Сорвана резьба в головке блока: Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Содержание

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Опции темы

Поиск по теме

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно – под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?

точи шпильку с конусной резьбой и на фиксатор резьбы ее

я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке

Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?

А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.

Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.

Анаэробный герметик – есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет – будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.

В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.

+1
Фиксатор резьбы для того чтобы само не открутилось, прослабленную резьбу ничего не спасет

А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Последний раз редактировалось gorst; 08.03.2010 в 17:33 .

как-то всё само собой ровно получилось, отверстие то было уже, надо было его просто развернуть до большего диаметра

магазинные анаэробные фиксаторы гамно. Что разьемный, что нет.
По теме, лучше шпильку сделать новую.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Тянуть лучше сотню. и слабеть не будет..
книжки они разное пишут.

Вроде хвалят, кто правильно использует, анаэробные – значит твердеют без доступа воздуха, т.е. резьба должна быть очень плотной или конической. Пока рабочий вариант шпилька на М12+M10, зафиксированная фиксатором.

Протягивал под 80-90, продержалось полгода, зимой ослабли болты. Но в тот раз проверил голову и блок двумя толстыми линейками и щупом 0.1, а в этот раз отдавал спецам – сказали кривая голова была, сняли 0.15мм, может из-за этого болты ослаблялись, не понятно. Но все левые болты вышли с заусенцами алюминия, кушают резьбу уже. Ещё у второго левого раскрошился бортик, похоже шайбу положил округлой стороной вниз, может это ослабило левую сторону.

Поэтому надо что-то делать, хочется идеальной новой резьбы :).

Последний раз редактировалось gorst; 10.03.2010 в 01:59 .

А какую резьбу делал, тем же шагом? Диаметр вроде надо диаметр резьбы минус 1.6мм, т.е. 10.4мм? Проходил с керосином и несколькими метчиками, черновой, средний и чистовой какие-то? Как зафиксировал шпильку и резьба цилиндрическая или коническая? Каким моментом потом тянуть гайки? Какая сталь на шпильки? И главное – каков результат?

Встречал ещё необычные методы:
1 дырявят дырку глубже и нарезают родную резьбу+длинный болт, но нет ли там пустот, вроде монолит донизу должен быть.
2 фиксация резьбы толчёным стеклом с маслом, якобы держит намертво.

Пока заказал 10 шпилек на две резьбы – 11×1.5 + 10×1.5. И хорошим метчиком 11×1.5 попробую пройти дырки 10×1.5 в блоке, рекомендуют для смазки керосин+спирт спецы.

Нарезал, не так и сложно оказалось, потренировался на алюминиевой детальке. Перед нарезанием 11×1.5 надо аккуратно пройтись сверлом 9.5 и в керосин метчик макать, почаще вынимать и чистить, вперёд назад не лениться, так стружка подрезается. Метчик нужен хороший, не использовать из дешёвых наборов, они даже на резьбу не налезают.

Новенькая резьба, отлично. Шпильки скоро сделают. Заказал длину 110мм и с концов по 30мм две резьбы – 10×1.5 и 11×1.5. Только подумываю – каким моментом теперь гайки тянуть, по книжке – 68нм в несколько приёмов, но это для болтов, а тут гайки будут, сталь на сталь.

Голова со шпилек нормально снимается с коллекторами. При примерке возникла другая проблема – простые гайки М10 не годятся – не закрутить. Нужны хитрые гайки – глухие, высокие и такие, чтобы при закручивании не вылезать за диаметр 17. Это головка на 12, или нужна гайка с выдавленным шестигранником. Высота гайки не должна превышать 3см.

То ли хитрые гайки заказать, то ли болты М11 и тоже с хитрой головой – шестигранник 12 и диск 17? Может кто чего присоветует?

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Ремонт резьбы в блоке двигателей серии 1 az-fse, 2az-fe с появлением алюминиевых блоков стало не редкость в наше время. Этот двигатель ставили на многие машины марки Toyota, вот например несколько из них, такие как Camry, Ipsum, rav4, Avensis и т.д. Двигатель хороший – он экономичен, приемист, динамичен, но есть у двигателей серии AZ одна неприятная особенность, при малейшем перегреве вытягивается резьба крепления болтов в алюминиевом блоке цилиндров.

Автомобиль Тойота камри с двигателем 2.4л серии az .

Точную причину назвать сложно. Изучая данную проблему специалисты мастерской по восстановление резьбы в блоке цилиндров пришли к выводу, что причиной, вытянутой резьбы из блока является как локальный перегрев двигателя, так и недостаточная длина приемной резьбы крепления.

Ведь совсем не обязательно доводить мотор до кипения, достаточно локального перегрева или эксплуатация мотора в повышенном температурном режиме. В лучшем случае Вас ждет выход антифриза наружу, а в худшем попадет в систему смазки двигателя .

Как восстановить резьбу в блоке?

Что делать в ситуации если сорвало резьбу в блоке цилиндров?

Как найти решение данной проблемы, чтобы восстановить сорванную резьбу в блоке?

Вытянуло резьбу болтов гбц 2az fe из блока цилиндров.

Напрашивается самое простое – взять и нарезать новую резьбу в блоке с увеличением размера отверстия. Не тут-то было. Современные японские двигатели, как известно, имеют очень тонкие стенки.

Между прочим, многие автосервисы по ремонту двигателей именно так и поступают, несмотря на то, что все автомеханики прекрасно знают, насколько опасно увеличивать диаметр или длину отверстий на тонкостенных японских моторах. При этом нарушая заводскую резьбовую технологию.

Даже если при расточке отверстия удалось избежать порчи блока цилиндров, то через определенное время проблема возвращается, поскольку самодельная резьба не выдерживает тех нагрузок, которые возникают в этом соединении. И снова предстоит ремонт резьбы в блоке.

Восстановление резьбы в алюминиевом блоке цилиндров

Выездной фото отчет – ремонт резьбы в блоке цилиндров Камри 2.4 л.

Блок цилиндров тойота камри . Ремонт двигателя 2az-fe 2.4 л .

“Обернем” блок в пленку. Зачем нужна повсюду стружка. Главное это чистота.

Высверливание поврежденной резьбы в блоке цилиндров .

Резьбовая вставка Helicoil plus и метчик .

Нарезка резьбы в двигателе Тойота Камри.

Установка головки блока после ремонта резьбы в блоке.

Ремонт резьбы в алюминиевом блоке цилиндров тойота камри 2 az-fe выполнено. Мастерская осуществляет ремонт сорванной резьбы в блоках автомобилей любой марки под “родные болты крепления” с выездом по Москве и области.

Как восстановить резьбу в алюминиевом блоке цилиндров видео

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку

из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/п	Размеры восстанавливаемой резьбы	Диаметр сверла
1	М5 х 0,8	5,2
2	М6 х 1	6,3
3	М8 х 1	8,3
4	М8 х 1,25	8,4
5	М10 х 1	10,25
6	М10 х 1,25	10,4
7	М10 х 1,5	10,5
8	М12 х 1,25	12,25
9	М12 х 1,5	12,5
10	М12 х 1,75	12,5
11	М14 х 2	14,5
12	М14 х 1,5	14,5
13	М14 х 1,25 (под свечу)	14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

Метчик для развальцовки;
Ступенчатый метчик;
Держатель для метчиков;
Вороток для держателя метчика;
Приспособление для установки свечных футорок;
Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

Футорка надежно установлена в свечном колодце;
Высокая скорость выполнения ремонта;
В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Нужно раз и навсегда усвоить, что любой ремонт – ни что иное, как цепочка, которую следует выполнять в определенной последовательности. Причем, отсутствие одного из звеньев может существенно навредить самому процессу в целом.

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Как правило, выбрасывать еще рабочую деталь автомобиля из-за поврежденной в нескольких местах резьбы довольно таки бессмысленно, а в наше время высоких технологий еще и расточительно. Пожалуй, следует рассмотреть наиболее распространенный случай неполадок такого типа – повреждение резьбы в головке блока цилиндров.

Первое, что приходит на ум любому автомобилисту: поскорее «подправить» резьбу при помощи «свечного» метчика. Однако поддаваться эмоциям не следует, как показывает практика, ничего хорошего из этого еще не выходило. После такого «горе-ремонта» при первом же нажатии на педаль газа свеча выстрелит так, что найти ее будет очень сложно.

В такой ситуации наиболее положительные результаты дает применение переходной детали – резьбовой вставки (футорки). При этом высота детали должна четко соотноситься с длиной резьбовой части «родной» свечи. Нужно подойти к ремонту свечей для головки блока цилиндров основательно, ведь она одна из главных составляющих всего двигателя автомобиля.

Для этого необходимо выточить на токарном станке аналог свечи из бронзы или латуни. При этом внешняя резьба ее должна быть на две ступеньки больше обычной свечной резьбы. К примеру, если есть свеча с резьбой М14х1,25, под нее нужна деталь с параметрами резьбы М18х1,5. Отверстие в ремонтируемой детали следует рассверлить до диаметра 16,5 мм. Далее при помощи металлической подножки нужно выставить головку блока цилиндров в нужное положение. После этого необходимо надежно закрепить всю конструкцию зажимами, после чего осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверлить отверстие, используя при этом смазочные материалы.

Учтите, что смазка при этом типе восстановительных работ – обязательная составляющая, в особенности, если головка выполнена из алюминиевого сплава. Просверлив отверстие, снимите головку со станка сверлом, диаметр которого составляет 20 мм., снимите небольшую фаску со стороны камеры сгорания.

Выставление метчика

Теперь вас ждет, пожалуй, самая сложная операция – выставить метчик и новое отверстие по одной оси. В случае если станок позволяет прокрутить шпиндель самостоятельно, желательно поставить в шпиндель черновой метчик и, вращая шкив шпинделя по часовой стрелке, подвести метчик к отверстию. Если вы поймете, что метчик «схватил», нужно сразу же прекратить вертикальную подачу.

Запомните, что на время этой операции нужно снять приводной ремень станка, это станет гарантом того, что вы не получите никаких серьезных травм во время ремонтных работ. После того, как черновой метчик уже выполнил свою работу, можно снимать головку со станка, и, выполнив фаску с обратной стороны резьбы, обработать ее чистовым метчиком. Кстати, чистовой метчик должен проходить по резьбе не дорезая ее, это необходимо для большей плотности посадки футорки.

Отверстие следует обезжирить при помощи бензина или растворителя, при этом плотно прикрутить в головку вставку. Кстати, перед этим резьбу головки нужно смазать фиксатором резьбы или клеем. После этого следует развальцевать со стороны фаски резьбовой конец футорки при помощи обычного шарика от подшипника. Для этого следует ударять по нему молотком через металлическую проставку. Запомните, что развальцовку нужно делать, чтобы не допустить выворачивания вставки из головки при откручивании свечи. Последний этап данной операции – калибровка «обновленного» отверстия для свечи метчиком с резьбой М14х1,25. Известно, что если завернуть вставку в плотную резьбу и развальцевать нижний ее конец, то резьба, как правило, немного деформируется.

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров » АвтоНоватор

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Выставление метчика

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Метчик для развальцовки;
Ступенчатый метчик;
Держатель для метчиков;
Вороток для держателя метчика;
Приспособление для установки свечных футорок;
Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Итоговый результат:

Футорка надежно установлена в свечном колодце;
Высокая скорость выполнения ремонта;
В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Резьбовая вставка вкручена

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Выставление метчика

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Ремонт сорванной резьбы в блоке. Кто и как делает?

12 лет на сайте
пользователь #83210

Привет, сорвана резьба в отверствии (под болт ролика ремня ГРМ). Пока посадил болт на герметик (силиконовый, что под рукой было), но это же не надежно. Кто в Минске может помочь? Нашел вроде подходящий метод ремонта — Резьбовые вставки HELICOIL http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_te . licoil.php Штука по видео классная — кто в Минске работает с такой? Или все используют какой альтернативный метод ремонта?

16 лет на сайте
пользователь #13641

Пользовался HELICOIL, это лучшее что есть в наше время.

12 лет на сайте
пользователь #83210

ByWorld, Спасибо! А где вы пользовались? Не могу найти того, кто-бы занимался такой технологией. Если вы пользовались и вы из Минска, можно ли у Вас взять в аренду мечик, ввертывающий и обрезающий инструменты и купить ввертышь? Не могу найти кто бы занимался таким в Минске.

12 лет на сайте
пользователь #83210

Нашел замечательного мастера, только записаться к нему на прием сложновато — много работы и нет секретарши. 80297763054. Такое ощущение, что он один на весь город. Резьбу починил — машина спасена! Спасибо. А то силиконовый герметик, на который я приклеил болт вначале, держал, как на соплях. Чуть-чуть повернул и достал. Что бы я делал, если бы не нашел его — хана мотору была бы.

8 лет на сайте
пользователь #513242

Да, Helicoil в Беларуси походу никто не продает. Вот заказал с censored М6*1 12шт. с метчиком и сверлом — посмотрю как будут работать. А вот по поводу восстановления свечной резьбы — на Ждановичах в Автограде в точках инструмента все-таки есть втулки для ее восстановления. Не Helicoil вроде, но есть и там не пружинки, а просто втулки. А вот если просто резьбу восстановить в отверстии (как у меня) тут уже приходится искать Helicoil.

6 лет на сайте
пользователь #811441

где можно купить вставки?

16 лет на сайте
пользователь #13641

48134947724, за вас в гугле поискать?

9 лет на сайте
пользователь #345853

[censored by Андрей Владимирович]

Красная карточка была показана пользователю за этот пост модератором Андрей Владимирович (9 октября 2013 16:18)
Основание: п3.5.16

8 лет на сайте
пользователь #513242

Хамстер, от млин, а я думал вам позвонить, но так и не позвонил У меня было глухое отверстие в картере скутера — в итоге заплавил HTS-2000, пока все держится!

14 лет на сайте
пользователь #38638

Что то не могу найти Helicoil в Минске. Поставил бы себе Time-Sert от Wuerth (У них 2 магазина в Минске + футорки поштучно продают), но у меня новая резьба есть для свечи, а там шаг резьбы 1,5 М16 а Time-Sert предполагает только 1.25. С футорками force связываться больше не хочу —

16 лет на сайте
пользователь #13641

С нестандартными размерами да тяжковато.

М6, М8 и М10 не проблема.

14 лет на сайте
пользователь #38638

Time-sert в расверленное отверстие м16 походу буде болтаться бо там футорка с диаметром 15.6.
Единственный нормальный вариант это аналог helicoil — vcoil которые у нас продаются и вроде люди не жалуются да боинги клепают с их помощью. Только набор стоит в районе 50эвро.
Постараюсь купить в ближайшее время, потом собственно отпишу о результатах.

14 лет на сайте
пользователь #38638

Началось всё с того, что я по не аккуаратности сорвал резьбу свечного отверстия. Услуга такую на не оказывают, а мастера
гаражники предлагали снять головку, поставить футорку, поставить головку. Но получалось совсем не бюджетно. Быстро проштудировав рынок был куплен набор Force 64101 (за 16у.е) где в компле идёт 4 футорки под разные свечи и комбинированный
метчик 14-16*1,25 (Кстати в интернете про шаг резьбы метчика инфы почти нет, на одном сайте я нашёл, что шаг якобы 1.5, а
на самом деле 1.25). Глаза боятся, а руки делают. Поставив себе данную футорку и посадив на гермет, я надеялся на долго
забыть о данной проблеме. Спустя пару месяцев, я отдавал машину в ремонт на замену маслосъёмных колпачков без съёма ГБЦ. Естественно мастер выкручивал свечи. Собственно заменили мне колпачки, но я заметил, что масло из первой и последней свечи сочиться через резьбу. Подумал что пришло время купить наконец таки динамометрический ключ для свеч. Купил 5-25 т.к. у меня 2 ситроена и них свечи нужно затягивать с усилием 25Нм. Первую свечу, которая была вкручена через футорку открутить не удалось, срабатывал стопор на ключе. Пришлось взять инструмент из набора. Мастер затянул, так затянул свечу. В итоге Футорка Force просто расползлась на нитки, но нижняя её часть осталась в колодце на нескольких витках. Четвёртая свеча открутилась легко, т.к. держалась не на всех витках резьбы. Т.е. резьбу мне сорвали Т.е. мне нужны были уже 2 футорки как я покупал ранее. Отдельно они не продаются. Только в наборе с метчиком и 3-мя не нужными мне футорками. Итого 36 у.е. Решил не покупать, а погуглить по поводу различных футорок/вставок/ввёртышей. Кто то ставит медную/бронзовую футорку и расверливает отверстие до 18, но мне такой вариант не подходит т.к. есть шанс задеть охл. каналы ГБЦ, а это уже совсем другие деньги на ремонт.
Из цивилизационных способов существуют варианты по типу HeliCoil(и аналоги) или Time-Sert от фирмы Wuerth.
На беларуском рынке можно купить поштучно ввёртыши Time-Sert (около 7 у.е. за свечной с длиной 16,8), но не забывайте про набор инструмента. Он для Time-Sert стоит порядка 100 евро. Обычный метчик не подойдёт т.к. судя по русскому каталогу диаметр ввёртыша 15,6, а не 16. Так же нужен инструмент для «фаски» под ввёртыш. Развальцовочник для установки втулки и сверло. В целом получается довольно дорого. Так же производитель говорит, что со свечными отверстиями работа выполняется только при снятом ГБЦ. Эт не мой вариант. Зато очень подкупает, что «Технология TIME-SERT одобрена для применения ведущими изготовителями автомобилей» в списке есть Мерс, БМВ, Фиат, Фольц, Ситроен, Субару, Порше, Вольво, Шкода, Ауди, Кавасаки, Рено, Форд и т.д. Маркетинг работает во всю и подкупает таких как я (Не понравилось, что wuerth обсирает пружинные вёртыши на своём сайте. Как-то это не красиво)
Что же насчёт аналога Time-Sert. это Helicoil и про него мы может много узнать с буржуйских сайтов либо с российских. В РБ поисковики выдают только вопросы по приобретению данных вёртышей, но как правило остаются без ответов. Есть правда одна фирма которая может привезти Helicoil, но только под заказ в течении 20 дней. Благодаря долгому гуглению нашёл информацию про заменители Helicoil которые так же сертифицированы (а на одно время как я понимаю втавки такого типа были единственным сертифицированным продуктом) как и Helicoil и в большинстве своём делаются в Дойчленде . По фирмам кроме Helicoil можно найти V-coil,

Recoil и BaerCoil. И о чудо. на рынке РБ представлены V-

coil. Производитель предполагает нарезание резьбы без съёма ГБЦ. Цена демократичнее чем от Wuerth, но тоже кусается. 50-60 и более евро за набор инструмента с 5-10 вставками. Что касается маркетинга, то до пружинных вставок он тоже добрался «В каталоге, представляющем проволочные резьбовые вставки системы ”HeliCoil”, есть упоминание, что в конструкции самолёта Боинг 747 используются 250 000 (двести пятьдесят тысяч . ) различных резьбовых вставок этой системы,- и это один из факторов, способствующих высочайшей прочности и надёжности этого самолёта.» Молодцы блин. люблю я правильную рекламу. Кстати гугля нашёл информацию, что пружинки эти используют на маленьких самолётах с мощными двигателями которые разогреваются до 200 градусов и среднее количество оборотов достигает 6000 в минуту. Случаев улетания свечи, дальше самолёта не было .
Купил комплект фирмы Voelkel V-Coil 14*1,25. Внутри оказалось 10 вставок (с длинной 16,8 (производитель правда меряет малёк по другому, у него есть D1, D1.5 и т.д), т.е. внутри лежали как мне надо), ручка для закручивания, метчик (не комбинированный, хорошо, что метчик форсовский остался). Цена 70 у.е. за наличный. По бн чуть дешевле.
Пока еще не ставил, т.к. темнеет рано, работаю до заката, а машина стоит около дома. Жду выходных. Без дождя. Желательно солнечных и без ветреных Обязательно постараюсь сделать фото отчёт.

Авторская статья «Ремонт резьбы» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Разнообразие материалов и методов

Часто при ремонте двигателя механику приходится «сражаться» с непокорным крепежом – когда гайка или болт не «желают» отворачиваться. И если с непокорной гайкой справится несложно, то восстановление поврежденной резьбы в отверстии – не всегда простая задача.

Тем не менее, подобные резьбы тоже ремонтируются. Самый простой случай – когда в резьбовом отверстии слегка замята пара ниток резьбы. Тут можно прогнать резьбу метчиком, который восстанавливает резьбу, почти не снимая металла. Если же резьба повреждена сильно (сорвана), то ее обычно ремонтируют с помощью резьбовой вставки, иначе называемой футоркой. Резьбовые вставки бывают самыми разными, но всегда имеют внутреннюю резьбу (с диаметром и шагом оригинальной резьбы), а снаружи – другую резьбу, которая может быть стандартизованного размера и профиля, либо – специальной, характерной только для данной футорки. Обычно подобные футорки изготавливают специализированные компании, но в некоторых случаях их можно сделать и самостоятельно, на токарном станке.

Рис. 1
Наборы подобных вставок (со спиральной намоткой) доступны для любых резьб – дюймовых и метрических, с мелким и крупным шагом. Полный комплект включает в себя набор вставок, сверла, метчики и установочный инструмент. Набор, показанный здесь, включает в себя дюймовые резьбы с крупным шагом, размерами ¼”x20, 5/16”x18, 3/8”x16, 7/16”x14 и 1/2»x13.

Установка подобной вставки требует рассверливания отверстия до увеличенного диаметра, нарезки новой резьбы, которая нужна для внешней резьбы футорки, и ее последующей установки.

Рис. 2
Здесь крупным планом показан хвостовик «пружинки», загнутый внутрь вставки. Обратите внимание на небольшую насечку на проволоке. По этому месту хвостовик отламывается, когда «пружинка» ввернута на предназначенное ей место.

В ассортименте многих поставщиков есть множество вариантов подобных ремонтных вставок. Однако наибольшее распространение получили так называемые «пружинки» — то есть, напоминающие маленькие спиральные пружины. Обычно их изготавливают из «граненой» стальной проволоки, свернутой в спираль и образующей резьбу требуемого профиля и шага. Причем можно приобрести и комплекты, в которых есть все необходимое для установки «пружинок» (сверла, метчики и оправки), и сами «пружинки» по отдельности. В комплекте обычно есть еще и инструкция, где сказано, какого диаметра отверстие нужно засверлить – для установки вставки нужного размера.

Рис. 3
Сверла в наборе обычные, но метчики – специальные и предназначены только для нарезания резьбы для вставок. Следует учесть, что маркировка на каждом подобном метчике показывает размер внутренней резьбы вставки, а не резьбу на самом метчике.

В принципе, установка «пружинки» происходит следующим образом: засверлите поврежденное отверстие до подходящего размера, нарежьте резьбу в этом отверстии с помощью специального метчика из комплекта, а затем вверните «пружинку», которая имеет небольшой хвостовик в нижней части, «цепляющийся» за оправку. Когда вставка будет завернута в отверстие, обратите внимание на ее заглубление: верх «пружинки» должен быть на 1-2 витка резьбы ниже плоскости детали. После установки на нужную глубину, хвостовик на «пружинке» нужно удалить. Для этого он снабжен специальной насечкой. Один быстрый удар зубилом по хвостовику легко ломает его. Также для этой цели можно использовать «длинноносые» плоскогубцы, сворачивая хвостовик по насечке. Если отверстие сквозное и деталь демонтирована с двигателя, отломленный хвостовик выпадет наружу. Если же ремонтируемая деталь под капотом, то вам нужно действовать аккуратно, что хвостовик не попал внутрь двигателя и т. д. В этом случае лучше всего использовать «длинноносые» плоскогубцы или лучше ручные тиски с узкими губками, чтобы надежно удержать хвостовик.

Рис. 4
При рассверливании глухого отверстия с поврежденной резьбой будьте осторожны. Не следует заглублять сверло больше, чем нужно. В противном случае есть риск попасть прямиком, скажем, в канал системы охлаждения или смазки.

Подобная «пружинка» из нержавеющей стали, в случае с алюминиевой ремонтируемой деталью, делает внутреннюю резьбу гораздо прочнее, чем исходная. А благодаря специальному профилю наружной резьбы, она плотно и без зазоров стыкуется с материалом детали. Иными словами, ее невозможно ослабить и вынуть.

Рис. 5
Продуйте отверстие сжатым воздухом, чтобы удалить стружку, а затем аккуратно нарежьте в нем резьбу, используя рекомендованный метчик.

Другой вариант резьбовых вставок – втулки-футорки из нержавеющей или обычной стали, которые фиксируются на посадочном месте стопорными штифтами. Они, эти штифты, предотвращают ослабление или проворачивание футорок. Футорки могут быть любого размера, как дюймового, так и метрического.

Рис. 6
«Пружинка» легко наворачивается на установочную оправку. Как только «пружинка» начинает заворачиваться в отверстие, она слегка расширяется. Поэтому вы не сможете вынуть ее без проблем (если вдруг передумаете), так как конструкция обеспечивает сильное удержание. Единственный надежный способ вытащить «пружинку» – захватить ее плоскогубцами и выдернуть. Это неминуемо разрушит вставку и, возможно, приведет к повреждению резьбы, которую вы недавно нарезали. Поэтому убедитесь, что у вас все под рукой и все готово для ремонта, прежде чем начать вворачивать «пружинку» .

Лучший способ «отремонтировать» поврежденный болт или шпильку – это просто заменить его. Если же вам нужно отремонтировать наружную резьбу (на шпильке или болте), то решением будет плашка нужного размера. Единственная причина попытаться отремонтировать болт – это если у вас нет доступной замены (например, вы находитесь далеко от мастерской или магазина), или если болт уникален, и непросто найти точную замену. Если шпилька повреждена, опять-таки лучший выход – заменить ее, если время и расходы не диктуют вам необходимость ремонта резьбы.

Рис. 7
Вставка должна быть установлена заподлицо с поверхностью детали. Не оставляйте ее часть снаружи. Чтобы отломить хвостовик «пружинки», установленной в глухое отверстие, можно использовать зубило и молоток. Как показано здесь, поставьте зубило как можно ближе к насечке и с силой ударьте по хвостовику .

Необычный ремонт резьбы, который также «исправляет» трещины

Отверстия под болты крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников с трещинами, до недавних пор считались неремонтируемыми. Даже если мы убежденные сторонники того, что отремонтировать можно все, что угодно, если на это есть достаточно времени, творчества и денег, то мы все же должны считаться с тем фактом, что иной ремонт просто не стоит времени, забот и расходов.

Рис. 8
Вот хвостовик, который удалили из этой вставки 3/8”x16. Его нужно удалить по двум причинам: чтобы он не мешал заворачивать болт, и чтобы «пружинка» не врезалась дальше, когда болт будет завернут. Помните: вставка может сама себе нарезать резьбу и дальше, если позволяет глубина отверстия и если хвостовик остался на месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя подобную резьбовую вставку, вы ДОЛЖНЫ применять сверло, указанное в инструкции, и вы ДОЛЖНЫ использовать только тот метчик, что находится в комплекте. Вы также должны вворачивать вставку только с помощью специальной оправки из комплекта. Поэтому, если вы первый раз приступаете к подобной работе, то покупайте весь комплект сразу.

В этом смысле, изобретательные ребята из компании LOCK-N-STITCH разработали ремонтную футорку, которая устраняет не только повреждения резьб, но и трещины в отверстиях под болты. Главная особенность подобной футорки в том, что она способна «стянуть» разделенные трещиной стенки резьбового отверстия, создавая достаточно прочное соединение даже при затягивании болтов с большим моментом, как скажем при установке головки блока или крышек коренных подшипников.

Рис. 9
А эта резьбовая вставка (футорка) – цельная втулка, со внутренней резьбой нужных диаметра и шага (необходимой для восстановления отверстия), а внешняя резьба позволяет ввернуть футорку в ремонтируемую деталь. Стопорные штифты, находящиеся в канавках внешней поверхности, фиксируют футорку после установки. Подобные вставки не требуют уникальных метчиков. Нужные для ремонта размеры сверл и метчиков прописаны в приложенной инструкции.

Стенка отверстия под болт трескается обычно из-за перетягивания болта, так как в этом случае радиальное усилие, как результат действующего крутящего момента, превосходит предел прочности материала детали.

По словам Гарри Рида из LOCK-N-STITCH: «Это действительно большая проблема, так что все производители двигателей вынуждены принимать специальные конструктивные меры, чтобы предотвратить образование трещин. Это врожденный недостаток болтов со стандартной резьбой, который с самого первого дня отравляет индустрию крепления». Самым привычным решением для профилактики трещин является достаточное заглубление резьбы. Другие меры включают в себя местные утолщения вокруг отверстий под болты и расположение отверстий, на достаточном удалении от краев и между собой.

Рис. 10
Тип вставки с внутренним стопорным штифтом предполагает использование инструмента для его установки.

Так как в новых двигателях для головок цилиндров и блоков все чаще используются алюминиевые сплавы, то и количество резьбовых отверстий с сорванной резьбой или треснувших велико как никогда. Например, в алюминиевых ГБЦ отверстие под свечу зажигания с сорванной резьбой — обычное дело.

Рис. 11
Примеры двух футорок и соответствующих штифтов.

Хотя использование «пружинок» из нержавеющей стали делает подобный ремонт простым и удобным, проблема использования спиралей из нержавеющей стали и стальных тонкостенных футорок для отверстий свечи зажигания в алюминиевых головках, — говорит Рид, — состоит в том, что они очень плохо отбирают тепло от свечей зажигания, и свечи могут перегреться. «Пружинки» действуют как тепловая плотина, ограничивая передачу тепла, так как нержавейка проводит тепло очень медленно. Ведь стальные футорки не могут расширяться так же быстро, как и алюминий, тем самым нарушается и плотность посадки и теплоперенос. Резьбовые футорки, системы Spiralhook, для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых головках сделаны из анодированного алюминия, что дает равномерную теплопередачу даже в головках с воздушным охлаждением. Кроме того, эти новые футорки нельзя вывернуть из-за стопорного штифта, установленного через фланец футорки».

Рис. 12
Во-первых, засверлите поврежденное резьбовое отверстие, используя сверло с диаметром, указанным в инструкции. Обратите внимание, что тип футорки (с внутренним штифтом) обычно предполагает сверло большего диаметра, чем используется обычно под размер внешней резьбы футорки. Например, при использовании футорки KeenSerts ¼”x28 (с внутренней резьбой ¼”x28), наружная резьба на футорке – 3/8”x16. Обычно для этого используют сверло 5/16”, однако футорка KeenSerts требует сверло диаметром 8,4 мм. Но не стоит заморачиваться – достаточно следовать инструкциям в любом доступном комплекте футорок.

Проблемы, связанные с установкой прежних цельных футорок состоит в том, что при их установке приходится снимать много металла вокруг отверстия, ослабляя отливку. Это может даже привести к образованию трещины в теле детали. «Футорки Spiralhook, — говорит Рид, — решают большинство проблем. Внешняя резьба такой футорки «стягивает» окружающий металл к резьбе. Чем больше крутящий момент при затягивании болта, тем больше сила «стягивания».

Рис. 13
После того, как мы засверлили поврежденное отверстие диаметром ¼”x28 сверлом 8,4 мм, мы забиваем в отверстие футорку 3/8”x16.

Вот, к примеру, описание ремонта трещины на блоке цилиндров двигателя «Chevrolet 427» 1967 года. Трещина, которая началась в отверстии под болт ГБЦ и затем распространилась по цилиндру примерно на 16 мм. Трещину в блоке сначала заштифтовали снизу вверх, до привалочной поверхности, таким образом, что последний штифт «пересекся» с ремонтной футоркой. Затем отверстие под болт рассверлили, зацековали и нарезали в нем резьбу для футорки серии F1. Затем отверстие смазали небольшим количеством резьбового герметика и ввернули на место футорку, крутящим моментом на 10% превышающим момент головочного болта, требуемого спецификацией. После установки футорки зафиксировали ее стопорным штифтом (для надежности). Затем, верхний край футорки и штифта зачистили и отшлифовали. Стоит отметить, что при подобном ремонте не рекомендуется устанавливать в цилиндр гильзы.

Рис. 14
Футорка должна быть заглублена под поверхность детали.

При ремонте трещины в отверстии под болт крепления крышки коренного подшипника нужно только рассверлить его, нарезать резьбу и установить футорку серии F3. Отверстие будет лучше прежнего, чем больше усилие затяжки болта, тем плотнее «сжимается» трещина.

Рис. 15
После того, как футорка установлена, вставьте направляющий выступ оправки внутрь.

Поврежденную резьбу в посадочном месте по стакан форсунки тяжелого дизеля также можно отремонтировать с помощью подобных футорок, даже если трещина вышла наружу. По словам Рида, просто заштифтуйте трещину и установите футорку Full-Torque. В производственной гамме компании LOCK-N-STITCH есть футорки для ремонта резьб стаканов форсунок Caterpillar, Detroit Diesel и многих других коммерческих двигателей.

Рис. 16
Оправка должна соприкасаться с верхней частью штифтов.

Есть четыре различных варианта футорок типоразмерного ряда Full-Torque:

F1 – для ремонта отверстий под свечи зажигания, отверстий под стаканы форсунок и под болты ГБЦ.
F2 – футорка в глухое отверстие, с получением сухого, герметичного отверстия. Например, для кронштейна крепления двигателя, масляного поддона и некоторых отверстий под болты ГБЦ.
F3 – футорка в глухое отверстие, предназначенная для ремонта отверстий под болты дизельных головок блока и крышек коренных подшипников.
F4 – универсальная футорка, для любых сильно поврежденных резьбовых отверстий.

Рис. 17
Ударьте молотком по оправке, чтобы штифты вошли в тело детали.

Ремонт резьбы под свечу зажигания

Если вы до сих пор не сталкивались с такой проблемой, вполне вероятно, что вы столкнетесь с ней в ближайшем будущем. Во многих современных двигателях резьба под свечу в алюминиевой головке блока слишком «слабая». К примеру, в головке блока Ford 4.6 L, просто потому, что некоторые «конструкторы-гении» сделали в этом отверстии всего лишь три или четыре нитки резьбы. Или, возьмите двигатель 2.4 L DOHC, автомобиля Chrysler PT Cruiser. Даже несмотря на то, что резьба под свечу зажигания тут длиной примерно в 25 мм. Свеча в 1-м цилиндре без предупреждения отказывала, а вместе с ней и резьба «кончалась».

Рис. 18
Так выглядит полностью установленная футорка ¼”x28. Стопорные штифты фиксируют ее от проворачивания.

Возможные варианты ремонта: заменить головку блока на новую, снять головку и отремонтировать резьбу (это влечет за собой мороку с ремнем ГРМ, креплением двигателя, выпускным коллектором, патрубками охлаждения и т. д.) или сделать ремонт не разбирая двигателя.

Если время поджимает или денег у клиента немного, то остается последний вариант. Основная проблема состоит в том, что в этом двигателе резьба под свечу находится на дне глубокого свечного колодца. Поэтому выбор возможных футорок для подобного ремонта невелик. Один из самых подходящих комплектов – P/N FT-514LTK, компании LOCK-N-STITCH, позволяет отремонтировать резьбу под свечу зажигания либо со снятой головкой, либо с прямо на двигателе. Кроме того, футорки в этом комплекте – тонкостенные, из анодированного алюминия, а еще здесь верхний виток внешней резьбы Full-Torque имеет специальный профиль, что гарантирует надежность крепления футорки.

Сам ремонт очень прост. Единственная проблема – обеспечить доступ к свечному колодцу. Для этого приходится снимать впускной коллектор, корпус дросселя, блок катушек зажигания и клапанную крышку. Кстати, снимать и ставить эти детали обратно дольше, чем восстановить резьбу.

Рис. 19
Как «пружинки», так и футорки можно применять для ремонта отверстий под свечи зажигания. Здесь показан комплект алюминиевых футорок со штифтами для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых ГБЦ. Вообще-то использование футорок из нержавеющей стали в алюминиевых головках дает большую прочность резьбы, чем в исходном исполнении. Но некоторые специалисты полагают, что разные металлы и их разная теплопроводность негативно влияют на передачу тепла.

Комплект P/N FT-514LTK включает в себя все, что нужно. В том числе длинную (230 мм) развертку, специальный метчик, центрирующую втулку для развертки, резец для посадочного места под футорку, оправку для футорки, сверло диаметром 1,6 мм и направляющую втулку для сверла, несколько стопорных штифтов, а также пузырьки со смазкой для метчика и с резьбовым герметиком. Футорки можно купить по отдельности, в зависимости от того, какой нужен размер резьбы и длина. В случае с PT Cruiser футорка имела внутреннюю резьбу М14х1.25 и габаритную длину 25 мм.

Рис. 20
Футорки системы Spiralhook используют наружную резьбу специального профиля – когда витки «заершены» под углом и направлены вверх. Такая конструкция крепко «захватывает» стенку отверстия и «стягивает» металл детали внутрь.

После снятия клапанной крышки, надо провернуть коленвал, так чтобы поршень не опустится ниже ВМТ (чтобы развертка не коснулась днища поршня). Опустив поршень вниз, вставьте в свечное отверстие алюминиевый пруток диаметром около 10 мм, до контакта с днищем поршня и сделайте на нем отметку вровень с началом отверстия под свечу. А затем отметьте то же расстояние на хвостовике развертки (чтобы убедиться, что не попадете в поршень).

Рис. 21
Обратите внимание на трещину (выделена красным цветом) от резьбового отверстия до канала водяной рубашки на поверхности блока цилиндров.

Затем надо нанести слой смазки на канавки развертки (чтобы стружка не попала в цилиндр). Центрирующая втулка, из комплекта, на хвостовике развертки удержит развертку строго по оси отверстия, а конец развертки диаметром 12,5 мм войдет в существующее отверстие свечи зажигания. Поврежденная резьба удаляется с помощью резца развертки, диаметром 16,25 мм.

Небольшая фаска, которая имеется в верхней части отверстия под свечи зажигания, не дает возможности подобраться туда с футоркой, установленной на оправку. Поэтому фаску надо срезать, с помощью специального резца, входящего в комплект, установив его на оправку.

Рис. 22
После засверливания поврежденного отверстия и нарезания резьбы (с помощью метчика Loc-N-Stitch) в него была установлена футорка Spiralhook. Для этого используется специальная оправка, захватывающая футорку за верхнюю часть (обратите внимание на маленькое отверстие для стопорного штифта на футорке).

После обработки стоит пропылесосить отверстие, с помощью насадки из полудюймового резинового шланга диаметром. Это позволит удалить всю пыль и алюминиевую стружку с днища поршня (то есть – из цилиндра).

Затем в отверстии надо нарезать резьбу с помощью метчика из комплекта. Метчик надо смазать маслом из комплекта. А для его вращения хорошо подойдет удлинитель и трещотка на 3/8” дюйма из комплекта инструмента. После нарезания резьбы надо еще раз пропылесосить отверстие.

Рис. 23
Футорка Spiralhook в отверстии под болт крепления ГБЦ на блоке цилиндров двигателя «Шевроле».

После покрытия тонким слоем противозадирной пасты внешней резьбы оправки для установки футорки, сама футорка наворачивается на оправку. Затем, на внешнюю резьбу футорки наносится несколько капель резьбового герметика из набора. Потом футорка заворачивается в отверстие с новой резьбой и затягивается крутящим моментом 3,7 кгм. После установки футорки, надо вставить тонкую направляющую втулку в отверстие в оправке.

Эта втулка не даст сломаться тонкому сверлу, которым надо сделать отверстие диаметром 1,6 мм, как с краю футорки, так и в самой головке. После сверления надо продуть место обработки сжатым воздухом или снова пропылесосить, чтобы убрать стружку.

Рис. 24
После вворачивания футорки Spiralhook, верхняя ее часть срезается вплотную к поверхности, а сама поверхность блока затем заново обрабатывается.

Вынув сверло, надо оставить направляющую втулку на месте, следует нанести три капли герметика прямо во втулку и опустить в нее стопорный штифт. Потом, с помощью подходящей тонкой выколотки надо полностью осадить штифт на место. Примечание: герметик имеет хорошую тепловодность и полностью затвердеет, когда разогреется до рабочей температуры, но он все равно быстро твердеет, поэтому, если штифт вставлен полностью, выньте направляющую втулку и очистите ее растворителем. Теперь можно убрать оправку, с помощью которой была ввернута футорка.

Рис. 25
Даже после снятия клапанной крышки (что требует демонтажа впускного коллектора и блока катушек зажигания) резьба под свечу зажигания все равно находится в глубине свечных колодцев, поэтому требуется большая механическая обработка.

Резьбу новой свечи, перед установкой, стоит смазать тонким противозадирной пасты. Да и остальные три свечи тоже надо заменить.

Вот и все. Вся процедура занимает примерно полтора часа, причем примерно час уходит на снятие и повторную установку клапанной крышки, коллектора и прочего.

Комплект P/N FT-514LTK – отличная вещь для срочного ремонта резьбы под свечи зажигания. И хотя расточка отверстия и нарезание резьбы в головке, установленной на двигателе, может показаться на первый взгляд рискованной, но с малой толикой здравого смысла такой ремонт проходит успешно. Конечно, лучшим решением было бы снять головку, отремонтировать резьбу на станке, вычистить головку и установить заново. Но, когда ограничены и бюджет, и время, такой ремонт – то, что доктор прописал.

Рис. 26
В комплекте для ремонта отверстий под свечи зажигания Goodson P/N FT-514LTK есть все необходимое (комплект – универсальный для целого ряда головок блоков цилиндров и требует только правильно подобрать длину футорки для нужной модели).

Важно еще отметить, что это надежный ремонт, а не дешевое латание дыр. На деле, футорка гарантирует превосходную установку свечи, сравнимую с оригинальным исполнением.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью

Сорвана резьба в головке, свеча не затягивается. Как я быстро решил эту проблему. | Электроник

Открыл я капот на своем автомобиле и начал вытаскивать щуп, что бы проверить уровень масла, тронул высоковольтные провода и вижу, что свеча в первом цилиндре зашевелилась вместе с проводом. Проверил, а она болтается свободно, попробовал затянуть, но оказалось, что ни какого усилия при затяжке добиться не получается. Стало понятно, что резьба сорвана и придется ее теперь каким-то образом восстанавливать.

Посмотрел на резьбу в головке, оказалось, что в конце с внутренней стороны она целая. Значит можно снять уплотнительную шайбу со свечи и попробовать закрутить ее. Без шайбы свеча более глубоко в крутится в головку и зацепится за ту резьбу, которая находится ближе к камере сгорания. Там есть 2-3 витка целой резьбы.

Закрутил свечу и начал затягивать. Она уцепилась за целую резьбу и затянулась с нормальным усилием. После запуска и прогрева двигателя усилие затяжки не изменилось, свеча не разболталась, поэтому я решил ничего больше не делать и какое-то время поездить так.

Если свеча не затянется, то можно попробовать в крутить другую.

Но все-таки это временная мера и резьбу придется восстанавливать. Как это можно сделать.

В автомагазине продаются специальные ввертыши. Они вкручиваются в головку без ее снятия на месте.

Но перед тем как его вкрутить, нужно рассверлить отверстие и нарезать резьбу. Рассверливается отверстие сверлом на 16. С начало нужно просверлить более мелким сверлом на 14, а потом уже пройтись на 16. Самое главное не увести сверло в бок, просверлить ровно. Перед тем как приступить к сверлению, нужно намазать сверло литолом. Делается это для того, что бы стружка к нему прилипла и не попала в цилиндр. Резьба нарезается метчиком на 18 шаг 1,5, с начало первым номером потом вторым. Метчик тоже нужно смазать литолом.

После того, как резьба будет нарезана, нужно продуть цилиндр воздухом из компрессора, для того, что бы выдуть всю стружку из цилиндра. После этого нужно закрутить ввертых и посмотреть как он располагается в отверстии. Если все нормально, то выкручиваем его и накручиваем на свечу. Далее мажем его наружную резьбу подходящим герметикам. Его можно купить в автомагазине, хотя если его нет то можно обойтись и без него. И вкручиваем свечу до конца в головку.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Магнит на свечу зажигания(видео).

Подал на катушку зажигания 30 вольт. Эксперимент.

Снял клемму с аккумулятора при работающем двигателе.

Сорвало резьбу в блоке цилиндров

Автомобиль марки БМВ Х5 с 3.0 литровым двигателем 2001 г.в. (фото №1), знаком многим владельцам. Этот двигатель ставили на многие машины марки BMW. Двигатель хороший — приемист, динамичен, но есть у двигателей данной серии одна неприятная особенность, о которой знают многие владельцы таких машин с этим двигателем. При перегреве на этих мотора вытягивает резьбу в блоке цилиндров.

Что делать в такой ситуации если вытянуло резьбу в блоке?

Как найти решение данной проблемы, чтобы восстановить сорванную резьбу в блоке цилиндров?

А вот в таком виде витки резьбы выходят из блока цилиндров при перегреве или при срыве резьбы в блоке, когда пренебрегают моментом затяжки болтов крепления гбц (фото 2).

Ремонт поврежденной резьбы в блоке цилиндров (фото 5).

Восстановление резьбы в двигателе.

Сорванная резьба в блоке цилиндров бмв восстановлена под родные болты крепления гбц без снятия двигателя с автомобиля.

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Резьбовая вставка вкручена

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/п	Размеры восстанавливаемой резьбы	Диаметр сверла
1	М5 х 0,8	5,2
2	М6 х 1	6,3
3	М8 х 1	8,3
4	М8 х 1,25	8,4
5	М10 х 1	10,25
6	М10 х 1,25	10,4
7	М10 х 1,5	10,5
8	М12 х 1,25	12,25
9	М12 х 1,5	12,5
10	М12 х 1,75	12,5
11	М14 х 2	14,5
12	М14 х 1,5	14,5
13	М14 х 1,25 (под свечу)	14,25

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Метчик для развальцовки;
Ступенчатый метчик;
Держатель для метчиков;
Вороток для держателя метчика;
Приспособление для установки свечных футорок;
Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Итоговый результат:

Футорка надежно установлена в свечном колодце;
Высокая скорость выполнения ремонта;
В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Ремонт «сорванной» резьбы в свечном колодце

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 12 Март 2009

Любой автомобиль требует проведения периодического технического обслуживания. Этот процесс практически всегда связан с затягиванием и отворачиванием различных резьбовых элементов крепления. Нередки случаи, когда в процессе этих манипуляций происходит повреждение резьбы. Если резьба повреждена у болта или гайки – ее просто меняют. Но бывают случаи, когда повреждается резьба в корпусной детали – например, повреждение резьбы свечного отверстия. В итоге уплотнительное кольцо или конус свечи уже не сможет обеспечить герметичность цилиндра. Данную неисправность можно устранить несколькими способами.

Для начала несколько слов о том, что может привести к повреждению резьбы свечного отверстия. Основные причины:

перекос свечи при заворачивании, вызванный использованием свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи;
загрязнение резьбы свечного отверстия. Чтобы избежать этого, целесообразно перед демонтажом свечи отвернуть ее на пару оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н•м (примерно 3,0 — 4,5 кгс•м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н•м (примерно 2 — 2,5 кгс•м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Теперь о том, как можно восстановить «сорванную» резьбу. Для этой цели используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — спиральной, фланцевой, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Важным моментом является то, что вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

После снятия головки блока цилиндров с движка, дефектное свечное отверстие заплавляют, после чего на координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25, то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Стоит отметить, что интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. В связи с этим металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например данный способ является единственно приемлемым в случае, когда, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают на токарном станке, используя в качестве материала как правило бронзу. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5, так как технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно «сидеть» в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

Не пробуйте выполнить эту операцию без снятия головки блока цилиндров. В этом случае вы не сможете обеспечить соосность нового и старого отверстий. Кроме этого, очень трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

У данного способа ремонта резьбы есть свои противопоказания. Так, из-за опорного фланца вставки свеча будет занимать нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев. Кроме этого, между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Вообще, установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Данный способ ремонта можно выполнять как на снятой головке блока цилиндров, так и без разбора двигателя. Перед началом ремонта необходимо проверить положения поршня и клапанов в ремонтируемом цилиндре, чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика для удержания стружки закладывают пластичную смазку (например, «Литол»).

Комбинированный метчик имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Сама вставка представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

Установка самонарезной вставки

В этом случае головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8″, близкую по размерам к М16х1,25.

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы. Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию. Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Обратите внимание, что данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25.

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля, что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку, которая надежно ее фиксирует после развальцовки оправкой со специальным профилем.

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Как удалить сломанный болт и шпильки

Источник | Майк Агилар

Многие старые механики имеют болезненные воспоминания о ржавых болтах и шпильках, которые ломаются при снятии. Самыми худшими из них были выпускной коллектор и шпильки коллектора, которые стали хрупкими из-за слишком большого количества циклов нагрева и охлаждения. Они ломались слишком часто и легко и обычно требовали снятия головы, чтобы вытащить ее. К счастью, современный домашний механик, пытающийся сэкономить, имеет ряд возможностей, которые были недоступны 20 или 30 лет назад.Мы расскажем вам о нескольких методах извлечения, используя инструменты, которые у вас уже есть дома или которые доступны в вашем местном магазине Advance.

Hanson Набор для извлечения мастеров из 48 предметов | Предварительные Автозапчасти

То, что вам нужно для этого проекта, также зависит от нескольких факторов. Иногда вам повезет, и вам помогут обильно нанесенный пенетрант ржавчины, а также время для его работы, источник тепла, такой как бутановая горелка, и пара плоскогубцев.Может быть, вам понадобится больше. В каждом разделе будет представлен список инструментов, необходимых для завершения извлечения. У Advance Auto Parts также есть комплект с обоими типами экстракторов, которые будут использоваться ниже.

Бывают случаи, когда шпильки и болты ломаются в местах, где нельзя достать молоток или дрель. В этих случаях вам придется либо надеяться, что экстрактор или пара плоскогубцев сработают, но, скорее всего, вам придется снять деталь с автомобиля.Этим славятся болты выпускного коллектора. Вам также может повезти, и у вас будет достаточно места, чтобы приварить болт или гайку к концу сломанного болта или шпильки. Если вы не можете вставить плоскогубцы, экстракторы, сверла или молотки в место, где сломана шпилька или болт, другой вариант — отшлифовать две противоположные стороны, чтобы их можно было захватить гаечным ключом.

Съемник болта или шпильки для выступающей сломанной шпильки / болта

KD Tools Шпильки Съемник шпильки распределительного вала с «по ¾» | Advance Автозапчасти

Съемники / съемники болтов / шпилек за годы эволюционировали от кулачкового экстрактора до комплектов, состоящих из нескольких частей, с инструментом для каждого размера болта.Оба работают по принципу использования силы захвата, создаваемой крутящим моментом на инструменте против часовой стрелки, для захвата сломанной части с достаточной силой вокруг как можно большей части ее диаметра для ее извлечения. Сломанной шпильки / болта должно быть достаточно, чтобы инструмент мог за нее ухватиться.

Hanson Набор экстракторов с шестигранной головкой, 25 шт., С несколькими шлицами | Advance Автозапчасти

Съемник кулачкового типа используется при повороте съемника для раскрытия губок, достаточного для того, чтобы попасть на сломанный стержень, прежде чем затягивать вручную.Затем с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда прикладывают (надеюсь) достаточный крутящий момент, чтобы удалить проблемную часть, не сломав ее внутри головки / блока / и т. Выберите экстрактор, подходящий для сломанного болта, и поверните его против часовой стрелки, чтобы начать работу. Завершите извлечение гаечным ключом или трещоткой. Также можно использовать ударные пистолеты / драйверы, если они обеспечивают достаточный крутящий момент. Используйте достаточное количество проникающего масла.

Рифленый экстрактор для случаев, когда он ломается слишком близко к рукоятке

Irwin Spiral Flute EX-2 Винтовой экстрактор 7/64 «Carded | Advance Auto Parts

Это метод, который существует дольше всех.Вам понадобится дрель, набор сверл и экстрактор с канавками подходящего размера. Извлечение — это трехэтапный процесс.

Просверлите сломанную шпильку на заданную глубину с помощью сверла, соответствующего размеру съемника, который вы будете использовать. Во время сверления позвольте сверлу сделать свою работу и не прикладывайте к нему усилий. Кроме того, используйте скорость сверла, соответствующую выбранному сверлу. Использование смазки / смазочно-охлаждающей жидкости может помочь ускорить процесс сверления и сохранить вашу коронку и рабочую поверхность прохладными.
Вставьте съемник в только что просверленное отверстие, повернув его против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать экстрактор против часовой стрелки с помощью гаечного ключа или трещотки с головкой, пока шпилька не будет удалена. Съемники с прямой и квадратной канавкой необходимо забить в отверстие, просверленное в шпильке, чтобы удалить шпильку.
Перед установкой новой шпильки или болта рекомендуется «вытеснить» резьбу метчиком.

Набор экстракторов Lisle Super Out | Advance Автозапчасти

Так же, как когда вы пытаетесь раскачать автомобиль из грязи или снега, вам нужно немного изменить направление движения, как только вы приведете в движение шип, а также после каждого из первых двух полных оборотов, прежде чем полностью его удалить.Особенно это касается алюминиевых деталей двигателя (впускных коллекторов, головок цилиндров, блоков), чтобы не повредить резьбу.

Вы абсолютно должны просверлить шпильку точно по центру, иначе вы сделаете хуже, и вам придется перейти к последнему средству — Heli-Coil, о котором будет сказано в последнюю очередь. Для болтов, которые не входят в деталь достаточно далеко, чтобы их можно было захватить экстракторами с канавками, вы также можете использовать шлицевый экстрактор (на фото), который вам нужно будет вбить в болт молотком.Этот удар также может помочь ослабить сломанный болт, особенно при обильном нанесении пенетранта. Используйте кернер, чтобы удерживать сверло по центру.

Молоток может разрушить ржавчину

Верно. Пора молотить. Не переборщив, дайте детали, удерживающей сломанный болт, несколько резких ударов молотком. Вы не хотите деформировать металл; просто встряхните его достаточно, чтобы освободить ржавчину. Вы можете использовать два молотка на таких деталях, как фланцы выхлопной трубы, так что вы можете одновременно дотянуться до двух сторон детали.Крепко прижмите один молоток к детали и резко ударьте другим молотком по другой стороне детали. Это помогает увеличить силу, прилагаемую к молотку, без деформации металла.

Сварка

Источник | Майк Агилар

Вот тут мы и начинаем немного волноваться. Однако, если вы можете MIG или TIG (или даже припаять!), Другой болт или гайку до конца сломанной шпильки, процесс сварки должен передавать достаточно тепла по деталям, чтобы вы могли удалить сломанную часть, когда она остынет. достаточно.Вам нужно будет прихватить гайку или болт к шпильке и дать им остыть, прежде чем полностью приварить. Если вы привариваете гайку к шпильке, вам нужно заправить прихватки и начальные валики как можно глубже в гайку и продвигаться вверх, чтобы полностью заполнить гайку металлом. Делайте это поэтапно, позволяя металлу остыть между шагами. После охлаждения шпильку можно удалить гаечным ключом, так как в процессе сварки гайка, скорее всего, так деформировалась, что гнездо не подошло.

Источник | Майк Агилар

Есть несколько вещей, которые необходимо соблюдать при использовании этого метода сварки.Во-первых, вам нужно как можно лучше очистить сломанную шпильку и прилегающую область, чтобы убедиться, что сварной шов прижился. Затем, независимо от того, используете ли вы MIG или TIG, дайте себе больший вылет, чем обычно, особенно при приваривании гайки к шпильке, чтобы как можно глубже проникнуть в гайку. Если у вас нет другой альтернативы, используйте новый оцинкованный болт. Перед сваркой удалите всю ржавчину со шпильки и гайки. Также очистите место, где вы размещаете заземляющий / положительный зажим на детали, удаляя как можно больше ржавчины, чтобы обеспечить как можно большую передачу тока.

Свёрло и метчик

Источник | Майк Агилар

Этот метод требует от вас точного измерения диаметра и глубины отверстия, в котором сломана шпилька. Вам нужно выбрать сверло, которое удаляет шпильку или болт, но оставляет резьбу. Затем они удаляются путем ввинчивания и выведения метчика из отверстия несколько раз, при этом сверло и метчик все время остаются хорошо смазанными. Если размер сверла, который вы выберете, даже немного больше, вы съедите резьбу в головке, блоке и т. Д., и должны быть на размер больше в диаметре.

Heli-Coil

Источник | Майк Агилар

Если ни один из вышеперечисленных методов не работает, всегда есть последнее средство: Heli-Coil. Этот метод заменяет резьбу после высверливания сломанной шпильки. Использование Heli-Coils обычно требует снятия детали, чтобы просверлить и нарезать «новое» отверстие идеально ровно. Вы также не хотите, чтобы стружка попала в двигатель.

Ремкомплект метрической тонкой резьбы Heli-Coil, размер резьбы M12X1.5, длина 18,0 мм | Advance Auto Parts 1. Обратитесь к инструкции к комплекту и просверлите сломанную шпильку указанной битой на заданную глубину. 2. Проденьте это отверстие на нужную глубину, используя указанный метчик. Накрутите вставку Heli-Coil на инструмент, пока язычок внизу не войдет в инструмент. Проденьте вставку в нижнюю часть отверстия, сделав последний поворот, чтобы сломать язычок внизу. Удалите эту вкладку. Язычок имеет выемку в основании, чтобы он мог легко сломаться, но иногда вам может потребоваться убедить его с помощью небольшого перфоратора или отвертки после удаления инструмента для вставки.Вставка должна быть вставлена примерно на половину резьбы ниже поверхности головки и должна быть не менее половины глубины отверстия.

Катушки

Heli-Coils также могут быть первым вариантом, когда шпилька ломает внутри отверстия . Он не выступает из детали; он фактически утоплен в детали. Возможно, вам повезет с экстрактором болтов с канавками или шлицами, но вам, скорее всего, придется по умолчанию ремонтировать Heli-Coil. Heli-Coil также производит ремонтные комплекты для отверстий для свечей зажигания. Однако рекомендуется сначала снять головку (головки), чтобы стружка не попала в цилиндр.

Набор для ремонта метрической крупной главной резьбы Heli-Coil | Предварительные Автозапчасти

Катушки

Heli-Coils обычно продаются в виде горстки вставок с одним размером резьбы и разной длины, а также установочного инструмента. Они также доступны со сверлом для этого размера, а также в наборах с подходящим метчиком. Эти комплекты стоят около 70 долларов, и в них достаточно вставок для нескольких ремонтов одного размера. Также есть мастер-комплекты, которые позволят сделать несколько ремонтов разных размеров.Эти наборы стоят от 200 до 400 долларов и доступны в метрической и стандартной системе, а также в мелкой и крупной тональности.

Тепло

Источник | Майк Агилар

Могут быть случаи, когда методы, описанные выше, сами по себе не сработают, и вам понадобится немного больше помощи, чтобы сломать хватку ржавчины. Здесь может помочь тепло. Нагрейте область вокруг сломанной шпильки горелкой (газ MAP, пропан, бутан, ацетилен) и приложите крутящий момент к инструменту для извлечения. Вы не должны прикладывать достаточно тепла, чтобы сделать материал мягким, достаточно, чтобы он расширился и помог разрушить ржавчину.

Последний вариант для небольших болтов / винтов

Большинство описанных выше методов отлично подходят для болтов / шпилек диаметром 1/4 дюйма и более. Болты / шпильки меньшего размера, к которым у вас есть доступ сверху вниз, можно прорезать с помощью Dremel и небольшого отрезного круга, чтобы вы могли использовать отвертку для удаления проблемной части. У вас должен быть свободный доступ к концу сломанного винта / болта / шпильки, и не менее 1/4 дюйма должно выступать, чтобы дать вам достаточно «мяса», чтобы его можно было укусить / разрезать, и чтобы не ослабить деталь до точки. что попытка удалить его снова ломает его, но внутри той части, в которой он застрял.

Есть ли у вас опыт удаления сломанных болтов или шпилек? Ждем вашего ответа! Оставьте нам комментарий со своими ужасными историями или полезными советами ниже.

РЕМОНТ РЕЗЬБЫ БОЛТА ГОЛОВКИ

FAQ — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕМОНТА РЕЗЬБЫ NS300L ™ ДЛЯ РЕМОНТА РЕЗЬБЫ ГОЛОВНОЙ БОЛТЫ TOYOTA HYUNDAI KIA 3.3 / 3.5 / 3.8L Часто задаваемые вопросы HYUNDAI KIA 3.3 / 3.5 / 3.8L HYUNDAI KIA 3.3 / 3.5 / 3.8L HEAD BOLT 9000 Q8 9000 Часто задаваемые вопросы 9000 Q8 9000 Q8 9000 Часто задаваемые вопросы 9000 Q8 9000

Что делает систему пластин NS300L ™ более надежной, чем другие типы пластин?

A: NS300L ™ — это высококачественная высокопрочная пластина с гораздо более широкой внешней резьбой, что позволяет пластине иметь гораздо большее резьбовое зацепление с алюминиевым блоком, чем пластины конкурентов.Во многих случаях зацепление резьбы в три раза больше.

Q: Достаточно ли длинные отводы, чтобы доходить до дна, или мне нужно добавить удлинитель к отводам?

A: Мы часто получаем этот вопрос из-за видео на YouTube, в котором заказчик приваривал удлинитель к кранам. Хотя видео очень информативно, заказчик не прочитал инструкции перед ремонтом. Практически во всех случаях стандартные метчики достаточно длинные. В тех редких случаях, когда требуется более длинный кран, поставляется удлинитель.В большинстве случаев вставки не требуется устанавливать на исходную заводскую глубину. Причина этого в том, что болты с головкой обычно входят в блок только с резьбой от 1 дюйма до 1 дюйма, но болты с головкой обычно имеют гораздо больше резьбы, чем то, что используется на заводе. Чем больше зацепленных ниток, тем более надежный ремонт. Например, двигатель Toyota 2.4L 2AZ FE от 02-06 имеет начальную глубину резьбы 3 дюйма, но вставки необходимо установить только на 1½ дюйма из-за того, что болт головки имеет почти 3 дюйма резьбы.В 2007 году Toyota изменила глубину начала резьбы в том же двигателе примерно на 1½ дюйма, что позволило увеличить зацепление резьбы.

Q: Почему я должен покупать систему вставок NS300L ™ вместо другого ремонта комплектов на рынке?

A: Душевное равновесие! Ни один другой метод не был доказан как лучший и более надежный ремонт. Многие клиенты отметили, что они были очень впечатлены качеством и прочностью NS300L ™ вставок, и пожелали, чтобы они изначально приобрели систему вставок NS300L ™ вместо того, чтобы нести расходы и разочарование из-за неудачного ремонта.

Q: Я заметил, что комплект конкурентов имеет стопорную втулку на сверле. Что удерживает сверло от слишком глубокого сверления?

A: Причина, по которой комплект конкурентов использует стопорное кольцо, заключается в том, что глубина их отверстия зависит от их фиксирующего элемента. У них есть фланец вокруг верхней части их вставки для создания положительного упора, так что установочный инструмент (инструмент, очень похожий на метчик для нарезания резьбы) также формирует последнюю пару резьб внизу, внутри вставки.Фланец предотвращает вращение вставки во время этого процесса. Эта блокирующая функция расширяет последнюю пару внешних резьб вставки, предотвращая ее выворот в случае, если болты головки потребуются позже. Эта функция блокировки также создает большое количество ненужного давления наружу в не очень толстой области блока цилиндров с самого начала. Вставки NS300L ™ разработаны без фланца, что исключает необходимость в стопорной манжете и устраняет ненужное внешнее давление.Сверло в нашем комплекте рассчитано на остановку при достижении дна отверстия. Это достигается путем удаления части острия сверла, что предотвращает просверливание буровым долотом глубже, чем исходное отверстие. Режущие кромки сверла также отшлифованы таким образом, чтобы предотвратить их захват и ввинчивание пробки в отверстие.

Q: Можно ли использовать систему вставок NS300L ™ , если двигатель ранее ремонтировался с использованием вставок катушечного типа или вставок для «первого ремонта» конкурентов?

A: Да.

Q: Могу ли я повторно использовать старые болты с головкой?

A: Резьба на старых болтах с головкой часто выходит за пределы шага, что приводит к их преждевременной затяжке в новых пластинах. Необходимо использовать новые болты с головкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАВОДСКИЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ РЕМОНТА NS300L ™, ТАК КАК НЕКОТОРЫЕ НИЗКИЕ ЦЕННЫЕ ПОСЛЕПРОДАЖНЫЕ БОЛТЫ НЕ ИМЕЮТ КАЧЕСТВА. НЕКОТОРЫЕ БОЛТЫ С ГОЛОВКОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ С НЕПРАВИЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ, ИЗ-ЗА которой они могут заклинивать ВСТАВКУ.СЛУЧАЙНО ОНИ ТАКЖЕ НЕПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНЫ, ВЫЗЫВАЯ ИХ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОСТИГНУТЬ ТОЧКУ ДОХОДНОСТИ.

Q: Можно ли использовать высокопроизводительные шпильки с головкой ARP® (www.arp-bolts.com) со вставкой NS300L ™ ?

A: Совершенно верно. ARP® Шпильки с головкой под маркой — отличные, хорошо спроектированные, высокопроизводительные шпильки с накатанной резьбой, которые будут очень хорошо работать со вставкой NS300L ™ , на самом деле, мы считаем, что вы не найдете лучшей комбинации на рынок высокопроизводительных двигателей с высокой степенью сжатия.Шипы обычно предпочтительны в гоночных двигателях с экстремально высокой степенью сжатия, где двигатель постоянно разбирают и ремонтируют. Они также обеспечивают более постоянную крутящую нагрузку.

Q: Смогу ли я в будущем заказывать только вставки или мне придется каждый раз покупать полный комплект?

A: Вставки можно приобрести отдельно и обычно продаются наборами по 11 и 21. На самом деле, многие наборы разработаны так, что необходимо покупать разные наборы с разными размерами резьбы.Система восстановления резьбы NS300L ™ разработана так, чтобы быть универсальной для работы с резьбой многих размеров. Это достигается за счет стандартизации внешней резьбы наших пластин, что позволяет использовать одно и то же сверло, метчики и установочное приспособление для пластин любого доступного размера.

Как избежать выдергивания резьбы и болтов с головкой

«Что-то не так».

Стив Брюле из компании

Westech затягивал болты головки на железном блоке LS 6.0L, только что получивший новый комплект головок. Мы использовали шпильки с головкой ARP, и характеристики крутящего момента требовали крутящего момента 70 фунт-фут. Но что-то определенно было не так, и Стив чувствовал это по динамометрическому ключу. Когда он приложил более 60 фунт-футов, сопротивление динамометрического ключа казалось, что либо шпилька выходит из строя, либо резьба вырывается из блока.

Именно тогда я вспомнил недавнюю дискуссию с Крисом Рашке из ARP, в которой он сказал мне, что в ARP недавно поступили технические звонки по поводу вытягивания резьбы из блока и даже некоторых отказов болтов головок, которые, по-видимому, были вызваны чрезмерным затягиванием.

Так объяснил это Рашке:

«Что касается литья и обработки головок цилиндров, наш мир 21-го века стал намного лучше. Обработка с ЧПУ и превосходная оснастка позволили создать отличные алюминиевые отливки с очень гладкой поверхностью в точках крепления болтов с головками. Это, по-видимому, относится ко всем двигателям последних моделей, таким как двигатели Coyote, Modular и EcoBoost Ford, Chrysler Hemi V8 и двигатели семейства GM LS. Это также можно легко применить к любой новой высокопроизводительной алюминиевой головке блока цилиндров, которая подвергается механической обработке с ЧПУ.”

Примерно 50 процентов от общего крутящего момента для создания заданной зажимной нагрузки требуется только для преодоления трения между нижней стороной болта с головкой и верхней частью шайбы или, в данном случае, между шайбой и гайкой.

В чем проблема?

Вот что обнаружил ARP. В недавнем прошлом производственные процессы ARP улучшили качество обработки болтов головки и шайб шпилек головки. Эта превосходная отделка также имела непреднамеренный эффект уменьшения трения между шайбой и точечной поверхностью головки блока цилиндров.Это в сочетании с улучшенным маслом, снижающим трение, используемым в большинстве двигателей, привело к непредвиденным последствиям.

Вот как это работает.
На любом крепежном элементе, когда к болту прилагается крутящий момент для создания заданной зажимной нагрузки, создается трение.

В качестве примера возьмем болт с головкой. Изготовитель болта испытывает свои болты, чтобы создать заданную зажимную нагрузку, которая позволит прокладке головки правильно уплотнить. Эта зажимная нагрузка требует определенного крутящего момента на крепежном элементе. Например, в качестве числа мы выберем 70 фунт-футов.Из этой величины крутящего момента, прилагаемого к болту, примерно от 50 до 55 процентов этого крутящего момента используется для преодоления трения между нижней стороной головки болта и шайбой головки болта. Еще примерно 30–35 процентов используется для преодоления трения в резьбе. Это оставляет около 10–15 процентов остаточного крутящего момента для растяжения болта и создания желаемой зажимной нагрузки.

Отчасти причина того, что шайбы болтов головки имеют тенденцию вращаться, заключается в том, что поверхность пятна на большинстве современных двигателей стала очень гладкой благодаря высококачественной обработке с ЧПУ.Добавьте к этому очень гладкую поверхность шайбы болта головки блока цилиндров, и вот почему шайба имеет тенденцию вращаться под нагрузкой.

Давайте посмотрим на эти цифры в перспективе. Из типичного крутящего момента 70 фунт-футов на шпильке головки ARP, как в нашем первоначальном примере, полные 59-60 фунт-футов из 70 используются для преодоления трения, а 35 фунт-футов (50 процентов) используются для преодоления трения. под головкой болта или между гайкой и шайбой на шпильке с головкой.

Это трение предполагает, что шайба остается устойчивой под нагрузкой.Но если шайба головного болта достаточно гладкая, она может поворачиваться при приложении нагрузки. Это эффективно превращает шайбу в подшипник, уменьшая трение. Если эта вращающаяся шайба снижает трение хотя бы на треть, это дает еще 10-15 процентов крутящего момента для растяжения болта. Как вы, наверное, догадались, это радикально увеличивает действительный крутящий момент, необходимый для растяжения болта. Этот дополнительный крутящий момент либо приводит к выходу болта из строя, растягивая его сверх предела текучести, либо этот дополнительный крутящий момент вытягивает резьбу из блока.Обе эти ситуации лучше избегать.

То, что Стив почувствовал, когда он достиг точки, когда динамометрический ключ почувствовал, что болт растягивается, на самом деле было вращением шайбы шпильки головки — и, следовательно, уменьшением трения. У Стива достаточно опыта, чтобы знать, что, поскольку это казалось неправильным, он прекратил прилагать дополнительный крутящий момент до того, как был нанесен какой-либо ущерб.

На этом LS 6.0L мы столкнулись с проблемой, когда шайба под этой гайкой шпильки головки начинала вращаться, когда крутящий момент достигал примерно 55 фунт-футов.Эта вращающаяся шайба действовала как подшипник, уменьшая трение, и если бы мы подошли к фактической спецификации ARP 70 фунт-фут, возможно, мы могли бы натянуть резьбу в блоке или выдать шпильку.

Исправление в

Эта странная ситуация возникла из-за сочетания более гладкой поверхности шайбы болта головки блока цилиндров с более гладкой поверхностью поверхности многих новых головок цилиндров. Хорошая новость в том, что исправить это очень просто и ничего не стоит. Простое решение ARP — просто придать шероховатость поверхности одной стороны шайбы болта с помощью наждачной бумаги с зернистостью 60, и проблема будет решена.

Исправить легко. Мы снимали гайки шпилек на этом двигателе по одной и шлифовали шайбы с одной стороны по длине наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы создать грубую отделку, которую вы видите здесь. Это все, что нужно.

Их рекомендация — протолкнуть шайбу со стороны головки блока цилиндров на длину 12 дюймов наждачной бумагой с зернистостью 60 три раза. Это создаст грубую отделку, которая предотвратит вращение шайбы при приложении крутящего момента. Конечно, вы уже должны знать, что все качественные шайбы для головок болтов имеют радиус, встроенный в шайбу, который предназначен для дополнения небольшого радиуса, созданного под головкой болта, чтобы минимизировать создание точки излома под напряжением.Это означает, что вы должны создать шероховатую поверхность со стороны головки блока цилиндров шайбы, чтобы предотвратить ее вращение.

Мы приложили шершавую сторону шайбы к головке блока цилиндров, повторно затянули каждую шпильку до 70 фунт-футов, шайба не вращалась, и ангелы обрадовались.

На наборах шпилек головок ARP нет радиуса, потому что в этом нет необходимости. В этом случае не имеет значения, какая сторона шайбы отшлифована, если шероховатая сторона обращена к головке блока цилиндров.

Еще одна критическая проблема — правильное использование смазки.ARP рекомендует использовать Ultra-Torque, который следует размещать только между шайбой и головкой болта или гайки, если это шпилька. Старайтесь по возможности использовать минимальное количество смазки со стороны шайбы и головки блока цилиндров. Сухой вариант предпочтительнее, но это не всегда возможно. Это поможет предотвратить вращение стиральной машины.

Это не обязательно проблема вторичного рынка. У производителей оригинального оборудования были аналогичные проблемы, и, по крайней мере, компания Chrysler обратилась к ним. ARP показала нам, что Chrysler теперь интегрирует маленькие собачки или зубцы во внешний край шайбы болта головки блока цилиндров, где она контактирует с головкой блока цилиндров.Эти зубцы будут захватывать головку и предотвращать вращение шайбы при затягивании болта головки, сохраняя надлежащий крутящий момент.

Высококачественные болты с головкой, такие как эти детали ARP, имеют радиус, который всегда должен быть обращен к нижней стороне болта с головкой. Шайбы, используемые со шпильками, не нуждаются в этом радиусе.

Используйте смазку

Смазка для крепежа — важный фактор в этом общем уравнении. Раньше мы всегда покрывали шайбы головных болтов маслом с обеих сторон шайбы, но очевидно, что это неправильный путь.Гораздо лучшее решение — держать поверхность пятна головки блока цилиндров и сторону шайбы со стороны головки блока цилиндров как можно более сухими и без смазки. Это увеличивает трение и предотвращает вращение шайбы.

Это стандартный болт с изменяемым крутящим моментом до предела текучести для последней модели Hemi. Обратите внимание на маленькие зубцы или собачки, расположенные по внешнему диаметру шайбы. Это предотвратит вращение стиральной машины.

На стороне шайбы со стороны болта или гайки ARP рекомендует использовать смазку Ultra-Torque.Хотя некоторые производители двигателей, вероятно, всегда будут использовать моторное масло, ARP в ходе испытаний показала, что повторяющийся крутящий момент с использованием моторного масла резко меняет трение. Установление надлежащей зажимной нагрузки на работоспособном двигателе важно, поэтому не имеет смысла рисковать, что зажимная нагрузка между крепежными деталями непостоянна из-за смазки. Вот почему ARP создал Ultra-Torque. Он не только снижает трение, но и намного более стабилен в нескольких приложениях крутящего момента. Таким образом, нагрузка зажима остается стабильной.

Болт с головкой под головку — довольно простое устройство, но при создании такого качественного продукта, как застежка ARP, потребовалось много инженерных решений. Небольшие знания имеют большое значение для уменьшения проблем. Нам просто нравится передавать эту информацию, которая, надеюсь, теперь сделает вашу жизнь немного проще.

Устранение утечки выхлопных газов из сломанных болтов коллектора

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора.У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой Hemi 5,7 л, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки.Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным. Как только транспортное средство проехало на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Почему следует устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например, буксировке тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды.Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к потере показаний датчика O2.Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет попадание большего количества топлива в двигатель, что может нанести вред каталитическому нейтрализатору (-ам). Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неверные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.

Получение доступа к двигателю

Каждый автомобиль отличается, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок.Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней повторному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Посмотреть все 21 фотографию Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку подкрылка, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам.Просмотреть все 21 фото Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на предмет очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разобьете свой автомобиль. См. Все 21 фото. В наших коллекторах используются захваченные гайки, которые проржавели. Просмотреть все 21 фото удалить их. Это поможет предотвратить дальнейшие щелчки и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае в выпускных коллекторах Hemi используются четыре шпильки и пять болтов.Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклиненных гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослаблялась ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом мы смогли достать пару плоскогубцев для зажима тисков на гайке и удержать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Посмотреть все 21 фото Заклепанная шпилька (на переднем плане) явно вытащена из коллектора.Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить тепловой экран, удерживая гайку достаточно, чтобы позволить ей вращаться на тепловом экране. См. Все 21 фото. Когда тепловой экран был снят, мы вытащили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем приступить к соединению коллектора с- Болты водосточной трубы. См. все 21 фото. Изначально у болта коллектора была захваченная гайка, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, нам удалось достать пару обычных плоскогубцев для крепления внешней гайки. Пара плоскогубцев с острыми кончиками тисков вставляется между коллектором и блоком цилиндров на внутреннем болте.При сборке использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезло, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале шпилька или болт сломается, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно выкрутить шип. Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить.В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Посмотреть все 21 фотоЭта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при резком ударе.

Бурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт.Мы делали это и раньше, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически не удастся. Мы думали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.

Посмотреть все 21 фотографию Даже при плотном сверлении на 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Посмотреть все 21 фото Мы прикрепили сварочную массу к двигателю и с помощью плоскогубцев удерживали гайку 3/8 дюйма напротив головки над держателем, в котором находится сломанный стержень шпильки.Посмотреть все 21 фото С относительно высокой скоростью подачи проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню и выкрутили ее из головки. См. Все 21 фото. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. См. Все 21 фото. относительно низкий нагрев при сварке, алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным во время процедуры сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин на заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирную смазку на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Посмотреть все 21 фотоМы очистили и протерли поверхности прокладок как головки цилиндров, так и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. См. Все 21 фото Заводская прокладка Mopar и комплект оборудования FelPro от Summit Racing были единственными деталями, которые нам понадобились.Общая сумма для этой работы составила 75,39 долларов США. Посмотреть все 21 фото Комплект оборудования FelPro стоит 30,99 долларов через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозийным покрытием идеально подходит. Посмотреть все 21 фото Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы пока мы готовим коллектор, удерживайте прокладку на месте. См. все 21 фото Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, совпадает с прорезью в коллекторе, чтобы его можно было просто вставить на место. См. все 21 фото Мы затянули выпускные болты с усилием 18 фунтов. -ft в соответствии с шаблоном производителя, который мы нашли в руководстве по онлайн-обслуживанию.Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все из них. Смотрите все 21 фотографию с установленным теплозащитным экраном и новыми болтами крепления коллектора к коллектору. эта работа — обертка.

Как исправить болт с зачищенной головкой

В конце концов я собрал все детали для сборки своего маленького блока Chevy 350, но когда я затянул болты головки, одно из отверстий вылетело. Я слышал, что есть способ исправить это с помощью набора для вставки резьбы, но я никогда не делал этого раньше.Должен ли я отнести двигатель в механический цех, чтобы это сделать, или я могу сделать это сам? Я как бы застрял, пока не отремонтирую это. К счастью, двигатель не работает, если мне нужно отнести его в мастерскую.
М.К.

Джефф Смит: Хорошая новость заключается в том, что вы можете решить эту проблему самостоятельно, используя всего несколько простых ручных инструментов и ½-дюймовый сверлильный двигатель. На рынке есть несколько наборов для ремонта резьбы, но в прошлом я использовал наборы Heli-Coil с хорошими результатами.В случае маленького блока Chevy болт головки составляет 7/16 дюйма с 14 резьбой на дюйм. Для этого потребуется комплект Heli-Coil PN5521-7. В комплект входит уникальный метчик, инструмент для вставки и шесть резьбовых вставок. Вам также понадобится сверло диаметром 29/64 дюйма, чтобы открыть отверстие под нужный метчик. Самый важный момент этой операции — просверлить отверстие перпендикулярно платформе. Чтобы отверстие под болт было перпендикулярно платформе, вам понадобится направляющая для сверла.

Вы можете приобрести специальные направляющие для сверл 3/8-дюймовых двигателей , но эти инструменты в основном предназначены для обработки дерева, и отзывы, которые я видел, критически важны для качества. Лучше сделать самому. Есть множество разных идей для его создания. Самый простой — это алюминиевый или стальной блок толщиной около двух дюймов и длиной примерно шесть или семь дюймов. Блок должен быть идеально ровным на торце блока цилиндров. Затем вы можете использовать перфораторы и головку цилиндра в качестве ориентира для просверливания трех отверстий.Первые два используются для размещения отверстий под болты головки, которые будут определять направляющую сверла на блоке цилиндров. Третья лунка — самая важная. Он должен быть большего размера — достаточного для размещения длины направляющего материала сверла из закаленной стали. Внутренний диаметр втулки такой же, как и внешний диаметр сверла — 29/64 или 0,4531 дюйма. Затем направляющая будет вдавлена в блок, чтобы надежно зафиксировать ее. Это может быть работа в местной механической мастерской. Как только это будет сделано, вы можете использовать этот блок для центрирования сверла над отверстием для болта в головке.Вы можете дважды проверить свою работу, ввинтив в блок болт с головкой из готовой направляющей для сверла. Если болт не ввинчивается, значит, положение выключено. Вам не нужен ограничитель глубины для увеличения зачищенного отверстия, поскольку все отверстия под болт с мелкоблочной головкой производства открываются в водяную рубашку. Если бы вы делали это на двигателе с отверстиями под болты с глухой головкой, вам определенно нужно было бы указать глубину сверления меткой на сверле. Установив блок точно на место, вы можете использовать его, чтобы направлять сверло через блок двигателя.Я знаю, что это звучит как большая работа, но важно, чтобы сверление отверстия Heli-Coil было как можно точнее. Это огромная работа, чтобы обеспечить максимальную точность за 20 секунд, которые потребуются на просверливание отверстия. Наш друг-машинист Дон Баррингтон сказал, что вам нужно быть осторожным с отверстиями под болты головок, ближайшими к цилиндру, поскольку они имеют тенденцию трещать прямо в стенку цилиндра во время сверления. Когда это произойдет, у вас будет гораздо более серьезная проблема! Только будьте осторожны и не говорите, что мы вас не предупреждали.

Следующий шаг — нарезать резьбу в недавно просверленное отверстие с помощью метчика Heli-Coil из комплекта поставки. Для этого также потребуется, чтобы кран был перпендикулярен блоку. Я бы посоветовал использовать направляющую для сверла, чтобы начать резьбу. Как только метчик запустился, вы можете отвести его назад, снять направляющую сверла и закончить нарезание резьбы. Наконец, следуйте инструкциям по установке резьбовой вставки. Может потребоваться вторая вставка, установленная поверх первой. Вам также придется сломать выступ в нижней части вставки, чтобы болт с головкой полностью вошел в зацепление.После того, как отверстие для болта в головке с поврежденной головкой будет отремонтировано, вы должны очистить остальные отверстия. Но не используйте обычный кран. Обычные метчики для резьбы удаляют блокирующий материал, который только увеличивает вероятность затягивания резьбы в других отверстиях. ARP производит метчик для чистки резьбы, который предназначен для зачистки резьбы, но не для удаления металла. Для болтов с головкой 7/16 x 14 чистящий кран , номер детали 911-0004. Это дорого, но, учитывая альтернативу установке еще нескольких вставок Heli-Coil в ваш блок, стоимость не кажется такой уж плохой.

Я бы также предостерегал от использования болтов со стандартной головкой и, конечно же, избегаю безымянных «высокопроизводительных» болтов с головкой класса 8. Много лет назад ребята из ARP показали мне, что не так с этими стандартными крепежами с высокими эксплуатационными характеристиками. Я выбрал отверстие в блоке SBC и вкрутил болт с головкой приклада примерно за четыре или пять оборотов в блок. Болт немного покачивался, а это означало, что между резьбой болта и внутренней резьбой блока был небольшой зазор. Затем я попробовал использовать обычный болт, и зазор «качания» был шокирующим.Болт так сильно сдвинулся, что казалось, что размер резьбы был заниженным — а это так. Перекрытие резьбы в этих болтах незначительное, что может и чаще всего способствует вытягиванию резьбы из блока. Последний болт, который я попробовал, был болтом ARP. На самом деле потребовалось немного больше усилий, чтобы вставить его в блок в то же самое отверстие. Это выявило увеличенное зацепление резьбы с болтом ARP по сравнению с двумя другими болтами. Поэтому сейчас я собираю двигатель только с болтами с головкой ARP. В вашем случае, учитывая длину болтов со стандартной головкой, набор ARP составляет 134-3601. Я очищаю блок с помощью метчика для чистки резьбы ARP, покрываю резьбу герметиком (для любых отверстий под болты, выходящие в водяную рубашку) и использую Ultra-Torque ARP под фланцем головки болта и с обеих сторон Шайба. Все шайбы для болтов с головкой ARP имеют с одной стороны рельеф, соответствующий радиусу на нижней стороне головки болта ARP. Убедитесь, что радиус шайбы установлен правильно.

Может показаться, что для простого прикручивания набора головок потребуются большие усилия, но все это приведет к правильно собранному двигателю, в котором у вас не будет проблем с прокладкой головки, потому что нагрузка равномерна по всей поверхности цилиндра. голова. Если вы позаботитесь о деталях, детали позаботятся о вас.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправке своего деда.После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов.Теперь он регулярно пишет в OnAllCylinders.
Вот как удалить сломанный болт, не теряя рассудка
Если вы работали на старой машине более пяти минут, вы знаете, что значит выкрутить все болт с левой стороны, и голова отрывается, как будто это жесточайшая из правшей. Не волнуйся, молодой болван, у меня есть решение, которое убережет тебя от потери рассудка.
Некоторое время назад, когда я заменял датчик температуры охлаждающей жидкости в машине, над которой работал, латунная резьба датчика и алюминиевый корпус датчика немного выпали, и было решено, что они усложнят жизнь всем окружающим.Для меня это означало, что когда я затянул датчик до водонепроницаемого уплотнения, головка датчика отломилась, и полая латунная сердцевина прочно застряла в двигателе. Вот что я использовал для его удаления, и вы можете использовать ту же процедуру, чтобы удалить практически любой застрявший болт.
Вам потребуется:
Центровочный кернер
Сверло
Набор съемника сверла (также известный как Easy-Outs)
WD-40 для смазки
Процедура :
С учетом что в моем затруднительном положении датчик был полым, мне не нужно было его сверлить, и я пропустил этот шаг.Я просто вставил экстрактор сверла в отверстие и медленно вытащил его, повернув против часовой стрелки с храповым механизмом. Затем я установил на его место новый датчик температуры охлаждающей жидкости, стараясь не затягивать маленький болт.
G / O Media может получить комиссию
Также существует вероятность, что этот метод может не сработать или болт находится в недоступном месте. Если это произойдет, есть еще несколько методов, чтобы попытаться освободить застрявший болт:
Тавариш является основателем APiDA Online и пишет о купле-продаже. прикольные тачки в инете.Ему принадлежит самый дешевый в мире Mercedes S-класса , Lexus , засыпанный граффити, и он единственный автор ялопников, который никогда не водил Miata. У него также есть настоящее имя, которое, по его мнению, было недостаточно журналистским, поэтому он использовал псевдоним, и это было лучшее, что он мог сделать.
Вы также можете подписаться на него в Twitter и Facebook . Он не возражает.
10 хитростей для удаления застрявшего, заедающего или снятого болта или гайки
Удаление болтов с закругленными головками, с зачищенной резьбой, замороженными или даже сломанными заподлицо с материалом, подобным показанному здесь, может быть настоящей проблемой.Вот десять способов помочь удалить проблемные застежки.
Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для восстановления или даже ремонта — это ужасно заклинивший или оторванный болт. Заклинивание оборудования происходит, когда между резьбой болта или гайки происходит коррозия, и они не сдвигаются с места. Часто это приводит к поломке болта и необходимости просверливать и перебивать зажим или пытаться удалить его с помощью приспособления для извлечения болтов. Мы даже не будем упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или съемник ломаются в одном и том же отверстии.
Ниже приведены 10 лучших способов, которые наши друзья из Eastwood придумали, чтобы справиться с извлечением этих лохов, не повредив той драгоценной части, в которой они находятся:
1. Тупой удар / сила: Обычно это наш первый шаг при попытке ослабить упорные болты. Мы всегда используем этот метод перед тем, как снимать выхлопные шпильки с головки блока цилиндров. Для этого есть несколько способов. Один — ударить зубилом или пробойником по головке болта по центру.Другой способ — использовать ударный гаечный ключ / пистолет и несколько раз ударить им вперед и назад. Любой из этих методов основан на теории освобождения коррозионной связи между резьбой за счет вибрации или удара. Он работает с болтами с небольшим заедом, но не всегда на 100%. Имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы облегчить работу.
2. Нагрев: Если вы обратили внимание на урок химии, вы бы узнали, что когда вы нагреваете и охлаждаете металл, он расширяется и сжимается.Раньше мы использовали этот метод, чтобы нагреть головку / тело болта почти до докрасна. При этом болт расширяется из-за тепла, и когда он охлаждается, он сжимается, тем самым нарушая коррозионную связь между резьбой. Аналогичный метод — нагреть область вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось, чтобы болт вошел немного свободнее и его можно было вывинтить. Использование ударного ключа / пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного ключа также разрушает коррозию.Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.
Расширение и сжатие металла в процессе нагрева и охлаждения может помочь ослабить застывший крепеж.
3. Разгрузочные отрезы: Этот метод является нашим «безотказным» методом удаления большей части снятых болтов и гаек. Он не такой чистый и цивилизованный, как другие, но намного быстрее. С помощью этого метода вы сделаете два-три надреза в головке болта или гайке. Цель состоит в том, чтобы отрезать ровно столько, чтобы вы прошли почти всю головку болта или гайки.Затем несколько раз ударьте по разрезу зубилом и молотком, раскалывая гайку или болт и снимая с них натяжение. С помощью гаек вы обычно можете просто отделить ее от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт. Обычно рельефные надрезы позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, чтобы он легко получился.
Рельефные надрезы часто могут обеспечить пространство, необходимое для «высвобождения» крепежа, замерзшего в результате термической или других видов коррозии.
4. Rock The Bolt: Это еще один метод, который можно попробовать на ранней стадии процесса, в сочетании с другими методами. Используя трещотку и головку, медленно вращайте болт или гайку взад и вперед. Немного ослабьте гайку или болт, пока он снова не станет немного натянутым, затем вернитесь в другую сторону и поверните его почти до того места, где вы начали. Затем ослабьте его немного сильнее, чем в прошлый раз. Когда некоторые из скрытых нитей обнажены, распылите на них немного пенетранта, чтобы фитили проникали обратно в скрытые нити.Это может быть медленный процесс, но нам удалось вытащить изрядно застрявшие болты, просто проявив немного терпения.
5. Сверло: Это та же концепция, что и при резке рельефа с парой небольших поворотов или неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе. Нам нравится использовать это как одну из наших последних попыток. Это может быть крайнее средство, если болт отломился заподлицо с поверхностью. Используя маленькое сверло, просверлите болт полностью в продольном направлении. Здесь также используются другие методы.Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полость в болте, чтобы он мог больше сжиматься при попытке его вынуть. У нас были случаи, когда простое сверление болта позволяло довольно легко вывернуть застывший болт. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. На этом этапе вы можете аккуратно долотить или сломать болт в отверстии. Затем извлеките детали и очистите резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.
Этот сломанный болт просверлен по центру и извлечен с помощью пары плоскогубцев со стопорными губками.
6. Weld’er Up: Это тот, который можно использовать, если гайка или головка болта настолько сильно зачищены, что их невозможно повернуть плоскогубцами, или если головка полностью отломана от болта. Просто возьмите гайку и болт немного большего размера и приварите их к корпусу болта. После прихваточного шва заполните гайку сварным швом и проведите валиком вокруг основания там, где она встречается с корпусом болта.Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагревает болт, что позволяет ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии. Мы предпочитаем использовать сварочный аппарат MIG для выполнения этой работы, поскольку он дает немного больше контроля, чем при использовании ручного сварочного аппарата.
Приваривание нового болта к шпильке или сломанному болту может обеспечить поверхность для захвата гаечного ключа. Тепло от приваривания болта к сломанной застежке может еще больше помочь, разорвав любые коррозионные связи между резьбой.
7. Пневматический молот / долото: Он сочетает в себе несколько из упомянутых методов и может использоваться, когда головка болта снята. В основном с помощью воздушного молотка и зубила на болте или гайке, чтобы болт ослабился. У нас он работал с умеренным успехом, но помогает, если болт или гайка находятся на открытом месте.
8. Съемник для болтов или шурупов: Есть много типов съемников, некоторые работают хорошо, а многие — нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы удалить их.Многие из них требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем ввернули экстрактор. Что бы вы ни делали, НЕ СЛОМАЙТЕ экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Это детали из закаленной стали, и обычные сверла с ними не работают. Для просверливания сломанных экстракторов требуются специальные сверла.
9. Трубный ключ: Это довольно простой способ справиться с оторванным болтом, и почти у каждого есть трубный ключ, который крутится в магазине.Затяните трубный ключ на болте или гайке. Когда вы заворачиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее цепляется за головку болта.
Трубный ключ может помочь с головками болтов или гайками, закругленными до такой степени, что накидной или рожковый гаечный ключ не подойдет.
10. Установите на место гайку и болты крепления: Иногда несколько болтов в области удерживают деталь на месте. Иногда их нужно удалять в определенном порядке. Убедитесь, что вы проверили руководство по ремонту для получения информации о порядке установки / снятия.Если процедуры не существует, нам нравится работать от центра к внешнему. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может снять часть силы с застрявшего болта и позволить вам удалить его.
Предоставлено Мэттом Мюрреем, любезно предоставлено Eastwood
.

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Опции темы

Поиск по теме

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Описание технологии восстановления резьбы

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Выставление метчика

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров » АвтоНоватор

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Выставление метчика

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Описание технологии восстановления резьбы

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Выставление метчика

Ремонт сорванной резьбы в блоке. Кто и как делает?

Авторская статья «Ремонт резьбы» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Сорвана резьба в головке, свеча не затягивается. Как я быстро решил эту проблему. | Электроник

Сорвало резьбу в блоке цилиндров

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Описание технологии восстановления резьбы

Ремонт «сорванной» резьбы в свечном колодце

Оставьте свой отзыв!

Как удалить сломанный болт и шпильки

Съемник болта или шпильки для выступающей сломанной шпильки / болта

Рифленый экстрактор для случаев, когда он ломается слишком близко к рукоятке

Молоток может разрушить ржавчину

Сварка

Свёрло и метчик

Heli-Coil

Тепло

Последний вариант для небольших болтов / винтов

Как избежать выдергивания резьбы и болтов с головкой

Устранение утечки выхлопных газов из сломанных болтов коллектора

Почему следует устранять утечку выхлопных газов

Получение доступа к двигателю

Снятие коллектора

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка

Как исправить болт с зачищенной головкой

Вот как удалить сломанный болт, не теряя рассудка

10 хитростей для удаления застрявшего, заедающего или снятого болта или гайки

Добавить комментарий Отменить ответ