Фундамент для откатных ворот своими руками
Наверное, каждый хозяин частного дома задумывается об откатных воротах, которые выполняют максимальную защиту собственных владений. Разнообразие видов ворот велико, но самой большой популярностью пользуются откатные ворота. Они очень удобны в применении. Конструкция таких ворот удобна для пользования в любое время года. Открывать и закрывать их можно как автоматикой, так и ручным способом. Но самое главное для такого вида – это прочность установки. Неправильно установленные каркас и основание дадут полный сбой в системе автоматики. Поэтому построение и возведение откатных или сдвижных ворот необходимо делать на определенный фундамент. Сделать фундамент для откатных ворот своими руками не сложно, главное соблюдать основные правила и технологию.
Содержание:
- Принцип работы откатных ворот
- Фундамент для откатных ворот
- Подготовительные работы
- Выполнение фундаментных работ для ворот
- Необходимые материалы и инструменты
- Технология работ по изготовлению фундамента для откатных ворот
Принцип работы откатных ворот
Принцип работы откатных ворот такой: на сооруженный фундамент устанавливается пара роликовых опор, а нижний край – это балка, которая выполняет функцию направляющей.
Каждая опора берет на себя нагрузку, которую дают ворота. Опоры дают возможность перемещаться створкам. Фиксация опор проходит с помощью закладных болтов. Консольная часть монтируется на несущие роликовые опоры, которые в свою очередь находятся в несущей балке, и как Вы уже поняли фундамент для откатных ворот это основа их успешной эксплуатации.
Фундамент для откатных ворот своими руками:
Фундаментом для ворот откатного типа называют очень прочную и ровную конструкцию. Показатели прочности, а также ровности конструкции в дальнейшем определяют правильную и точную эксплуатацию. Следует обратить особое внимание на точность расчетов сооружения основания. К этим вопросам лучше подойти сразу с полной серьезностью. Это основа правильной и долгой эксплуатации откатных ворот. Чертежи откатных ворот можно найти в интернете на строительных сайтах, а также разработать самостоятельно, используя общие принципы расчета откатных ворот если монтаж проходит своими руками.
Подготовительные работы
Так как фундамент для ворот откатного типа выполняется не стандартный, первое, что нужно сделать, – это выбрать места для траншеи фундамента и рассчитать ее размеры.
Фундаментом для откатных ворот должна стать ровная конструкция, на которую в дальнейшем будут устанавливаться непосредственно ворота. Фундаменту для откатных ворот требуются выбор места и точные расчеты. После этого этапа вычислительных работ роется траншея, которая должна быть на 30 см больше, чем точка промерзания почвы. В дальнейшем требуется установка и изготовление закладной.
Закладная – это конструкция, которая состоит из швеллеров. Они выполнены из металла и имеют П-образную форму. После установки закладной конструкции следует установить арматурные прутья для надежности и прочности. Установка закладной должна быть выполнена так, чтобы прилегание боковой полки швеллера было максимальным к столбу. В этом случае верхняя часть будет располагаться горизонтально по отношению к линии проема.
После проведения всех расчетов, а также правильно поставленной закладной необходимо приступать к работам с бетонным раствором. Затем последуют работы установки откатных ворот.
Выполнение фундаментных работ для ворот
Необходим чертеж всех возводимых конструкций. Это поможет не ошибиться в расчетах и понять, как правильно сделать фундамент откатных ворот и дальнейшее их возведение. Прямая функция фундамента – это закрепление консольных блоков, которые являются конструктивными элементами. Они и удерживают всю конструкцию. Установка армированного блока происходит в грунт. Форма армированного блока – прямоугольная.
Варианты фундамента для откатных ворот:
1. Монолитная плита на всю ширину ворот.
2. Свайный фундамент для противовеса.
3. Стандартный фундамент.
4. Фундамент на две (три) “ноги”.
Установка фундамента начинается с внутренних сторон ограждений. Когда проектируется установка, необходимо обратить особое внимание на расчет размеров для откатных ворот, схема таких расчетов нужна для правильной установки откатных ворот. Их установка напрямую зависит от фундамента. Размер длины фундамента должен быть не менее, чем 1/2 ширина воротного проема.
При определении размера глубины фундамента учитывается показатель уровня промерзания земли, как правило достаточно бывает глубины 1700 – 2000 мм. Соблюдение точных размеров исключит перекос основания, от которого зависит эксплуатация и правильность работы конструкции. Если установка фундамента будет правильной, система будет служить очень долго.
Необходимые материалы и инструменты
Для того чтобы сделать фундамент, потребуется стандартный набор инструментов и материалов.
Лопаты и ломы для выкапывания и сооружения траншеи.
Обязательно – измерительная рулетка и уровень.
Арматурные прутья, которые собираются в каркас при помощи проволоки. Можно использовать сварку для арматурного каркаса. Тогда конструкция будет еще прочнее. В этом случае понадобится сварочный аппарат.
Наличие опорного швеллера необходимо для закрепления консольных блоков и электрического привода.
Деревянные доски для опалубки.
Наличие молотка, ножовки, уголка. С помощью этих инструментов будет сооружаться опалубка.
Наличие бетономешалки сократит время выполняемых работ.
Технологические этапы по изготовлению фундамента для откатных ворот
Когда будут выполнены все расчетные работы, можно приступать к непосредственному сооружению фундамента.
Первое, что нужно сделать, – это выкопать траншею, которая соответствует высчитанным размерам. Затем сооружается основа из арматурных прутьев. Прутья либо связываются между собой проволокой, либо с применением сварочного аппарата свариваются между собой. Главное условие этой основы в том, что она должна быть очень хорошо зафиксирована.
Располагается арматурный каркас вертикально. Верхняя, выступающая часть арматуры должна быть заглублена на 11-12 см ниже, чем поверхность грунта. Передняя часть смещается по отношению к краю проема.
Приготовление бетонного раствора не вызовет затруднений. Соотношение составляющих раствора: 2 ведра цемента на 3 ведра песка и 4-6 ведер щебня. Заливается очень аккуратно, следует обратить внимание на то, чтобы арматурный каркас не смещался.
Дело в том, что такой способ заливки обеспечит полную фиксацию арматурного каркаса. В дальнейшем устанавливаются поперечные швеллеры образующие закладную.
Обязательно нужно выполнить выравнивание швеллеров по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Швеллеры нужно приварить к арматурному каркасу и залить бетонным раствором. Для того чтобы раствор застыл, понадобится от 6 до 13 дней, в зависимости от погодных условий и времени года.
Итогом всех выполненных работ станет надежный фундамент для откатных ворот. Необходимо помнить также о том, что при процессах установки фундамента нужно учитывать, что для автоматики необходимо провести электропроводку. В дальнейшем к фундаменту для откатных ворот будут крепиться все остальные части.
Содержание:
- Принцип работы откатных ворот
- Фундамент для откатных ворот
- Подготовительные работы
- Выполнение фундаментных работ для ворот
- Необходимые материалы и инструменты
- Технология работ по изготовлению фундамента для откатных ворот
Воспользовались: 738
Забор— Какой размер столбов мне нужно использовать, чтобы построить деревянные ворота?
спросил
Изменено 1 год, 6 месяцев назад
Просмотрено 62к раз
Я только что построил 6-футовый забор вокруг своего участка.
Чтобы покончить с этим, мне нужно построить ворота на подъездной дорожке. Ворота будут иметь ширину 15 футов и иметь две секции распашных ворот. Я использовал опоры 4x4x8 футов, закопанные примерно на 26 дюймов и зацементированные.
Я подумывал соединить два столба вместе и закопать их на одинаковую глубину, но я обеспокоен тем, что этого может быть недостаточно. Ворота будут иметь колеса на дне также.
- забор
- ворота
- столб ворот
Эмпирическое правило, которое я знаю, которое применяется здесь, говорит мне использовать столбы размером не менее 6 x 6 дюймов для широких ворот, забетонированных в яму глубиной 3 фута. Я бы предпочел один большой пост и пошел бы глубже, чем вы предлагаете. Вам может сойти с рук прочное соединение двух столбов вместе, но я бы с осторожностью относился к компромиссу по глубине…
4
Колеса помогают, но деревянные ворота ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫ.
Бесплатный совет: В прошлом году подрядчик по строительству ограждений построил для меня ворота, и они уже покороблены, потому что они сделали диагональные распорки только в одном направлении. Обязательно сделайте конфигурацию «X» с распорками.
НЕЛЬЗЯ распахивать 10-футовые деревянные ворота высотой шесть футов на деревянном столбе, обработанном пихтой или южной сосной размером шесть на шесть. Если вы хотите использовать деревянную стойку для больших ворот высотой 10 футов и 6 футов, вы можете это сделать, и она выглядит лучше, чем сталь, но вы должны использовать сталь для больших пролетов. установите пластину толщиной 2 x 1/2 дюйма вдоль края ворот, противоположного тому, как вы хотите, чтобы они поворачивались. Вырежьте небольшой канал в стойке (глубиной 2 x 1/2 дюйма) и поместите сталь (полной длины), ввинченную через каждые несколько дюймов со смещением в стойку. Сталь должна проходить по ПОЛНОЙ длине столба, и если его высота шесть футов, его необходимо закопать в хорошо перемешанный бетон на глубину 3 фута, и вы должны убедиться, что отверстие вашего столба уже в диаметре вверху, чем внизу.
. стойка должна быть размещена так, чтобы 7 дюймов находились в направлении поворота ворот.1
I Закопайте 6 x 6 x 12 футовых стоек глубиной от 3 до 4 футов в 10-дюймовую яму и залейте бетоном. Это оставит от 8 до 9 футов свободного пространства под балкой/перемычкой, что позволит поддерживать одинаковое расстояние между стойками сверху и снизу. . Используйте другое предложенное предложение, чтобы держать ворота прямо (натяжная проволока или поперечная скоба) и используйте несколько прочных петель (иногда до 4 с каждой стороны). Без руля должно быть хорошо!
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
Изящный деревянный забор своими руками от А до Я (схема + размеры и советы как построить проще) | Сделай сам
Содержание ✓
- ✓ Дизайн забора о планках
- ✓ Сильные колонны
- ✓ Установка пробега
- ✓ Установка головки
- ✓ Планирование забора
- ✓ Деревянный забор с вашим ручным-Степ-бай-шаг. ✓ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ
- ✓ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ И ИДЕИ
- ✓ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
Некоторое количество столбов, прогоны между ними и доски обшивки – вот и все, что нужно для постройки простой забор. Вроде бы сама идея проста и конструкция не сложная. Но для создания прочного и красивого забора требуется планирование и четкость в работе.
Действительно, есть только два способа отгородить свой участок. Это традиционный способ ограждения (забор, частокол, штакетник, плетень, тын и т. д.) или высадки разных видов растений вдоль бордюра.
Последний вариант может защитить от ветра и чужих взглядов в теплое время года, но редко защищает от проникновения животных. Кроме того, живая изгородь требует подкормки, полива, стрижки и прочего ухода.
Мы поговорим о строительстве простого деревянного дощатого забора. Этот вид забора хорош тем, что идеально подходит для обеспечения ветрозащиты, защиты от посторонних глаз, а благодаря современным методам строительства и проектирования он прочный и красивый.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Кроме того, деревянный забор легче всего сочетается с внешним видом и стилем вашего дома.
Столбы должны быть закопаны достаточно глубоко. И речь идет не только о прочностных характеристиках забора, который должен выдерживать сильнейшие ветровые нагрузки. Здесь надо также иметь в виду глубину промерзания почвы и свойства почвы, характерные для этого района.
Доски этого забора высотой 180 см сшиты в три прогона, закреплены между столбами, заглубленными на глубину 90 см.
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ
Доски D ограждения имеют высоту 180 см. Столбы А заглублены на глубину 90 см. Между столбами, расположенными на расстоянии 180 см, закрепляют три прогона Б. Последние располагают симметрично относительно середины высоты ограждения. Сверху пришиваются доски. От верхней. Они служат для защиты торцов досок и столбов забора от дождя.
КРЕПКИЕ СТОЛБЫ
Начинайте строительство забора с двух крайних столбов, если забор идет по прямой линии. В противном случае все угловые стойки определяются и размещаются первыми.
Когда две крайние ямы для столбов готовы, между ними натягивается прочный шнур. Благодаря этому легко найти место для установки других столбов, расстояние между которыми выбирают в зависимости от высоты забора. При высоте забора 180 см расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а для угловых прогонов — 120 см.
Копание ям может занять много времени, но если использовать ручную дрель, то время возможно.
О: Значительно уменьшить.
Строительство деревянных заборов.
Все пиломатериалы пропитаны под давлением: А — брус 100×100 мм; Б – брус 45×70 мм; С – доска 25×125 мм; Д – доска 19×125 мм. Дополнительно вам потребуются: стальные уголки 40х90х90 мм и толщиной 3 мм; саморезы 4,5×50 мм, 5×40 мм, 5×70 мм.
Ссылка по теме: «Кованый» забор своими руками – на шифер или металлопрофиль
УСТАНОВКА ПРОГОН
После вкапывания столбов между ними устанавливаются прогоны, на которые впоследствии пришиваются доски торц- встык друг к другу, с прогоном или штакетником в виде решетки. Если доски или штакетник пришиваются вертикально, то прогоны крепятся горизонтально между столбами. Если доски прибиты горизонтально, то к бокам стоек пришиваются опорные бруски для них.
Наконец-то можно сшить доски или штакетник по диагонали. В этом случае каркас для них будет состоять из горизонтальных прогонов и закрепленных на столбах вертикальных брусков.
1. Глубина установки столбов зависит от высоты забора.2. Варианты столбов. Тщательное утрамбовывание глинистой почвы. Земляной анкер из бетонных дюбелей. Крестовины устойчивости из досок.
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ
Когда стойки и прогоны установлены, пора подумать об их защите от осадков. Конструкция, помимо химикатов, способна защитить древесину от влаги, ведь даже если столбы и доски были пропитаны защитными составами под давлением, они все равно со временем начнут впитывать влагу. Особенно это касается верхушек столбов.
Если вершину столбов срезать под углом 15°, а затем сверху пришить доски, то это обеспечит отвод дождевой воды.
Варианты обшивки прогонов дощатых заборов.
1. Доски пришиваются вертикально по обеим сторонам прогона внахлест друг на друга.
2. Доски пришиваются вертикально с обеих сторон прогонов на расстоянии 20-30 мм друг от друга с каждой стороны ограждения.
3. Доски пришиваются вертикально с обеих сторон прогонов на расстоянии 20-30 мм от досок, расположенных с противоположной стороны.
4. Доски пришиваются горизонтально по обеим сторонам вертикальных опорных брусков, наполовину перекрывая друг друга.
5. Доски пришиваются горизонтально с обеих сторон к вертикальным опорным брускам на расстоянии 20-30 см.
6. Доски пришиваются горизонтально так же, как и в предыдущем варианте, но с обвязкой относительно центральной рейки.
7. Диагональная, под углом 45°, установка досок на каркас из прогонов и вертикальных опорных брусьев.
Смотрите также: Забор с подпорной стенкой своими руками на участке с СКАТОМ — фото и как мы его строили
ОБЛИЦОВКА ЗАБОРА
При обшивке стен заборов доской или штакетником по-прежнему наиболее распространены материалы. Советы по их использованию чаще всего касаются различных пород древесины, формы пиломатериала и того, следует ли его строгать или пропитывать под давлением.
Доски можно располагать вертикально, горизонтально и по диагонали.
Мы рекомендуем обшить обе стороны забора и использовать доски для навершия, которые обеспечивают структурную защиту дерева.
Структурная защита забора.
Доски забора не требуют предварительной пропитки. Если их верхние концы защищены навершиями, то стеновые доски достаточно покрасить. Для защиты столбов и досок от влаги верхушки монтируют под углом около 15°. Также можно защитить отдельные столбы верхушками, сделав крышки или колпаки. Для столбов, нижние концы которых заглублены в землю, необходима пропитка под давлением. Г Верхушки столбов защищены от проникновения воды кровельным железом, изогнутым в виде домика с углом при вершине около 60°. Концы досок, упирающиеся в землю, могут впитывать влагу из почвы. Желательно, чтобы зазор между досками и землей был 10 см.
Сшивка досок.
При креплении с зазором лицевую сторону досок забора выбирают так, чтобы поперечный перекос был направлен в сторону прогона, где доска крепится саморезами.
При монтаже досок внахлест одна на другую их укладывают попеременно сердцевиной наружу и внутрь, как показано на рисунке. Такое крепление предотвратит коробление досок.
ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВАЯ РАБОТА
Ямки для столбов легко делаются ручной дрелью с лопастями, диаметр которых должен быть больше размера лопаты. Яма для столба забора должна быть глубиной 90-110 см. Глубина особенно важна для двух крайних опор, несущих дополнительные нагрузки. Для них делают более глубокие ямы. Для удаления отвалившейся земли используют не обычную лопату, а специальный захват.
Колонна опускается в котлован и устанавливается вертикально с помощью укосин, закрепленных взаимно перпендикулярно хомутами с винтовой фиксацией. Ослаблением хомутов и изменением угла наклона укосин колонну выводят абсолютно вертикально по уровню. Для контроля вертикальности уровень располагают в разных боковых плоскостях колонны и на разной высоте.
При вертикальной установке столба ямы засыпаются грунтом.
Сначала насыпается около 10 см гравия и утрамбовывается вокруг столба. В эту часть гравия можно подмешать немного цемента, который наберет влагу и затвердеет в виде бетонной пробки.
1. Шнур протянут между крайними стойками. Лента с указанием глубины ямы 2. Отверстие должно быть не менее чем в 3 раза больше диаметра трамбовки, которая уплотняет грунт вокруг столба. 3. стрела и опора стрелы 4. Трамбовка не требуется..
Перед установкой прогонов проверяют расстояния между стойками и подбирают те прогоны, которые точно подходят между стойками, чтобы их не приходилось подгонять по длине. Сначала прикрутите монтажное оборудование к нижней стороне прогона.
После установки нижнего участка проверьте расстояние между стойками и измерьте точную длину верхнего участка. Необходимо иметь в виду, что привинчивая прогон, можно изменить положение стойки относительно вертикали и наклонить ее.
Отметьте установку прогонов на одинаковую высоту, чтобы они были горизонтальными.
Отметить и перенести высоту с одной колонны на другую можно с помощью жидкостного уровня.
Крепления угловые Е располагаются с обеих сторон колонны А. Поверх них укладывается прогон Б. Угол фиксируется чуть ниже отметки.
Теперь можно обрезать прогоны нужной длины, которые соответствуют расстояниям между стойками. Если установка столбов производилась, тщательно контролируя расстояние между ними, то оставшиеся прогоны можно подрезать. Однако могут быть некоторые отклонения.
Когда верхний прогон установлен, легко измерить расстояние и получить отметку для установки среднего прогона.
Финишные доски С должны быть пришиты к стойкам А с наклоном для облегчения стока дождевой воды. Сначала наносится самая высокая горизонтальная линия для всех столбов, а затем с помощью скоса откладывается нужный угол.
Спилить столб под заданным углом проще всего электролобзиком с длинным пильным полотном. Угол наклона инструмента устанавливается под правую руку.
Совет. При распиливании избегайте слишком сильного давления на электролобзик, иначе есть риск, что полотно погнется и рез получится неровным.
Навершия сращены на столбы и закреплены с каждого конца двумя саморезами 5×70 мм с антикоррозийным покрытием. Чтобы избежать такого количества стыков, верхние доски укладывают как минимум на две секции. Финишную доску также можно прикрепить шурупом к одной из досок D ограждения.
Доски D обрезаются до одинаковой длины. В верхней части досок делается пропил под тем же углом, что и пропил в верхней части С-образных стоек. Резать доски на фаску удобнее всего дисковой торцовочной пилой, на которой можно точно выставить нужный угол среза.
На верхнем прогоне В отметьте положение досок D с одинаковыми зазорами между ними. Зазоры стараются сделать одинаковыми по всей длине забора.
Первую доску Д укладывают на отметку лицевой стороной на верхний прогон В, проверяют ее вертикальность и прикручивают к каждому прогону двумя саморезами 4×5 мм ближе к краям доски.
Проделайте то же самое с остальными досками. Расстояние между ними в нашем случае выбрано равным 30 мм. Но неплохо смотрится и забор с расстоянием примерно в половину ширины доски. Расстояние между досками должно быть везде одинаковым, но вы можете его немного менять в зависимости от ширины пролета между стойками.
ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ: СОВЕТЫ
Если рельеф вашего участка имеет уклон, а доски пришиты вертикально, то возникает вопрос, должны ли они, имея одинаковую длину, следовать за уклоном. При большом уклоне перила, параллельные скату, могут смотреться не очень удачно.
привлекательный. Правильно делают те строители, которые делят склон на участки, которые компенсируют перепады уровня ступеньками. При этом такая разница между прямыми участками не должна превышать более 20 см.
Учет воздействия ветра при строительстве забора
1. Если сшить доски забора с зазором между ними, то такой ветрозащитный экран не будет создавать резкого торможения воздушного потока.
Обшивка стен забора может создать условия для сильной турбулентности с вашей стороны.
2. При покупке столбов необходимо учитывать, что если забор высотой 180 см и глубиной 100 см, то общей высоты 280 см может быть достаточно, но не во всех случаях. Во-первых, невозможно получить все отверстия одинаковой глубины, во-вторых, столбы должны выравнивать перепады рельефа, и, в-третьих, они должны иметь запас по высоте для установки доборных досок.
ЗАБОРЫ СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ И ИДЕИ
ЗАБОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ – КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
В России, богатой лесами, деревянные заборы возводились испокон веков.
Деревянный забор по-прежнему популярен и сегодня.
До сих пор встречается даже ретро — некогда традиционные тын, частокол, плетень (фото 1). Но в приоритете современные конструкции – как эффектные дорогие, так и вполне бюджетные, которые можно заказать (с доставкой, установкой и гарантией) и даже сделать своими руками!
ПЛАНКИ, ПЛАНКИ, ДОСКИ
Штакетник — легкий деревянный забор из тонких досок (рейки, штакетника) толщиной 2-3 см и шириной 5-4 см (фото 6).
Это может быть и частокол с узкими прорезями, и легкая ажурная конструкция. Возведение штакетника не относится к числу чрезмерно сложных работ, поэтому заборы символической высоты (2-0 м) и более солидные, в человеческий рост, довольно часто обрамляют загородные участки.
Чуть более солидный забор из досок (фото 3). Правда, затраты априори увеличатся, даже если в планах сделать все от и до своими руками. Ведь нужно больше материала!
Деревенским способом из горбыля получается красочный деревянный забор. Почти как доски, но не совсем. Это срезанная внешняя часть бревна, где кора частично или почти полностью оставлена на «горбе» деревянного куска. Синонимы — необрезная доска, обапол.
Горбыль — это почти отходы лесопилки, но для чего-то может пригодиться. Если вы думаете о необычном заборе, выбирайте только крупную плиту, так называемую деловую. Маленькая и узкая дровяная намного дешевле, но чаще ее предназначение – дрова.
Деревянный забор своими руками Особенно стильно смотрятся деревянные заборы в виде ажурных шпалер (фото 4, 5), полностью решетчатых или только в верхней части.
Привлекают внимание и щиты с плетением из тонких планок, гнутых досок (фото 6) и даже того же горбыля.
Гвозди или саморезы, без которых практически невозможно обойтись при возведении деревянного забора, должны быть оцинкованными. Если этим пренебречь, древесина будет «украшена» прожилками ржавчины.
ВАРИАНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Заказ забора и его установка в фирме, специализирующейся на данном виде работ, влетит в копеечку. Но все же есть умельцы, которые рискуют взяться за строительство забора самостоятельно. Мастер на все руки справится как с простым забором, так и со сложным. Но сначала нужно хорошо подумать над порядком работы.
Прежде всего, они определяются типом материала и конструктивными особенностями. Например, изменяя зазоры между досками или штакетинами, можно «настроить» вентиляцию участка, уровень освещенности полосы вдоль забора. Узкие щели между досками или рейками в высоком заборе закроют обзор участка с улицы (фото 7) и в какой-то степени защитят от проникновения в сад крупных бродячих животных.
Но даже в глухом заборе между досками или рейками не забывайте оставлять зазоры не менее 3-5 мм во избежание деформации, ведь в сырую погоду древесина будет разбухать.
Предпочтителен забор с зазорами 5-10 см, чтобы в саду не застаивался холодный и влажный воздух. Это актуально и для заболоченных участков, и когда нужно сэкономить.
Проще всего крепить планки или доски строго вертикально. Интересно смотрятся конструкции, где доски или рейки установлены с наклоном, крест-накрест, веером (фото 8). Верхний край таких заборов бывает не только прямым, но и зубчатым, волнистым.
С материалом стандартных размеров работать легче, чем с плитами разного размера. Раскроем некоторые секреты.
Забор будет смотреться интереснее, если при установке чередовать узкие горбыльки с широкими, сужающимися книзу и расширяющимися.
Верх забора из горбыля или обычных досок часто выравнивают и даже концы досок соединяют узкой планкой. Но можно сделать опушку в виде частокола, рыбьего хвоста, фантазийных силуэтов (фото 9).
Кора горбыля придает ему особый вкус (фото 10). Но если вы хотите, чтобы забор прослужил дольше, «кожу» и сучки придется аккуратно срезать. Затем материал можно отшлифовать. Следующий обязательный этап для всех пиломатериалов – антисептическая обработка.
Плиты продаются навалом (много отходов) или в упаковках. Последний вариант дороже, но продукты уже отсортированы. Да и транспортировать упакованную плиту на площадку проще.
Точный расчет
Начинайте работу по устройству любого забора с разметки. Намечают контур фундамента или места для установки опорных столбов, на которые затем крепятся ригели, а на них доски, рейки или деревянные щиты.
Если забор массивный, а не временный, то столбы не вбивают в землю, а бетонируют. Для устройства ленточного или точечного фундамента потребуется опалубка. Поверхность бетонных столбов и цоколя можно облицовывать фасадным кирпичом, натуральным или искусственным камнем (фото 11).
Начиная с устройства фундамента и заканчивая установкой щитов или обрешетки, не забывайте постоянно проверять правильность горизонтальности и вертикали.
Делается это с помощью уровня, отвеса, туго натянутого шнура. А такое же расстояние между соседними досками или штакетниками удобно измерять с помощью разделительного шаблона.
Если опорные столбы деревянные, не рекомендуется плотно бетонировать их основание. В фундаменте лучше сделать ряд несквозных вертикальных отверстий, так называемых стаканов. В эти полости опускают деревянные жерди, обработанные антисептиком. Если со временем вам все же придется заменить прогнившие детали, сделать это будет несложно, ведь фундамент не пострадает!
Если вы хотите, чтобы забор гармонировал с природным стилем садового дизайна, остановитесь, но на приглушенных коричневых или благородных серых тонах. Или даже сохранить естественный цвет и текстуру дерева. Хотя некоторым нравятся нарочито яркие заборы. Например, дети будут в восторге от «карандашей» из штакетника, раскрашенного во все цвета радуги.
БАРЬЕР ОТ ВЛАГИ ПОМЕЩЕНИЙ
Впервые все деревянные детали перед сборкой пропитывают антисептиком, так как тогда качественное нанесение препарата невозможно, он не проникнет в пазы, щели и т.
п. Если вы заказываете деревянный забор, уточните, входит ли такая услуга в стоимость или ее придется оплачивать дополнительно.
Поставив забор, хорошо бы повторно нанести защитное покрытие (фото 12) и, при необходимости, краситель: например, акриловые краски, специальные глазури, другие средства для наружных работ, в том числе сохраняющие цвета натурального дерева и не маскируют красивый природный рисунок (фото 13).
Помимо обработки поверхности существуют и другие способы продлить срок службы деревянного забора за счет улучшения конструкции. Например, забор необходимо закрепить на минимальном расстоянии от земли. В этом случае по нижнему краю вертикально прибитых досок или штакетника пускают горизонтальную доску. Именно она соприкасается с влажной почвой и травой. Когда он начнет гнить, его легко заменить, не ремонтируя дощатый щиток, расположенный выше.
Еще одна столярная мудрость — защита верхних срезов досок сверху. Для этого установите широкий бар-козырек.