Ремонт выпускного коллектора холодной сваркой: Сварка выпускного коллектора в википедии строительного инструмента

Содержание

Сварка выпускных коллекторов: ремонт запчасти

На чтение 4 мин. Опубликовано 05.07.2020

В процессе эксплуатации некоторые компоненты двигателя изнашиваются. Подобная ситуация характерна для автомобилей любого года выпуска. Однако при повреждении детали не стоит спешить покупать новую. Сварка выпускного коллектора помогает отложить процедуру замены на более благоприятное время.

Выпускной коллектор – часть навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания.

Выпускной коллектор – это

Так называются детали, расположенные с обеих сторон двигателя. Элементы не соприкасаются друг с другом. В большинстве случаев для выпускных коллекторов используются разные материалы.

На этот элемент возложена отводящая функция. В роли сырья выступают выхлопные газы. Они подаются сначала в катализатор, затем в глушитель.

Причины и признаки поломки деталей

Самыми распространенными неисправностями бывают нарушение целостности патрубка или появление сквозного отверстия в коллекторе. Главный признак поломки – запах отработанных газов в салоне автомобиля. Неисправности возникают из-за негативного влияния химических веществ, которые содержатся в смесях, используемых во время гололедицы. Другой причиной является естественный износ детали под постоянным воздействием высоких температур. Прогорание компонентов выпускной системы не считается редкой поломкой.

Признаком неисправности коллектора является неустойчивая работа на малых оборотах.

Ремонт выпускного коллектора

Поскольку других проблем, кроме образования сквозных отверстий, не возникает, единственным способом устранения поломок считается сварка.

Если ремонт детали таким способом невозможен, ее заменяют новым элементом.

Монтаж и демонтаж детали

Для снятия и установки выпускного коллектора потребуются следующие инструменты:

ручной или гидравлический домкрат;
емкость для сбора охлаждающей жидкости;
набор торцовых, накидных и рожковых ключей;
ключ-трещотка;
отвертки с плоской и крестовой насадками.

Установка выпускного коллектора не является сложной задачей.

Демонтаж и установку детали выполняют так:

Изучают технику безопасности при ремонте двигателей. Сбрасывают клеммы аккумулятора.
Сливают охлаждающую жидкость. Для этого потребуются гаечный ключ, тазик и резиновые перчатки.
Демонтируют ресивер инжектора, снимают воздушный фильтр. С помощью ключа подходящего размера удаляют болты в местах прикрепления коллектора к блоку цилиндров.
При ремонте 8-клапанного мотора демонтируют впускной коллектор. В таких системах крепежные элементы являются общими.
Очищают головки цилиндров от остатков прогоревшей прокладки напильником или наждачной бумагой. В некоторых случаях требуется восстановление резьбы или монтаж новых шпилек, удерживающих коллектор.
Устанавливают новые уплотнители. Монтируют коллектор. При ремонте автомобиля с 8-клапанным двигателем одновременно устанавливают впускную деталь.
Завинчивают болты с гайками. Подключают коллектор к патрубкам отводящей системы.
Проверяют правильность выполнения монтажных работ. Плотно затягивают гайки. Очищают радиатор, заполняют его новой охлаждающей жидкостью. Подключают аккумуляторную батарею.

Сварка различных материалов в домашних условиях

Способ восстановления выбирают с учетом металла, из которого сделан коллектор.

Из чугуна

Для ремонта детали, сделанной из этого сплава, применяют следующие методы:

Газовая сварка. Считается наиболее эффективным способом восстановления чугунных элементов. Позволяет получить шов высокой прочности.
Полуавтоматическая сварка выпускного коллектора из чугуна. Для получения качественного шва требуется сложная подготовка элемента. В качестве присадочного материала используют специализированные виды проволоки.
TIG-сварка. Процесс ведется в среде защитного газа, что предотвращает появление дефектов сварного соединения.
Инверторный способ. В этом случае требуются тщательная зачистка поверхностей чугунного элемента, установка опорных шпилек.

При обнаружении трещины в коллекторе её заваривают.

Трещина наплавляется сразу после появления, не стоит ждать повреждения патрубка. Перед началом сварки детали прогревают. Во время работы учитывают свойства металла: он быстро остывает.

Из-за повышенной текучести материала вдоль шва просверливают отверстия или устанавливают графитовые прокладки.

Из нержавейки

Качественно заварить выпускной коллектор из этого материала можно только в среде защитного газа. При несоблюдении этого правила деталь деформируется из-за сильного нагрева. С учетом особенностей нержавеющей стали допускается применение только таких методов:

Использование инвертора с подачей газа. В сочетании с таким сварочным аппаратом применяют неплавящиеся вольфрамовые электроды.
Ручная сварка с покрытыми электродами. Требуется постоянное поддержание правильного режима работы агрегата.
Полуавтоматическая сварка с электродом из нержавейки.

В бытовых условиях для получения качественных швов нужно использовать ММА-электроды, стержни с титановым или рутиловым покрытием.

Холодный метод

Такой способ не имеет отношения к формированию классического сварного шва, однако для временного ремонта выпускной системы его использовать можно. Перед началом работы необходимо изучить технологию холодной сварки. Трещину устраняют так:

Обрабатываемый участок зачищают и обезжиривают. Наносят клеящий состав согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции.
Дожидаются высыхания средства, устанавливают деталь на место. В результате работы получается заплатка, свойства которой сходны с характеристиками металла.

Под нагрузкой горячих выхлопных газов отремонтированная таким способ деталь служит недолго. Для сварки коллектора из нержавейки этот способ использовать можно, для ремонта чугунного элемента он не подойдет.

Сварка коллектора

Востребованность услуги «сварка коллектора автомобиля» легко объяснима, ведь она позволяет восстановить целостность выпускного либо впускного коллектора автомобиля, избежав поиска и покупки дефектной автозапчасти. Цена сварки, зачастую компенсируется временем сэкономленном не только на приобретении нового или б.у. коллектора, но и на общей стоимости ремонта. Ремонт коллектора, значительно оперативней его замены, безусловно, что снять коллектор придется при любом «раскладе», но применение сварки не обременяет автовладельца необходимостью заниматься поиском аналогичной запчасти…

При эксплуатации любого авто, выпускной коллектор подвержен термической и химической нагрузке, буквально сразу после запуска двигателя, даже после того как мотор заглушен, само собой, коллектору необходимо какое-то время не остывание. Естественная склонность металла (при нагреве и остывании) к растяжению и деформации, всегда будет фактором появления трещин на выпускном коллекторе автомобиля.

Учтите, что ошибок автопроизводителя при изготовлении выпускных коллекторов нет, коллектора прекрасно справляются со своими функциями на протяжении всего гарантийного срока и даже более, а образование трещин на выпускных (в большинстве случаев) зачастую является банальной беспечностью автовладельца.

Диапазон «рабочих» температур, напрямую зависит от манеры вождения, температура в пределах 350 — 600°С достигается при спокойной и умеренной езде. На холостых оборотах, «нормальная» температура колеблется от 200 до 350°С, при длительной нагрузке «тапок в пол» (от 4500 об/мин и выше) и 1000 — 1200°С не предел…

«Убивает» коллектор — температура, само собой, чем она выше тем скорее происходит «старение» металла. Ведь при старении, происходит процентное увеличение атомов углерода за счёт уменьшения «выгорания» атомов железа, что в свою очередь повышает его прочность одновременно снижая порог хладноломкости.

Именно снижение сопротивления к хрупкости и приводит к образованию трещин на выпускных коллекторах.

Львиная доля автовладельцев непреднамеренно, а чаще по воле случая становятся «виновниками» превышения расчетного диапазона температур. Визуально, заметить явный «перегрев» можно при «неработающем» катализаторе либо при сбое в системе «зажигания» (когда наблюдаются пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах). В этом случае «рабочая смесь» горит непосредственно в выпускном коллекторе…

Не менее распространенная ошибка допускается в таком заведении как «автомойка», непосредственно мойка двигателя Вашего автомобиля должна производится при «холодном» моторе. Ведь резкое охлаждение «разогретого» коллектора струей «холодной» воды — провоцирует частичную деформацию и как следствие способствует растрескиванию…

Почему сварку коллекторов доверяют нам

Особенности сварки чугуна (на многих автомобилях автопроизводители используют чугун на большинстве моделей), подталкивают владельцев машин находящихся в ЮЗАО и ЗАО (Москва) именно к нам, так как самостоятельный «ремонт» обязывает Вас иметь помимо профессионального сварочного оборудования и инструмента дающего возможность подготовить коллектор к сварке, еще и необходимый опыт (без которого попытки в лучшем случае остаются безрезультатными, а в худшем лишь усугубляют ситуацию).

Склонность самого шва и околошовной зоны к растрескиванию, как в процессе сварки так и после ее завершения, подталкивают наших потенциальных клиентов к поиску грамотных сварщиков, которые гарантированно справятся с возникшей проблемой в виде трещины. Ведь это позволяет, минимизировать не только потерю времени, но и денежных средств, учитывая, что цена сварочных работ, всегда будет одним из приоритетных условий обратиться именно к нашим многоопытным сварщикам, мы постоянно отслеживаем и не превышаем средний ценовой диапазон на данную услугу.

Увы, операция по восстановлению каждого коллектора имеет свои нюансы, в одном случае (стальной) сваривается прекрасно, в других (чугун) требуется предварительный прогрев и поддержка медленного остывания…

Мы стараемся не вводить своих клиентов в заблуждение и заранее гарантировать положительный результат, так как каждая услуга имеет свою цену, поэтому в первую очередь, мы ориентируемся на целесообразность применения сварки. Некоторые производители автомобилей, регламентируют замену выпускных коллекторов из-за наблюдающихся проблем с турбокомпрессором, ведь незапланированный ремонт турбины гораздо дорогостоящая услуга.

Сварка коллектора на практике

Тонкости при сварке чугунного, стального или «алюминиевого» коллектора естественно имеются. Приоритетные из них, не только устранение самого дефекта, но и сохранение так называемой «геометрии» изделия, ведь несоответствие размеров ведет к деформации плоскости прилегания к головке блока, это чревато тем, что автовладелец будет вынужден периодически прибегать к замене прокладки впускного коллектора (которая будет прогорать значительно чаще), а избежать этого, помогает шлифовка плоскости.

Метод сварки и подготовительные работы, выбираются исходя из свойств металла. Так некоторые изъяны устраняются сваркой в «холодном» режиме, в прогретом или вообще в на разогретом до 600°С изделии. Разобраться в данных хитростях, может только профильный сварщик с многолетней практикой, а соответствующие присадочные прутки, маска сварщика «хамелеон», электроды («вольфрамовые» или «электродуговые») и множество приспособлений, лишь облегчают ему поставленную задачу…

Средняя стоимость сварки трещины составляет от 1000р., мы готовы оценить стоимость сварки коллектора Вашего авто по фото, достаточно его прислать к нам на «WhatsApp» (Ватсап) или «Viber» (Вайбер)…

Сварка блоков ДВС | Выпускного коллектора

Стоимость сварки деталей ДВС аргоном — 150 руб/см

Аргонная сварка двигателя выполняется при таких механических поврежденях силового агрегата, как трещины, пробои, очаги глубокой коррозии. Устранить подобные дефекты быстро и качественно возможно при условии специального оборудования и высокого мастерства сварщика. Шов, образуемый сваркой в среде инертного газа, отличает сочетание высокой прочности и визуальной эстетичности – он получается более тонким и ровным, чем при стандартной сварке.

Ремонт сваркой ГБЦ

Функционирование силовой установки в некорректном режиме нередко приводит к перегреву ГБЦ и образованию трещин на поверхности металла. Неприятная, но не обязательно фатальная поломка – нередко головка блока цилиндров может быть отремонтирована с умеренными затратами и высоким качеством.

Решающую роль в ходе сварки ГБЦ играет соблюдение технологического регламента подготовительного этапа. Трещину полностью вырезают, а ее края и прилегающую область тщательно зачищают. В процессе сварки методом TIG (ручной аргонно-дуговой сваркой) дуга возникает между подключенной к массе головкой блока и электродом из вольфрама, при одновременной подаче в область сварки аргона и присадочной алюминиевой проволоки. По завершению сварочных работ шов зачищают, вновь опрессовывают и выполняют фрезерование плоскости, прилегающей к блоку цилиндров, до идеально ровного состояния.

Сварка выпускного коллектора

Для выпускного коллектора характерно воздействие целого комплекса негативных воздействий, которые вызывают коррозию конструкционных элементов и возникновение трещин. Вовремя выполненный ремонт коллектора с применением аргоновой сварки позволит полностью восстановить его функциональные возможности и продлить ресурс узла.

Холодная сварка, с помощью которой иногда пытаются отремонтировать выпускной коллектор, дает лишь кратковременный и не очень надежный результат. Получить долговечный шов, прочность которого не уступает параметрам основного металла, возможно лишь при профессиональном проведении аргонно-дуговой сварки выпускного коллектора.

Опытные мастера сервиса «Tip Top» способны выполнить сварочные работы любого уровня сложности, включая сварку выпускного коллектора из чугуна. Сварка чугуна – процесс, отличающийся множеством технологических тонкостей и нюансов, например, нагрев изделия до заданной температуры и пр.

Нам нередко удается провести качественный ремонт коллектора даже при наличии на нем значительных по размеру трещин. Это достигается благодаря соблюдению правил подготовки поверхностей и безошибочному подбору режима сварки в каждом конкретном случае.

Отремонтированный нами аргоновой сваркой выпускной коллектор еще долгие годы не будет доставлять Вам никаких проблем.

Сварка поддона картера двигателя

Поддон картера ДВС изготовлен из алюминия (крайне редко – из силумина). Эти материалы достаточно хрупкие и при внешних механических воздействиях (наезд на камень, бордюр, крышку люка и т.п.) в детали нередко образуется трещина или сквозная пробоина. В такой ситуации необходима сварка поддона картера во избежание критического снижения уровня масла в системе смазки двигателя.

Сварку поддона двигателя и ремонт его резьбы специалистам мастерской «Tip Top» приходится выполнять нередко. Профессиональная аргонно-дуговая сварка предоставляет возможность получить восстановленное изделие с характеристиками нового, но при гораздо меньших финансовых затратах. Даже распавшийся на отдельные составляющие картер может быть восстановлен, но при условии наличия всех его фрагментов.

Технологические особенности сварки поддона картера

Демонтаж поддона с ДВС;
Очистка его от загрязнений;
Зачистка трещин и их засверливание с целью предотвращения дальнейшего увеличения;
Обезжиривание поддона;
Нагрев свариваемых поверхностей до Т˚= 200-250 ˚С;
Сварка трещины поддона с внешней стороны в среде инертного газа.

В случае нарушения посадочных мест в результате сильного удара специалисты нашей мастерской выполняют наварку металла и обязательную впоследствии станочную обработку ремонтируемых участков.

Ремонт выпускного коллектора на СТО

Ваш автомобиль периодически подтраивает, горючее стало быстрее покидать бак, а диагностика дала и вовсе вовсе не утешительные итоги. Оказалось, что лямбда-зонд очень часто и очень серьезно корректирует процесс формирования топливовоздушной смеси. Вероятно, вашему автомобилю требуется ремонт выпускного коллектора. Если данный элемент «украшают» трещины, пусть даже маленькие, то надо срочно показать машину опытному специалисту на СТО.

Когда «паук» — так за характерную форму прозван водителями коллектор выпуска – срочно нуждается в ремонте, то транспортное средство нужно отогнать в специализированный сервис, где на профессиональном уровне проводится различный ремонт выхлопных систем автомобилей. Помимо квалифицированных мастеров, здесь имеется все необходимое оборудование, а также набор вспомогательных инструментов и необходимые материалы, при помощи которых ремонт либо замена выпускного коллектора будут произведены наиболее качественно.

Если специалисты предлагают вам дешево и за короткие сроки отремонтировать поврежденный коллектор при помощи высокотемпературных герметиков, шпатлевок или стекловолоконных бинтов, мы бы не рекомендовали соглашаться. Опытные профессионалы давно поняли, что максимальный эффект принесут лишь сварочные работы. А теперь кратко опишем ключевые нюансы технологии ремонта коллекторов согласно материалу их изготовления:

1. Чугунный коллектор. Важно знать особенности чугуна, который автопроизводитель выбрал для создания коллектора. В соответствии с этими особенностями мастер выберет оптимальную сварочную технологию. Во внимание также будет принята и специфика повреждений. Сварка может быть горячей, холодной, дуговой с угольным либо металлическим электродом, газовой и другой.

Когда работы завершатся, геометрия восстановленной детали будет обязательно проверена. Чтобы обеспечить наивысшее качество шва, его шлифуют и подвергают иной необходимой обработке.

2. Выпускной коллектор из нержавейки. Варить его надо при постоянном токе, обеспечивая при этом поддув стороны шва, чтобы так называемый валик шва образовался правильно, и шов вышел наиболее прочным.

Если за ремонт берутся настоящие профессионалы, то восстановленная деталь прослужит очень долго, не пронося вам каких-либо проблем.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)

—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))

—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп.

контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, подсветка пепельницы, замена лампы подсветки рычага АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, ~~очистка испарителя (пахнет в салоне),~~ радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, замена лампы подсветки рычага, переключается с рывками, датчики скорости, не хочет переключаться, лампы индикации P.R.N.D ведут себя не так, как надо, ошибка P0715, входной датчик)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—~~Развал~~-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Газоразрядные лампы (ксенон, биксенон, биксенон с ангельскими глазками, законодательство)
—Светодиодное освещение (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Ремонт, замена глушителей

Акция! Замена катализатора на пламегаситель + прошивка EURO2 = БЕСПЛАТНО!

Ремонт и замена глушителя

Глушитель как часть выхлопной системы относится к достаточно простым устройствам, несравнимым по сложности с катализаторами, сажевыми фильтрами или выпускными коллекторами. Однако при всей простоте стандартного заводского глушителя и этот узел иногда выходит из строя. Опытный водитель может определить, что глушитель прогорел или треснул, по одному только звуку. Иногда эта часть системы выхлопа повреждается при переезде слишком высоких препятствий (трамвайных путей, поребриков), в результате лёгкого столкновения в пробке, или элементарно подгнивает из-за коррозии. Некоторые случаи фатальны и требуют полной замены глушителя, однако большинство “пациентов” поддаётся ремонту той или иной степени сложности. Мультибрендовый сервис JOKER AUTO проводит комплексный ремонт, восстановление глушителей всех существующих моделей авто, а также производит замену на оригинальный либо универсальный глушитель с полной гарантией качества.