Ремонт арок стекловолокном: Ремонт арок автомобиля эпоксидной смолой и стекловолокном

Содержание

Стеклоткань и эпоксидная смола для ремонта авто, разные варианты

Содержание

1 Ручное формование
2 «Сухое» нанесение
3 Восстановление деталей каменной пастой
4 Этапы работы
- 4.1 Подготовительный этап
- 4.2 Сварка
5 Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью
- 5.1 Кузовной ремонт стеклотканью
- 5.2 Кузовной ремонт стекловолокном
6 Стекловолокно и эпоксидная смола
7 Шпатлевание автомобиля самостоятельно
- 7.1 Рекомендации:
8 Подготовительный этап
9 Технология работ
- 9.1 Техники установления накладок
- 9.2 Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
10 Меры безопасности при проведении работ
11 Особенности стекловолокна
12 Способы заделывания дыры
13 Как склеить своими руками?
- 13.1 Трещина
- 13.2 Пробоина или разлом
- 13.3 Вмятины и царапины
- 13.4 Откол
14 Подробнее про стеклопластик
15 Марки и виды по назначению
16 Краткое описание

Ручное формование

В работе с эпоксидной смолой и стекловолокном применяется несколько технологий. Эти технологии применимы не только к стекловолокну, но и к другим аналогичным материалам, способным армировать смолу. Ручное формование – способ наложения стеклоткани, пропитанной эпоксидкой. Он считается самым простым и дешевым по себестоимости, однако требует от мастера определенной квалификации. Если нанимать профессионала, то сэкономить на стоимости ремонта вряд ли получится.

Смола наносится на материал с помощью кисти или валика. Специальные инструменты должны быть рассчитаны на работу с полимером. Стеклоткань или стеклохолст сразу укладывается в предварительно подготовленную форму, но в некоторых случаях целесообразно сначала произвести пропитку, а затем уложить волокна.

Для того, чтобы материал равномерно лег на поверхность, смола распределилась между волокнами, а пузырьки воздуха вышли на поверхность, стеклоткань обрабатывается разбивочным валиком. Финализируется наложение материала укаточным валиком. Оставшийся воздух выдавливается из-под волокон и выходит наружу.

Если под стеклотканью останутся пузырьки воздуха, то место их локализации будет прослаблено. Иногда даже образуются сквозные отверстия. Избавиться от такого брака практически невозможно. Придется все работы начинать сначала.

Специализированное оборудование способно механизировать труд, но только лишь частично. Смола подается с помощью смесителей прямо на валик. В нее добавляется катализатор и прочие наполнители. Но раскатывается смола валиком вручную. Тем не менее, такие приспособления позволяют ускорить процесс укладки стекловолокна. Плюс данного метода заключается в небольших финансовых затратах. Но получить качественный результат без должного опыта очень сложно. Ручное формование подходит для небольших объемов работ.

«Сухое» нанесение

Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:

Обрезать стеклоткань во всех направлениях на 30-35 мм больше нужных размеров. Если площадь обрабатываемой поверхности больше размеров стеклоткани, то материал можно разложить внахлест. На наклонных участках материал закрепляется липкой лентой, скрепками.
Распределять клеевой состав по всему участку можно скребками, щетками, валиками. Делать это нужно от центра к краям, расправляя образовавшиеся складки. Удалить их можно, приложив на изогнутый участок и отрезав лишнее.
Скребком избавиться от смоляных излишков, не оставляя под покрытием сухих зон и пузырьков.
При необходимости можно сразу же нанести следующие аналогичные слои.
После отвердевания следует отрезать лишние части стеклоткани.

Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.

Сочетание таких материалов, как эпоксидная смола и стекловолокно дает нам уникальный композитный материал – стеклопластик. Он вошел в обиход повседневной жизни, благодаря своим уникальным физическим свойствам. Стеклопластик на эпоксидке или полиэфирке используют в различных сферах промышленности. В быту этот материал тоже нашел свое применение, причем в тех работах, которые, на первый взгляд, в состоянии выполнить только профессиональные мастера.

Наиболее популярным видом работ со стеклотканью и смолой считаются работы, связанные с авторемонтом. Действительно, в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами можно получить качественное и прочное покрытие, которое восстановит дефекты бамперов, дверей, крыльев, днища автомобиля и прочих пластиковых и металлических изделий. Но для того, чтобы работать со стеклотканью и эпоксидной смолой, необходимо знать тонкости каждого из этих материалов, их свойства и характеристики. В противном случае можно выйти за пределы сферы применимости и не добиться должного результата.

Восстановление деталей каменной пастой

До недавнего времени единственным способом устранения трещин в выпускных трубах двигателей была газовая сварка с общим нагревом. С появлением электродов на основе меди и никеля дефект начали устранять электродуговой сваркой капельно-порционным методом. Существует еще один весьма простой и достаточно эффективный способ заделки трещин в этих деталях — каменной пастой. Этот материал представляет собой смесь трех компонентов: наполнителя, ускорителя и разбавителя.

В качестве наполнителя могут быть использованы порошки горных пород вулканического происхождения: андезита, базальта, диабаза, тешенита, бештащита и др. Для приготовления каменной пасты целесообразнее использовать тонкоизмельченный андезит, диабаз или базальт, так как порошки этих пород обладают большей адсорбирующей способностью.

В качестве ускорителя затвердевания пасты применяют 93%-ный технический кремнефтористый натрий. В качестве разбавителя применяют растворимое натриевое жидкое стекло плотностью 1,48.

Применяемые порошки должны быть чистыми и сухими. Их влажность не должна превышать: 2% — для порошков наполнителя, 1% — для кремнефтористого натрия. В случае превышения указанных величин влажности порошки необходимо перед применением просушить в нагревательной камере 2-3 ч при температуре 60-80°С. После сушки порошки необходимо просеять через сито с 800-900 отв/см2.

Жидкое стекло должно быть чистым, светлым, незагустевшим, без посторонних примесей. Нельзя для составления каменной пасты применять калиевое стекло (в отличие от натриевого оно имеет темный цвет). Чтобы жидкое стекло не покрывалось пленкой, его следует хранить в плотно закрытой посуде.

Каменную пасту приготавливают по следующей рецептуре: на каждые 100 г наполнителя берут 3 г кремнефтористого натрия и 50 г жидкого стекла.

Приготавливают пасту следующим образом. Отвешивают в указанных пропорциях необходимое количество каждого составляющего и смешивают между собой сначала порошки наполнителя и кремнефтористого натрия. Смесь этих порошков может храниться длительное время без существенного изменения свойств, поэтому ее можно приготавливать впрок на несколько месяцев вперед. Для получения пасты, пригодной к применению, в смесь порошков наполнителя и кремнефтористого натрия вводят и тщательно перемешивают жидкое стекло. Масса должна получиться однородной и сметанообразной по вязкости.

Каменная паста, в которую введено жидкое стекло, сохраняет свои свойства 10-30 мин. По истечении этого времени на поверхности состава начинает появляться обволакивающая пленка, свидетельствующая о полимеризации пасты. Такую пасту применять не следует. Исходя из этого свойства пасты окончательное ее приготовление следует производить непосредственно перед нанесением пасты на деталь. Количество приготавливаемой пасты определяют из расчета ее использования в течение 10 мин. При этом исходят из того, что для заделки трещины длиной 10 мм требуется около 10 г пасты.

Перед нанесением пасты восстанавливаемая поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена: зачищена до металлического блеска и обезжирена. Технология подготовки поверхности вокруг трещины не отличается от подобной операции при восстановлении деталей эпоксидной композицией.

Каменную пасту наносят на трещину и близлежащую поверхность деревянным или металлическим шпателем, тщательно втирая ее в поверхность до полного смачивания. Высота слоя (толщина) должна быть не более 2 мм, ширина — 20-25 мм. Нанесение более толстого слоя приводит к появлению в пасте газовых пузырей, которые, растрескиваясь, нарушают монолитность состава и ослабляют прочность сцепления пасты с поверхностью.

Затвердевание каменной пасты происходит самопроизвольно при комнатной температуре в течение 24-30 ч. При необходимости процесс затвердевания пасты можно ускорить нагревом детали в термокамере. Так, при 90°С паста затвердевает в течение 4-5 ч, при 50°С — за 8-12 ч.

Для ускорения затвердевания пасты нельзя применять открытый огонь (пламя паяльной лампы, газовой горелки и т.п.) так как паста в этом случае разрушается. После затвердевания каменной пасты последующая обработка поверхности не требуется.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

Одним из самых трудоемких и кропотливых видов авторемонта по праву можно считать кузовной ремонт. Если при проведении технических операций по ремонту ходовой или подкапотной части допустимы те или иные отклонения, предусмотренные самой конструкцией автомобиля, то при осуществлении ремонта кузова работа должна выполняться строго в соответствии с выбранной технологией. Иначе проведение ремонта кузова будет попросту нецелесообразно. Сегодня кузовной ремонт эпоксидкой смолой и стеклотканью делают, в основном, гаражные умельцы или сами автовладельцы, желающие немного сэкономить на услугах специалиста. Эпоксидная смола и стекловолокно (стеклоткань) стоят дешево, поэтому использование этих материалов при самостоятельном проведении кузовного ремонта может значительно сэкономить бюджет семьи

К тому же (что тоже немаловажно) эта работа под силу даже неопытному человеку, так как отличается особой простотой

Однако надо отметить, что восстановление кузова с применением эпоксидки и стеклоткани возможно только при наличии мелких, локальных, повреждений. Если кузов поврежден сильно, то восстановить его с помощью стекловолокна будет невозможно.

Иногда данная процедура может отличаться выбором состава смолы. В нее для придания особых свойств добавляют асбест, тальк, стальной порошок. Так же активно используются и эпоксидные композиции — составы на основе эпоксидной смолы, пластификатора и наполнителя, которые считаются наиболее долговечными.

Специфика использования эпоксидной смолы и стеклоткани позволяет устранить практически все виды повреждений кузова — как вмятины, так и рахрывы или глубокие царапины.

Кузовной ремонт стеклотканью

Кузовной ремонт стеклотканью с использованием эпоксидной смолы ( или смесей на ее основе) должен осуществляться по особой технологии:

подготовительный этап должен быть проведен со всей тщательностью: участок кузова, подлежащий ремонту, очищается от старого лакокрасочного покрытия и коррозии, далее осуществляется зачистка при помощи шлифовальной машинки или шкурки до придания металлу блеска;
после этого всю поверхность участка необходимо промазать эпоксидной смолой с ответвителем в пропорциях, согласно инструкции на упаковке;
как только состав начнет застывать, необходимо приступить к выравниванию поверхности участка кузова.

Заделка неровностей или вмятин происходит стеклотканью и смолой;
наложение каждого куска стеклоткани сопровождается смазкой эпоксидной смолой;
для того, чтобы ремонт кузова стекловолокном прошел успешно, нужно добиться максимальной гладкости и ровности поверхности;
после этого наносится шпаклевка;
далее, после застывания, необходимо провести лакокрасочные работы.

Таким образом, использование эпоксидной смолы и стеклоткани при самостоятельном проведении кузовного ремонта не вызывает каких-либо трудностей. Самое главное — соблюдать рекомендованные пропорции, указанные на банках со смолой, иначе состав может полимеризироваться слишком быстро или, наоборот, очень медленно, что в итоге может сказаться на качестве проведенного ремонта.

Кузовной ремонт стекловолокном

Стекловолокно активно применяется при заделывании небольших сквозных отверстий в элементах кузова автомобиля. Так же и ремонт бамперов редко может обойтись без применения этого материала. Сегодня кузовной ремонт стекловолокном считается доступным методом восстановления кузова автомобиля практически для каждого автовладельца. Находит этот материал применение и в специализированных сервисных центрах, так как отличается не только низкой ценой, но и качеством проведенного ремонта. Однако не всё зависит от стекловолокна — порой малейшая ошибка в подборе эпоксидной смолы или пластификатора может отразиться на качестве кузовного ремонта.

Поэтому, если у автовладельца есть какие-либо сомнения в том, что он может не справиться с ремонтом, целесообразнее обратиться в специализированную организацию. Сегодня ремонт кузова автомобиля стекловолокном — вполне распространенная процедура, которю проводят практически в каждом сервисном центре. Поэтому выбор подходящего исполнителя не составит труда. Однако, чтобы уточнить информацию о компании, лучше всего предварительно поговорить с друзьями и коллегами, почитать рекомендации в интернете, чтобы обратиться в действительно профессиональную организацию. Стоимость работы специалиста обычно соответствует разумным и адекватным ценам, при этом ряд компаний к тому же выдает автовладельцам гарантии на осуществленный ремонт. Это говорит о серьезном подходе к работам по кузовному ремонту и заинтересованности в большом потоке клиентов. Вернуться назад

Стекловолокно и эпоксидная смола

При объединении вышеуказанных компонентов получается один из лучших современных композитов – стеклопластик. В настоящее время это наиболее популярный и распространенный материал, который применяют в автомобильных системах.

Некоторое время назад большинство самых разнообразных деталей изготавливали из металла или пластмассы. Но, как показывает практика, проверки временем и критики не выдержал ни тот, ни другой материал. Любые изделия, изготовленные из металла, отличались довольно большим весом и часто выходили из строя вследствие возникновения коррозионных процессов, а вот кузов из стекловолокна зарекомендовал себя только с положительной стороны, даже при длительном использовании полностью исключается появление ржавчины.

Что касается пластмассы, то она, наоборот, слишком ломкая, хрупкая и не способна выдерживать значительные нагрузки, но характеризуется небольшим весом. Открытие стеклопластика все кардинально изменило.

Шпатлевание автомобиля самостоятельно

Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно – время, терпение и немного навыков.

Если вам незнаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг – нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Особенности стекловолокна

Как сделать ремонт кузова своими руками: все методы и этапы Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Как склеить своими руками?

Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.

Трещина

Ремонт стеклопластика не представляет особой сложности, если соблюдается технология процесса. После завершения шлифования кромок деталь устанавливается на ровную поверхность, края стыкуются для возможности получения точного размера заплатки. Некоторые мастера предпочитают оставлять края кромок необработанными, считая, что заплата будет крепче держаться.

Если зачищать поверхность в сторону повреждений до 5 см, можно получить идеально ровное изделие. Трещину и соседнюю с ней область с расстоянием около 10 см надо заделать полиэфирной смолой. Затем участок, покрытый смолой, накрывают стеклотканью марки 300. Потом надо дождаться полного высыхания смолы и нанести слой шпатлёвки. После окончательного высыхания всех слоёв производят финальную зачистку наждачной шкуркой или шлифмашинкой.

Пробоина или разлом

Реконструкция полученной дыры потребует больше времени, чем ремонт трещин. В этом случае накладывают заплату, с учётом чего необходимо сразу приготовить больше стеклоткани и шпатлёвки. Повреждённую поверхность зачищают тем же способом, как и в случае с трещиной. После зачистки на изнаночную сторону наклеивается скотч, затем на него и на расстояние в 20 см вокруг накладывается смола.

После полного высыхания начинается зачистка участка. Выступивший слой снимается с помощью наждачки или смоляного ролика, затем это место вновь зачищается. На ровную поверхность наносится грунтовка, после чего проводится шпатлевание. Поверх шпатлёвки во избежание появления микротрещин накладывается металлическая сеточка. Полученный результат можно просушить строительным феном, затем всё выровнять шлифмашинкой.

Вмятины и царапины

Ремонт вмятины зависит от её состояния. Если вмятина большая, то заклеить её надо как пробоину, то есть стекловолокно вырезают и наклеивают. Мелкие деформации ремонтируют с помощью нагревания и выравнивания руками. Иногда выступающую часть срезают и покрывают смолой, впадины также заливают смолой и покрывают шпатлёвкой.

Откол

В случае откола утерянную часть восстанавливают с помощью стеклоткани. Сложность заключается в том, что надо будет с точностью повторить форму откола. Кромка откола начисто зачищается. Заплатку выравнивают с помощью наждачной бумаги. Места соединений заполняют смолой и покрывают стеклотканью, усиливая изнутри с помощью дополнительных слоёв стекловолокна. Итоговые процедуры — это полировка и покраска.

Ремонт стеклопластиковых ёмкостей и изделий проводится по той же технологии, что и ремонт автомобильных кузовов и бамперов. Если возникла нужда в изготовлении предмета из стекловолокна, то обязательно понадобится болванка. Пуансон изготавливается из различных материалов: дерево, глина, пластик, иногда пластилин. Если изделие будет большого размера, то пуансон рекомендуют выполнять из пенопласта.

Пропитывание стеклоткани приготовленным составом должно быть равномерным, для этого её лучше расстелить на стеклянной горизонтальной поверхности. Когда пропитанная стеклоткань накладывается на болванку необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Слои укладываются поочерёдно, при этом нельзя допускать длительных перерывов, иначе предыдущий слой может высохнуть. На полное высыхание изделия уходит примерно 3-4 суток. После этого можно аккуратно удалить пуансон.

Внимательно следуя несложной технологии, можно провести ремонт и изготовление предметов из стеклопластика в домашних условиях своими руками.

Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.

Подробнее про стеклопластик

Стекловолокно, как термин, слово не совсем правильное. Стекловолокно это один из многих материалов, которые можно использовать вместе со смолой (пластиковой) для создания прочной и лёгкой композитной структуры. Среди этих материалов – стекловолокно, ткань (хлопчатобумажную или искусственную), углеродное волокно, нетканое стекло или углеродный мат, кокосовое волокно, волокно из букового дерева, бамбук и даже конопляные волокна.

Правда в том, что большинство людей называют стеклопластиком называется пластиком из армированного волокна (Fiber Reinforced Plastic или FRP). Этот материал состоит и нескольких элементов, похожих на углеродистый армированный пластик (Carbon Fiber Reinforced Plastic или CFRP) так популярный на сегодняшний день, но армированное волокно опережает углеродистый армированный пластик почти на семьдесят лет.

Одно из ранних применений стекловолокна было в США, в создании шлемов для военных. После войны со стеклопластиком начали экспериментировать – его начали применять в создании корпусов для машин и лодок. Парусники были одними из первых судов с этим материалом и несколько лет спустя – все остальные корабли. В 50-е, 60-е годы мало кто мог знать что стеклопластик имеет фантастическую прочность, большинство лодок были отреставрированы, но стеклопластиковые корпуса практически не разрушились.

Марки и виды по назначению

В настоящее время существуют стандарты, определяющие требования к качеству и свойствам стеклополотна, а также вводящие систему его маркирования. Для удобства мы составили таблицу с категориями и описанием каждого вида данного материала.

Категория стеклотканей	Принятая маркировка	Особенности строения	Назначение
Конструкционные	Т	Алюмоборосиликатное стекло с пропиткой связующими на основе формальдегидных и полиэфирных смол. Полотняное и сатиновое плетение	Армирование и формовка различных изделий, производство стеклопластика. Использование в промышленности, автомобиле- и судостроении
Электроизоляционные	Э, ЭЗ	Алюмоборосиликатное стекло. Полотняное плетение	Производство тепло- электроизоляционных материалов. Использование в промышленности, энергетике
Строительные	СС, ССШ, СДА	Высокопрочные образцы	Отделочные работы, армирование конструкций, производство дорожных работ
Радиотехнические	СТП, ТСОН, РСП, СММТ	Наличие металлических включений	Сокрытие приборов и фасадов сооружений от обнаружения радиорадарами
Гидроизоляционные	И, ПС	Бесщелочное стекло, покрытое парафиновыми замасливателями	Тепло- и гидроизоляция изделий различного назначения
Кремнеземные и кварцевые	КТ, ТС	Кремнеземное стекло. Полотняный тип плетения	Создание радиационных и тепловых барьеров в промышленности, Изоляция от воздействия агрессивных сред
Базальтовые	БТ, Н, ТБН, ТБК	Базальтсодержащий материал	Заменитель асбеста, армирующий и фильтрующий материал. Создание звуко- и электроизоляции
Фильтрационные	ТСФ, ССФ	Алюмоборосиликатное стекло, саржевое переплетение	Создание фильтров для газообразных и жидких соединений. Улавливание твердых частиц

Краткое описание

По диаметру поперечного сечения различают несколько разновидностей волокон:

Чтобы понять, как пользоваться стекловолокном, разберемся со следующим. Данный материал является продуктом переработки вторичного сырья. При изготовлении в качестве основы сырья используют очищенный песок и битое стекло. Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств материала к основному сырью добавляют известняк, соду, доломит и прочие компоненты.

обзор и применение конструкционных шпатлевок

Главная
/
org/ListItem»>Рубрики журнала Кузов
/
Материалы и оборудование
/
Карбон или стекловолокно: применение конструкционных шпатлевок

3 июня 2021

Любая шпатлевка состоит из наполнителя, обеспечивающего заполнение неровностей и прочность, связующего вещества, которое отвечает за адгезию и усадку, а также пигмента и добавок (стабилизаторов, пластификаторов). Назначение таких составов — восстановить поверхность, которая повреждена ржавчиной или механическим воздействием. При верном выборе и использовании эти продукты значительно упрощают работу по заделыванию сквозных отверстий и выравниванию поверхностей во время ремонта авто.

Разновидности конструкционных шпатлевок

Конструкционные шпатлевки применяются при ремонте вибронагруженных частей автомобиля: порогов, разного рода стоек, частей несущей конструкции кузова. При их выравнивании выполняются два вида работ: заполнение глубоких неровностей и сквозных отверстий, доводка. Поэтому используются сначала наполняющие (основные, грубые), затем доводочные (тонкие, отделочные, финишные) автошпатлевки. Первые крупнозернистые, не пригодны для создания гладкой поверхности без пор. Вторые мелкозернистые, эластичные, легко шлифуются. Могут применяться как самостоятельно (если дефекты мелкие) так для доводки после крупнозернистых материалов.

Наполняющие автошпатлевки со стекловолокном

Благодаря свойству армирования автошпатлевки со стекловолокном можно использовать для обработки значительных деформаций после механического воздействия. Стекловолокно обеспечивает прочность соединения деталей даже при сквозных повреждениях с разрывом металла. Заполнение дефекта обеспечивают волокна различной длины, влагостойкость — эпоксидная смола.

Преимущества шпатлевок со стекловолокном:

можно нанести довольно толстый слой, позволяющий быстро заделать глубокие неровности;
благодаря наличию армирующих мостиков они не проваливаются в сквозные отверстия;
пластичны при нанесении;
при обработке мест, поврежденных ржавчиной, увеличивается устойчивость к влаге.

Несмотря на высокую прочность автошпатлевок со стекловолокном не желательно их нанесение на повреждения с большой площадью. При высоком уровне вибраций существует риск образования трещин.

Другие минусы материала:

если волокна длинные, состав не будет эластичным;
не подходит для нанесения на детали из пластика;
при обработке участков, поврежденных ржавчиной, требуется наваривание заплат.

Из-за этих особенностей после нанесения шпатлевки со стекловолокном требуется покрытие финишным составом. При его выборе важно учесть, что на стекловолокно сильно влияют колебания температуры: расширяясь и сжимаясь, покрытие «тянет» за собой металл, образуя неровности.

Автошпатлевки с карбоном (углеволокном)

Карбон придает шпатлевке высокую эластичность, поэтому нет ограничений по толщине наносимого слоя. Волокнистая структура дает возможность работать со сложными повреждениями, в том числе сквозными отверстиями. Шпатлевка с карбоном подходит для обработки элементов автомобиля, которые при езде подвергаются высокому уровню вибраций.

Преимущества карбона в шпатлевке:

прекрасная адгезия;
возможность использовать на ослабленных участках кузова;
легкое нанесение благодаря высокой пластичности;
небольшая усадка при высыхании;
легко обрабатывается после полимеризации;
допускается нанесение на детали из пластика, карбона, алюминия, оцинкованной стали;
благодаря небольшому весу карбона отсутствуют ограничения по количеству слоев.

Если слой карбоновой шпатлевки будет слишком толстым, при механическом воздействии существует риск его разрушения.

Однозначно ответить, какой из двух материалов лучше в качестве наполнителя, невозможно. Отличия между ними существенны, поэтому и сравнение не будет корректным. В конечном итоге все зависит от вида повреждений и материала обрабатываемых узлов. Для крыши лучше выбрать материал с карбоном, для порогов и арок — со стекловолокном. Наличие карбона облегчает обработку, так как отпадает необходимость в нанесении финишного состава. Подробнее о свойствах обоих видов шпатлевок рассказано в видео на нашем YouTube-канале:

Обратите внимание, что при любом выборе не стоит ориентироваться на низкую стоимость — качественный продукт не может быть дешевым!

Расширители колесных арок (фендеры на арки) своими руками в домашних условиях

Применение широкопрофильной резины на легковушках и внедорожниках сопровождается не только изменением внешнего вида, но и сильным загрязнением кузова автомобиля. Расширители колесных арок или, как их ещё называют, фендеры позволяют нивелировать эти негативные моменты. Осуществить задуманное можно по-разному.

Дутые колесные арки выполняют сразу две основные функции:

Предохраняют крылья и двери автомобиля от повреждения лакокрасочного покрытия камнями, выбрасываемыми из-под колес,
Придают внешнему виду всего кузова привлекательность и «мускулистость».

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, как сделать расширители арок своими руками.

Существует несколько популярных способов, которые применяются автомобилистами для увеличения колесных арок.

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

В продаже встречаются как универсальные расширители колесных арок, так и оригинальные обвесы.

Универсальные резиновые расширители арок продаются в виде рулонов. Обычно они используются владельцами внедорожников. Но эти дополнительные элементы для кузова способны выполнить только одну из поставленных задач. Резиновые фендеры защитят арки от воздействия камней и песка, однако улучшить внешний вид машины они не могут, поэтому и не нашли широкого распространения в тюнинге автомобилей.
Универсальные пластиковые фендеры встречаются в продаже в виде изогнутых заготовок. Они монтируются к арке при помощи саморезов.
Стеклопластиковые обвесы зачастую могут иметь дефекты, как по конфигурации, так и по качеству обрезки. Устанавливать такие расширители могут только те автомобилисты, которые не боятся грязной работы со шпатлевкой.
- При установке важно изначально точно прикрепить материал к арке саморезами.
- Крыло предварительно защищается малярным скотчем, после чего производится шпатлевание “дутой” арки.
- После высыхания поверхность фендера выравнивается наждачной бумагой и окрашивается в цвет кузова.

Альтернативой покупным фендерам могут служить расширители колесных арок, сделанные своими руками.

Расширители арок своими руками

Расширить колесные арки можно самостоятельно, используя различные материалы. Как правило, все самодельные фендеры для арок изготавливаются из стекловолокна. При этом основа таких расширителей может быть разной.

Ниже мы приводим краткое описание, а в конце статьи – видео, на котором наглядно показано как можно сделать фендеры на арки своими руками.

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Хорошим материалом для увеличения объема колесных арок является пенополистирол. Последовательность изготовления фендеров на основе пеностирола будет следующей:

Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова «макрофлексом».
После высыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и крупной наждачкой.
Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем смолы и стекловолокна.
Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, важно своевременно удалять появившиеся воздушные пузыри.
Когда слой стекловолокна высохнет, наносится грубая шпатлевка.
Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
При необходимости накладывается еще несколько слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, грунтованием и покраской.

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок можно также сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сначала материал втирается в малярный скотч тонким слоем, а затем крупными кусками создается объем арки.
Самой сложной работой будет придание аркам симметричной формы.
Далее наносится эпоксидная смола и стекловолокно. Количество слоев должно быть более трёх.
После высыхания получившиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
Остается только подогнать детали по месту и прикрепить их к аркам с помощью саморезов и герметика.
Заключительным этапом будут все те же финишные операции шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.

Расширители арок на основе монтажной пены

Чтобы сделать форму для расширения арки, в качестве основы также можно использовать монтажную пену.

Из универсальных пластиковых арок делается основа. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
Монтажная пена наносится сразу внутри арки, а затем снаружи.
Когда пена полностью затвердеет, с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги арка подрезается до требуемой геометрии.
Следующим этапом будет усиление конструкции с использованием стекловолокна и смолы. Следует нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
Остается выполнить финишную обработку (шлифование, грунтование и окрашивание).

Выполнять расширение колесных арок имеет смысл лишь тогда, когда на автомобиле установлена широкая резина. Дутые арки не только изменят дизайн автомобиля, но и избавят кузовные элементы от сколов и повреждений.

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

Ремонт задних арок форд скорпио

Главная » Ford » Ремонт задних арок форд скорпио

Ремонт арок — бортжурнал Ford Scorpio 2.

4 1990 года на DRIVE2

Наконец то, после покупки своего железного друга, удалось уделить ему побольше времени 🙂 Так как на права еще только сдаю, то видимся не часто:(Пока еще более мене тепло — решил заняться кузовом, а точнее арками. Многие советовали ехать сразу к сварщику и не мучиться! Но отдавать 5-10тыс. нет желания. Поэтому решил сделать сам! Опыта ноль, благо руки на месте:)Начал с удаления гнилого железа, долго мучатся не пришлось — само осыпалось 🙂 в итоги небольшая дырочка превратилась в обглоданный кусок метала. Был в ужасе. Все это дело зачистил и залил wd — шкой. Ну тут уже более менее стало ясно с чем имеем дело. Первым дело надо было восстановить саму дугу арки. Решение пришло быстро. На работе нашел обрезок алюминевой рельсы, на которой катаются двери купе в ваших шкафах ( та что нижняя) (кто не понял, могу скинуть отдельное фото) Распилил ее пополам. Выгнул ее под арку, главное точно взять размер тогда плотно входит, ну и соединил с кузовом холодной сваркой. Приварилась или приклеилась довольно крепко! Уже было проще жить. Далее купил скотч, армированный, или как там его. И Заклеил им щель между кузовом и аллюм. аркой. Приклеился тоже замечательно, главное получше натянуть и в несколько слоев. Далее наносим шпатлевку ( боялся что не ляжет на скотч, но все замечательно легло), Высыхает, шкурим, красим :)Получилось довольно крепко, не намного хуже чем обычное крыло. Главное шпатлевку хорошую купить, и в два слоя, лучше думаю три. На одну сторону ушло три дня. Сварка и слой шпатлевки высыхали только за ночь.

Вообщем ругайте, спрашивайте, предлагайте, или может что то еще улучшите в этом эксперименте 🙂 Хотя на мой взгляд, этот вариант понадежнее чем с пеной монтажной 🙂

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 280070 км

замена арок — бортжурнал Ford Scorpio 2.0 DOHC 1991 года на DRIVE2

я тут посмотрел, как делают тачки люди, типа Sirozha1984… откровенно говоря, офигел! подумал, куда мне тут со своими частушками! но… надеюсь, что профессионалы подскажут все мои косяки, исправят, помогут и в след. раз я буду все делать на качество)Купил я, значит, арочки. отдал за них ровно 600 тыщ. не знаю, дорого ли это, но по-моему, нормалек)

отрезал старье…

смотрю, как баран на новые ворота, че дальше-то?

не знал, как правильно их приваривать, ибо не сидел тогда еще на drive2, теперь мне говорят, что надо было либо стык в стык, либо подкладывать под старые арки, но мой нестандартный разум выбрал путь с наименьшим сопротивлением) поэтому вот

и так с двух сторон. понял, что косяк, только тогда, когда начала пропадать шпатлевка.

поразило качество китайской штамповки: в местах гибки металл просто скореженный, какой-то мятый, точь в точь, как мой сморщенный лоб, когда я начал их приваривать… долго я ипался, приваривая: ставишь точку, молотком выравниваешь заводскую вмятину, и так каждый сантиметр.зашпатлевал и покрыл еще жидкой шпатлей. как по мне и того парня, что у меня форда купит, для первого раза сойдет)

теперь хотелось бы кнута и пряника, злостной критики, что правильно, что неправильно)

Задние арки — бортжурнал Ford Scorpio 1992 года на DRIVE2

Всем привет, друзья! Вот и у меня наконец-то дошли руки до сварки, машину решил все же пока не продавать. Времени у меня мало, поэтому стал потихоньку переваривать, решил начать с левой стороны, для этого купил левую арку по цене 1600, порог где то так же стоит, антикор, антигравий, мовиль, шпатлевку, краску, лак, грунт, наждачка, шлифмашинку и т.к. у меня простой инвектор, то купил для него тонкие электроды 1.6 мм за 600 р за 1 кг. При вскрытии оказалось, что арки уже переваривали и внутри ничем не обработали, я все лишнее срезал, внутри доварил внутренний подкрылок и обработал антикором, далее приложил арку, кое-где ее подогнул, чтобы по зазорам все ровно было ну и стал точками прихватывать, потом стал проваривать, а именно между точек ставить еще одну точку сварки и так далее, чтобы металл не повело от нагрева. Фоток мало сделал, т.к. погода на той неделе была нестабильной, то дождь, то солнце поэтому приходилось быстро работать, а при наступлении дождя все накрывать. Далее срезал старый порог, привел в порядок усилитель и так же точками приварил порог. После чего все покрывал грунтом и заливал антикором. Получилось конечно не как у опытных сварщиков, но для первого раза получилось неплохо. Далее стал шпатлевать крыло, сначала наносил шпатлевку со стекловолокном, чтобы все было крепко и не отваливалось со временем и не сильно просаживалось, а потом уже обычной. Шпатлевать я не очень люблю. я больше люблю красить) после того, как вывел крыло, стыки, я все загрунтовал, порог обработал антигравием и стал красить) покрасил хорошо, осталось только отполировать. В след. раз займусь днищем, правым задним лонжероном( немного подгнил, левый в отличном состоянии), а потом уже порогом и аркой на правой стороне) Фотки сделал на телефон, но в выходные сделаю качественные фотки, возьму у друга фотик нормальный)

Разборка задней части машины. Часть 2 — бортжурнал Ford Scorpio Проект ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1994 года на DRIVE2

Ну, во-первых, покажу фотки, которые обещал насчет подвески. Напомню, когда залез разбирать зад машины — офигел, когда увидел по 2 пружины на рычаг:

С дивана или мопеда выдрали вторую?

Одна пружина хорошо, а две лучше? Врятли…

Разборку после бампера, крышки багажника начал разбирать завал багажника. Почему завал — потому что он был завален всякими интересностями и не интересностями. При покупке я туда даже не посмотрел (а что там смотреть, все равно брал под ремонт), но когда открыл, в первую очередь обалдел от баллона, который закреплен был в длину, занимал 1/3 багажника. Дальнейший разбор завалов багажника приятно удивил — бывший хозяин из машины ничего не забрал, в итоге, мало того, что я там нашел некоторые отсутствующие детали салона — карман водительской двери, шторку на заднее стекло — рулонную скручивающуюся в трубу, так еще и другие полезности — кой какие рожковые ключи, плоскогубцы, домкрат, литр ATF жидкости новую для коробки (для автомата), 7 резиновых ковриков, пружины (не новые, возможно с разборки), новые амортизаторы, кстати вот:

Амортерчики

не Koni конечно, но новые, радует).

Вынял все из багажника, кроме газового баллона, начал оценивать состояние кузова. Знаете, в принципе еще неплохо, но максимальная коррозия именно самого кузова пошла от фаркопа, там где фаркоп прижат к кузову снизу там страшно, сам фаркоп вообще весь в ржавчине, местами превышающей толщину самого металла ( а пластины там около 5мм). В общем, смотрите сами

Общий вид

багажник слева — основная коррозия — пластина крепежа фаркопа

Багажник справа

Начал снимать балон, аккуратно, потому что там еще газ остался, кое как крепеж баллона к кузову снял, проводку обрезал, оставалось 2 газопровода — один который идет на редуктор, там легко, он имеет запорный клапан, я трубку выкрутил и достал, второй же газопровод идет на заправочную горловину, которая выведена на крыле снаружи. Надеясь, что запорный клапан есть на баллоне, начал там отвинчивать штуцер с гибким шлангом, но после того как зашипело и завоняло газом пришлось назад зажать. Разборка со стороны горловины тоже не принесла поначалу успеха, винты полностью сгнили, заборный клапан можно было достать только наружу крыла (соответственно он тянул за собой гибкий шланг из крыла от баллона). Немного подумав что делать решил обрезать декоративное кольцо пластикового стакана, в котором и крепился клапан заправки, что позволило вытянуть стакан внутрь багажника, после чего вытянул баллон со шлангом, этакий слон с хоботом. По кузову с другой стороны похожая картина — основная коррозия пошла от фаркопа:

стаканы выглядят неплохо

Коррозия пошла от фаркопа

Ну в принципе пока все, разборка продолжается, фаркоп так еще и не скрутил до конца, буду скоро снимать, а так же остальное. При осмотре крыльев изнутри отчетливо видно, что они варились, правда снаружи они смотрится не очень (по состоянию так себе, зато по форме непонятно вообще как их что там делали), пороги кстати родные, но снизу уже подваривались. Теперь точно все, следите, ремонт идет…

Смотрите также

Грузоподъемность форд транзит
Замена вентилятора охлаждения форд фокус 2
Форд фокус 3 стоит ли покупать с пробегом
Ремонт двигателя форд транзит
Замена шруса на форд фокус 2
Магнитола форд фьюжн 6000cd как подключить флешку
Передняя подвеска форд мондео 3 схема
Форд фокус 2 рестайлинг ступичный подшипник
Дорожный просвет форд фокус 2
Установить круиз контроль на форд фокус 2 трех спицывай руль
Как отключить сигнал непристегнутого ремня форд фокус 2

Как крепятся расширители арок

Дутые колесные арки выполняют сразу две основные функции:

Предохраняют крылья и двери автомобиля от повреждения лакокрасочного покрытия камнями, выбрасываемыми из-под колес,
Придают внешнему виду всего кузова привлекательность и «мускулистость».

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, как сделать расширители арок своими руками.

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

В продаже встречаются как универсальные расширители колесных арок, так и оригинальные обвесы.

Универсальные резиновые расширители арок продаются в виде рулонов. Обычно они используются владельцами внедорожников. Но эти дополнительные элементы для кузова способны выполнить только одну из поставленных задач. Резиновые фендеры защитят арки от воздействия камней и песка, однако улучшить внешний вид машины они не могут, поэтому и не нашли широкого распространения в тюнинге автомобилей.
Универсальные пластиковые фендеры встречаются в продаже в виде изогнутых заготовок. Они монтируются к арке при помощи саморезов.
Стеклопластиковые обвесы зачастую могут иметь дефекты, как по конфигурации, так и по качеству обрезки. Устанавливать такие расширители могут только те автомобилисты, которые не боятся грязной работы со шпатлевкой.
При установке важно изначально точно прикрепить материал к арке саморезами.
Крыло предварительно защищается малярным скотчем, после чего производится шпатлевание “дутой” арки.
После высыхания поверхность фендера выравнивается наждачной бумагой и окрашивается в цвет кузова.

Альтернативой покупным фендерам могут служить расширители колесных арок, сделанные своими руками.

Расширители колесных арок (крыльев) — бушвакеры УАЗ Патриот

Поскольку Патриот эксплуатируется не только в солнечную погоду, но и во время проливных дождей на бездорожье, то при этом часто возникает такая ситуация, как выброс грязи вперемешку с мелкими камнями из-под колес. Все это неблагоприятно влияет на лакокрасочное покрытие автомобиля. На внешней части крыльев может начаться коррозия, даже с учетом установленных локеров.
Данная проблема решается путем установки расширителей для арок УАЗ Патриот. Их еще называют «бушвакеры» — в честь американской фирмы Bushwaker, более 40 лет выпускающей подобную продукцию для внедорожников. Также, именно на УАЗ Патриот подобный тюнинг выпускается фирмой Lapter, поэтому такие расширители иногда называют «лаптеры». Сделанные из прочного эластона, они не трескаются и не меняют свою форму под действием солнца.

Расширители арок своими руками

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова «макрофлексом».
После высыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и крупной наждачкой.
Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем смолы и стекловолокна.
Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, важно своевременно удалять появившиеся воздушные пузыри.
Когда слой стекловолокна высохнет, наносится грубая шпатлевка.
Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
При необходимости накладывается еще несколько слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, грунтованием и покраской.

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок можно также сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сначала материал втирается в малярный скотч тонким слоем, а затем крупными кусками создается объем арки.
Самой сложной работой будет придание аркам симметричной формы.
Далее наносится эпоксидная смола и стекловолокно. Количество слоев должно быть более трёх.
После высыхания получившиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
Остается только подогнать детали по месту и прикрепить их к аркам с помощью саморезов и герметика.
Заключительным этапом будут все те же финишные операции шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.

Расширители арок на основе монтажной пены

Чтобы сделать форму для расширения арки, в качестве основы также можно использовать монтажную пену.

Из универсальных пластиковых арок делается основа. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
Монтажная пена наносится сразу внутри арки, а затем снаружи.
Когда пена полностью затвердеет, с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги арка подрезается до требуемой геометрии.
Следующим этапом будет усиление конструкции с использованием стекловолокна и смолы. Следует нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
Остается выполнить финишную обработку (шлифование, грунтование и окрашивание).

Рашсирители арок (бушвакеры) на УАЗ Хантер, их назначение:

Защита от внешних воздействий грязи, гравия и т.д.
Эффект усиления кузовных элементов.
Допускают установку колёс большого диаметра и расширения колеи.
Улучшение внешнего вида внедорожника.

Расширители арок Хантер – Свойства:

Эффект самовосстановления при умеренных, внешних механических воздействиях.
Точность повторения линий геометрии кузова автомобиля.

Расширители на Хантер – Характеристики:

Материал LLDPE* (Эластон**) (Примечания: *LLDPE Полиэтилен высокой плотности низкого давления по ГОСТ. «Эластон» — материал на основе LLPDЕ, с добавлением эластичных свойств, внутренняя разработка компании).

Силовые расширители (Лаптеры) УАЗ Хантер – Эффект самовосстановления материала. Полимерный материал, используемый при производстве силовых расширителей на УАЗ Хантер, в отличие от материалов на основе АБС и стеклопластика — не бьется, не трескается и более устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Полная комплектация и монтаж позволяют самостоятельно сделать апгрейд своего автомобиля. Качественная упаковка обеспечивает сохранность расширителей при транспортировке и выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Расширители арок на UAZ Hunter (их еще называют фендеры на УАЗ Хантер) – тест на прочость:

Расширители арок УАЗ Хантер – у нас всегда в наличии более 10 комплектов.

Габаритные размеры отправки: 1200мм х 810мм х 210мм, вес – 8 кг. Отправим удобной ТК в Ваш регион. Вверху выберите, какие расширители арок Вам необходимы, и нажмите зеленую кнопку справа вверху
“Оформить заказ”.
Или можно воспользоваться формой ниже для оплаты заказа онлайн. Обращаем Ваше внимание, что данной формой можно воспользоваться, только если в Вашем городе есть филиалы следующих транспортных компаний: ТК КИТ (GTD), ТК Энергия, ТК ПЭК, ТК Деловые Линии. Во всех остальных случаях, перед оплатой, необходимо уточнить возможность и стоиомость доставки, предварительно оформив заказ справа вверху.

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

Сегодня очень популярно ставить на колёса автомобиля широкопрофильную резину. Такой вид тюнинга получил широкое распространение среди автолюбителей. Это объясняется тем, что подобным образом улучшается сцепляемость резины с поверхностью дороги, и тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.

Однако этот вид тюнинга приводит к тому, что в некоторых случаях, когда ширина обода увеличена очень сильно, требуется сделать расширение колёсных арок автомобиля.

Если говорить о цели, которую мы преследуем, расширяя колёсные арки авто, можно назвать 2 основных фактора:

защиту кузова от грязи, пыли и летящих из-под колёс камней;
улучшение внешнего вида автомобиля.

Для этой цели можно приобрести универсальные фендеры или сделать расширители арок своими руками.

Для чего нужны бушвакеры

Выбросы грязи из-под колес возникают далеко не всегда. Обычно, только в тех случаях, когда колеса Патриота выступают за пределы кузова. Если на вашем автомобиле установлены заводские колеса, тогда вполне должно хватать штатных расширителей крыльев УАЗ Патриот. Однако, по прошествии какого-то времени вы с удивлением можете обнаружить ржавчину на арках.

Ржавчина на штатных арках — проблема не только УАЗ Патриота, но и вообще любых автомобилей. Этот процесс сильно ускоряет закручивание саморезов в передние и задние крылья для крепления пластиковой защиты (локеров). Кто уже встречался с этой проблемой, тот знает, что это очень сильно портит внешний вид автомобиля, даже если в других местах следы коррозии полностью отсутствуют.

Арки УАЗ Патриот нужно в обязательном порядке увеличивать с помощью расширителей (бушвакеров) в том случае, если планируется установка колес и дисков большего диаметра, чем заводские. Например 32 или даже 33-е колеса. В противном случае, во время преодоления грязевых препятствий и в дождливую погоду Патриот будет закидан грязью по саму крышу.

Готовые фендеры

В продаже можно найти готовые накладки, позволяющие расширить колёсные арки автомобиля. Есть возможность найти в магазинах следующие варианты:

Универсальные накладки из резины. Продаются в рулонах. Их применяют, как правило, владельцы внедорожных авто. Однако резиновые накладки никак не способствуют улучшению внешней эстетики автомобиля — они служат лишь для защиты от грязи и камней. Поэтому они не очень популярны среди владельцев авто.
Фендеры из пластика. Крепятся на арки при помощи самонарезных винтов.
Обвесы из стеклопластика — это накладки, которые монтируются на арки самонарезами. Поверхность и зазоры покрываются шпатлёвкой, после чего окрашиваются под основной цвет авто.

Если такие накладки по каким-либо причинам оказались неподходящими, можно сделать расширители арок своими руками.

Назначение бушвакеров на УАЗ Патриот

Бушвакеры являются расширителями колесных арок. После их установки кузов получает дополнительную защиту, предотвращая попадание дорожной грязи и абразивных частиц на окрашенную поверхность. Особенно активно дорожный мусор «торпедирует» кузовные панели если колеса выступают за габариты автомобиля. Из этого не следует то, что владельцу УАЗ Патриот со штатными колесами можно «расслабиться» и не обращать внимание на состояние крыльев и дверей. Со временем и эти кузовные компоненты получают немалую долю негативного воздействия дорожных камней.

После обнаружения коррозионных очагов владельцы начинают предпринимать определенные ремонтные действия. Развитие такой ситуации можно существенно минимизировать за счет приобретения и монтажа бушвакеров. Особенно актуально этот вопрос касается владельцев, которые уже установили на свой внедорожник широкую резину. Без этих практичных аксессуаров первая же поездка по бездорожью проявит всю «прелесть» дорожного воздействия. Никто не поспорит, что крайне неприятным является момент обнаружения на кузове после его помывки вмятин, сколов и прочих «сюрпризов».

Далее рассмотрим, как установить штатные расширители арок на крылья УАЗ Патриот.

Расширяем колёсные арки у авто при помощи пенополистирола

Пенополистирол отлично подходит, чтобы расширить колёсные арки вашего авто. Он обладает следующими преимуществами:

доступной ценой;
негигроскопичностью;
небольшим удельным весом;
отличной обрабатываемостью механическим путём;
высокой стойкостью на сжатие;
негорючестью.

Сам процесс работы с пенополистиролом в нашем случае выглядит следующим образом:

При помощи «Макрофлекса» клеим пеноплексовые куски к кузову машины.
Используя нож и наждачную бумагу, придаём материалу нужную форму.
Наносим на обработанный пенополистирол смолу.
Накладываем внахлёст стекловолокно, следя за тем, чтобы не было воздушных пузырьков.
Ждём высыхания стекловолокна и выполняем шпатлевание.
Высохшую шпатлёвку шлифуем, заполняем все неровности наполнителем и ждём высыхания.
Снова выполняем шлифовку и обрабатываем грунтовкой.
После высыхания грунта окрашиваем арки под цвет остальной машины.

Накладки на колесные арки своими руками

Под стандартные или резаные арки колес. При заказе выше выберите нужную комплектацию.

ТКУ 03

Под НЕ резаные арки колёс
Выступание за габариты кузова: — передняя арка

70мм — задняя арка

70мм

Материал LLDPE* (Эластон**)
Размер колёс стандартный

ТКУ 04

Под максимальный вырез арок кузова
Выступание за габариты кузова: — передняя арка

105мм — задняя арка

95мм

Материал LLDPE* (Эластон**)

Размер колёс до 35 дюймов

ТКУ 05

Под резаную нижнюю кромку крыльев на (3-5см)
Выступание за габариты кузова: — передняя арка

70мм — задняя арка

70мм

Материал LLDPE* (Эластон**)

Размер колёс до 33 дюймов

Использование скульптурного пластилина

Если вы в школе неплохо умели управляться с пластилином, можете использовать этот навык, чтобы вылепить из него расширители для своей машины. Алгоритм состоит из следующих этапов:

Контактные участки кузова оклеиваются строительным скотчем.
Наклеивается на клейкую ленту скульптурный пластилин, и формируются из него накладки. Это довольно кропотливая работа — необходимо следить за правильной формой и симметричностью.
Когда вы убедились, что форма вас устраивает, и обе стороны выглядят симметрично, можете покрыть получившиеся изделия эпоксидной смолой и стекловолокном. Следует наложить не менее 3 слоёв.
После высыхания — удалить из формы пластилин.
Получившиеся изделия — зафиксировать самонарезами на кузове вашей машины.
Дальше — выполнить шпатлевание, грунтование и окрашивание, как это описано в предыдущем разделе.

Колесные арки своими руками

Применение монтажной пены

Ещё одним подходящим материалом для формирования расширителей колёсных арок является монтажная пена. Работать с ней довольно просто, и алгоритм выглядит следующим образом:

В качестве основы используем стандартные фендеры из пластика — разделяем их на части и фиксируем самонарезными винтами на кузове автомобиля.
Сначала снизу, а потом и сверху задуваем слои монтажной пены.
Ждём, пока она высохнет, после чего придаём ей нужную форму при помощи наждачной бумаги и ножа.
Для прочности покрываем получившиеся фендеры эпоксидкой и стекловолокном, как это описывалось выше.
Далее шпатлюем, шлифуем, грунтуем и красим, как указано в предыдущих разделах.

Назначение

Расширители колесных арок предотвращают попадание грязи и мелких камней на корпус автомобиля во время езды.

Расширительные устройства часто называются брызговиками, фендерами, накладками на арки крыла.

Функция фендеров сводится к следующему:

защищают кузов от грязных брызг;
помогают избежать попадание камней на поверхность авто, что может стать причиной деформации;
придают выразительный вид автомобилю.

Расширить колесные арки потребуется для внедорожников и кроссоверов. Подобный тюнинг пригодится для автомобилей, участвующих в гонках или ралли.

Установить арочное приспособление не сложно. Затратив на ремонт пару часов, можно сделать накладки своими руками. Если на это нет времени, нужно отправиться в автомагазин, где продаются разные виды подобных приспособлений российского и зарубежного производства.

Расширители арок бушвакеры на Уаз Патриот

Эксплуатация популярного российского внедорожника УАЗ Патриот предполагает езду по пересеченной местности не только в ясную погоду, но и во время сильных дождей. При движении в таких условиях неминуемо происходит выброс из-под покрышек дорожной грязи и прочих артефактов, являющихся неотъемлемыми атрибутами бездорожья. Абразивные частицы часто попадают на лакокрасочное покрытие кузовных панелей, вызывая его множественные повреждения. Это приводит к образованию и развитию коррозии, что впоследствии требует вмешательства владельца в плане выполнения малярных работ.

Разновидности

На производство брызговиков идут следующие материалы:

пластик. Но как утверждают опытные водители, этот материал недостаточно прочен. Пластиковые расширители колесных арок выполняют скорее декоративную, чем защитную функцию;
стеклопластик. У него большая прочность, но стоимость как правило высока. Их достаточно сложно устанавливать;
стекловолокно. Отличается высокой эластичностью и упругостью, этот материал часто задействуют для изготовления накладок своими руками;
резина – в недавнем времени она была единственным материалом для производства фендеров. Для нее характерны упругость и практичность, благодаря этому она не утрачивает популярность и сейчас. Резиновые расширители колесных арок являются универсальными, подходят для любой модели машины. Их минусом является только то, что резиновые фендеры не отличаются изысканным дизайном;
кабельный пластикат – экономичный вариант с отличными характеристиками, к тому же он легко монтируется;
дюрафлекс – лучший материал для производства расширителей. Он эластичен, устойчив к агрессивному воздействию природных факторов, не портится под действием ультрафиолетовых лучей, хорошо сцепляется с поверхностью.

Резиновые расширители колесных арок наиболее распространенные так как практичны и легко устанавливаются.

Как сделать фендеры своими руками

Расширитель на колесные арки можно смастерить самостоятельно. Главное – выбрать хороший материал. В изготовлении активно используют пенополистирол: он легкий и в то же время стойкий, поддается механической обработке. Пенополистироловые накладки делают так:

осуществляется приклеивание кусков пенополистирола к кузову;
после высыхания электрическим ножом или наждачкой им придают нужную форму; наносят слой смолы – он повысит прочность, затем осторожно, чтобы не появились пузырьки с воздухом, накладывают стекловолокно;
после высыхания наносят шпаклевку, а когда она высохнет, отшлифовывают поверхность, чтобы сгладить ее;
на заключительном этапе накладку грунтуют и покрывают лаком в тон кузова авто.

Для этих же целей задействуют скульптурный пластилин:

рабочие участки покрывают монтажным слоем;
пластилин размягчают, намазывают на крылья, втирая в скотч и получая равномерный слой. После этого куски делают более крупными;
все арки должны быть симметричными, поэтому следующий этап направлен на достижение этого эффекта. Работа очень кропотливая, лучше делать риф шириной 5 см;
далее идут слои смолы и стекловолокна (3 слоя), затем все оставляется для просушки;
конструкцию снимают и внутреннюю часть очищают от пластилина;
деталь крепят герметиком и саморезами к корпусу, шпаклюют, затем шлифуют.

Монтажная пена является еще одним популярным материалом при изготовлении расширителей своими руками. Брызговики делают следующим образом:

в качестве основы используется пластиковая арка, ее нарезают на куски и закрепляют на кузове с помощью саморезов;
пена наносится внутрь и снаружи изделия;
когда масса затвердеет, ее счищают ножом и наждачкой, расширителям придают нужную форму;
в два слоя наносятся смола и стекловолокно;
в конце проводится шлифовка и грунтовка.

Сделать фендеры на арки своими руками или купить их в готовом виде – решают сами автовладельцы, взвесив для себя все плюсы и минусы того или иного варианта.

Самостоятельная установка бушвакеров

Здесь потребуется приобрести бушвакеры, выполненные из пластмассы или стекловолокна. Производителем рекомендовано склониться к выбору именно пластиковых изделий низкого давления. Основным преимуществом их перед стекловолоконными аналогами является способность к амортизации попадающих на их поверхность предметов. Пластик устойчиво противостоит растрескиванию, а главным его недостатком является неспособность плотно прилегать к кузовной панели.

После выбора варианта изделий рассмотрим, какие аксессуары входят в комплект:

расширители арок задние и передние;
накладки для заднего бампера;
уплотняющие резиновые элементы;
антигравий;
резьбовые заклепки и прочий крепеж.

Последовательность работ при монтаже изделий выглядит следующим образом:

Если имеются штатные накладки на арки, то предварительно демонтируем их.
Осматриваем кузовные панели на предмет присутствия коррозии. Если она имеется, то тщательно очищаем, после чего обрабатываем антикоррозионным составом и грунтуем. На фото показано, в каком состоянии могут быть арки после демонтажа штатных расширителей.
По завершении подготовительного процесса, начинаем поочередно прикладывать бушвакеры к кузову и размечать точки для сверления крепежных отверстий. Сверловку выполняем в 2 этапа. Сначала делаем проход с помощью сверла диаметром 2,5 мм, а затем окончательно расширяем сверлом, диаметр которого равен 6 мм.
Завершив сверловку снова примеряем аксессуары к местам установки. Если у «Патриота» вместо штатного бампера присутствует так называемый силовой аналог, то прибегаем к удалению всех лишних частей.
Места сверления отверстий рекомендуется обработать грунтовкой, что позволит избежать развития коррозии в дальнейшем.
Теперь переходим к установке заклепок. Для этого потребуется вооружиться специальным заклепочным пистолетом. Если такое приспособление отсутствует, то приобретать его не нужно, поскольку имеется возможность поступить по-иному. В конце нашего материала можно обнаружить видео, где наглядно показан метод установки заклепок.
Начинаем монтировать бушвакеры. В отверстия заклепок устанавливаем саморезы, присутствующие в комплекте. Регулируем момент затяжки и проверяем плотность прилегания аксессуара к кузовному элементу.
На задний бампер монтируем пластмассовую накладку. Ее необходимо установить до момента монтажа бушвакеров задних крыльев. Накладка фиксируется посредством аналогичных саморезов из комплекта. Для этого потребуется предварительно просверлить соответствующие отверстия. Почему накладку необходимо монтировать первой? Такой подход позволяет избежать лишних демонтажных работ, ведь после установки расширителей монтаж накладки был бы возможен только на снятом бампере.
Завершающим действием будет крепление расширителей с внутренних сторон арок. Для этой цели также потребуются саморезы из комплекта.

Самостоятельный кузовной ремонт — Общие материалы

Главная
Форум
Отчеты
Что нового?

Форум
Отчеты
Общие материалы
Самостоятельный кузовной ремонт

23. 03.2009, 13:42 #1

Самостоятельный кузовной ремонт
ткнул тут на радостях себе пальцем в крыло и проткнул дыру.. так как с дырой в крыле ездить неинтересно, решил заняться ремонтом сего девайса… заодно до кучи ободрать краску с пузырей по корпусу, заделать и закрасить..
первоначальный вариант — купить стекловолокно с эпоксидкой и шпаклевку, и этим делом заделывать… посоветуйте подводные камни в этом деле, так как первый раз делаю подобное на машине…
опыт работы со стекловолокном, эпоксидкой и шпаклевкой есть: несколько лет назад занимался моделизмом, правда уже забыл нюансы..
сразу говорю — цель сделать самостоятельно, дабы уменьшить денежные вливания и по максимуму физического труда, ибо дених много нет…
кто делал подобное, отзовитесь
фоты буду позже прилагать…
23. 03.2009, 21:19 #2

Самостоятельный кузовной ремонт
почитай вот этот ресурс, там много полезной инфы по этой теме
http://start-drive.com.ua/
24.03.2009, 19:45 #3

Самостоятельный кузовной ремонт
http://wowk2.narod.ru/photoalbum5.html
это тоже интресная ссылочка))
я сам по кузову мучился немного) заделал шпатлевкой со стекловолокном несколько дырок. Сначало наклеивал такой как бы его назвать…. «сеточный скотч»))) ну тоесть сетка в виде скотча, и потом аккуратно замазывал шпатлевой со стекловолокном)) эпоксидкой пока не пользовался) сохнет всё ооооочень быстро)))
В любом случае главный совет, это обрезать всю ржавчину, и восстановление начинать с чистым железом, поскольку всякие антиржавчины и преобразователи не помогают)))
24. 03.2009, 20:02 #4

Самостоятельный кузовной ремонт
а я на первой машинке (а было ей на тот момент 23 года отроду) вырезал ржавчину зачистил края наложил такой же кусок металла и пропаял по периметру паяльником (такой ввиде топорика греется на газе или бензиновой паяльной лампой), потом зачистил,зашпатлевал, покрасил (валиком правда тоже денюх не было). Шпатлевал двухкомпонентной полиэфирной шпатлевкой тогда она югославская была сейчас тоже такая есть только уже югославия ее не делает… она оч. крепко держится и за раз можно до 5мм положить не растрескается и не отвалится, когда на базар губки красили подкладывали под дыру бумагу(картон) шпталевали и авто после продажи еще 1-2 недли ездило пока она вывалится.. так рассказывали по крайней мере, но на металле она держится оч. хорошо это правда. Ну и прокатался еще 2,5 года пока не купил сварочник полуавтомат в среде углекислоты и переварил всю по кругу уже новым железом, а была это жигули ВАЗ 2103. ….Так что подумай насчет пайки тоже вариант не дорогой и переделать нагрел отпаялось а здесь приклеил все насмерть переделать только полностью…
24.03.2009, 22:39 #5

Самостоятельный кузовной ремонт
Кастор, посмотри тут фотоотчет человека по восстановлению порогов. Может что полезного почерпнешь.
25.03.2009, 02:47 #6

Самостоятельный кузовной ремонт
так, спасибо, поизучаю… кстати у меня похоже на вот это, только в меньшем масштабе…
радует, что раз заделали такой ахтунг, мне будет легче
25. 03.2009, 02:52 #7

Самостоятельный кузовной ремонт
кмк, шпатлевкой это не решение, только если пред продажей делать…
25.03.2009, 12:32 #8

Самостоятельный кузовной ремонт

Сообщение от gaddiman
кмк, шпатлевкой это не решение, только если пред продажей делать…
имеешь в виду если просто дыру шпаклевкой заделать?
25.03.2009, 12:51 #9

Самостоятельный кузовной ремонт

Сообщение от gaddiman
кмк, шпатлевкой это не решение, только если пред продажей делать. ..
ну смотря как сделать) если просто наложить шпатлевку и всё сверху закрасить, то я думаю надолго не хватит конечно) а если вырезать ржавчину, поставить направляющие типа арматуры или сетки, всё потом обработать грунтовкоами и вчем нить еще, то думаю надолго хватит)
где то было что задние арки например из эпоксидки делали целиком) поскольку железо новое дорого очень)
если есть недоверие к шпатлевке, то может и эпоксидкой заделать) правда про неё ничего не знаю)) ну кроме того что дышать ею лучше не надо)))
25.03.2009, 13:02 #10

Самостоятельный кузовной ремонт

Сообщение от Castor Fiber
Сообщение от gaddiman
кмк, шпатлевкой это не решение, только если пред продажей делать. ..
имеешь в виду если просто дыру шпаклевкой заделать?
Ага, если просто заделывать дыру. Но опять же все сильно зависит где и какая эта дыра…
Если подобно той что на фото, то лучше варить. ИМХО.

« чистка лямбда зонда | как доехать до места ремонта если горит давление масла! »

Метки этой темы

Ваши права

Двери из стекловолокна l Тампа, Флорида l DoorPro Entryways, Inc.

23.10.2018
Я нанял эту компанию в начале июля. Работа была превосходной, и техника, выполнившая работу, была потрясающей. Так что, конечно, я планировал использовать их снова. Однако на этот раз совершенно иначе. На мои звонки никто не отвечал. На самом деле на телефон вообще никто не ответил. Вся голосовая почта. Мне нужна была гарантийная работа для поставщика, которого они представляли. Только запчасти. Мне все равно придется платить за работу. Я сказал поставщику, что очень доволен этой компанией и хотел бы использовать их снова. Вот только связаться с ними не удалось. Итак, поставщик позвонил в Door Pro с просьбой завершить работу. Ей сказали, что они (Door Pro) не хотят эту работу и не примут ее. Теперь поставщик отправляет мне запасные части с советом связаться с другим их поставщиком и попросить завершить работу. Я был очень удивлен тем, как все это развернулось, но, по крайней мере, у меня будут запасные части для неисправной двери. Теперь все, что мне нужно сделать, это найти кого-нибудь, чтобы завершить установку. Я бы не стал советовать кому-либо обращаться в эту компанию.
ОПИСАНИЕ РАБОТ
установка новых рам в существующие двери
КАТЕГОРИЯ Двери
17. 06.2017
Даже после установки двери у меня остался ручной тормоз. Позвонил им, заказали новую ручку, приехали и заменили. Плата не взималась, и для меня это было невероятно после года установки. Это было очень признательно.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Они установили двери патио.
КАТЕГОРИЯ Двери
30.12.2016
Ответили на все мои вопросы по дверям и фурнитуре. Все были очень профессиональны, от офисного персонала до установщика. Установили двери в обещанное время, несмотря на загруженность ноября/декабря. праздник сезон. Я не мог быть более доволен конечными результатами, и очень рекомендую их.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Новые двухстворчатые двери из стеклопластика..
КАТЕГОРИЯ Двери
Кнопка
Название слайда
30. 03.2016
В данном случае они не сделали работу, они сделали что-то лучше — правильно обошлись со мной за свой счет. В прошлом они сделали для меня две отличные двери из стекловолокна, и они будут моим поставщиком в будущем.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Я использовал DoorPro Entryways для двух дверей в моем доме — замена боковой двери в моем гараже и установка двери между гаражом и другой комнатой. Оба раза они сделали очень хорошую работу, и я был очень доволен. Недавно у меня разбили стекло в входной двери, и мне сказали, что оно не подлежит ремонту. Когда я получил это сообщение, я позвонил в DPE, чтобы получить оценку, потому что они проделали для меня большую работу. Вместо этого они дали мне имя парня, который, по их мнению, мог это исправить, и потерял продажу на 4 тысячи долларов, предоставив мне отличный сервис. Парень, которого они направили, смог заменить мне смесь витражей и скошенных стекол, и дверь выглядит как новая. Эти ребята — мой выбор дверей, пока я нахожусь в этом районе, и я буду направлять к ним людей.
КАТЕГОРИЯ Ремонт стекол, дверей
27.03.2016
DoorPro был очень профессиональным, пунктуальным и ориентированным на клиента — когда я сказал им, что покрасил мой дом, и надеялся, что они смогут установить дверь до покраски, они сработали быстро и смогли установить 2,5 недели с момента заказа! Обычно это занимает 4-6 недель с даты заказа! Я бы использовал их снова, очень рекомендую их, и у меня есть сосед, который заинтересован в их использовании сейчас.
ОПИСАНИЕ РАБОТ
Установлена дверь со стеклянной вставкой и 2 подфарника.
КАТЕГОРИЯ Двери

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 8503 E Adamo Dr.

Тампа, Флорида. 33619

Телефон: 813-740-9400

Факс: 813-740-9401

Номер лицензии: CGC1522198

ЧАСЫ РАБОТЫ

9:00 утра — 17:00
Суббота: 10:00 — 14:00
Воскресенье: закрыто

В нерабочее время по предварительной записи

С 27 ПО 29 СЕНТЯБРЯ МЫ БУДЕМ ЗАКРЫТЫ, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ НАШИМ СОТРУДНИКАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К УРАГАНУ IAN

Финансирование Wells Fargo доступно для квалифицированных клиентов. Подробную информацию можно получить у представителя DoorPro Entryways.

Контент, включая изображения, размещенные на этом веб-сайте, защищен законом об авторском праве. Скачивание, перепечатка, повторная передача или воспроизведение контента на этом веб-сайте строго запрещены. Условия эксплуатации | Политика конфиденциальности

Ремонт трещины в кузове Corvette — CarTechBooks

Дэниела Беррилла с Джеффри Цуршмейде

(взято из Как изготовить автомобильные детали из стекловолокна и углеродного волокна Дэниела Беррилла с Джеффри Цуршмейде )

Автомобильные кузова из стекловолокна легкие и прочные, но не неразрушимые. Когда кузов из стекловолокна соприкасается с твердым тяжелым предметом, он не изгибается, не деформируется и не сминается, как стальные автомобильные кузова; скорее корпус из стекловолокна трескается или ломается. Материалы и методы ремонта стеклопластика сильно отличаются от тех, которые используются для ремонта листового металла.

Этот проект устраняет трещину в кузове из стекловолокна автомобиля Chevrolet Corvette 1977 года. Трещина начинается в верхней части правого заднего крыла и распространяется под краской до вершины правой задней колесной арки. Трещина находится в самой панели из стекловолокна, поэтому ее необходимо отремонтировать, а не замазывать шпатлевкой. На самом деле, кто-то в прошлом сглаживал ее шпаклевкой, и трещина под краской продолжала увеличиваться!

Общая стоимость:

Около 50 долларов на материалы, если у вас уже есть инструменты.

Необходимы инструменты:

• Двойной шлифовальный станок и шлифовальный станок от 80 до 200 грита

• 4½-дюймовый шлифовальный завод

. шпатель

Необходимые расходные материалы:

• Ткань из стекловолокна

• Смола и катализатор

• Duraglas Body Filler

• Primer

• Пластиковые чашки для смешивания, деревянные перерывы

Время до работы:

Около 8 часов, распределение в течение нескольких дней

9000 9968

. Около 8 часов. Шаги:

1. Трещина в стеклопластике этого Corvette находится на верхней части правого заднего крыла. Из-за расположения и серьезности этой трещины нам необходимо получить доступ к нижней части крыла. Поэтому мы сняли задний бампер Corvette и задние фонари, чтобы получить доступ.

Там, где краска откололась, на стекловолокне видна трещина. Это требует надлежащего ремонта, иначе оно будет продолжать возвращаться, независимо от того, сколько слоев краски вы нанесете на него.

2. Пока мы снимали заднюю часть автомобиля, мы также использовали нашу пневматическую шлифовальную машину двойного действия, чтобы счистить краску вокруг трещины, и мы обнаружили, что трещина была покрыта краской Bondo и краской. раньше, и он достаточно прогнулся, чтобы распространить трещину вниз к колесной арке.

Когда вы работаете с трещиной в стекловолокне, вам обычно нужно достаточно отшлифовать вокруг трещины, чтобы узнать, как далеко простирается трещина. Это требует заполнения и сглаживания, когда вы закончите.

3. Когда мы сняли заднюю часть автомобиля, мы смогли посмотреть на обратную сторону трещины, и, конечно же, мы обнаружили большой участок старой шпатлевки, прилипший к нижней части кузова. крыло. Это был не очень эффективный ремонт. Это равносильно лечению сломанной кости толстым слоем косметики.

Вы можете видеть, как Бондо шлепается на заднюю сторону трещины; однако это никак не решает проблему.

4. Чтобы заделать такую трещину, вы должны сначала удалить всю краску, шпатлевку и немного материала вокруг верхней стороны трещины с помощью шлифовальной или угловой шлифовальной машины и шлифовального круга. Используйте шлифовальную машину для тела, чтобы избавиться от Бондо или другого материала из-под или с обратной стороны трещины, стараясь не повредить корпус из стекловолокна.

5. Работая с задней или нижней стороны крыла, положите слой смолы, а затем стеклоткань с большим количеством смолы, чтобы поддержать обе стороны трещины. Поскольку эта область скрыта, вы можете нанести столько слоев, сколько необходимо (двух или трех должно быть достаточно), чтобы поддержать края трещины. Армирующая сетка из стекловолокна, продаваемая для ремонта стеновых панелей, является отличным выбором в качестве вспомогательного материала.

Вот ремонт нижней части крыла. Этот слой скрепляет две стороны трещины и поддерживает окружающее пространство.

6. На верхнюю сторону ремонта нанесите смолу и один слой стекловолоконной ткани, а затем оставьте изделие на ночь. Чтобы убедиться, что все остается теплым, вы можете использовать обычный галогенный рабочий фонарь из магазина инструментов со скидкой и поместить его внутрь крыла на лонжероне рамы. Это сохранит тепло вашего нового стеклопластика, если в вашем гараже холодно. Просто убедитесь, что ваш стакан не нагревается слишком сильно, чтобы не создавать опасность пожара. Часто проверяйте его.

7. После того, как базовое стекловолокно выполнено и отверждено, отшлифуйте верхнюю часть ремонтируемого уровня с окружающим кузовом, а затем смешайте и нанесите немного Duraglas или другого наполнителя кузова на основе стекловолокна. Когда этот материал затвердеет, вы можете использовать двойное действие, чтобы отшлифовать его до гладкости, соблюдая при этом линии разреза на кузове.

Шину из стекловолокна накладывают на внешнюю сторону трещины. Мы уже отшлифовали его до уровня окружающего кузова.

8. После того, как базовое придание формы выполнено, вы можете выполнить аналогичный ремонт любых других трещин в том же месте. Применяются те же методы: слои сетки и стеклоткани перекрывают трещину, затем отшлифовывают их и используют тонкий слой наполнителя, чтобы все сгладить. Наконец, нанесите немного гелькоута для подготовки к грунтовке и покраске.

После еще одного цикла шлифовки вы можете нанести на участок немного шпаклевки для кузова Duraglas. Это новый розовый наполнитель в центре.

9. Если вы довольны гладкостью ремонта, отрегулируйте края и гладкость с помощью длинноблочной шлифовальной машины и аккуратной ручной работы. Гель-коут и грунтовка с высокой структурой действительно помогают с этой частью. Когда вся ремонтируемая область станет абсолютно гладкой и ремонт будет полностью невидим, вы должны нанести один последний слой грунтовки на поверхность, чтобы защитить область, пока вы не будете готовы к покраске.

Когда все будет готово и выровнено, нанесите на участок последний слой грунтовки, чтобы он был готов к покраске.

Основные кузовные работы: устранение ржавчины с помощью стекловолоконного геля

Вы здесь

Главная | Основные кузовные работы: устранение ржавчины с помощью стекловолоконного геля

Как устранить ржавчину на автомобиле?

Сегодня легковые и грузовые автомобили гораздо менее подвержены ржавчине, чем всего 20 лет назад, но если вы живете рядом с океаном или едете в районе, где на дорогах используется соль, вы все равно можете проржаветь задолго до того, как механические части изношенный. Незначительные повреждения ржавчиной на неструктурных частях автомобиля, такие как эти пузыри на заднем крыле нашего Ford Ranger, можно легко отремонтировать, а при некоторой практике даже заставить выглядеть так, будто их никогда не было. Профессионалы, восстанавливающие классические автомобили, обычно используют метод вырезания повреждений и сварки нового материала, но для ежедневного водителя эпоксидная смола из стекловолокна и небольшое количество шпаклевки значительно облегчают задачу.

В прошлых советах и учебниках мы говорили о , устраняющем глубокую царапину на краске вашего автомобиля , и о вытягивании вмятин и вмятин с помощью сварочного аппарата , но что, если царапина или вмятина прогрессировали до уровня ржавчины через?

Ржавчина в большинстве случаев начинается с таких простых вещей, как скол от летящего гравия или вмятина на двери, которая трескает краску, поэтому так важно периодически мыть машину. Пятно подкраски сейчас может занять несколько минут и сэкономить часы ремонта ржавчины через десять лет. Читайте пошаговые инструкции или ознакомьтесь с нашими Видеоурок на YouTube.

Для этой работы вам потребуются следующие материалы:

Угловая шлифовальная машина и откидные круги
Проволочная щетка
Эпоксидный гель со стекловолокном
Наполнитель кузова
Наждачная бумага различных сортов (80, 400, 600, 1000, 2000)
Шлифовальный блок
Грунтовка и базовая краска
Двухкомпонентная прозрачная краска (доступна в аэрозольных баллончиках)
Материалы для маскировки (бумага и лента)
Полировальный состав
Уайт-спирит
Тряпки
Прихватка

Как удалить и отремонтировать ржавчину на вашем автомобиле

1) Удаление краски и ржавчины — Используйте угловую шлифовальную машину с откидным кругом, чтобы удалить старую ржавчину и краску с ремонтируемой поверхности. То же самое можно сделать вручную с помощью грубой наждачной бумаги с зернистостью 80 и проволочной щетки, но выполнить тщательную работу гораздо сложнее. В области, где вы не можете добраться до задней части шлифовальной машиной, используйте проволочную щетку, чтобы удалить как можно больше грязи, копоти и ржавчины. Вы можете использовать преобразователь ржавчины, специально разработанный для труднодоступных мест, который не только краска, но и химически нейтрализует ржавчину и оставляет защитное черное покрытие.

2) Ремонт с стекловолокном — Гель для ремонта длинноволокнистого стекловолокна, в отличие от наполнителя для кузова, создает структурный ремонт, который почти такой же прочный, как сталь. Смешайте гель и отвердитель и нанесите на поврежденный участок сзади. Проверьте упаковку, но обычно она начинает затвердевать примерно через 15 минут и может быть отшлифована менее чем за час.

3) Отшлифуйте излишки стекловолокна — Используйте угловую шлифовальную машину и откидной круг, чтобы отшлифовать весь гель стекловолокна, выдавленный через ржавые отверстия. Поверхность отверстия должна быть немного утоплена по сравнению с металлической панелью корпуса, чтобы ее можно было заполнить более гладкой шпаклевкой корпуса.

4) Нанесите шпаклевку — Смешайте шпаклевку с соответствующим количеством отвердителя. Нанесите наполнитель для кузова с помощью гибкого плоского шпателя, вдавливая его в отверстия ржавчины. Чем ровнее вы сможете получить шпатлевку при ее нанесении, тем меньше шлифовки вам придется делать впоследствии. Обязательно нанесите достаточное количество наполнителя, чтобы не было впадин, отверстий или царапин, которые нужно будет заполнить вторым слоем.

5) Отшлифовать до гладкости — Наиболее важной и наиболее трудоемкой частью кузовных работ является получение гладкой поверхности перед нанесением краски. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 400 или крупнее и отшлифуйте излишки наполнителя кузова; он шлифуется быстрее, если он не совсем твердый. Если вы шлифуете большую площадь, вам может понадобиться шлифовальный блок, чтобы убедиться, что вы не получите волнистую поверхность. Вы закончите, когда вся область будет отшлифована гладкой на ощупь бумагой класса 400.

6) Очистите область — Протрите область, которую вы только что отремонтировали, чистой тряпкой и уайт-спиритом, чтобы удалить остатки грязи или масла с пальцев. Шпатлевка должна быть настолько тонкой, чтобы в большинстве мест сквозь нее был виден металл и краска. Дайте высохнуть, затем еще раз протрите липкой тканью, чтобы удалить ворс. Любой отпечаток пальца, пятно масла или частица пыли вызовут появление пятен, «рыбьих глаз» или потеков на вашей краске, поэтому с этого момента чистота имеет решающее значение.

7) Нанесите грунтовку — Нанесите грунтовку на отремонтированный участок, любой голый металл и не менее дюйма вокруг него, чтобы можно было растушевать. Для достижения наилучших результатов распылите по всей площади тонким слоем, а через несколько минут снова нанесите чуть более густой слой. Дайте грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени перед шлифовкой.

8) Влажно отшлифуйте и повторите — Влажно отшлифуйте только что загрунтованную область наждачной бумагой с зернистостью 400, пока она не станет гладкой, а края ремонта не сгладятся с исходной краской. Протрите начисто, дайте высохнуть и нанесите еще один слой грунтовки. Перейдите к более высокому классу наждачной бумаги, 600, мокрому шлифованию и повторному грунтованию. Двух-трех слоев грунтовки обычно достаточно, чтобы получить достаточно гладкий ремонт.

9) Обезжирьте базовое покрытие — В настоящее время в большинстве автомобилей используется базовое покрытие (цветная краска), покрытое защитным верхним слоем (более толстая прозрачная краска), но многие краски для подкрашивания можно наносить отдельно без прозрачного покрытия. . Нанесите два или три тонких слоя краски на грунтовку и отремонтированный участок, а также на исходную краску. Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый, потому что на краске не остаются потеки или потеки.

10) Сотрите краску. , течет, капает), вам нужно будет начать с влажной шлифовки. Влажное шлифование с зернистостью 1000, а затем 2000 должно позволить вам удалить потеки и апельсиновую корку, или вам, возможно, придется пойти еще грубее, но зайти слишком далеко, и вам придется нанести еще один слой краски. Слегка отполируйте полировочной пастой, затем перейдите к более тонкой полировочной пасте, и вы должны добиться полного блеска. Растирание также позволит вам смешать новую краску ремонта с оригинальной краской по краям.

11) Распылите прозрачное покрытие (дополнительно) — Нанесение прозрачного покрытия необязательно для большинства мелких ремонтных работ, но появление 2K прозрачной краски в аэрозольной упаковке сделало его хорошей идеей, если вы планируете оставить автомобиль себе. В оригинальной заводской краске используется двухкомпонентная смесь краски и активатора или отвердителя, что делает краску похожей на эпоксидную смолу, непроницаемую для погодных условий, ультрафиолетового излучения и растворителей. Двухкомпонентная, или 2K, аэрозольная краска сделает ваш домашний ремонт почти таким же долговечным, как профессиональная покраска в автомастерской, и намного дольше, чем краска для подкрашивания.

Мы сняли вспомогательное видео с инструкциями по ремонту ржавчины , которое быстро и кратко демонстрирует, насколько простым может быть устранение ржавчины таким способом. Если вы считаете это видео полезным, подпишитесь на канал Haynes YouTube и получайте больше полезных советов, инструкций и анонсов новых продуктов.

Теги:

Кузовные работы

Как сделать

Детализация

Последние советы и руководства

Советы Марка – Чрезмерный расход масла

4 октября 2022 г.

Общие проблемы Jeep Wrangler (1987-2017 гг.)

30 сентября 2022 г.

Отзыв и проблемы Ford Edge (2007-2019)

23 сентября 2022 г.

Проект Elva: ремонт стеклопластика грязный, но не сложный | Эльва Мк VI | Обновления автомобилей проекта

Обновление Тима Саддарда к Автомобиль проекта Elva Mk VI
24 мая 2020 г.

Наша отправная точка: сильно потрепанный беспорядок сильно модифицированного и плохо отремонтированного оригинального кузова Elva Mk6. Мы глубоко вздрогнули, затем приступили к работе.

Кузов нашей Elva Mk6 сильно поврежден. Мы решили, что нам лучше сделать кое-какой ремонт, пока мы не зашли слишком далеко в этом проекте. Если бы мы этого не сделали, был шанс, что тело может полностью сломаться пополам в процессе подгонки.

Ремонт стеклопластика (узнайте больше о работе со стекловолокном здесь, здесь и здесь) — это просто и весело, если вы можете справиться с зудящей пылью. Одним из способов защиты является нанесение талька на кожу, а также ношение рубашек с длинными рукавами и брюк.

Работы со стекловолокном лучше всего выполнять летом, так как смола намного легче «отвердевает» в жаркую погоду.

Инструменты простые, а расходные материалы дешевые. Вам понадобится немного стекловолоконной смолы, немного отвердителя, несколько дешевых кистей и несколько мерных чашек. Вы можете отремонтировать целую машину всего за несколько сотен долларов на материалы.
Первый шаг: Решите, с чего начать ремонт. Смолу лучше всего смешивать партиями от 4 до 6 унций, которых достаточно для четырех или пяти ремонтов малого и среднего размера за раз.

Изучив кузов Elva, обработанный средствами массовой информации, мы поняли, что эти алюминиевые заплатки, обнаруженные в нишах задних колес, были грубой попыткой расширить колесные арки. Эта работа происходила после того, как машина покинула завод. Нам нужно было удалить эти патчи и вернуть телу исходную конфигурацию.
Чтобы восстановить поврежденный участок, сначала необходимо изготовить какую-либо шину. Нарезаем тонкие полоски алюминия и крепим их саморезами.

Нос был в полном беспорядке, он был ударен, плохо отремонтирован, а затем снова ударен в жизни этой бедной машины. Чтобы собрать пазл, мы сначала сшили нос металлическими шинами.
Затем мы сгладили края, окружающие область ремонта.

Надлежащее сужение области ремонта обеспечит достаточно места для замены стекловолокна. В центре ремонта потребуется больше матовости, чем по краям, поэтому растушевка оригинального стекла позволит всем подогнать друг друга, не вызывая комочков в окончательной отделке.
Затем мы вырезаем все более крупные образцы матового стекловолокна, чтобы заполнить ремонт. Доступны различные виды матового покрытия: есть настоящая ткань, а есть тканые волокна, которые лучше соответствуют стекловолокну, изготовленному с использованием измельчителей еще на заре английских спортивных автомобилей.
Еще кое-что, что мы узнали о стекловолокне: гораздо проще использовать тонкий матовый материал весом ¾ унции, а затем накладывать его слоями.

Прогресс: Наш новый мат был вырезан и аккуратно помещен в зону ремонта.
Теперь пришло время нанести смолу на мат и устранить повреждения. Не волнуйтесь, матовая поверхность прилипнет к ремонту и останется на месте. Промокните смолу, чтобы удалить воздушные карманы.

Затем мы вбили смолу в матовые участки. Дешевая кисть подойдет. Мы покрыли металлические шины смолой; позже мы удалим их и заполним оставшиеся отверстия.
Чтобы довести ремонт до первоначальной толщины детали, просто продолжайте добавлять слои матового стекловолокна и смолы.

Теперь у нас солидный первоначальный ремонт. Нам еще предстоит поработать над деталями, но это поможет нам выровнять тело. (Остальные отверстия предназначены для задних фонарей.)
Наш кузов был поврежден в результате гоночных происшествий, а также при хранении. Ремонт кузова, достаточный для того, чтобы мы могли перемещать его и тестировать его на шасси, занял всего несколько дней. Мы заполним мелкий ремонт и дефекты позже.

Теперь все тело снова начинает напоминать автомобиль.

За несколько дней в магазине Эльва превратилась в сплошное месиво.
Предыдущий
Проект «Эльва»: в поисках других исторических фотографий нашей Эльвы
Все обновления
Следующие
Проект Elva: как установить кузов гоночного автомобиля на шасси гоночного автомобиля
Комментарии
Просмотр комментариев на форумах CMS
Джордан Римпела (Forum Unterstützer) Придурок
18.05.20 11:58
Хорошо смотрится с фарами!
Mr_Asa Придурок
18. 05.20 12:06
Это касается моих интересов.
Кутер UberDork
18.05.20 12:09
По крайней мере, алюминиевые заплатки немного легче перевернуть, чем если бы они правильно застеклили область.
wspohn Придурок
18.05.20 12:21
От одного взгляда на это у меня чешется. Когда я срезал корпус с рамы на своем TVR Grantura (они их склеили между собой), я целую неделю чесался!
ноддаз Ультрадорк
18.05.20 17:31
В 1975 году или около того я пытался отремонтировать стеклопластик на Maverick 1970 года моей матери. Красиво не получилось. И чесалась неделю.
Скотт
Тим Саддард Издатель
19. 05.20 8:58
В ответ на wspohn :
В конце восьмидесятых я сделал TVR Griffith. Он имеет очень похожий кузов на Grantura.
Тим Саддард Издатель
19.05.20 8:59
В ответ на noddaz :
Некоторые люди чешутся больше, чем другие. Мне повезло, что я не чешусь так сильно, как другие. Может быть, потому что я работаю с этим материалом почти 50 лет.
ноддаз Ультрадорк
19.05.20 12:44
Тим Саддард сказал:
В ответ на noddaz :
*SNIP* Может быть, потому что я работаю с этим материалом почти 50 лет.
Вы делаете это легко!
Скотт

wspohn Придурок
20. 05.20 11:50
Тим Саддард сказал:
В ответ на wspohn :
Я сделал TVR Griffith еще в конце восьмидесятых. Он имеет очень похожий кузов на Grantura.
Это был Гриффит 200? IIRC старый стиль кузова Grantura закончился, когда они начали называть их 400.
Я участвовал в гонках на своей Grantura (двигатель MGB, головка с поперечным потоком, Webers) еще в 80-х, но всегда испытывал непреодолимый страх перед поломкой задних поворотных осей, хотя я испытывал их. Было несколько случаев, когда это происходило в крутом повороте, когда заднее колесо покидало сцену влево (или вправо, в зависимости от обстоятельств) вместе с задним тормозным барабаном, и если у вас не установлен гоночный балансир вверх у вас бы тоже не было тормозов.
Сцепление на выходе из поворотов было отличным — почти на уровне моей гоночной машины MGA с LSD, но с открытым дифференциалом. Получил, что машина под 1800 фунтов мокрая. Сейчас он участвует в гонках в Европе.
Вам необходимо войти в систему, чтобы опубликовать сообщение. Авторизоваться
При поддержке
Больше похожего на это
Новое ядро палубы — O’Day Mariner #1922 «Orion»
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Пятница, 1 января 2010 г. — План
Я пытался откладывать это как можно дольше, но пришло время стиснуть зубы и заменить сердцевину палубы. Сердцевина палубы, по сути, представляет собой кусок дерева, оклеенный стекловолокном под верхней частью люка кабины, идущего вперед и назад, чтобы действовать как элемент жесткости для мачты. Под ним находится более толстая «арка» кабины, также сделанная из дерева, внутри которой есть стекловолокно, идущее по правому борту. (В более поздних моделях (1972 и далее), эта арка была заменена другой поперечиной жесткости и добавлена опорная стойка мачты.) Замена этой арки будет описана на другой странице — эта страница будет посвящена этой верхней части. Эти две фотографии находятся внутри салона и смотрят вперед. На первом рисунке показано ядро ребра жесткости на фоне арки. На следующем снимке показано, что сердцевина продолжается с другой стороны арки, заканчивающейся закругленной передней частью кабины.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Мое решение заменить сердцевину было основано на том факте, что мачта скинии проседала, что свидетельствовало о том, что дерево под ней прогнило. На самом деле, скиния затонула под небольшим углом, треснув стекловолокном по правому борту, что со временем позволило проникнуть еще большему количеству воды. На первом изображении здесь вы можете видеть скинию с пластиной-органайзером под ней (блоки все еще прикреплены). Все выглядит нормально, правда? Но когда я его снял, обнаружилась большая ужасающая трещина, а также другие повреждения прямо под пластиной. Вы можете увидеть четыре отверстия для винтов, где была прикреплена новая скиния, а также три зияющих черных отверстия, где была прикреплена предыдущая, оригинальная скиния.
Внутри кабины я измерил размер ядра примерно 4″ X 28″. Цель состоит в том, чтобы отрезать верхнюю обшивку из стекловолокна, выкопать гнилую деревянную сердцевину, заменить ее углеродным волокном G-10 и снова прикрепить верхнюю обшивку. Я надеюсь повторно использовать этот существующий кусок, но если я не смогу этого сделать, я просто положу сверху новую ткань из стекловолокна. Пока я был внутри кабины, я просверлил небольшие отверстия в каждом углу сердечника, пройдя весь путь через верхнюю обшивку, чтобы я мог точно видеть, где он находится сверху. На этой картинке красным цветом показаны контуры того, где находится ядро. Следующий шаг — взять небольшую аккумуляторную циркулярную пилу и срезать верхнюю кожу. Следите за обновлениями.
Пятница, 8 января — Снятие обшивки
Прошлой ночью у меня наконец появилась возможность снять верхнюю обшивку, и все прошло отлично. Первое, что я сделал, это просверлил отверстие кольцевой пилой на каждом конце, затем взял аккумуляторную циркулярную пилу и отпилил обе части. Кожица снялась достаточно легко — между ней и сердцевиной не осталось связи. Весь кусок фанеры промок до нитки — определенно пора его заменить, и я рад, что начал этот проект. Он начал крошиться и раскалываться, как только я начал прощупывать его отверткой. Я начал вырубать фанеру, но было уже слишком поздно. продолжу в воскресенье.
Посмотреть в полном размере
Отверстие в верхней обшивке
Посмотреть в полном размере
Верхний слой удален
Посмотреть в полном размере
Вырубка фанеры
Посмотреть в полном размере
Больше долбления
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Воскресенье, 10 января — Извлечение сердцевины
Несмотря на сегодняшние низкие температуры, я смог удалить остатки деревянной сердцевины палубы. На самом деле мне пришлось вырезать больше из деки из стекловолокна, чтобы добраться до всего, и я использовал фрезер с прямым наконечником очень маленького диаметра, чтобы сделать это. После этого осталось только долбить и соскабливать. Но теперь все чистое и полностью свободное от гнилого дерева, за исключением куска, который на самом деле является верхом деревянной опорной арки кабины, разделяющей щель пополам. Очевидно, что прежде чем я смогу вставить новую сердцевину, мне нужно избавиться от гнилого дерева в арке. Итак, похоже, что это будет следующим шагом, и ядро колоды просто придется подождать, пока я не смогу это сделать.
Пятница, 15 января — Сюрприз!
Прошлой ночью меня ждал настоящий сюрприз. Первоначальный план состоял в том, чтобы снять только нижнюю обшивку арки кабины, сохранив ее неповрежденной; затем я выгребал всю гнилую древесину, заменял ее чем-то, а затем снова прикреплял нижнюю обшивку. Ну, я только начал резать по всему нижнему краю, когда я остановился на мгновение и подумал, почему бы просто не посмотреть, как дерево под ним, прежде чем я сойду с ума, снимая всю кожу (так как это оказалось не так просто). задача)? Итак, я отрезал клапан прямо под скинией, что меня больше всего беспокоило. (Вместе с ним был винт, как вы можете видеть на картинке). И, к удивлению, он оказался не таким гнилым, как я думал! На самом деле все очень солидно! Изменение цвета дерева по краям, по-видимому, в основном связано с затвердевшей полиэфирной смолой, когда она была построена с минимальным количеством гнили.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Опасаясь худшего, я ожидал, что вся арка кабины превратится в рухнувшую массу мокрого гнилого дерева. Наоборот, он очень тяжелый и в довольно хорошей форме. Однако я точно знаю, что две нижние стороны арки довольно гнилые, так как вода, поступающая сверху, стекала по обеим сторонам. Во всяком случае, это открытие все меняет — теперь я решил , а не , чтобы в конце концов срезать всю нижнюю кожу. Мой новый план игры таков: отремонтировать клапан, который я только что отрезал, отремонтировать разрезы, которые я сделал в боковой части арки, и оставить отверстие или два в нижней части каждой стороны арки, чтобы вода продолжала стекать. Как только я закончу верхнюю часть палубы, вода больше не должна стекать в арку. Следовательно, вода должна стекать и в конечном итоге становиться сухой, даже если на это уходит год или больше. Возможно, когда воды больше не будет, я поэкспериментирую с чем-то вроде «Git Rot», но пока я согласен оставить его в покое. В конце концов, сама арка не была структурно скомпрометирована — я просто решил заменить гнилую древесину в то же время, когда я взялся за сердцевину палубы. Но поскольку по большей части все в порядке, я не буду пытаться починить то, что не сломано.
Воскресенье, 17 января — Сглаживание краев
Сегодня я вернулся на палубу, чтобы начать подготовку к новому ядру колоды. Чтобы правильно наложить слои стекловолокна, важно отшлифовать окружающие края, создав фаску 12:1. Это объясняется как в руководстве по ремонту стеклопластика WEST System, так и в статье Брюса Нидерера о замене поврежденного сердечника деки. Поскольку дека имеет толщину примерно 1/4 дюйма, скос 12:1 означал, что мне нужно было начинать скос на расстоянии 3 дюймов от разреза. Итак, пометив карандашом (я немного схитрил в носовой части, где верх кабины начинает загибаться), я взял электрическую дисковую шлифовальную машину и отправился в город. Следующим шагом является получение нового сердечника деки G-10, который, как я измерил, имеет размеры примерно 4 1/4 дюйма в ширину, 27 1/2 дюйма в длину и 3/8 дюйма в толщину. Мне также нужно начать срезать фаски со всех сторон. вырез арки кабины, а также разрезы, которые я сделал в боковой части арки, чтобы я мог отремонтировать их с помощью стекловолоконной ленты.0008
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Пятница, 22 января — Установка нового сердечника
Я получил новый сердечник палубы G-10 от Forte Carbon — вы можете видеть, где им на самом деле пришлось соединить небольшой кусок на конце, чтобы сделать его 27 1/2 » длинный, но все еще достаточно прочный. Затем я продолжил следовать указаниям в руководстве по ремонту WEST. Я отшлифовал G-10 и прорезь наждачной бумагой с зернистостью 80, пропылесосил ее и смочил прорезь смесью. смолы WEST System 105 и отвердителя 205. Интересное замечание: при теплых температурах важно использовать медленный отвердитель 206, но при низких температурах быстродействующий отвердитель 205 действительно работает лучше. Это потому, что он был «разработан с химически активированная полиаминовая система, которая демонстрирует хорошее отверждение уже при температуре 35ºF (1,5ºC). Он демонстрирует более быстрое отверждение, чем медленный отвердитель 206, и обеспечивает меньшее время воздействия в неотвержденном состоянии, что снижает вероятность неполного отверждения из-за низких температур» (взято из руководства по ремонту).
Затем я смешал значительную партию 105/205, добавив наполнитель 404, чтобы получилась консистенция майонеза. Я использовал зубчатый шпатель, чтобы покрыть дно и все стороны, убедившись, что он попал в каждую щель. После этого я просто вставил сердечник в паз и плотно прижал его, пока из боковых сторон не выдавилось немного эпоксидной смеси. Так как передняя кромка G-10 была немного ниже края стекловолокна, я смешал немного эпоксидной смолы и нанес ее на эту кромку, чтобы немного выровнять ее. Это должно сделать его более гладким при надевании нового стекловолокна, что является следующим шагом после того, как все затвердеет.
Посмотреть в полном размере
Шлифование
Посмотреть в полном размере
Новый сердечник G-10
Посмотреть в полном размере
Смачивание
Посмотреть в полном размере
Новая сердцевина из эпоксидной смолы
Посмотреть в полном размере
С добавлением эпоксидной смолы
Посмотреть в полном размере
Конечный результат
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Воскресенье, 24 января — Стекловолокно 9 лучших0007
Толщина палубы на самом деле несколько различалась, хотя обычно она составляла около 1/4 дюйма (0,25 дюйма). Чтобы нарастить почти до этой толщины, я использовал три слоя ровинга на 24 унции и два слоя ткани на 12 унций, чередуя их по мере продвижения. Каждый слой был немного меньше предыдущего, чтобы соответствовать отшлифованному скосу и таким образом распределять нагрузку. Ровинг на 24 унции имеет толщину около 0,04 дюйма (смоченный), а ткань на 12 унций — около 0,02 дюйма. В сумме получается около 0,16 дюйма, что дает мне небольшое поле для маневра при заливке палубы большим количеством эпоксидной смолы и шпаклевки. Если окажется, что она не такая толстая, как хотелось бы, я просто добавлю больше стекловолокна. Следующий шаг заключается в том, чтобы обрезать излишки стекловолокна по краям острым ножом, затем все хорошо отшлифовать, чтобы подготовить к обтекателю.0008
Воскресенье, 7 февраля — Шлифовка верхней части
Сегодня у меня была небольшая возможность принести Orion на улицу и отшлифовать верхнюю часть — я не хотел, чтобы пыль из стекловолокна покрыла весь гараж. Итак, надев несколько слоев одежды и респиратор, я вытащил ее на подъездную дорожку и принялся за работу. Первым шагом было отшлифовать действительно высокие места дисковой шлифовальной машиной (зернистость около 36), а затем завершить эксцентриковой шлифовальной машиной (зернистость 80). Получилось очень хорошо — мне даже не понадобился острый нож, чтобы обрезать края, я их просто стачивал. Следующим шагом будет выравнивание области эпоксидной смолой и составом для обтекания. Я почти сделал это сегодня, но мне понадобилась пара инструментов, которые я оставил дома, поэтому я упаковал их пораньше. Я постараюсь добраться до этого в пятницу.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Пятница, 12 февраля — Обтекание верха
При обтекании верха я хотел убедиться, что окончательные обтекаемые поверхности имеют прямые линии, чтобы было похоже, что это «заплатка» должна быть там. Итак, прежде чем начать, я наклеил прямоугольник, как при рисовании. Затем я увлажняю участок WEST 105/205 с помощью валика. Затем я смешал партию 105/205, добавив обтекатель 410 — в итоге я смешал слишком много, и, к сожалению, большая часть была потрачена впустую. Но как только я сделал консистенцию арахисового масла, я намазал ее пластиковым шпателем, точно так же, как при обтекании шверта. Я позаботился обработать его во всех зазорах и сделать его настолько ровным, насколько мог. Как только я закончил, я поднял ленту, и вуаля! Эта часть была завершена. Следующим шагом будет дать ему высохнуть, а затем хорошо отшлифовать, чтобы сделать его гладким.
Понедельник, 15 февраля — Финишная обработка верхней части
Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80 все время, пока шлифовал верхнюю часть, и я думаю, что получилось очень хорошо. Когда я добрался до передней части салона, я хотел убедиться, что он еще немного выровнен, чтобы соответствовать небольшому «удару», где гладкая часть салона встречается с противоскользящим покрытием. Я наклеил полоску скотча и отшлифовал до нижнего края. Затем я закончил шлифовку бруска наждачной бумагой с зернистостью 100 и очень доволен результатом. Я нанесла покрытие WEST 105/205 сверху с помощью валика, чтобы запечатать его, и, вероятно, нанесу еще одно покрытие в следующий раз. Итак, на данный момент я почти закончил с топом — его нужно только покрасить, и я планирую покрасить всю колоду до 9.0161 Орион возвращается в воду. Следующим моим проектом будет ремонт арки салона.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Пятница, 19 февраля — Установка крышки
Мне повезло, когда я снял этот клапан из стекловолокна под скинией в прошлом месяце, и вместо того, чтобы заменить всю арку кабины, мне просто нужно было снова прикрепить крышку, которую я вырезал. . Я отшлифовал / скосил края как выреза арки, так и самого лоскута, чтобы использовать стекловолоконную ленту. После этого я аккуратно намазал WEST Epoxy Six10 на нижнюю сторону лоскута и вернул его на то место, откуда я его снял раньше. Я использовал регулируемую перекладину для подбородка, чтобы держать ее на месте. (Я купил стержень, чтобы использовать его в качестве опоры мачты, но решил не использовать его, так как арка мачты прекрасно поддерживала мачту.) Я затягивал стержень, пока эпоксидная смола не выдавила все края, а затем я использовал небольшой пластиковый шпатель, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы и сделать его более приличным.
Пока у меня был Six10, я решил заполнить вырезы, которые я сделал в боковой части арки кабины. Во-первых, я взял инструмент дремель и использовал небольшую шлифовальную машину, чтобы немного расширить разрез и скосить стороны. Это дает эпоксидной смоле гораздо больше сцепления. После этого я прикрепил самосмешивающуюся насадку к картриджу Six10 и заполнил зазор, разровняв его пластиковым шпателем. Все это заняло всего около десяти минут. Следующим шагом будет наклеивание стекловолоконной ленты на арочный лоскут.
Посмотреть в полном размере
Вырез для арки
Посмотреть в полном размере
Снятая заслонка
Посмотреть в полном размере
Спинка с эпоксидным покрытием
Посмотреть в полном размере
На месте
Посмотреть в полном размере
Инструмент Dremel
Посмотреть в полном размере
Эпоксидная шпаклевка
Воскресенье, 21 февраля — Стекловолокно для лоскута
Сегодня ничего особенного, так как я просто использовал два слоя стекловолоконной ленты, чтобы покрыть края лоскута. Хотя это была простая работа, работать на вертикальной поверхности было очень грязно. Эпоксидная смола Six10, использованная двумя днями ранее, все еще обладала достаточной липкостью, так что я мог положить стекловолокно поверх нее, и она осталась там. После нанесения двух слоев WEST 105/205, я поместил пару галогенных ламп прямо под него, чтобы он оставался теплым, и дал ему высохнуть при более высокой температуре (около 55 градусов вместо 38 градусов снаружи лодки). Следующим шагом будет отшлифовать его до гладкости и немного выровнять, чтобы он выглядел красиво, хотя я не чувствую необходимости быть таким придирчивым, как когда я занимался ремонтом сердечника палубы.
Понедельник, 8 марта — Грунтование верха
После того, как я сосредоточился на паре других небольших проектов, я сегодня загрунтовал верх — сегодня температура около 59 градусов. Я решил просто заняться ремонтом вместо того, чтобы снова красить всю палубу. Я сделаю это в другой год. Я отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 150, прежде чем заклеить лентой общую область, охватывающую ремонт, а также любую другую отшлифованную краску. Используя грунтовку Pettit Easypoxy 6149, я нанесла краску валиком, а затем нанесла ее поролоновой кистью, чтобы все было гладко. Пока все выглядит хорошо — завтра я воспользуюсь краской для верхней части (Pettit Easypoxy Semi-Gloss White 3106).
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Среда, 10 марта — Покраска верха
Итак, вчера я этого не делал, но сегодня закончил, и все выглядит хорошо. Поскольку с тех пор, как я в последний раз красил колоду, прошло пару лет, совершенно новая «полоса» краски будет несколько выделяться, пока она тоже немного не сотрется. Я знаю, что как только я вытащу Orion из гаража и смогу все увидеть на солнце, он действительно выделится. Но я не против. Я пока буду думать об этом как о гоночной полосе. Я покрашу всю колоду как-нибудь в следующем году, и все будет отлично сочетаться.
Идеален ли ремонт? Не совсем. Поверхность немного более неровная (шероховатая), чем мне хотелось бы, небольшая приподнятая нескользящая область в передней части верхней части кабины могла бы быть сформирована немного лучше, чтобы соответствовать остальной части изгиба кабины, и краска делает это лучше. выделяться, быть заметным. Тем не менее, это все косметические проблемы, которые я могу решить позже, если действительно захочу. Конструктивно этот намного лучше . Скиния больше не будет тонуть в палубе, и, самое главное, сердцевина палубы никогда больше не сгниет.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Воскресенье, 4 апреля (Пасха) — Покраска арки кабины
Сегодня мне удалось покрасить арку мачты внутри кабины, и она выглядит великолепно. Конечно, вы все еще можете увидеть, где был сделан ремонт, если вы посмотрите очень внимательно, но кто вообще смотрит?
Теперь мне просто нужно переустановить скинию и настил для фала, и все готово!
Четверг, 8 апреля — Завершение проекта!
Ну, это было давно — тем более, что был примерно месяц, в течение которого я не работал над ядром колоды из-за других жизненных обязательств. (Разве вы не ненавидите, когда они мешают?) Но сегодня я установил скинию и плиту настила. Сначала я тщательно измерил место, где должна располагаться скиния, благодаря некоторым полезным измерениям, присланным мне Ньютом Уоттисом (№ 2604 My Lightning ) и Эриком Блюмом (№ 1703 9). 0161 Хирондель ). В карбоновую G-10 нельзя вкрутить; его необходимо просверлить с резьбой. Итак, используя крепежные винты 1/4-20, я сначала просверлил отверстия соответствующего размера, а затем использовал метчик 1/4-20. Я положил 5200 вокруг каждого отверстия и под каждую головку винта, я поставил скинию поверх плиты настила, выровнял все и затянул винты. Все вошло идеально.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Вот и все! Наконец-то я могу назвать этот проект официально завершенным! Все прошло гладко — просто потребовалось время, чтобы сделать это. Теперь мне больше никогда не придется беспокоиться о том, что сердцевина палубы сгниет. Я очень доволен тем, как это получилось, и я не могу дождаться, когда мачта наступит и Орион запущен.
Детали для ремонта и замены
Действует с 1 января 2022 г.
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КАНОЭ
303® Aerospace Protectant™ (Солнцезащитный крем из стекловолокна, предотвращает медленное выцветание цвета корпуса гелькоута под воздействием УФ-излучения) Флакон с распылителем на 16 унций
Watco Teak Oil Finish (превосходная влагостойкая и УФ-стойкая морская и наружная деревянная отделка) Кварта
Watco Stain в водонепроницаемом масле , Custom Mix коричневого цвета мускатного ореха, пинта
Flood Penetrol (Восстанавливает блеск выцветшего стекловолокна) Quart
Очиститель и пятновыводитель для стекловолокна (для гелькоута) 16 унций
27,45 $
16,95 $
16,95 $
19,95 $
12,95 $
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Сиденья Conk, ламинированные рейлинги , легкие, со шнуровкой, 34-дюймовые рейлинги
Плоские направляющие , 10 дюймов x 15 дюймов средний вес = 31 унция
Плоские направляющие , 10 x 20 ” средняя масса = 33 унции
Стандартный , контурная передняя рейка, форма сиденья 10 x 20 дюймов, средний вес = 32 унции. $109.00
Стандартный, узкий , форма сиденья 8 x 20 дюймов, средний вес = 28 унций
Вес 9 л0007 , контурная передняя рейка, форма сиденья 10 x 20 дюймов, средний вес = 25 унций
    «Включает посадочные места Butternut»
Dbl Contour , обе направляющие контурные, 15 ” средний вес = 28 унций 109,00 $
Dbl Contour , обе направляющие контурные, 20 дюймов средняя масса = 30 унций 109,00 $
Сиденье Hemlock, ковш на коленях на ламинированной раме из ясеня, 34-дюймовые направляющие сиденья
Сиденье Touring, профилированное композитное
Seat Drops, Ash, с алюминиевыми кронштейнами, для туристического сиденья
119,00 долл. США
$59,00
Седло, вырезанное и просверленное , укажите модель и местоположение (необходим шаблон)
5 долларов США
ПОДЪЕМНЫЕ БЛОКИ
Ясень , Сиденье, точеная арка, перфорация, пара
Пустельга, сапсан, орленок I
Незавершенный
Окрашенный мускатный орех и промасленный
19,95 $
21,95 $
SRT (стандартная) , пустельга/сапсан (выпадает только для сидения)
Незавершенный
Окрашенный мускатный орех и промасленный
25,00 $
27,50 $
Орленок II, III (указать нос или корму)
Незавершенный
Окрашенный мускатный орех и промасленный
22,50 $
25,00 $
Орел (указать нос или корму)
Незавершенный
Окрашенный мускатный орех и промасленный
25,00 $
27,50 $
Ясень , Наклонная перекладина (только ОТПАДАЮЩИЕ БЛОКИ) , обработанная и просверленная, пара
Eaglet III (1 1/4″ угловой)
Незавершенный
Мускатный орех, окрашенный и промасленный
$15,00
16,95 $
Орел (3 дюйма, угловой)
Незавершенный
Мускатный орех, окрашенный и промасленный
17,50 $
19,95 $
ПРЕПЯТСТВИЯ

Трехгранный, Ясень , обработанный, ламинированный 36″ , тандемные модели (5/8″ x 1 5/8″ прямые)
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель и местонахождение
$15,00
19 долларов 0,95
Трещина, ясень, обработанная, многослойная 27 дюймов , одиночные модели ( 5/8″ x 1 5/8″, прямые)
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель и местонахождение
$15,00
19,95 $
Thwart, Ash, обработанный 27 дюймов , одиночные легкие модели (5/8″ x 1 3/4″ 1 5/8″ изогнутые)
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель
25,00 $
29,95 $
Thwart, Ash, механически обработанный, ламинированный 25 дюймов одиночные легкие модели (5/8″ x 1 1/4″, прямой: xl, суженный вперед)
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель
$12,00
15,95 $
Упор на коленях, Ясень , обработанный, ламинированный 32″ » контурный 900 9018 218 x 3/4″
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель и местонахождение
$39,00
45,00 $
Вилка Portage, ясень, обработанная, узор Hemlock 36 дюймов , тандемные модели
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, резка и просверливание, укажите модель
19,95 $
25,95 $
Вилка Portage, ясень, обработанная, модель Mad River 37 дюймов , тандемные модели
Прозрачный лак
$15,00
Подкладки Chosen Valley стропного типа, только (2) с монтажным оборудованием (0,75 фунта)
(Eagle, Eaglet II, вилки предварительно просверлены)
Вилка Solo Portage: Ясень, Съемная, с фигурной подушкой Minicel и зажимным оборудованием (1,75 фунта) указать модель
Вилка Portage Yoke : Minicel, контурный, самоклеящийся
Пена: 3/4″ x 24″ x 48″ Лист Minicel , серый
60,00 $

$ 109,00 $ 39,00
 49,00 долл. США
ПОДЪЕМНЫЕ РУЧКИ

Ясень , обработанный , 12″
Незавершенный
Морилка и масло для мускатного ореха, вырезанные и просверленные, укажите модель
7,95 долл. США
10,95 $
Грецкий орех , обработанный
Незавершенный, укажите модель, каждый
25,00 $
Утилизированный, недостроенный, указать модель, каждый
29,00 $
ПЛАНШЕТЫ
Ясень , строганный квадрат 3/4″ x 3/4″, необработанный, 18 футов каждый
Ясень , обработанный, необработанный, указать модель, вход или выход, каждый
Ясень , обработанный, необработанный, с прорезями, указать модель, каждый
Ясень , обработанный, необработанный, Nessmuk внутри или снаружи каждого
Ель ситхинская , строганый квадрат 3/4″ x 3/4″, необработанный, 18 футов каждый
Ель ситхинская , обработанная, необработанная, с внутренней или наружной стороны, Nessmuk xl, Kestrel, Peregrine, SRT, Eaglet I — указать, каждая
49,00 долл. США
75,00 долл. США
150,00 $
65,00 долл. США
59,00 долл. США
85,00 долл. США
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы можем предоставить обработанные планширы из ясеня,
настилы и любые другие запасные части для каноэ Curtis и Mad River, а также для всех текущих моделей Hemlock.
Пожалуйста, указывайте модель и материал изготовления корпуса (Mad River) при запросе и/или заказе.
Пожалуйста, подождите 2-3 недели для выполнения заказов в нашем магазине древесины.
Планширы должны доставляться автомобильным транспортом.
ВИНТЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
Нержавеющая сталь 18-8 , Плоская головка, SMS, Phillips #6
#6 x 3/4″ (Nessmuk) каждый
Коробка #6 x 3/4″ (Nessmuk) (100)
#6 x 1 1/2″ (деки Nessmuk) каждая
   $ 0,15
9,95 долл. США
   $ 0,30
Нержавеющая сталь 18-8, плоская головка, SMS, Phillips №8
#8 x 1″ (одиночные каноэ) каждое
#8 x 1″ (одиночные каноэ)коробка (100)
#8 x 1 1/4″ (тандемные каноэ) каждое
#8 x 1 1/4″ (тандемные каноэ) коробка (100)
#8 x 1 1/2″ (каноэ Royalex) каждое
Коробка #8 x 1 1/2″ (каноэ Royalex) (100)
#8 x 2 дюйма (соло/тандемные деки) по 9 шт.0692
   $ 0,18
12,95 $
   $ 0,20
15,95 $
   $ 0,22
18,95 $
   $ 0,25
Конусное сверло
Фуллер с мойкой, регулируемый по длине шурупа
#6 шт.
#8 каждый
29,95 $
29,95 $
Упор, рукоятка и хомут
Нержавеющая сталь 18-8 
8-32 (1/8″) x 1 1/2″ крепежный винт (трещина Nessmuk) каждая
8-32 Шестигранная гайка Nyloc каждая
Плоская шайба #8 каждая
Финишная шайба #8 каждая
Крепежный винт 10-24 (3/16″) x 1 3/4″ каждый
10-24 Шестигранная гайка Nyloc каждая
Плоская шайба #10 каждая
#10 Шайба крыла (11/16″) каждая
Финишная шайба #10 каждая
$ 0,25
$ 0,30
$ 0,10
$ 0,10
$ 0,30
$ 0,35
$ 0,10
$ 0,15
$ 0,10
Болты седла
Нержавеющая сталь 18-8, Flathead Phillips
Крепежный винт 10-24 (3/16″) x 3″ каждый
Крепежный винт 10-24 (3/16 дюйма) x 3 1/2 дюйма, каждый
10-24 (3/16″) x 4″ Крепежный винт каждый 10-24 (3/16″) x 5″ Крепежный винт каждый
Крепежный винт 10-24 (3/16″) x 6″ каждый
Болт с квадратным подголовком 1/4–20 x 6 дюймов (Mad River) каждый
Шестигранная гайка Nyloc 1/4-20 (Mad River) каждая
Плоская шайба 1/4″ (Mad River) каждая
$ 0,75
0,95 долл. США
$ .95
$ 1,75
$ 1,95
1,95 долл. США
$ .50 $ .10
КОМПОЗИТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ МАТЕРИАЛ
http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_fiber
Ткань из стекловолокна «E»
6 унций x 50 дюймов на ярд
6 унций x 60 дюймов на ярд
10 унций x 50 дюймов на ярд
9,95 долл. США
10,95 $
13,95 $
Стеклоткань «С-2»
6 унций x 60 дюймов на ярд
29,95 $
Кевлар® ткань
http://en. wikipedia.org/wiki/Кевлар
5 унций x 50 дюймов на ярд
54,95 $
Ткань из углеродного волокна
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_%28fiber%29
5,7 унции x 50 дюймов на ярд
59,95 $
Кевлар® Кевлар®/карбон
5,4 унции x 50 дюймов на ярд
69,95 $
Ткань для ремонта: стекловолокно
6 унций (1 кв. фут) 3 шт.
10 унций (1 кв. фут) 3 шт.
7,95 долл. США
5,95 долл. США
Ткань для заплат: Kevlar®
5 унций (1 кв. фут) 3 шт.
17,95 $
Ткань для заплат: углерод
5,7 унции (1 кв. фут) 3 шт.
39,95 $
Ткань для заплат: Kevlar®/Carbon

5,4 унции (1 кв.
Share This Post :

Навигация по записям
Previous post:
Next post:
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Особенности
Разное
Сварка
Советы
Способы
Чугун
Шов
Guava WordPress Theme, Copyright 2017 2024 © Все права защищены.

Стеклоткань и эпоксидная смола для ремонта авто, разные варианты

Ручное формование

«Сухое» нанесение

Восстановление деталей каменной пастой

Этапы работы

Подготовительный этап

Сварка

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

Кузовной ремонт стеклотканью

Кузовной ремонт стекловолокном

Стекловолокно и эпоксидная смола

Шпатлевание автомобиля самостоятельно

Рекомендации:

Подготовительный этап

Технология работ

Техники установления накладок

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

Меры безопасности при проведении работ

Особенности стекловолокна

Способы заделывания дыры

Как склеить своими руками?

Трещина

Пробоина или разлом

Вмятины и царапины

Откол

Подробнее про стеклопластик

Марки и виды по назначению

Краткое описание

обзор и применение конструкционных шпатлевок

Разновидности конструкционных шпатлевок

Наполняющие автошпатлевки со стекловолокном

Автошпатлевки с карбоном (углеволокном)

Комментарии

Расширители колесных арок (фендеры на арки) своими руками в домашних условиях

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

Расширители арок своими руками

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок на основе монтажной пены

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

Ремонт задних арок форд скорпио

Ремонт арок — бортжурнал Ford Scorpio 2.

замена арок — бортжурнал Ford Scorpio 2.0 DOHC 1991 года на DRIVE2

Задние арки — бортжурнал Ford Scorpio 1992 года на DRIVE2

Разборка задней части машины. Часть 2 — бортжурнал Ford Scorpio Проект ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1994 года на DRIVE2

Смотрите также

Как крепятся расширители арок

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

Расширители колесных арок (крыльев) — бушвакеры УАЗ Патриот

Расширители арок своими руками

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок на основе монтажной пены

Рашсирители арок (бушвакеры) на УАЗ Хантер, их назначение:

Расширители арок Хантер – Свойства:

Расширители на Хантер – Характеристики:

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

Для чего нужны бушвакеры

Готовые фендеры

Назначение бушвакеров на УАЗ Патриот

Расширяем колёсные арки у авто при помощи пенополистирола

Под стандартные или резаные арки колес. При заказе выше выберите нужную комплектацию.

ТКУ 03

ТКУ 04

ТКУ 05

Использование скульптурного пластилина

Применение монтажной пены

Назначение

Расширители арок бушвакеры на Уаз Патриот

Разновидности

Популярные производители

Как сделать фендеры своими руками

Самостоятельная установка бушвакеров

Самостоятельный кузовной ремонт — Общие материалы

Самостоятельный кузовной ремонт

Самостоятельный кузовной ремонт

Самостоятельный кузовной ремонт

Самостоятельный кузовной ремонт

Самостоятельный кузовной ремонт

Новое ядро палубы — O’Day Mariner #1922 «Orion»