как сделать своими руками, чертежи, чемодан

Складной или разборный мангал пригодится любителям пикников, тем, кто готовит на выездных мероприятиях, дачникам, убирающим свое имущество в подсобку на зиму.

Виды разборных мангалов и особенности их конструкции

Cамые простые

Самый простой переносной мангал имеет цельную, не разборную жаровню и съемные ножки. Они могут вставляться или вкручиваться в ответные элементы в нижней части корпуса.

Съемными также могут быть решетки, подставки и столики, используемые при готовке.

Крупногабаритный или среднего размера жаровник весь сезон можно использовать на приусадебном участке, а в межсезонье разбирать и заносить в подсобное помещение.

Небольшой по размеру — перевозить в багажнике автомобиля, сняв ножки и установив их на месте приготовления шашлыка.

О переносной вертикальной конструкции, которая разбирается на жаровню и подставки для шампуров, читайте в статье «Вертикальный мангал».

А вот разборный мангал из старого автомобильного диска, который еще послужит.

Преимущества переносных простых мангалов:

• минимум времени на подготовку к работе и разборку,
• простота конструкции.

Минусом является занимаемый объем, затрудняющий транспортировку: размер багажника ограничен, неудобно транспортировать на велосипеде или переносить на большие расстояния в руках.

C разбирающейся жаровней

Более портативный вариант — приспособление, у которого разбирается еще и основная часть – жаровня. Ее корпус выполняется из боковых стенок и днища, соединяемых при помощи системы пазов, скоб или крепежа.

В этой модели стенки жаровни скреплены при помощи пазов, вырезанных в ножках Разборный мангал с подставкой для разогрева

К достоинствам такой конструкции относятся:

• компактность,
• удобство транспортировки.

Недостатки:

• сборка приспособления занимает больше времени,
• отдельные части конструкции и крепеж в полевых условиях и при хранении могут теряться.

Складные варианты

Складывающимися могут быть как отдельные элементы, так и вся конструкция. Складным чаще всего делают походный мангал. Однако мангалы переносные складные нашли свое применение не только на берегу реки, а и на даче, например раскладной мангал с убирающимися ножками.

В достаточно габаритных моделях с неразборными жаровнями ножки крепятся шарнирно в нижней части корпуса и, складываясь, располагаются по длине мангала, не выходя за его габариты. За счет этого конструкция становится более компактной, занимая меньше места при хранении. Дополнительные достоинства этого технического решения – откидные ножки ускоряют сборку, запчасти не теряются.

Две основные, испытанные в деле модели мангалов походных складных это:

• переносной мангал чемодан,
• три икса.

Чемоданы, чемоданчики, дипломаты, кейсы, книжки

Разнообразные модели в виде аккуратных чемоданчиков популярны благодаря компактности, удобству хранения и транспортировки. Большинство раскладных мангалов складываются именно так.

В металлический чемодан, состоящий из шарнирно соединенных элементов корпуса, упакованы остальные части и принадлежности. В него помещаются боковины, ножки, решетка, шампуры, решетка.

Мангал раскладной в чемодане или дипломате, по сути, представляет собой трансформер. При переводе из походного положения в рабочее образуется жаровня, к которой нужно прикрепить подставки.

А вот необычная переносная модель — смотрите минутное видео:

Преимущества мангалов чемоданов – портативность. Недостаток – присутствие в конструкции петель или других шарнирных элементов, которые могут ржаветь при хранении в условиях повышенной влажности.

Материал выбирают исходя из наиболее приоритетных для себя критериев, например:

• долговечность;
• качество и скорость жарки;
• стоимость;
• вес;
• внешний вид.

Наиболее распространенный вариант – из листовой стали. Если брать сталь толщиной 1,5 — 2 мм, получится самая легкая конструкция весом от 3 кг, которую легко переносить в руках. Специалисты же рекомендуют сталь толщиной 3 – 5 мм, потому что такая конструкция прослужит намного дольше.

Те, кто хочет получить добротную вещь, делают разборный мангал своими руками из нержавейки. Она подходит по всем критериям: долговечна, держит тепло, хорошо выглядит.

Известны и чугунные конструкции. Их, конечно, не получится переносить в руках, зато они самые долговечные, выглядят добротно, обладают высокой теплоемкостью и помещаются в багажник автомобиля.

Модель три икса

Мангал походный складной три икса получил название от перекрещивающейся конструкции ножек, похожей на букву Х. Достоинство модели – ножки и корпус совмещены в единой конструкции, все разворачивается в готовое к работе приспособление.

Недостатки модели:

• достаточно большие габаритные размеры в сложенном виде;
• жаровня в сечении имеет форму трапеции, из-за чего подходят только длинные шампуры;
• мясо по длине шампура прожаривается неравномерно из-за разного прогревания.

Характеристики самой большой модели:

Характеристика	Величина
Вес, кг	6
Толщина листа, мм	3
Размер в сложенном виде, м	500х600
Размер жаровни, мм	500х400
Объем жаровни, л	23
Количество шампуров, шт.	6

Особенности конструкции смотрите в 6 — минутном видео.

В комплект к переносному приспособлению пригодится складная решетка мангала. Например, решетка со складными деревянными ручками из нержавеющего прута диаметром 6 мм.

Как сделать складной мангал

Мангал походный складной должен быть надёжным, компактным, долговечным. Для самостоятельного изготовления мы рассмотрим две популярные модели:

1. Простая модель, разбирающаяся на 5 отдельных элементов.
2. Складной мангал чемодан.

Подготовка инструментов и материала

Подготовительные работы для обоих вариантов аналогичны. Для изготовления и сборки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• болгарка и круги;
• дрель со сверлами по металлу;
• ножницы по металлу;
• линейки, рулетка;
• чертежи;
• листовой металл.

Кроме того, для второго варианта дополнительно нужны:

• сварочный аппарат с электродами;
• приспособления для нарезки резьбы;
• пруты арматуры, труба круглого сечения.

Выбор металла

За основу складного мангала в обоих случаях можно взять лист нержавейки или жароупорной стали толщиной от 2 до 5 мм. Сталь толщиной 2 мм может подойти для первого варианта, однако конструкция долго не прослужит, особенно если в нее загружать не уголь, а дрова. Рациональнее взять лист 3 мм.

Для второго варианта двухмиллиметровый лист не рекомендуется, так как при сварке и эксплуатации его может повести, что затруднит сборку и складывание. Чтобы мангал походный складной прослужил долго, используем листовую жаропрочную сталь толщиной не менее 3 мм, а еще лучше — нержавеющую сталь: для днища толщиной 5 мм, для боковин – 3 мм. Нержавейка благодаря своим антикоррозионным и прочностным свойствам будет держать форму при высоких температурах, не покрываться ржавчиной, хорошо удерживать тепло, передавая его готовящимся блюдам.

Простой походный мангал своими руками

Первая предлагаемая самодельная конструкция подойдёт для 6-12 шампуров. Она собирается за счет системы пазов и не требует применения сварочных работ и крепежа.

Рекомендуемые размеры:

• ширина – 280 мм;
• длина – 350 мм;
• высота изделия – 240 мм;
• глубина жаровни – 150 мм.

Если предстоит много готовить и угля понадобится больше, глубину жаровни можно увеличить до 180 мм, установив дно в нижнее положение.

Чертежи с размерами

Чтобы сделать самодельную жаровню необходимо перенести чертёжи на лист металла, разметить места пазов и отверстий. Ниже представлен чертеж одного из вариантов изделия.

Скачать чертеж в формате *.dxf.

Алгоритм изготовления

1. Из листа металла болгаркой вырезают 2 продольные и 2 боковые стенки с фиксирующими выступами. В них прорезают вертикальные пазы шириной, равной толщине листа, глубиной 90 мм.
2. Вырезают днище изделия. В нем сверлят отверстия для доступа воздуха диаметром 10 мм, расстояние между осями до 50 мм.
3. Детали шлифуют.
4. Собирают мангал из железа в единую конструкцию, проверяют ее функциональность. Это поможет отыскать недостатки, и, если они обнаружатся, практически сразу убрать их, подогнав конструкцию.
5. При желании можно окрасить изделие огнеупорной краской из баллона.

Готовое изделие:

Для изготовления составных частей также можно заказать алмазную резку, которая обеспечивает высокую точность изготовления деталей и упрощает сборку. В этом случае можно получить модели, у которой отверстия для поддува воздуха — фигурные прорези и оригинальные надписи.

Мангал дипломат своими руками

Описание изготовления вот такой тонкой модели:

Рекомендуемые габаритные размеры мангала чемодана:

Характеристика	В сложенном виде	В рабочем положении
Длина, мм	590	590
Высота, мм	—	320
Ширина, мм	300	300
Глубина, мм	14	168
Высота ножек, мм	—	280

Чертеж с размерами

Чертеж с размерами для изготовления своими руками:

Скачать чертеж в формате *.dxf.

Схема изготовления складного мангала из нержавейки

1. Переносим чертеж с размерами на лист нержавейки. Размечаем габаритные размеры деталей, центры отверстий, линии сгиба.
2. Сверлим отверстия.
3. Намечаем болгаркой линии сгиба.
4. Раскраиваем металл.
5. Зажимаем длинные боковые стенки в тиски и отгибаем бортики по линиям сгиба.
6. Изготавливаем оси для поворотных частей:
   — отрезаем болгаркой куски трубы и прута;
   — вставляем заглушки в верхнюю часть трубы и через отверстия привариваем;
   — зачищаем места сварки болгаркой.
7. Привариваем трубу ко дну.
8. Надеваем на оси с 2-х сторон трубы боковые стенки с отверстием и свариваем конструкцию откидной створки чемодана.
9. Также изготавливаем вторую створку.
10. Устанавливаем короткие боковые стенки, с внутренних сторон привариваем упоры.
11. По двум длинным боковинам с внутренней стороны привариваем две планки для прочности.
12. Болгаркой прорезаем пазы для шампуров.
13. На лицевой стороне размечаем и прорезаем 4 паза под ручку-фиксатор.
14. Изготавливаем н-образную конструкцию съемных ножек из круглого прута.

Приспособления для переноски

Для переноски и хранения складных приспособлений используют сумки. Конечно, можно обойтись и без них, но стильное и удобное приспособление для переноски дает свои преимущества:

• мангал складной в сумке не царапается, не пачкается и не пылится;
• выступающие части изделия (замки, ручки, скобы) не портят обшивку багажника и лежащие рядом вещи;
• все запчасти хранятся вместе, не теряются;
• яркая сумка или чехол укажет свое местоположение.

Сумки делают из брезента или другой плотной ткани, которая не пропускает пыль, хорошо стирается или чистится. Есть самодельные модели из плотной ворсистой ткани.

Чаще всего для складных походных мангалов используют две разновидности сумок-чехлов:

• объемная, аналогичная обычной спортивной сумке  — для мангала с неразборной жаровней,
• плоская модель — для мангалов чемоданов.

Примеры сумок показаны на фото.

Размеры мангала для шашлыка: схема и чертеж

Стандартные шашлычницы, изготавливаемые массово, не всегда устраивают владельцев. Вместе с тем, такие недостатки, как короткий срок службы, невысокая производительность или неудобство использования можно легко обойти, правильно подобрав размеры мангала и его отдельные элементы.

Задачи правильного приспособления

Конструкция мангала должна обеспечить:

• неповторимый вкус, аромат, сочность шашлыка;
• выдавать максимальное количество тепла при минимальном расходе топлива;
• прочность и устойчивость;
• удобство в работе и обслуживании.

Стандартные модели

Реализуемые розничной сетью стандартные модели сходны по конструкции и представлены примерно одинаковыми габаритами.

Стандартные размеры мангалов для шашлыка из железа

Модель/ Параметры, см	Ширина х Глубина х Длина	Высота общая
Мини	25х15х35	35
Стандарт	25х15х40	40
Стандарт 2	30 х 20 х 50	50
Статус стандарт	29,5 х 20 х 45	40
Классика	36 х 15 х 60	70

Малогабаритные шашлычницы разборные, со съемными ножками, из тонкого металла 0,5 — 2 мм. Среди перечисленных моделей мангал классика 36х15х60 см имеет самую вместительную жаровню. Толщина стенок — 2 мм. Разместить можно 8 — 9 шампуров по 8-10 кусков на каждом.

Стандартные модели задуманы как универсальные, и в этом их основное достоинство. Их можно использовать на даче, берегу реки, взять в путешествие.

Неоспоримыми преимуществами шашлычниц являются:

• лаконичный дизайн;
• удобная транспортировка;
• легкая и быстрая сборка;
• привлекательная цена.

Однако, не все перечисленные плюсы важны для владельца. Например, если хозяин пользуется приспособлением только на участке, ему больше важен срок службы и внешний вид изделия, чем вес и возможность его разбирать.

Минусы:

• тонкий металл;
• недостаточные размеры жаровни;
• короткие ножки;
• неудобство эксплуатации;
• недолговечность конструкции.

Поэтому приспособление нужно подбирать индивидуально, исходя из принципов его использования.

Схема мангала с размерами

Вместе с тем, есть проверенные временем отработанные схемы мангалов с правильными размерами, на которые стоит ориентироваться и подкорректировать до идеала.

Правильный мангал будет удобен в использовании, а также прослужит длительный срок.

От чего зависят размеры

При определении оптимальных размеров мангала, а также его конструктивных особенностей, необходимо учитывать:

• Число людей. От этого показателя зависит длина шашлычницы, позволяющей одновременно приготовить шашлык для всей компании.

• Способ приготовления: шампуры, решетка барбекю. От него зависит ширина и длина приспособления.

• Расстояние от углей до шампуров. От этого показателя зависит глубина жаровни, а также тепловое излучение.

Грамотно подобранные размеры для металлических конструкций

Чтобы металлический мангал получился правильный, необходимо учесть все, от роста владельца до количества кусков, насаживаемых на шампур.

Ширина

Ширина мангала определяется длиной шампуров. Полная длина стандартного шампура 45 см, рабочая зона — 30 — 35 см. С учетом небольшого запаса максимальная ширина жаровни – 35 см.
Увеличение размера ведет к неправильному распределение жара, потере тепла, неравномерному приготовлению продуктов.

Какой высоты должен быть мангал

Высота мангала для шашлыка — одна из важных характеристик. Чтобы пользоваться шашлычницей было комфортно, она не должна быть слишком низкой или высокой. Полная высота мангала определяется с учетом роста владельца и составляет 0,8 – 1 м. Чтобы уточнить эти размеры нужно замерять расстояние от земли до локтя.

Длина

Правильная длина мангала рассчитывается по формуле: L = N * l, где N – количество шампуров, l – расстояние между их осями, равное 7 — 10 см.

К примеру, одновременно готовящиеся 6 порций шашлыка займут длину: 6 * (7 — 10) = 42 — 60 см. Если шпажки подвинуть чуть ближе к торцам, достаточно небольшого приспособления длиной 40 см. Если предпочитаете поместить шпаги свободно или добавить еще 2-3 – выбирайте длину 60 см.

Стандартные прямоугольные решетки для барбекю 30 х 28 см также впишутся в правильные размеры мангала из железа: на 2 решетки подойдет длина шашлычницы от 60 см. При этом можно комбинировать одну решетку и шампуры.

Длина 60 см — наиболее универсальный размер, позволяющий приготовить достаточно много пищи без перерасхода угля.

Для более многочисленных компаний выбирают длину шашлычницы 80 см.

Приспособления большей длины в домашних условиях используют редко. Они находят свое применение в заведениях общественного питания, кейтеринге.

Глубина

Глубина мангала определяется исходя из расстояния от продукта до углей и толщины слоя топлива.

Правильное расстояние от углей до мяса в мангале – от 12 до 15 см. Расстояние выверено многолетним опытом любителей, подтверждено профессионалами, а также объясняется законами физики.

Здесь важен каждый сантиметр – ведь действующий жар, обратно пропорционален квадрату расстояния до углей. На практике это означает, что если уменьшить расстояние от шампура до углей в 2 раза с 12 до 6 см, то тепловое воздействие увеличится в 4 раза.

Если расстояние будет меньше – шашлык снаружи будет обжариваться намного интенсивнее, быстрее подгорать. При этом внутри он может не прожариться, особенно если куски надеты плотно, а также достаточно крупные. Шампуры нужно часто переворачивать. Кроме того, огонь, появляющийся при возгорании углей от капающего жирного сока, может сжечь блюдо, оставив от него лишь угольки.

Увеличение расстояния имеет такие минусы:

• Замедляется приготовление.
• Корочка образуется медленнее или совсем не образуется. Из мяса выпаривается сок, оно получается суховатым.
• Больший расход угля.

С учетом толщины слоя угля 5 — 10 см оптимальную высоту стенок мангала выбирают от 15 до 25 см.

Правильные размеры

Толщина

Толщина материала, из которого сделана жаровня, напрямую влияет на срок службы приспособления. Стандартные изделия из листовой стали толщиной до 2 мм служат до 3 лет. Они деформируются при нагреве, после чего прогорают или ржавеют насквозь.

Добротное изделие, которое прослужит долго, делают толщиной не менее 3 мм:

• стенки — 3 — 6 мм,
• дно — 3 — 8 мм.

Корпус из тонкого металлического листа 2 – 3 мм не помешает по длинной стороне усилить арматурой.

Расстояние между шампурами

Расстояние между шампурами на мангале выбирают не менее 8 — 10 см, чтобы во время приготовления можно было беспрепятственно переворачивать их, не задевая друг за друга. Слишком плотная укладка замедляет приготовление, перекрывает доступ воздуха к углям.

Особенности конструкции правильного мангала

В конструкциях мангалов предусматривают ряд дополнительных опций, делающих пользование приспособлением более удобным.

Жаровня

В мангале с регулировкой высоты углей предусматривают два уровня установки дна. Планируя долгую готовку или использование дров, дно устанавливают в нижнее положение, что делает жаровню более глубокой. Если же нужно приготовить одну партию блюда дно устанавливают в верхнее положение, насыпав небольшое количество угля. Так можно регулировать расстояние от углей до мяса в мангале заранее.

Регулировка высоты углей поднятием дна смотрите в минутном видео:

Изменение расстояния между продуктом и углями в процессе жарки может производиться:

• при помощи подставок, которые потом убираются,
• перемещением шампура в глубокие прорези.

Прорези для шампуров

Прорези под шампуры предусматривают для ограничения самопроизвольного разворота шампура. Их нарезают на одинаковом расстоянии друг от друга по длинным сторонам жаровни, иногда разной формы на двух стенках. Для более длинных шампуров углубления делают также на торцах корпуса.

Прорези бывают:

• щелевидные;
• треугольные;
• закругленные;
• резные.

Некоторые эксперты считают, что прорези – лишний и даже вредный элемент.

Устойчивость шампура при развороте обеспечивает его витая часть, так называемая улитка. С ее помощью шпага держится в нескольких положениях. Шампуры нормально справляются со своим заданием на ровных боковинах: углубления им не нужны, то есть бесполезны.

Минусы прорезей в том, что они:

• не позволяют регулировать расстояние между шампурами, ведь не всегда на них надеты куски одинакового размера: сегодня жарим шашлычки из куриных сердечек, используя 12 шампуров, которые можно положить гуще, а завтра — вырезку целиком на 4 шпагах;
• мешают свободно отодвинуть шашлыки в сторону, чтобы поправить угли;
• круглые неудобны для установки плоского шампура на ребро;
• фигурные завитки, образованные лазерной резкой, могут быть опасны, если за них зацепится одежда.

Применение вырезов обосновано в случаях:

• у вас простые прямые шампуры без завитка возле ручки;
• применяется электропривод, автоматически вращающий шпажки;

• пазы разной глубины служат для изменения расстояния от шампура до углей.

Ручки

Для удобства переноски жаровни предусматривают ручки, которые привариваются к узкой боковой части.

Ручки мангала делают:

• из уголка;
• арматуры;
• дерева.

Их можно выполнить прорезными, жесткими, навесными, складными. Конструкция выбирается индивидуально, главное чтобы рукоятка удобно ложилась в руку.

Ножки и подставки

Высота мангала для жарки шашлыка может регулироваться высотой ножек или специальной подставкой.

Мангал на две решетки с перегородкой в жаровне. Высокие съемные ножки

Ножки бывают:

• из арматуры;
• профильной трубы;
• уголка;
• складные;
• выполненные единой конструкцией шашлычницы.

Идеально иметь длинные и короткие ножки. Шашлычницу с короткими ножками можно устанавливать на стол, а также проще перевозить. Длинные съёмные ножки удобны при транспортировке и хранении.

В стационарном варианте ножки можно заменить подставкой для мангала. Подставка позволяет не только удобно и надежно установить жаровню, а также размещать шампуры, посуду, дрова. Формы подставок зависят от конструкции самой жаровни. Один вариант — простые крепкие стойки. Другой – более сложные многофункциональные конструкции с разделочным столиком, дровником, коваными элементами.

Подставки под мангал делают:

• из трубы;
• кованых элементов;
• столов;
• станины от шейной машинки.

Отверстия

Почти во всех моделях мы видим отверстия или прорези в стенках и дне.

Считается, что через отверстия в мангале происходит подсос воздуха, что не дает погаснуть углям, подымает их температуру. Здесь мнения расходятся по следующим причинам:

• При невысоких стенках жаровни воздух и так нормально проходит к углям.
• Поступление воздуха через боковые стенки, особенно при ветре, делает горение неконтролируемым, приводит к подгоранию продуктов.
• Температура у стенок значительно выше, чем в центре, угли быстрее прогорают, повышается расход топлива.

Специалисты рекомендуют проверенный дедовский способ: раздувать затухающие угли опахалом. Сторонники инновационных технологий пользуются специальным феном, который помогает разжигать, а также раздувать угли.

Если же вы решились сделать дырки в мангале, то их количество лучше минимизировать, расположив в нижней части длинной боковой стенки.

Металлический мангал: фото с размерами, чертеж

Чертеж:

Показатели для кирпичных конструкций

Правильные размеры для кирпичных конструкций соблюдают исходя из пропорций: свод дымохода по высоте должен быть не меньше 1-1,2 от высоты портала жаровни, а дымохода- не менее 1-1,2 высоты свода. Сечение дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальное соотношение 1:8 — 1:10.

Наружные габаритные размеры мангала для шашлыка немного больше металлического аналога, что связано с применяемым материалом. Габариты жаровни аналогичны шашлычнице из металла.

Размеры простой шашлычницы из кирпича в металлической раме

Применяемый огнеупорный кирпич ША-8, размеры 250х124х65 мм, уголок 45х45х5 мм.

Размеры, мм	Наружные	Внутренние
Длина	634	494
Ширина	384	244
Высота / Глубина	200	124

Наружные габаритные размеры даны с учетом размера рамы

Какой глубины должен быть мангал зависит от выбранной конструкции, размера и количества слоев кирпича. В данном случае — глубина мангала соответствует высоте кирпича — 124 мм.

Размеры жаровни в кирпичном мангале

Жаровня в комплексе из кирпича отличается по размерам от простой, сделанной на «сухой» кладке. Габариты зависят от размера выбранного кирпича, порядовки, толщины слоя раствора.

При высоте кирпича 6 см, толщине шва 1 см глубина жаровни составит 21 или 28 см при трех- и четырехрядной укладке соответственно. Расстояние от продуктов до углей также регулируют при помощи решеток, размещаемых на разной высоте жаровни.

Размеры, мм	Наружные	Внутренние
Длина	1000-1400	600-1000
Ширина	600	400
Высота / Глубина	1000	210/280

Мангал-чемодан своими руками (Пошаговый мастер-класс с фото)

Этот мангал имеет очень надежную конструкцию. Все стенки скреплены барашками, а резьба от жара совершенно не портится.

Но такая модель подходит только для углей.

Скреплять части между собой лучше барашками, так конструкция будет надежнее и прочнее

Позволяет вместить около 15 шампуров, так как в длину конструкция достаточно большая

Форма не искажается, мангал сохраняет свой первоначальный вид

Главное – не забыть скрепить конструкцию гайками и изнутри

В результате получается надежная конструкция

Автор фото: krickiw

Источник фото: drive2.ru/l/5962906/

Читать полностью (ссылка)

Сделать такой мангал можно своими руками из подручных средств.

Специально загнутые уголки не будут изменять свою форму при нагревании и обеспечат надежную конструкцию.

Для начала необходимо изготовить детали 

Боковая стенка должна выглядеть следующим образом

Аккуратно проделать отверстия для воздуха

Вставить боковины в прорези ножек из профильной трубы.

Со временем мангал будет проблематично разобрать, но его конструкция очень прочная

Автор фото: Den-chik

Источник фото: drive2.ru/c/3113617/

Читать полностью (ссылка)

Модель подходит для жарки шашлыков в сидячем положении.

Не доставляет проблем при перевозке и оснащен специальными отверстиями для снабжения мангала воздухом.

Собирать его необходимо из четырех стенок и одного дна

Разбирается он также легко и удобно складывается для перевозки

Автор фото: Dilan707

Источник фото: drive2.ru/l/3838116

Читать полностью (ссылка)

Этот разборный мангал из автомобильного диска. За счет того, что на него можно установить казан, на нем можно приготовить не только шашлыки, но и другие блюда.

С ним получаются вкусные блюда на открытом огне со вкусом дымка.

Привариваем гайки, в которые будем вкручивать ножки

Конструкция покрывается краской

Вкручиваются ножки из труб

Как видите, все части легко разбираются

Готовая модель выглядит следующим образом

Автор фото: DimDimych36

Источник фото: drive2.ru/c/3104457/

Читать полностью (ссылка)

Это одна из разновидностей вертикального мангала. Мясо можно жарить с двух сторон, при этом вне зависимости от направления ветра мясо прожаривается равномерно с обеих сторон.

Вот только сверху жар чуть сильнее, поэтому следует иногда переставлять шампуры.

Сначала необходимо прикрепить ножки к столешнице

Затем закрепить решетку для дров

Подсоединить остальные части конструкции, а именно – стенки

Собранная установка выглядит следующим образом

За счет того, что мясо находиться не над огнем а сбоку, то меньше вероятность, что оно сгорит.

Автор фото: psi-factor

Источник фото: drive2.ru/l/5875052/

Читать полностью (ссылка)

Самый интересный по дизайну и довольно удобный мангал. Мелкие детали не потеряются на даче или природе, потому что они не предусмотрены в конструкции.

Основные элементы модели скреплены петлями, что позволяет ему быстро складываться и раскладываться. Удобно переносить и хранить.

Здесь мы можем наблюдать план самой конструкции

Каждая деталь скреплена петлями и механизмами, которые помогают мангалу быстро складываться

Можно сложить в виде чемоданчика

Удобен в эксплуатации и не ломается благодаря прочной конструкции

Автор фото:omega-777

Источник фото:drive2.ru/c/512343282559221924/

Читать полностью (ссылка)

Очень удобная модель, в которой предусмотрено специальная полость, через которую кислород заходит в мангал, не выдувая угли.

Благодаря этому все угли разогреты равномерно, а значит и все мясо тоже прожарено равномерно.

При вырезании деталей особое внимание следует уделить ярусу для воздуха, в нем должны быть проделаны равномерные отверстия

Далее из остальных стенок собрать полноценный мангал следующим образом

Так выглядит полость для попадания воздуха

Закрепить последнюю стенку и проверить прочность конструкции

Важно контролировать уровень огня, чтобы мясо не сгорело

Автор фото:N1Kup

Источник фото:drive2.ru/c/1772003/

Читать полностью (ссылка)

Рассмотрим настоящий узбекский мангал, который легко собирается и разбирается. Он достаточно длинный и позволяет помещать много шампуров.

Стенки скреплены между собой барашками, что делает его разборным, а значит удобным для перемещения.

Сначала нужно подготовить все необходимые для сборки детали

Прорезать необходимые отверстия

Скрепляются детали барашками, которые также должны быть в наличии

Требуется зафиксировать их на стенках, чтобы прочно скрепить конструкцию.

В итоге получается настоящий узбекский разборный мангал

Автор фото:DonCarlosRu

Источник фото:drive2.ru/c/2057459

Читать полностью (ссылка)

Данную модель легко собрать своими руками. Ее преимущество очень простой конструкции. К тому же мангал позволяет жарить мясо на двух уровнях.

При сильном жаре шампуры устанавливаются на самый верх, как только пыл ослабеет – спустить их пониже. Это очень удобно, поскольку так мясо не подгорит.

Состоит модель из четырех 5 деталей, боковые стенки можно увидеть ниже.

Сначала необходимо измерить расстояние между боковыми стенками, чтобы шампур было удобно фиксировать. При проектировании советуем поэкспериментировать с размерами на картоне.

Затем все части нужно соединить между собой

Данная модель достаточно просто разбирается и помещается в багажник любого автомобиля

Шашлыки на таком мангале получаются румяными и не подгорают

Автор фото: maksim-zast

Источник фото: drive2.ru/l/3974158/

Читать полностью (ссылка)

чемодан, дипломан – изготовление своими руками

Отдых с семьей или друзьями на природе часто сопровождается приготовлением шашлыков. Но никто не станет брать с собой стационарную варочную установку. Разведение костра на земле тоже не выход – в ветреную летнюю пору это может спровоцировать пожар. Гораздо удобнее обзавестись раскладным мангалом из металла.

Он отлично подойдет для пикников, туристических походов. Его несложно изготовить самостоятельно. Необходимо просто следовать пошаговым рекомендациям мастеров.

Особенности его конструкции

Мангал раскладной, поэтому отличается компактностью и легкостью. Он не займет много места в машине. Большинство шашлычниц имеет форму чемодана. Комплектуется в защитный чехол или сумку. Раскладной мангал должен быть:

1. Прост в монтаже. Чтобы при сборке конструкции использовался минимум инструментов.
2. Долговечным. За основу лучше брать нержавеющую сталь. Такой материал не прогорит.
3. Безопасным в эксплуатации. Его использование не должно спровоцировать ожоги или пожар.

Фото: изделие в полностью разобранном виде

Любая модель состоит из 6 основных деталей:

• дна из листа металла;
• рамы из уголков, которая фиксируется четырьмя трубками;
• бортов, двух продольных и двух боковых;
• четырех ножек;
• колосника;
• крепежных элементов (болтов с гайками, шайб, граверов).

Чем легче мангал, тем более тонкие металлические листы использовались при его изготовлении. Следствием работы такой конструкции будут низкая теплоемкость, быстрое прогорание.

Рекомендуемые размеры

Раскладной мангал бывает разных размеров в зависимости от длины используемых шампуров. Для походных условий хорош вариант размером в 40–60 см. Ножки также делаются меньше, достаточно будет длины в 50 см.

Фото: туристический мангал

Рекомендуемые габариты дорожного типа изделия в разобранном виде:

• ширина – 30–40 см;
• высота корпуса – 60 см, бортиков – 13 см;
• длина – 60–65 см.

Стоит учесть, что мясо в такой шашлычнице должно находиться на высоте 20–30 см от жара. Шампуры же будет удобнее переворачивать, если они уложены на расстоянии 10 см друг от друга.

 Подготовка инструментов и материала

Основой надежного мангала станет лист нержавейки или жаропрочной стали толщиной от 2 мм. Для ножек нужно приобрести арматуру диаметром 10 мм. Подойдут и металлические уголки с полкой 25 мм.

Фото: процесс сборки изделия

Из инструментов рекомендуется подготовить:

• болгарку;
• электролобзик;
• угловую шлифовальную машину;
• ножовку по металлу;
• рулетку;
• дрель;
• болты, гайки.

Предварительно рекомендуется составить чертеж будущей конструкции.

Для раскладных мангалов-чемоданов и мангалов-дипломатов следует составить пошаговую схему сборки и разборки.

Хорошо подойдет для этого проект в графическом редакторе, чтобы увидеть будущую конструкцию с разных ракурсов.

Варианты складных мангалов своими руками

В зависимости от количества используемых деталей и требований владельца, бывают двух видов:

1. Разборной или конструктор. Состоит из отдельных элементов: боковин, днища, ножек, продольных стенок.
2. Со съемной подставкой (ножками). Корпус цельный и имеет прямоугольную форму, а опоры к нему прикручиваются уже на месте.

Более сложен в самостоятельном изготовлении первый вариант, поскольку для сборки частей нужны посадочные отверстия.

Пользователи часто ищут:

Рассмотрим на примерах этапы создания таких конструкций.

Самодельный чемоданчик для приготовления шашлыка

Походный вид мангала с удобной ручкой. Средняя длина в разобранном состоянии – 60–80 см, толщина до 5 см. Внутрь чемоданчика поместятся шампура, а для барбекю и решетка-гриль.

Фото: компактная шашлычница в форме чемодана

Порядок его изготовления следующий:

1. Из стального листа вырезается болгаркой дно конструкции.
2. С обоих боков делаются отверстия 10 мм для доступа воздуха.
3. Боковины режутся размерами 600*200 мм и загибаются. Чтобы компактно сложить их внутрь кейса, между ними и дном приваривают 2 небольших навеса.
4. Делаются торцы изделия. Крепятся к боковинам и дну через прорези, как часть пазла.
5. Создаются опоры для мангала. Снаружи дна по углам сваркой фиксируют 4 гайки, в которые будут вставляться ножки.
6. Их делают из арматуры длиной 50–60 см, диаметром 8 мм. На каждом прутке нарезают по сантиметру резьбы М8.
7. К жаровне вкручиваются ножки.

А чтобы чемодан не распался на детали при транспортировке, на одной из стенок рекомендуется сделать крючок или замочек.

Мангал-дипломат

По конструкции очень схож с первым вариантом. Максимальная толщина 4 см. Имеет ручку для переноса.

Для его изготовления лучше брать лист нержавеющей стали толщиной от 3 мм. Это значительно продлит срок эксплуатации изделия.

Вертикальный мангал для шашлыка своими руками – 3 разных конструкции

Любимое блюдо для пикника — шашлык — традиционно готовится так: снизу тлеют угли, а над ними висят кусочки мяса на шампурах. Однако мало кто задумывается о том, насколько вредным для организма становится шашлык, приготовленный таким образом.

Жир, капающий на раскаленные угли, на порядок увеличивает концентрацию бензапирена в дыме. Это вещество — сильнейший канцероген, обладающий мутагенным и тератогенным эффектом.

Приготовить вкусный и при этом невредный для здоровья шашлык поможет вертикальный мангал, в котором дым не пропитывает мясо. Какими еще преимуществами наделено такое приспособление и как сделать его своими руками, рассмотрим в этой статье.

Тематический материал:

Конструкция

Особенность вертикального мангала заключается в расположении шампуров не над источником тепла, а по бокам от него. Обычно такая жаровня имеет форму колодца, в который забрасываются угли или дрова. Боковые стенки изделия немного отходят в стороны, и на них сделаны крепления для шампуров. Внутри располагаются решетчатые перегородки, защищающие мясо от прямого контакта с топливом.

В зависимости от размера и конфигурации мангала одновременно можно жарить до 24 шампуров — в разы больше, чем при традиционном расположении.

Кроме того, непосредственно над жаровней можно дополнительно установить решетку для приготовления блюд в казанке или кастрюле.

Дно мангала изготавливают в виде сетки, на которую укладывают бревна. Ячейки делают такого размера, чтобы угли оставались на месте, а зола падала. В тех частях, где готовится мясо, внизу устанавливают поддоны для жира.

Преимущества перед традиционной жаровней

Тем, кто сомневается, стоит ли менять привычный горизонтальный мангал на принципиально новую конструкцию, рекомендуем ознакомиться с достоинствами вертикальной жаровни:

1. Экологичность. Мясо размещается в стороне от огня и углей, поэтому дым на него не попадает. Концентрация канцерогенных веществ в готовом продукте снижается в тысячи раз по сравнению с шашлыком, приготовленным традиционным образом. Эффективность при этом не снижается, даже если не заполнять углем всю высоту внутреннего колодца — тепло от дыма и нагретого кожуха тщательно прожаривает мясо.
2. Вместительность. Возможность приготовления большого количества еды одновременно. Шампуры располагают не с одной стороны мангала, как в привычном варианте, а с двух или даже четырех. В крупногабаритном изделии умещается до 7 кг продуктов.
3. Универсальность. Одновременно можно жарить мясо, рыбу и овощи, расположив их с разных сторон мангала.
4. Конструкционная продуманность. Зазубрины на удерживающих шампуры пластинах позволяют передвигать мясо поближе и подальше от огня, Таким образом, блюдо прожаривается равномерно и отличается насыщенным вкусом.
5. Безопасность. Поскольку угли отделены от мяса защитными решетками, риск воспламенения расположенных поблизости предметов сведен к нулю.

Кроме всего прочего, жаровней попросту удобно пользоваться. Зола собирается в специальную емкость, а жир с мяса стекает в поддон, поэтому чистка вертикального мангала не займет много времени.

Если правильно подобрать материалы и соблюсти технологию изготовления, изделие получится надежным и прослужит долго даже при регулярной эксплуатации.

Разновидности вертикальных мангалов

В зависимости от условий и способов использования жаровни делятся на:

• стационарные;
• переносные.

Кроме того, играет роль применяемый материал.

Для переносного мангала используют тонкий металл. Стационарную модель изготавливают либо полностью из стали толщиной от 4 мм, либо внешние стенки делают из кирпича, а внутренний кожух — из металлической сетки.

По конструкции и количеству приготовляемой еды выделяют два вида вертикальных модификаций.

Большой мангал

Этот вариант позволяет готовить мясо на 24 шампурах одновременно. Основная камера жаровни представляет собой короб из листов металла толщиной 2 мм с толстым стальным дном. Устанавливают эту конструкцию прямо на землю (если это переносной вариант) или на ножки, конфигурация которых зависит от фантазии дизайнера.

Вариант 1. Фото: мангал с ёмкостью для угля в центре конструкции

По центру короба монтируют металлическую сетку в форме конуса, параллелепипеда или четырехугольной пирамиды. Этот важный конструкционный элемент можно сварить из тонкой арматуры — главное, правильно составить чертеж. Размер ячеек сетки делают таким, чтобы угли не вываливались. Скорее всего, мелкое топливо использовать не получится, а вот поленья подойдут.

В центре днища проделывают отверстие, под которым устанавливают золоприемник. Поддон для стекания жира делают съемным для удобства очистки.

К верхним краям стенок короба приваривают пластины с пазами для установки шампуров. Вместительный мангал с каждой стороны содержит по 7 прутьев для нанизывания мяса. В этом случае горячий воздух задерживается между кожухом и готовящимся продуктом, равномерно прогревая блюдо.

Если модель планируется как стационарная, короб выкладывают из кирпича и просто опирают на него шампуры. Такая конструкция не менее удобная и украсит приусадебный участок.

Компактный мангал

Второй вариант имеет небольшие размеры и отличается разборной конструкцией. Преимущества этой жаровни по достоинству оценят любители выездного отдыха на природе.

Вариант 2. Фото: жаровня, когда угли засыпаются сбоку. Количество жара регулируют перемещением шампуров по направляющим — ближе или дальше.

Мангал состоит из нескольких элементов:

• боковые стенки — изготавливают из 2-миллиметровых стальных листов с прорезями для установки шампуров;
• сетка для топлива — представляет собой две решетки, которые приваривают по центру перпендикулярно стенкам;
• поддон — металлическая емкость из листовой стали для сбора золы, после завершения готовки достаточно выдвинуть тару и вытряхнуть продукты горения.

Больше ничего делать не нужно. Еще один распространенный вариант — мангал из старой швейной машинки «Зингер». В этом случае сверху располагается дополнительная решетка, которая играет роль варочной поверхности, расширяя функционал жаровни. Кроме того, такая модель отличается оригинальным дизайном.

Изготовление вертикального мангала

Чтобы самостоятельно сделать п

Мангал из металла своими руками — металлический, стационарный, складной

С наступлением тёплых весенних деньков многие задумываются о выезде на природу или в свой загородный дом для того, чтобы отдохнуть после зимних холодов и поесть вкусных шашлычков с настоящим ароматом дымка сосновых, вишнёвых, абрикосовых или яблоневых веточек. А для этого необходим металлический мангал. Естественно, его можно приобрести в магазине, но если вы не поленитесь потратить несколько часов своего времени, то сможете своими руками сделать отличный мангал из металла, который будет радовать вас и ваших близких вкусными шашлыками долгие годы.

Плюсы и минусы металлического мангала. Его особенности

Если вы решили самостоятельно сделать мангал из металла (стали), то прежде всего необходимо определиться какой размер будет оптимальным для того, чтобы удовлетворить потребности всей вашей семьи, а также какой металл дольше всего прослужит вашим целям.

Сегодня существует большое количество разновидностей мангалов, которые можно сделать из самых различных материалов, но среди них наибольшей популярностью пользуется металл, так как он имеет множество неоспоримых преимуществ таких, как:

• Мобильность. Даже если мангал не раскладной, то его всё равно можно легко перенести в любое подсобное помещение (подвал, чулан, гараж, кладовую), где он будет стоять до своего следующего применения надёжно спрятан от воздействия различных атмосферных осадков.
• Пожаробезопасность. Даже при случайном сильном возгорании дров или угля, габариты и металл мангала смогут предотвратить возникновение пожароопасной ситуации. Металл может сильно раскалиться, но так как он не горит, то пожар возникнуть не сможет.
• Доступная цена. Металл в настоящее время является наиболее доступным и недорогим материалом для изготовления любого типа мангала по сравнению с огнеупорным кирпичом, натуральным камнем или другими дорогостоящими материалами.
• Скорость изготовления. При наличии материала и сварочного аппарата изготовить такой мангал можно всего лишь за несколько часов и сразу же эксплуатировать, в то время как сооружение из кирпича придётся делать не меньше месяца и эксплуатировать его нельзя будет ещё несколько дней.
• Удобство использования. Мангал из металла легко чистится, моется и при необходимости разбирается или складывается (если он разборной или складной).
• Быстрота приготовления пищи. Так как металл прекрасно удерживает жар, то мясо, овощи и другие продукты приготовятся на нём достаточно быстро и пропекутся равномерно.

Единственным недостатком такой конструкции можно назвать неэстетичный вид. Но если вы мастер на все руки, то можете сделать из металла не просто мангал, а настоящее произведение искусства. Также металл подвержен коррозии, но если обработать его специальными антикоррозийными средствами и ухаживать за изделием из него, то оно прослужит вам не один десяток лет.

Фото: разновидности дизайна сооружений из металла

Давайте посмотрим, какие необычные и красивые мангалы можно сделать из железа, стали и подручных средств, если есть хоть немного фантазии и «золотые руки» мастера.

Подготовка к сооружению: чертежи, схемы, какие должны быть оптимальные размеры и устройство

Размер мангала, который вы собираетесь делать должен соответствовать вашим требованиям и учитывать все условия его эксплуатации.

• Если ваша семья состоит из трёх или четырёх человек, то вам подойдёт изделие размером 50х30 см.
• Ширина обычного мангала составляет 30 см. Это расстояние рассчитано для одного шампура, на котором поместится восемь или девять небольших кусочков свинины или телятины на одну порцию.
• Длина мангала может быть различной исходя из числа шампуров, которые необходимо будет укладывать друг возле друга. Расстояние между шампурами должно быть около 10 см, поэтому для 8 штук необходимо отмерить 80 см длины листа, для 10–1 метр и т. д. Но слишком длинный мангал делать не следует, так как это будет просто неудобно, и он окажется слишком громоздким и несуразным.
• Глубина должна быть около 15–20 см. Этого объёма будет вполне достаточно для того, чтобы человек смог разместить в мангале поленья или угли, а также мясо, чтобы оно впоследствии при жарке не соприкасалось с горящими углями и не подгорало.
• Высота «коробки» от днища до ножек должна быть такой, чтобы человек мог ровно стоять, держать в согнутой руке шампур и переворачивать его во время жарки шашлыка.
• Для изготовления ножек можно взять уголки (25–30 мм полки) или четыре отрезка обычной арматуры (диаметр 8–10 мм).

Стационарный мангал и его чертёж

Какой материал выбрать для изготовления конструкции казана: нержавейка, железо и т.д.

Для сварки мангала лучше всего подходит обычный листовой прокатный металл, из которого вырезается днище и стенки изделия. Чем толще вы возьмёте металл, тем прочнее и надёжнее будет мангал, а также устойчивее. Обычно берут лист толщиной более 4 мм.

Размер листа должен быть:

• ширина — 80 см — 90 см;
• длина — 80 см — 100 см.

Стационарные модели должны быть толстостенными, так как они будут иметь более длительный срок службы. Для изготовления коробки жаровни можно взять нержавеющую сталь, обычный чёрный металл или жаропрочную сталь. Естественно, нержавеющая и жаропрочная сталь является самым оптимальным вариантом для изготовления стационарного надёжного мангала, но и более дорогостоящим.

Если смотреть с точки зрения экономии, то лучше всего один раз купить хороший стальной лист и металлопрофили (уголки или арматуру), чем потом ремонтировать мангал, который прогорит из-за некачественного металла. Чёрный металл со временем может проржаветь, а днище жаровни просто прогореть при частом использовании мангала. Поэтому выбирать материал надо с учётом интенсивности эксплуатации будущего изделия.

Необходимые инструменты и материалы

• Листовой металл (нержавеющая или жаропрочная сталь, обычный чёрный прокатный металл).
• Железные уголки или обычные отрезки арматуры (длина индивидуальная).
• Углошлифовальная машинка (болгарка), ножовка или электрический лобзик.
• Мощная дрель.
• Аппарат для сварки.

Изготовление стационарной шашлычницы из металла своими руками: пошаговая инструкция

• На железном листе необходимо сделать разметку мелом в соответствии с разработанным планом чертежа.

Разметка металлического листа для будущей коробки мангала

• Вырезать боковины и дно конструкции углошлифовальной машинкой, ножовкой или электрическим лобзиком.
• В нижней части всех четырёх стенок мангала необходимо высверлить симметричные отверстия по всему периметру, которые будут облегчать поступление воздуха извне для ускорения процесса розжига поленьев или углей. Также на дне коробки жаровни можно сделать болгаркой специальную перфорацию для постоянной циркуляции воздуха.

Перфорация днища мангала для лучшей циркуляции воздуха

• На верхней части по всей длине стенок необходимо сделать отверстия для укладки шампуров. Это можно сделать болгаркой. Расстояния между ними должны быть строго симметричными по отношению к противоположной стороне и иметь между собой одинаковые расстояния.
• Далее стенки и дно мангала необходимо сварить в своеобразный прямоугольный короб, который и будет составлять основную часть мангала. Все сварные швы необходимо хорошо зачистить шлифмашинкой, чтобы они были ровными и имели привлекательный вид.

Мангал с выемками для укладки шампуров

• Для изготовления ножек необходимо взять уголки или арматуру и приварить ко всем четырём углам стенок. При желании можно сделать ножки откручивающимися. К днищу мангала просто надо приварить четыре гайки, а на арматуре нарезать резьбу для прикручивания ножек к основанию жаровни. Гайки должны по своему диаметру соответствовать диаметру арматуры. Тогда ножки легко можно будет откручивать для более удобного хранения мангала по окончании сезона.

Мангал с перфорацией днища

Чем отделать железный мангал, и можно ли его красить?

Давайте посмотрим, нужно ли красить коробку мангала и для чего это необходимо делать? Использовать краску и другие химически активные красящие вещества не желательно, так как в процессе горения угля или дров краска начнёт облущиваться, издавать неприятный запах, а мясо может впитывать в себя опасные для здоровья химические выделения.

Но в настоящее время современные производители могут предложить специальные средства для окрашивания всей конструкции мангала совершенно безопасные для людей, находящихся рядом и для приготовленного на нём мяса, овощей и других продуктов.

Единственной проблемой является то, что температура внутри жаровни настолько высокая, что любое покрытие (даже очень стойкое) может просто быстро сгореть и осыпаться.

Жаростойкие краски для окрашивания мангала

Сегодня существуют такие жаростойкие краски, как:

• Кремнийорганические эмали, хорошо выдерживающие температуру накала до +600 градусов Цельсия.
• Порошковые термостойкие краски прекрасно подойдут для окрашивания жаровни, но они достаточно сложные в применении, так как их необходимо обжигать при очень высокой температуре.
• Процесс оксидирования достаточно сложный, но при желании его можно провести и кустарным способом дома. Для этого коробку мангала необходимо обработать пятипроцентной серной кислотой. Затем прокипятить в густом растворе щелочного мыла и варить около полутора или двух часов в растворе натрия. После этих «водных» процедур металл покроется чёрным антипригарным покрытием, которое будет сохранять его от появления коррозии. Но такой способ очень небезопасный, так как работа с таким химическим веществом, как серная кислота требует большой осторожности.

Видео: строительство стальной печи для шашлыков

Видео: самодельный вариант конструкции

Проекты, эскизы и особенности изготовления разборного и складного мангала

Разборный мангал для дачи

Такой мангал очень легко разложить на отдельные элементы, которые не будут занимать много места во время его хранения.

Конструкция жаровни не предусматривает сваривания всех её частей, поэтому сварочный аппарат здесь может и не понадобиться. А для того чтобы боковины и ножки мангала снимались нам понадобятся только болты и гайки.

Чертёж разборного мангала

Как сделать

1. Вначале необходимо разметить все детали изделия на железном листе. По бокам и внизу надо прибавить около 4 см на стыки как указано в схеме.
2. Затем все детали необходимо вырезать.
3. Для того чтобы можно было согнуть листы необходимо на вырезанных боковушках сделать по бокам небольшие надрезы. Тогда можно будет состыковать углы и днище легко уложить внутрь каркаса.
4. Чтобы вся конструкция «коробки» жаровни не распалась во время приготовления шашлыков на концах стенок надо сделать отверстия и прочно закрепить их болтами.
5. На верхней части боковых сторон жаровни надо сделать выемки на одинаковом расстоянии для укладки шампуров.
6. Ножки надо сделать из 4 железных уголков, в которых также надо сделать дыры для болтов, а также в углах смежных стенок, к которым они будут крепиться.
7. Для лучшего доступа воздуха в самом внизу стенок коробки надо сделать небольшие отверстия дрелью или болгаркой.

Вид готового разборного мангала

Складной мангал

Такой походный мангал также можно сделать во дворе своего дома и это будет отличный вариант для загородных пикников. В сложенном виде — это небольшой железный чемодан с переносным приспособлением. Толщина такого «чемодана» всего лишь 40 мм, а длина составляет от 65 до 85 см. В него можно сложить шампуры или решётку для гриля.

Складной мангал в виде чемодана

Как сварить

• Из листа железа необходимо выпилить днище мангала и просверлить на боковых сторонах круглые дыры дрелью диаметром около 10 мм для притока воздуха. Затем боковины загнуть по линии, показанной на чертеже.

Чертеж днища складного мангала

• Вырезать боковины (размер 62х20,5 см).
• Для того чтобы они легко складывались внутрь «чемоданчика», между днищем и стенками необходимо закрепить по две небольшие петли (навеса). Сделать это можно с помощью винтов или сварки.
• Далее необходимо вырезать торцевые съёмные стенки. При сборке они будут вставляться в боковушки и днище. Для этого по всем краям боковых стенок надо сделать прямоугольные тонкие прорези.

Чертеж стенок мангала складного

• К низу днища необходимо приварить четыре гайки, которые необходимы для прикручивающихся ножек.
• Для их изготовления надо взять четыре прута арматуры, длиной по 60 см и на каждой из них надо сделать резьбу (по 1 см М8). Во время сборки ножки можно будет вкручивать с приваренные гайки.

Мангал складной — вид в сборе

• Для удобства переноски конструкция мангала дополняется специальной металлической ручкой, которую можно просто приварить или прикрутить болтами с гайками.
• Чтобы мангал закрывался как «чемодан» необходимо на одной из стенок прикрутить фиксатор или крючок.

Мангал складной — вид в сложенном состоянии

Видео: мангал в виде чемодана

Какой бы вид мангала вы ни выбрали (стационарный, разборный или складной), каждый из них имеет свои неоспоримые преимущества, которые вы сразу же увидите, как только захотите сделать шашлык на своём приусадебном участке или выехать всей семьёй на природу. А мангал, сделанный своими руками, будет радовать вас долгие годы, а вы сможете гордиться своей работой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сделай сам! Складной коврик для пилатеса

как сделать самому

Мы хотели бы поблагодарить Лорен Хаммерл и ее замечательного мужа Дэйва за то, что они поделились своими инструкциями по созданию своего собственного складного высокого коврика за всего за 210 долларов . Лорен сама является инструктором по пилатесу, а также является матерью четверых детей и действительно является одним из самых приятных людей, которых мы когда-либо встречали. Посетите ее в: Precision Pilates Studio в Риджвуде, штат Нью-Джерси, и посмотрите ее убийственную форму на двух наших самых популярных уроках, проводимых Кэти Росс Нэш: Leg (Springs) To Die For и Designer Magic Circle (Лорен носит повязку на голову).

Мы хотим услышать о ваших собственных проектах по пилатесу! Присылайте нам свои истории, комментарии и вопросы через нашу страницу контактов.

Готовый коврик для пилатеса легко хранить под кроватью или в шкафу, потому что он складывается пополам!

Самодельный складной коврик для пилатеса от Dave & Lauren Hammerle

Хотя настоящий коврик Грац для пилатеса сложно превзойти, вы можете сделать свой собственный складной высокий коврик и футляры, очень похожие на оригинал. Мы основывали наши измерения на размерах, полученных Грацем, и по пути старались держаться как можно ближе.

Примечания:

• Мы решили сделать наши ручки из двух частей, а не из одного дюбеля, который проходит насквозь (как Gratz). Это было для наших складских целей. Мы также эстетически отказались от серебряного кольца, которое Грац использует для покрытия винила, в который вставляются деревянные дюбели.
• Мы использовали высокий кусок пенопласта толщиной 3 дюйма. Это делает коврик действительно мягким, амортизирующим и усложняет выполнение упражнений. Он также добавляет отличный сундук, когда вы держитесь за ручки! Возможно, вам понадобится пена поменьше.
• Размер футляров меньше, чем у Граца. Это из-за одного полноразмерного куска поролона, который я купил. Небольшое расхождение в размерах футляра не заметно.

Стоимость: 210 $

Время: Один полный рабочий день

Материалы:

From Joanne Ткани:

• Пенопласт 3 дюйма — 1 цельный кусок размером 90 x 24 дюйма, разрезанный на 4 части. Размеры 40 x 24 дюйма, умноженные на 2 и 10 x 12 дюймов, умноженные на 2.Отрежьте сначала 40-дюймовые части, и у вас останется один кусок, который нужно разрезать пополам для ваших 10 дюймов на 12 дюймов (футляры).
• Винил морского класса — 2 куска размером 54 x 38 дюймов и 2 куска размером 24 x 26 дюймов. Если вы покупаете винил у Joanne Fabrics, убедитесь, что он морской, и магазин будет разрезать ткань только в одном направлении. Возможно, вам придется разрезать некоторые кусочки самостоятельно. Эти измерения оставляют достаточно места, чтобы натянуть винил на пену и дерево.
• Ремень для ног — 1 кусок ремня длиной 24 дюйма.Я выбрал ремешок шириной 1 ⅛ дюйма, мягкий на ощупь.
• липучка, липучка

От Home Depot:

• Предварительно нарезанная фанера 3 x 24 «x 48», ⅜ «. (Если вы не делаете ящики для ног, вам понадобятся 2 куска фанеры.)
• 2 x 1 дюйм x 8 дюймов, 8 дюймов № 2 сосна
• Дюбель 1 x 3 x 1 1/4 дюйма
• 1 x маленькая коробка 1 ”x5 / 8” винт для гипсокартона
• 2 подвесных болта ¼ ”, одна сторона деревянная, а другая — крепежный винт
• 2 шайбы, подходящие для ”
• 2 шестигранные гайки для крепления к подвесному болту ”(возможно, потребуется купить полный пакет из 20 шестигранных гаек)
• 2 рым-болта и гайки ¼ ”x ⅝”
• Упаковка 1 x 2 петли с несъемными штифтами 2 ½ дюйма, цинк
• Скобы двойные, 9/16 ”
• 1x 2 шт., Белые резиновые наконечники ¼ ”
• 2x 8 упаковок кругов с противоскользящими накладками 1 ½ ”
• Карабины 2 x 3 ”
• 1x маленький клей для дерева Elmerʼs, внешний вид
• Кнопки
• 1 маленькая коробка 1¼ ”Brad Nails
• Силикон

Необходимые инструменты:

• Настольная пила
• Мастерская пила
• Разделочная пила
• Пистолет
• Компрессор, шланг, пистолет для ногтей
• Сверла по дереву разных размеров, до ⅜ ”
• Молот
• ¼ ”трещотка
• Плоскогубцы

Инструкции:

Мат.: Продольная пила 1x8x8ʼ из сосны до 2 ”x 8ʼ.Вы получите по две из каждой доски, а это 4 штуки. Установите отрезную пилу на 45 градусов, отрежьте 4 куска от 40 дюймов до длинных. Это занимает 2 из 8 штук. Сохраните остатки. Затем вырежьте 4 части длиной 24 дюйма из двух других частей 8 дюймов. Отрежьте 2 квадрата 22 1/2 дюйма. Отрежьте фанеру до 40 дюймов. Теперь возьмите две части по 24 дюйма и две по 40 дюймов и сделайте каркас размером 24 дюйма на 40 дюймов. На каждое соединение под углом 45 градусов нанесите клей, 2 готовых гвоздя и один винт посередине. Приклейте верхнюю часть рамы размером 24 x 40 дюймов, поместите фанеру на клей.С помощью сверла диаметром ⅛ дюйма просверлите направляющие отверстия и прикрутите каждые 5 дюймов или около того по всей раме, убедившись, что по 2 винта с каждой стороны угла на дюйм или около того. Отложите это в сторону и таким же образом постройте вторую половину складного коврика.

Ящики для ног: Вместе с оставшейся сосной разрежьте на разделочной пиле четыре отрезка длиной от 10 дюймов до длинных и четыре отрезка от 12 дюймов до длинных. Возьмите две 10-дюймовые и две 12-дюймовые детали и сделайте каркас размером 10 x 12 дюймов так же, как вы сделали с циновкой выше. Отрежьте третий кусок фанеры на две части размером 12 на 10 дюймов.Приклейте фанеру к каркасу так же, как описано выше, с матом.

Дюбели: Нарежьте дюбель на 2 части размером 10 дюймов. В центре круга просверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма и ввинтите острие подвесного болта в дюбель. Вы можете сделать это, взяв ¼-дюймовую гайку и полностью ввернув ее на машинной стороне винта, до середины и используя разводной гаечный ключ, чтобы вкрутить деревянную деталь. Возьмите одну из коробок с циновками, измерьте от угла со стороны 40 ”–2“, сделайте отметку.От нижней части коробки вверх по направлению к фанере измерьте 2 дюйма, то есть центр вашего ⅜ дюйма отверстия. Просверлите отверстие в сосне. Сделайте то же самое с противоположным углом стороны 24 дюйма.

Болты с проушиной для ремня для ног: С другой матовой коробкой на одной из сторон 24 дюйма, отмерьте 5 ½ дюйма от каждого угла и 2 ¼ дюйма снизу. Просверлите два отверстия диаметром ⅜ дюйма.

Пена и винил:

Рамы футляра покрываются пеной.

Начните с облицовки футляра винилом.Возьмите 1 футовый бокс, 1 пенопласт и 1 винил, положите виниловую пластину хорошей стороной вниз на ровную поверхность (стол), положите пену, а затем фанерной стороной вниз на пену. Центрируйте все. Он должен быть примерно 7 дюймов с каждой стороны.

Покрытие подножки винилом.

Сложите винил (как подарок) поверх поролона и основы, заправив его внутрь и закрепите кнопками. Обязательно потяните, чтобы скруглить края со всех 4 сторон. Потерпи. Этот процесс может быть самой сложной частью. Временно закрепите его кнопками.Не существует правильного или неправильного способа сделать это. Используйте свои предпочтения в отношении того, что хорошо выглядит при складывании. Переверните и проверьте, нравится ли вам это. Если он выглядит хорошо, отложите его в сторону. Сделайте то же самое с другой коробкой для ног. Повторите это для матов. Если все в порядке, возьмите скобы 9/16 дюйма, замените кнопки скобами во внутренней части сосновой стены, где были кнопки. Обязательно сначала прибейте скобу, а затем потяните за булавку. (Не скрепляйте фанеру скобами. Скрепляйте сосновую раму.) При складывании винила старайтесь, чтобы складка не попадала в отверстия для дюбелей.

Дэйв, прикрепляя винил к раме коробки.

Рым-болты: Найдите отверстия для рым-болтов. Возьмите острие бритвенного ножа или ножниц и проткните винил. Проденьте рым-болт. Затяните гайкой, которая идет в комплекте. Повторите то же самое для другого рым-болта.

Петля: Возьмите две коробки с ковриками и сложите их вместе нижней стороной (или другой стороной, которую вы можете считать изнанкой), чтобы винил был снаружи (как если бы вы складывали готовый коврик). Убедитесь, что рым-болты и отверстия для дюбелей находятся на одной стороне.Напротив, это то место, куда вы будете ставить свои петли — сторона петель. Со стороны петель отмерьте 4 дюйма от конца двух частей, сделав 4 отметки. Два на одном коврике и два на другой половине коврика. Разделите половинки коврика на дюйм. Возьмите корпус петли и сделайте так, чтобы он скользил по нижней стороне мата так, чтобы при открытом мате цилиндрическая часть петли не касалась земли. Проделайте то же самое с другой петлей с другой стороны. Сначала прикрутите две петли к рым-болту, следя за тем, чтобы цилиндрическая часть петли вошла в нижний край коробки.Поместите другую коробку для матов под углом 90 градусов к первой коробке, закрутите петли, следя за тем, чтобы цилиндрический край петли стыковался с нижним краем.

Противоскользящие накладки: Разрежьте противоскользящие накладки пополам. Переверните коврик и прикрепите подкладки ко всем 8 углам и оставьте 4 подкладки, которые нужно разрезать пополам для ящиков для ног.

Дюбели: Найдите отверстия для ручки дюбеля. Проколите винил, вставьте конец винта дюбеля в отверстие в раме, наденьте шайбу и шестигранную гайку ¼ ”и затяните.Проделайте то же самое с противоположной стороной. Возьмите силикон, выдавите его резиновым наконечником и вдавите в ручки дюбеля. Не слишком много силикона, чтобы он не просачивался. Просто покройте нижнюю часть резины.

Ремешок для ног: Присоедините 2 карабина к рым-болтам. Возьмите ремешок для ног и липкую липучку. Прикрепите одну часть липучки к концу ремешка, а другую — на расстоянии около 2 дюймов. Проделайте это с обоими концами ремешка. Затем у вас есть небольшая «петля», чтобы прикрепить ремешок к карабину.Ремешок легко снимается для стирки. Вы также можете использовать швейную машину вместо липучки. В следующий раз, когда я вытащу швейную машину, я, скорее всего, сниму липучку и вместо этого пришью ремешок. Он будет прочнее, чем липучка, и его все равно можно будет стирать. Но липучка тоже работает!

Сделайте свой собственный коврик для пилатеса!

снежинок, гирлянд, рисунков и декора своими руками, фото

Люди обычно не представляют новогодние праздники без украшенной елки, украшенных окон и сияющих гирлянд.Ощущение, которое вы испытываете, когда ступаете на сверкающий снег, чудесно, оно помогает нам почувствовать счастье и атмосферу волшебства и праздника, царящую вокруг. Но если снега немного, помните, что вы можете создать эту сказку своими руками! Все, что вам нужно, это украсить окна к Новому 2021 году, а эта статья Joy-pup расскажет, как это сделать быстро, красиво и ярко.

Снежинки и вытынанки 2021: декор из бумаги для окон своими руками

Самые простые и доступные украшения для окон обычно делают из бумаги, это снежинки, различные праздничные фигурки, звезды, животные и т. Д.Воспользуйтесь специальными трафаретами и рисунками или вырежьте снежинки в сеточку, полагаясь на свою фантазию. Такой декор шикарно смотрится на окнах дома, в школе или в детском саду.

Изготовление объемных снежинок своими руками и развешивание их на веревочках на стенах и шторах вы превращаете в традицию семейного праздника и делаете вместе с детьми. Идей декорирования окон с помощью бумажного декора масса. Выберите подходящий вариант и преобразите свой дом к празднику!

Рождественские фигурки и вытынанки создают поистине сказочный вид на окне, который хочется рассматривать снова и снова.Снаружи это тоже выглядит фантастически!

Изображение быка — один из главных атрибутов праздника, ведь это животное — символ Нового 2021 года.

Из бумаги своими руками можно вырезать не только снежинки, но и целые новогодние гирлянды. Украшайте их искрящимися огоньками и наслаждайтесь волшебством праздника.

Новогодняя сказка 2021: рисунки и наклейки на окна к празднику

Зимний мороз всегда умеет украсить наши окна необычными узорами и рисунками из сказок.Но если на улице нет морозов, попробуйте украсить окна самостоятельно к новогодним и рождественским праздникам. Сделать это можно с помощью искусственного снега, красок, гуаши и даже обычной зубной пасты. Посмотрите фото, чтобы увидеть несколько креативных идей.

Если плохо рисуете, но очень хотите украсить окна к Новому 2021 году своими руками, нанесите специальные наклейки или используйте разноцветные наклейки.

Необычный декор для окон из подручных материалов 2021

Украшая окна к Новому году, мы словно разделяем праздничное настроение со всеми окружающими.Не останавливайтесь на снежинках и бумажных гирляндах. В качестве украшения можно использовать натуральные материалы, такие как еловые ветки , шишки, имбирное печенье, палочки корицы и яркие кружочки сушеного апельсина.

Даже самые необычные идеи и фантазии можно воплотить в роскошных декорациях и создать новогоднюю атмосферу. Взгляните на фото и убедитесь, как легко и быстро повседневные вещи превращаются в креативные украшения и гирлянды.

А вы пробовали сделать новогодний венок своими руками? Обратите внимание, красоту можно вешать не только на дверь, но и на окно.

Украшать окна елочными игрушками своими руками и сияющими шарами — очень хорошая примета. Ведь все эти волшебные украшения символизируют удачу и благополучие, которые обязательно будут сопровождать вас в Новом 2021 году, году Металлического Быка. Вдохновляйтесь красивыми праздничными фотографиями и попробуйте воплотить свежие и креативные идеи своими руками.

Не забудьте украсить подоконники праздничной атрибутикой, например, свечами и фигурками, которые будут видны с улицы.Также ознакомьтесь с некоторыми интересными вариантами и попробуйте сделать небольшую альтернативную рождественскую елку своими руками.

Рождественские огни: украсьте окна сияющими гирляндами

Рождественские огни превращают обычный интерьер в чудесную сказку. Если вы решили украсить комнату к празднику, без праздничной иллюминации не обойтись. Светодиодные или электрические гирлянды вешают на шторы, крепят к карнизу, подоконникам и самим окнам. В вечернее время эти красочные фонарики потрясающе смотрятся как снаружи, так и внутри квартиры или дома.

Отделка окон снаружи — фото-сборник идей 2021

Если вы живете на первых этажах или в частном доме, украсьте окна снаружи. Тогда они будут радовать не только вас и ваших близких, но и соседей, прохожих и всех, кто вас окружает.

Пофантазируйте немного и украсьте двери и вход в свой дом с изюминкой.

Посмотрите подборку интересных идей, как сделать праздничный камин своими руками.

Развитие гибки листового металла

Инструменты с высокой прижимной балкой и присоски (показаны оранжевым), которые перемещают заготовку, позволяют эффективно складывать высокие соседние фланцы. Оператор управляет этой машиной, стоя у U-образного заднего упора.

В начале 90-х годов прошлого века станок для гибки листового металла начал все больше присутствовать на рынке США. Эта технология не была распространена в США, хотя к тому времени она уже давно утвердилась в Европе.Сначала она попала на рынок кровельных и архитектурных изделий, а затем постепенно перешла в сегменты прецизионного и промышленного производства.

Он не был похож на листогибочный пресс, самый распространенный станок для гибки металла. Это также не был листовой (также называемый ручным тормозом), давно используемый производителями кровли и архитектурных сооружений. Но его действие действительно напоминало работу листового тормоза, когда лист (или балка) вращался вверх, чтобы согнуть (и сначала всегда был вверх) фланец.

Немцы назвали его schwenkbiegemaschinen , что в переводе означает «гибочный станок». Американские производители знали его как фальцевальную машину или, что проще говоря, папку. Так почему же рынок США развивался так не так, как европейский? Ответ заключается в войне и любви европейцев к металлическим крышам.

Послевоенная эпоха

Послевоенные США 1950-х годов совсем не походили на послевоенную Европу. В качестве новой сверхдержавы США имели огромную производственную базу, созданную для питания военной машины, и люди, необходимые для этого.В промышленной сфере производства механический листогибочный пресс становился стандартом. Машины выполнили спуск; то есть пуансон «доходил» до дна V-образной матрицы, прижимая листовой металл к углу матрицы.

Изготовители архитектуры не стали использовать механический листогибочный пресс, и не зря. В большинстве механических тормозов почти всегда использовались плашки с углом наклона 90 градусов. Если оператору нужно было изменить угол, он должен был сменить инструмент, что было не очень эффективно для архитектурных панелей, которые могли требовать много разных углов в одной детали.

Потом была маркировка детали. Если производитель не вложил средства в уретановую ленту или инструменты, он не смог бы образовать тонкую, чувствительную деталь без следов или царапин, чего требовали архитектурно открытые панели. Это стало еще более важным, поскольку использование предварительно окрашенных листов начало распространяться. Архитектурные мастерские производили большие, длинные детали, с которыми было трудно работать на листогибочном прессе, и которые не были безопасными в обращении, поскольку они взлетали во время цикла гибки. По этой причине ручной тормоз преобладал в архитектуре.

Между тем европейские производители пошли по совершенно иному пути.Вторая мировая война оставила континент в клочьях, поколение мастеров ушло. Что-то должно было заполнить этот пробел, и для многих производителей, как в архитектурном, так и в промышленном отношении, этим чем-то была металлическая папка. Сначала это было похоже на листовой тормоз, только с моторизованной створкой, которая поднималась вверх, и ручными задними упорами.

«После войны в Европе началось восстановление, — сказал Джефф Стоун, генеральный директор компании MetalForming Inc. в Пичтри-Сити, штат Джорджия. — В конце 1940-х — начале 1950-х годов немцы начали устанавливать моторы на [листовые тормоза].Мотор поднимает верхнюю балку, а другой двигатель перемещает изгибающуюся балку под правильным углом ».

Европейский рынок металлочерепицы со стоячим фальцем помог увеличить инвестиции в технологию складывания. Типичная конструкция папки с наклоненной назад верхней балкой давала зазор для складывания высоких фланцев под углом 90 градусов. При изгибе только с двух противоположных сторон папки фактически не имели ограничения по высоте фланца (помимо практических ограничений, связанных с физическим перемещением детали в машину и из нее).Многие детали в архитектурном мире также требовали подшивки краев, которую можно было сформировать в папке без смены инструмента.

К началу 1990-х фальцевальные машины наконец начали завоевывать заметное присутствие на рынке архитектурных изделий США, секторе, который во многом полагался на ручной труд.

«В начале 1990-х годов мы нашли рынок металлических кровельщиков, которые, по сути, модернизировали ручной тормоз», — вспоминал Стоун. «Фальцевальная машина производила продукцию в семь раз быстрее, чем ручной тормоз, так что это было несложно.Это стало большим бизнесом ».

Рисунок 1
При складывании расстояние между точками контакта зажимной и складывающейся балок аналогично отверстию в V-образной матрице при операции гибки на листовом прессе на воздухе. Расстояние определяет радиус и может регулироваться для любой толщины материала, на которую рассчитана фальцевальная машина. Изображения любезно предоставлены MetalForming Inc.

«Дизайн машины действительно подходит для рынка кровельных и архитектурных материалов», — добавила Синди Вандервол, менеджер отдела продаж компании Roper Whitney, Rockford, Ill.«И да, в то время казалось невероятным, что кровельная компания, которая производила детали для ручного тормоза, сделала относительно большие инвестиции в фальцевальную машину. Но потом это случилось ».

Она добавила, что математика имеет смысл. «Вам нужно три человека на ручном тормозе. Вам нужно, чтобы кто-то написал эту деталь. На ручном тормозе вам нужно как минимум два человека, чтобы управлять 10-футовой деталью. И часть №1 не совпадала с частью №50 ». Это несоответствие вызывало много головных болей (и неэффективности) между изготовителем архитектуры и строительной площадкой.«Более того, сделать последовательный (в форме выпуклости) радиус изгиба было настоящим искусством». С другой стороны, фальцевальная машина могла легко образовывать большие и сложные радиусы. «Эти сложные детали были прибыльными по сравнению с другими частями архитектурной кровли, похожими на« я тоже »».

«Были и остаются другие связанные рынки, включая производство вывесок и HVAC, которые охватили складную технологию», — сказал Майк Смит, президент компании Tennsmith из Макминнвилля, штат Теннеси (которая приобрела Roper Whitney в 2011 году).

Это не означает, что промышленные и точные производители вообще не инвестировали в эту технологию. «Фальцевальные машины продавались на рынке точности еще в 1990-х годах», — вспоминает Вандервол. «Но людям, безусловно, нужно было думать иначе. Это не был листогибочный пресс. Фальцевальная машина не требует такой смены инструмента, как листогибочный пресс, и люди поначалу не верили в это ».

По мере того, как отрасль прецизионного изготовления перешла от механического гибочного пресса к гибке на воздухе с помощью гидравлических листогибочных прессов и точного шлифования, дизайнеры стали более изобретательными с большим углом изгиба, пошаговой (неровной) гибкой и другими методами формования, в которых использовались преимущества гибкость и точность листогибочного пресса с ЧПУ.Так уж получилось, что металлическая папка также может производить эти формы, без необходимости для нескольких операторов манипулировать большой заготовкой во время цикла гибки. И в отличие от узкого радиуса при изготовлении дна и чеканке, изогнутые воздухом детали обычно имели относительно больший внутренний радиус изгиба.

«Мы достигли точки пересечения», — сказал Стоун. «Папки смогли изгибать более узкие радиусы, в то время как воздушная гибка с помощью гидравлических листогибочных прессов создавала более открытый радиус».

«Пневматическая гибка действительно помогла распространению папки на рынке, потому что папка может достигать такого же радиуса, что и пневматическая гибка на листогибочном прессе», — сказал Чандлер Барден, национальный менеджер по продажам компании Cidan Machinery, Пичтри-Сити, Джорджия.

В начале 2000-х годов наряду с гидравлическими стали предлагаться сервомеханические машины. «Эти сервосистемы дали нам скорость и точность, и они позволили нам расширить сферу прецизионного производства», — сказал Билл Кеннеди, вице-президент RAS Systems LLC, Пичтри-Сити, штат Джорджия.

Основы складывания

Фальцевальные машины aren не продаются в тоннах, которые описывают максимальную силу формования, которую они проявляют. Вместо этого они продаются с максимальной толщиной и длиной, обычно до 0.25-дюймовая углеродистая сталь (хотя некоторые из них даже более тяжелые) на длине станины, которая может составлять 10 футов, 17,5 футов или более. Конечно, емкость зависит от типа материала. Емкость по нержавеющей стали обычно составляет от 60 до 70 процентов от емкости по низкоуглеродистой стали, а по алюминию — около 130 процентов.

«Мы не говорим о тоннаже, хотя машины имеют значения тоннажа, когда дело касается усилия зажима», — сказал Кеннеди, добавив, что это усилие зажима определяет максимальную толщину материала. «Вы можете сгибать материалы меньшей длины, более толстые [чем рассчитана на машину], потому что у фальцевальной машины нет силы зажима, чтобы удерживать ее.Папка — это не листогибочный пресс. Это совершенно другой способ формирования «.

Рисунок 2
Этот плотный инкрементный изгиб материала толщиной 0,25 дюйма был выполнен на скоросшивателе большой толщины. На внешней поверхности есть только очень слабые линии изгиба.

При гибке на воздухе листогибочный пресс образует «плавающий радиус» в процентах от раскрытия матрицы. Специалист по листогибочным прессам, обучающийся работе на фальцевальной машине, может представить себе «отверстие матрицы» как расстояние между точками контакта зажимных и фальцевальных инструментов (см. , рис. 1, ).Это расстояние определяет радиус изгиба. Инструмент для гибки балки контактирует с внешней стороной детали, чтобы начать изгиб. Балка поднимается и изгибается, сбрасывает давление, и заготовка возвращается в исходное положение под нужным углом. Согласно источникам, некоторые фальцевальные машины сегодня могут формировать углы изгиба от плюс-минус половины до одной трети градуса.

Чтобы сформировать кромку, папка сначала сгибает кромку кромки до небольшого внутреннего угла (более 130 градусов). Затем инструмент зажимной балки формирует открытую или закрытую кромку без специальных инструментов.

В прототипе характер сгиба делает измерение фланца практичным до того, как будет произведен изгиб. После зажима материала оператор измеряет выступающий металл, который станет фланцем. Как объяснил Барден: «Если оператор знает допуск на изгиб, он должен быть в состоянии предсказать результирующую длину фланца до того, как будет выполнен изгиб. Это действительно повышает эффективность при выполнении разовых работ ».

Складная балка на некоторых машинах может регулировать точку контакта, изменяя так называемый момент изгиба.Таким образом, высокопроизводительная фальцевальная машина может сгибать предметы от 30 до 0,25 дюйма без смены инструментов. Программа определяет, какая толщина материала изгибается, а нижняя балка и складывающаяся балка регулируются с учетом необходимых зазоров.

Дэвид Прокоп, исполнительный вице-президент MetalForming Inc., описал это явление, используя метафору транспортира. Точка, определяющая центр круга (как показано перекрестием кругов на рисунке 1), является точкой поворота складывающейся балки.Карандашом прорисовывается длина дуги, которую принимает складывающаяся балка. Закройте транспортир, и вы переместите момент изгиба ближе к точке поворота; в результате складывающаяся балка движется по короткой дуге и образует небольшой радиус, оптимальный для тонких материалов. Откройте транспортир, и вы отодвинете момент изгиба от точки поворота; складывающаяся балка поворачивается по большей длине дуги и обеспечивает больший радиус, оптимальный для более толстого материала.

Как объяснил Прокоп, «одновременное управление этими двумя осями [то есть этими двумя точками транспортира] дает вам возможность перейти от 30-го калибра к 0.25 дюймов материал без смены инструмента. Изменение зазора между острием и карандашом [с использованием метафоры транспортира папки] аналогично изменению отверстия V-образного штампа на листогибочном прессе. Корректировки уменьшаются до четырех знаков после запятой ».

Создание радиуса изгиба таким образом работает с точностью до точки. Сделайте зазор слишком большим, и радиус немного сузится и станет яйцевидным. Чтобы избежать этого, папка начинает постепенно изгибаться, как изгиб на листогибочном прессе (см. , рис. 2, ).

Для постепенного изгиба взаимодействуют две рабочие поверхности: инструмент зажимной балки и инструмент складной балки.Отношение между этими поверхностями определяет форму радиального изгиба.

«Например, вам нужно выполнить изгиб с определенным радиусом. «Машина знает, как переместить складывающуюся балку на определенный угол», — пояснил Кеннеди. «Верхняя прижимная балка перемещается вверх, задний упор перемещает деталь вперед, и когда верхняя прижимная балка перемещается вверх и вниз, она прижимает материал к инструменту складной балки для получения радиуса».

«Фальцевальные машины не используют такой тоннаж, как листогибочные прессы, поэтому вы не получите этих вмятин [при изгибе неровностей]», — добавил он, сказав, что складные инструменты также не имеют точек истирания.

Рисунок 3
Специалисты по гибке работают с папкой спереди. На других машинах оператор стоит за рабочей зоной. Фото любезно предоставлено Ропером Уитни.

«Некоторые большие радиусы выглядят настолько гладкими, что выглядят так, как будто они были сформированы на формирователе валков», — сказал Стоун.

«Некоторые сверхпрочные папки могут выгибаться до ¾ дюйма. материал », — сказал Прокоп. «Посмотрите на множество ковшей с бортовым поворотом, и большая часть из них формируется в папке.Задний упор захватывает материал и подает его в процессе столкновения. Ковш выглядит так, как будто он был сформирован с помощью штампа с одним ударом «.

Для точной работы современные системы регулируют параметры в зависимости от используемого материала. «Вы должны помнить, что мы работаем с листовым металлом, и всегда будет разнообразие. Интеллект в системе фиксирует все исправления, вносимые при первом внедрении машины », — сказал Стоун. «Мы сгибаем несколько образцов материала и делаем несколько измерений по мере сгибания деталей, и постоянно отслеживаем исправления, которые вносят операторы.Затем машина начинает изучать, что ей нужно делать, чтобы автоматически корректировать среду гибки, чтобы дать вам желаемый результат.

«Машина учится, — продолжил Стоун. «Он понимает, каким должен быть допуск на изгиб, и мы используем эти знания для создания размеров плоской заготовки». Он добавил, что как только этот интеллект будет в управлении, папка должна иметь возможность совершать идеальный изгиб на первой части, никаких дополнительных настроек не требуется.

Как объяснил Прокоп, характер складывания — тот факт, что машина формирует давление только на внешнюю поверхность гиба — смягчает эффекты изменения материала, такие как разница в толщине и растяжении.Это также делает процесс хорошо подходящим для сложных или чувствительных поверхностей материала, включая протектор, перфорированные и другие материалы с большим количеством отверстий, а также предварительно окрашенные материалы.

«Фальцевальная машина не касается внутреннего радиуса. Если этот радиус немного больше или меньше из-за изменения свойств материала, он не изменится, где складная балка должна располагать фланец для достижения желаемого угла ».

Калибровка по папке

В зависимости от размера детали оператор может вставить деталь спереди или сзади (см. Рисунок 3 ).Находясь сзади, оператор часто стоит у стола J- или U-образной формы с горизонтальной опорой J или U непосредственно за инструментом. Эти формы делают стол достаточно длинным, чтобы работать с длинными деталями, но позволяет оператору стоять достаточно близко к инструментам, чтобы он мог манипулировать и перемещать работу по задним упорам.

Когда дело доходит до измерения, у папки есть несколько ориентиров. У него есть пальцы заднего упора, которые выступают из стола заднего упора; самый обычный способ измерения на папке, это измерение заднего края детали.Папка также может ссылаться на передний край детали.

«Складывающаяся балка становится контрольной точкой при измерении до передней части машины», — сказал Прокоп, добавив, что в некоторых системах «пальцы выскакивают, создавая две контрольные точки для длинных деталей, у которых отсутствует прямая кромка».

Другие пальцы также могут выступать из стола для измерения выемок или соседних, ранее сформированных фланцев.

Рисунок 4
Инструменты с сегментированной прижимной балкой обеспечивают зазор для соседних фланцев, а также достаточный зазор для возвратного фланца.Изображение любезно предоставлено RAS Systems.

При правильной настройке заднего упора папки также могут обрабатывать конические детали. «Это простой процесс, — сказал Кеннеди. «На измерительных пальцах есть микрометрические цилиндры. Вы просто регулируете два внешних пальца так, чтобы они упирались в материал под сужающимся углом ».

Смена инструмента

Инструменты папки обычно могут изгибаться под любым углом и любой толщиной, на которые рассчитана машина. Однако это не означает, что никаких изменений в инструментах нет.Смена инструмента обычно требуется не потому, что папка изгибает материал другой толщины или угла, а потому, что она должна формироваться без столкновения с заготовкой.

Использование сегментированных зажимных инструментов для формирования коробок разной длины и ширины является ярким примером. Другой инструмент представляет собой инструмент с глубокой зажимной балкой для обработки больших возвратных фланцев (см. , рис. 4 ), аналогичный пуансону с гибкой головкой на гибочном прессе. Еще один пример — угловые зажимные балки с крыльями, которые доходят до конца изгиба, удерживая материал под ранее сформированными возвратными фланцами.

Оператор, работающий на сверхмощной фальцевальной машине, может время от времени менять инструменты фальцевальной балки (но не инструменты зажимной балки) для фальцовки различной толщины. Другие специальные инструменты для складывания балок могут помочь достичь труднодоступных мест на обратных фланцах.

Оператор также может вставить специальный сегментированный инструмент для складывания балок, который приближается к заготовке под углом, позволяя складывать внутренние фланцы под углом 90 градусов (см. , рис. 5, ). Поскольку инструменты для складывания балок сегментированы, они могут иметь доступ к изгибам во внутренних вырезах.А поскольку инструменты расположены под углом, сама складывающаяся балка не должна поворачиваться на 90 градусов, чтобы образовать угол 90 градусов; это предотвращает столкновение луча с заготовкой.

Некоторые папки сегодня поставляются с автоматической сменой инструмента, с механизированными захватами, заменяющими инструменты зажимной балки (см. Рисунок 6 ). Поскольку некоторые машины образуют глубокие коробки, для них требуются инструменты с высокими зажимными балками, в некоторых случаях более 19 дюймов. Эти большие инструменты делают необходимость автоматической смены инструмента.

Другие станки имеют вращающиеся верхние балки, что увеличивает гибкость инструментов.«На одной стороне балки есть сегментированные инструменты для зажимных балок для изготовления коробок и других четырехсторонних деталей; и другая сторона, имеющая обычный цельный инструмент с зажимной балкой для изготовления фланцев без смежных изгибов », — сказал Барден, добавив, что машины также могут иметь сегментированные инструменты с коробкой на обеих сторонах зажимной балки.

Фальцевальные машины также могут иметь сегментированные зажимные приспособления как на верхней, так и на нижней балке. Совместите это с регулируемым по высоте задним упорным столом, и фальцевальная машина сможет формировать сложные детали, в том числе те, которые необходимо отсчитывать от ранее сформированного отрицательного (нисходящего) изгиба (см. Рисунок 7, ).

Источники подчеркнули, что при складывании смена инструмента является скорее исключением, чем правилом. «Мы не меняем инструменты для зажимных балок в зависимости от толщины или разных углов изгиба», — сказал Стоун. «Мы меняем их только ради места», обеспечивая зазор для ранее сформированных фланцев.

Положительное и отрицательное

Еще одно достижение, возможно, оказало гораздо большее влияние на фальцовку, чем автоматическая смена инструмента: двунаправленная, или вверх-вниз, складывающаяся балка (см. Рисунок 8 ).Десятилетия назад гибочные балки фальцевальных машин качались только вверх, создавая положительный изгиб. Если оператору нужно было сделать изгиб в другом направлении, ему нужно было перевернуть деталь. Для больших предметов это могло занять много времени, а для многих это было серьезным ограничением. В конце концов, основная причина, по которой производители изначально инвестировали в фальцевальную машину, заключалась в том, чтобы гнуть большие детали.

Рисунок 5
Инструменты для угловых сегментированных гибочных балок позволяют сгибать фланцы под углом 90 градусов во внутренних вырезах в заготовке.Изображение любезно предоставлено Cidan Machinery.

Сгибание папки вверх и вниз намного сложнее, чем кажется. Во-первых, балка должна двигаться наружу, чтобы избежать столкновения с ранее сформированными полками. Во-вторых, его точка поворота должна измениться так, чтобы край гибочного инструмента поворотной балки касался внешней части заготовки в нужном месте, как над, так и под заготовкой. Отчасти благодаря точным серводвигателям и другим достижениям за последнее десятилетие, современная фальцевальная машина может выполнить этот подвиг довольно легко, без ручного вмешательства.

Опции автоматизации

Что касается автоматизации, источники подчеркнули необходимость смотреть не только на скорость складывания или частичное время, но и на весь процесс складывания, от проектирования до гибки и последующего потока. Невероятно быстрое время складывания — это нормально, но магазин не осознает преимущества до тех пор, пока задачи без складывания — время программирования, настройка, подача материала и перемещение сложенной детали к следующей операции — не будут выполнены с машиной. Как утверждал Элиягу Голдратт в своей теории ограничений, любое повышение эффективности в процессе без ограничений — это мираж.

Тем не менее, современные фальцевальные машины имеют ряд возможностей автоматизации. Один из них — использовать пылесосы в пальцах заднего упора, которые захватывают деталь и перемещают ее от изгиба до изгиба на одном крае (или в одной плоскости) детали (см. Рисунок 9). Станок запрограммирован на открытие зажима, перемещение детали, закрытие зажима и выполнение каждого изгиба. Оператору не нужно тратить свои дни на то, чтобы постоянно нажимать педаль для каждого изгиба и прижимать деталь к задним пальцам.

«Так как оператор находится за пределами рабочей зоны и находится за световой завесой, машине не нужно выполнять остановку безопасности, например, паузу перед зажимом материала прижимной балкой», — сказал Прокоп. «Это значительно сокращает время цикла». (Конечно, если оператор, кто-нибудь или что-либо еще сломает световую завесу, машина остановится.)

Помимо этого, идет дальнейшая механизация и робототехника. Некоторые системы объединяют роботизированные руки, которые поднимают листы на конвейер, который в свою очередь, несут листы к столу задних упоров, на которых указывают механизированным ножные перемещает заготовки в положение против backgauges.После формирования одной кромки механизированная лапка поворачивает заготовку для следующего сгиба. В других системах используется робот-подбирающий робот, который вращает заготовки и помещает их напротив калибра.

«Если на машине есть манипулятор детали, нет предела», — сказал Кеннеди. «Вы можете интегрировать башни, роботов, портальные системы и другие средства автоматизации. Этим руководствуются две вещи: необходимый производителю поток продукции и план этажа ».

Он добавил, что робот может найти смысл для правильного смешивания деталей — скажем, если он поднимает и загружает серию больших заготовок на задний упорный стол папки.«Но не всегда так просто адаптировать робота к каждой операции складывания. Сильное движение робота может фактически замедлить процесс, тем более что папка может так быстро перемещаться между небольшими партиями ».

«Во многих случаях магазины считают наиболее эффективным использовать конвейер для подачи деталей в папку», — сказал Прокоп.

Представьте себе следующую ситуацию автоматического складывания без присмотра для среды с большим количеством продуктов: конвейер расположен рядом со станцией встряхивания и штабелирования после операции резки.После сортировки рабочий помещает детали с нанесенными лазером QR-кодами (или другими этикетками) на конвейер в том порядке, в котором они должны быть сформированы. Машина формирует комплект деталей последовательно. Затем манометры проталкивают деталь через переднюю часть станка, где транспортер поворачивается и переносит сформированную заготовку к следующей операции. Затем конвейер отходит к следующей, совершенно другой части.

Помимо физической автоматизации, автоматизация обработки информации также вышла на складную арену.Это включает автономное программирование и моделирование.

Рисунок 6
Некоторые папки сегодня поставляются с инструментами для зажимных балок, которые можно заменить автоматически. Фото любезно предоставлено MetalForming Inc.

«Теперь вы можете взять файл CAD, файл STEP или файл DXF и преобразовать их в машинный язык», — сказал Кеннеди. «По сути, это позволяет отменить программирование на машине. Дизайнер может спроектировать деталь, а затем посмотреть на симуляцию станка, изгибающего деталь, чтобы знать, что это можно сделать на станке.Он может отправить деталь прямо в управление, а оператор поднимет номер детали. Оператору может потребоваться настроить его для учета изменчивости материала. Но по большей части все движения, которые нужно знать машине, есть ».

Элементы управления в целом стали более удобными. «В папках теперь есть элементы управления с помощью сенсорного экрана, где оператор может программировать многие сложные детали гораздо быстрее, чем это было много лет назад», — сказал Смит.

Дополнительная технология

Фальцевальная машина никогда не сможет полностью заменить листогибочный пресс.Чтобы сложить деталь, требуется ровная поверхность, на которой инструменты зажимной балки могут захватывать. И источники указали, что папки имеют ограничения при попытке подшить толстый материал.

Как и для любой другой технологии гибки листового металла, для гибки требуется, чтобы деталь имела минимальную длину фланца. Для папки обычно требуется, чтобы фланец был как минимум в 6 раз больше толщины материала, хотя некоторые машины, работающие с некоторыми геометрическими формами деталей, могут работать с фланцами, длина которых меньше толщины материала в 3 раза. (Источники подчеркнули, что это частично зависит.)

Когда дело доходит до гибкости, листогибочный пресс имеет большие преимущества. Если производителю необходимо сформировать сложную деталь с неровными поверхностями (то есть, она не будет лежать ровно между изгибами), листогибочный пресс все равно может быть лучшим подходом. И помимо нескольких специальных применений (например, складывание этих скользящих ковшей), для толстого листа обычно единственным вариантом является высокотоннажный листогибочный пресс.

«Вы видите магазины с гибочными станками, которые стоят рядом с листогибочными станками, которые находятся рядом с панегибочными станками», — сказал Прокоп.«У каждой машины есть свое место».

«У большинства производителей есть детали, которые идеально подходят для эффективной работы на листогибочном прессе, — добавил Кеннеди, — но есть некоторые детали, которые могут работать с папкой намного быстрее. На самом деле, эти две машины — идеальный союз ».

У каждого варианта формовки есть свои плюсы и минусы; такова природа техники в целом. Но согласно источникам, когда дело доходит до точной формовки листового металла, у современного производителя есть множество вариантов, и нельзя упускать из виду фальцевальную машину.

Cidan Machinery, www.cidanmachinery-americas.com

MetalForming Inc., www.metalforming-usa.com

Рисунок 7
Комбинируйте сегментированные инструменты и регулируемый по высоте задний упорный стол, и папка может образовать восходящий фланец, одновременно измеряя сторону с ранее сформированным нижним фланцем. Сегментированные инструменты на нижней балке создают зазор для ранее сформированного соседнего фланца. Изображение любезно предоставлено Cidan Machinery.

RAS Systems LLC, www.ras-systems.com

Ропер Уитни, www.roperwhitney.