Как сделать откатные ворота своими руками

Стандартная конструкция откатных ворот включает:

• Раму самих ворот, состоящую из внешнего жесткого каркаса из профиля с сечением не менее 60×30 мм и внутренних ребер жесткости из проката чуть меньшего сечения. По нормам рама основной части должна быть на 20 см шире светового проема, длина подвеса варьируется от 1/2 до 1/3 от этого же параметра. Подвес (он же – консольная часть ворот) выполняется треугольным при ширине проема в пределах 4-4,5 м и прямоугольным – при ширине более 4,5-5 м. Конструкция рамы в любом случае выполняется цельной, с направляющей в нижней части.
• Опорные столбы – основной и приемный. Сечение этих элементов зависит от ветровой нагрузки и веса ворот, при минимуме в 60 мм. При планировании установки фотоэлементов и сильных нагрузках опорные столбы проще сразу закладывать П-образными.
• Фундамент с закладной балкой, удерживающей ролики и привод.
• Другие элементы, упрощающие движение ворот и продляющие срок их службы: торцевая заглушка, поддерживающая шина, верхний и нижний улавливатели.

Основные элементы откатных ворот

Для обшивки каркаса могут использоваться как сравнительно легкие материалы: профлист, поликарбонат, сетка, евроштакетник, филенка, вагонка, так и тяжелые – доска, кованные элементы, стальные листы. Крепление осуществляется с помощью саморезов или заклепок, включая промежуточный профиль, после сварки и покраски каркаса и антисептической и противокоррозионной обработки материалов.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: как сделать заезд на участок через канаву своими руками.

На этом этапе установки откатных ворот своим руками важно учесть, как размеры профиля или фиксируемых декоративных элементов, по понятным причинам они не должны выходить за основную плоскость ворот.

Из-за высоких нагрузок под роликовыми опорами и опорными столбами всегда закладывается фундамент. Специалисты считают, что альтернативы ж/б монолитному фундаменту нет.

Хотя при низком весе и парусности некоторые владельцы меняют его на свайный, с обвязкой из швеллера. Простого заложения швеллера по грунту, даже самого толстого, недостаточно. В правильно выполненных воротах, под роликами и основными столбами заливается столбчато-ленточный фундамент, с глубиной опор ниже уровня промерзания грунта.

Требования к основанию довольно жесткие – конструкция укладывается на песчаную подушку толщиной от 20 см и армируется прутьями с сечением не менее 14 мм. Фундамент заливается за раз и оставляется в покое на 28 дней – до полного набора марочной прочности раствора. В целях экономии, основание может выполняться разрывным, отдельно под закладной балкой, отдельно – под приемным столбом. Но при ведении строительства на пучинистых грунтах, фундамент рекомендуют делать цельным, с монолитной лентой, соединяющей все заглубленные столбы-опоры.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: септик своими руками для частного дома без откачки.

При изготовлении откатных ворот своими руками, основные сложности возникают при выборе нулевого уровня. Как правило, у заложенных ворот нижняя часть рамы поднята над основанием на 50-70 мм (но не более 100), а сама закладная опорная балка выполняется под ноль. При строительстве ворот на участках с обустроенными дворами – это не составит труда, в остальных случаях владельцы должны учесть величину будущего подъема или опускания основного уровня.

Основные параметры для расчета откатных ворот

Комплектующие к откатным воротам подбираются исключительно по их весу и габаритам, базовый набор включает:

• Поддерживающую шину с двумя резиновыми управляющими роликами, монтируемую в верхней части ближайшего к закладной столба. Этот элемент удерживает раму в вертикальном положении и контролирует ее перемещение.
• Верхний улавливатель, закрепляемый на верхушке принимающего столба и фиксирующий раму в закрытом состоянии.
• Нижний улавливатель, монтируемый с противоположной стороны и выполняющий те же задачи при открытом состоянии ворот.
• Направляющую шину с торцевой заглушкой с заднего края и опорным роликом с переднего. Последний выполняет функции демпфера, и нивелирует львиную долю изгибающихся нагрузок после прокатки в нижний улавливатель.
• Основные силовые элементы механизма – опорные ролики на регулировочным площадках, фиксируемые к швеллеру-закладной. Последний, в свою очередь, как и опорные вертикальные столбы, устанавливается еще на этапе бетонирования фундамента.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: из чего лучше сделать отмостку вокруг дома.

Полноценное функционирование откатных ворот обеспечивается при установке как минимум 2 роликовых опор с регулировочными площадками под каждой. При выборе комплектующих предпочтение отдается качеству. Хорошие отзывы, в этом плане, имеет бренд Ролтек.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: как получить разрешение на строительство дома на своем участке 2020 ижс.

В идеале профиль направляющей имеет толщину не менее 3,6 мм, у поддерживающей шины и улавливателей рекомендуемый минимум составляет 4 мм. Это же относится к материалу роликов, бесшумные пластиковые разновидности однозначно уступают по прочности стали. Ролики верхней поддерживающей шины должны быть резиновыми.

Установка автоматического привода допускается лишь при плавном ходе ворот. В этом случае, перемещение рамы осуществляется с помощью специального привода – Алютех, Дорхан, САМЕ, NICE и их аналоги, и универсальной зубчатой рейки. Управление приводом осуществляется с помощью блока ДУ, пульта, фотоэлементов и концевых выключателей, во избежание ошибок все эти узлы стоит покупать в едином комплекте.

Провода для питания привода рекомендуют закладывать в защитном кожухе одновременно с бетонированием фундамента.

Длина зубчатой рейки подбирается исходя из ширины проема и 1 м запаса, крепление ведется по всей протяженности направляющей, после проверки уровня шестерни привода. При этом зубчатая рейка либо приваривается прямо на раму, либо крепится на заранее приваренные цилиндры с резьбовыми соединениями. Работы завершаются монтажом концевых элементов, фотоэлементов и сигнальной лампы, присоединением и проверкой электроконтактов.

Вариант изготовления откатных ворот

К типичным нарушениям относят:

• Ошибки проектирования: слабое сечение прокатной балки, отказ от диагональных ребер жесткости, недостаточная длина противовеса, выбор комплектующих без учета веса и габаритов ворот.
• Игнорирование потребности в регулировочной подставке. Именно эта деталь позволяет выставить роликовые опоры на одной прямой, отрегулировать высоту расположения ворот и без проблем провести замену изношенных частей. При ее отсутствии износ роликов ускоряется в 2-3 раза, и все вышедшие из строя опоры приходится срезать болгаркой.
• Недостаточную глубину заложения фундамента, отсутствие привязки оснований под приемным столбом и закладной на участках с пучинистыми или нестабильными грунтами.
• Попытки нагрузки конструкции до окончательного отвердевания бетона.
• Использование привода и автоматики с неподходящим климатическим исполнением.
• Расположение встроенной калитки с дальнего края опасно из-за возможной разбалансировки ворот.

Возможно, вам будет интересна информация по теме: подпорная стенка на участке с уклоном своими руками.

Разобравшись подробно, как сделать откатные ворота своими руками, добросовестно воплотив в жизнь все рекомендации, хочется отдельно остановиться на ошибках их эксплуатации.

этапы и нюансы процесса изготовления

Тема этой статьи – как сделать откатные ворота своими руками. В ней вы почерпнете информацию о технологии изготовления воротных конструкций этого типа, узнаете о некоторых хитростях и нюансах, невыполнение которых приведет к снижению качества изготовляемого изделия. Зная предлагаемую информацию, вы спокойно можете говорить на равных со специалистами в этой области строительства.

Откатные ворота на загородном участке

Преимущества и недостатки откатных ворот

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы: как самому сделать откатные ворота, необходимо обозначить плюсы и минусы этой конструкции.

Преимущества:

• простота открывания, не требующая больших усилий;
• разумная себестоимость изделия;
• легко поддается автоматизации;
• нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.

Недостатки:

• для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
• для отката потребуется место;
• под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.

Фурнитура для откатных ворот
Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:

L = H x 1,4,

где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.

Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.

Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.

И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:

• если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
• при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.

Слева хвостовик, незакрытый отделочным материалом

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

• Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.

• Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.

• Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

• Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
• Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
• Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
• После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
• Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Проем для откатных ворот

Начнем с того, что обычно проем ограничивается двумя столбами, собранными из кирпича. Для откатных ворот потребуется в них вставить закладные размерами 60х60 мм в количество трех штук на каждый столб. Закладные должны располагаться на вертикальной плоскости тумб, расположенных в сторону двора. На них впоследствии будут крепиться нашельники. Оптимально, если в столбы установить стальную трубу, к которой закладные будут привариваться.

Требования к кирпичным столбам:

• они должны быть собраны вертикально;
• высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
• собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Внимание! Если столбы представляют собой один из видов металлопрофиля, то закладные в них не требуются. Нашельники будут привариваться к стойкам.

Проем для откатных ворот в полном комплекте
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже металлоконструкций.

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

• длина – половина ширины воротного проема;
• глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
• ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот

Далее проводятся следующие операции:

• устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
• швеллер выравнивают строго по горизонтали;
• рельс должен прижиматься к столбу;
• при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
• проводится заливка траншеи бетонным раствором;
• через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Готовый фундамент для откатных ворот

Из чего состоит конструкция

В составе откатных ворот находятся следующие детали, необходимые для монтажа ворот:

• направляющие балки, которые выполняют роль несущей;
• опоры для роликов;
• ролик, который можно снять;
• регуляторы парусности и нагрузки – уловители;
• в качестве крепления используется кронштейн, защищающий ворота от покачивания;
• опора, обеспечивающая створкам подвижность и подставка к ней.

Так же составной частью откатных ворот на консольной основе является фундамент. На нём размещают опоры для роликов, на них распределяется нагрузка несущей. Внутрь консоли помещают сами ролики.

Сами створки должны также соответствовать определенным требованиям. Таким, как устойчивость, надежность при плохой погоде, сильном ветре, некоторая жесткость. Все эти требования обеспечивают функционирование створок ворот.

Наглядно состав конструкции может представить схема откатных ворот.

Изготовление несущей рамы откатных ворот

Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки.

Обратите внимание, что комплектующие для сборки можно закупать отдельно или готовыми наборами. Например, примеры таких готовых комплектов для сборки откатных ворот можно найти у производителя ворот и комплектующих «АЛЮТЕХ»

В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.

Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.

Вариант схемы рамы откатных ворот

Сначала собирается внешний каркас. Перед тем как сварить откатные ворота, имеется в виду каркасную конструкцию, необходимо определиться с размерами. С длиной все понятно, об это было написано выше. Что касается высоты, то оптимальный размерный диапазон – 1,8-2,0 м.

Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества. Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема. Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.

Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.

Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:

• все углы конструкции должны быть прямыми;
• само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
• швы делаются сплошными.

Рама из внешнего и внутреннего каркасов

Расчет веса

Вес у ворот из профнастила самый небольшой – около 200 кг. Каркас четырехметрового забора, изготовленный из квадратной металлической трубы (сечения 60/30 и 30/20 мм.), весит около 130 кг. Для откатного забора высотой 2 метра и длиной 4 метра окрашенного профнастила понадобится 8 кв.м., вес — 32 кг.

Если рассчитывать вес конструкции из листовой стали, то он будет зависеть от толщины листов: 8 кг/кв. м – 1 мм. лист и 16 кг/кв.м. – 2 мм. лист.

Минимальный вес стандартной направляющей 6 м для 4-метрового проема начинается от 35 кг. Варьируется он из-за различной толщины стенок балки. Направляющие с толстыми стенками (до 5 мм) устанавливают с заборами весом до 800 кг. А стандартные — для ворот 250-300 кг.

Внутренние и наружные рамы для забора той же ширины будут иметь приблизительный вес 28 и 65 кг соответственно.

Путем несложного расчета в итоге получается, что четырехметровая откатная конструкция будет весить: 32+35+28+65 кг= 160 кг. Прибавить к этому весу необходимо еще и автоматическое оснащение – его вес прописан в паспорте изделия. Ролики и фурнитуру опускаем – общий их вес небольшой – он также указан в инструкциях к изделиям.

Монтаж ворот

Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:

1. Надо установить каретки, входящие в фурнитуру откатных ворот. Их две. Располагать их надо на максимальном расстоянии друг от друга в пределах длины хвостовика.
2. Вставляем в направляющую рамы ролики.
3. Устанавливаем раму на каретки, выравниваем и привариваем последние к швеллеру, расположенному в фундаменте.
4. Приваривать надо точечно, чтобы осталась возможность выровнять или что-то подправить. Если все нормально, варим сплошным швом.
5. Далее привариваем верхние поддерживающие ролики и один концевой. А также уловители: верхний и нижний. Оба эти элемента фурнитуры крепятся сваркой к нащельнику – это профильная труба, которая сама приварена к закладным столба воротного проема. Если столб – это труба или швеллер, тогда прямо к ним.

Монтаж кареток фурнитуры откатных ворот
И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:

• ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
• дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
• чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
• накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
• сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.

Расчет противовеса

Обычно противовес рассчитывают исходя из длины проема:

Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33%, меньше уже нельзя — ворота будут тяжело «ходить».

1/3 либо ½. Если взять 5 –ти метровый проем, то получается, что общая длина конструкции составит 7,5 метров. Противовес будет опираться на ролики и выходить за проем на 2,5 метра.

Специалисты по установке таких конструкций, как сдвижные ворота, рекомендуют устанавливать квадратный противовес – его можно сделать размером 1/3 длины проема. Если противовес треугольный – то ½.Форма треугольника «съедает» вес – поэтому если такой противовес будет короткий, то он просто не потянет ежедневные нагрузки. Ролики будут быстро изнашиваться: при сроках эксплуатации 10 лет они могут выходить из строя через 2-3 года, если противовес слишком легкий.

Видео описание

В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:
На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью. Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи. Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.

Регулируемая по высоте каретка

Установка верхнего фиксатора

Верхний фиксатор
Чтобы при движении ворот они не съехали, сверху на столбе устанавливают фиксатор или направляющий. Он будет останавливать ворота и не давать им раскачиваться при сильном ветре. Для этого на опорном столбе следует отметить отверстия под крепления. Измеряйте все правильно, чтобы верхняя рама без препятствий могла заходить в фиксатор.

На столб надо установить кронштейн для крепления направляющей. Если вы будете закреплять его в бетоне или кирпиче, используйте анкера, диаметр шпильки которых 10 мм. Если же вы крепите его к металлу, то подойдут специальные саморезы. В случае когда применяется сварка, ролики нужно снять.

Габариты

На мой взгляд, оптимальные размеры створки — высота в 2 метра при ширине 4 — 6 метров. Двухметровая высота исключит проявление неуместного любопытства со стороны прохожих; ширина створки в 4 метра позволит вполне безопасно заехать в ваш двор грузовику с песком или стройматериалами. Увеличение ширины створки до шести метров полезно в тех случаях, когда ширина улицы заставляет заезжать во двор под углом.

Определившись с габаритами, нетрудно построить своими руками чертежи ворот.

Другие элементы комплекта

Основное в конструкции – это балка и каретки. Делается из металлической пластины ограничитель для удержания створки. Если ворота большие, то ограничитель с 4 роликами. Для стандартных ворот достаточно 2 ролика.

Уловители используются для фиксации после закрывания. Изготавливаются из вогнутых пластин. Важно правильно подобрать толщину металла.

Резина и пластик являются главными материалами, которые используются для заводских заглушек. Самодельные заглушки изготавливаются из подручных материалов. Можно концы просто заварить при помощи сварки.

Статья пригодится тем, кто интересуется как сделать откатные ворота своими руками и содержит инструкцию по монтажу откатных ворот.

При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru

Ворота откатные, открывающиеся путем движения направляющей по роликовым опорам в сторону от проема, называют по-разному: откатные, сдвижные ворота, консольные откатные ворота. Статья пригодится тем, кто интересуется как сделать откатные ворота своими руками и содержит инструкцию по монтажу откатных ворот. Ниже приведены схема откатных ворот, чертежи откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по монтажу откатных ворот. Устройство откатных ворот Схема откатных ворот 1. Направляющая балка 2. Опора роликовая (тележка). 3. Ролик концевой съёмный. 4. Ловитель нижний. 5. Ловитель верхний. 6. Верхний фиксатор с роликами (кронштейн). 7. Подставка. На фундаменте для сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры. К нижнему краю полотна для откатных ворот приварена направляющая балка. Опоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. Опоры монтируются на подставки либо при помощи закладных болтов. В консольной части ворота устанавливаются на несущих роликовых опорах. Ролики опор находятся внутри несущей балки. Откатные ворота такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее время. Необходимое условие при изготовлении сдвижных ворот Створка ворот должна быть жёсткой для того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. Полотно не должно изгибаться под собственным весом. Направляющая приваривается к жёсткой створке. Чертежи откатных ворот За многие годы производства откатных ворот мы разработали модель, наиболее оптимальную, с нашей точки зрения, по техническим и экономическим характеристикам. Для изготовления внешней рамы ворот используется профильная труба 60х40х2 мм, обрешетка изготавливается из трубы 20х20х1,5 мм. Чертеж рамы ворот для проема шириной 4 метра приведен ниже: К готовой конструкции рамы ворот приваривается направляющая (на чертеже представлена направляющая «ЭКО» от Алютех) Готовая рама ворот с направляющей ЭКО, загрунтованная и окрашенная. Выбор комплектующих для откатных ворот Тип комплектующих для откатных металлических ворот подбирается исходя из общего веса устанавливаемых ворот, ширины перекрываемого проема и высоты полотна ворот. Основным элементом конструкции откатных ворот, определяющим работоспособность и долговечность является направляющая(консоль или балка). Мы рекомендуем использовать комплектующие для ворот ALUTECH Вы можете самостоятельно подобрать оптимальные комплектующие ALUTECH для ваших откатных ворот и получив консультации специалистов нашей компании приобрести со склада в Белгороде всё необходимое для изготовления Ваших откатных ворот Изготовление и монтаж откатных ворот Изготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зная некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. Полотно откатных ворот движется вдоль забора со стороны участка (дома). Поэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатываться полотно ворот. На схеме — вариант с правой стороной отката ворот. Ворота движутся вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. Расстояние, куда будут откатываться ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, которая не закрывает проем и служит противовесом). Длинна консольной части – это, примерно, 1/2 ширины проема. Соответственно участок, необходимый для движения ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,5 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. Если проем соответствует требованиям, то Вы можете установить откатные ворота. Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется: 1. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном. 2. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей. 3. Установить ворота и ответный столб. 4. Установить автоматику для откатных ворот. Изготовление бетонного основания для откатных ворот Шаг 1. Разметка ямы под ФУНДАМЕНТ для откатных ворот В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отмерьте расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот. Смотрите также статью «Закладка фундамента под откатные ворота« Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем. Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм. Шаг 2. Выемка грунта Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м. Шаг 3. Изготовление закладного элемента Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок). Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры (см. рисунок). Шаг 4. Установка закладного элемента в готовую яму Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот. Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов). В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние. Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется «короной» или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания. Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке. Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами. Шаг 5. Заливка ямы бетоном После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток. Установка ворот Шаг 1. Определите и обозначьте линию движения ворот Натяните шнур вдоль проема, обозначив всю линию движения полотна ворот. При этом расстояние от ответного столба до шнура должно быть 20-30 мм. Шнур, лучше всего расположить на высоте 150-200 мм. Это будет касательная линия к внешнему краю несущего профиля. Шаг 2. Подготовка роликовых тележек к монтажу Зафиксируйте регулировочные площадки на платформе роликовых опор, как показано на рисунке. Шаг 3. Определение границ положения роликовых опор От края проема, по плоскости закладного элемента, отступите 150 мм и очертите линию. Это будет касательная переднего края первой роликовой опоры. Крайнее положение второй роликовой опоры определяется следующим образом: необходимо измерить общую длину ворот, включая консольную часть; вычесть из этого размера 100 мм; отложить получившийся отрезок, начиная от края ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Это будет касательная внешнего края второй роликовой опоры. Шаг 4. Сборка Подготовленные к монтажу роликовые тележки последовательно вставьте внутрь несущего профиля. Сместите их к центру ворот. Поставьте ворота вертикально, роликовыми опорами на закладной элемент. Установите первую и вторую опоры вплотную к соответствующим касательным, а ворота, параллельно и вплотную к шнуру. Шаг 5. Монтаж откатных ворот. Регулировка горизонтального положения щита и положения роликовых опор Прихватите сваркой регулировочные площадки второй роликовой опоры. Затем выкатите ворота в проем до конца и сделайте, если потребуется, окончательные регулировки горизонтального положения ворот. После этого необходимо прихватить регулировочные площадки первой роликовой опоры. — Снимаем полотно откатных ворот с роликовых опор. — Снимаем роликовые опоры с регулировочных площадок. — Обвариваем, по контуру, регулировочные площадки, приваривая их к закладному элементу. — Крепим роликовые опоры на регулировочные площадки. — Задвигаем полотно откатных ворот на роликовые опоры. — Устанавливаем ворота в закрытом положении. — Установите уровень на плоскость несущего профиля, и при помощи гаечного ключа выставьте полотно откатных ворот в горизонт, используя регулировочные площадки (поднимая или опуская, друг относительно друга, роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок). * Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только для закрытого состояния ворот. Шаг 6. Регулировка положения роликовых опор внутри несущего профиля Ослабьте крепления роликовых опор к регулировочным площадкам (только верхние гайки) и откатайте ворота в диапазоне, от крайнего закрытого до крайнего открытого положения. Это делается для того, чтобы роликовые опоры заняли правильное положение внутри несущего профиля. Убедившись в том, что ворота катаются легко, затяните крепления роликовых опор. После этого проверьте, нет ли каких нежелательных изменений в качестве качения ворот. Если после протяжки полотно откатных ворот стало двигаться хуже, обязательно прослабьте крепеж и устраните возможные перекосы роликовых опор на крепеже. *Особое внимание нужно обратить на плоскость, поперечную движению ворот. Шаг 7. Установка концевого ролика и заглушки несущего профиля Вставьте концевой ролик внутрь несущего профиля, со стороны передней кромки полотна ворот, и затяните крепежные болты. И поставьте точку сварки между крышкой концевого ролика и несущим профилем. Сварка необходима потому, что при ручном использовании откатных ворот концевой ролик зачастую является концевым упором. А, учитывая инерцию полотна ворот, болтовое соединение не удержит концевой ролик на месте. С тыльной стороны ворот необходимо установить на место и приварить заглушку несущего профиля. Заглушка поставляется в комплекте с воротами. Устанавливать заглушку необходимо для того, чтобы зимою, в процессе открывания ворот, снег не набивался внутрь несущего профиля. Поскольку если таковое произойдет, то в момент закрывания укатанный роликами снег может заклинить ворота. Шаг 8. Установка верхнего направляющего кронштейна Ослабляем крепеж роликов направляющего кронштейна. Устанавливаем его над полотном ворот так, чтобы ролики обхватывали верхнюю кромку полотна, а сторона направляющего кронштейна с отверстиями для крепежа должна быть направлена в сторону опорного столба. Прижмите кронштейн к опорному столбу. Закрепите кронштейн на опорном столбе. С помощью уровня установите полотно ворот в вертикальное положение и зафиксируйте его роликами направляющего кронштейна. Шаг 9. Обшивка полотна ворот Если откатные ворота с обшивкой, то следующим шагом будет монтаж проф.листа на раму. Лист можно заказать в размер по высоте и ширине. Монтаж листов нужно начинать от передней кромки ворот. Лист вкладывается внутрь периметра рамы и крепится на обрешетку ворот саморезами по металлу или клепается. Второе предпочтительнее. После того, как первый лист закреплен, устанавливаем второй лист внакладку на первый на одну волну и крепим его. Продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до заполнения полотна. Если последний лист не укладывается в периметр, то его подрезают в размер. Шаг 10. Монтаж верхнего и нижнего уловителей Нижний уловитель предназначен для частичного снятия нагрузки с роликовых опор в момент, когда ворота находятся в закрытом состоянии. Его монтаж производится только при полностью нагруженных воротах. Для определения положения нижнего уловителя закройте ворота и подведите его снизу под концевой ролик до плотного касания. Опорная плоскость уловителя не должна быть выше положения концевого ролика. Верхний уловитель предназначен, для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных нагрузках в закрытом положении. Монтаж верхнего уловителя производится на уровне защитных уголков установленных на передней кромке полотна, таким образом, чтобы в закрытом положении эти уголки касались скоб верхнего уловителя. Шаг 12. Монтаж автоматики Для того, чтобы электропривод мог перемещать створку откатных ворот к ней крепится зубчатая рейка. Эта деталь универсальна и подходит к электроприводам для ворот любого производителя. Рейка продается кусками по 1 метру в комплекте с крепежом.
	Инструкция по монтажу откатных ворот Вы хотите установить откатные ворота? Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль…		Эдред Торссон «Северная магия: мистерии германских народов» Северной (она же германская, тевтонская или руническая) магической традиции, составленное одним из ведущих мировых специалистов в…
	Как установить дверь гармошку своими руками В таких межкомнатных дверях как гармошка, петли не используются. При открывании дверь не мешает и не задевает другие предметы. Она…		Инструкция по эксплуатации секционных ворот с электроприводом c shaft-30 Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и долговечность работы. Для безопасного использования и продления…
	Инструкция по эксплуатации секционных ворот с электроприводом sectional Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и долговечность работы. Для безопасного использования и продления…		Инструкция по эксплуатации секционных ворот с ручным цепным приводом (рцп) Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и долговечность работы. Для безопасного использования и продления…
	Инструкция по монтажу забора из профнастила своими руками Для установки… Выкосите траву под будущим забором из профнастила, спилите мешающие ветки («чистым» должно быть пространство по полметра в обе стороны…		Когда вы будете читать эту книгу, вы обнаружите те разделы, которые. .. Зачастую единственной разницей между людьми является то, как долго они страдают. Хочу заверить вас в том, что как бы долго вы ни…
	Автоматизированная парковочная система «ап-про» Настоящий документ содержит информацию о системе ап-про: область применения, состав, инструкцию по монтажу, инструкцию по настройке,…		Заграничный паспорт через интернет Ведь теперь оформить его можно прямо в интернете. Эта статья станет отличной инструкцией для тех, кто хочет знать, как сделать загранпаспорт…
	За разными вещами стремится народ в Зону. Кто-то ищет славы, кто-то… Кто-то желает странного… Как ни парадоксально, но Зона все это дает, иногда, даже с избытком. Зона еще никого не обманула. Зона может…		Данное руководство по монтажу и эксплуатации относится к насосам… Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации, просим внимательно изучить данное руководство. Соблюдение всех приведенных в нем…
	Олег Барнаулов Мария Поспелова Светлана Барнаулова Алексей Бенхаммади… Книга предназначена тем, кто интересуется фитотерапией, в осо­бенности врачам, студентам медицинских вузов		Руководство по пользованию Содержание Этот сборник инструкций, который Вы держите в руках, содержит фундаментальную информацию по мерам безопасности во время установки…
	В настоящее время в любом цветочном магазине можно купить игрушку… Богданова,1, с. Каштановое, Симферопольский район, 297564, Республика Крым, Российская Федерация		Культы и мировые религии Церкви Иисуса Христа. Книга, насыщенная богатым историческим материалом, будет интересна священнослужителям, учащимся христианских…

Монтаж откатных ворот на фундамент, установка автоматики и привода своими руками в схемах, чертежах, инструкциях и видео

Ограждающие конструкции откатного типа эргономичны, удобны и практичны в эксплуатации. Они экономят место перед ограждением, но требуют наличия достаточного пространства вдоль забора для сдвигающейся створки. Монтаж откатных ворот не сложен, но предполагает строгое соблюдение инструкции и установку автоматики, поэтому рекомендуется доверить его профессионалам. Тем же, кто решится сделать это своими руками, следует изучить в деталях инструкции и видео, отвечающие на вопрос как установить откатные ворота самому.

Как правило, установка откатных ворот производится в несколько этапов:

1. Проверка проема и ограждения на соответствие требованиям производителя ворот;
2. Подготовка проема к установке сдвижной створки;
3. Создание бетонного основания;
4. Установка самих ворот;
5. Обшивка полотнища створки;
6. Установка и настройка автоматики.

Рассмотрим процедуру монтажа откатных ворот более подробно.

Проверка ограждения и подготовка проема

Помимо наличия достаточного пространства для сдвигания полотна в сторону вся конструкция ограждения должна быть достаточно надежной, прочной и жесткой, чтобы выдержать ветровые нагрузки и вес от ворот. На выбор комплектующих влияют параметры проема и вес устанавливаемой конструкции.

Сдвигаемой створке не должны мешать деревья и прочая растительность, а также наличие неровностей грунта и нелинейность ограждения. Размер свободного пространства должен быть равен ширине проема вместе с консольной частью.

В рамках подготовительных работ выявляется тип грунта, что в свою очередь может повлиять на способ создания бетонной подушки под рельсу.

Создание бетонного основания

Процесс создания фундамента для откатных ворот состоит из нескольких этапов:

1. разметка грунта;
2. выемка грунта;
3. создание и установка закладного элемента;
4. заливка ямы бетоном.

Вдоль забора в сторону отката ворот отмеряют расстояние, равное длине бетонного основания. Обычно этот параметр равен половине ширины проезда. При этом ширина основания должна быть равна 400-500 мм. Если опоры ограждения не могут быть использованы для установки ворот, предусматривают яму для установки ответного столба, который должен не заужая прохода примыкать к ограждению. Для автоматизированных ворот также предусматривают возможность укладки кабеля между столбами непосредственно под проездом. Выемка грунта производится обычно на глубину от 1000 мм.

Изготовление и укладка закладного элемента, бетонирование

Для создания закладного элемента используют швеллер 20, длина которого соответствует яме под основание, а также арматуру диаметром 12 мм для создания решетки и соединения конструкции в единое целое. К швеллеру приваривают вертикально ориентированные куски арматуры длиной порядка 1 м и поперечные перемычки. Конструкция опускается в углубление под основание арматурой вниз так, чтобы швеллер своей боковой поверхностью прилегал к столбу ограждения и при этом располагался строго горизонтально по направлению движения створки. Важным является уровень расположения верхней кромки швеллера. От этого зависит наличие и величина зазора между нижней кромкой ворот и дорожным полотном. Если требуется установка дополнительных опорных столбов, они заглубляются и скрепляются с закладным элементом.

Заливка ямы бетоном

Процедура бетонирования проводится таким образом, чтобы поверхность закладного элемента, а именно швеллера, оставалась непокрытой. На высыхание фундамента под откатные ворота обычно отводят 6-7 дней в зависимости от погодных условий.

Установка самих ворот

Монтаж производится в несколько этапов:

1. определение и разметка траектории движения сдвижной створки;
2. подготовка роликовых тележек;
3. определение границ расположения роликовых опор;
4. сборка конструкции;
5. регулировка положения роликовых опор и щита;
6. установка концевого ролика, а также заглушки несущего профиля;
7. монтаж верхнего направляющего кронштейна;
8. монтаж ответного столба;
9. обшивка полотна ворот;
10. монтаж автоматики и ловителей;
11. отладка оборудования.

Схема установки откатных ворот предполагает установку роликовых тележек и определение нахождения роликовых опор. На этапе сборки конструкции роликовые тележки вставляют в профиль и смещают по направлению к центру. Ворота устанавливают на закладной элемент роликовыми опорами, располагая их строго вертикально и ориентируясь при этом на заранее установленную разметку.

Ответный столб создает плоскость для установки ловителей, а также позволяет закрыть технологический зазор. Его устанавливают вплотную и крепят к опорному столбу ограждения на другой стороне ворот от закладного элемента.

Обшивка полотна может быть выполнена с применением различных материалов, начиная от дерева, заканчивая демократичным профлистом. Способ обшивки во многом зависит от выбранного материала и дизайна конструкции в целом.

Уловители позволяют частично снять нагрузку с роликовых опор при закрытых воротах, а также удерживают полотнище створки от раскачивания при значительных ветровых нагрузках.

Установка и отладка работы автоматических систем управления воротами осуществляется строго по инструкции производителя.

Если у вас имеется собственный опыт установки откатных ворот, мы будем рады, если вы поделитесь им с нами в комментариях. Также вы можете задать вопросы специалистам и обсудить нюансы процесса монтажа.

Сделать откатные ворота своими руками

Сегодня все больше людей, которые проживают в загородных домах, обращают свое внимание на откатные ворота. Некоторые думают, что самостоятельно изготовить качественные откатные ворота, практически, невозможно. Однако, на самом деле это совсем не так. Все что вам для этого потребуется – наличие всех необходимых инструментов и умение пользоваться ими.

В этой статье вы сможете узнать всю необходимую вам информацию, которая станет вам полезной, если вы задумали собственноручно изготовить откатные ворота для своего загородного участка.

Ниже будет представлен список основных элементов такой конструкции:

1. Направляющие.
2. Верхний и нижний ловители.
3. Съемный ролик.
4. Набор кронштейнов.
5. Подставка.

Основные требования к створке откатных ворот

Если вы хотите добиться хороших показателей по стойкости к сильному ветру и плохой погоде, то вам необходимо позаботиться о том, чтобы створка была изготовлена из прочного, жесткого материала, который сможет противостоять всем ветровым нагрузкам. Закупать металл для производства створок лучше у проверенных поставщиков, которые могут предоставить вам сертификат качества.

Чертежи и макеты

Сегодня на отечественном рынке есть много компаний, которые могут предоставить вам услуги по изготовлению откатных ворот под заказ. Специалисты таких фирм самостоятельно изготавливают все чертежи, но, необходимо понимать, что основные элементы готового макета они берут в интернете. Именно поэтому, если вы решились самостоятельно сделать откатные ворота для своего дома, то все необходимые чертежи макета можно найти в сети.

Окрашивание ворот

Перед тем, как приступить к работам по покраске ворот, нужно провести ряд подготовительных мероприятий, например, обезжирить поверхность створок. Лучше использовать проверенные концентраты, которые специально предназначены для подготовки поверхностей под покраску.

Первый слой — это грунтовка. Помните, что от качества грунтовки будет зависеть срок службы ваших ворот, а также их многие технические характеристики. Далее можно переходить ко нанесению второго слоя в виде краски. Каким именно цветом окрашивать створки откатных ворот, решать только вам. Но, не забывайте о том, что покупать дешевые китайские краски ни в коем случае нельзя.

Как выбрать комплектующие для изготовления откатных ворот?

Ниже вы сможете ознакомиться с компаниями, где можно купить качественные комплектующие, на которые вам предоставят гарантию:

1. Российские – Ролтэк и Doorhan.
2. Итальянские – Came.
3. Белорусские – Alutech.

Монтаж ворот

После того, как вы закупили все необходимые материалы, подготовили инструменты, можно переходить к сборке и установке откатных ворот. Последовательная инструкция:

1. Обустройство фундамента.
2. Подготовка кабельной разводки. Она может понадобиться в том случае, если вы хотите установить откатные ворота с автоматикой.
3. Установка ворот и опорных столбов.
4. Монтаж автоматической системы открывания и закрывания.

Теперь давайте детально рассмотрим все этапы, описанные выше.

Первый этап – это обустройство фундамента из бетона под установку откатных ворот. Если ранее вы не имели опыта работы с бетонной смесью, то лучше обратитесь в компанию, где можно будет заказать комплекс услуг по заливке фундамента. Однако, если же вы можете самостоятельно провести все необходимые работы, то нужно заранее очертить всю территорию, где будет заливаться фундамент, вырыть траншеи и подготовить смесь.

Второй этап включает в себя подготовку кабелей для установки автоматической системы открывания и закрывания ворот. Здесь нужно позаботиться о том, чтобы все провода находились под защитой. То есть, их можно разместить на небольшой глубине под землей, если вы приобрели специальные провода с наличием защитного слоя, или же один раз потратить определенное количество денег и приобрести высокопрочные кабели, которые могут располагаться прямо на улице.

Третий этап – установка ворот. Нужно все тщательно продумать, заранее изобразить все схемы на бумаге, после чего, уже переходить к основным работам. Подробная инструкция:

1. Демонтировать основное полотно с передвижных тележек.
2. Провести ряд сварочных работ, чтобы надежно закрепить площадку к одному элементу.
3. Далее нужно закрепить к ним все роликовые тележки.
4. Завершающим этапом станет установка главного полотна откатных ворот на передвижные механизмы.

Чтобы правильно провести работы по монтажу внутреннего несущего профиля, нужно обратить внимание на следующие параметры:

1. Необходимо ослабить все гайки основных крепежей тележек, которые находятся выше самих роликов.
2. Нужно заранее убедиться в том, что створка может свободно ходить по тележкам.

Выбор автоматической системы открывания и закрывания воротами

Современная автоматика для откатных ворот может существенно упростить вашу повседневную жизнь. Одним из главных преимуществ использования такого механизма можно выделить то, что в плохую погоду вам не нужно будет выходить из автомобиля или своего дома, чтобы открыть/закрыть ворота. Сделать это можно будет гораздо удобнее, комфортнее и безопаснее при помощи дистанционного пульта.

Какие инструменты и оборудование вам могут понадобиться, чтобы провести работы по изготовлению и монтажу откатных ворот:

1. Инверторный сварочный аппарат.
2. Болгарка с набором дисков разного диаметра.
3. Воздушный компрессор, который может обеспечить качественную и равномерную покраску основного полотна ваших ворот.
4. Мелкие инструменты в виде молотка, дрели, уровня, рулетки и т.д.

Учебное пособие по раздвижным дверям X DIY

Этот пост является платным сотрудничеством с Lowe’s Home Improvement. Все мнения мои собственные.

Если вы давно следите за этим блогом, то знаете, что моя одержимость дверями глубока. У меня на странице «Проекты» больше руководств по дверям, чем на любой другой, и не зря. Уникальные двери придают мгновенный характер, это может быть простой и экономичный проект «сделай сам» для начинающих/выходных, и есть миллион способов украсить существующую простую дверь или создать свою собственную с нуля. Сегодня мы займемся последним — раздвижной дверью в стиле X, сделанной на заказ из 1 × 3 и фанеры:

Pin

Это проект выходного дня, который удобен для начинающих и требует основных инструментов (мы также использовали маршрутизатор, но это не обязательно, в зависимости от того, как вы хотите повесить двери).

Я придумал этот проект как решение для открытого входа между гостиной и бонусной комнатой внизу здесь, в The Riverside Retreat.

PinPin

Нам нужен был способ разделить два пространства, так как мы будем использовать пространство внизу как комнату для просмотра телевизора/игр и спальную зону. Вот вид снизу:

Булавка

К тому же, эта пустая стена просто призывала к чему-то высокому и темному, чтобы придать этой комнате немного драмы!

Булавка

У меня уже было видение идеального дизайна, и я потратил некоторое время на проработку вариантов. Я использовал Illustrator, чтобы смоделировать его в масштабе, пока, наконец, не остановился на правильном виде и размерах.

Булавка

Если вы присмотритесь, то увидите, что существует несколько различных способов перекрытия крестиков, и мне кажется, что вариант 3 выглядит наиболее сбалансированным. У нас уже была пара 1x3x10, оставшихся от нашего проекта сиденья у окна, поэтому я рассчитал необходимое количество, исходя из размера нашей двери. Конечно, это будет варьироваться в зависимости от размера вашего проема / двери, и вы можете получить 1 × 3 любой длины, которая имеет смысл для вас. Мы хотели, чтобы наши двери немного перекрывали друг друга в закрытом состоянии, поэтому мы сделали их шириной 38 дюймов. И я люблю высокие двери, поэтому высота 8 футов была как раз для наших 9.′ потолки.

Вот список материалов вместе с инструментами, которые вам понадобятся для этого проекта:

Материалы

1×3 – В итоге мы использовали (6) 1x3x10 и (4) 1x3x8 для покрытия обеих дверей . Потратьте на несколько долларов больше и приобретите древесину более высокого качества, такую ​​как тополь или дуб, чтобы доски были прямыми и не имели сучков/дефектов (я рекомендую выбирать их лично, чтобы вы могли выбрать лучшие доски).

1/2″ 4×8′ фанера для окрашивания/окрашивания – Качество имеет значение – вам нужна гладкая, плоская поверхность. Мы использовали лучший выбор светлого дерева. Примечание: вы также можете использовать более толстую фанеру толщиной 3/4 дюйма, но мы предпочли более легкую фанеру толщиной 1/2 дюйма.

Клей для дерева

Наполнитель для дерева — Шпаклевка может работать в крайнем случае

Дверные ручки — Я выбрал эти действительно крутые деревенские железные ручки для передней части и простые бронзовые утопленные ручки для задней части.

Краска или морилка — я использовал Tricorn Black от HGTV Home by Sherwin Williams с атласной отделкой (самый глубокий черный цвет, который я знаю) о нашей торцовочной пиле Dewalt 12″

Гвоздезабивной пистолет — Мы использовали наш гвоздезабивной пистолет Bostitch 16 калибра и 1″ гвозди

Воздушный компрессор (для пневматических гвоздезабивных пистолетов) — Мы только что заменили наш на этот 6-галлонный Craftsman, который легко носить с собой и который не может победить Цена!

Шлифовальный станок для деталей . Вы можете сделать это вручную, но нет причин не купить мышь за 40 долларов, если у вас ее еще нет!

Дополнительно:

Настольная пила — Мы использовали нашу 10-дюймовую настольную пилу Dewalt для резки фанеры по размеру, но Lowe’s также может сделать это для вас.

Маршрутизатор . Лукас очень хотел попробовать маршрутизацию, и мы подумали, что этот проект станет прекрасной возможностью освоить новый навык. После нескольких использований наш стационарный/погружной фрезер Bosch уже стал его любимым инструментом.

Зажимы – для скрепления деревянных деталей при забивании гвоздей

Во-первых, вы хотите вырезать лист фанеры по размеру вашей двери. Это будет вся задняя сторона вашей двери. Так как наши двери были 8 футов в высоту, а фанера поставлялась в виде 8-футовых листов, нам нужно было только уменьшить ширину до 38 дюймов.

Пин

Пара проходов настольной пилой и вуаля! Половина обеих дверей была сделана.

Штифт

Теперь о 1×3. Сначала мы прикрепили наши высокие вертикальные стороны, и, поскольку мы использовали для них отрезки длиной 8 футов, все, что нам нужно было сделать, это срезать края под углом 45° (обратите внимание, что срез под углом не обязателен, но я думаю, что это выглядит так намного чище).

Штифт

С помощью столярного клея и струбцин, чтобы закрепить 1×3″ заподлицо с краем фанеры, мы прибили доску на место и переместили на верхнюю и нижнюю части.

Штифт

Лукас пошел дальше и перед установкой прорезал канавку вдоль нижнего края, куда должна была войти напольная направляющая.

Штифт

В зависимости от того, как вы планируете устанавливать двери, это не является абсолютно необходимым (я устанавливал немало амбарных дверей без него), но предотвращает качание двери, что важно для нас, поскольку это будет аренда.

Штифт

С верхней и нижней частями, обрезанными по размеру, мы повторили процесс склеивания/зажима/прибивания гвоздей для обеих сторон.

Пин

Пин

Внешний периметр готов!

Булавка

Теперь самое интересное — расставить крестики. Кто-то прокомментировал в Instagram, что я должен быть математическим гением, чтобы вычислить все эти углы — угадайте, что мои друзья, сегодня ваш счастливый день! Поверите ли вы, что для этого не требуется никакой математики? Все визуально (возрадуйтесь, товарищи правые мыслители!)

Вот как это просто: сначала измерьте и отметьте центр высоты двери на внутреннем крае вашего 1×3. Наш был 48″:

Штифт

Затем возьмите 1×3″ и положите его по диагонали сверху, как показано на макете двери. Верх должен совпадать с углом 90 °, а низ должен пересекаться с вашей центральной отметкой.

Штифт Штифт

После того, как он выровнен, поставьте отметку карандашом на нижнем крае обеих сторон 1×3, где он пересекает вертикальную часть.

Булавка

После того, как обе стороны отмечены, вы можете перевернуть доску и провести прямую линию, соединяющую две отметки.

Штифт

Затем положите доску на торцовочную пилу и выровняйте лезвие/лазерный уровень до угла, который совпадает с вашей линией (вы можете посмотреть видео, чтобы наглядно увидеть этот процесс):

Штифт

Посмотрите на эти идеальные углы! Спасибо Лукасу за то, что он придумал этот метод.

Штифт Штифт

После того, как ваша первая поперечина установлена, пришло время повторить процесс с перекрывающейся доской. Это требует, чтобы вы также отметили, где доски пересекаются в центре, так как на этот раз вам нужно будет вырезать две части.

Штифт

Тот же процесс, только два дополнительных разреза.

Штифт

Прежде чем вы это узнаете, первый X сделан!

Булавка

Теперь просто промойте и повторите…

Булавка

Пока не получите вот это:

Булавка

Далее самая простая часть, заделка отверстий от гвоздей и зазоров.

Булавка

И включите мышь, чтобы убедиться, что все края гладкие (примечание: я также отшлифовал края своих плат перед установкой, так как до них может быть сложно добраться, когда они прикреплены).

Штифт

Лукас также использовал фрезер, чтобы вырезать секцию для утопленных тяг.

Булавка

И последнее, но не менее важное: краска! Вы можете окрасить двери, но я хотел, чтобы они выглядели менее деревенски и более утонченно, поэтому я покрыл их парой слоев самого насыщенного черного цвета:

Pin

Гладкий валик для плоских поверхностей и ) кисть с короткой ручкой для углов делает работу очень быстрой:

Булавка

Наконец, украшения — насколько великолепна эта старинная железная тяга ручной ковки?

Штифт

Мы использовали двойную направляющую длиной 13 футов для подвешивания дверей и следовали инструкциям по установке:

Штифт

И мы готовы к работе!

Пин-код

Как насчет этого До + После?

ПинПинПин

Высокий, темноволосый и красивый вошел в комнату…

Пин

Хорошо, что Лукас не ревнивый тип 😉

Пин

Эти двери подняли эту комнату на совершенно новый уровень. Столько класса и стиля.

PIN-код

И самое главное, две комнаты теперь можно разделить!

Булавка

Должен любить эти проекты, которые в равной степени сочетают в себе форму и функциональность.

Булавка

Люблю богатые и землистые тона здесь, что вы думаете?

Булавка

И угадайте, что это было последним делом в гостиной! Это помещение официально Сделано — ну, за исключением идеального искусственного дерева, которое я все еще ищу — но я считаю, что эта комната закончена, и мне приятно вычеркнуть еще одну из нашего списка.

Булавка

С приближением финишной черты для нашего Дома на высотах мы скоро начнем переключать наше внимание на проекты в этом доме (наш строитель надеется завершить его к марту!), так что вы можете ожидать некоторые изменения вокруг здесь в течение следующих нескольких месяцев. Я объясню наши новые планы/график завершения Риверсайдского ретрита в следующем посте в блоге и видеоблоге, так что следите за обновлениями по этому поводу в ближайшее время.

PIN-код

Надеюсь, вы наслаждаетесь этими первыми днями 2019 года.(и придерживаться этих разрешений!)

Похожие сообщения:

Советы и рекомендации: как исправить 6 распространенных проблем с раздвижными стеклянными дверями

Пт, 1 июня 2018 г. с естественным освещением, пропуская наружу и даже получая свежий воздух, циркулирующий по всему дому. Поскольку они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома, вам нужно убедиться, что они работают безопасно и правильно — вот решения для шести наиболее распространенных проблем.

Дверь, которая заедает или с трудом открывается

Согласно этому старому дому, скопление мусора является основной причиной того, что раздвижная дверь отказывается скользить. Грязь, грязь, волосы и мех могут скапливаться вдоль гусеницы и в канавке, что забивает ролики под ней и препятствует плавному движению. Вот как можно очистить катки и гусеницу.

1. Снимите дверь с направляющей. Сначала найдите регулировочные винты роликов и с помощью отвертки поверните винты против часовой стрелки. Это втянет ролики и сделает дверь на одном уровне с направляющей. Затем снимите дверной упор в верхней части рамы, что должно быть так же просто, как отвинтить его. После того, как эти два шага будут выполнены, вы сможете аккуратно снять дверь с направляющей.

2. Проверьте ролики. Поместите дверцу на пару козловых опор, чтобы облегчить доступ к роликам на дне. С помощью отвертки аккуратно вытяните ролики. Если они кажутся поврежденными, это может быть вашей проблемой — их придется заменить. Если они просто грязные, соскребите грязь, а затем протрите их денатурированным спиртом. Вы можете повторно смазать их силиконовым спреем, который отталкивает грязь.

3. Установите на место чистые ролики. Совместите каждый регулировочный винт с отверстием для доступа и забейте на место с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы не повредить колеса. Когда они будут правильно установлены, втяните ролики как можно дальше.

4. Очистить гусеницы. Как и в случае с роликами, протрите верхнюю направляющую спиртом и сбрызните силиконом. Пропылесосьте свободный мусор с нижней направляющей, затем протрите спиртом. Тем не менее, вам нужно будет смазать нижнюю гусеницу, протирая ее несколько раз блоком парафина вместо силикона — парафин более прочный и выдержит износ, который имеет тенденцию выдерживать нижняя гусеница.

5. Переустановите дверь. Выровняйте его по нижней направляющей и наклоните вверх. Сначала прикрепите ограничитель головы, иначе он может выпасть. Поверните дверь к косяку со стороны защелки, затем поворачивайте регулировочные винты, пока дверь не станет параллельно косяку.

Вы также можете ознакомиться с нашим пошаговым руководством по регулировке раздвижных дверей.

Проблемы соосности

Большинство раздвижных дверей рано или поздно выходят из строя. Чтобы выровнять дверь по направляющим вверху и внизу рамы, снимите дверь с направляющей и снова вставьте ее. Сначала убедитесь, что ролики в верхней части выровнены, а затем «пройдите» нижнюю часть двери на место, вдавливая верхнюю часть сетчатой ​​двери в направляющую. Возможно, вам придется немного повернуть регулировочные винты вверху, чтобы обеспечить движение. Когда дверь вернется на место, не забудьте снова отрегулировать винты.

Сломанные защелки

У вас есть защелка, которая плохо держится? Если просто смазать маслом не получится, скорее всего, придется менять все это дело. Снимите замок, стараясь не уронить его в корпус окна, и возьмите его с собой в магазин бытовой техники, чтобы убедиться, что вы приобрели совместимую версию. Установите замок в соответствии с инструкциями на купленном вами замке, затем проверьте удобство использования, попробовав ключ, повернув рычаг и убедившись, что все детали находятся в надлежащем рабочем состоянии. Инструкции по установке других типов защелок см. на сайте DoItYourself.com.

Разорванные экраны

Разбитые экраны случаются с лучшими из нас. Независимо от того, был ли маленький ребенок менее чем деликатным с вашим экраном, или вы сами случайно проткнули его рукой, будьте уверены, что заменить экран не так уж сложно. Эти пошаговые инструкции от Popular Mechanics помогут вам в этом процессе.

Разбитое стекло

Если с рамой все в порядке, вы, безусловно, можете заменить стекло в своей раздвижной стеклянной двери самостоятельно, но если вы не профессионал в области рукоделия, мы рекомендуем доверить это дело специалистам. Однако, если вы уверены в своих навыках обустройства дома, замена стекла на раздвижной двери очень похожа на замену любого другого окна.

1. Снимите окантовку вокруг стекла, затем осторожно удалите остатки стекла.

2. Вам нужно будет заказать новый кусок стекла — чтобы получить правильные размеры, измерьте высоту и ширину проема, а затем вычтите ¼ дюйма из каждого измерения.

3. Установите новую деталь, поместив ее в отверстие и загерметизировав на место.

4. Установите первоначально снятую накладку на место и закрепите ее гвоздями.

5. Удалите излишки герметика и очистите стекло.

Сломанный или плохой уплотнитель

Чтобы починить уплотнитель, который больше не защищает вас от непогоды, ослабьте его скобы с помощью отвертки, затем вытащите его из двери, осторожно поддев шпателем, если необходимо. Удалите все дополнительные скобы или остатки клея. Установите новую уплотнительную ленту, как указано в инструкции, убедившись, что заслонка расположена правильно. Используйте винты, чтобы закрепить фланец вдоль края двери. Приклейте полосу со стороны косяка пластиковым клеем, затем удалите лишний клей или пятна.

Конечно, лучший способ избежать проблем с раздвижными стеклянными дверями — это установить качественные изделия, которые прослужат дольше и выдержат больший износ. Windsor Windows & Doors предлагает широкий ассортимент продуктов, которые подойдут для вашего патио — ознакомьтесь с нашими вариантами дверей для патио, ознакомьтесь с соображениями, которые необходимо принять во внимание перед установкой двери для патио, или найдите дилера сегодня.

Недорогая и простая фурнитура для раздвижных дверей своими руками

Еще один проект по преображению спальни нашей дочери! Эта крошечная комната требует времени, чтобы закончить, и добавление проектов (например, этой двери шкафа) по мере продвижения не помогает сделать это быстрее. Это также требует времени, потому что я научился не принимать поспешных решений только для того, чтобы добиться цели. Мне нужно не торопиться, искать лучшее предложение и найти подходящие предметы для помещения. Мне может потребоваться в четыре раза больше времени, чтобы привести комнату в порядок, но в конечном счете это лучше. Я хотел добавить в ее комнату раздвижную дверь шкафа, потому что двойные двери занимали слишком много места. Найти фурнитуру для раздвижных дверей может быть сложно и дорого, поэтому сегодня я собираюсь показать вам, как мы сделали дверь и фурнитуру для раздвижных дверей, которую мы выбрали.

Как я уже сказал, эта «штучка» в шкафу даже не входила в план ее комнаты, но, поскольку мы кое-что сделали, ее нужно было добавить.

На картинке ниже показан шкаф моей дочери, когда мы вешали металлический ползунок на потолок. Когда она была крошечной, и ее комната была «детской», я убрал из ее шкафа двустворчатую дверь шкафа 1960 года (не волнуйтесь, я сохранил двери на случай, если мы переедем, и новые владельцы захотят вернуть 60-е. в). Эти двустворчатые двери занимают много места в наших крошечных спальнях, а ее маленькие наряды выглядели так мило, висящими в шкафу, что я не пропустил наличие там двери.

Перенесемся на несколько лет вперед, и когда наша дочь начала расти, я хотел прикрыть верхнюю часть ее шкафа, который теперь используется для хранения одежды при смене времен года. Как нам закрыть верхнюю половину шкафа, чтобы мы могли забраться в него, когда нам это нужно? Раздвижная дверь, конечно!

Итак, ее «раздвижная дверь шкафа» начиналась как половинка двери, которую мы сделали из остатков дерева в гараже. Картинка ниже — лучшая из тех, что я могу показать вам с «полудверью». Это работало нормально, пока мы не начали этот недавний макияж.

Ее наряды больше не выглядят так мило, висящие в шкафу. 😉

Итак, мне понадобилось решение беспредела в шкафу. Что-то, что не собиралось занимать первоклассную недвижимость в ее спальне.

НАКОНЕЦ-ТО! Правильная раздвижная дверь в нашем доме. {EEK!}

Я был в обмороке от всех раздвижных дверей, которые я видел, и хотел установить их в нашем доме, но у нас никогда не было подходящего места для них. Теперь мы делаем.

Дверь сделать было несложно. На самом деле нам пришлось отправиться в Menards и выбрать новую древесину для этого проекта. Я не могу вспомнить, когда мне в последний раз приходилось покупать новую древесину для проекта??? Мы всегда повторно используем старую древесину из нашего «заначка», но «заначка» сокращается, и для этого проекта требовалось больше древесины, чем у нас было.

Чтобы сделать дверь, мы измерили отверстие шкафа и купили 2 – 1×8 и 5 – 1×6, чтобы закрыть отверстие. Хабби отрезал несколько дюймов от доски, чтобы получить нужную высоту, и оставил примерно дюйм или около того сверху, чтобы можно было прикрепить ролики к двери. Я хотел, чтобы дерево располагалось вертикально, а затем обрамляло его 1×3.

Вот так:

Мы добавили доску спереди, чтобы сделать дверь более прочной. Мне тоже нравится его внешний вид.

Мы добавили веселых красок в комнату нашей дочери с ее расписной кроватью, новыми постельными принадлежностями и стеной художественной галереи. Чтобы сбалансировать все это, я покрасил дверь в тот же цвет, что и ее новый комод. Все начинает обретать смысл и хорошо сочетаться друг с другом.

Мне нравится дверь, но при ее подвешивании возникла небольшая проблема. Мы выбрали фурнитуру для раздвижных дверей из нашего местного магазина Menards. Это простая металлическая балка, которая исчезает по большому счету. (Я связал многие варианты оборудования для раздвижных дверей шкафа в конце этого поста.) Половина двери, которая у нас изначально была там, никогда не доставляла нам проблем, чтобы повесить ее. Эта дверь тяжелее, и когда мы подняли ее на рельсы, она выглядела криво?? Разобрав направляющую, мы обнаружили, что потолок не идеально ровный, и с более длинной и большой дверью это действительно заметно. ФУ. После того, как мы выяснили проблему, мы сделали несколько регулировок роликов на двери, и тогда все заработало.

{В этом сообщении используются партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое раскрытие  ЗДЕСЬ .}

За этой дверью ОГРОМНЫЙ беспорядок, но теперь вы его не видите! 🙂 Я разберусь с этим беспорядком, как только у нас появится свободная минутка от всех других проектов, находящихся здесь в работе. (Никогда не бывает скучно).

{После того, как мы сделали эти фотографии, мы добавили к двери черную ручку.}

Если вы когда-нибудь думали о раздвижной двери в своем доме, сделайте это. Дверь было легко сделать, и если у вас нет кривых потолков, как у нас, то повесить ее тоже не составит труда.

Вот несколько красивых вариантов фурнитуры для раздвижных дверей: 

ПРИКРЕПИТЕ ЭТОТ ПОСТ!

Восстановленная деревянная стена БЕСПЛАТНО!

Обустройство офиса в фермерском стиле

Преображение заднего крыльца

Алюминиевые раздвижные ворота GIVERNY

Вы в настоящее время ищете инновационный портал, чтобы украсить свой экстерьер? Почему бы не посетить веб-сайт MisterGatesDirect.com? Это бренд, который специализируется на маркетинге столярных изделий крупных брендов. Найдите свои откатные ворота вместе с нами. Это наиболее эффективный способ удовлетворить ваши потребности в прочности и дизайне.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДВИЖНЫХ ВОРОТ

Производители предлагают разные модели ворот. Однако раздвижное открытие сразу же понравилось частным лицам и профессионалам. Если ваше сердце балансирует между производительностью распашных ворот и раздвижных ворот, вы должны знать, что последние предлагают пользователю еще больше преимуществ. Эти проемы идеально подходят для современных домов. Однако они могут быть представлены в разных вариантах отделки. Таким образом, у вас будет возможность подобрать модель, соответствующую стилю вашего экстерьера. Распашные ворота имеют две створки и открываются внутрь или наружу. Поэтому этой модели нужно немного больше места для открывания. Принимая во внимание, что с одной створкой ваших откатных ворот вы сможете насладиться впечатляющей экономией пространства.

Вам нужно совместить комфорт и безопасность? Тогда мы предлагаем вам возможность моторизации ваших откатных ворот. Следует знать, что раздвижное открывание очень легко автоматизировать. Кроме того, как и распашные ворота, они могут быть адаптированы ко всем типам привода ворот. Некоторые модели откатных ворот уже оснащены электроприводом. Однако, если ваши столярные изделия уже установлены, все, что вам нужно сделать, это найти правильный электродвигатель. Чтобы воспользоваться преимуществами открывания, при покупке комплекта электропривода необходимо учитывать материал и размеры откатных ворот. Приводя в движение свои раздвижные столярные изделия, вы можете повысить свой комфорт. Забудьте об открытии ворот вручную. При таком типе открытия все, что вам нужно сделать, это нажать на пульте дистанционного управления, внутренней связи или кнопку с цифровым кодом, чтобы управлять открытием и закрытием ваших раздвижных ворот. Это решение также позволяет оптимизировать срок службы вашего оборудования. Действительно, этот тип открытия предлагает исключительный срок службы по сравнению с моделью с ручным открытием. 9№ 0005

Если вы заботитесь об эстетике своего экстерьера, установка откатных ворот прекрасно удовлетворит эту потребность. Зная, как выбрать отделку ваших ворот, вы можете повысить ценность своего дома. Также легко настроить раздвижное открывание. Все, что вам нужно сделать, это предоставить всю информацию о вашей конструкции. Вам остается только выбрать цвет, форму (прямая, ажурная, полуажурная, выпуклая, полная, полуполная и т. д.) и материал (алюминий, сталь, железо, дерево) вашей модели.

СТАВЬТЕ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Среди материалов, высоко ценимых экспертами в производстве откатных ворот, можно найти алюминий. Этот материал известен своей исключительной элегантностью. Если вам нужны ворота, способные обеспечить безопасность и эстетику вашего дома, предлагаем вам обратиться к откатным алюминиевым воротам. Этот материал известен своей легкостью, поэтому с ним легко работать. Это позволяет изготовить алюминиевые ворота по индивидуальному заказу. Алюминий может поставляться в различных цветах, что идеально подходит, если вам нужно еще больше стиля. 9№ 0005

Алюминиевые раздвижные ворота также легко оснащаются электроприводом. Благодаря этому вам не потребуется установщик для установки ваших ворот или для моторизации ваших алюминиевых ворот.

ВСТРОЕННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КАЛИТКА THE GIVERNY

На MistergatesDirect.com мы предлагаем вам широкий ассортимент алюминиевых порталов. Среди этого ассортимента вы можете найти такие столярные изделия: встроенные раздвижные ворота Alu Portillon Givenny. Это раздвижное отверстие, которое очень ценится из-за его элегантности. Как следует из названия, она уже оборудована алюминиевой калиткой. Вам больше не нужно покупать калитку для практичного и функционального пешеходного перехода. Створка этих откатных ворот изготовлена ​​из высококачественного алюминия. Это делает его устойчивым к ударам и погодным условиям. 9№ 0005

Алюминиевые откатные ворота с интегрированной калиткой Живерни легко моторизовать. Кроме того, если вы думаете об автоматизации ваших ворот, обратитесь к комплекту для моторизации на MisterGatesDirect.com.

Полотно алюминиевых откатных ворот Живерни Встроенная калитка Живерни поставляется с открыванием створки вправо или влево, если смотреть снаружи, внутренней/наружной ручкой, ответной планкой, двумя винтовыми шинами из оцинкованной стали, двумя одинарными точечные замки с европейским цилиндром и 3 ключами, концевым упором, двумя колесами, усилением моторизации и 4 торцевыми заглушками для закрытия стоек.

ВЫБЕРИТЕ НАШИ МОДЕЛИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ВОРОТАМИ

Если вы хотите узнать больше об этих встроенных алюминиевых откатных воротах Givenny, обратите внимание, что в настоящее время они продаются в магазине MistergatesDirect.com. Кроме того, если цвет, показанный здесь, вам не нравится, вы можете выбрать один из множества цветов. Действительно, мы предлагаем вам широкий выбор ворот (светло-серые, серые, белые, зеленые, бордовые, синие, черные, цвета слоновой кости и т. д.). Наши распашные ворота и откатные ворота также доступны в различных формах. Все, что вам нужно сделать, это выбрать на свой вкус.

Помимо качественных алюминиевых ворот, мы также предлагаем широкий ассортимент алюминиевых столярных изделий от ведущих брендов. Если вам нужны гаражные ворота, рольставни, навес, входная дверь, межкомнатная дверь или забор, смело находите их на нашем сайте. В последнее время мы также продаем алюминиевые перголы и лестницы. И если вы считаете, что вам необходимо заменить аксессуары для моторизации или элементы столярных изделий, найдите у нас свои ворота или жалюзийное полотно, рельс, электродвигатель, колесо, замок и т. д.

Просто разместите свой заказ! Мы позаботимся о том, чтобы вы получили специальную цену и безопасную доставку!

установка раздвижных ограждений и установка раздвижных моделей, как сделать чертеж

Откатные ворота, которые еще недавно были предметом роскоши и стоили немалых денег, постепенно выходят на рынок для рядового потребителя. Простота использования и экономия места полностью оправдывают инвестиции. Существует огромное количество предложений готовых конструкций от различных отечественных и зарубежных производителей. Многие компании предоставляют услуги по изготовлению и установке таких ворот.

Но при наличии хотя бы небольшого опыта работы со сварочным аппаратом и минимальных навыков в строительстве сделать такую ​​конструкцию своими руками не составит труда, сэкономив тем самым приличную сумму денег.

Особенности

Откатные ворота начали активно использовать более 50 лет назад. Первое время их можно было увидеть в основном на въезде в крупные промышленные и складские помещения. Со временем конструкция и комплектующие совершенствовались и становились доступнее и проще в установке. Постепенно различные варианты откатных ворот стали устанавливать на частных территориях, и сегодня они не редкость и для дачи.

В отличие от подъемных и распашных конструкций, откатные ворота имеют гораздо больше преимуществ:

• Компактность. Особенно это актуально в тех случаях, когда проезд между соседними участками и место во дворе ограничено. Также сдвижная дверь практически исключает возможность повреждения створки автомобиля.
• Прочность. Основным недостатком распашных ворот является наличие петель, которые склонны прогибаться под тяжестью дверей. У откатных ворот такие проблемы отсутствуют благодаря равномерному распределению веса конструкции на роликовых опорах.
• Взломостойкость. Правильно спроектированная и изготовленная система может выдержать большой транспортный таран.
• Защита от парусности. Даже сильные порывы ветра не вызывают повреждений таких конструкций.
• Наличие автоматических приводов. Электродвигатель и комплектующие автоматических откатных ворот дешевле, чем оборудование, устанавливаемое на распашные и подъемные конструкции.
• Зимой перед открыванием створки не требуется уборка снега.

Несмотря на все эти преимущества, прежде чем приступить к изготовлению и установке ворот, необходимо учесть множество других факторов.

Для начала необходимо рассчитать ширину пролета для входа в автомобиль. Обычно для частного сектора рекомендуется проем, равный 4 метрам: в него свободно может въехать как легковой, так и грузовой транспорт. При необходимости ширину входа можно уменьшить до 3 или увеличить до 6 и более метров.

Свободное пространство вдоль ограждения на откатной стороне створки должно соответствовать:

• для подвесных и колесных типов конструкций — ширине полотна,
• для консольных ворот — на 40-50% больше чем ширина створки.

Пространство на расстоянии 40-50 см от ограждения должно оставаться свободным. Рельеф земли должен быть максимально ровным, без сильных перепадов, чтобы не было препятствий в направлении нижней балки.

Если подробно изучить инструкцию, подготовить качественные материалы и инструменты, то в короткие сроки можно сделать крепкие и красивые ворота с индивидуальным дизайном.

Типы конструкции

Основное отличие типов раздвижных конструкций между собой заключается в способе движения роликов при открытии и закрытии ворот. В каждой из разновидностей используются специальные роликовые механизмы, но устанавливаются они по-разному.

Подвесная конструкция

Полотно ворот передвигается на роликовых тележках, расположенных на опорной балке, которая закреплена на столбах вверху прохода. Это самый прочный и износостойкий вариант. Брус выдерживает довольно большой вес, поэтому для облицовки ворот можно использовать любые материалы, а ширина створки практически не ограничена. Недостаток в том, что проезд высокого автомобиля может быть ограничен опорной балкой.

Подвесные конструкции чаще всего устанавливаются на производственных площадках. Чтобы увеличить пространство для проезда, балка крепится к высоким опорным стойкам. Это сильно увеличивает металлоемкость и стоимость всей конструкции, поэтому для частного сектора такой вариант рассматривается редко.

На фото пример подвесных откатных ворот на въезде на производство.

Но если высота въезда на территорию частного дома изначально ограничена декоративными или другими конструктивными элементами, подвесные ворота подойдут как нельзя лучше.

Рельсовая конструкция

Этот тип откатных ворот самый простой в изготовлении и установке. Опорной частью является так называемая рейка, по которой створка перемещается на специальном ролике. Перила устанавливаются по линии движения ворот на одном уровне с проезжей частью, чтобы не мешать проезду автотранспорта. Максимальный пролет между столбами забора может составлять 6 метров.

Не рекомендуется устанавливать рельсовые конструкции в регионах с частыми снежными заносами.

Снег может забиваться и образовывать иней на рельсе, препятствуя правильной работе всей конструкции. Кроме того, он требует постоянной очистки от песка и грязи.

Фундамент, удерживающий основной рельс, должен быть устойчивым, без сколов и трещин, иначе ворота могут деформироваться и быстро прийти в негодность. Рельсовый тип ворот обычно используется на дачах и домах, которые посещаются только в летний период.

Конструкция консольного типа

Этот тип является наиболее распространенным вариантом откатных ворот, представляющих собой створку с противовесом, установленную на консольных блоках. Отсутствие контакта нижней несущей балки с дорожным полотном является основным преимуществом данной конструкции. За счет этого почти полностью исключены погодные проблемы.

Из недостатков можно выделить длительный процесс заливки фундамента под закладную и сложность установки консоли. Общая длина конструкции на 50% больше створки ворот, что делает невозможным ее установку при большом проеме и недостаточной ширине сечения.

Такие ворота можно сделать со встроенной калиткой, но это не всегда удобно. Так как полотно приподнято от земли примерно на 8-10 см, порог таких ворот может быть затруднен для прохода маленьких детей и пожилых людей.

Удобнее и эстетичнее видеть отдельные ворота, которые располагаются вплотную к воротам — там, где нет отката.

Все три типа выкатных конструкций могут быть выполнены механическими или автоматическими. Механические ворота открываются и закрываются вручную, а автоматические ворота управляются с пульта и приводятся в движение с помощью специального мотора. Автоматику при желании можно установить чуть позже, в период эксплуатации, воспользовавшись услугами специалистов.

Основные трудозатраты приходятся на изготовление и монтаж дверного полотна. Обшивка бывает односторонней и двусторонней. Внешний вид со стороны входа ничем не отличается.

Принцип действия

Ворота консольного типа лучше всего подходят для регионов с переменчивыми погодными условиями. Их производство, установка и обслуживание не требуют лишних финансовых затрат. Для самодельных конструкций в первую очередь нужно разобраться, по какому принципу она работает.

Устройство консольных откатных ворот достаточно простое:

• Полотняные ворота. Основная рама с приваренной к ней внутренней рамой и противовесом установлены на несущей нижней балке. Облицовка забора, которая чаще всего выполняется с применением профнастила, крепится на каркас с одной или двух сторон.
• Ипотека. Швеллер, прочно приваренный к арматурному каркасу и заполненный уровнем грунта фундамента. Это одна из важнейших частей конструкции, на которую устанавливаются консольные блоки и автоматика. От качества фундамента зависит долговечность всей конструкции забора.
• Консольные блоки. Специальные роликовые опорные механизмы, которые привариваются к швеллеру и устанавливаются в нижней балке несущей. Консольная часть является основной составляющей всей конструкции, на которую приходится все нагрузки. От этого зависит, насколько плавно и свободно будет двигаться полотно, поэтому к настройке консольных блоков нужно подходить очень внимательно.
• Ловцы. Нижний и верхний ловители установлены на опорной стойке, расположенной напротив фундамента на роликовых опорах. При закрытии ворот нижний улавливатель заезжает в концевой ролик, расположенный на конце несущей балки. Полотно приподнимается на 5 мм, за счет этого снимается нагрузка на консольные блоки. Верхний улавливатель нужен для того, чтобы прочно зафиксировать ворота, и предотвратить парусность — раскачивание ворот при сильном ветре.
• Держатель верхнего крепления с роликами. Устанавливается на опорный столб над консольными блоками и предотвращает раскачивание и опрокидывание ворот во время движения.
• Автоматический привод. Выбор привода в основном зависит от веса конструкции и погодных условий в регионе. Установка производится согласно инструкции, которая прилагается к оборудованию.

Автоматика

Откатная конструкция удобна сама по себе, но если оснастить ее электроприводом, то не нужно будет каждый раз выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. Специалисты советуют устанавливать специальные приводы, но на свой страх и риск такой механизм можно изготовить самостоятельно.

Для этого используйте двигатель и коробку передач подходящей мощности. Есть прецеденты, когда в качестве двигателя использовалась отвертка. Также при небольшом весе полотна возможна установка более дешевого привода для гаражных ворот.

Специальные приводы необходимо выбирать исходя из веса конструкции:

• Для ворот массой 250-300 кг подойдет привод мощностью 200-250 Вт.
• Для веса 500-600 кг — подходящая мощность 350-400 Вт.
• На 800-1000 кг — 500-600 Вт.

При выборе автоматики всегда следует брать небольшой запас мощности. А в регионах с суровыми зимами его следует увеличить не менее чем на 20-30%, чтобы двигатель работал без перебоев при резких перепадах температуры. Установить привод можно только тогда, когда выполнены все работы по изготовлению и монтажу структура завершена. Полотно ворот должно двигаться легко, без рывков и раскачивания. Неправильно установленное полотно может повредить и вывести из строя автоматику.

Автоматические приводы можно подобрать из множества предложений отечественных и зарубежных производителей. Обратите внимание на такие детали, как шестерни в коробке передач.

Они могут быть пластиковыми или металлическими. Металлические шестерни дороже, но гораздо долговечнее, поэтому лучше отдать предпочтение им.

Также стоит внимательно отнестись к выбору концевого выключателя. Его магнитная версия стоит чуть дороже, но в отличие от металлической зимой не заедает и работает плавно. Для удобства эксплуатации предусмотрены различные дополнительные функции: температурный контроль электропривода, регулировка скорости движения створки, резервное питание, фотоэлементы на вход и выход, режим калитки.

Среди производителей приводов выкатных конструкций можно назвать российские Doorhan, белорусские Ан-Моторс, итальянские BFT, Faac и Nice, французские Came, китайские PS-IZ и Miller, а также других производителей. Их линейка Предложений довольно много, осталось только подобрать нужное оборудование и можно приступать к установке.

Рассмотрим комплект автоматики на примере схемы выше:

• блок привода;
• фотоэлементы на выходе;
• фотоэлементы на входе;
• сигнальная лампа;
• Антенна радиоуправления;
• ключ-кнопка;
• рейка;
• пластины концевых выключателей;
• пульт дистанционного управления.

Для работы вам понадобится инверторный аппарат для сварки электродами и дрель со сверлами по металлу. Изначально на швеллере между каретками нужно подготовить и разметить место для монтажа привода. Оборудование крепится к основанию, которое идет в комплекте с автоматикой, а в центре мотор-редуктора устанавливается зубчатая рейка.

После воссоздания рабочего положения необходимо приварить основание к швеллеру. Если электропривод нужно поднять, то между основанием и швеллером можно дополнительно приварить профильную трубу подходящего размера.

После прикручивания привода к основанию необходимо переустановить зубчатую рейку на мотор-редуктор, отметить правильное положение на профиле или балке маркером и аккуратно прихватить сваркой. Перед тем, как полностью проварить шов между рейка и балка, нужно еще раз проверить правильность ее установки.

Ворота должны быть полностью открыты при работе со сварочным аппаратом. По окончании всех действий с помощью болтов и гаек с фланцами к рельсу прикручиваются концевые выключатели. Далее по инструкции производится установка фотоэлементов, сигнальной лампы, антенны и ключа-кнопки.

Электропривод может быть установлен не только в нижней, но и в средней или верхней части ворот.

Этот способ подведения автоматики несколько сложнее, но в случаях сильного снегопада не нужно будет ежедневно очищать подвальное помещение от осадков.

В этом случае вам нужно будет подогнать чертеж под желаемый дизайн.

Профиль, к которому будет крепиться стеллаж, будет располагаться на среднем или верхнем уровне откатных ворот соответственно. Для крепления автоматики потребуется надстроить дополнительную конструкцию из металлического профиля прямоугольного сечения 60х40 мм.

Вместо специального электропривода можно установить самодельный привод из подручных материалов. С учетом сетевого напряжения на участке устанавливается трехфазный или однофазный двигатель. Трехфазный привод более мощный и практически исключает проблемы при начале движения. В соответствии с весом дверного полотна необходим двигатель мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. В то же время малая частота вращения двигателя дает меньшую нагрузку на карданный вал.

Лучше выбрать привод с 12 полюсами и частотой вращения 500 об/мин или с 6 полюсами и частотой 1000 об/мин. Привод можно приобрести в специализированных магазинах, либо использовать запчасти от старой машины или стиральной машины.

Входящий крутящий момент редуктора должен соответствовать частоте вращения привода. Частота выходного крутящего момента ведущего колеса должна быть в пределах 80-100 оборотов в минуту. Удобнее будет использовать одноступенчатый редуктор. Он соединяется с валом двигателя с помощью жесткой или полужесткой муфты.

Особенности расчетов

Прежде чем приступить к оформлению чертежа, необходимо сделать все необходимые расчеты. В первую очередь рассчитываются высота и ширина ворот. Зная высоту забора на участке, можно определить высоту будущего полотна следующим образом: верхняя часть должна быть на одном уровне с забором, а нижняя на 8-10 см выше проезжей части. Ширина ворот равна расстоянию между опорными балками, рекомендуемое значение – 4 метра.

Рассчитать противовес тоже достаточно просто — его длина должна быть равна 50% длины проема. Это значение может быть уменьшено до 40% только в тех случаях, когда для полного открывания створки ограждения недостаточно места, а полотно обшито легкими материалами.

Длина профиля противовеса, соединяющего верх полотна и край нижнего профиля, должна быть достаточной для образования треугольника. 9{2}}

Или в более привычной форме, знакомой со школы

Где а — длина противовеса, b — высота стенки, c — необходимая длина.

Расчет веса конструкции необходим для правильного подбора направляющей балки, комплектующих и автоматики. В основном вес зависит от обрезаемого материала, от веса рамы, рамы и несущей балки и от ветровой нагрузки.

Если 1 кв. м профильный лист весит 4 кг, тогда стальной лист толщиной 2 мм весит 17 кг. Вес кованых, деревянных и других шкур рассчитывается индивидуально. В среднем ворота с полотном 4х2 м, обшитые профилем, будут весить около 200 кг.

Для ворот массой до 300 кг подходит несущая балка с размерами 9х5 см и толщиной металла 3,5 мм. Фурнитура должна выдерживать полный вес конструкции. Его можно приобрести готовым комплектом или приобрести все компоненты по отдельности. При покупке желательно иметь при себе чертеж со всеми расчетами, чтобы можно было проконсультироваться со специалистом.

Чертеж-проект

Схема или чертеж откатных ворот выполняется после проведения всех измерений. Чертеж со всеми расчетами заказывают в специализированных фирмах. Вы можете найти готовые эскизы в интернете, сделать их самостоятельно или воспользоваться следующими. Для конструкций с пролетом 4 метра можно выбрать один из двух представленных чертежей.

В первом случае силовой каркас на 10% больше проема, что увеличивает расход облицовочного материала. При этом стоимость всей конструкции возрастает ненамного, однако и в таком увеличении трат нет никакой целесообразности. Поэтому рассматриваем второй чертеж, на его основе будут производиться все расчеты.

На чертеже должны быть четко указаны все размеры, точки сварки и крепления. Крепление зубчатой ​​рейки возможно как к несущей балке, так и к нижнему профилю рамы.

Для легких ворот с обшивкой профилем шириной 4 метра и высотой 2 метра потребуется:

• Опорная балка, представляющая собой рейку, верхняя часть которой сплошная, а в нижней части имеется продольный вырез. Лучше выбрать конструкцию из холоднокатаной стали. Балка установлена ​​на консольных блоках и перемещается на несущих роликах. Размер рейки в данном случае 60х70 мм, необходимая длина 6 метров.
• Для силового каркаса необходим профиль прямоугольного сечения 60х40 мм и толщина металла 2 мм отрезками:
1. 1 длина 4 метра;
2. 1 сегмент — 6 метров;
3. 2 шт. — примерно 2 метра;
4. 1 сегмент — около 2,8 метра.

Всего понадобится почти 17 метров такого профиля.

• Для каркаса подойдет профиль прямоугольного сечения 20х20 мм или 30х20 мм с толщиной металла 2 мм. Всего нужно около 24 метров профиля.
• Для закладной планки потребуется ширина 20-40 см и длина, равная ½ проема ворот: в данном случае 2 метра. Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Консольные блоки и механизм электропривода будут установлены на швеллер, сварены.
• Для каркаса фундамента требуется не менее 15–20 метров арматуры сечением 12–16 мм.

Толщина и размеры каждой части чертежа напрямую зависят от материала, который будет использоваться для обшивки створки.

Если облицовка выполнена из профилированного листа или поликарбоната, достаточно указанных выше компонентов.

Если планируется обшивка стальными листами или ковкой, потребуются более прочные элементы. После подготовки чертежа и расчета точных размеров всех его составляющих можно переходить к закупке материалов и изготовлению ворот.

Материалы

Для изготовления простых ворот 4х2 метра из профнастила необходимо приобрести следующие материалы:

• профиль прямоугольного сечения 60х40 мм для силового каркаса и 20х20 или 30х20 мм для каркаса;
• направляющая 60×70 мм;
• профнастил 8-10 кв. м;
• заклепки или винты для крепления кожуха в количестве около 200 штук;
• швеллер 40×200 см;
• арматурные стержни 15 метров.

Кованые элементы сами по себе являются внутренним каркасом ворот и крепятся к силовому каркасу с помощью сварки. Такие двери не требуют дополнительной обшивки, кроме дизайнерского решения.

Аксессуары можно приобрести как отдельно, так и в виде специального готового набора. Известные производители фурнитуры для откатных ворот, такие как:

• Итальянский — Комби Ариальдо и Флателли Комунелло;
• Русский — Ролтек и Дорхан;
• Белоус Алютех.

Самостоятельное изготовление деталей роликов нецелесообразно, так как требует специальных навыков и инструментов. Для установки консольных дверей потребуется следующая фурнитура:

1. Роликовые опоры — 2 шт. Их еще называют консольными блоками или каретками. Рекомендуется использовать конструкции с подшипниками.
2. Верхний улавливатель — 1 шт. Лучше использовать ловители с направляющими колесами. Возможно изготовление самодельных ловушек.
3. Улавливатель нижний — 1 шт.
4. Верхний зажим — 1-2 шт.
5. Прицепной каток — 1 шт.
6. Заглушки на несущую балку — 2 шт.

Колеса в опорных и концевых роликах могут быть как металлическими, так и пластиковыми. В этом случае металлические детали более прочные, но издают шум при движении дверного полотна. Пластиковые прослужат чуть меньше, а при правильной эксплуатации и столько же, но такие ворота будут двигаться бесшумно.

Для крепления ловителей и верхних стопорных штифтов необходимы металлические столбы из прямоугольного сечения 60х40 мм. Их устанавливают на фундамент, армированный арматурой, на глубину, превышающую промерзание грунта.

Если крепление производится на кирпичные или железобетонные опоры, то их размер должен быть не менее 20х20 см.

Металлические закладные крепятся к столбам анкерными болтами, к которым будут приварены верхний фиксатор и ответная стойка из профильной трубы 30х20 мм. Вместо анкеров со столбов можно снять стержни арматуры и прикрепить к ним закладные.

Крепление фотоэлементов на вводе выполняется на трубы прямоугольного или круглого сечения диаметром не менее 30 мм. Высота труб не должна превышать 1 метра. Их установка также должна производиться на фундаменте, но без арматурной арматуры. Фотоэлементы на выходе установлены на опорных столбах.

Производство

Изготовление откатных ворот своими руками Необходимы следующие инструменты:

• инверторный сварочный аппарат и электроды;
• заклепка или отвертка;
• Болгарка со сменными дисками для резки и шлифовки;
• бетономешалка, лопата или штанга для бетона;
• маркер, рулетка, молоток, плоскогубцы, дрель, строительный или лазерный уровень;
• аэрограф или воздушный компрессор для нанесения грунтовки и краски. Можно использовать кисти и валики, но тогда слой получится более толстым и неравномерным;
• средства защиты глаз, дыхательных путей и рук.

Также понадобится антикоррозионная грунтовка, ацетон или другой растворитель, алкидная или акриловая краска для наружных работ.

В пошаговой инструкции по изготовлению и установке откатных ворот дана информация, как выполнить все работы своими руками:

На начальном этапе следует сделать фундамент под закладную и при необходимости под опорные столбы. Под закладную выкладывается и выкапывается яма на глубину промерзания грунта. В зависимости от региона она может быть от 1 до 2 м. Длина фундамента составляет ½ ширины проема, в данном случае 2 метра. Ширина ямы 40-50 см. В зависимости от глубины ямы необходимо засыпать гравий и песок слоями по 10-30 см и тщательно утрамбовывать каждый слой.

Каркас из арматуры делается сваркой стержней между собой, а затем к готовому каркасу приваривается швеллер. Полученную конструкцию устанавливают в котлован точно по линии земли вплотную к столбу забора. Горизонтальность необходимо проверить лазерным или строительным уровнем. Если планируется установка автоматических ворот, перед заливкой фундамента необходимо провести проводку к каналу в пластиковой или металлической трубе диаметром не менее 2,5 см.

Бетон для фундамента замешивают в бетономешалке в соотношении:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 куска песка;
• 3 куска гравия.

Для котлована высотой 1 метр, длиной 2 метра и шириной 50 см нам потребуется около 1 куб. м бетона. В процессе заливки раствора необходимо периодически протыкать лопатой или прутом арматуру, чтобы выпустить лишний воздух.

Первые 3-7 дней залитый фундамент необходимо поливать водой для предотвращения образования трещин и сколов.

В качестве фундамента для опорной стойки необходим котлован 50х50 см. Опорный столб лучше устанавливать с внутренней стороны площадки, чтобы не уменьшать проем ворот. Подготовка котлована, раствора и арматурного каркаса производится по примеру закладной. Ответную стойку и швеллер можно установить на винтовые сваи, но такая конструкция в зависимости от грунта может быть менее прочной.

Следующий этап — изготовление створок ворот. Металлический профиль для рамы и рамы вырезается болгаркой по размерам, указанным на чертеже. На специальном стенде, который должен быть больше готовой конструкции, раскладываются составляющие силовой рамы и при необходимости подгоняются под размеры.

Стыки следует сначала проварить точечной сваркой, а затем полностью проварить все швы. Чтобы исключить вероятность попадания воды или снега в конструкцию полотна, нужно заварить все отверстия.

Швы тщательно шлифуют шлифовальной машиной или наждачной бумагой до приемлемого вида. Внутреннюю часть рамы, которая будет соприкасаться с рамой, необходимо обезжирить растворителем и покрыть двумя слоями антикоррозийной грунтовки.

Второй слой грунтовки можно наносить только после полного высыхания первого. Грунтовка внутренней части рамы на этом этапе выполняется, так как после соединения с рамой обработка закрытой поверхности будет невозможна.

После того, как силовой каркас готов, таким же образом необходимо сварить каркас. Обработку швов и грунтовку поверхности производят по тому же принципу, но каркас грунтуют с внешней стороны, которая будет соприкасаться с нагрузочной рамой. После высыхания покрытия каркас устанавливается внутрь каркаса.

Центровка внутренней рамы относительно рамы производится в зависимости от способа обрезки ворот. Если облицовка выполняется только снаружи, рама приваривается вплотную к наружной части рамы. При двухсторонней обшивке каркас устанавливается ровно посередине.

Каркас сваривается с каркасом очень аккуратно, чтобы из-за перегрева металла конструкция не перекосилась.

Сначала крепление производится мелкими точками сварки на расстоянии 50 см друг от друга. Затем стыки завариваются небольшими отрезками по 1-2 см с разных сторон, и только оставшиеся отрезки по 5-10 см можно проварить сразу. Работы обязательно выполняются с обеих сторон полотна. Несущая балка приваривается к раме по тому же принципу.

На завершающем этапе изготовления сварные швы шлифуются, поверхность обезжиривается растворителем, покрывается грунтовкой и окрашивается. Грунтовку и покраску лучше выполнять в два-три слоя, при этом второй слой наносится только после полного высыхания первого. Наносить покрытие нужно равномерно, чтобы не было потеков и неровностей. Для этого лучше использовать специальный компрессор.

Террасная доска крепится к каркасу саморезами с помощью отвертки или заклепками с помощью специального клепальщика. Первые крепления делаются по углам полотна, а затем по периметру на расстоянии 15-20 см друг от друга. Если одного профлиста недостаточно, то каждый последующий лист накладывается внахлест на предыдущий.

Установка

Установка дверного полотна происходит только после полного застывания фундамента, что возможно через 10-28 дней после заливки. Скорость высыхания зависит от состава раствора, температуры и влажности окружающей среды.

Сначала с помощью лазерного уровня или шнурка намечается траектория движения полотна ворот. На максимальном расстоянии друг от друга на швеллере установлены роликовые подшипники.

Откатные ворота размещают на каретке направляющей таким образом, чтобы ролики находились внутри несущей балки. При установке нужно постоянно поддерживать строительный лист вертикально, для этого понадобится помощь одного-двух человек.

Положение блоков консоли важно для правильной регулировки и проверки горизонтальности нижней балки строительным уровнем.

Ближний к проему блок располагают так, чтобы при открытых воротах расстояние от пролета до ролика было 15–20 см. Второй вагон при закрытых воротах должен находиться в 5–10 см от конца рельса. В этом положении роликовые механизмы слегка приваривают к швеллеру, еще раз проверяют всю конструкцию на легкость ходьбы лезвия по роликам.

При исправной работе всех механизмов полотно необходимо снять с консольных блоков, каретки с нижних площадок, а сами площадки полностью приварить к швеллеру.

Нет необходимости крепить площадку к каналу с помощью прилагаемых болтов. Если выяснится, что при установке произошла даже небольшая ошибка, выкрутить такие болты не получится. Для переустановки придется их вырезать и выполнить все действия заново.

Роликовые тележки вновь закрепляются на платформах, на них надевается полотно и при закрытых воротах производится окончательная регулировка гаечным ключом. Верхний фиксирующий ролик крепится сваркой к металлическому столбу или закладывается в кирпичный столб, который располагается над фундаментом.

Контрстолб должен быть установлен на фундаменте или закреплен сваркой на закладных на кирпичном столбе. Длина столба должна быть равна высоте полотна ворот или немного выше. Нижний и верхний уловители приварены к опорной стойке. Дно крепится на 5 мм. выше уровня концевого ролика: это снижает нагрузку на опорные консольные блоки при закрытых воротах. Верхний улавливатель должен быть установлен на 5 см ниже верха ворот.

Концевой ролик должен быть установлен внутри направляющей и закреплен болтами. Для большей прочности ролик можно вварить в направляющую. И в завершение к несущей балке с двух сторон крепятся заглушки, которые необходимы для предотвращения попадания в рельс снега и грязи, мешающей конструкции конструкции. Резиновые заглушки просто вставляются в рейку, а металлические монтируются при помощи сварки.

Декор

Декорирование раздвижных ворот возможно различными способами. Украшением может служить и сама дверная обшивка, которая может быть изготовлена ​​из самых разных материалов.

Дополнительная обшивка металлическими лентами делает ворота более строгими и массивными на вид.