз через стену, чтобы повернуть систему вертикально.

6) Опоры балок достаточны для поддержки внутренней системы с регулируемыми настенными кронштейнами, обеспечивающими поддержку внешней системы через каждые 2 м максимум.

7) Для внутренних систем необходимы опора для крыши, силиконовый гидроизоляционный слой и штормовая манжета для безопасного прохода через крышу любого типа.

8) Проходя через поверхность крыши (внутри) или за линию крыши/желоба (снаружи), системы Twin Wall должны достигать минимальной вертикальной высоты 1 м, чтобы создать минимальный горизонтальный зазор 2.3м.

9) Завершите любую систему дождевиком или защитой от ветра.

Что такое установка без дымохода?

Планирование совершенно новой дымоходной системы поначалу может показаться сложной задачей, но с помощью этого руководства мы надеемся развеять тайну создания установки с двойной стеной, подходящей для вашего дома, избежать распространенных ошибок и понять Утвержденный документ J строительных норм на языке, который мы можем все понятно ( жирным выделено ).

Если в вашем доме нет существующего дымохода для установки дровяной печи, необходимо создать новую дымоходную систему класса 1 с использованием изолированных дымоходов с двойной стенкой (или с двойной обшивкой).Эта система дымохода с двойными стенками будет проходить либо внутри (подниматься по этажам здания и выходить через поверхность крыши), либо снаружи (выходить через внешнюю стену и подниматься вверх по внешней стороне здания, очищая линию желоба), в зависимости от ваши предпочтения и комнату, в которой вы хотите разместить новую печь.

Зачем мне использовать двустенные дымоходы?

Три основных преимущества запуска системы дымохода с одностенными трубами: они связаны с традиционной эстетикой дровяной горелки, могут выдерживать температуры, возникающие в выходном патрубке из-за эмали, и они отводят много тепла наружу. трубы, максимизируя тепловую мощность, производимую печью.Однако именно по этой причине небезопасно и даже незаконно пропускать одностенную трубу через стену, потолок или крышу, так как внешняя поверхность станет слишком горячей и может передать это тепло близлежащим горючим материалам, таким как балки и обстановка.

Здесь на помощь приходит дымоход Twin Wall. Как следует из названия, эти трубы имеют отдельные внутреннюю и внешнюю оболочки со слоем изоляции между ними для предотвращения передачи тепла к внешнему краю трубы, что делает их безопасными для прохода по поверхности любого типа. и соответствует утвержденному документу J действующих строительных норм и правил.Поддерживая газы в дымоходе теплыми, это способствует дальнейшему подъему тяги и предотвращает негативное влияние более холодного воздуха снаружи на этот

.

Как запустить систему изолированного дымохода

Независимо от того, какую систему дымохода вы собираетесь создать, все они должны начинаться с длины одностенной печной трубы, покрытой стекловидной эмалью. Он будет иметь тот же внутренний диаметр, что и выходной патрубок вашей печи (5 дюймов или 6 дюймов являются стандартными, но могут быть 7 или 8 дюймов), и будет прорезан внутри кольца через патрубок с наружной резьбой на нижнем конце патрубка. труба .И узкий патрубок с наружной резьбой должен быть только внизу трубы, а не наоборот, независимо от того, кажется ли, что он лучше подходит в перевернутом виде, поскольку вы не сможете подключить переходник с одинарной на двойную стену не к тому концу. . Диаметр выходного патрубка является минимальным диаметром для всей системы дымохода, и вы никогда не сможете его уменьшить . Просто загерметизируйте это соединение с помощью термостойкого цемента или силиконового герметика с температурой не ниже 1200°C. Для этой работы мы поставляем продукцию ведущих отраслевых брендов, таких как Vitcas, Kos и Envirograf.

Можно пропустить этот шаг и соединить дымоход с двойными стенками непосредственно с выпускным патрубком с помощью переходника, однако со временем это может привести к потускнению отделки трубы с двойными стенками из нержавеющей стали или полному удалению покрытия с черной трубы с двойными стенками.

Также важно помнить; горячие газы стремятся подняться, и поэтому прямой вертикальный участок в начале системы способствует этому. Чем раньше ваши газы достигнут изгиба дымохода, тем меньше у них будет возможности пройти через него, не оставляя копоти и, возможно, не опускаясь обратно в дымоход, поэтому выход через верхний выход печи идеален, но вам разрешено выходить через задний выход. при необходимости через одностенный тройник 90°.

Какой двойной настенный адаптер вам нужен?

От печи можно использовать столько одностенных труб, сколько требуется (но их следует свести к минимуму), но вы должны преобразовать эту трубу в двухстенную изолированную дымоходную трубу минимум на 6 дюймов (150 мм) до достижения нижней стороны вашей печи. потолок / крыша или внутри вашей стены .

Важнейшими строительными нормами, которые следует учитывать на данном этапе, является внутренний диаметр вашей дымоходной системы. Минимальный внутренний диаметр дымохода, когда вы достигаете секции с двумя стенками, составляет 6 дюймов (150 мм) , и этого легко достичь, выбрав правильный переходник с одинарной на две стены. Распространено заблуждение, что система увеличивает при переходе с одностенного дымохода на двустенный просто из-за изменения общего размера трубы, но это неверно. Нас интересует только внутренний диаметр системы, поэтому для поддержания одинакового диаметра по всему периметру (т. е. от 5 до 5 дюймов) вам потребуется переходник с одинарной на двустенную стенку и для увеличения диаметра (т. е. от 4 до 5 дюймов, 5 дюймов). до 6 дюймов и т. д.), только в этом случае вам потребуется переходник с одинарной стенкой на двустенный.

Единственным исключением из этого правила являются печи, одобренные DEFRA.Из-за более чистого горения этих моделей, только они могут иметь диаметр 5 дюймов для всей системы дымохода и по-прежнему соответствовать Утвержденному документу J Строительных норм и правил.

Теперь, когда ваша система запущена правильно и вы успешно выполнили переход с одностенной трубы на двухстенную изоляцию, вы должны спланировать маршрут, по которому пойдет ваш дымоход; внутренние, внешние или их смесь.

Как установить дымоход для дровяной печи через стену (снаружи)

Первая распространенная ошибка при установке дымохода дровяной печи через стену заключается в том, что вы можете выйти из задней части печи и пройти горизонтально, прямо через стену наружу.Это неверно, так как в системе дымохода или поворотах на 90 ° (прямой угол) не должно быть горизонтальных участков общей длиной более 150 мм. Опять же, это связано с тем, что горячие газы должны подниматься вверх, и если они вынуждены двигаться горизонтально, они теряют тепло, осаждают сажу в трубе и ударяются о поворот под прямым углом, как барьер, и падают обратно в систему.

В соответствии со строительными нормами Тройник 90° (или колено) можно использовать только непосредственно на заднем выпуске печи и абсолютно нигде в системе.Все изгибы не могут быть больше 45° , чтобы позволить газам продолжать свободно подниматься и использовать их экономно, поскольку вы ограничены максимум 4 поворотами на систему .

Есть 4 предмета Twin Wall, необходимые для безопасного прохождения вашей системы через внешнюю стену; Настенная втулка 45°, две отделочные пластины и фиксированная или регулируемая длина трубы с двумя стенками, достаточно длинной, чтобы проходить через стену, поднимаясь под этим важным углом 45°. Рукав защищает как трубу, так и материал стены от теплового расширения трубы, а пластины убирают все внутри и снаружи.Это применимо только для прохода через стандартные негорючие полые стены. Если стена состоит из горючих материалов (например, деревянная конструкция, , вы должны оставить безопасный зазор вокруг дымохода 60 мм , хотя это зависит от марки используемой двойной стены).

Теперь, когда ваша система Twin Wall успешно вышла из помещения, нам нужно повернуть систему вертикально, что легко сделать (в идеале) с помощью тройника 135° и съемной крышки или колена 45°.Преимущество тройника и крышки заключается в том, что он обеспечивает необходимый доступ к внешнему ходу дымохода для очистки и слива конденсата и дождевой воды. Колено 45° не обеспечивает такого доступа.

Для оптимальной тяги печи и соответствия строительным нормам общая длина вашей системы дымохода должна составлять не менее 4,5 м от выхода из печи до дождевика. Это не представляет проблемы для дымоходов в двухэтажных домах, но должно учитываться при установке более коротких труб, таких как зимние сады и дачи.В зависимости от длины дымохода, выбранного для прохода через стену, зависит, насколько далеко система будет располагаться снаружи от внешней поверхности. Довольно часто это всего 50-80 мм между наружной поверхностью стены и трубой из эстетических соображений и использования с самыми короткими (и дешевыми) настенными кронштейнами.

Есть два важных момента, которые следует учитывать при расчете длины дымохода Twin Wall, необходимого для успешного (и законного) запуска системы снаружи стены вашего дома; 1) общая высота готового дымохода 2) нужно ли вам преодолевать какие-либо препятствия, такие как окна или нависающие софиты? Помните, что строительные нормы разрешают только максимум 4 поворота во всем дымоходе, а 2 уже заняты (до и после прохода через стену), поэтому вы можете использовать только еще 2 колена, чтобы создать смещение вокруг препятствия, обычно водосточных желобов. / софиты.Если вы обнаружите, что у вас есть другие препятствия, то, к сожалению, дымоход необходимо будет переставить.

Единственная форма поддержки, обычно необходимая для внешней системы Twin Wall, — это регулируемые или фиксированные настенные кронштейны, прикрепленные к внешней стене объекта, которые крепят систему дымохода не более чем через каждые 2 метра. Эти кронштейны могут быть фиксированными на 50 мм или регулируемыми, например, 50-80 мм, 80-130 мм, 130-210 мм (это расстояние от стены до трубы) или еще длиннее, но для длинных внешних участков 4 м или более настоятельно рекомендуется закрепить регулируемая базовая опора в нижней части системы в качестве дополнительной опоры для длинной части двойной стены, расположенной выше, в дополнение к кронштейнам.Для поддержки дымохода за линией крыши предлагается выбор растяжек, распорок и структурных фиксирующих лент.

Насколько высоко должна подниматься дымоходная система?

Последним аспектом вашей дымоходной системы является обеспечение необходимой общей высоты и выбор подходящего наконечника…

Для внешней системы Twin Wall, возвышающейся над любой стеной, кроме фронтона, необходимо учитывать два требования строительных норм:

• Дымоход должен подниматься достаточно высоко, чтобы образовалась 2. 3-метровый горизонтальный зазор между верхом последнего отрезка трубы и поверхностью крыши

И

• Он должен возвышаться не менее чем на 1000 мм после пересечения линии крыши / софитов / желоба (в основном, самой нижней части поверхности крыши) ИЛИ до конька

При подъеме по фронтону вышеуказанное остается в силе, но с одной оговоркой:

• Если система проходит через край крыши в пределах 600 мм от самого конька, то система должна возвышаться над этим коньком не менее чем на 600 мм

Еще пара часто встречающихся дополнительных пунктов касается придомовых строений и мансардных окон:

а) Если система должна завершиться ниже окна в скатной крыше или в пределах 2.3 м по горизонтали любого открываемого окна, солнечного света или слухового окна, затем необходимо выдвинуть систему на 1000 мм над окном

b) Любые соседние здания в пределах 2,3 м от вашей системы дымохода, к сожалению, также должны быть расчищены. Дымоход должен возвышаться не менее чем на 600 мм над самой высокой точкой соседнего здания

.

И, наконец, просто закрепите дождевик, защитный кожух от ветра или любой терминал Twin Wall, доступный в вашем ассортименте Twin Wall. Это довольно просто понять, но имейте в виду, что дождевик не является водонепроницаемым, а защитные кожухи рекомендуются только для более длинных систем, которые создают достаточную тягу и расположены на открытых или открытых участках, таких как склоны холмов, на открытой местности. или набережные.

Как установить дымоход для дровяной печи через крышу (внутренняя)

Типичная внутренняя двустенная дымоходная система начинается так же, как и внешняя система, от воротника печи до двустенного адаптера, как описано выше. Однако с этого момента мы не проходим через стену, а скорее поднимаемся по этажам здания, чтобы в конечном итоге выйти через поверхность крыши.

Для каждого потолка / балки, через которые вы должны пройти, необходимо приобрести 3 основных компонента; 2 вентилируемые противопожарные плиты и балочная опора. Вентилируемые противопожарные пластины , иногда продаваемые как «противопожарная прокладка», должны крепиться к потолку или полу всякий раз, когда система выходит и/или входит в жилое помещение . В основном это сводится к тому, что эти плиты требуются везде, кроме пола чердака, но и там это рекомендуется. А почему вентилируемые плиты? Это необходимо для того, чтобы холодный воздух мог проходить между этажами, оставляя внешние края дымохода как можно более прохладными, но при этом задерживая потенциальное распространение огня. Твердые противопожарные пластины предназначены только для газовых систем . И, как следует из названия, балочная опора привинчивается к каждой балке и образует кронштейн для системы примерно через каждые 2,5 м. Таким образом, в типичном двухэтажном доме вам потребуются 4 вентилируемые противопожарные плиты и 2 балочные опоры.

Независимо от того, какой тип системы устанавливается, любые стыки между трубами должны быть доступны и не должны быть заглублены в стены или балки, а система Twin Wall должна быть заключена в кожух или клетку на верхних этажах.

Наиболее эффективной формой дымоходной системы является вертикальный внутренний дымоход, однако в системе разрешено до 4 изгибов или поворотов, если вам нужно обойти препятствие на пути в виде отводов под углом 45° ( никогда 90° ), а опора для крыши должна использоваться на стропилах в качестве окончательной формы поддержки.

Пришло время провести дымоход Twin Wall через поверхность крыши, и для этого есть три важных этапа:

Во-первых, помните, что вокруг всех двустенных дымоходов должно быть безопасное расстояние до горючих материалов, поэтому для 6-дюймовой двустенной трубы потребуется отверстие размером прибл.320 мм в поперечнике (зазор 60 мм + внешний диаметр трубы 200 мм + зазор 60 мм).

Во-вторых, выбор правильного оклада для вашей крыши имеет решающее значение. Сам оклад представляет собой конус из силикона или резины EPDM, который устанавливается на основание (традиционно свинцовое, но в наши дни, скорее, алюминиевое) и может быть обрезан, чтобы плотно обхватить дымоход, чтобы обеспечить герметичность крыши. Однако мигания не должны сбивать с толку, поскольку они в основном попадают в одну из двух категорий; подходит для черепичной/шиферной крыши или нет.Накладки для черепичных крыш имеют большое основание, которое необходимо закрепить под черепицей, в то время как накладки для всех других типов крыш (плоские, гофрированные, деревянные и т. д.) имеют маленькое основание, предназначенное для крепления поверх поверхности крыши.

В-третьих, совместите ваш Flashing с штормовым ошейником Twin Wall, чтобы сидеть прибл. 100 мм над окладом в качестве дополнительного слоя защиты от непогоды.

Насколько высоко должна подниматься дымоходная система?

И последним аспектом вашей дымоходной системы является обеспечение необходимой общей высоты и выбор подходящего наконечника…

Для внутренней системы Twin Wall, возвышающейся над поверхностью крыши, необходимо учитывать все четыре следующих требования строительных норм:

• Дымоход должен подниматься достаточно высоко, чтобы образовалась 2. 3-метровый горизонтальный зазор между верхом последнего отрезка трубы и поверхностью крыши

И…

• Должен возвышаться не менее чем на 1000 мм над поверхностью крыши

ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ…

• Если система проходит через поверхность крыши в пределах 600 мм от самого конька, то система должна возвышаться над этим коньком не менее чем на 600 мм
• Если система должна завершиться под окном на скатной крыше или в пределах 2.3 м по горизонтали от любого открываемого окна, солнечного света или слухового окна, затем необходимо выдвинуть систему на 1000 мм над окном

И, наконец, просто закрепите дождевик, противоветровой кожух или любой терминал Twin Wall, доступный в вашем ассортименте Twin Wall. Это довольно просто понять, но имейте в виду, что дождевик не является водонепроницаемым, а защитные кожухи рекомендуются только для более длинных систем, которые создают достаточную тягу и расположены на открытых или открытых участках, таких как склоны холмов, на открытой местности. или водные фронты.

Установка поручней вокруг дома

Поручни обычно очень просты по конструкции, но невероятно универсальны и обеспечивают эффективную безопасность и комфорт в ванной и других местах в доме. Они обеспечивают хорошую устойчивость при поддержании равновесия и надежную опору, когда вы сидите на краю ванны или поднимаетесь на несколько ступенек. Они доступны в самых разных размерах, грузоподъемности и формах.

Ниже приведен пошаговый список для постепенного устранения критериев, которые не применяются при выборе подходящего поручня.

1. Грузоподъемность и безопасность

Любой поручень должен выдерживать человека весом до 250 фунтов, но при выборе лучше выбрать тот, который способен выдержать вес 500 фунтов. Поручень с этикеткой ADA (Закон об американцах с ограниченными возможностями) показывает, что они соответствуют или превосходят стандарты ассоциации.

Еще одним моментом является тот факт, что планка с накаткой вместо гладкой блестящей поверхности обеспечивает гораздо более надежную фиксацию с меньшей опасностью соскальзывания.

2. Диаметр и зазор

Поручни бывают разных диаметров, но лучшие из них, обеспечивающие удобный и прочный захват, имеют диаметр от 1-1/4” до 1-1/2” (32–38 мм). Поручень также должен обеспечивать минимальный чистый зазор 1 1/2 дюйма (38 мм) между поручнем и стеной, чтобы можно было удерживать поручень, не повреждая и не царапая тыльную сторону кистей и суставов.

3. Длина поручней

Поручни обычно доступны различной длины в диапазоне от 12 до 48 дюймов (31 см — 122 см), хотя они могут иметь длину 9 дюймов (23 см) и вплоть до 60 дюймов ( 152см).Длины представляют собой фактическую номинальную длину, измеренную от центра одного фланца до центра фланца на другом конце. Наиболее распространенные длины: 12 дюймов (31 см), 16 дюймов (41 см), 18 дюймов (46 см), 24 дюйма (61 см), 32 дюйма (81 см), 36 дюймов (91 см), 42 дюйма (107 см), 48 дюймов ( 122см).

4. Распространенные формы и стили поручней

Прямые поручни

Это самый простой и распространенный тип поручней, который вы видите. Его можно установить тремя различными способами: вертикально, горизонтально и диагонально (рис. 1а и 1б).

Вертикальные поручни легче держать и ими легче пользоваться людям с артритом.

Горизонтальные поручни позволяют вам поворачивать тело, они прочны, когда вы подтягиваетесь, чтобы встать, и облегчают посадку и высадку из инвалидной коляски, но они ограничены фиксированной высотой и могут быть более трудными для люди с артритом из-за того, как он искривляет запястье.

Диагональные поручни подходят для разной высоты, обеспечивают более естественное движение рук и запястий и помогают переходу из положения сидя в положение стоя.Чтобы рука не соскальзывала, брусок должен иметь фактурную поверхность.

Поручни также доступны в различных стилях, чтобы приспособиться к декорациям комнат, и доступны в различных формах или с причудливыми навершиями и различной цветовой отделкой.

Более современная версия, используемая для быстрого или временного крепления, — это зажим с поручнем на рис. 2, который крепится к стене с помощью присосок. Его рекомендуется использовать только для сохранения равновесия в душе или при поднятии ног над стенкой ванны, чтобы войти или выйти, но никогда не рекомендуется использовать его в качестве обычного поручня, чтобы помочь себе подтянуться.Этот тип хомута требует подтяжки время от времени.

Угловые или угловые

Некоторые специальные поручни, такие как угловые поручни (с изгибом 30° или 45°) на рис. рис. 4, внутренние угловые поручни на рис. 5 предназначены для очень специфического использования и предлагают два типа поддержки. Поручни внутреннего угла особенно полезны, если вы сидите в ванне или на стуле для душа, чтобы принять ванну.Поручень представляет собой цельный элемент, который крепится к стенке ванны с двух сторон.

Поручни для подъема и опускания

Они имеют большой радиус действия и после установки перпендикулярны стене (Рис. 6). Полукруглый стержень прикреплен к большой стальной пластине с помощью шарнирного шарнира, который позволяет ему поворачиваться вниз или вверх, чтобы сложить его, когда он не нужен. Обычно их устанавливают вокруг туалета.

Многопозиционный настенный поворотный поручень

На рис. 7 показан универсальный L-образный поручень, который можно расположить как слева, так и справа, на который надет полукруглый поручень. крепится на вертикальной части с возможностью поворота и фиксации в одном из пяти положений.Он обеспечивает очень хорошую устойчивость, например, при спуске или подъеме в ванне, а также при входе или выходе из нее благодаря длинному стержню.

Поручень для ванны

Имеет регулируемый зажим, который охватывает боковую часть ванны так, что одна часть находится снаружи, а другая внутри, вместе плотно прижимаясь к ванне. Он предлагает полукруглую ручку примерно на уровне запястья, которая обеспечивает хорошую поддержку при входе и выходе.

5. Выбор правильного метода и крепежа

Поручень, который не закреплен должным образом, может причинить серьезные травмы тому, кто его не подозревает. Первое и самое главное правило – найти место размещения шпилек в стене и вкрутить фланец в массив дерева.

Горизонтальная прямая перекладина длиной 41 см должна идеально входить в две шпильки. При диагональной установке 24-дюймовая (610 см), ввинченная в две шпильки на расстоянии 16 дюймов друг от друга, будет находиться под углом 45°. Для более длинной диагонали, прикрепленной к шпилькам на расстоянии 32 дюйма друг от друга, 48 дюймов (122 см) будет вариантом, но немного круче, чем 45 °, а 42 дюйма (107 см) будет ниже.

Однако часто стойка находится не совсем там, где она необходима, и поэтому поручень необходимо «прикрепить» к стене.Существует множество различных типов анкеров, но не все они подходят для работы. Самая эффективная и быстрая система — это хомут для ремня, показанный на рис. 8.

После разметки отверстий на стене в стене просверливается отверстие диаметром 3/8 дюйма (9 мм), где находится хомут для ремня. вставлен. Потянув за хомуты, металлическая гайка упрется в поверхность с внутренней стороны, затем кольцо сдвинется обратно к поверхности стены, чтобы плотно удерживать гайку на месте.Оставшуюся часть пластиковых ножек можно отломить заподлицо. Процесс продолжается для всех отверстий, чтобы прикрепить планку. Итак, когда это сделано, в стене есть шесть отверстий, каждое из которых оснащено резьбовой гайкой, идеально подходящей для крепления стержня.

У этой системы есть несколько дополнительных преимуществ. Во-первых, если гайка перекручивается или не работает каким-либо образом, удар по отвертке Phillips или Robertson, помещенной сверху, выбивает гайку внутри, готовую к новой попытке.

Если стержень необходимо снять на полпути, гайки остаются на месте.Нет риска, что этот тип якоря соскользнет и начнет вращаться в отверстии. Удерживающая способность намного выше, чем у большинства анкеров для полых стен.

Рассказ читателя: Сборка велосипедной рамы на заказ в домашних условиях

Последние пять лет я собираю велосипедные рамы самостоятельно, и меня чаще всего спрашивают о процессе. Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать каркасное строительство, но не знали, с чего начать.Итак, поскольку я собираюсь приступить к сборке еще одного фрейма, я подумал, что не пожалею времени, чтобы задокументировать процесс; от проектирования до изготовления.

Раскрытие информации: На самом деле это не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственной рамы, и, возможно, дать несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я сделал в прошлом:

---

МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на www.ceeway.com, но есть и другие варианты (например, Reynolds). Я предпочитаю все упрощать и использовать трубы с прямым сечением просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это немного более выгодно с точки зрения затрат. Если вы хотите немного пофантазировать и немного похудеть, вы можете выбрать набор трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже прямого калибра.

Трубка Columbus Gara изготавливается из стандартного хромомолибденового сплава 4130 и не является самым прочным вариантом, но, как уже говорилось, с ней легко работать и она недорога для такого любителя, как я.У меня только одна рама вышла из строя, и это было на верхней трубе, где косынка встречалась, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем испустил дух.

Нижняя труба:
Columbus Gara 35×0,9 мм, прямая 4130, хром.9 мм, прямой калибр 4130, хромомолибден
Воротник подседельной трубы:
Специально обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале нержавеющая, но у меня уже было немного мягкой стали)
Перья цепи:
Columbus Gara Прямой калибр 19×0,9 мм 4130 хроммолибден
Перья сиденья:
Columbus Gara 16×0,9 мм прямой датчик 4130 хроммолибден
Каркас каретки:
английская резьба 40×73 мм низкоуглеродистая сталь
Рулевая труба:
HT44 110 мм x 44 мм ID 4130 хроммолибденовая рулевая труба
Дроп-ауты:
Изготовленная на заказ нержавеющая сталь
Двойные крепления кабелей x
Стопор
3 x 170A — Одиночный трос Стопор
6 x 478INOX — Втулка для бутылок Нержавеющая сталь M5
6 x 200 — Кабельная направляющая с застежкой-молнией

---

ДИЗАЙН: САПР не требуется

Материалы подобраны, пора приступить к проектированию рамы . Я создаю все свои 2D-рамки в Adobe Illustrator (фактически ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я знаю ее очень хорошо. Bikecad — лучший вариант в остальном, он содержит множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и имеет встроенный инструмент для создания шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать ценник.

Начните с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (Rockshox Recon RL Solo Air 2018 года со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю рамы хардтейл с короткоходной вилкой. Это связано с тем, что чем длиннее ход, тем больше будет меняться геометрия во время указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес смещается вперед, эффективно увеличивается досягаемость и увеличивается угол наклона головы. Даже со 130-миллиметровой вилкой угол наклона и вылет колеблются от 63º/440 мм до 64,5º/450 мм между статической и провисшей.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.

---

ГЕОМЕТРИЯ: статическая или провисающая?

Я начинаю с проектирования базовой рамы с номерами, которые я хочу статическими (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым провисанием, в моем случае 25%. Затем я уточняю эти числа (округляю в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с провисшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем поеду.

Угол головы: 640003

Угол: 64,5º
Угол трубки сиденья: 76º
Длина цепи: 428 мм
BB Длина: 70 мм
Доступность: 450 мм
Axle: 148x12mm Boost

Рамка 2

---

Рама: Купить или построить?

Теперь, когда этап проектирования рамы завершен, мне нужно уметь удерживать трубы под правильными углами.Вот где ваша джиг вступает в игру. Там много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых экономичных (в конечном итоге я сам их приобрету). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже мой дизайн:

Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления секций рамы по отдельности, например переднего треугольника. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой конструктор Meccano.Один зажим подходит для нижнего кронштейна к подседельной трубе. Второй подходит к нижнему кронштейну рулевой трубы. Я считаю, что максимально короткие секции помогают при выравнивании, так как короткие длины помогают уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моего джига, так как я сделал его несколько лет назад.

Прежде чем приступить к сборке, я рисую раму/секции рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и установить приспособление позже как можно точнее.

---

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать весь процесс изготовления рамы оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Резка труб по длине, нарезка труб/скос, сварка прихватками, проверка соосности и чистовая сварка с последующей последующей проверкой соосности.

Я начинаю с присоединения подседельной трубы к корпусу каретки, затем строю передний треугольник, затем нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю кропотливые детали, такие как направляющие троса, крепление диска, заднюю подвеску и значок на головке… вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете сделать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это вручную (на самом деле не так сложно освоить), использовать токарный станок (мой любимый) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезки труб. Ручная подача бумажных шаблонов — это способ начать.Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как калькулятор для труб Metal geek. (метод показан далее на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубки, чтобы попрактиковаться в митре. Это также обеспечит вас некоторыми практическими соединениями для последующей сварки. Для отличного видео, показывающего процесс ручной резки скоса с файлами, посмотрите видео о рамах Cobra здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубчатый блок от Rä Bike, старую вертикальную направляющую, которую мой отец сделал много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную для моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить разрез под правильным углом и смещением, если это необходимо, но я по-прежнему использую ручные напильники для точной настройки прилегания или очистки разреза, если это необходимо.

---

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время шоу

Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей построения каркаса. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то похожее на велосипедную раму.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно совмещена с нижним кронштейном. С помощью моего приспособления для токарного станка это прямой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы нужного размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальное приспособление для bb/подседельной трубы. Отверстие в каретке предназначено для того, чтобы любая вода, прошедшая через подседельную трубу, могла стекать в каретку и из рамы, а также есть дополнительное преимущество, позволяющее сбрить несколько граммов.Под всеми трубными соединениями также есть отверстия, позволяющие раме дышать, что помогает при конденсации и снижает давление на этапе сварки.

Сборка подседельной трубы/каретки представляет собой простую отправную точку: вырез под углом 90 градусов с помощью кольцевой пилы. Две распорки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на корпусе каретки.

Когда я доволен подгонкой, я прикрепляю трубу на место с помощью сварочного аппарата TIG. После прихватки трубки на место ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткие участки, чередующиеся с одной стороны трубки на другую, позволяя остыть между ними, это необходимо для снижения нагрева и в качестве результат минимизирует ЗТВ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я продолжаю помещать трубу обратно в приспособление, чтобы проверить, есть ли какие-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это, сварив на противоположной стороне движения, чтобы оттянуть его назад, но тугой угол для начала уменьшает риск смещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыться, что приведет к плохому выравниванию.

Прихваточные сварные швы размещают трубы таким образом, чтобы их можно было сваривать снаружи приспособления. Продолжайте проверять выравнивание и сваривать небольшими сегментами.

Тот же самый процесс используется для изготовления нижней и верхней труб с использованием размеров из моих рисунков ранее.Единственная разница заключается в том, что для нижней и верхней трубы необходимо сделать два разреза, которые должны быть параллельны друг другу. Это достигается за счет использования двух трубных блоков, один из которых крепится к приспособлению для крепления трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угломер на верхнюю часть второго трубного блока, вы можете снять/повернуть трубку и определить ее уровень.

Чтобы убедиться, что скосы на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубы (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.

---

ВТУЛКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ: Вы также можете купить готовую

Мне еще предстоит найти специальную велосипедную трубу для подседельной трубы 30,9 мм, в прошлом я вытачивал алюминиевые втулки, чтобы вставлять их в трубу 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредились, либо застряли в рамах. Поискав лучшие решения, я нашел других производителей рам, использующих хомуты подседельной трубы и приваривающих их к подседельной трубе. В идеале я бы хотел использовать нержавеющую трубку 35 мм x 2 мм из нержавеющей стали 316, но у меня уже было немного мягкой стали нужного размера.

Я начинаю обрезать трубу до грубого размера, а затем обтачивать края на токарном станке до тех пор, пока она не станет длиной 100 мм. Половина воротника затем обрабатывается до 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я кладу ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет правильной.

---

НАКЛАДКА: Стальные рамы, такие как эти

Даже при наличии специальных приспособлений для скоса труб всегда будет время, когда потребуется старый добрый метод бумажных шаблонов.Это хороший навык, который стоит усвоить, когда вы начинаете строить фреймы. В некоторых дизайнерских программах есть встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием Metal Geek, калькулятор для копинга труб. Используя свой оригинальный чертеж, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем с помощью Adobe Illustrator объединил их в один (шаблон см. на втором рисунке). Затем я вырезал его и использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить шаблон к трубе. Обрезаю как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем подгоняю напильником. Выбирая файл, вы хотите выбрать тот, который имеет радиус как можно ближе к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении тюбика. Продолжайте проверять прилегание к раме или родительской трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны посадкой. Это довольно утомительная работа (мне она даже нравится).но, как упоминалось ранее, плотная посадка под углом имеет решающее значение, когда дело доходит до сварки.

---

ДРОПАУТЫ: Вы тоже можете купить их

Прежде чем я смогу добраться до цепи/перьев сиденья, мне нужно сделать дропауты. Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые детали из 25-мм нержавеющей стали. Это относительно простой (но трудоемкий) процесс резки на грубую длину, с каждой стороны на токарном станке, сверление 12-миллиметрового отверстия в центре, растачивание остальных до толщины стенки 2 мм, а затем обработка обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса. В прошлом я просто обрабатывал его плоско, но установка колеса таким образом может стать неудобной.

---

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: почти готово

Дропауты готовы, я могу перейти к моей наименее любимой части сборки хардтейла, сиденью/перьям. Я мог бы облегчить себе жизнь, купив предварительно изогнутые/формованные нижние перья, но мне нравится свобода начать с 19-миллиметрового хромомолибдена и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что иду к макбуку и рисую нижние перья и нижние перья, чтобы упростить получение углов и длин, а также упростить настройку приспособления.

Сделав замеры, пришло время настроить кондуктор в его полной конфигурации. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал экструзию наибольшей длины до 1200 мм, а это означало, что нужно немного поумнеть в настройке зажимного приспособления. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.

Я считаю, что цепь и перья сиденья либо решают раму, либо ломают ее, поэтому стоит потратить на них время. Это тот же процесс, что и для остальной части рамы, но с дополнительной сложностью изгиба и формирования труб.Я немного подрезал каждую перекладину, используя приспособление для токарного станка, а затем обрезал остальные вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не подойдет. Слишком тугие или слишком свободные, и после сварки стойки могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Чем больше деталей, тем больше ошибок при сборке заднего треугольника. Хорошая посадка обеспечивает правильное выравнивание.

Когда нижние перья и перья сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить выравнивание и убедиться, что все подходит.Потом полностью сварю и сделаю окончательную центровку.

Доволен состоянием рамы, вернулся в мастерскую, чтобы полностью сварить раму. После полной сварки пришло время для последней проверки выравнивания и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого приходится много измерять, а затем скручивать, тянуть и толкать в разные стороны большими рычагами (металлическим стержнем). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо все еще слегка наклонено в одну сторону вверху, но вы едва заметите это на глаз и не почувствуете, как оно едет, так что для меня этого достаточно.

Для крепления тормоза и механической подвески у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем их просто приварить, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверить выравнивание по ходу.

---

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

План с самого начала заключался в том, чтобы сделать эту сборку как можно более дешевой, поэтому, если у меня еще не было детали, я просматривал все ведра со скидками в Интернете в поисках лучших предложений или шел по маршруту. нефирменной альтернативы от ebay, такой как почта-капельница Satori, которая, кажется, представляет собой RSP с небольшими изменениями.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42 т. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих велосипедах, но в основном это чертовски дешевле.

Колесная пара: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов за пару
Шины: Maxxis Ardent/ Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Система шатунов: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов -42t 9 Скорость 25 фунтов стерлингов
Тормоза: Magura mt2 60 фунтов стерлингов пара
Капельница: Satori 30.9 мм 70 фунтов стерлингов
Руль: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов

И это все! Я закончил, пока. Я собираюсь ездить на велосипеде в течение следующих нескольких недель в его сыром состоянии, пробуя несколько различных положений троса (отсюда и изоленту), и как только я буду доволен, мне просто нужно будет приварить оставшиеся крепления троса, добавить распорка между нижним пером и пером сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).

---

Угарный газ. Вопросы и ответы | КПСК.правительство

Что такое окись углерода (СО) и как она образуется?

Угарный газ (СО) — смертельно опасный ядовитый газ без цвета и запаха. Он производится при неполном сгорании различных видов топлива, включая уголь, древесину, древесный уголь, нефть, керосин, пропан и природный газ. Продукты и оборудование с двигателями внутреннего сгорания, такие как портативные генераторы, автомобили, газонокосилки и стиральные машины, также производят CO.

Сколько людей непреднамеренно отравились угарным газом?

В среднем около 170 человек в Соединенных Штатах ежегодно умирают от угарного газа, выделяемого неавтомобильными потребительскими товарами.К таким продуктам относятся неисправные устройства для сжигания топлива, такие как печи, плиты, водонагреватели и комнатные обогреватели; оборудование с двигателем, такое как портативные генераторы; камины; и древесный уголь, сжигаемый в домах и других закрытых помещениях. Только в 2005 году персоналу CPSC известно как минимум 94 случая смерти от отравления угарным газом, связанного с генераторами. Известно, что 47 из этих смертей произошли во время отключения электроэнергии из-за суровых погодных условий, включая ураган Катрина. Третьи умирают от CO, производимого непотребительскими товарами, такими как автомобили, оставленные в пристроенных гаражах.По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, несколько тысяч человек ежегодно обращаются в отделения неотложной помощи больниц для лечения отравления угарным газом.

Каковы симптомы отравления угарным газом?

Поскольку CO не имеет запаха, цвета и вообще не воспринимается органами чувств, люди могут не знать, что они подвергаются воздействию. Начальные симптомы отравления угарным газом от легкой до умеренной степени аналогичны гриппу (но без лихорадки). В том числе:

• Головная боль
• Усталость
• Одышка
• Тошнота
• Головокружение

Отравление угарным газом в высоких концентрациях приводит к прогрессирующему усилению симптомов, включая:

• Спутанность сознания
• Рвота
• Потеря мышечной координации
• Потеря сознания
• Окончательная смерть

Тяжесть симптомов зависит как от уровня CO, так и от продолжительности воздействия. При медленно развивающихся проблемах с угарным газом жильцы и/или врачи могут ошибочно принять симптомы отравления угарным газом от легкой до умеренной степени за грипп, что иногда приводит к трагической смерти. При быстро развивающемся воздействии CO высокого уровня (например, связанном с использованием генераторов в жилых помещениях) пострадавшие могут быстро потерять сознание и потерять контроль над мышцами, не испытывая сначала более легких симптомов; они, вероятно, умрут, если их не спасут.

Как предотвратить отравление угарным газом?

• Убедитесь, что приборы установлены и эксплуатируются в соответствии с инструкциями производителя и местными строительными нормами.Большинство приборов должны быть установлены квалифицированными специалистами. Ежегодно проводите профессиональную проверку и обслуживание системы отопления для обеспечения ее правильной работы. Инспектор также должен проверить дымоходы и дымоходы на засоры, коррозию, частичные и полные разъединения и ослабленные соединения.
• Никогда не обслуживайте приборы, работающие на топливе, без соответствующих знаний, навыков и инструментов. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации при выполнении мелких регулировок или обслуживании оборудования для сжигания топлива.
• Никогда не используйте переносной генератор или любой другой инструмент с бензиновым двигателем в закрытом помещении или рядом с ним, например, в гараже, доме или другом здании. Даже при открытых дверях и окнах эти пространства могут задерживать CO и позволяют ему быстро достигать смертельного уровня.
• Установите датчик угарного газа, отвечающий требованиям действующего стандарта безопасности UL 2034. Сигнализатор угарного газа может обеспечить некоторую дополнительную защиту, но он не заменит правильного использования и обслуживания приборов, которые могут выделять угарный газ.Установите датчик угарного газа в коридоре возле каждой отдельной спальной зоны дома. Убедитесь, что сигнализация не может быть закрыта мебелью или драпировками.
• Никогда не используйте портативное туристическое снаряжение, работающее на топливе, внутри дома, гаража, автомобиля или палатки, если только оно не предназначено специально для использования в закрытых помещениях и содержит инструкции по безопасному использованию в закрытых помещениях.
• Никогда не сжигайте уголь внутри дома, гаража, автомобиля или палатки.
• Никогда не оставляйте автомобиль с работающим двигателем в пристроенном гараже, даже если дверь гаража открыта.
• Никогда не используйте газовые приборы, такие как плиты, духовки или сушилки для белья, для обогрева дома.
• Никогда не используйте невентилируемые устройства для сжигания топлива в помещениях, где спят люди.
• Не накрывайте дно печей, работающих на природном газе или пропане, алюминиевой фольгой. Это блокирует поток воздуха для горения через прибор и может привести к образованию CO.
• Во время ремонта дома следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и дымоходы не были заблокированы брезентом или мусором. Убедитесь, что техника находится в надлежащем рабочем состоянии, когда ремонт завершен.

Какой уровень CO опасен для моего здоровья?

Воздействие CO на здоровье зависит от концентрации CO и продолжительности воздействия, а также от состояния здоровья каждого человека. Концентрация CO измеряется в частях на миллион (ppm). Большинство людей не испытывают никаких симптомов при длительном воздействии CO с уровнями примерно от 1 до 70 частей на миллион, но у некоторых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может наблюдаться усиление боли в груди. По мере того, как уровни CO увеличиваются и остаются выше 70 частей на миллион, симптомы становятся более заметными и могут включать головную боль, усталость и тошноту.При устойчивых концентрациях CO выше 150–200 частей на миллион возможны дезориентация, потеря сознания и смерть.

Что делать, если я испытываю симптомы отравления угарным газом, но не срабатывает сигнал тревоги угарного газа или мой сигнал тревоги угарного газа не срабатывает?

Если вы считаете, что испытываете какие-либо симптомы отравления угарным газом, немедленно выйдите на свежий воздух. Выйдите из дома и позвоните в пожарную службу, чтобы сообщить о своих симптомах из соседнего дома. Вы можете потерять сознание и умереть, если останетесь дома.Также важно немедленно обратиться к врачу для постановки правильного диагноза. Сообщите своему врачу, что вы подозреваете, что причиной ваших проблем является отравление угарным газом. Незамедлительная медицинская помощь важна, если вы испытываете какие-либо симптомы отравления угарным газом. Если врач подтвердит отравление угарным газом, убедитесь, что квалифицированный обслуживающий персонал проверил исправность приборов перед их повторным использованием.

Надежны ли сигналы тревоги угарного газа?

Сигнализаторы CO

всегда были и до сих пор предназначены для подачи сигнала тревоги до того, как будут достигнуты потенциально опасные для жизни уровни CO.Стандарты безопасности для сигнализаторов угарного газа постоянно совершенствуются, и в настоящее время продаваемые сигнализаторы угарного газа не так подвержены ложным срабатываниям, как более ранние модели.

Как потребитель должен проверить сигнализатор угарного газа, чтобы убедиться, что он работает?

Потребители должны следовать инструкциям производителя. С помощью кнопки тестирования проверяется правильность работы схемы, а не точность датчика. Сигнализаторы имеют рекомендуемый срок замены, который можно узнать из документации по продукту или у производителя.

Как мне установить сигнализацию угарного газа?

Сигнализаторы CO

следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя. CPSC рекомендует установить по одному датчику угарного газа в коридоре за пределами спален в каждой отдельной спальной зоне дома. Сигнализаторы угарного газа могут быть установлены в розетку или высоко на стене. Проводные или встраиваемые сигнализаторы CO должны иметь резервную батарею. Избегайте мест, которые находятся рядом с вентиляционными отверстиями или могут быть закрыты мебелью или драпировками. CPSC не рекомендует устанавливать датчики угарного газа на кухнях или над топливными приборами.

Что делать, если звучит сигнал тревоги угарного газа?

Никогда не игнорируйте тревожный сигнал CO! Он предупреждает вас о потенциально смертельной опасности.

Если звучит сигнал тревоги не пытаться найти источник СО :

• Немедленно выйти на свежий воздух.
• Позвоните в службу экстренной помощи, пожарную службу или 911.
• После звонка по номеру 911 проведите перепись, чтобы убедиться, что все лица учтены. ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно входить в помещение, пока вам не дадут разрешение сотрудники аварийно-спасательных служб.Вы можете потерять сознание и умереть, если войдете в дом.
• Если установлено, что источником угарного газа является неисправное устройство, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ это устройство до тех пор, пока оно не будет должным образом обслужено обученным персоналом.

Если власти разрешат вам вернуться домой, а ваша сигнализация снова сработает в течение 24 часов, повторите шаги 1, 2 и 3 и вызовите квалифицированного специалиста по приборам для выявления источников CO от всего оборудования и приборов для сжигания топлива, а также проверить правильность работы этого оборудования.Если во время этой проверки будут выявлены проблемы, немедленно отправьте оборудование на сервисное обслуживание. Обратите внимание на любое оборудование для сжигания, не проверенное техническим специалистом, и обратитесь к инструкциям производителей или свяжитесь напрямую с производителями для получения дополнительной информации о безопасности CO и этом оборудовании. Убедитесь, что автомобили не находятся и не работали в пристроенном гараже или рядом с домом.

Какова роль Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC) в предотвращении отравления угарным газом?

Сотрудники CPSC тесно сотрудничали с Underwriters Laboratories (UL), чтобы помочь разработать стандарт безопасности (UL 2034) для сигнализации угарного газа.CPSC помогает повысить безопасность угарного газа, повышая осведомленность об опасностях CO и необходимости правильного использования и регулярного обслуживания приборов, работающих на топливе. Сотрудники CPSC также работают с заинтересованными сторонами над разработкой добровольных и обязательных стандартов для приборов, работающих на топливе, и проводят независимые исследования эффективности сигнализации угарного газа в вероятных условиях домашнего использования.

Требуется ли в некоторых городах установка сигнализации угарного газа?

Во многих штатах и ​​местных юрисдикциях в настоящее время требуется установка сигнализации угарного газа в жилых помещениях.Обратитесь к местному чиновнику по строительным нормам, чтобы узнать о требованиях в вашем регионе.

Следует ли использовать датчики угарного газа в домах на колесах и других транспортных средствах для отдыха?

Сигнализаторы CO

доступны для лодок и транспортных средств для отдыха, и их следует использовать. Ассоциация производителей транспортных средств для отдыха требует сигнализации угарного газа в домах на колесах и в трейлерах.

The Coleman Stove – плюсы и минусы и почему мы готовим на бензине

Во время подготовки к путешествию мы заглянули в армейский склад.Здесь купили прочную алюминиевую темно-синюю сковороду и водонепроницаемый ящик для хранения, чтобы поставить его на крышу Ленд Крузера. Мы не говорили о том, какое кухонное оборудование мы привезем. Мы хотели, чтобы все было просто, и не хотели строить кухню внутри Land Cruiser. Мы хотели иметь возможность готовить не только снаружи, но и внутри.

Я рассматривал полки, когда вдруг мой взгляд упал на пару прямоугольных зеленых металлических коробок. Когда я открыл один из них, я понял, что мы нашли наш кухонный гарнитур.Две старые печи Coleman 425F были сложены между несколькими армейскими дизельными печами.

Эти старые модели Coleman с причудливым красным баком понравились нам, и мы купили одну. По дороге мы встретили множество внедорожников, использующих более новую модель 424.

Плита Коулмана – какое топливо использовать?

Мы с другом Басом хорошенько почистили печь и разожгли ее белым газом. Он горел красиво и чисто. Здорово.

Тем временем я связался с Coleman Benelux, чтобы получить больше информации об этой конкретной печи и выяснить, будет ли она работать на обычном бензине.

«Нет, сэр, эта модель работает только на Coleman Fuel».
«Ну и как мне найти Coleman Fuel, например, в Пакистане?»
«Не знаю, сэр. Может быть, ты возьмешь с собой припасы?
«Запас на два года! Неужели нет способа, которым он мог бы работать на бензине?»
«Извините, сэр. Это просто невозможно».

Этот человек поставил меня в тупик.

Подробнее: 5 наших любимых кухонных инструментов Overland

Должен быть какой-то способ решить эту проблему, подумал я и связался с Коулманом в США.Здесь я получил совершенно другой ответ. Я больше не могу найти электронное письмо, но общее сообщение заключалось в том, что наша печь Coleman может работать на любом топливе.

Однако, чем чище топливо [топливо Коулмана или белый газ], тем дольше генератор [длинная трубка над пламенем, которая превращает жидкость в газ] будет оставаться незасоренным. И когда он засорится, вам придется либо заменить его, либо прочистить.

Секреты обслуживания печи Coleman Stove

С этим ответом я был уверен, что мы можем использовать 425F на обычном бензине, если я буду следить за генератором и регулярно его чистить.

Клапан в сборе я заменил один раз, в 2007 году, и за 9 лет мы использовали 3 генератора. Для чистки генераторов я купил в Бангкоке набор для чистки винтовки 22-го калибра. В комплект поставки входят 3 разные щетки, и они точно входят в трубу генератора.

Я замачиваю трубку в очистителе тормозов на 24 часа, а потом использую щетки. Для чистки пружины и иглы я использую проволочную щетку или кусок стальной ваты, но стараюсь не повредить ни кончик иглы, ни себя.

Мы получили отличный совет от нашего друга Марио.Его секрет заключался в том, чтобы добавлять каплю очистителя инжекторов при каждой заправке бака. Это помогло уменьшить засорение генератора. Очиститель инжектора стал постоянным пунктом в списке покупок.

Подробнее: Висячее чудо – приготовление пищи в дороге заново

Общий враг Land Cruiser и Coleman Stove: ржавчина более новая модель 424 с серым баком, разработанная как горелка для неэтилированного бензина.Многие жаловались на трудности с его запуском и, кроме того, на то, как быстро он ржавеет.

Я признаю, что печь Coleman не похожа на обычный пропан или кемпинговый газ, где вы поворачиваете ручку и получаете регулируемое пламя. После предварительного нагрева генератора, чтобы ваше пламя красиво горело синим пламенем (вместо оранжевого), требуется правильное давление.

И хотя высота над уровнем моря и качество топлива сильно влияют на голубизну пламени, после того, как вы хорошо изучите свою печь, я нахожу, что управлять ею не так уж и сложно (Карин-Марийке не совсем со мной согласна).

Подробнее: Зачем брать с собой скороварку в путешествие по суше

После 7 лет пути мы попали в тропический лес Амазонки. Только тогда наша краснобаковая модель 425F серьезно начала ржаветь с дырками в днище.

Я поражен, что вы все еще можете найти оригинальный красный танк f425 на Amazone время от времени, совершенно новый, как будто они все еще производятся.

К счастью, к тому времени мой зять Фред почти за бесценок раздобыл вышеупомянутую почти новую модель 424 на барахолке.Вот так мы и перешли с красного на серый.

Почему печь Coleman?

Нам нравятся наши печи Coleman, и мы хотели бы резюмировать для вас наши плюсы:

• Горит очень жарко (по сравнению с приготовлением пищи на газу).
• Мне нравится простота разборки и очистки.
• Мы можем купить топливо везде.
• Работает на всех высотах [сопло не замерзает].
• Он мобильный: мы не только можем готовить еду внутри нашего Land Cruiser снаружи, но мы даже брали плиту с собой в поход на ледник в Пакистане.

И, конечно же, минусы:

• К этому нужно привыкнуть (Карин-Марийке все еще в этом процессе…).
• Требуется регулярное техническое обслуживание и чистка.

Подробнее: Выпекать собственный хлеб? – Наша печь Coleman Camp Oven

Если у вас есть какие-либо советы по использованию этих печей, я приветствую вас в разделе комментариев ниже.

Первоначально опубликовано в 2013 г. / Обновлено в 2017 г.

Обновление за май 2016 г.:

Я только что получил электронное письмо от Дэйва, в котором он говорит, что экспериментирует с получением белого газа.Очень интересные вещи. Некоторым из вас это тоже может быть интересно, поэтому я решил поделиться его первым видео.

Часть первая, за которой, я думаю, последуют другие:

Обновление:

Я нашел несколько хороших небольших фильмов о том, как лучше всего чистить Coleman Stove. Он состоит из трех частей, и я добавлю их ниже.

Часть одно:

Часть Три:

9107

Колманская печь Техническое обслуживание и дополнения

Генератор замены

Иногда нет времени для очистки вашего текущего генератора .Поэтому у нас всегда есть запас. Лучше всего иметь под рукой как минимум один дополнительный генератор. Если ваш текущий забит или иным образом мешает вам получить хорошее синее пламя, просто замените его на новый и оставьте использованный для очистки на потом.

---

Набор для чистки оружия

До того, как я получил набор для чистки оружия, я изо всех сил пытался очистить генератор изнутри. Я пробовал очистители труб и замачивал в очистителе тормозов на ночь. Теперь с набором для чистки пистолета все изменилось.Большинство комплектов имеют 3 разных наконечника и позволяют легко менять наконечники.

---

Очиститель топливных форсунок

Всякий раз, когда мы заправляем бак Coleman новым топливом, мы обязательно добавляем каплю очистителя форсунок. Таким образом, генератор будет оставаться чистым гораздо дольше. Он не предотвращает накопление нагара, но сильно замедляет процесс, поэтому генератор прослужит дольше.

---

Замена чашки насоса

Со временем маленькая резиновая чашка насоса пересыхает.Снимите поршень и добавьте немного моторного масла по бокам чашки. В бензиновой среде нормально, что резина со временем деградирует. Эта сменная кожаная чашка навсегда положит конец вашим проблемам со сцеживанием.

---

Замена воронки фильтра

Вы потеряли воронку или случайно использовали ее для чего-то другого? Или мягкий фильтр со временем затвердел? Используйте не любую воронку, а только оригинальную, так как она перестает наполнять бак в нужный момент.

---

Coleman Camp Oven

Надоел скучный местный хлеб? Или вы ищете отличный способ испечь торт в своем лагере. Дайте волю своему воображению и испеките лучшую домашнюю пиццу в этой маленькой складной печи.

---

Ручка управления горелкой

Случайно уронили плиту или иным образом повредили ручку управления горелкой? Не волнуйтесь, у Коулмана они есть на полке.

---

Ремкомплект плунжерного насоса

Вам необходимо в любой момент заменить весь плунжер? Эта длинная версия универсального вантуза подходит для плиты Coleman.Не фонари, так как они в основном используют более короткую версию.

---

Поддержите нас

Составление таких информационных страниц требует огромного количества времени. Я счастлив делать это и распространять хорошее настроение от путешествий по миру.

Хотите нас как-нибудь поддержать?

Посетите нашу страницу поддержки и узнайте, какой вклад подходит вам больше всего. Есть бесплатные и платные варианты, и все они помогают поддерживать работу этого сайта.

Вдохновленный? Прикрепите его к своим доскам Pinterest о путешествиях или еде

(нажмите на изображение, чтобы прикрепить его)

Подробнее о кухонном оборудовании:

St.Округ Чарльз, Миссури Жилищный кодекс для домов на одну и две семьи

(ГЛАВА 1 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ)
(РАЗДЕЛ R101 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)
R101.1 Название. Эти положения будут известны как Жилые Кодекс для домов на одну и две семьи округа Сент-Чарльз, штат Миссури, и будет цитироваться как таковое и будет упоминаться в настоящем документе как «настоящее код.»
(РАЗДЕЛ R103 ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ)
Р103.1 Создание исполнительного органа. Отдел строительства и соблюдение Кодекса Департамента общественного развития должно быть органом по обеспечению соблюдения этого кодекса и директором отдела должен быть должностным лицом по строительству или должностным лицом по нормам, упомянутым в настоящем код.
(РАЗДЕЛ R105 РАЗРЕШЕНИЯ)
R105.2 Работа без разрешения. Освобождение от разрешительных требований настоящего Кодекса не считается предоставлением разрешения на какую-либо работу быть совершено каким-либо образом в нарушение положений настоящего Кодекса или любые другие законы или постановления этой юрисдикции.Разрешения должны не требуется для следующего:
Корпус:
1.	Одноэтажные отдельные вспомогательные конструкции, используемые в качестве инструментов и складов сараи, игровые домики и другие подобные объекты, при условии, что площадь пола не превышать сто двадцать (120) квадратных футов (11,15 м 2 ) или двести (200) квадратных футов (19 м 2 ) для переносных конструкций.
2.	Заборы высотой не более шести (6) футов; и заборы, расположенные в сельскохозяйственном районе, как определено в Разделе 405.060, за исключением участков с настилом в указанном районе.
3.	Подпорные стены высотой не более четырех (4) футов (1219 мм) в высота измеряется от соседнего уровня, если не поддерживается доплата.
4.	Резервуары для воды, поддерживаемые непосредственно на уровне земли, если вместимость не превышает пяти тысяч (5000) галлонов (18 927 л), а соотношение отношение высоты к диаметру или ширине не превышает двух (2) к одному (1).
5.	Тротуары и проезды.
6.	Покраска, оклейка обоями, плитка, ковровое покрытие, шкафы, столешницы и аналогичные отделочные работы.
7.	Сборные плавательные бассейны менее двадцати четырех (24) дюйма (610 мм) глубиной.
8.	Качели и другое игровое оборудование.
9.	Оконные навесы, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более пятидесяти четырех (54) дюймов (1372 мм) от наружной стены и не требуют дополнительной поддержки.
10.	Палубы площадью не более ста двадцати (120) квадратных футов (11,15 м 2 ) площадью не более тридцати (30) дюймов (762 мм) над уровнем земли в любой точке, не прикреплены к жилое помещение и не служит выходной дверью, требуемой разделом R311.4.
11.	Флагштоки высотой сорок (40) футов или менее.
12.	Замена дверей и окон с нестандартным размером проема увеличилось или уменьшилось.
Электрика:
1.	Временное декоративное освещение с подключением к шнуру и вилке.
2.	Переустановка розеток насадок, но не розеток для этого.
3.	Замена устройств максимального тока параллельных цепей требуемых емкость в том же месте.
4.	Электрическая проводка, устройства, приспособления, аппараты или оборудование работает при напряжении менее двадцати пяти (25) вольт и не может питать более пятидесяти (50) ватт энергии.
5.	Мелкий ремонт, включая замену ламп или подключение одобренного переносного электрооборудования к утвержденному стационарному установлены розетки.
Газ:
1.	Переносные приборы для обогрева, приготовления пищи или сушки белья.
2.	Замена любой незначительной детали, не влияющая на одобрение оборудование или сделать такое оборудование небезопасным.
3.	Портативные приборы на топливных элементах, не подключенные к стационарной трубопроводной системы и не подключены к электрической сети.
Механический:
1.	Переносные отопительные приборы.
2.	Переносные вентиляционные приборы.
3.	Портативные холодильные установки.
4.	Трубопровод пара, горячей или охлажденной воды в системах отопления или охлаждения оборудование, регулируемое настоящим Кодексом.
5.	Замена любой незначительной детали, не влияющая на одобрение оборудование или сделать такое оборудование небезопасным.
6.	Переносные испарительные охладители.
7.	Автономные холодильные системы, содержащие десять (10) фунтов (4,54 кг) или меньше хладагента или приводимые в действие двигателями одна (1) лошадиная сила (746 кВт) или менее.
8.	Портативные приборы на топливных элементах, не подключенные к стационарной трубопроводной системы и не подключены к электрической сети.
Сантехника:
1.	Устранение утечек в канализации, воде, почве, отходах или вентиляции трубка; при условии, однако, что если какой-либо скрытый ловушка, водосточная труба, вода, почва, канализационная или вентиляционная труба выходят из строя, и возникает необходимость удалить и заменить его новым материалом, такая работа должна рассматриваться как новая работа, и необходимо получить разрешение и провести инспекцию сделано, как предусмотрено в этом кодексе.
2.	Устранение засоров или устранение утечек в трубах, клапаны или приспособления, а также удаление и переустановка туалетов, при условии, что такой ремонт не включает или не требует замены или перестановка клапанов, труб или арматуры.
3.	Замена светильника на аналогичный, кроме воды нагреватели, где водопроводные соединения не перемещаются.
(РАЗДЕЛ R106 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
R106.1 Представление документов. Предоставление документов, состоящих из проектно-сметная документация и другие данные должны быть представлены по мере необходимости. должностным лицом по строительству с каждым заявлением на получение разрешения.Конструкция документы должны быть подготовлены зарегистрированным профессиональным дизайнером, если требуется уставом юрисдикции, в которой проект предстоит построить. При наличии особых условий здание должностное лицо уполномочено требовать дополнительные строительные документы должен быть подготовлен зарегистрированным профессиональным дизайнером.
Исключение: Строительный чиновник имеет право отказаться от предоставление проектно-сметной документации и других данных, не требуемых для быть подготовленным зарегистрированным профессиональным дизайнером, если обнаружится, что характер заявленных работ таков, что проверка строительства документов не требуется для получения соответствия этому кодексу.
R106.3.1 Утверждение проектно-сметной документации. Где здание чиновник выдает разрешение, строительная документация должна быть утверждена в письменной форме или штампом с надписью «ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ КОДЕКСАМ». Один комплект строительной документации, проверенный таким образом, должен быть сохранен строительный чиновник. Другой комплект возвращается заявителю, могут храниться на рабочем месте или быть доступными во время инспекции, и должны быть открыты для осмотра должностным лицом по строительству или должным образом авторизованный представитель.
R106.90 Электронная подача. Если проектная документация, в том числе, но не ограничиваясь, планы участков, планы участка, проектные чертежи, спецификации, и т. д., изначально созданы в электронном виде, строительный чиновник имеет право требовать электронную подачу документов на портативном формат документа (PDF) или аналогичный формат для просмотра. Где проектная документация изначально были подготовлены на бумаге и представлены в бумажном виде, строительный чиновник имеет право взимать плату за преобразование эти чертежи в PDF равны затратам, понесенным персоналом округа при воссоздании документ и не превышать более одного доллара ($1.00) за страницу.
Исключение:
Если документы для подачи были первоначально подготовлены вручную и одиннадцать (11) дюймов на семнадцать (17) дюймов или менее, плата за плата за конвертацию документов не взимается.
(РАЗДЕЛ R108 СБОРЫ)
R108.6 Начало работ до выдачи разрешения. Любой человек, который приступает к работам, требующим разрешения на строительство, сооружение, электротехническое, газовая, механическая или водопроводная система до получения необходимого за разрешение взимается плата, установленная применимым регулирующим органом. орган, который должен быть в дополнение к требуемым сборам за разрешение.
Исключения:
1.	Грубая планировка менее пяти тысяч (5000) квадратных футов, не включая земляные работы для подвалов
2.	Разбивка и другие подобные подготовительные действия
(РАЗДЕЛ R109 ПРОВЕРКИ)
R109.90 Мастерство. Все работы должны быть выполнены качественно и умело, чтобы, например, полы были ровными, стены отвесные и квадратные, окна и двери отвесные, квадратные и легко открываемые, наружные ограждающие конструкции герметичны и не пропускают элементы, строительные материалы не повреждены, а поверхности не испорчены.Все работы выполняемые должны соответствовать этому кодексу, согласно отраслевым стандартам, и в соответствии с инструкциями производителя по установке.
(РАЗДЕЛ R112 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СОВЕТ)
R112.1 Общие. Для целей настоящего Кодекса все апелляции должны быть в порядке, установленном Строительным кодексом округа Сент-Чарльз, штат Миссури, в разделе 113 500.100.
(разделы 112.2, 112.3 и 112.4 полностью удалены.)
(РАЗДЕЛ R113 НАРУШЕНИЯ)
R113.4 Штрафы за нарушение. Любое лицо, нарушающее положение настоящего Кодекса или не выполняет какое-либо из его требований или кто возводит, строит, переделывает или ремонтирует здание или сооружение в нарушение утвержденной строительной документации или директивы строительным чиновником, или разрешения или сертификата, выданного в соответствии с положений настоящего Кодекса, считается виновным в совершении правонарушения и в случае признания виновным, наказывается штрафом в размере не более чем пятьсот долларов ($500. Share This Post  :  Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт