Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта своими руками

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• стекловолокно;
• полиэфирная смола;
• шпаклевка;
• малярный скотч;
• антикоррозийный эпоксидный грунт;
• обычная грунтовка;
• кузовной герметик;
• аэрозольный разбавитель для переходов лака;
• наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

Как самому дешево отремонтировать сколы на капоте машины — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7696-kak-samomu-deshevo-otremontirovat-skoly-na-kapote-mashiny. html

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Содержание

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

1. Бессварочные варианты авторемонта
2. Шпаклевание автомобиля
3. Стекловолокно +синтетический клей
4. Пайка
5. Заклёпки
6. Прочие способы

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Вместо сварки — заклепки? ‡Ремонт кузова методом клепки

Сообщений 1 страница 24 из 24

Поделиться

130.11.2013 22:30

• Автор: Basilius
• Активный участник
• Откуда: Одесса
• Зарегистрирован: 24.11.2011
• Сообщений: 443
• Уважение: +29
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  7 дней 10 часов
• Последний визит:
  23.03.2016 23:09
• Данные авто: Volkswagen Passat B2 Variant 1.6d (jk)

Классика жанра. Отгнило днище от порогов, а еще на косогоре поддомкрачивал перед — соскользнул домкрат и провалил днище пассажира.
Есть кусок ровного металла с кузова какого то автоса, заклепки, заклепочник, мовиль. А не поставить латки и заклепками приклепать к порогу при этом швы обработать?
Какие будут мысли? В инете мнения ооочень противоречивые. .
Ясень пень что сваркой проще (лучше?) . Но варить получиться не раньше весны, а ездить надо.

Поделиться

208.10.2014 12:56

• Автор: PASSABEST
• Активный участник
• Откуда: Питер
• Зарегистрирован: 19.02.2012
• Сообщений: 354
• Уважение: +20
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  9 дней 12 часов
• Последний визит:
  31.07.2019 15:15
• Данные авто: 1987, 1.8, red edition

Что то никто не прокомментировал про ремонт кузовных деталей заклепками (даже может и не временный)?Кто делал?

Поделиться

308.10.2014 13:16

• Автор: eremite
• Старожил
• Откуда: Тамбов
• Зарегистрирован: 21.06.2013
• Сообщений: 4626
• Уважение: +633
• Пол: Мужской
• Возраст: 32 [1987-05-14]
• Skype: djeremite
• Провел на форуме:
  4 месяца 13 дней
• Последний визит:
  Сегодня 13:25
• Данные авто: Passat B2 1981 хэтчбек YN1.
  6=>PM1.8; Passat B3 1988 седан RF1.6 + распредвал NE

Делать на заклёпках пороги я бы не стал — всё-таки это элементы жёсткости кузова, требуется хорошая прочность на сгиб/кручение. А заделывать небольшие круглые дыры на плоских поверхностях, не являющихся рёбрами жёсткости (двери, крылья, корыта днища), можно. Эта тема, кстати, уже обсуждалась тут (начиная с середины первой страницы):
Реставрация кузова ‡взято с passat-kartei.de

Поделиться

408.10.2014 13:52

• Автор: Башир
• Старожил
• Откуда: р. Калмыкия Яшалта
• Зарегистрирован: 17.12.2013
• Сообщений: 1685
• Уважение: +73
• Пол: Мужской
• Возраст: 29 [1990-06-16]
• Агент: [email protected]
• Провел на форуме:
  21 день 0 часов
• Последний визит:
  24.05.2019 09:05
• Данные авто: passat b2 хэтч 1.6WV 3M 2Е3 passat b5+ 1.6 alz limuzin

можно долго спорить по этому вопросу у меня знакомый менял короба сам на 2112 и 2106 так вот на обеих машинах короба клепал заклепками и уже не первый год так ездит нареканий как таковых нет.

делай а весной проваришь решение проблемы

Поделиться

508.10.2014 14:16

• Автор: Магнат
• Гость

Делать на заклёпках пороги я бы не стал — всё-таки это элементы жёсткости кузова, требуется хорошая прочность на сгиб/кручение. А заделывать небольшие круглые дыры на плоских поверхностях, не являющихся рёбрами жёсткости (двери, крылья, корыта днища), можно.

поддерживаю , сам залепками латки ставил (размер пачка сигарет)в местах под крыльями где пружина аммора заднего ходит )

Отредактировано Магнат (08.10.2014 14:18)

Поделиться

608.10.2014 18:36

• Автор: Dgippo1
• Модератор
• Откуда: Смоленская обл.
• Зарегистрирован: 12.11.2011
• Сообщений: 3144
• Уважение: +386
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1974-12-20]
• Провел на форуме:
  1 месяц 23 дня
• Последний визит:
  01.08.2019 09:26
• Данные авто: Хетч 1984г, бензин, Solex ,1. 6 75 лс DT

поддержу Башира также есть такой знакомый на 06. + сам в свое время на таз-02 на заклепках ставил передныю стойку к которой крепится верхний рычаг. счас как и у Магната заделанны дыры в првом заднем подкрылке.
все нормально.

Отредактировано Dgippo1 (08.10.2014 21:30)

Поделиться

708.10.2014 20:45

• Автор: elektro
• Старожил
• Откуда: Нальчик
• Зарегистрирован: 07.10.2011
• Сообщений: 6761
• Уважение: +900
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  3 месяца 0 дней
• Последний визит:
  Сегодня 00:12
• Данные авто: 84 DT 2e2 1Y

по теме — держатся и мои , недавно прошелся по левому углу пол/усилителькарниз , а то уголок насквозь сдох ( вода с троса капота капала , зараза ))

Поделиться

808.10.2014 23:30

• Автор: G.G.
• Активный участник
• Зарегистрирован: 02.10.2014
• Сообщений: 198
• Уважение: +6
• Провел на форуме:
  21 день 4 часа
• Последний визит:
  Вчера 23:20
• Данные авто: синхро-кватро

Давайте так: и то и другое плохо не в плане надежности и жесткости(самолеты, корабли, подлодки на заклепках , да болтах), а в плане антикоррозийной стойкости. Заклепки алюминевые, т.е. создается гальваническая пара металл-алюминий, которая усиленно окисляет металл. В случае со сваркой место нагрева, место среза(при удалении пораженного участка торец никто не обрабатывает) тоже в ускоренном ритме начинает ржаветь. Я для себя выбрал сварку, так как занимает меньше времени. Мне кажется это вопрос религии и удобства( попробуйте сделать незаметную ремонтную вставку заклепками, пусть даже с дальнейшим использованием шпаклевки).

Отредактировано G.G. (08.10.2014 23:30)

Поделиться

909.10.2014 11:00

• Автор: Александр
• Старожил
• Откуда: Москва, Хамовники
• Зарегистрирован: 18.01.2012
• Сообщений: 1234
• Уважение: +50
• Пол: Мужской
• ICQ: 491123951
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  23.05.2019 13:34
• Данные авто: Passat B2 седан, АКПП, DT, 2е2,салон бежевая ткань, CL. Polo 86c 94г. 1.0L Scoot Edition

Плюсанул Г. Г. все верно сказал. и там и там есть свои плюсы и минусы. Однако я же выбираю сварку. Все реставраторы именно варятся, а не клепаются. Сгнить может и в случае сварки(если не обработать после) и в случае заклепок. Зеклепки это дешевый вариант для тех, кто не хочет вариться, не умеет, не имеет денег. Ну а дрель со сверлом есть у каждого.

Поделиться

1009.10.2014 17:54

• Автор: Dgippo1
• Модератор
• Откуда: Смоленская обл.
• Зарегистрирован: 12.11.2011
• Сообщений: 3144
• Уважение: +386
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1974-12-20]
• Провел на форуме:
  1 месяц 23 дня
• Последний визит:
  01.08.2019 09:26
• Данные авто: Хетч 1984г, бензин, Solex ,1.6 75 лс DT

Заклепки алюминевые, т.е. создается гальваническая пара металл-алюминий, которая усиленно окисляет металл

теоретически таки да, а практически именно с заклепками такое не наблюдается-особенно если хоть как то обработано-покрашено. не знаю то ли люминий специальный то ли ещё что. со всем остальным согласен

Поделиться

1109.10.2014 21:09

• Автор: elektro
• Старожил
• Откуда: Нальчик
• Зарегистрирован: 07.10.2011
• Сообщений: 6761
• Уважение: +900
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  3 месяца 0 дней
• Последний визит:
  Сегодня 00:12
• Данные авто: 84 DT 2e2 1Y

а вот тут я возражу ! у вас на месте сварки металл свойства не теряет ? а заклепка — это холодная обработка . я вроде говорил — есть и нержавейка заклепки . но главное — оцинкованная поверхность , которая имеет и электрический контакт с ремонтируемой деталью . живучесть под сомнением ? еще раз все сфоткать или на слово поверите ? прошу сфоткать место сварного шва после 10 лет эксплуатации, вот тогда и поговорим ))

Поделиться

1209.10.2014 21:35

• Автор: Александр
• Старожил
• Откуда: Москва, Хамовники
• Зарегистрирован: 18. 01.2012
• Сообщений: 1234
• Уважение: +50
• Пол: Мужской
• ICQ: 491123951
• Провел на форуме:
  11 дней 2 часа
• Последний визит:
  23.05.2019 13:34
• Данные авто: Passat B2 седан, АКПП, DT, 2е2,салон бежевая ткань, CL. Polo 86c 94г. 1.0L Scoot Edition

а вот тут я возражу ! у вас на месте сварки металл свойства не теряет ? а заклепка — это холодная обработка . я вроде говорил — есть и нержавейка заклепки . но главное — оцинкованная поверхность , которая имеет и электрический контакт с ремонтируемой деталью . живучесть под сомнением ? еще раз все сфоткать или на слово поверите ? прошу сфоткать место сварного шва после 10 лет эксплуатации, вот тогда и поговорим ))

Опубликовано 27 Августа 2016

Авто. Ремонт кузова заклепками.Заделку дыр на не несущих деталях кузова произвожу заклепками.Их преимущество-1.безопасно не загорится ,демонтировать ни чего не надо.2.не нужен профимогу и сам заклепать. не ведет металлкак при сварке.4 нет необходимости заморачиваться с дорогим оборудованием.4 .могу поставить латку с любого металла-нержавейку,алюминий,медь а то и золотую .5.внутренняя сторона стыков не повреждается как при сварке потому и не будет ржаветь далее.6.надежно корабли собирают на заклепках

Ремонт кузова без сварки.

я свою девятку электродом двоечкой вообще по варил днище,не обрабатывал даже с улицы,из салона замазал.2 года гоняю и хоть бы что.Можно и на заклёпки,для девак другую машину надо покупать а для работы пяток лет отгонял и на мусорник.Машина должна зарабатывать!

Тоже можно, как вариант ремонта.. Конечно я сторонник сварки, но Вы правильно упомянули, что делаем не на несущих частях машины.. Для » оперения » кузова, можно использовать — вполне. Конечно лаик)

монтаж супер сижу в видеостудии народу нравится всё быстро чётко и понятно! держите лайк за маонтаж.

практический вопрос 1 вы снаружи головки расплющиваете? 2 как с заклёпками внутри?плющим? 3 материал заклёпок спасибо

хорошее видео понравилось.

У кореша сгнила задняя арка(даже из салона видна дыра) и часть порога рядом с аркой. Он купил стальные заклепки 3.2, не мало будет? Или надо было побольше размером брать?

а лучше соплями, надежней не придумаешь.

Зачем такое вообще ремонтировал? Если только на таком в деревни без регистрации гонять

Этот способ соединения заключается в скреплении двух (и больше) листов, предварительно просверленных, с помощью стержней цилиндрической формы, концы которых заканчиваются головками. Одна из головок выполняется заранее, а вторую формируют после вставления заклепки в отверстие. Головки заклепок стягивают листы друг с другом и противодействуют их отрыванию. Стержень заклепки противодействует боковому смещению листов и подвергается действию боковых (перерезывающих) сил.

Соединение заклепками практикуется в тех случаях, когда соединяемые детали нельзя сварить по причине несвариваемости деталей, сложности устранения деформации, возникающей при сварке, либо соединение заклепками оказывается более быстрым и экономичным по сравнению со сваркой.

В производстве кузовов заклепочные соединения применяются при сборке некоторых рам, для закрепления листов (чаще всего из легких сплавов), для закрепления некоторых деталей из пластических материалов, при ремонте листовой обшивки, поврежденной коррозией, если сварка оказывается ненадежной, в особенности при ремонте полов путем замены поврежденного куска новым.

Заклепки изготовляют из любых ковких металлов. Наиболее распространены заклепки из мягкой стали, алюминия и легких сплавов, меди, латуни и др. Различают два типа заклепок: простые и специальные.

Простые заклепки имеют сплошной стержень. Выполненная головка заклепки может быть круглой, цилиндрической или, как говорят, плоской, потайной. Эти заклепки применяют в тех случаях, когда имеется хороший доступ к двум поверхностям соединяемых листов, так как вторую головку формируют ручным или пневматическим молотками.

Специальные заклепки имеют трубчатый стержень и одну сформованную головку с центральным отверстием. Вторую головку формируют либо протягиванием и отрывом стержня-оправки с утолщенным концом, что приводит к образованию второй головки в форме толстого заплечика, либо проталкиванием цилиндрического стержня, который раздает внутренний заплечик, преобразуя его в наружный. Эти заклепки применяются в том случае, если задняя поверхность листов труднодоступна или недоступна, а также для соединения деталей из слоистого пластика с металлом или крепления некоторых декоративных деталей.

Специальные заклепки могут быть изготовлены из алюминия, легких сплавов, стали или из пластических материалов.

Несколько слов о сверлении листов под заклепки. Сверлят отверстие немного большего диаметра, чем диаметр тела заклепки. При этом надо учитывать, что чем меньше зазор, тем меньше возможность к изгибу простых заклепок и тем лучше получается завальцовка специальных заклепок. Практически диаметр отверстия под заклепку определяется диаметрами имеющихся сверл.

Для заклепок малого диаметра, применяемых в жестяном деле, суммарный зазор не должен превышать 0,5 мм. При возможности, с внутренней поверхности отверстия надо снять заусенцы, образованные при сверлении.

Перед началом сверления листов необходимо выбрать диаметр и длину применяемых заклепок. Например, для установки листовой панели толщиной 1,0 мм на пол из листа толщиной 0,6 мм диаметр заклепки будет равен примерно 4,0 мм.

Если применяются специальные заклепки, их можно использовать для склепывания более толстых листов, чем это допускается для простых заклепок. Это справедливо, если на заклепки действуют небольшие усилия. Однако листы кузовной обшивки подвергаются действию вибраций, напряжений изгиба и кручения, возникающих при движении автомобиля по неровной дороге, которые заставляют заклепки «играть». В случае больших действующих усилий следует принимать диаметр заклепки заведомо больше расчетного. Так что для нашего примера диаметр заклепки должен быть 5,0 мм.

Длину заклепок выбирают в зависимости от их типа. Для простых заклепок длина определяется длиной стержня. Длина заклепки равна суммарной толщине соединяемых деталей плюс толщина металла, необходимого для заполнения зазора между заклепкой и отверстием и образования второй головки.

Для круглых замыкающих головок длина стержня, добавляемая к суммарной толщине листов, равна l,5d.

Для определения параметров специальных заклепок следует пользоваться таблицами, которые прилагают изготовители. Независимо от типа, следует применять заклепки из того же материала, что и соединяемые листы. Следует помнить, что алюминиевые заклепки будут медленно разрушаться при их применении для склепывания стали, меди, латуни, коррозионно-стойкой стали, и этот эффект будет более заметен в более влажной атмосфере, которая приводит к образованию электролитической пары.

При заклепочном креплении важна величина шага и расстояния от центра заклепки до края листа. Шагом называется расстояние между осями двух последовательно расположенных заклепок, установленных по одной линии (заклепочный шов). Размер шага изменяется в зависимости от назначения заклепанной детали. Шаг выбирается кратным диаметру заклепки.

Если вернуться к нашему примеру, заклепка диаметром 4 мм будет иметь длину стержня 8 мм. Шаг заклепок будет находиться в пределах 40 мм. Расстояние от оси шва до края листа будет 8 мм.

Установка простых заклепок производится в следующем порядке:

– предварительно листы скрепляют несколькими болтами, устанавливая их через каждые 5–6 отверстий. Если некоторые отверстия не совпадают, их необходимо обработать либо повторным сверлением сверлом, либо с помощью развертки;

– устанавливают заклепку головкой к наиболее тонкому листу;

– устанавливают головку заклепки на массивную наковальню. Для круглых головок применяют клепальную подставку, предохраняющую головку от деформации;

– на стержень заклепки надевают оправку и наносят несколько ударов молотком по оправке. Листы поджимаются к головке заклепки;

– снимают осаживающую оправку и наносят удары по оси стержня заклепки, которая, сминаясь, сначала заполняет отверстие, а затем образует заготовку второй головки;

– наносят удары под углом по краям заклепки, оформляя головку;

– устанавливают на головку клепальную оправку и заканчивают оформление головки заклепки; при расклепывании заклепок с потайными головками расплющивание, производимое молотком, сминает и заполняет входную зенковку;

– снимают монтажные болты и устанавливают на их место заклепки.

Установка специальных заклепок осуществляется следующим образом:

– скрепляют листы несколькими болтами, устанавливая их через каждые пять-шесть отверстий. При необходимости производят правку отверстий;

– вставляют заклепку в отверстие и вводят в протяжное устройство завальцовочный стержень;

– с усилием прижимают головку заклепки к листам, а листы друг к другу;

– приводят в действие растяжное устройство до момента отрыва стержня заклепки.

Заклепывание с помощью стержня-прошивки производится следующим образом:

– стержень-прошивку в большинстве случаев вгоняют молотком; при этом необходимо следить за плотностью прилегания листов друг к другу, прикладывая усилие около головки заклепки;

– сама головка прижимается к листам под действием продвижения с сильным трением стержня-прошивки, по которому наносят удары молотком;

– снимают монтажные болты и на их место устанавливают заклепки.

Механическая установка простых заклепок выполняется на пневматических молотах. Нанесение последовательных коротких ударов вызывает формирование головки заклепки. При использовании заклепок из алюминия или легких сплавов вместо молотов применяют пневматические пистолеты, которые оформляют головку за один удар. Если завальцовочный стержень тянущего типа, то установка специальных заклепок производится механически.

Дефекты, возникающие при заклепывании. Простые заклепки могут залегать, может возникать утолщение между листами, что приводит к уменьшению размера головки. Специальные заклепки плохо развальцовываются, если имеют недостаточную длину. Если зазор между вставленной заклепкой и отверстием слишком большой, то они не раздаются настолько, чтобы заполнить отверстие, и остаются подвижными.

Источник https://remontautomobilya.ru/remont-kuzova-avto-bez-svarki-pochinka-svoimi-rukami.html
Источник Источник https://automotogid.ru/remont-kuzova-zaklepkami-svoimi-rukami/

необходимый инструмент, локальное восстановление кузова авто, стапельные работы

Кузовной ремонт автомобиля своими руками можно разделить на два этапа.

Первый из них – рихтовка или выправление геометрии машины, кроме этого, устранение вмятин и удаление царапин. Второй этап – это перекраска кузова. Вследствие всего сказанного, такой ремонт является серьезным процессом, требующим правильной и точной работы.

В данной статье мы расскажем о первом этапе восстановления кузова.

Определение степени повреждений машины: локальная рихтовка либо стапельные работы

Для начала авто нужно обследовать, чтобы оценить степень повреждений. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей ремонта.

1. Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то производится лишь локальный ремонт обшивки машины.
2. Если повреждения очень сильны и привели к искажению размеров меж точками фиксации механических узлов, то необходимо восстановление геометрических параметров всего кузова.

Любое восстановление авто должно в обязательном порядке сопровождаться контролем его геометрии. Для этого можно использовать шаблоны либо проводить компьютерные измерения размеров кузова.

Для локального ремонта поверхностей нужен ручной инструмент и редко – серьезная оснастка. Для восстановления геометрии авто необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапели, подъемники и пр.), которое имеется, обычно, лишь на СТО.

Выправление формы кузова

Элементы кузова штампуются из листового металла. В материале под действием пресса возникают сжатия и растяжения, что ведет к относительному перемещению его молекул. В металле образуются напряжения, которые и удерживают форму детали.

Наружные элементы кузова, как правило, обладают выпуклой формой. При ударе такая поверхность сжавшись, выравнивается, потом становится вогнутой. Когда удар сильный, то металл вытягивается.

Вокруг деформированного участка образуется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница часто формирует четко выраженную складку, мешающую восстанавливать форму поверхности. Поэтому изменять напряжения в металле можно не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара.

Информация! Зачастую форма кузова восстанавливается, когда разгружаются точки утяжки пояса, ограничивающего зону повреждения.

Перед тем, как сделать кузовной ремонт своими руками, в зоне повреждения снимите шабером краску и грунтовку. Далее, освободите места утяжек. Потом начинайте восстановление детали.

Когда вмятина большая, но неглубокая, она выправляется ударом рихтовочного молотка по ее вершине. Если деформация глубокая, ее надо выправлять постепенно, начиная работу от края. Под ремонтируемую поверхность, на ее границе, подставьте подходящее по форме наковало.

Когда в поврежденной зоне есть жесткие сечения (стойки, подкладки и пр.), в первую очередь исправляют эти элементы. Восстановление металла состоит из двух основных процессов: выколотки и рихтовки. Выколотка, по сути – черновое придание кузову изначальной формы.

Полезное! Работать лучше всего деревянной киянкой. При обработке рихтовочным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы растянете металл, вместо его усаживания.

Если повреждение в форме пузыря небольшое, то достаточно просто нагреть эту точку. При этом операция завершается только тогда, когда металл полностью остынет. Чтобы ускорить охлаждение, используйте смоченную в воде ветошь или губку.

Когда нужны дополнительные точечные прогревы, делайте их не больше двух-трех и располагайте по кругу от центральной точки. После того, как металл остынет, произведите легкую рихтовку этого участка, чтобы окончательно выровнять поверхность.

Интересное! Расположение и число точек нагревания зависят от размера и формы пузыря. Если он круглый, то точки прогрева размещаются по его радиусу. Когда пузырь тонкий и длинный, нагрев производят узкими рядами.

Локальный ремонт кузова электронагревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Данный факт использует технология кузовного ремонта автомобиля путем нагревания и выправления его поврежденных элементов при помощи аппаратов точечной сварки.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Общие принципы работы всего подобного оборудования заключены в быстром локальном разогреве металла, который находится в контакте с электродом угольного типа, вставленным в держатель.

В зависимости от разновидности держателя и различной постановки электрода, сварка может производиться точками, прямыми и криволинейными строчками.

Для того, чтобы выправить дефект данным методом, необходимы подготовительные работы. Сначала деформированный участок выправляется обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без этого.

С поврежденного места убирается старая краска, которая является изолятором. Сделать это можно шлифмашинкой либо шабером. Точка соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

Установите электрод в аппаратный держатель. При этом электрод, имеющий плоский либо выпуклый наконечник, используется для создания точек усадки. Аналог, обладающий острым наконечником необходим для усадочных строчек. Отрегулируйте далее на вторичной обмотке напряжение.

Смочите губку, расположите вокруг повреждения. Ее роль – охлаждение и, тем самым, ограничение зоны нагрева. Введите электрод на непродолжительное время в соприкосновение с металлом на участке ремонта.

Если держатель не перемещать, то образуются точки нагревания.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

При передвижении аппарата можно получить усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод продолжительное время в контакте с металлом, иначе вы прошьете его насквозь.

Холодный пузырь убрать можно лишь тогда, когда он небольшой, а металл вытянут не сильно. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом.

Например, это может быть твердая древесина, подогнанная рашпилем по контуру повреждения, либо отливка из свинца. Ударами молотка для рихтовки стяните металл, опирающийся на такую поддержку. Начинайте работу от кромок пузыря и продвигайтесь в его центр.

При рихтовке поверхности авто, поддержка подвергается воздействию деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом итог зависит от уровня вытянутости металла.

Когда удары вызывают неприемлемые повреждения на труднодоступных участках кузова, возникает нужда в разборке обшивки, а это хлопотно и долго. Этой ситуации можно избежать. С тем, чтобы не мучиться с разборкой лишь ради выправления небольшой деформации, можно ее убрать другим методом.

Традиционный способ, используемый для подобных случаев – это пайка при помощи олова. После зачистки поверхности металла, он лудится. Далее, вмятина заполняется оловянным припоем. Он опиливается напильником, имеющим отогнутую ручку, а затем поверхность шлифуется. Следует отметить, что подобное покрытие имеет хорошую адгезию и твердость.

Сейчас все большее распространение приобретают споты. Такая технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытягивания. Вариаций споттеров много. Вы можете приваривать к металлу электрод либо переходные элементы, имеющие различную конфигурацию.

Наконечник сварочного аппарата при этом снабжается крючком либо цанговым зажимом. Выправляющее усилие можно создавать рычагом либо обратным молотком. Главная ценность способа – возможность обработки лицевой стороны кузова без разборки обшивки.

Полезное видео

Чтобы вы могли до конца понять все тонкости процесса, мы публикуем материал, как делать кузовной ремонт своими руками:

Предыдущая

РемонтПравила выполнения сварки кузова авто своими руками

Следующая

РемонтОсобенности кузовного ремонта грузовых автомобилей

Цена вопроса – 200 долларов.

Как побороть дыры в кузове без сварочного аппарата

Когда нужно «зашить пробоину» в машине, народная выдумка гуляет вовсю. Вы и сами можете убедиться в этом, прочитав текст нашего читателя heapby, приславшего его на Конкурс читательских материалов в рубрику «Сделай сам», про свой способ борьбы с дряхлеющим кузовом…

Генеральный партнёр проекта – компания «Автосеть». Более 5000 наименований шин с бесплатной доставкой в Минск и по Беларуси

Так уж получилось, что при поиске любимого «трактора» белорусов VW Passat B3 была куплена Kia Shuma. Решающим фактором при покупке стало соотношение цены, состояния и возраста, а тут еще и продавец сбросил цену с 3700 до 2700.

Тогда я подумал, что это из-за плохой ликвидности и «жуков» на кузове. Но после первой зимы с машиной понял истинную причину такой щедрой скидки: пороги протыкались пальцем, палец упирался в… газету! Даже не в монтажную пену. С другой стороны, на бывшего владельца я не в обиде, поскольку в 2014 году за такую сумму машину с целыми порогами было не купить. Конкретно у Kia гарантия на кузов в те годы составляла 6 лет. Машине было уже 15, так что дыр следовало ожидать. В остальном Shuma только радовала.

Что будем делать?

Радость – это, конечно, хорошо, но с дырами нужно что-то делать. Начались поиски решения проблемы. Сначала хотел поступить так, как поступают все нормальные люди в таких ситуациях: купить ремонтный комплект порогов и отдать все сварщику на переварку и покраску. Но этот путь оказался довольно затратным уже на этапе покупки ремонтных порогов: купить практически негде, а тот, кто согласился привезти, «зарядил» 60 долларов за один порог. А был уже 2015-й, в связи с известными событиями цена моей машины упала в 2 раза, что сводило на нет целесообразность такого ремонта. Да и сварщики… Хороший знакомый был далеко, а те, что близко, непонятно как сделают, поэтому, оправдывая свою жадность поговоркой «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», я начал искать варианты, как сделать все самому.

Вычитал, как люди трубу вваривают на место порогов и маскируют шпаклей. Вдохновился этим способом ремонта, но в следующем рассказе человек написал, что труба через 2 года отвалилась. Тут я вспомнил, что есть еще один способ крепления порогов – заклепки. В авиации его используют, массивные конструкции соединяют таким способом – значит, если это работает, нужно и мне попробовать. На том и остановился. Вперед, за дело!

В строительном магазине был куплен лист оцинкованной жести 0,55 мм. Далее была сооружена конструкция из трубы и уголка, с помощью которой в ручном режиме мы втроем выгнули лист по форме порога. К сожалению, не сфотографировал, так как руки заняты были. Началось сверление порога… Сколько свёрл мы сломали, сколько было потрачено времени! Но мы все же это сделали.

Дальше заклёпочником внахлест закрепили порог, все обработали мовилем, покрасили и… Хотелось бы сказать, что готово, но задняя арка во время зачистки от «жуков» осталась у меня в руках. Клепать было уже не вариант, вспомнил про стеклоткань.

Отзывы об этом способе неоднозначные, поэтому я немного доработал метод. Сначала из оцинкованной жести вырезал и выгнул нужную форму, а потом все это оклеивал стеклотканью. Во время ремонта оказалось, что машина не была в серьезных ДТП, подушки безопасности на месте, а краска вообще «родная». А ведь когда я ее покупал, то был уверен, что все машины такого возраста уже побывали в ДТП и несколько раз перекрашены.

И что, держатся?

Свою историю спустя два года я продемонстрировал в сообществе кузовного ремонта в интернете. Тогда на меня обрушился шквал критики по поводу того, что все это отвалится, жесткость кузова теперь уже никакая и т.д. Что отвалится, я и не сомневался, но тогда у меня был только один вопрос ко всем: когда именно это случится? Никто ответить не смог.

Спустя два с половиной года дал о себе знать цинкарь, которым я обрабатывал зачищенные места от «жуков», – отвалился кусок арки с другой стороны. Но моя технология со стеклотканью показала, что этот способ хорошо работает, поэтому то же самое было сделано и со второй аркой.

В общей сложности с момента ремонта прошло уже 6 лет. Отвалились ли пороги? Нет. Расшатались ли заклепки? Снова нет. Может быть, пороги прогнили, жесть-то тонкая была? И снова мимо. Более того, знаю истории, когда люди с такой же проблемой на такой же машине обращались к сварщику и в итоге за это время уже переваривали пороги снова. Правда, пришлось все-таки ремонтные места перекрасить в черный.

На ремонт порогов таким способом ушло 200 долларов без учета работы. В эту сумму входит все: лист жести, заклёпочник, заклепки, сверла, краска (хотя можно было простую черную взять), лак, наждачка, шпатлевка, мовиль, цинкарь и герметик для обработки сварных швов, стеклоткань, эпоксидная смола, отвердитель.

По времени ушла неделя, притом что над порогами корпел после основной работы. Да и метод что с заклепками, что со стеклотканью я считаю более трудозатратным и сложным, чем сварка, но если бы можно было отмотать время назад, я бы повторил это снова, так как результат превзошел мои ожидания.

Партнеры конкурса:

Компания WESTMOTORS – подбор и доставка без посредников автомобилей и техники из США, Европы, Канады и Китая.

Bir.by – умный поиск недвижимости по новостройкам города Минска.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Применение стекловолокна при кузовных работах Как заделать проржавевшие дырки в автомобиле

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

pokraskamashin. ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— лист металла;

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— наждачная бумага;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— уайт-спирит;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг	Описание
1. Вырезаем латку из листа металла.	Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла.	Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову.	Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры.	Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку.	Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки.	Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки.	Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки	Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Содержание

• Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты
• Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ
• Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология
• Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей
• Ремонт кузова без покраски
• Ремонт кузова автомобиля своими руками.
• В каких случаях проводится ремонт?
• Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:
• Ремонт может быть:
• Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?
• Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.
• Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками
• Про кузовной ремонт своими руками

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.

Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.

Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.

Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.

Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.

Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.

Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.

Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.

Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Ремонт кузова без покраски

• Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
• Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
• К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

В каких случаях проводится ремонт?

Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:

— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;

— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;

— Низкое качество дорожного покрытия;

— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;

— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;

— Природные факторы — например, град.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и ч

то потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

• при серьезных повреждениях во время ДТП;
• при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

• Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
• Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
• Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
• Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
• Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
• Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
• Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
• Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
• Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
• Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

• разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
• расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
• шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

«

Эти самодельные кузовные работы настолько плохи, что заставили нас плакать

Самостоятельный кузовной ремонт — рискованное дело — вот девять примеров самодельных кузовных работ с помощью Bondo

Автор статьи:

Джейкоб Блэк

Дата публикации:

29 мая 2020 г.  •  2 года назад  •  4 минуты чтения  • 

Присоединяйтесь к беседе Фото Caterham F1 на Facebook

Содержание статьи

Никому не нравятся рябые машины. Независимо от того, покрыта ли ваша установка ржавчиной, вмятинами или отсутствует отделка, каждый раз, когда вы подходите к ней, вам напоминают, что ваша драгоценная машина начинает стареть.

Объявление 2

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Конечно, есть решения. Для небольших царапин или вмятин немного шпатлевки для кузова, также известной как Bondo, может помочь сгладить кузов перед покраской.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Эти самодельные кузовные работы настолько плохи, что заставили нас плакать Вернуться к видео

Или вы можете пойти в автомастерскую, и за несколько сотен долларов доверенный профессионал устранит некоторые мелкие дефекты и дефекты. Когда ржавчина или дыра в коже вашего автомобиля больше, второй вариант, безусловно, лучший вариант.

Содержание статьи

Владельцы машин ниже, ну они пошли в другом направлении.

Спрей-пена и две упаковки

Значит, ты разбил «Мерседес-Бенц» своего отца, и завтра он будет дома. Кузовной цех закрыт, но Home Depot работает. Задача решена! Немного пенопластовой изоляции (конечно, для защиты от ржавчины) и достаточно близкий оттенок краски для садовой мебели Rustoleum, и вы готовы публиковать в Instagram или, по крайней мере, в Imgur. Не говоря уже о той части, где весь правый задний угол примерно на три дюйма ниже, чем должен быть, папа этого никогда не заметит.

Реклама 3

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

Juicy Jeep

Между использованной жевательной резинкой и Бондо большая разница — обычно. Этот владелец джипа обратился за советом на форум Cherokee после того, как купил себе подержанную установку, перед продажей которой был сделан небольшой ремонт кузова. Не волнуйтесь, новый владелец отшлифовал эту изворотливую яму шлака на крыше Cherokee и правильно заделал ржавые отверстия.

Металлолом

Заржавел? У вас есть коллекция старых номерных знаков? Задача решена! Таким образом, вы можете не только залечить зияющую рану в своем любимом Civic, но и подчеркнуть, насколько много вы путешествовали, с коллекцией номеров из множества штатов. Это выглядит хорошо? Нет. Предотвращает ли это дальнейшее развитие ржавчины? Также нет. Это хорошая идея? Ха! №

Homebody Honda

У этой несчастной Honda Accord 1996 года уже была отклеена дверная обшивка, когда TyLLY_4 из Honda-Tech.com решил попробовать заняться ремонтом дома самостоятельно. Bondo использовался для устранения ржавчины, оставленной отсутствующей отделкой и «небольшой вмятиной на заднем крыле».

Объявление 4

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Пользователь говорит, что заполнил отверстие металлической сеткой и считает, что неправильно наложил Bondo. Результатом стал хороший кусок гуано и владелец Аккорда, ищущий дешевую кузовную мастерскую. Иногда проще сразу обратиться к профессионалам.

Гоночная лента для победы

У него много названий: «гоночная лента», «лента со скоростью 100 миль в час» и даже старая добрая «клейкая лента». Это действительно инструмент из инструментов. Этому бедному автомобилю, который мы нашли на Quora, потребовалась небольшая пластика носа после случайного контакта с другими предметами. Эй, это работает в NASCAR? Верно?

Запеченная Аляска

Безе? Пирог со взбитыми сливками? Почему мне вдруг захотелось запеченной Аляски? Пользователь Jalopy Journal говорит, что клиент прислал ему это с просьбой о ремонте. Честно говоря, мы рады, что они это сделали. Особенно потому, что этот топливный бак мотоцикла — это, гм, топливный бак. Вы знаете, куда уходит топливо . Тот, что сидит сверху двигателя, который горячий. Мы надеемся, что этот Бондо исправлял вмятину, а не дыру, но никогда не знаешь наверняка, не так ли?

Объявление 5

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Розовый медовый сот

Это «самый худший»? Возможно нет. Каким бы грустным ни было это видео на YouTube, мы должны отдать должное оригинальному «ремонтнику». Как-то вылепили из бондо всю переднюю часть колесной арки и обивку дверей. Скульптурная работа впечатляет, но такая трясина под краской никогда не бывает хорошей. К счастью, загрузчик видео, Kratos Customs, разбирает всю партию до металла и выполняет надлежащую ремонтную работу, прежде чем отправить эту машину на дороги.

Это F1ne!

Это машина Caterham F1, и, если быть честными, Bondo выглядит хорошо… но если мы также честны… это просто кажется неправильным . Ясно, что это не так, потому что это изображение прямо со страницы Caterham F1, но все же.

Это монокок из углеродного волокна. Это не только костяк гоночного автомобиля, но и ключевой элемент средств индивидуальной защиты органического компонента, также известного как водитель. Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы врезался в стену на болиде Формулы-1 с Бондо. На самом деле, я делаю: плохо.

Объявление 6

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Метод страуса

Знаешь что, зачем беспокоиться? Ржавчина – это рак, а витаминами рак не вылечишь. Единственный хороший кузов — это хороший кузов. Хороший кузов стоит дорого, а некоторые автомобили просто не заслуживают экономии. Престижность этому смельчаку, который решил прожить свою лучшую жизнь и игнорировать гниющую язву, растущую в его крыле.

Есть только один способ устранить ржавчину или вмятины на вашем автомобиле, и в большинстве случаев это означает поломку сварочного аппарата. Это означает, что наиболее рентабельный ремонт обычно выполняется в местной автомастерской. Даже если вы попросите их выполнить базовый ремонт и закончить его собственной покраской на заднем дворе, это, как правило, будет лучшим результатом, чем атаковать вашу машину ведром шпаклевки для кузова.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

В тренде

ad__container» data-hide-on-overlap-component=»»>

1. Wasaga Beach mayor, OPP try to put brakes on car rally ‘mayhem’

2. How to avoid the negative equity debt trap when financing your next car

   Sponsored by OMVIC

3. Toyota prices обновленный 2023 Corolla Hybrid, Hatchback

4. Rebel Yell: Ram добавляет внедорожную отделку Rebel к тяжелым грузовикам 2023 года

5. Инвесторы переключаются на Porsche AG с Volkswagen в день дебюта

Система мониторинга слепых зон Driving.

ca

Подпишитесь на рассылку новостей системы мониторинга слепых зон Driving.ca по средам и субботам

Адрес электронной почты

информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Ржавчина на машине Стоимость ремонта [DIY & Pro]

Ржавчина на машине — одна из деталей, которая моментально снижает ее стоимость. Даже очень маленькие пятна – это неприглядные изъяны, которые обычно торчат владельцу, как больной палец.

Ржавчина также может стать «тихим убийцей» вашего автомобиля, если она проникнет на раму и другие важные детали. Чтобы узнать, стоит ли устранять ржавчину на автомобиле, сначала нужно узнать, сколько это стоит.

Небольшой ремонт ржавчины может стоить от 50 до 100 долларов, в то время как ремонт больших участков ржавчины может стоить от 200 до 2500 долларов или больше. Стоимость устранения ржавчины на автомобиле зависит в основном от того, насколько обширны повреждения.

Таким образом, устранение ржавчины является трудоемким процессом, поэтому вы можете сэкономить деньги, починив небольшие участки самостоятельно менее чем за 50 долларов США.

Самостоятельное устранение ржавчины на автомобиле

Что такое ржавчина и как ее предотвратить

• Поверхностная ржавчина
• Структурная ржавчина

Что еще нужно учитывать

Другие интересные руководства

Стоимость починки ржавого кузова грузовика

Практический результат

Устранение ржавчины на автомобиле

Ремонт ржавчины может оказаться гораздо большим, чем вы думаете, когда начинаете исследовать степень повреждения. То, что выглядит как одно маленькое пятно, на самом деле может быть целой панелью, или может быть ржавчина в местах, которые вы не видите, например, на ходовой части вашего автомобиля.

Стоимость устранения ржавчины на автомобиле в основном зависит от того, насколько обширны повреждения и где они расположены на вашем автомобиле. Марка и модель вашего автомобиля также могут иметь некоторое влияние, поскольку они могут повлиять на сложность доступа к определенным частям автомобиля.

Стоимость устранения ржавчины на автомобиле

Мелкий ремонт ржавчины	$
Ремонт ржавчины среднего размера	$150 — $350
Капитальный ремонт от ржавчины	$400 — $2500+

Незначительный ремонт ржавчины включает в себя очень маленькое пятно ржавчины на вашем автомобиле, обычно возникающее из-за сколов краски, подвергающих металл воздействию элементов. Эти пятна обычно менее трех дюймов в диаметре и не очень глубокие.

Этот тип ржавчины носит скорее косметический, чем структурный характер. Профессиональный ремонт небольших повреждений, вызванных ржавчиной, обычно стоит от 50 до 150 долларов.

Стоимость будет указана за площадь, поэтому, если у вас есть два или три пятна размером менее трех дюймов, это будет от 50 до 150 долларов за каждое. Часто вы можете отремонтировать эти незначительные пятна ржавчины самостоятельно, если хотите.

Средний или промежуточный ремонт ржавчины обычно стоит от 150 до 350 долларов. Окончательная цена в конечном итоге будет зависеть от размера ржавого участка и количества различных участков, требующих обработки.

Как и при незначительном повреждении ржавчиной, несколько областей требуют нескольких зарядов. Капитальный ремонт может стоить всего от 200 долларов США или до 2500 долларов США+ , в зависимости от степени повреждения и объема требуемой рабочей силы.

Этот ремонт предназначен для больших участков ржавчины (обычно более 12 дюймов в диаметре) и, возможно, глубоких, которые проходят через весь металл. Любое повреждение ржавчиной, которое включает отверстия в металле или полые места, будет считаться капитальным ремонтом.

В отличие от мелкого ремонта, который обычно заключается в шлифовке и удалении ржавчины, капитальный ремонт обычно требует обширных ремонтных работ. Это часто включает в себя сварку и даже замену панелей или других деталей автомобиля.

Сварка панелей на месте может добавить к вашей сумме дополнительные 50–250 долларов США.  Для ремонта любого размера, если требуется перекраска всей панели или большой площади автомобиля (в отличие от подкрашивания), это увеличит общую цену за работу.

Обычно это происходит при устранении ржавчины на капоте или двери. Например, чтобы отремонтировать пятно ржавчины на капоте, вам может понадобиться отшлифовать весь капот и перекрасить его, чтобы обеспечить хорошее соответствие. Для такой работы лучше всего выделить от 300 до 500 долларов, чтобы быть в безопасности.

Самостоятельное устранение ржавчины на автомобиле

Если у вас есть небольшое повреждение от ржавчины, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Один из вариантов — использовать ремонтный комплект, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей или заказать его в Интернете у розничного продавца, такого как Amazon.

Например, комплект Bondo обычно стоит менее 35 долларов и включает в себя все необходимое для шлифовки и заделки небольшой ржавчины. Для простой поверхностной ржавчины, размер которой меньше четверти, вы можете попробовать гель для растворения ржавчины, который вы можете найти за 10-20 долларов.

Для других мелких работ вы также можете приобрести расходные материалы отдельно (многие из них уже могут быть у вас дома) и удалить ржавчину, затем отшлифовать и закрасить участок. Если у вас есть небольшой участок ржавчины и вы хотите пойти по пути «сделай сам», вам понадобятся: 

• Sandpaper (40, 60, 300, 6000, and 1000 grit)
• Masking tape
• Primer and filler
• Grease and wax remover
• Tack rag
• Microfiber cloth
• Poly sheeting
• Полировальный состав
• Краска для подкрашивания (используйте код краски вашего автомобиля, чтобы получить точное соответствие)
• Лак
• Защитные очки и респиратор

Что такое ржавчина и как ее предотвратить

Согласно Carfax, ржавчина возникает, когда железо или сплавы железа (например, сталь) подвергаются воздействию воздуха и воды. Происходит химическая реакция, в результате которой образуется оксид железа – ржавчина.

Оксид железа (ржавчина) является хрупким и легко разрушается, а это означает, что ржавчина на вашем автомобиле может поставить под угрозу целостность автомобиля в случае столкновения.

Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина довольно распространена и может возникнуть, если случайный обломок откалывает краску или если вы живете в местности, где зимой используется соль на дорогах.

Поверхностную ржавчину, как правило, довольно просто устранить, а иногда вы даже можете сделать это самостоятельно. Поверхностная ржавчина становится проблемой, если она продолжает проникать глубже в металл.

Вместо косметической проблемы ржавчина может проникнуть в панели кузова или раму. Ходовая часть вашего автомобиля также является местом, где может развиться поверхностная ржавчина.

Структурная ржавчина

Структурная ржавчина является серьезной проблемой и может серьезно повлиять на структурную целостность вашего автомобиля. Ходовая часть вашего автомобиля подвержена превращению поверхностной ржавчины в структурную ржавчину, особенно под воздействием воды, химикатов и соли.

По этой причине, если вы хотите приобрести подержанный автомобиль, вам всегда следует тщательно осматривать его в гараже, где его можно поднять на подъемнике.

Лучший способ борьбы с ржавчиной — по возможности предотвратить ее появление. Регулярная мойка и вощение вашего автомобиля — лучший способ предотвратить ржавчину.

В окружающей среде есть всевозможные элементы, способствующие возникновению ржавчины. Насекомые, птичий помет, дорожная соль и грязь будут задерживать влагу на вашем автомобиле и разрушать лак и краску.

После того, как краска сошла, голый металл подвергается воздействию стихии. Если вы живете в районе, где ваш автомобиль подвергается воздействию соли (либо на проезжей части, либо если вы живете рядом с пляжем), вам следует чаще мыть свой автомобиль.

Также не забудьте помыть днище автомобиля. Регулярно проверяйте свой автомобиль на наличие вмятин, царапин и вмятин, так как именно здесь обычно начинается образование ржавчины.

Если вы заметили участок, на котором краска откололась от вашего автомобиля, вам следует заняться этим до того, как ржавчина начнет развиваться. Простое нанесение подкрашивающей краски должно помочь.

Краска для подкрашивания относительно недорогая и обычно стоит от 25 до 65 долларов, в зависимости от того, что вам нужно.  Еще один вариант — нанести на автомобиль антикоррозийное покрытие для защиты ходовой части.

Большинство кузовных мастерских и автомастерских предлагают эту услугу с использованием либо черного прорезиненного покрытия, либо герметика на основе парафина. Постоянная защита от ржавчины действует около 10 лет и обычно стоит около 500 долларов.

Другой вариант — ежегодно наносить антикоррозионный спрей на днище автомобиля. Это гораздо менее дорогой вариант, но не так долго, как постоянное решение.

В целом ежегодная обработка от ржавчины стоит около 100 долларов.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание

Если на вашем автомобиле сильно повреждена ржавчина, может не иметь смысла платить за очень дорогостоящий кузовной ремонт, особенно если стоимость автомобиля не соответствует стоимости ремонта .

Однако, если транспортное средство сохранило свою ценность или имеет для вас какую-то другую сентиментальную ценность, вы можете оправдать стоимость ремонта от ржавчины.

Maaco рекомендует вам учитывать любую убывающую отдачу и решать, как долго вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался на дороге, а также учитывать, сколько работы и затрат потребуется, чтобы довести ваш автомобиль до этого состояния.

Также важно получить четкое представление о том, какие гарантии или гарантии предоставляет автомастерская в отношении устранения ржавчины. Многие автомастерские не гарантируют удаление ржавчины, потому что очень трудно точно знать, насколько обширными могут быть повреждения под поверхностью.

Последнее, что вы хотите сделать, это заплатить много денег, чтобы удалить ржавчину с вашей машины только для того, чтобы она вернулась через год.

Другие интересные руководства

Стоимость починки ржавой кузова грузовика

Ржавчина является распространенной проблемой многих грузовиков, некоторые марки и модели более подвержены ей, чем другие. Например, известно, что некоторые грузовики Chevrolet имеют проблемы с ржавчиной.

Поскольку кузов грузовика почти всегда подвергается воздействию погодных условий и может содержать предметы, удерживающие влагу, в этой области может легко развиться ржавчина.

Проблема ржавчины на кузове грузовика заключается в том, что она может распространиться на раму и другие части кузова, что приведет к большим повреждениям и трудностям в ремонте. Таким образом, рекомендуется как можно скорее заняться ржавой платформой грузовика.

Хорошей новостью является то, что можно удалить ржавчину с кузова грузовика самостоятельно, если не так уж плохо, что есть большие отверстия или выемки.

Выполните следующие действия, чтобы обработать кузов грузовика от ржавчины: 

1. С помощью проволочной щетки или сверла с проволочной щеткой удалите ржавчину . Это будет утомительная задача, так что наберитесь терпения и работайте осторожно, чтобы не повредить окружающие области.
2. Используйте наждачную бумагу на небольших участках. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы отшлифовать любые участки кузова грузовика, имеющие незначительные повреждения от ржавчины.
3. С помощью пылесоса или метлы удалите пыль и хлопья ржавчины. Удалите весь мусор, пыль и отложения с кузова грузовика. Еще раз осмотрите поверхности на наличие пятен, которые вы могли пропустить.
4. Используйте химикаты для удаления или восстановления ржавчины. При необходимости следуйте инструкциям на упаковке, чтобы использовать эти продукты.
5. Используйте наполнитель или комплект наполнителя, чтобы залатать любые отверстия. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы использовать наполнитель для заделки любых отверстий, оставшихся после удаления ржавчины.
6. Наполнитель для разглаживания кузова. После того, как шпатлевка полностью затвердеет в соответствии с инструкциями, используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить поверхность, пока она не выровняется с окружающими участками.
7. Загрунтовать участок. Нанесите несколько слоев грунтовки, дайте ей высохнуть и закрепите между слоями. Подождите не менее четырех часов, затем снова отшлифуйте участок, чтобы убедиться, что вся ржавчина удалена и поверхность подготовлена ​​к покраске. Сделайте это как минимум дважды. Дайте грунтовке застыть в течение ночи перед покраской.
8. Нанесите на этот участок три слоя краски для кузова. Дайте каждому слою высохнуть и отшлифуйте его между слоями для достижения наилучших результатов. При желании вы можете нанести прозрачный слой на кузов грузовика после того, как краска полностью высохнет.

Лучший способ борьбы с ржавчиной на вашем автомобиле — предотвратить ее появление. Регулярное техническое обслуживание и мойка/вощение вашего автомобиля помогут свести к минимуму возможность появления ржавчины.

Обязательно устраняйте небольшие вмятины и царапины, чтобы ржавчина не начала развиваться под поверхностью. Если ваш автомобиль поврежден ржавчиной, стоимость будет сильно зависеть от того, насколько обширна проблема и где она находится на вашем автомобиле.

Большая часть стоимости связана с рабочей силой, поэтому чем объемнее работа и чем дольше она выполняется, тем дороже она будет стоить. Вы определенно захотите рассмотреть потенциальные затраты по сравнению с окупаемостью ваших инвестиций.

Если транспортное средство не стоит тех затрат, которые потребовались бы для устранения проблемы со ржавчиной, возможно, лучше подумать о приобретении нового транспортного средства.

Способ ремонта патч-панели с формованным кузовом

Если ваш классический автомобиль или грузовик заржавел, не волнуйтесь, вы не одиноки. Патч-панели кузова предлагают отличную альтернативу замене всей части кузова после того, как ржавчина проникла в часть панели. В нашем каталоге можно найти множество формованных патч-панелей, специфичных для вашего автомобиля и области кузова, которые полностью исключают «рискованные» части патч-панелей — в качестве альтернативы мы также расскажем, как использовать листовой металл для ремонта небольших деталей. , более плоские области в этой статье.

Уровень сложности : Средний — Требуются базовые навыки сварки и ручного инструмента

Что вам понадобится :

• Маркер
• Картон
• Угловая шлифовальная машина
• Ацетон, возможно, Media Blaster
• Сварщик
• Бондо

Вот проблема с Bondo

Замазка Bondo, вероятно, является одним из наиболее распространенных способов, с помощью которых люди «ремонтируют» повреждения на кузове автомобиля. Хотя мы на самом деле используем замазку Bondo в описанном ниже методе, она используется только для выравнивания поверхности. У вас может возникнуть соблазн просто взять комплект шпатлевки для кузова в местном магазине автозапчастей, нанести его и просто закругляться, но мы предостерегаем от использования Bondo для крупных кузовных работ.

Как вы можете видеть на этом крыле Camaro 1974 года, Bondo может со временем оторваться на куски. Этот кузовной ремонт Bondo был выполнен в профессиональной кузовной мастерской, и примерно 4 года спустя владелец заметил ямки от шпаклевки. Сейчас он снимает все это, чтобы вместо этого приварить патч-панель.

Использование шпаклевки Bondo для замены всего ржавого участка или заполнения вмятины очень трудно сделать «правильным», это также довольно краткосрочное решение. Для тех, кто не знаком с этим методом ремонта, вы кладете кусок сетки на поврежденный участок, заполняете его шпаклевочной смесью и разглаживаете, чтобы он соответствовал линиям кузова автомобиля.

Даже если вы сделаете это идеально с первого раза (многим это не удается, и в конечном итоге им приходится выковыривать засохшие куски и начинать все сначала), со временем на этом участке появятся ямки и трещины. Этот метод, даже будучи усовершенствованным, является перевязкой, а не истинным восстановлением повреждений. Патч-панели обеспечивают долгосрочное устранение повреждений металла.

С коммутационными панелями работать проще, чем вы думаете

Патч-панели для кузова кажутся огромной задачей, но вы будете шокированы тем, насколько простым на самом деле является этот процесс. Метод, который мы собираемся описать, очень прост, хотя некоторые проекты могут быть более сложными — этот метод лучше всего подходит для небольших площадей на панелях пола, боковых панелях и крыльях.

Шаг 1 : Перед резкой отметьте заменяемую часть маркером. Для предварительно сформированных панелей положите панель на область, которую она должна заменить, и нарисуйте форму маркером.

Создайте шаблон области с помощью картона (пропустите эту часть, если используете специальные/формованные панели). Отрежьте область с помощью угловой шлифовальной машины, для этой части резки лучше всего подходят пневматические инструменты.

Пожалуй, самым важным фактором, обеспечивающим успех этого процесса, является как можно более точное прилегание панели. Будьте осторожны, чтобы не перерезать область, которую вы собираетесь заменить, особенно если вы используете предварительно сформированные панели, и убедитесь, что заменяемая деталь достаточно велика, если вы используете квадраты из листового металла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перейдите к шагу 3, если используются предварительно сформированные панели.

Шаг 2 : При использовании листового металла для прямых и плоских участков найдите металл аналогичного размера, обведите шаблон и вырежьте ножницами по металлу или угловой шлифовальной машиной (электрической или пневматической).

Придайте форму металлу вручную, если вы не можете этого сделать, рекомендуется вместо этого купить предварительно сформированную панель.

Шаг 3 : На этом этапе тщательно подготовьте металл (как панель корпуса, так и патч-панель). Для этого может потребоваться простая протирка ацетоном, но, возможно, вам придется основательно почистить его с помощью медиабластера — не пропускайте этот шаг, реставрация — это мастерство и качество работы.

Шаг 4 : Теперь вам нужно подготовить свой сварочный аппарат. Положите металл на место и приварите его точечной сваркой.

При сварке панелей с помощью аппарата для сварки MIG вам понадобится смесь 75 % аргона и 25 % Co2.

Нанесите длинный валик сварного шва вместо маленьких точек, потому что металл очень тонкий. Сделайте точки сварки размером 1/4 дюйма и отшлифуйте сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины.

Этап 5 : После шлифовки точечных сварных швов покройте накладные швы очень тонким слоем замазки Bondo — не слеживайтесь на Bondo, она предназначена только для сглаживания и заполнения шва! Отшлифуйте участок вручную, и он готов к покраске.

Существует много других методов, когда речь идет о коммутационных панелях, но мы обнаружили, что этот самый простой в использовании, и он отлично работает, если вы не торопитесь и сосредоточитесь на разрезах. Подготовка автомобиля к покраске занимает не более нескольких часов. После покраски на этом участке не будет следов ржавчины или повреждений.

FAQ’sОзнакомьтесь с популярными вопросами Свяжитесь с намиМы ответим в течение 24 часов

---

x

Ремонт автомобиля от ржавчины

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Некоторые владельцы магазинов уклоняются от ремонта ржавчины, как от чумы, в то время как другие используют его, чтобы не откладывать дела, когда дела идут медленно. А есть и те, кто зарабатывает на жизнь ничем, кроме устранения ржавчины.

Когда дело доходит до ржавчины, кажется, что между ними нет ничего среднего. Вы либо любите его, либо ненавидите.

Что такое ржавчина? Это форма коррозии, при которой кислород соединяется с металлом, в результате чего он приобретает красивый красновато-коричневый цвет. (Красиво, наверное, не то слово!) Если не контролировать, красновато-коричневый цвет в конечном итоге сменяется ямками, а затем и дырками. И ничего красивого в этом нет.

Процесс износа требует времени, но причина появления ржавчины ни для кого не секрет. Голая сталь плюс влага, плюс кислород, плюс время равно ржавчине. Хотите ускорить процесс ржавчины? Добавьте в рецепт немного соли.

Хотя ржавчина более распространена в определенных географических районах страны, вряд ли найдется хоть один инженер по ДТП, который хотя бы не видел, на что способна ржавчина. И большинство владельцев транспортных средств также были свидетелями, но не были довольны тем, что может сделать ржавчина.

Хотя современные автомобили менее подвержены ржавчине, это не означает, что они никогда не заржавеют. Плохо выполненный предыдущий ремонт, возраст автомобиля, стиль вождения и другие условия окружающей среды способствуют возникновению ржавчины. Тем не менее, это намного лучше, чем было раньше. До стали с покрытием и покрытия OEM «E» многие автомобили буквально ржавели изнутри.

Учитывая все эти достижения в борьбе с ржавчиной, стоит ли ремонтировать ржавчину вашего времени?

Это зависит от того, кого вы спросите. Чтобы понять, что входит в ремонт от ржавчины — и если это то, что вы должны учитывать для своего бизнеса — давайте рассмотрим некоторые виды ремонта от ржавчины.

На поверхности

Одним из самых простых способов устранения ржавчины является поверхностная ржавчина, которая начинается после нарушения целостности краски и покрытия «Е». Покрытая или оцинкованная сталь помогает замедлить процесс, но в конечном итоге результат тот же: ржавчина. Все, что нужно, это один маленький камешек в краске. Пятно, если оставить его в покое, обычно становится все больше и больше, пока то, что начиналось как 1/8-дюймовая ржавая ямка, не превратилось в гораздо более крупную серию ржавых ямок — мягко говоря, уродливых.

Устранить поверхностную ржавчину относительно легко, но все равно нужно делать это должным образом. Это время, чтобы поймать ржавчину, прежде чем она станет ржавчиной, и секрет заключается в том, чтобы удалить как можно больше ржавчины механическими средствами. Используйте шлифовальную машину или проволочную щетку, а затем нанесите кондиционер для металла. Пескоструйная обработка может быть альтернативой шлифовке, пескоструйной обработке или чистке проволочной щеткой, но следите за деформацией панели.

После удаления ржавчины и обработки нанесите двухкомпонентный эпоксидный грунт. Также можно использовать самопротравливающий праймер, но очень важно контролировать толщину в милах. Если ямы достаточно глубокие, их необходимо заполнить пластиковым наполнителем. Некоторым техникам нравится наносить двухкомпонентную эпоксидную грунтовку, а затем наносить пластиковый наполнитель. Этот метод работает очень хорошо, но если вы еще не использовали этот метод, обратитесь к своему джобберу за предложениями и рекомендациями. И не забывайте, что поверх самопротравливающего праймера нельзя наносить пластиковый наполнитель.

Ремонт ржавчины

Когда ржавчина сохраняется достаточно долго, поверхностная ржавчина становится ржавчиной. (Следует отметить, что поверхностная ржавчина и выходы ржавчины могут также возникать изнутри наружу. ) Ржавчина снаружи не только уродлива, но и опасна для водителя и пассажиров транспортного средства, поскольку современные автомобили с цельным кузовом полагаются на прочность каждой отдельной панели и элемента для поддержания ударопрочность и целостность конструкции. Даже кузов на полноразмерных автомобилях имеет решающее значение для его характеристик при столкновении. Полноразмерный пикап с проржавевшей на четверть дверью и оторванной половиной порога ничуть не безопаснее проржавевшего цельнокузовного автомобиля. Обе машины нуждаются в ремонте.

Устранение следов ржавчины сложнее, чем устранение ржавчины на поверхности. Является ли конструкция автомобиля цельной или полной рамой? Для полноразмерных автомобилей спросите себя, проржавели ли внешние панели или рама тоже? В каком состоянии крепления кузова? Каково состояние основных конструктивных элементов, таких как поручни, коромысла, стойки и т. д., для автомобилей с цельным кузовом? В каком состоянии крылья, двери, крылья и т. д.? Сильно проржавевшим автомобилям, вероятно, место на свалке. Исключением из этого правила являются старинные или классические автомобили.

Если вы собираетесь устранить следы ржавчины на наружных панелях, у вас есть три варианта:

1. Быстрый и экономичный метод. Просто помните, что быстрый метод обычно не является долгосрочным решением.
2. Новая сталь (новая сталь может означать замену панели или новых или неоригинальных деталей).
3. Сменная панель из стекловолокна.

• Быстро и экономично — Один из быстрых способов — сошлифовать краску вокруг ржавого участка, а затем заполнить водостойким наполнителем. Если отверстие или отверстия слишком велики, вы можете закрыть отверстие пенополиуретаном. Для более длительного ремонта вы можете сошлифовать как можно больше ржавчины, нанести ингибитор ржавчины (вещество, которое становится черным при контакте с ржавчиной), а затем заполнить область. Однако ни один из методов не является действительно долговечным.

Единственная причина для обсуждения быстрых методов заключается в том, что вы знаете, что они быстрые при относительно низкой стоимости. Однако они не являются долгосрочными решениями. Если у вас есть клиент, которому нужен быстрый и экономичный ремонт, убедитесь, что он понимает ограничения таких видов ремонта.

Новая сталь — Когда вы рассматриваете новую сталь для ремонта ржавчины, у вас есть несколько вариантов.

Полная замена панели стоит дорого, но обеспечивает качественный и долговечный ремонт от ржавчины. Это единственный способ установить конструктивные элементы на типичном автомобиле с цельным кузовом. С проржавевшими цельными конструктивными элементами следует обращаться так же, как и с конструктивными элементами, поврежденными в результате столкновения. Если вы не можете правильно разрезать новую часть конструктивного элемента, чтобы устранить ржавчину, замените весь элемент.

Ржавые элементы конструкции встречаются редко, но вы можете столкнуться с ними либо потому, что они были ранее отремонтированы без восстановления антикоррозионной защиты, либо из-за проблем с конструкцией OEM или деталями. Возраст автомобиля или другие условия окружающей среды также могут способствовать возникновению проблемы коррозии. На самом деле это не имеет значения, если вы помните, что ржавые цельнолитые автомобили требуют особого внимания, чтобы убедиться, что они отремонтированы правильно.

Другим стальным вариантом защиты наружных панелей от ржавчины являются панели для ремонта ржавчины. По сути, панель для ремонта ржавчины надевается на существующую панель в том месте, где есть ржавчина. Ремонтная панель обычно выходит за пределы области, подверженной ржавчине, на несколько дюймов или более. Идея состоит в том, чтобы удалить действительно плохие участки ржавчины, а затем приварить панель для ремонта ржавчины на место.

Сварка на выбор: односторонняя точечная сварка или сварка MIG, непрерывный шов или сварка электрозаклепками. Просто помните, что если вы выберете одностороннюю точечную сварку или сварку методом МИГ-электрозаклепки, трудно добиться водонепроницаемого шва. И если за новым ремонтом в течение девяти месяцев попадает влага (зависит от климата, воздействия соли и влаги и т. д.), автомобиль возвращается в исходное положение. В одних случаях это может быть приемлемо для заказчика, в других — нет.

Если ваш клиент ищет долгосрочный ремонт, то все новые панели с использованием всего современного антикоррозионного оружия — это то, что вам нужно. Этот вид ремонта не из дешевых, поэтому он не подойдет тем клиентам, которые хотят продлить срок службы своего автомобиля всего на пару лет. Тем не менее, этот тип ремонта может быть для клиента, который ищет «новый автомобиль» на старом автомобиле, который механически исправен. Хороший пример — пикапы. Пикапы хорошо сохраняют свою стоимость, что делает их главной целью продажи качественного ремонта ржавчины.

Успех этого вида ремонта означает, что вся существующая ржавчина должна быть удалена, а на ее место поставлен новый металл. Когда вы это сделаете, используйте все современные материалы для восстановления защиты от коррозии, которые вы использовали бы при ремонте любого автомобиля последней модели. Это означает, что вся голая сталь должна быть покрыта качественной самопротравливающей или двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой, а антикоррозионные материалы и грунтовочные материалы, герметики для швов и т. д. должны использоваться в правильной последовательности и в соответствии с рекомендациями производителя продукта. .

Если вы собираетесь приваривать стальную ремонтную панель, рассмотрите возможность использования грунтовки для сварки непосредственно в месте сварки. Используйте методы сварки с пропуском и короткие сварные швы, чтобы свести к минимуму деформацию, и убедитесь, что начало и конец сплавлены вместе. В противном случае за ремонтом будет попадать влага. Если панель искажается, постарайтесь максимально выпрямить ее, а не просто заполнить углубления. Помните, что пластиковые наполнители имеют ограничения по толщине, которые обычно варьируются от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма.

Некоторые техники для крепления стальных панелей используют заклепки, а не сварку. Это помогает закрепить панель на месте, но заклепки имеют тенденцию ослабевать через некоторое время, позволяя влаге попасть в зону ремонта.

• Ремонтные панели из стекловолокна — устранение ржавчины с помощью стекловолокна не ново, но использование ремонтных панелей из стекловолокна вместо стальных является новым. Этот метод имеет несколько преимуществ. Во-первых, вам не нужно приваривать их на месте, что автоматически устраняет проблему деформации, связанную со сваркой стальной панели.

Процедура нанесения панелей из стекловолокна относительно проста. Во-первых, вы удаляете краску с места ремонта на 3-4 дюйма больше фактического размера панели из стекловолокна. Обработайте обратную сторону панели из стекловолокна и нанесите тонкий слой стандартной пластиковой шпаклевки. Приложите панель к автомобилю, прижмите ее и держите, пока наполнитель не схватится. После того, как панель установлена ​​на место, вы можете сужать или приклеивать стекловолокно к стальному стыку, применяя дополнительный наполнитель. Затем отшлифуйте, чтобы придать форму и контур.

Обязательно ли устранять ржавчину?

Честное общение с клиентами и знание затрат на устранение ржавчины очень важны. Эти две вещи вполне могут быть ключом к успешному ремонту ржавчины. К сожалению, честность иногда теряется в «бизнесе» получения прибыли.

Кратковременный ремонт ржавчины и долгосрочный ремонт ржавчины подобны дню и ночи. И даже самые лучшие усилия иногда не позволяют долговременному ремонту ржавчины длиться более шести месяцев. По таким причинам клиенты должны быть проинформированы о стоимости различных методов ремонта ржавчины и их долговечности.

И никогда не забывайте, что устранение ржавчины должно обеспечивать структурную целостность автомобиля — это абсолютно необходимо для автомобилей с цельным кузовом. Знайте, когда сказать: «Нет, этот автомобиль нельзя сделать безопасным для движения по дороге».

Как и любой другой центр прибыли, устранение ржавчины может принести вашему магазину дополнительную прибыль, но также возлагает на вас дополнительные обязанности. Является ли ремонт ржавчины разумным шагом для вас? Будет ли это выгодно? Стоит ли оно того? Это было для некоторых. Но только вы можете определить, подходит ли ремонт ржавчины для вашего бизнеса.

Как устранить ржавчину на автомобиле — Совет эксперта

8 сентября 2021 г. 8 сентября 2021 г. 1A Auto Team 1А Авто Блог Дом

Важно устранить ржавчину на вашем автомобиле. Они могут сделать автомобиль более восприимчивым к коррозии, она может распространиться, и это может привести к тому, что вы не пройдете государственную проверку. Отверстия от ржавчины могут образоваться даже из небольшого количества ржавчины, на которую не обращают внимания. В этом руководстве и видео рассказывается, как устранить ржавчину на автомобиле путем вырезания ржавчины и приваривания нового куска металла, а затем заполнения и покраски области. Это руководство больше предназначено для самостоятельных работ на старом автомобиле, который должен пройти государственный техосмотр, чем для восстановления классической модели.

Tools Needed to Fix Rust Holes

• Safety glasses
• Gloves
• Mask
• Metric sockets
• Die Grinder
• Cut off wheel
• Vacuum
• Metal cutters
• Welding gloves,
• Welding helmet
• Сварочный аппарат
• Сварочный магнит
• Наполнитель для кузова
• Наполнитель для отверждения корпуса
• Кусок картона
• Пластиковый шпатель/швабра
• Hammer
• Acetone Cleaner
• Тястовая тряпка
• Пластиковые листы
• Пейнтерская лента
• Сварщик, сварочный шлем и сварки
• Влажный полох
• Шлифовальная машина двойного действия
• Губка
• Вода
• Неабразивная губка
• Грунтовка
• Краска
• Лак

0

Как исправить 3 ржавчины на автомобиле0405

Удаление резиновых или пластиковых деталей вблизи рабочей зоны

Удаление любых резиновых или пластиковых деталей, таких как уплотнители, которые находятся вблизи рабочей зоны

Отсоединение аккумулятора Вырезание отверстия

Прежде чем резать, отшлифуйте металл с помощью пневматической или электрической шлифовальной машины. Резка перед шлифовкой может привести к пережевыванию кофемолки и ее повреждению. Вы можете попробовать измельчить его вручную, но это займет много времени, поэтому мы настоятельно рекомендуем пневматическую шлифовальную машину. Удалите ржавчину и плохой металл с помощью молотка или отвертки. Наденьте защитные очки и отшлифуйте металл плоскошлифовальной машиной

Вырежьте отверстие с помощью отрезного круга, а затем пропылесосьте область

Отметьте область, которую вы хотите вырезать, маркером, а затем вырежьте область с помощью отрезного круга. При использовании отрезного круга следите за тем, чтобы летящие искры не попадали в легковоспламеняющиеся области, например, на ковер. Будьте осторожны при удалении старого отверстия, так как края будут очень острыми. Пропылесосьте участок, чтобы собрать незакрепленный или острый металлический лом

Вырежьте новый кусок металла и обработайте края с помощью шлифовальной машины

Обведите маркером старый кусок металла на новом. Вырежьте новый кусок металла из металлического листа с помощью ножниц по металлу. Вставьте новую панель в отверстие и проверьте, как она выглядит, но будьте осторожны, потому что края будут острыми. При необходимости подрежьте новый металл.

С помощью плоскошлифовальной машины зачистите края нового куска металла. Это поможет новому металлу лучше держаться при сварке. Отшлифовав новую металлическую деталь, используйте сварочный магнит, чтобы удерживать металл на месте для сварки.

Приварите новый кусок металла к

Перед сваркой убедитесь, что аккумулятор отключен. При сварке на корпусе ни на одном из модулей не должно быть скачков напряжения. Носите соответствующую защитную одежду, такую ​​как сварочные перчатки и сварочный шлем.

Подберите на корпусе часть для соединения сварочной площадки, которая находится достаточно далеко от свариваемого участка, чтобы не расплавить ее. Держите поблизости огнетушитель или знайте его местонахождение. Также неплохо иметь ведро с водой или бутылку с водой на случай пожара.

Начните со сварки углов красивым валиком. На каждый угол наденьте бусину. Нанесите прихваточный шов через каждый дюйм до двух дюймов между каждым углом. Это предотвратит деформацию металла. Непрерывный валик будет сжимать и деформировать металл. Это также усложнит работу. Нанесите закрепку через каждые два дюйма, а затем нанесите более тесную закрепку во время второго прогона. Это предотвратит охлаждение металла и его деформацию.

Отшлифуйте сварку, при необходимости подправьте ее и очистите область

Зашлифуйте сварку шлифовальной машиной, а затем подправьте сварку, заварив все открытые места.

Ударьте по металлу молотком по кузову, чтобы найти выступы. Если вы нанесете шпаклевку и на ней появятся выступы, вы не сможете их отшлифовать, когда придет время шлифовать, поэтому убедитесь, что они находятся ниже на новой панели. Отшлифуйте примерно на дюйм выше, где панель была сварена, чтобы нанести около дюйма наполнителя кузова.

Очистите поверхность тряпкой и ацетоном или другим спиртовым чистящим средством. При потертости панели кузовной наполнитель будет лучше прилипать к кузову

Нанесение наполнителя из стекловолокна на корпус

Нанесите наполнитель из стекловолокна на картон или другую прочную одноразовую поверхность для удержания наполнителя. Сначала сделайте этот наполнитель, прежде чем делать обычный наполнитель тела для защитного слоя. Это затвердеет и станет более устойчивым к внешним элементам или ударам.

Создайте круг толщиной около 3 дюймов, а затем поместите наполнитель-отвердитель по центру. Не смешивайте его по кругу, чтобы предотвратить появление пузырьков воздуха, просто сложите его и не мешайте, пока не окажетесь рядом с отверстием ржавчины, так как он быстро затвердеет. Это приведет к изменению цвета.

Нанесите на область наполнитель. Сильно нажмите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Чем ровнее вы его распределите, тем меньше вам придется потом шлифовать. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте. Обычно требуется около 10 минут, прежде чем вы сможете отшлифовать его. Затем сверху нанесите финишный слой наполнителя.

Отшлифуйте наполнитель кузова

Отшлифуйте его шлифовальным блоком и наждачной бумагой и наденьте пылезащитную маску. Если вы работаете снаружи, вентилятор, дующий позади вас, может отодвинуть мусор. Песок в пересекающихся узорах и на углах. Это предотвратит образование волн в компаундной смеси/наполнителе.
При необходимости нанесите больше наполнителя из стекловолокна и снова отшлифуйте область наждачной бумагой с зернистостью 80 или менее зернистой, например, с зернистостью 36 или 24. Чем грубее наждачная бумага, тем лучше.

Нанесите тонкий слой шпатлевки сверху и отшлифуйте

Покройте новый металл шпатлевкой, не нанося ее слишком толстым слоем, чтобы не пришлось больше шлифовать. Для начала используйте зернистость 80 и, возможно, перейдите на зернистость 100 или 120. Песок в перекрестном узоре.

Если впадин нет, используйте шлифовальную машину двойного действия для финишной обработки, поскольку она вращается по орбите, а не вращается, что снизит ущерб. Попробуй замазать его краской.

Нанесите еще один защитный слой, чтобы покрыть более грубые участки, а затем отшлифуйте его более мелкой наждачной бумагой. Используйте зернистость 220 при шлифовании шлифовальной машиной двойного действия. При ручном шлифовании начните с зернистости 80–100, а затем для окончательного слоя используйте более тонкую бумагу, например, зернистостью 200 или 220.

Очистка участка от пыли перед подготовкой к покраске

Перед подготовкой к грунтованию удалите пыль с участка. Сдуйте пыль обдувочным пистолетом. Если у вас нет обдувочного пистолета, подойдет воздуходувка и/или вентилятор. Удалите как можно больше пыли. Затем очистите участок ацетоном или спиртовым чистящим средством и тряпкой

Защитите открытые участки пластиком или газетой и нанесите грунтовку

Если нет линии кузова, чтобы смягчить разницу в краске, вы можете растушевать ее. смешиваться и планировать смешивание под этой линией. Поместите пластиковые листы на любую область, на которой вы хотите предотвратить возможное растекание краски, например, на шину, интерьер/двери или на более высокие области, чем та, где вы работаете.

В этом примере мы используем краску и грунтовку для погремушек а не профессиональная краска и грунтовка. Проверьте инструкции по грунтовке, чтобы узнать, какая температура подходит для работы. Замочите банки с грунтовкой и краской в ​​ведре с теплой водой на 10 минут перед распылением и краской, что поможет им лучше держаться. Перед тем, как на корпус попала пыль, еще раз протрите место ацетоном. Также подойдет липкая ткань.

Носите маску, работающую с краской, и находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Откройте дверь или включите вентилятор, выдувающий пары. Мы используем герметизирующую грунтовку, но есть грунтовки-наполнители, которые можно намочить, если вас беспокоит внешний вид.

Сначала заполните области, которые нуждаются в большем количестве грунтовки. Распылите грунтовку широкими движениями вперед-назад. Держите банку на расстоянии 8-10 дюймов от тела. Затем дайте ему высохнуть и проверьте, как все прошло.

Отшлифуйте загрунтованную область и при необходимости нанесите больше грунтовки

Поскольку мы не используем наполнительную грунтовку, мы не смачивали песок. Слегка отшлифуйте область шкуркой и места, где грунтовка соприкасается со старой краской. Это поможет новой краске лучше прилипнуть к автомобилю. В этом также может помочь сухая наждачная бумага зернистостью 400. Достаточно осторожное царапание без кончиков пальцев не оставит следов от пальцев.

Вы также можете поместить губку на обратную сторону, чтобы уменьшить приложенное давление, и рассмотрите возможность влажной шлифовки для получения более гладкой поверхности. Для влажной шлифовки используйте наждачную бумагу с зернистостью 400 и воду. Если вы прольете кровь на металл под ним, вам нужно будет заправить его повторно.

Когда закончите, протрите участок тряпкой. При необходимости нанесите еще несколько слоев грунтовки, затем снова отшлифуйте (или промокните) и приготовьтесь к покраске.

Аэрозольная краска поверх грунтовки

Носите маску и находитесь в хорошо проветриваемом помещении с подходящей для окраски температурой. Распылите краску так же, как и грунтовку, размашистыми движениями. Вы можете проверить, насколько хорошо сочетается цвет, распылив сначала на кусок картона и сравнив его с цветом на автомобиле.

Распылите на расстоянии от 8 до 10 дюймов от тела. Не наносите его слишком толстым слоем, потому что это может привести к образованию потеков краски. Лучше наносить больше тонких слоев, чем несколько толстых. Вы можете распылить краску немного выше уровня грунтовки, поэтому убедитесь, что у вас нет тонких пятен.

Нанесение прозрачного покрытия

Встряхивайте прозрачное покрытие в течение минуты. После смешивания распылите его так же, как вы распыляли краску. Этот слой защитит краску. Распылите его выше, чем работа краски для лучшего смешивания.

Хотите больше работ своими руками и советы? Узнайте, как устранить не только ржавчину на автомобиле

Узнайте, как устранить не только ржавчину на автомобиле, с помощью наших обучающих видеороликов. В наших видеороликах есть пошаговые инструкции от профессиональных механиков, которые помогут вам со всеми видами ремонта и диагностики множества марок и моделей.

Подробнее Советы и советы экспертов

• Почему мои фары тусклые?
• Почему у меня скрипят тормоза?
• Устранение утечки выхлопных газов
• Неровный холостой ход при холодном пуске? How to Diagnose Codes P050D and P219A
• High or Low Fuel Pressure on Your Car and Code P018C

Shop Parts and Tools

• Steering & Suspension
• Headlights & Lighting
• Tools & Accessories
• Fuel & Emissions
• Экстерьер, детали кузова и зеркала

Сводка

Сделай сам: как легко устранить ржавчину на транспортных средствах — Gab Travelling

Эта страница может содержать партнерские ссылки, по которым я могу получать небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Прочитайте мое полное раскрытие.

Покупка подержанного автомобиля связана с множеством неизвестных, для моего автомобиля это была ржавчина. Когда я впервые купил свой фургон, пятна ржавчины казались маленькими. Позже правда вышла наружу, когда я понял, что продавец распылил краску на пятна, поэтому я не мог сказать, насколько это было плохо на самом деле.

По мере того, как продвигалась моя поездка вдоль восточного побережья Австралии, росла и серьезность ржавчины. К счастью, устранение ржавчины не заняло много времени, и теперь мой фургон готов к работе.

Сначала я подумал, что ржавчину придется устранять сварщику. Прежде чем почувствовать себя обреченным, я обнаружил, что есть простые и более доступные способы исправить ржавчину, даже если она уже создала дыру.

Я думаю о ржавчине как о раке, в большинстве случаев его можно соскоблить, но если он полностью не исчезнет, ​​он просто вернется. И без заботы о ржавчине она будет продолжать ухудшаться. Также важно исправить это с первого раза. Это спасает от отрыва большего количества металла и последующей потери целостности автомобиля.

Этот пост содержит несколько способов удаления и ремонта ржавчины с автомобиля. Эти самодельные работы включают ремонт ржавчины без отверстий, маленьких отверстий и больших отверстий (до 2,5 см/1 дюйм). Также включены все необходимые материалы и варианты продукта!

• Это было самое сильное пятно ржавчины на моем фургоне с дырой в металле.
• Так выглядели основные пятна ржавчины до их устранения.

Содержание

Средства для восстановления ржавчины

В зависимости от размера отверстия многие автомагазины продают комплекты для ремонта ржавчины. В Интернете также есть надежные варианты с доставкой прямо к вам домой (или в столь же удобные пункты выдачи!). На Ebay я использовал комплект Isopon P.40, предназначенный для отверстий диаметром до 75 мм/3 дюйма. У Amazon есть комплекты для ремонта ржавчины 3M Bondo, которые аналогичны Isopon.

Поскольку моя дыра была больше 25 мм, я использовал ремонтный комплект из стекловолокна. Если отверстие меньше, вы можете использовать тот же набор или просто раствор для заполнения кузова. В комплект из стекловолокна входит алюминиевая сетка, которая приклеивается к ржавому участку с помощью клея для стекловолокна. Затем наполнитель для тела покрывает остальную часть области.

Если у вас есть какие-то материалы из комплекта или вам нужен только небольшой ремонт, то вам может понадобиться приобрести только наполнитель кузова и/или заплатки кузовного клея для ремонта отверстий.

Перед устранением ржавчины с помощью этих методов следует помнить несколько вещей. Даже с исправлением это может выглядеть не так гладко, но будет намного лучше, чем раньше. Особенно в зависимости от места ржавчины.

Я очень доволен ремонтом ржавчины на моем фургоне, это оказалось намного лучше, чем я думал. Область слегка приподнята и немного шероховатая, но это заметно только вблизи. Что касается второй проблемы, я мог бы исправить это, добавив больше слоев наполнителя для тела, чтобы сделать его более гладким. Все эти продукты имеют ограничение по времени так как они быстро схватываются/высыхают. Из-за этого сложно сделать его гладким с первого раза.

• После устранения ржавчины
• Остались некоторые минимальные дефекты от исправления, но я предпочитаю это ржавчине!

Я рекомендую делать это в мастерской, если это возможно, а не в очень влажную или дождливую погоду. Эти погодные условия могут повлиять на время высыхания и качество краски и других растворов.

Ремонт ржавчины без отверстий

Материалы

• Длинные резиновые перчатки
• Защитные очки
• Угловая шлифовальная машина с металлическим шлифовальным кругом (дополнительно) ИЛИ металлическая наждачная бумага зернистостью 80
• Преобразователь ржавчины (дополнительно)
• Грунтовка (можно приобрести в местном автомагазине
)

Метод

1. Начните с удаления всей ржавчины с помощью угловой шлифовальной машины или наждачной бумаги. Используйте защитные очки, если используете угловую шлифовальную машину, и я ношу перчатки в течение всего процесса. Я использовал угловую шлифовальную машину с металлическим шлифовальным кругом, но металлическая наждачная бумага с зернистостью 80 также подойдет.
2. После удаления ржавчины хорошо очистите участок . Используйте обезжириватель для застрявшей грязи. В противном случае краска, грунтовка или преобразователь ржавчины, используемые затем, не будут должным образом держаться.
3. (дополнительно) Если невозможно удалить всю ржавчину, используйте преобразователь ржавчины , чтобы предотвратить распространение ржавчины. Следуйте инструкциям продукта, прежде чем двигаться дальше. Мне нравится преобразователь ржавчины марки 3М. Чтобы убедиться, что он не попал куда-либо, кроме ржавчины, я приложил к нему ватную палочку для небольших пятен.
4. Нанесите два слоя грунтовки в соответствии с инструкцией на упаковке и при необходимости покрасьте. Я обнаружил, что краска для кузова дает действительно хороший эффект сглаживания, поэтому устранение ржавчины едва заметно.

Удаление ржавчины с отверстиями менее 25 мм (1 дюйм)

Материалы

• Длинные резиновые перчатки
• Защитные очки
• Угловая шлифовальная машина с металлическим шлифовальным кругом или наждачная бумага зернистостью 80 (преобразователь ржавчины для металла 80 (дополнительно) 9018 опционально)
• Комплект для устранения ржавчины или следующее:
  • Грунтовка
  • Краска для кузова (дополнительно)
  • Шпаклевка для кузова
  • Наждачная бумага для металла зернистостью 150
  • Наждачная бумага для металла зернистостью 180
  • Пластиковая карта (для нанесения шпаклевки) 90

    Метод

    1. Начало ремонта ржавчины, начало с удаления всей ржавчины . Либо металлической щеткой, либо наждачной бумагой. Я использовал угловую шлифовальную машину с металлическим шлифовальным кругом, но металлическая наждачная бумага с зернистостью 80 также подойдет.
    2. После удаления ржавчины очистите область и удалите все оставшиеся частицы. При необходимости используйте обезжириватель. В противном случае средство для мытья посуды должно работать нормально.
    3. (дополнительно) Если невозможно удалить всю ржавчину, используйте преобразователь ржавчины , чтобы предотвратить распространение ржавчины. Следуйте инструкциям продукта, прежде чем двигаться дальше. Мне нравится преобразователь ржавчины марки 3М. Чтобы убедиться, что он не попал куда-либо, кроме ржавчины, я приложил к нему ватную палочку для небольших пятен.
    4. Смешайте наполнитель с инструкциями на упаковке и нанесите . Есть четыре минуты, чтобы заполнить дыру и сделать ее гладкой. Для этого используйте пластиковую карту или пальцы в перчатках. Остерегайтесь пузырьков воздуха, вот где пластиковая карта пригодится, чтобы протолкнуть ее вниз. На этом этапе можно оставить наполнитель выступающим, потому что он еще будет отшлифован.
    5. Подождите, пока наполнитель схватится , в соответствии с инструкциями на упаковке.
    6. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы отшлифовать насыпь жесткого наполнителя, так что он почти вровень с остальной частью автомобиля. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы сгладить область.
    7. Если пятно достаточно гладкое, то оно готово к покраске , отшлифуйте еще 25 мм вокруг области, чтобы придать шероховатость текущей краске с зернистостью 150. Накройте окружающее пространство, чтобы предотвратить разбрызгивание краски. Если область недостаточно гладкая, повторите шаги 4-6, пока не продолжите.
    8. Затем нанесите на участок грунтовку и краску в соответствии с инструкциями. После высыхания область должна выглядеть совместимой с остальной частью автомобиля.

    Ремонт ржавчины с отверстиями больше 25 мм (1 дюйм)

    Материалы

    • Длинные резиновые перчатки
    • Защитные очки
    • Комплект для устранения ржавчины с алюминиевой сеткой
    • Угловая шлифовальная машина (дополнительно) (дополнительно)
    • Грунтовка
    • Краска для кузова (дополнительно)
    • Шпатлевка для кузова

    Хотя в комплект входят инструкции, вот несколько полезных советов:

    1. Удалите пятно ржавчины с помощью наждачной бумаги с зернистостью 80 (в комплекте), угловой шлифовальной машины, металлической щетки или даже молотка. Отшлифуйте всю краску на 25 мм вокруг участка для устранения ржавчины. В противном случае стекловолокно не приклеится должным образом.
    2. (дополнительно) Если невозможно удалить всю ржавчину, используйте преобразователь ржавчины , чтобы предотвратить распространение ржавчины. Мне нравится бренд 3М. В любом случае следуйте инструкциям на упаковке, прежде чем двигаться дальше. Используйте ватную палочку, чтобы нанести конвертер на небольшие пятна.
    3. Прежде чем двигаться дальше, отмерьте алюминиевую сетку . Он должен пройти дополнительные 25 мм вокруг отверстия.
    4. Как смесь стекловолокна, так и наполнитель кузова должны быть нанесены в течение четырех минут после начала смешивания. Это очень быстро, и к концу они оба начинают напрягаться. Для этого лучше всего смешивать их рядом с транспортным средством.
    5. Нанесите раствор стекловолокна до и после укладки алюминиевой сетки . Важно покрыть всю область, окружающую сетку.