Буржуйка длительного горения своими руками

Многие сталкиваются с необходимостью организовать отопление в небольших хозяйственных помещениях.

Тут важна экономичность, компактность и целесообразность финансовых затрат. Буржуйка длительного горения — идеальный вариант для отопления бытовок и гаражей, а с изготовлением её своими руками вам поможет наша инструкция.

Корпус: изготовить или приспособить

Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.

Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень 

Как устроены камеры сгорания

Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

Простой и удобный «зольник»

В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

• приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
• завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
• ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик «зольника» 

Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

Установка топочной дверцы

К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес 

При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

Дымоходный канал и регулировка тяги

Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку. 

Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

рмнт.ру

схема, устройство, принцип работы, чертежи буржуйки длительного горения на дровах

Один из самых простых и дешевых способов обогрева дачи или гаража – это отопление на дровах, для чего применяются самодельные буржуйки длительного горения. Это примитивные металлические печи с некоторой доработкой, позволяющей повысить эффективность сжигания твердого топлива. В этой статье мы расскажем, как можно сделать такую буржуйку своими руками из газового баллона, а также правильно установить ее и подключить дымоход.

Схема и принцип работы буржуйки

История данных отопительных агрегатов уходит корнями в начало прошлого века, когда с их помощью обогревали помещения в домах и даже квартирах. Такая популярность объясняется примитивностью устройства печки и простотой в изготовлении. Но эта же простота негативно сказывается на эффективности ее работы, ведь КПД традиционной буржуйки вряд ли превышал 45%. Поэтому сегодня ее применяют в основном для периодического отопления дач и гаражей.

Изначально отопитель представлял собой металлический корпус, имеющий с одного торца дверцу для закладки дров и поддувало, а к задней части приваривалась дымоходная труба. Колосниковой решетки не было, топливо сгорало прямо на днище (поде). При этом львиная доля теплоты покидала помещение через дымоход, поскольку раскаленные продукты горения попадали туда напрямую из топливника. Чтобы понять устройство и принцип работы такой буржуйки, стоит изучить следующую схему:

Как видите, раскаленные дымовые газы, содержащие большое количество тепла, сразу же покидают тело печи и не используются для обогрева помещения. Позже конструкция была доработана неизвестными народными умельцами с целью отобрать это тепло, в результате чего появились такие разновидности буржуек на дровах:

• печь с колосниками и дымооборотами;
• отопитель длительного горения, где процесс сжигания дров происходит сверху вниз.

Примечание. Для дополнительного отбора тепла от дымоходной трубы на нее стали устанавливать водяной теплообменник самоварного типа, о котором будет сказано далее.

Двухходовая дровяная печь, чей чертеж показан ниже, имеет колосниковую решетку и 2 перегородки, заставляющие дымовые газы проделать извилистый путь внутри корпуса, прежде чем выйти наружу. Благодаря этому буржуйка становится более экономной, поскольку продукты горения успевают обменяться теплом с окружающим воздухом через металлические стенки агрегата.

Есть еще вариант круглой печки с одним дымооборотом, где происходит дожигание пиролизных газов. Данная буржуйка предназначена для сжигания опилок и мелких древесных отходов. Тут имеет место двустенная конструкция и нижнее расположение дымоходного патрубка, так как газы должны пройти путь из топливника сверху вниз, чтобы отдать тепло. Принцип работы подобной самодельной буржуйки изображен на схеме:

Другая конструкция, где твердое топливо сжигается сверху вниз, не настолько экономная, зато работает с одной закладки гораздо дольше. Дрова здесь поджигаются и горят сверху, прижимаемые грузом с трубой, через которую поступает воздух. Каким образом функционирует такая буржуйка длительного горения, показано на схеме:

Для справки. В народе этот агрегат называют не иначе, как печь «Бубафоня».

Рекомендации по изготовлению

Тема изготовления различных буржуек на дровах из газовых баллонов весьма популярна и вот почему. Во-первых, это доступный материал, что можно найти на любом пункте приема металлолома. Во-вторых, подобный бак – это фактический готовый корпус печи с достаточно толстыми стенками. Остается только самостоятельно его доработать и получится отличная буржуйка для отопления гаража или дачи. Причем конструкция может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Совет. Более всего для изготовления самодельного отопителя подойдет стандартный баллон из-под пропана емкостью не менее 50 л. Использование баков меньшего объема не даст должного эффекта, печка получится тяжелой, а площадь поверхности теплообмена – небольшой.

Вертикальная буржуйка из баллона, сделанная своими руками, компактнее и занимает в помещении мало места. Но вот дрова в ней гореть долго не будут, как ни ограничивай расход воздуха, так как пламя станет охватывать весь объем топлива.

Другое дело – горизонтальная печка, в ней пламя движется от начала к концу, постепенно сжигая древесину. Но с ней и работы побольше, нужно устраивать зольную камеру снаружи, поскольку внутри она отнимет слишком много полезного объема. Устройство данной буржуйки показано на чертеже:

Теперь о том, как сделать горизонтальную буржуйку в домашних условиях. Для этого нужно аккуратно отрезать болгаркой верх баллона, где прикручен газовый вентиль. Естественно, вентиль надо предварительно вывинтить, а емкость наполнить доверху водой с целью вытеснить все пары пропана, что могли остаться внутри бака.

В противном случае вы рискуете устроить взрыв, последствия коего непредсказуемы. Дальше последовательность действий такая:

• вырезать полосу в боковой стенке, где будет привариваться зольная камера. Другой вариант – насверлить множество отверстий, как это видно на фото ниже.
• изготовить и приварить к баллону зольник из металла толщиной 2—3 мм. Спереди поставить самодельную дверцу или заслонку для регулирования подачи воздуха;
• спереди в торец следует врезать загрузочную дверку. Ее можно изготовить круглой либо квадратной формы или же приобрести готовое изделие;
• в задней части надо вырезать отверстие для дымоходного канала. Слишком большим его делать не стоит, достаточно принять диаметр дымохода 100 мм, максимум – 150;
• приварить патрубок;
• изготовить подставку из любого подручного металлопроката и тоже приварить его к корпусу.

Печь вертикального типа из баллона изготовить немного проще. Чтобы сделать такую буржуйку своими руками, надо вырезать проемы для дверец в боковой стенке, причем в качестве створок могут выступать сами вырезанные куски металла. Нужно лишь приладить к ним петли, например, из нескольких звеньев толстой цепи, как это сделано на фото:

А вот с колосниками придется повозиться. Мало того что надо изготовить решетку (лучше из арматуры периодического профиля), так ее еще необходимо как-то установить внутрь баллона. Тут придется отрезать его верх либо нижнюю часть – на ваше усмотрение.

После монтажа колосников отрезанную часть следует приварить на место, а сверху приладить патрубок для отвода продуктов сжигания.

Примечание. Вместо отрезанной полусферы проще поставить плоскую крышку из листа железа. Впрочем, патрубок необязательно крепить сверху. Его можно врезать и в стенку буржуйки в верхней части.

О буржуйке верхнего горения

Для изготовления такого типа печки нужно собрать ее внутреннюю часть – груз с трубой для подачи воздуха. Он должен быть круглой формы с таким диаметром, чтобы свободно помещался внутрь баллона. Обычно это толстый листовой металл (не менее 10 мм) с отверстием посередине, куда приваривается труба. С нижней стороны для лучшего распределения воздуха в камере сгорания буржуйки приделывают несколько ребер, наглядно это показано на фото:

Как и в прошлом варианте, следует отрезать верхнюю часть баллона и проделать посередине нее отверстие для прохода трубы. Чтобы будущая крышка плотно закрывалась, ее надо вкруговую обварить стальной полосой. Патрубок дымохода врезается сбоку, в верхней части тела печи. Как правильно смастерить буржуйку длительного горения, где процесс идет сверху вниз, подробно рассказано на видео:

Как правильно сделать дымоход для буржуйки

Для устойчивой работы подобного рода самодельных печек важно обеспечить хорошую тягу. Для этого срез дымоходной трубы буржуйки, сделанной из баллона, должен находиться на высоте не менее 4 м над уровнем колосниковой решетки. При боковом подключении газохода минимальная длина горизонтального участка должна составлять 400 мм, а внизу вертикальной части необходимо организовать отвод конденсата, как это изображено на рисунке:

В то же время желательно принять меры по эффективному отбору тепла от газохода. Есть 2 проверенных способа это сделать:

выполнить монтаж горизонтального участка дымохода от буржуйки под наклоном 30—45°, проведя его вдоль стены. После этого канал поворачивает вверх и выходит на улицу;

на дымоход устанавливается покупной или самодельный водяной теплообменник самоварного типа.

Труба, выходящая из буржуйки под наклоном и проходящая через все помещение, успеет передать внутреннему воздуху существенное количество тепла, отчего общий КПД печки увеличится, а расход дров – уменьшится. В свою очередь, дымоход с водяным контуром позволит поставить на даче 2—3 небольших радиатора и обеспечить их теплом. Устройство довольно простое в изготовлении: на участке газохода делается водяная рубашка с двумя патрубками.

Совет. Циркуляцию в водяном контуре, смонтированном на дымоходе буржуйки, лучше обеспечить принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Заключение

Для отопления дач, гаражей и теплиц трудно найти более выгодный вариант, чем самодельная дровяная печь из газового баллона. По сравнению с электричеством и газом сжигать дрова куда как дешевле, даже с учетом низкого КПД этих агрегатов. Кроме того, эффективность буржуйки можно повысить, если правильно организовать отвод продуктов горения и отбор тепла.

Отличия печи длительного горения. Буржуйка длительного горения своими руками

Дровяная печь — древнейшее изобретение. В плане экономии первые печи на современный взгляд состоят из одних недостатков — топлива сгорает много, КПД невысокий, нужно постоянно следить за печкой и подкладывать дрова. Но цель экономить ресурсы, в том числе и поленья, стала очень актуальной именно в настоящее время, и это одна из причин появления новых разработок печей, в частности печей длительного горения.

Конструкция этих печек довольно сложна, а подход к сжиганию топлива уникальный. Дрова не должны гореть, а только медленно тлеть при недостатке воздуха. Кислород, поддерживающий горение, допускается в топочную камеру строго дозированно, в результате процесс горения протекает по пиролизному типу. Чтобы топливо в камере не горело, а тлело, эта камера должна «уменьшаться» при уменьшении количества горючего.

Результаты усложнения конструкции дают положительный эффект, характерный для всех современных отопительных агрегатов:

• Время сгорания дров увеличивается, и как следствие — период между закладками топлива тоже
• Теплоотдача и теплоэффективность возрастают
• Повышается КПД

Особенности конструкции печек длительного горения

• Корпус печи металлический — сталь, чугун или их комбинация
• Камер сгорания — две, причем обособленных от корпуса и друг от друга
• Регулируемые заслонки, с целью увеличивать или уменьшать приток кислорода в топливный отсек

Работа печки длительного горения

• На первом этапе работа печки не отличается от работы обычной буржуйки. Топливную закладку поджигают, при этом дверцы должны быть открыты.
• Когда температура в топливном отсеке достигает 200 градусов, дверцы прикрывают, снижая приток воздуха.
• Затем требуется выполнить регулировку заслонок чтобы дрова в топливном отсеке не сгорали обычным пламенем, а медленно тлели. Точная регулировка — дело достаточно сложное, требует наблюдений и внимания. Но это необходимо, поскольку этого требует технология топки печки длительного горения. Подача кислорода должна быть оптимальной. Если кислорода попадет в топочный отсек больше, чем нужно — сажи будет очень много. Если слишком мало — тлеющий процесс станет вялотекущим, а нагрев будет недостаточен, при этом возможно выпадение конденсата на внутренних стенках и в дымоходной трубе, что для металла очень негативно. Регулировать тягу для простой модели печки придется вручную, и задачка эта поначалу непростая, нужен навык.

Компактные металлические печки длительного горения дачного варианта имеют особенность конструкции: стальной корпус отделяется от топки прослойкой воздуха. Тепловая энергия из топки идет сначала внутрь печи, в воздушную рубашку, а затем в обогреваемую комнату. При этом КПД слегка снижается, но такая конструкция необходима для увеличения срока службы печки.

Двойная стенка печки не является обязательным условием конструкции. Возможно и упрощение устройства. Но при всех нюансах эксплуатации, как положительных, так и отрицательных, особенностью всех печей длительного горения является отличная отдача тепла и экономия топливных ресурсов. Сегодня рынок предлагает модели печек, дровяные закладки в которых тлеют до 48 часов, причем сама печка вполне компактна.

Минусы печек длительного горения нельзя назвать несущественными:

• Топливо должно быть очень сухим. Влажные дрова гореть будут, но тепловыделение при этом будет значительно более низким, а конденсата и сажевых отложений, наоборот, будет очень много. Как результат, КПД не будет высоким.
• Модели длительного горения относятся к конвекционным, поэтому установка водяного контура практически невозможна.
• Сложный расчет и установка дымоходов, причем различные модели требуют совершенно разного подхода. Важно не только точно определиться с расчетным диаметром, но и конфигурацией и углом наклона трубы. Установка возможна как вертикальная, так и наклонная, а отдельные участки проходят практически горизонтально — это связано с особенностями пиролизного процесса. Модели печек длительного горения могут отличаться значительно, и разбираться нужно с каждой отдельно.
• Настройка процесса горения сложна и доступна в полной мере, как правило, только специалистам. Многие факторы эксплуатации печки могут привести к снижению КПД и эффективности, например, такие как влажность дров и особенности воздухообмена в помещении, где установлена печь.

Изготовление печки длительного горения своими силами

При понимании принципиальных отличий в работе агрегата и его конструктивных особенностей сделать печку собственноручно возможно, но начинать следует с выбора модели. Наиболее простая и эффективная модель печки длительного горения — это слегка модернизированная буржуйка. Конструкцию придется слегка изменить:

Колосниковой решетки нет, а топливную закладку делают непосредственно на печной под — это связано с организацией пиролизного горения. Под выполняется усиленным, для этого нужна толстолистовая сталь или усиление дополнительным стальным листом. Данное изменение дает снижение поступления воздуха, поскольку подколосниковая зона исключается, поддувальный отсек и пространство под топливной закладкой отсутствует. Поскольку приток воздуха мал, горение не сможет быть интенсивным. Второе — раскаленные топочные газы, образующиеся при тлеющем процессе, находятся в топке долгое время, а не уходят в дымовые каналы или дымоход сразу, как в случае обычного горения при изобилии кислорода. В результате горячие газы хорошо прогревают стенки печи.

Дверца топки должна давать возможность регулировать приток воздуха в топку. Как вариант — устраивают в дверце отверстия и к ним шиберную заслонку, чтобы открывать или закрывать по мере необходимости. Можно руководствоваться известной моделью печи Булерьян. Круглая шиберная заслонка позволит выполнять простую регулировку подачи кислорода.

Следующее изменение конструкции относится к разделению камеры сгорания. Горизонтальная или наклонная перегородка делит топливный отсек таким образом, чтобы между двумя образованными камерами — верхней и нижней — оставался зазор. Когда раскаленные топочные газы будут уходить из нижней камеры вверх, теплообмен усиливается и есть возможность организовать пиролизное горение. Для этого нужно создать дополнительный приток кислорода во вторую камеру, посредством введения в конструкцию боковых подающих трубок. Топочные газы не горят без кислорода, зато после смешивания с воздухом будут сгорать без остатка с выделением огромного количества тепла. КПД печей данной конструкции очень высокий — до 95%.

Все сказанное относится только к самой простой модели печки длительного горения — обычной буржуйки. Но модели печей разработаны на сегодня в огромном количестве, разных габаритов, и установка печей имеется как горизонтальная, так и вертикальная. Известны, востребованы и уважаемы печи Стропува, Булерьян и печь Бубафоня. Данные модели по сложности расчета и сборки конечно, несравнимы с простой буржуйкой.

При выборе модели печки длительного горения исходят из конкретных условий эксплуатации, но как правило, данные отопительные агрегаты применяют для обогрева домов небольшой площади. Можно отапливать дачу, гараж и баню, а также загородный дом. Но большой дом в два и более этажа требует более мощных источников тепла, а печь длительного горения может служить как дополнительный или резервный вариант.

Самодельная буржуйка длительного горения на дровах — Отопление и утепление

Каждый человек имеет представление о том, что такое печь-буржуйка.

Схема буржуйки на дровах проста и понятна — это самодельное, чаще всего, отопительное устройство, выполненное из металла.

Решая, как сделать буржуйку на дровах, необходимо вспомнить закон квадрата-куба.
Имеющийся объём топлива в процессе горения вырабатывает тепло и потребляет кислород. Объём этот зависит от линейных размеров закладки «по кубу» (длина, ширина, высота), а выработанное тепло выделяется наружу поверхностью топливного объёма.

При этом величина выделяемого тепла зависит от тех же геометрических размеров, но уже «по квадрату» (размер каждой из сторон) и возрастает с увеличением размеров гораздо медленнее.

Но далеко не все представляют себе, что добиться этого можно, просто запустив процесс пиролиза (так принято называть процесс, при котором твёрдое топливо претерпевает термохимическое разложение).

Для того, чтобы получить подобный результат, необходимо закладывать топливо определённым образом, согласуя это с имеющимися размерами топливной камеры.

Самое интересное заключается в том, что параметры самой печи в этом случае не зависят от свойств используемого топлива.

Устройство и принцип работы печи-буржуйки

Устройство и принцип работы печи-буржуйки

Самодельные печи-буржуйки «всеядны» и работают практически на любом твёрдом топливе (ТТ), за исключением опилок. Такая печь прогревается практически сразу, может иметь цилиндрическую форму или изготавливаться в виде короба.

Обязательным требование, которому должны отвечать все самодельные буржуйки на дровах, только одно: диаметр дымохода должен находиться в диапазоне 85 – 150 мм.

Современная буржуйка длительного горения на дровах всё чаще снабжается дополнительным элементом, встраиваемым в поддувало. Туда вваривается патрубок, чаще всего имеющий Г-образную форму.
В образующей части нарезается внутренняя резьба и высверливается много радиальных отверстий диаметром 5 – 8 мм. Навинчивая глухую пробку (или свинчивая её) процесс горения можно регулировать.

Определить, насколько правильно вы выставили подачу, можно визуально – по нагреву дымохода. На нём должно появиться раскалённое пятно, которое будет смещаться к печке по меры того, как топливо выгорает.

Для защиты человека от случайного контакта с раскалённой поверхностью, самодельные буржуйки на дровах по бокам защищают установленными экранами (верхнюю часть используют в качестве варочной поверхности).

Экраны обычно отстоят от стенок печи на 4 – 6 см. Наваривать вместо них рёбра радиатора нельзя. Пожаробезопасности они практически не добавят, да и на теплоотдаче почти не скажутся. А вот требуемую температуру в топке рёбра уронят ниже требуемой нормы гарантированно.

Экран же имеет целых два плюса. Он не только защищает помещение от перегрева в ИК диапазоне, отражая большую их часть обратно, но и поддерживает оптимальную температуру печи, позволяющую эксплуатировать её на максимальных показателях КПД.

Рассматривая принцип работы такой печи, мы должны констатировать, что размеры закладки должны соответствовать диаметру печного дымохода и размерам топки.

Циркуляция газов в топке отжимает воздух, поступающий из поддувала, вниз и направляет его в топливо. При этом сами топочные газы в трубу уходят не сразу и хорошо догорают.

Чтобы указанный процесс происходил с максимальной эффективностью необходимо, чтобы исходящий от поверхности топлива конвекционный поток был чуть избыточен по отношению к имеющейся пропускной способности печного дымохода.
Иными словами, самодельная буржуйка длительного горения на дровах должна работать «с виртуальным хайлом».

При малой закладке или в очень большой по объёму топливной камере огонь только теплится, сама печь – слегка тёплая. Кислород, поступающий из поддувала, растекается по всему объёму, наблюдается вялая конвекционная циркуляция, пиролиз почти полностью подавлен, а КПД крайне низкий.

На этапе догорания закладки нормальной, такое положение дел не страшно, так как всё основное тепло уже выделено и использовано ранее. Но подтапливать в такой ситуации печь уже бессмысленно. Низкий КПД не позволит получаемой теплоотдаче перекрыть теплопотери остывающего помещения.

Забивать топку «под завязку» тоже бесполезно — там просто не останется места для конвекционного вихря.
Поступающий в топку кислород практически в полном объёме будет уходить на горение поверхностное. Внутрь топливной массы он не попадёт.

Безусловно, до определённой температуры топливо прогреется, но реакция пиролиза не начнётся, слишком низка эта температура.

Визуально это выглядит так. Пламя в печке не «бьётся», а тянется в трубу. Печь просто горячая, а не раскалённая. В то же время дымоход практически по всей длине раскаляется докрасна.

Выводы: изготовить буржуйку своими руками сколь угодно больших размеров и мощности невозможно. Ограничения на габариты накладывается свойствами, присущими пиролизным газам (должна образоваться их циркуляция в топке).

Практика показывает, что среднее значение КПД любой буржуйки при её правильной эксплуатации превышает 75%. Величина получаемой тепловой мощности может колебаться от 8 кВт до 20 кВт.

Как сделать печь буржуйку своими руками?

Сделать печь буржуйку своими руками

Чертёж печки буржуйки на дровах легко можно найти в интернете или популярных брошюрах на данную тему.

Наиболее простым считается устройство буржуйки, принцип горения топлива в которой был позаимствован у литовских разработчиков. Топливо в такой печи горит сверху. Название у неё запоминающееся – «Бубафоня». 

Чтобы изготовить буржуйку своими руками умельцу потребуется старая двухсотлитровая стальная бочка и швеллер.

Последовательность изготовления:

1. Верхняя часть у бочки вырубается, получившаяся острая кромка выравнивается;
2. В крышке вырезается отверстие для установки трубы, затем привариваются изготовленные из швеллера детали;
3. В центре крышки приваривается труба диаметром 100мм для того, чтобы подводить воздух. Её длина должна быть немного выше бочки;
4. Для вывода дыма 150мм отрезок трубы приваривается к бочке в её верхней части;
5. Для бочки изготавливается крышка с отверстием, в которое свободно может проходить труба нашего поддува. По мере того, как топливо выгорает, эта труба, с приваренным «блином», опускается вниз;
6. Готовая печь соединяется с трубой, по которой отводятся продукты горения.

Порядок работы достаточно прост: заполняем бочку дровами, устанавливаем в ней трубу поддува, закрываем крышкой. Потом заливаем в трубу немного керосина (иной горючей жидкости) и бросаем спичку.

Интенсивность горения в нашей конструкции регулируем подачей атмосферного воздуха, который поступает к месту горения через трубу поддува.

При полной загрузке бочки дровами максимальное время непрерывного горения может достигать 60 часов.

Температура в топливной массе, являющаяся оптимальной для процесса пиролиза, обеспечивается только в определённых пределах указанных размеров закладки. Если закладка излишне маленькая, то избыточная поверхность, образующаяся при этом, приводит к быстрому выстуживанию нутра и топливо, по мере подачи кислорода, просто выгорает.

В чрезмерно большой закладке, из-за недостатка такой поверхности, нутро быстро перегреется, пройдёт сублимация и на выходе останется только шлак с карбоном. Пиролиз вновь подавляется, и топливо просто послойно сгорает.

Загрузка…

Чертеж буржуйки на дровах – просто и быстро

Как сделать печь-буржуйку

Буржуйки появились почти 100 лет назад во время гражданской войны, сопровождавшейся разрухой и голодом. Городские жители устанавливали небольшие самодельные буржуйки на дровах, чертежи которых, естественно, никто в то время не выполнял. Однако и без чертежей эти печки спасали людей в холодные и трудные периоды жизни. Подобные изделия народных умельцев и сегодня продолжают выполнять свои обязанности при отсутствии основного источника отопления в домах и банях, на дачах и теплицах.

Самостоятельно изготовить буржуйки можно, даже не имея на руках чертежа. Чтобы получить печь длительного горения, используют старые металлические бочки, а также обрезки труб и толстые листы железа. Такая печь способна быстро в осенний период прогреть дачу или гараж, а в весенний создать необходимый тепловой режим в теплице. Не секрет, что отапливаемое строение должно быть грамотно утеплено, так как буржуйки даже длительного горения очень быстро остывают.

Важно! Не стоит забывать и о мерах пожарной безопасности, учитывая высокую степень нагрева стенок самодельной печки, а также дымоходной трубы.

Особенности буржуйки

Производители выпускают разные виды современных печей длительного горения, но буржуйки были и остаются:

• бесхитростными в конструкции — любой чертеж подтвердит этот факт;
• нетребовательными и простыми в эксплуатации;
• дешевыми по стоимости.

Сегодня в продаже можно встретить традиционные ретро-модели, находящиеся в одном ряду с художественно выполненными печами длительного горения. При их изготовлении производители используют нано- и композитные материалы, полученные в результате развития высокотехнологичных отраслей. Цена подобных буржуек несколько выше незамысловатых аналогов, но традиционный чертеж «внутренностей» и принцип работы остаются прежними. Печи отличаются только габаритами и внешним оформлением.

Универсальная печь

Не стоит забывать о том, что буржуйки являются народным брендом, который возник благодаря мастеровым. Они придумали первый вариант универсальных переносных печей в суровый период истории, когда центральное отопление не работало, а русские печи и камины были далеко не в каждой квартире. В наше время, как и много лет назад, хозяева при необходимости обогрева подсобных помещений широко используют самодельные буржуйки, работающие на дровах, опилках, пеллетах или другом древесном топливе.

Однако, кроме сжигания в буржуйках древесных отходов, отапливать помещения можно и при помощи угля. Он засыпается после того, как в печке образуется необходимый уровень горячих углей. При использовании угля печь будет дольше поддерживать горение, соответственно, и тепло в помещении будет сохраняться дольше.

Конструкция небольших печей длительного горения имеет несколько преимуществ:

• низкую себестоимость — самодельные буржуйки зачастую изготавливают «из того, что было»;
• компактные габариты;
• возможность перемещения в любое помещение;
• быстрый нагрев;
• широкие возможности выбора древесного топлива;
• отсутствие необходимости устройства фундамента;
• экономный расход топлива по сравнению с русской печью;
• распространение теплового излучения во все стороны от металлического корпуса.

Следует остановиться и на недостатках буржуек:

• быстрое остывание после прогорания дров;
• низкий показатель КПД — тепло частично уходит через трубу;
• сравнительно небольшая площадь стенок корпуса, отдающих тепловую энергию окружающей среде.

Конструкции мобильных печей

Буржуйка переносная

Чертеж простейшей конструкции буржуйки наглядно показывает, что ее основными элементами, кроме корпуса, являются:

• камера сгорания, или топка;
• зольный отсек, или поддувало;
• колосниковая решетка;
• дымоходная труба;
• крышка.

Более сложный вариант предусматривает наличие двух емкостей, вставленных одна в другую. В этом случае горячие газы заполняют образовавшееся в промежутке между стенками баков пространство. Большая часть тепловой энергии при этом передается окружающему воздуху. Подобная конструкция именуется печью Быстрова и является прообразом современных котлов длительного горения.

Металлический корпус буржуек может иметь круглое либо квадратное сечение. Сама их конструкция представлена множеством модификаций, а в названии печи звучит скорее ирония, чем ее принадлежность к буржуазным слоям общества.

Простейшая печь-буржуйка

Буржуйки изготавливают на ножках или подставках. Чтобы процесс горения и тяга были регулируемыми, дополнительно в дымоотводящей трубе устанавливают заслонки. Верхний металлический лист или крышка служат в качестве варочной поверхности, на которой подогревают воду или готовят пищу. Дверца поддувала предназначена для его периодической очистки от шлаков и золы, образующихся в процессе длительного горения топлива. Печи с дополнительно установленными внутри корпуса металлическими листами имеют больший КПД и значительно экономят топливо.

Если в подобную печку встроить змеевик из полых труб и подсоединить его к трубам, расположенным в помещении, то получится подобие водяного отопления. Вода заполнит змеевик и трубы, создав таким образом большую поверхность нагрева. А после того как топка печки закончится, она будет еще долго сохранять тепло. В этом случае буржуйку потребуется протапливать значительно реже, чтобы поддерживать комфортную температуру в доме или теплице.

Буржуйка с кирпичным экраном

Одним из существенных недостатков буржуек является их быстрое остывание. Но этого можно избежать, окружив печку кирпичным экраном. Чертеж подобной конструкции предусматривает укладку кирпича на небольшом расстоянии от наружных стенок металлического корпуса буржуйки. Тепловые потоки, проходящие в искусственно образованном пространстве, поднимаются снизу вверх, прогреваясь и поступая в окружающую атмосферу, а на их место через нижние вентиляционные отверстия втягивается холодный воздух.

Точно так же можно окружить кирпичным экраном и дымоходную трубу, которая, хотя и нагревается чуть меньше самой буржуйки, но может служить причиной пожара. Да и тепло, накопленное кирпичной кладкой вокруг трубы, не будет лишним.

Печь с экраном

Кроме сохранения тепла, подобная конструкция служит надежной защитой материала стен от случайного возгорания во время топки буржуйки. При этом кирпич требуется глиняный обожженный, но никак не силикатный или облицовочный.

В процессе работы печи в помещение не только поступают тепловые потоки, но и нагревается кирпич, который остывает намного медленнее, чем металлические стенки корпуса. Кирпичный экран аккумулирует тепло, тем самым продолжая прогревать комнату. Его укладывают на расстоянии 10–15 см от стенок буржуйки, предварительно сделав для него фундамент из монолитного армированного бетона. Сверху и снизу кладки оформляют вентиляционные отверстия, служащие для движения воздушных потоков.

Без зазоров экран устанавливать не рекомендуется. Циркулирующий воздух выполняет функцию охладителя для металлических стенок печи, что препятствует их быстрому прогоранию. При отсутствии зазора помещение будет прогреваться медленнее, а избытки тепла из топки начнут «улетать» наружу через дымовую трубу.

Буржуйка с кирпичным экраном имеет один серьезный недостаток, заключающийся в отсутствии мобильности.

Заключение

Простота и универсальность буржуйки позволяет соорудить ее за короткий период из материалов, которые всегда можно обнаружить в подсобном хозяйстве. Это могут быть ящики или бидоны, листы металла, пустые газовые баллоны или обрезки трубы. Конструкции печей могут несколько отличаться друг от друга, но задача у них одна — как можно быстрее и с меньшими затратами прогреть помещение.

принцип работы и инструкция по изготовлению печи своими руками

С наступлением холодов приходится задумываться об отоплении мастерской или гаража. Если при недорогой электроэнергии для этого можно было использовать обычный калорифер, то сейчас такое устройство окажется нерентабельным. Хорошим решением в такой ситуации станет создание своими руками буржуйки длительного горения, способной работать на дровах.

Принцип работы и конструкция

Главный секрет длительного горения буржуйки на опилках заключается в способе закладки дров в агрегат. Так как поленья необходимо поджигать сверху, они не смогут загореться одновременно. Также продлению процесса горения способствует и способ подачи кислорода, который поступает только к верхнему горизонту топлива.

Дальнейшее увеличение длительности каждого отопительного цикла достигается с помощью пиролитического разложения дров. Этот процесс активируется при дефиците кислорода и высоких температурах. В результате поленья тлеют, что приводит к образованию углеводородных соединений, которые затем сгорают в верхней части топливной камеры. Это приводит к увеличению количества производимой печкой тепловой энергии.

Все эти способы продления процесса горения реализованы в различных конструкциях буржуек. Изучив чертежи буржуйки длительного горения, своими руками этот агрегат будет несложно изготовить. Например, печь «Бубафоня» пользуется большой популярностью. В зависимости от конструкции агрегата и его габаритов, продолжительность одного топливного цикла может составлять от 2 до 10 часов.

Часто простое устройство практически ни в чем не уступает агрегатам сложной конструкции. Поленья закладываются в корпус, чаще всего имеющий цилиндрическую форму. Сверху дрова прижимаются специальным устройством, распределяющим воздух. Оно состоит из трубы с поршнем, в качестве которого используется тяжелый железный блин с отверстием в центре для подачи кислорода.

Все эти способы продления процесса горения реализованы в различных конструкциях буржуек. Изучив чертежи буржуйки длительного горения, своими руками этот агрегат будет несложно изготовить. Например, печь «Бубафоня» пользуется большой популярностью. В зависимости от конструкции агрегата и его габаритов, продолжительность одного топливного цикла может составлять от 2 до 10 часов.

Часто простое устройство практически ни в чем не уступает агрегатам сложной конструкции. Поленья закладываются в корпус, чаще всего имеющий цилиндрическую форму. Сверху дрова прижимаются специальным устройством, распределяющим воздух. Оно состоит из трубы с поршнем, в качестве которого используется тяжелый железный блин с отверстием в центре для подачи кислорода.

На нижней стороне диска установлены опорные лопасти, размер которых влияет на объем камеры сгорания. К обратной стороне поршня прикреплена труба для подачи кислорода к топливу. Для регулировки потока воздуха используется заслонка, позволяющая частично либо полностью перекрывать канал. В верхней части корпуса установлен патрубок, к которому крепится дымоход. Для обеспечения хорошей тяги длина трубы должна составлять минимум 4 м. Закрывается печка крышкой с просверленным по центру отверстием для устройства распределения воздуха.

Сначала воздух попадает под диск, разделяющий рабочую камеру на две. Дозируя количество поступающего кислорода, можно снизить интенсивность пламени и перейти в режим генерации газов. В результате тепло будет выделяться не только сгорающими дровами, но и пиролизными газами, которые дожигаются в верхней части агрегата.

Необходимый для их окисления вторичный воздух поступает через специальное окошко, расположенное вверху агрегата. Самым простым способом реализации этого элемента конструкции является зазор между крышкой и трубой подачи кислорода. По мере прогорания дров поршень под собственным весом опускается и открывает доступ к новым слоям поленьев. Для увеличения показателя теплоотдачи агрегата дымовую трубу можно крепить к печи через небольшой горизонтальный переход, выполняющий роль воздушного теплообменника.

Рекомендации по изготовлению

Изготовить отопительное устройство, работающее на древесных отходах, можно за несколько часов. При этом самодельный агрегат не уступит в эффективности магазинному аналогу.

Проектирование агрегата

Если для создания буржуйки использовать бросовые материалы, то стоимость конечного изделия будет стремиться к нулю. Однако предварительно нужно сделать простые расчеты, чтобы получить эффективный и экономичный агрегат. Сначала необходимо определиться с диаметром и высотой печки. Соотношение этих параметров должно находиться в пределах от 1:3 до 1:5.

Если агрегат будет слишком узким и высоким, то большая часть газов просто уйдет в дымоход, не успев воспламениться. Также не стоит делать широкую и низкую печь, так как в такой ситуации не получится добиться равномерного поверхностного горения. На срок эксплуатации агрегата влияет толщина металла, из которого изготовлен корпус. Оптимальным вариантом станет емкость с размером стенок от 4 до 5 мм.

Выполняя расчет воздухораспределительного устройства нужно определить не только диаметр поршня, но и его толщину. Массивный элемент конструкции во время горения топлива будет раскаляться, подогревая поступающий в рабочую камеру воздух. В результате производительность агрегата возрастет.

Однако слишком тяжелый поршень может уплотнить дрова до такой степени, что процесс их горения прекратится. На стадии проектирования агрегата стоит уделить внимание не только размерам опорных лопастей, но и их форме. Для повышения производительности и эффективности печки эти элементы конструкции стоит изогнуть полукругом, что позволит сделать поток воздуха турбулентным и ускорить процесс газообразования.

Диаметр трубы воздухораспределительного устройства должен быть в два раза меньше сечения дымохода. Между трубой подачи кислорода и отверстием в загрузочном люке следует сделать зазор не более 2,5 мм. Он необходим для доставки вторичного воздуха в зону дожигания пиролизных газов.

Если диаметр агрегата не превышает 450 мм, то можно не устанавливать топочную дверцу, а загрузка топлива будет осуществляться сверху. Однако в такой ситуации возможны определенные трудности с очисткой печи от золы. Чтобы избежать проблем, рекомендуется установить на агрегат дверь зольника.

Подготовительный этап

Для изготовления корпуса печи можно использовать металлическую бочку. Безусловно, этот вариант не идеален. Все его недостатки связаны с малой толщиной стенок. В такой ситуации срок эксплуатации печки и ее теплоемкость не могут быть высокими. Однако у крупногабаритного корпуса есть и определенные преимущества:

• Большой объем рабочей камеры позволяет агрегату функционировать на протяжении 10−12 часов за один цикл загрузки.
• Корпус можно легко заменить.
• Размер загрузочного проема позволяет легко обслуживать отопительное устройство.

Если на стенках бочки находятся остатки краски, нефтепродуктов или клея, то их нужно обжечь с помощью паяльной лампы либо газовой горелки. После этого емкость очищается щеткой с металлической щетиной. Так как для изготовления лопастей и поршня необходимо использовать толстый металл, то стоит обратиться за помощью к опытному сварщику, которому под силу быстро вырезать нужные элементы конструкции.

Также следует уделить время обустройству места для установки печки, выполнив несколько условий:

• Поверхность должна быть ровной, и, даже если агрегат оснащен ножками, основание площадки стоит покрыть негорючими материалами, например, шамотным кирпичом.
• Буржуйка должна располагаться вдали от места хранения ГСМ.
• Нельзя монтировать агрегат под деревянным навесом или полками.

Следует помнить, что удлинение горизонтального участка трубы более чем на 400 мм приведет к снижению эффективности печки-буржуйки длительного горения, так как уменьшится тяга.

Сборка печи

Бочку нужно установить на твердую и ровную поверхность, срезав затем болгаркой крышку. Однако выбрасывать эту деталь не стоит, так как после небольшой доработки ее можно использовать в качестве люка. Верхний срез необходимо загнуть так, чтобы диаметр бочки уменьшился на 20−30 мм. Следующим шагом станет изготовление верхнего люка.

Для этого отрезанную крышку необходимо уложить на металлическую плиту и с помощью кувалды отогнуть ее бортик наружу. Благодаря этому деталь будет плотно прилегать к корпусу. Затем в центре детали прорезается отверстие для трубы воздуховода. При этом нужно помнить, что диаметр отверстия должен быть примерно на 2,5 мм больше сечения воздухоподающего элемента конструкции. В противном случае в зону вторичного горения не будет поступать достаточное количество кислорода.

Для изготовления воротника используется металлическая пластина шириной от 50 до 100 мм, которая затем приваривается по контуру отверстия в люке. Если толстого железа под рукой не оказалось, то прижимной диск можно изготовить из дна другой бочки. Для решения поставленной задачи сначала нужно загнуть металлический кант так, чтобы поршень свободно входил в корпус агрегата.

Чтобы увеличить массу этого элемента конструкции, к нему нужно приварить любые плоские детали, например, шкивы, звездочки и так далее. Затем в центре диска прорезается отверстие, диаметр которого соответствует сечению воздуховода. Следующим шагом станет изготовление и монтаж опорных лопастей.

После выполнения этих работ необходимо прикрепить к блину воздухоподающую трубу. Для этого диск укладывается на ровную поверхность на лопасти. Так как эти детали должны располагаться в перпендикулярных плоскостях, то точность установки нужно контролировать с помощью уровня или отвеса. Алгоритм дальнейших действий следующий:

• В центре прижимного диска со стороны воздуховода с помощью сварки крепится рассекатель. Его нужно вырезать из листового металла и в центре просверлить отверстие диаметром не более 20 см.
• На верхний срез подающей воздух трубы монтируется заслонка, позволяющая регулировать поток первичного кислорода.
• В верхней части корпуса прорезается отверстие для выходного патрубка, который затем приваривается с помощью сплошного шва.
• На внешней стороне дна агрегата устанавливаются ножки.
• Дымоход изготавливается из труб длиной 0,4 и 4 м, соединенных с помощью углового перехода увеличенного сечения.
• В нижней части дымовой трубы монтируется шаровой кран, необходимый для удаления конденсата.

Когда агрегат будет установлен на постоянное место и подсоединен к дымоходу, остается проверить его работоспособность. Следует заметить, что в качестве топлива должны использоваться только сухие древесные отходы, чтобы добиться длительного горения. Сделать буржуйку сможет даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно проявить аккуратность при выполнении работ и сделать точные расчеты.

Однако слишком тяжелый поршень может уплотнить дрова до такой степени, что процесс их горения прекратится. На стадии проектирования агрегата стоит уделить внимание не только размерам опорных лопастей, но и их форме. Для повышения производительности и эффективности печки эти элементы конструкции стоит изогнуть полукругом, что позволит сделать поток воздуха турбулентным и ускорить процесс газообразования.

Диаметр трубы воздухораспределительного устройства должен быть в два раза меньше сечения дымохода. Между трубой подачи кислорода и отверстием в загрузочном люке следует сделать зазор не более 2,5 мм. Он необходим для доставки вторичного воздуха в зону дожигания пиролизных газов.

Если диаметр агрегата не превышает 450 мм, то можно не устанавливать топочную дверцу, а загрузка топлива будет осуществляться сверху. Однако в такой ситуации возможны определенные трудности с очисткой печи от золы. Чтобы избежать проблем, рекомендуется установить на агрегат дверь зольника.

Подготовительный этап

Для изготовления корпуса печи можно использовать металлическую бочку. Безусловно, этот вариант не идеален. Все его недостатки связаны с малой толщиной стенок. В такой ситуации срок эксплуатации печки и ее теплоемкость не могут быть высокими. Однако у крупногабаритного корпуса есть и определенные преимущества:

• Большой объем рабочей камеры позволяет агрегату функционировать на протяжении 10−12 часов за один цикл загрузки.
• Корпус можно легко заменить.
• Размер загрузочного проема позволяет легко обслуживать отопительное устройство.

Если на стенках бочки находятся остатки краски, нефтепродуктов или клея, то их нужно обжечь с помощью паяльной лампы либо газовой горелки. После этого емкость очищается щеткой с металлической щетиной. Так как для изготовления лопастей и поршня необходимо использовать толстый металл, то стоит обратиться за помощью к опытному сварщику, которому под силу быстро вырезать нужные элементы конструкции.

Также следует уделить время обустройству места для установки печки, выполнив несколько условий:

• Поверхность должна быть ровной, и, даже если агрегат оснащен ножками, основание площадки стоит покрыть негорючими материалами, например, шамотным кирпичом.
• Буржуйка должна располагаться вдали от места хранения ГСМ.
• Нельзя монтировать агрегат под деревянным навесом или полками.

Следует помнить, что удлинение горизонтального участка трубы более чем на 400 мм приведет к снижению эффективности печки-буржуйки длительного горения, так как уменьшится тяга.

Сборка печи

Бочку нужно установить на твердую и ровную поверхность, срезав затем болгаркой крышку. Однако выбрасывать эту деталь не стоит, так как после небольшой доработки ее можно использовать в качестве люка. Верхний срез необходимо загнуть так, чтобы диаметр бочки уменьшился на 20−30 мм. Следующим шагом станет изготовление верхнего люка.

Для этого отрезанную крышку необходимо уложить на металлическую плиту и с помощью кувалды отогнуть ее бортик наружу. Благодаря этому деталь будет плотно прилегать к корпусу. Затем в центре детали прорезается отверстие для трубы воздуховода. При этом нужно помнить, что диаметр отверстия должен быть примерно на 2,5 мм больше сечения воздухоподающего элемента конструкции. В противном случае в зону вторичного горения не будет поступать достаточное количество кислорода.

Для изготовления воротника используется металлическая пластина шириной от 50 до 100 мм, которая затем приваривается по контуру отверстия в люке. Если толстого железа под рукой не оказалось, то прижимной диск можно изготовить из дна другой бочки. Для решения поставленной задачи сначала нужно загнуть металлический кант так, чтобы поршень свободно входил в корпус агрегата.

Чтобы увеличить массу этого элемента конструкции, к нему нужно приварить любые плоские детали, например, шкивы, звездочки и так далее. Затем в центре диска прорезается отверстие, диаметр которого соответствует сечению воздуховода. Следующим шагом станет изготовление и монтаж опорных лопастей.

После выполнения этих работ необходимо прикрепить к блину воздухоподающую трубу. Для этого диск укладывается на ровную поверхность на лопасти. Так как эти детали должны располагаться в перпендикулярных плоскостях, то точность установки нужно контролировать с помощью уровня или отвеса. Алгоритм дальнейших действий следующий:

• В центре прижимного диска со стороны воздуховода с помощью сварки крепится рассекатель. Его нужно вырезать из листового металла и в центре просверлить отверстие диаметром не более 20 см.
• На верхний срез подающей воздух трубы монтируется заслонка, позволяющая регулировать поток первичного кислорода.
• В верхней части корпуса прорезается отверстие для выходного патрубка, который затем приваривается с помощью сплошного шва.
• На внешней стороне дна агрегата устанавливаются ножки.
• Дымоход изготавливается из труб длиной 0,4 и 4 м, соединенных с помощью углового перехода увеличенного сечения.
• В нижней части дымовой трубы монтируется шаровой кран, необходимый для удаления конденсата.

Когда агрегат будет установлен на постоянное место и подсоединен к дымоходу, остается проверить его работоспособность. Следует заметить, что в качестве топлива должны использоваться только сухие древесные отходы, чтобы добиться длительного горения. Сделать буржуйку сможет даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно проявить аккуратность при выполнении работ и сделать точные расчеты.

Смотрите также

Конструирование самодельной буржуйки длительного горения — Все о печи в доме

С наступлением зимы и холодов возникает необходимость отапливать подсобные помещения, мастерские и гаражи, чтобы пребывание в них было комфортным и уютным. С этой задачей отлично справляется самодельная печь буржуйка. Имея высокую эффективность, она является незаменимым отопительным оборудованием на любом дачном участке.

Схема изготовления буржуйки.

Наиболее распространенным и эффективным вариантом такой самоделки является печь длительного горения, работающая на дровах, потому что дрова являются самым дешевым видом топлива, поэтому отапливать ими помещение экономно. Далее будет рассмотрено, как сделать буржуйку длительного горения своими руками. Для ее конструирования не нужно обладать специфическими навыками и умениями, поэтому с данной работой сможет справиться каждый хозяин.

Принцип работы буржуйки длительного горения

Если в печке присутствует сильная тяга и большое количество воздуха, то сухие дрова в ней сгорают очень быстро. Если же сократить поступление воздуха и превратить процесс горения в тление, то выделение тепла таким агрегатов будет осуществляться долгое время. Схема буржуйки длительного горения показана на.

Самодельные буржуйки работают по принципу, который значительно отличается от обычной буржуйки, так как горение в них осуществляется не снизу вверх, а начинается сверху, и по мере прогорания топлива опускается вниз. Дрова в печке зажигаются через трубу подачи воздуха. Газы при горении проходят через края круга и поступают в дымоход. По мере прогорания дров круг под своим весом опускается вниз. С помощью заслонки, размещенной на конце трубы, через которую в систему поступает воздух, можно контролировать его подачу.

Вернуться к оглавлению

Конструирование буржуйки длительного горения

Устройство буржуйки.

Чтобы в домашних условиях сделать данный агрегат, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

• болгарку;
• сварочный аппарат;
• кувалду;
• молоток;
• железную бочку емкостью не менее 200 л для хранения горюче-смазочных материалов;
• металлическую трубу для создания дымохода диаметром 15 см;
• металлическую трубу диаметром 10 см и длиной на несколько сантиметров выше бочки;
• металлический круг с длиной окружности немного меньше окружности бочки;
• уголки.

На первом этапе работ с помощью болгарки необходимо удалить на верхнем торце емкости сварочный шов. В результате будет получен цилиндр и срезанный верх.

С помощью кувалды и молотка края емкости нужно вогнуть внутрь, а края крышки — наружу. В центре крышки зубилом следует вырезать отверстие для трубы подачи воздуха соответствующего диаметра. После этого крышку следует надеть на бочку. Сливное отверстие можно заварить или поставить заглушку.

После этого в верхней части емкости необходимо вырезать отверстие и вварить в него кусок дымоходной трубы. Корпус буржуйки длительного горения готов.

На втором этапе работ конструируется воздухоподающее устройство. Для этого в центре металлического круга вырезается круглое отверстие и приваривается к нему поддувная труба.

Если в качестве круга применяется крышка с другой емкости, то сливное отверстие в этом случае следует наглухо заварить, чтобы теплые газы не выходили через него в помещение.

Схема устройства буржуйки из бочки.

К нижней стороне круга привариваются уголки. В верхней части трубы, подающей воздух, монтируется регулирующая заслонка, диаметр которой должен быть равным диаметру трубы. На этом устройство подачи воздуха готово.

После этого необходимо установить дымоходную трубу. Диаметр данной трубы должен быть не меньше 15 см, потому что в противном случае она не сможет полностью удалять из печки продукты горения. Чтобы добиться хорошей тяги в системе, рекомендуется использовать трубу длиной не менее 5 м. Монтируется она на ножки около буржуйки. При этом нижнюю часть трубы следует заварить.

Буржуйка подсоединяется к колену и фиксируется хомутом. Для того чтобы через стык не проходил дым, под хомут можно подложить стеклоткань. Чтобы была возможность сливать конденсат, который со временем накапливается в трубе, под коленом необходимо установить сливной кран. Если же этого не сделать, то конденсат при сильном морозе может замерзнуть и разорвать трубу. Правильно сконструированная буржуйка длительного горения будет выглядеть так, как показано.

Вернуться к оглавлению

Правильная растопка буржуйки

Чтобы растопить такой отопительный агрегат, сначала необходимо снять крышку и вытащить устройство подачи воздуха. После этого можно закладывать дрова, но не выше нижней кромки отверстия дымоотвода. Если при этом топливо класть вертикально, то его войдет больше, чем при горизонтальном размещении.

Верхний слой необходимо уложить небольшими сухими щепками. Поверх них ложится бумага или тряпка, смоченная в горючем веществе. После этого дрова накрываются блином устройства подачи воздуха и крышкой буржуйки.

Затем, открыв заслонку, нужно бросить в воздухоподающую трубу горящую бумагу или тряпку. После того как дрова разгорятся, необходимо полностью перекрыть заслонку. При этом буржуйка своими руками может работать больше суток без подкидывания топлива.