Выхлопной коллектор своими руками: Выхлопной коллектор своими руками

Содержание

Замена прокладки выпускного коллектора своими руками

Автомобиль является очень сложным механизмом, который состоит из бесчисленного множества систем. Правильное функционирование каждой из них, а такжеих деталей, обеспечивают не только комфортное передвижение, но и сохраняют человеческие жизни. Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация
2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

Как мы все знаем, все автомобильные двигатели работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. Так или иначе, в процессе сгорания этих веществ образуется определенное количество газов, которые выводятся наружу через выхлопную трубу. Однако, попадают они в ее через выпускной коллектор, о котом и идет речь в нашей статье. Это устройство располагается на головке блока цилиндров и одной стороной очень хорошо прикрепляется к нему. А вот выход другой части коллектора связывается либо с выпускной трубой, либо с нейтрализатором каталитического действия. В целом, данный элемент выпускной системы автомобиля выполняет две очень важные функции:

— удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

— эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке.

Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен.

Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

— на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

— продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

— в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

— заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

— когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.

2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

Свежие обзоры Подробные инструкции Все новое, Важное и интересное

Главная>Тюнинг авто>Глушители и системы выхлопа>Как снять выпускной коллектор

Оглавление:

Видео

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
головка глубокая на 13.
кардан и удлинитель для головки.
трещотка.
шлицевая отвертка.
жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Назначение и устройство выпускного коллектора: схема и описание ⚙️

Главная > Особенности и назначение выпускного коллектора

Система питания и удаление выхлопных (горючих) газов играет важную роль в исправной работе мотора внутреннего сгорания. Если впускной коллектор — это деталь, которая отвечает за подведение топливовоздушной смеси к цилиндрам, то выпускной коллектор на авто необходим для безопасного отведения отработанных газов. От правильной работы узла зависит эксплуатация машины, минимизация вредных выхлопов. С течением времени деталь изнашивается и выходит из строя.

Принцип работы

Зная назначение и устройство выпускного коллектора, можно понять, почему важно отслеживать его состояние. Итак, на все транспортные средства, в основе которых лежит работа двигателя внутреннего сгорания, устанавливается авто коллектор. Это не зависит от марки и модели транспортного средства, вида ДВС, его технических характеристик. Подобранная деталь обеспечивает вентиляцию всех установленных цилиндров, способствует наполнению их топливовоздушной смесью. Это достигается за счет сложного движения выхлопа внутри трубчатой системы.

Для лучшего понимания устройства, стоит рассмотреть принцип его работы. Перед самым тактом выпуска горючие газы располагаются внутри цилиндра под сильным давлением. После открытия выпускного клапана возникает перепад внутреннего давления, в результате чего выхлопной газ проникает в автомобильный коллектор, где внутреннее давление неизмеримо выше. В результате движения поршня вверх, все содержимое из камеры сгорания выталкивается в выхлопной узел. При этом часть газов устремляется к другим цилиндрам и не уходит по выходной трубе.

На схеме выпускной коллектор Volkswagen Golf VI

Отвечая на вопрос, коллектор в автомобиле что это, можно сказать следующее. Это конструктивный элемент в автомобиле, предназначенный для отвода газов в общую трубу из всех 4-х или 8-ми цилиндров. Система также обеспечивает продувку и наполнения камер сгорания смесью. Позволяет газам безопасно уходить в атмосферу через катализатор, обеспечивающий очистку от вредных примесей, свинца, тяжелых металлов.

Основные виды устройств

Обычно выпускной коллектор двигателя располагается в районе головки блока цилиндров. К нему напрямую присоединяются выпускной патрубок и нейтрализатор каталитического типа. Зная, где находится коллектор в автомобиле, автовладелец может периодически проверять его состояние.

Во всех случаях коллектор выпускной крепится к ГБЦ через прокладку, главная функция которой – защита по проникновения отработанных газов под капот машины. Нужно учитывать, что коллектор выхлопной имеет разное конструктивное исполнение. Все детали такого типа делятся на 2 большие категории:

Цельный. Имеет монолитное исполнение, поскольку отливается из черного или серого чугуна жаропрочного типа. Характеризуются низкой эффективностью по отводу отработавших газов, что обуславливается короткими каналами. Они препятствуют импульсному прохождению газов каждого из цилиндров. Такой коллектор на машине, что это мы уже знаем, имеет простое исполнение, пониженную стоимость, что делает его доступным многим владельцам транспортных средств.

Трубчатый. Производится из сварных труб, включающих себя фланцевые соединения для стыковки с блоком ДВС. Отличается эффективностью в диапазоне работы повышенных, а также средних оборотов. Способствует мощности мотора. Производится из нержавеющей стали. Характеризуется улучшенными параметрами по отводу отработанных газов и продувке внутренней камеры сгорания.

Если говорить о впускном коллекторе машин, то в продаже встречаются модели из усиленного пластика. Они обладают легким весом и не подвержены агрессивному воздействию коррозии. Во всех случаях следует приобретать только сертифицированные изделия, качество которых подтверждается сертификатом.

Собираясь приобрести коллектор машины, руководствуются инструкцией по эксплуатации. В документе завод-изготовитель рекомендует конкретные устройства, которые подходят марке авто. При выборе коллектора автомобиля фото может помочь сориентироваться во всем разнообразии таких узлов.

Компоновка

Можно сказать однозначно, что выпускной коллектор – это очень важный компонент системы удаления выхлопных газов. По этой причине их обязательно используют в автомобилях с форсированными двигателями внутреннего сгорания. Существуют разные компоновки таких узлов, которые отличаются следующим:

Длиной и объемом каналов, что дает определенный объем.
Числом каналов, объединенных в единый узел.
Модификацией устройств.

С точки зрения внутреннего устройства выпускного коллектора, он представляет собой систему трубок (прямых, изогнутых), которые соединяются в конце в единый патрубок.

Назначение и конструкция

Важно понимать, что при малой протяженности внутренних каналов, энергия от выходных газов будет явно достаточной для проникновения в другие цилиндры. А это крайне отрицательно влияет на их функционирование. По этой причине выхлопные коллекторы с малой длиной каналов допускается устанавливать в машины с достаточно «узкими» фазами газового распределения. Ведь они дают минимальный объем выхлопных газов.

Оптимальная продувка камер внутреннего сгорания достигается при малом диаметре, но достаточной длине трубы. Это учитывают при покупке запчасти. Правильный выпускной коллектор всегда дает эффективную защиту от возвращения отработанных горючих газов в соседние камеры, где еще не успели закрыться выпускные каналы. Это положительно влияет на функционирование мотора, гарантируя его мощность и экономичность.

В двигателях, устанавливаемых на мощных, часто спортивных автомобилях, применяются исключительно коллекторы глушителя. Они имеют сложную геометрическую форму, что обеспечивает самые лучшие условия для разрежения и продувки. Во всех случаях конструкция детали должна быть оптимизирована под конкретный двигатель, параметры транспортного средства. Каждый владелец машины должен знать, что такое выпускной коллектор автомобиля, это позволяет избежать критических поломок. Избежать повышенного износа мотора вне зависимости от его типа – бензиновый, дизельный.

Важно помнить, что удлинение влечет за собой соответствующее увеличение температуры непосредственно в подкапотной области. Об этом следует помнить, выполняя модернизацию или форсирование ДВС. Любое перемещение газовых масс в выпускной системе – процесс колебательного типа. При укороченной трубке резонансный эффект может быть достигнут исключительно при высоких оборотах мотора. При наличии удлиненной трубы — резонансный эффект возникает уже при пониженных оборотах.

Особенности эксплуатации

Впускной и выпускной коллектор выполняет первостепенную роль в исправном функционировании любого двигателя внутреннего сгорания. Важно понять, что такой узел функционирует в исключительно тяжелых условиях, что обуславливается большим внутренним давлением и температурой, достигающей 1300°С. Неудивительно, что рано или поздно данный узел выходит из строя, поэтому возникает потребность в замене выхлопного коллектора. Затягивать с процедурой замены не стоит. Нужно помнить, что работа двигателя с изношенным узлом негативно сказывается на функциональности, технических характеристиках.

Учитывая нагрузки, проверять состояние данного узла следует при каждом плановом ТО. Важно помнить, что выход из строя выпускного коллектора приводит к снижению мощности двигателя, проникновению угарных газов в салон автомобиля, повышению температуры в подкапотном пространстве. Зная, для чего нужен выпускной коллектор, каждый осознает необходимость строгого контроля за его техническим состоянием.

Неисправности узла

Все выпускные коллекторы с течением времени выходят из строя. Зная признаки неполадки данного узла, можно своевременно приехать на СТО для снятия выпускного коллектора, проверки его технического состояния (диагностики). Симптомы неисправности:

Плавающие обороты двигателя
Ошибки, которые высвечиваются на панели приборов.
Изменение звука ДВС во время работы.
Визуальное определение перегоревшей трубы.

Данные симптомы указывают на износ клапана выпускного коллектора, его истончение и перегорание, что приводит к разгерметизации.

Причины выхода из строя

Некоторые механики конструируют выпускной коллектор своими руками, при котором используется метод холодной сварки. Зачастую это выходит дешевле, нежели приобретать новый. Однако давайте остановимся подробнее на типовых неполадках данного узла и причинах их возникновения:

Деформация труб в районе фланца. Учитывая повышенную температуру, фланцевые элементы нередко деформируются. В результате этого часто происходит повреждение крепежных резьбовых и болтовых соединений. Нередко причиной этого является нарушение режима работы двигателя внутреннего сгорания из-за неправильного тюнинга.
Повреждение внутренней прокладки, располагающейся между ним и блоком цилиндра. С целью обеспечения герметичности между блоком цилиндров и данной деталью на машине используется прокладка. Она может быть изготовлена из композита, металла или паронита. В ходе воздействия повышенных температур, большого внутреннего давления элемент может потерять герметичность, в результате чего мотор станет работать неровно.

Физическое повреждение внутренних элементов. Учитывая агрессивную среду, в которой работает чугунный или стальной узел, нередко происходит прогорание самих труб или же мест сварного соединения. Важно помнить, что даже незначительная трещина способна ухудшить функционирование мотора. По этой причине откладывать починку или замену коллектора выхлопной трубы не следует.
Засорение внутренних каналов. В ходе интенсивной эксплуатации и частой прогазовки автовладелец может столкнуться с такой неполадкой, как внутренний засор. Дело в том, что с течением времени на внутренних стенках образуется ржавчина и нагар, что приводит к уменьшению просвета. Это также негативно сказывается на работе как бензинового, так и дизельного двигателя.

Особенности ремонта и замены

Замена выпускного коллектора производится мастерами с опытом, квалификацией на СТО. При наличии соответствующих навыков, инструмента и оборудования осуществить монтаж нового узла можно и своими руками. Если перегорел патрубок выпускного коллектора, выполняет такие действия:

Ожидают, пока двигатель внутреннего сгорания остынет до приемлемой для ремонта температуры.
Снятие защиты двигателя, системы защиты устройства и прочих узлов, которые могут мешать замене.
Раскручивание крепежных соединений — он крепится к трубе выхлопа.
Снятие узла.
Установка новой паронитовой прокладки.
Монтаж и крепление его при помощи болтовых соединений.
Установка всех демонтированных элементов в обратном порядке.

Затяжка выпускного коллектора выполняется аккуратно, без применения излишних усилий. Если речь идет о поломке патрубка, то чугунную деталь можно отремонтировать при помощи аргонно-дуговой или электродной сварки. Таким же образом чинят трубчатый узел, однако для этого потребуется больший опыт.

Почему следует приобретать проверенную запчасть в автомобиль?

Сегодня на автомобильном рынке и в специализированных магазинах можно найти коллекторы автомобильные, представленные расширенным ассортиментом. Учитывая нагрузки, которые ложатся на данный узел, отдавать предпочтение следует только сертифицированным моделям. Однако, даже покупая коллектор автомобиля проверенного бренда, нельзя пренебрегать техническим осмотром.

Коллектор в машине – это узел, который требует систематической диагностики, анализа состояния. Своевременный осмотр и проверка позволяет увидеть износ и произвести замену детали до появления критических разрушений. Нельзя занижать значение коллектора для машины. Ведь от его состояния напрямую зависит способность мотора развивать проектную мощность, сохранять динамику, ходовые качества автомобиля. Установка выпускного коллектора задача не сложная, однако не следует пренебрегать услугами проверенных мастерских, чтобы избежать негативных последствий при неправильной установке.

Заключение

Любой выпускной коллектор, фото которого поможет понять, как он выглядит, обеспечивает продув и вентиляцию цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Деталь обеспечивает их полноценное наполнение топливовоздушной смесью, снижает износ, быстро удаляет отработанные газы.

Зная о выпускном коллекторе, что это, как он устроен и зачем за ним следить, можно создать условия для работы ДВС. Чтобы новая запчасть служила долго, приобретать следует только сертифицированное изделия. Для этого лучше обращаться в специализированные магазины. Гарантия завода-изготовителя — доказательство надежности детали, ее изготовления в соответствии с требованиями ГОСТа.

Acura

BMW

Сhevrolet

Citroen

Ford

Hyundai

Jeep

Land Rover

Mazda

Mitsubishi

Opel

Porsche

SAAB

Skoda

Suzuki

Volkswagen

Audi

Cadillac

Chrysler

Dodge

Honda

Infiniti

Kia

Lexus

Mercedes

Nissan

Peugeot

Renault

Seat

Subaru

Toyota

Volvo

Замена прокладки выпускного коллектора своими руками

Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

Содержание

0.1 Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация
0.2 Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора
0.3 Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей
0.4 Снятие и установка выпускного коллектора

1 Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114
- 1.1 Инструмент и материалы для демонтажа

Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

— удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

— когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

1. Открыть капот автомобиля.

3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Модели 1,2 л

1. Поднимите и закрепите на подставках переднюю часть автомобиля.

2. Работая под автомобилем, отсоедините от выпускного коллектора приемную выхлопную трубу, для чего отвинтите два болта и снимите пружины.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Отвинтите шесть болтов, крепящих выпускной коллектор к головке блока цилиндров, и снимите коллектор и прокладку коллектора.

Модели 1,3, 1,4 и 1,6 л

5. Снимите воздушный фильтр. Снимите воздухозаборник подогретого выпускным коллектором воздуха.

6. Отвинтите гайки или болты и отсоедините от выпускного коллектора приемную выхлопную трубу.

7. Отвинтите гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор со шпилек. Снимите прокладку выпускного коллектора.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Модели 1,2 л

1. Установка производится в последовательности, обратной снятию, но при этом необходимо использовать новую прокладку. Затягивание болтов крепления коллектора производите постепенно и равномерно, начиная с середины к краям.

Модели 1,3, 1,4 и 1,6 л

2. Установка производится в последовательности, обратной снятию, но при этом необходимо использовать новую прокладку. Затяните гайки крепления коллектора постепенно и последовательно, начиная от центра к краю. При подсоединении приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору используйте новую прокладку.

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Какая температура в выпускном коллекторе бензинового двигателя

Содержание

Какая температура выпускного коллектора автомобиля
Область применения термоленты
Замена коллектора своими руками + Видео
Свойства термоленты для коллектора
Что влияет на состояние коллектора
Виды термоленты
Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе
Установка термоленты
Температура выхлопа
Преимущества коллекторной головки
Температура выпускного коллектора бензинового двигателя
Что влияет на состояние коллектора
Выпускной коллектор — двигатель
Замена коллектора своими руками + Видео
Термолента для выпускных коллекторов
Область применения термоленты
Свойства термоленты для коллектора
Назначение экрана выпускного коллектора
Виды термоленты
Установка термоленты
Какая температура выпускного коллектора?
Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе
Температура выхлопа
Выводы
Температура выпускного глушителя?
Принцип работы системы выхлопа
Амортизаторы
Выпускной коллектор — двигатель
Видео

Какая температура выпускного коллектора автомобиля

Борьба за прибавку к мощности заставляет любителей автоспорта творить чудеса. Иногда при помощи, казалось бы, мелочей, можно добиться довольно серьезного прироста сил двигателя, но мелочей этих так много, что рядовому пользователю, как правило, не до этого. Самодеятельные тюнингеры идут по пути «все и сразу», но путь этот ущербный. Никто не запрещает, тем не менее, делать вид, что автомобиль мощный, и это многих устраивает. Сегодня поговорим о термоленте, которая приобретает все большую популярность, и о целесообразности ее применения.

Область применения термоленты

Термолента представляет собой бандаж из термостойкого материала, выполненного в виде ленты определенной ширины. Применяется для термоизоляции выпускной системы спортивных автомобилей и мотоциклов. Выглядит брутально, поэтому вписывается в рамки подкапотного тюнинга, соответственно 2110 и 2109 автоматически набирают мощность с каждым мотком термоленты на выпускной коллектор. Конечно, материал придумали не для красоты, иначе можно было бы использовать что-то поизящнее. Изначально, предназначением термоленты было:

Ради этого и мотали некрасивую ленту на красивые хромированные выхлопные трубы спортивных автомобилей. Сначала ленту изготавливали из асбестосодержащей ткани, поскольку асбест не боится высокой температуры. Но после полного запрета асбеста к применению в автомобильной технике в середине 70-х годов (кстати, очень спорный вопрос), ее стали делать на основе других термостойких материалов, о пользе для здоровья человека которых, производители предпочитают не распространяться. Но суть не в этом. Зачем понадобилось укутывать выхлопную трубу в шубу? Сейчас разберемся вместе.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

Содержание:

Свойства термоленты для коллектора

Температура выпускного коллектора бензинового двигателя иногда достигает 1300-2000 градусов. Это не так мало, если учесть близость выпускного коллектора к двигателю и к кузову автомобиля. Казалось бы, чем быстрее коллектор остынет, тем лучше для мотора. С одной стороны, так оно и есть. Но с другой стороны, учитывая свойства выхлопного тракта создавать разряжение при высоких температурах, ситуация меняется на противоположную. Следовательно, если температура в выхлопной трубе высокая, в ней создается довольно серьезное разряжение, которое увеличивает скорость прохождения выхлопных газов через всю систему. А раз скорость газов увеличивается, то они способны быстрее покидать камеру сгорания, освобождая ее тем самым для новой порции смеси. То есть, теоретически, наполняемость и вентиляция камеры сгорания должна улучшиться. Следовательно, при использовании термоленты теоретически мы получаем:

На практике так и есть, но при условии соблюдения еще очень многих условий, о которых покупатели термоленты и не догадываются. Но кроме этого, термолента позволяет снизить температуру в подкапотном пространстве. Это нужно вовсе не для комфорта, а для того, чтобы турбине было легче работать и чтобы она не так перегревалась. Если же турбины нет в принципе, то и лента тогда носит только скорее декоративно-защитный характер. Вот, что может термолента.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Виды термоленты

Как и большинство деталей, купленных в наших магазинах или в сети, термолента делится на две большие группы: хорошая термолента и откровенная дрянь, за которую берут деньги бессовестные продавцы термотряпок. Такие ленты выгорают даже при температуре до 500 градусов, а то какие запахи они излучают, не приснится и во сне. Причем избавиться от запаха потом гораздо сложнее, чем от термоленты. Поскольку запах горелой термоленты плохого качества рекламируется не так широко, то мало кто о нем и догадывается.

А вообще выпускают термоленту разной ширины и цвета. Бронзовая термолента чаще всего применяется в автомобилях с более высокой температурой коллектора, а черные и белые — на усмотрение покупателя. Также вместе с термолентой можно купить и термокраску для придания детали более законченного вида. В комплекте с термолентой должны идти специальные металлические хомуты, которыми лента прижимается к глушителю или к коллектору.

Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе

Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 19 августа 2020 в 16:40 Ветвями https://youtu.be/TmN_Q4YS55gвсе краснеет если сильно переживаешь обмотай как советуют термолентой для выпуска, можно будет рукой держаться. 15 метров 2,5см в ширину стоит 40 долларов Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 20 августа 2020 в 08:10 Ветвями С видео не согласен. Тачка тюнингованная, там топливо может еще и в глушителе догорает. Вариант обмотать лентой коллектор или шланги — норм, можно еще стекловолокном шланги защитить…Но вопрос про температуру УГ все равно интересный)) Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 20 августа 2020 в 08:46 Ветвями А в чём собственно проблема посмотреть температуру? Обычный блютуз сканер ELM327 без проблем показывает на большинстве машин параметр температура лямбда-зонда…

Установка термоленты

Есть две технологии установки термоленты — мокрая и сухая. Мокрая установка предполагает предварительной вымачивание ленты в воде для того чтобы она при нагревании и высыхании более плотно уселась на коллекторе. Обматывается труба лентой с напуском в 10-15 мм в один слой, а края ленты скрепляются хомутами. Поверхность коллектора должна быть обработана термостойкой краской перед тем как обмотать коллектор лентой. После установки ленты также рекомендуется задуть ее термокраской. Следует помнить о том, что термолента — это расходный одноразовый материал и вторичному использованию она не подлежит.

Особенной прибавки в мощности термолента сама по себе, безусловно, не даст, но самолюбие потешит. Поэтому в качестве визуального тюнинга выхлопного коллектора и с точки зрения техники безопасности, лента имеет право на жизнь под капотом. Тюнингуйтесь обертыванием внимательно и не перегревайте двигатель. Удачных и прямых дорог!

Кроме того, керамика – хрупкий материал и повреждение катализатора может привести к его разрушению, а повредить его не так уж и сложно, учитывая, что элементы выхлопной системы расположены под днищем автомобиля. Резкое изменение температуры в меньшую сторону (попадание в лужу) также может его погубить. Именно за счет катализатора производителям двигателей удается соблюдать требуемые экологические нормы. Наличие этого элемента является сегодня обязательным почти во всех странах мира. Рис.3 Типы глушителей: а) — ограничитель, б) — отражатель, в) — резонатор, г) — поглотитель Для правильной работы катализатора необходимо чтобы в отработавших газах содержалось определенное количество кислорода, при котором поддерживается рабочая температура каталитического нейтрализатора. Анализирует это лямбда-зонд.

Температура выхлопа

GT-T 5MTGarrett Edition

Преимущества коллекторной головки

Во многих двигателях вместо литого чугунного выпускного коллектора используется коллектор сварной конструкции из стальных труб (так называемая коллекторная головка). Применение легкой коллекторной головки позволяет добиться плавной, почти идеальной формы выпускного коллектора, способной пропустить мощный поток отработавших газов, образующихся при работе двигателя на высоких скоростях.

Преимущества коллекторной головки заключаются в следующем:

Этот эффект обратного наддува лучше всего проявляется при скорости вращения двигателя выше определенного порога, который зависит от длины патрубков коллектора и объединительной секции, в которую они сходятся. Чем они длинней, тем ниже порог скорости, на котором эффект коллекторной головки начинает работать. В некоторых конструкциях коллекторных головок используются патрубки изменяемой длины. Самый короткий используется на высоких.

Источник

Температура выпускного коллектора бензинового двигателя

Что влияет на состояние коллектора

Выпускной коллектор — двигатель

Выпускной коллектор двигателя состоит из шести частей, соединяемых вместе компенсаторами, воспринимающими температурные деформации. Каждая часть коллектора включает две расположенные концентрически трубы, пространство между которыми заполнено сухой изоляцией — ватой каолинового состава. Наличие сухого выпускного коллектора ( без водяного охлаждения) позволяет сохранить энергию выхлопных газов и тем самым повысить эффективность работы турбокомпрессоров. В патрубки коллектора устанавливаются термопары для замера температуры выхлопных газов. [1]
Выпускные коллекторы двигателей и газовые турбины турбокомпрессоров нагреваются до температуры 480 — 520 С, а при работе на обедненной смеси или нарушении теплового режима работы двигателя эта температура может повышаться до 610 С. Соломистая масса при попадании на этот коллектор быстро воспламеняется. [2]

Из выпускного коллектора двигателя 1 отработавшие газы направляются в газовыпускную турбину 4 и приводят ее во вращение. [4]

Во избежание попадания соломистых продуктов на выпускной коллектор двигателя работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами запрещается. На комбайнах и других машинах с двигателями внутреннего сгорания, не имеющих капотов, выпускной коллектор защищается металлическим щитком, покрывающим коллектор по всей его длине сверху и сбоку. [6]

Во избежание попадания соломистых продуктов на выпускной коллектор двигателя работа тракторов, самоходных комбайнов и автомобилей без капотов или с открытыми капотами не разрешается. [7]

В плите, закрывающей водяную полость крышки, имеются отверстия для отвода охлаждающей воды в выпускной коллектор двигателя и для установки термометра. [9]

Заслуживает также внимания комбинированная система наддува с преобразователями импульса в виде эжекторов, расположенных между выпускным коллектором двигателя и ГТН. При этом достигается понижение давления в выпускных коллекторах и постоянство давления перед турбиной. [11]

Замена коллектора своими руками + Видео

Содержание:

Термолента для выпускных коллекторов

Область применения термоленты

Свойства термоленты для коллектора

Назначение экрана выпускного коллектора

Как известно, в двигателях внутреннего сгорания используется энергия, выделяемая при сгорании топливно-воздушной смеси. Данная смесь в зависимости от типа двигателя и режимов работы может сгорать при температурах до 1000-1100°C. Образующиеся при этом отработанные газы также имеют высокую температуру, и при прохождении по выпускному коллектору подвергают его серьезному нагреву. Температура выпускного коллектора различных двигателей может составлять от 250 до 800°C! Именно поэтому коллекторы выполняются из специальных сортов стали, а их конструкция обеспечивает максимальную устойчивость к нагреву.

Однако нагрев выпускного коллектора опасен не только для него самого, но и для окружающих деталей. Ведь коллектор расположен не в пустоте, а в подкапотном пространстве, где рядом с ним находится множество компонентов двигателя, тросы, электрические блоки и кабели, наконец — кузовные детали автомобиля. При неудачной конструкции или в тесных моторных отсеках чрезмерный нагрев выпускного коллектора может привести к оплавлению изоляции проводки, деформации пластиковых бачков и короблению тонкостенных кузовных деталей, к выходу из строя некоторых датчиков, а в особо тяжелых случаях даже к пожару.

Для решения всех этих проблем во многих автомобилях используется специальная деталь — тепловой экран выпускного коллектора. Экран монтируется над коллектором (так как под коллектором обычно никаких компонентов нет, за исключением рулевых тяг или стабилизатора), он задерживает инфракрасное излучение и затрудняет конвекцию воздуха. Таким образом, введение несложной по конструкции и недорогой детали помогает избежать массы неприятностей, защитив компоненты двигателя от поломки, а автомобиль от пожара.

Виды термоленты

Установка термоленты

Какая температура выпускного коллектора?

Критично ли контроль данного параметра или на подобном давлении смесь не должна критически обедняться при живом стоковом насосе? Пороще ставить — не ставить датчик «триста баксов то не лишние…»? Последний раз редактировалось FlyHol; 25.01.2006 в 14:29.

Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе

Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 19 августа 2020 в 16:40 Ветвями https://youtu. be/TmN_Q4YS55gвсе краснеет если сильно переживаешь обмотай как советуют термолентой для выпуска, можно будет рукой держаться. 15 метров 2,5см в ширину стоит 40 долларов Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 20 августа 2020 в 08:10 Ветвями С видео не согласен. Тачка тюнингованная, там топливо может еще и в глушителе догорает. Вариант обмотать лентой коллектор или шланги — норм, можно еще стекловолокном шланги защитить…Но вопрос про температуру УГ все равно интересный)) Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 20 августа 2020 в 08:46 Ветвями А в чём собственно проблема посмотреть температуру? Обычный блютуз сканер ELM327 без проблем показывает на большинстве машин параметр температура лямбда-зонда…

Температура выхлопа

Рабочая температура выпускного коллектора может достигать +1300°С. авто сайтСредняя температура выпускного колектора на серийных авто 500-1000 °С.Обмотать можешь термолентой для выпускного коллектора Re: Какая температура выпускного коллектора? [Re: Bohdan75] 19 августа 2020 в 15:39 Ветвями Гм…автосайтов то я тоже много пересмотрел. Но дело в том, что при температуре 500 град. металл уже малиновый, при температуре 1000 град — красный…(сужу по паропроводам острого пара энергоблоков ТЭС, температура которого (пара) 540 град.). На холостых оборотах двигателя коллектор красным никогда не замечал.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что разные детали даже в составе одного агрегата могут работать в разных температурных режимах. Отличный пример здесь — двигатель, где температуры блока, элементов системы охлаждения, впуска и выпуска совершенно разные. Это же на самом деле касается и трансмиссии, и тормозов, и колес. Но это, в общем-то, предсказуемо.

Также понятно, что температура этих узлов зависит от режима движения. Но вот здесь уже начинаются нюансы, которые очевидны для «технаря», но могут оказаться сюрпризом для обычного водителя. Во время всей поездки стрелка термометра даже не шелохнулась, а на блоке двигателя мы фиксировали от 77°С до 85°С. Но ни намека на перегрев благодаря эффективной системе охлаждения, а насколько хорошо она нагружена, можно было понять по скачущей температуре ее компонентов. И надеюсь, мы показали, что заметной нагрузкой для двигателя является не только агрессивный стиль езды, но и режим стоянки с работой мотора на холостых оборотах, и черепашья езда в пробке.

А вот коробка, тормоза, шины греются в первую очередь при быстрой езде с нагрузкой в виде разгонов и торможений. Стоит выйти в устоявшийся режим — и шины с тормозами начнут охлаждаться, станет легче и коробке. Впрочем, надо учитывать фактор скорости. Эти 90-100 км/ч можно считать «отдыхом», а если разогнаться ближе к максимальной скорости автомобиля, практически все узлы уже будут работать под нагрузкой. Впрочем, из-за эффективного охлаждения набегающим воздухом далеко не все они продемонстрируют склонность к перегреву.

Температура по Цельсию в различных режимах
Узел	Поездка по городу	5 минут на месте	В пробке»	Активная езда	Езда по трассе
Шина передняя: левая / правая	45,3 / 40,0	—	44,5 / 42,3	50,6 / 46,3	41,0 / 40,3
Шина задняя: левая / правая	40,7 / 37,3	—	44,2 / 39,6	45,9 / 39,6	35,9 / 35,0
Тормозной диск передний	65,0	—	49,0	64,1	46,0
Тормозной барабан задний	40,0	—	42,0	53,1	35,0
ДВС: впускной коллектор	45,6	55,3	59,0	62,2	52,1
ДВС: выпускная система (лямбда/катализатор)	210 / 163	263 / 207	284 / 230	321,1 / 280	287 / 263
ДВС: блок	85,7	77,1	78,7	84,9	76,0
ДВС: модуль термостата	72,6	70,2	67,5	79,8	72,0
Расширительный бачок	73,0	78,0	79,8	86,9	75,7
Радиатор системы охлаждения	58,0	61,0	75,8	73,0	62,2
Радиатор кондиционера	38,3	35,0	37,4	44,4	36,2
Корпус КПП	73,0	69,0	75,8	81,9	75,5

Ну а выводы просты (и да, вполне очевидны). Самый оптимальный режим с точки зрения термонагруженности — не очень быстрая езда по загородной трассе. Далее идут городские поездки с высокой средней скоростью, то есть когда вы постоянно держите 40-60 км/ч без частых остановок, лишних разгонов и торможений. Все остальное, будь то агрессивная или, наоборот, очень медленная езда с длительными остановками, уже нагружает двигатель и трансмиссию, причем совершенно по-разному. Так что старайтесь по возможности их избегать, особенно в жаркие летние дни.

Лето, жара, свобода! Кабриолеты в базе объявлений Автобизнеса

Температура выпускного глушителя?

Какая температура выхлопных газов после выпускного коллектора дизельного двигателя Постоянная рабочая температура позволяет получать сигналы от датчика в большем диапазоне режимов работы двигателя, что увеличивает в целом чистоту выхлопных газов автомобиля. Благодаря появлению независимых от окружающей температуры подогреваемых датчиков стали применять монтаж сразу двух кислородных датчиков – до и после катализатора. В этом случае контроль количества кислорода в смеси значительно более точен, а функционирование всей выхлопной системы более надежно.

Принцип работы системы выхлопа

В классическом варианте для бензиновых двигателей выхлопная система автомобиля работает следующим образом:

Амортизаторы

Собственно эти металлы и увеличивают стоимость выхлопной системы.Отработавшие газы из выпускного коллектора поступают в катализатор, в котором, соприкасаясь с поверхностью сот, окись углерода превращается в углекислый газ, углеводороды в воду и углекислый газ, окись азота в воду и азот. Работает катализатор при температуре выхлопных газов от 200 Сo до 800 Сo. Если температура будет ниже, то процессов окисления не будет, если выше, то оплавится катализаторная решетка, что приводит его в негодность.

Также выводят из строя катализатор изношенные двигатели. В таких случаях масло, попадающее и несгорающее в цилиндрах, оседает на керамических поверхностях катализатора. Изношенные или несоответствующие данному двигателю свечи зажигания, которые не обеспечивают полное сгорание топлива, тоже сокращают его продолжительность службы.

Пагубно влияет на них свинец, содержащийся в бензине, накапливающийся на стенках керамического покрытия. Кроме того, для увеличения продолжительности срока службы этих элементов лучше не применять присадки к топливу и моторному маслу, если в них содержится все тот же свинец. На дизельных двигателях очистка отработанных газов производится нерегулируемым окислительным катализатором. Уменьшение содержащихся вредных веществ в таких моторах достигается за счет системы повторного сжигания выхлопных газов. При помощи специального клапана, установленного в выхлопной системе на прогретом двигателе часть отработанных газов направляется в цилиндры двигателя, в результате чего уменьшается процент окисей азота в выбрасываемых в атмосферу газах. Необходимо также систематически контролировать состояние свечей зажигания. Отсутствие искры в одном из цилиндров будет приводить к стеканию несгоревшего бензина в выхлопную систему, что негативно отразится на состоянии катализатора. Каталитический нейтрализатор может быть разрушен одним ударом о бордюр или выступающий камень, при движении по пересеченной местности. Следует также опасаться резкого охлаждения катализатора, которое может произойти, например, при пересечении автомобилем глубокой лужи. Выпускная система двигателя Хотя в России данная технология, в связи с целым рядом недостатков, а именно высокой ценой, низкой температурой замерзания одного из главных компонентов данной технологии, всего –11,5°С, повышенными требованиями к качеству дизтоплива, используется достаточно редко.

Выпускной коллектор — двигатель

Выпускные коллекторы двигателей и газовые турбины турбокомпрессоров нагреваются до температуры 480 — 520 С, а при работе на обедненной смеси или нарушении теплового режима работы двигателя эта температура может повышаться до 610 С. Соломистая масса при попадании на этот коллектор быстро воспламеняется. [2]

Источник

Видео

Температура коллектора на газе и бензине

Выпускной коллектор: частые вопросы

CBD-17-016 ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Замер температуры выпускного коллектора (условная температура в цилиндре)

Впускной и выпускной коллектор — что это? Просто о сложном.

Потеря мощности и повышенный расход. Замена выпускного коллектора и интеркуллера.

Замена выпускного коллектора,нашел подсос воздуха.сбой в работе лямды

Какие должны быть параметры при диагностике исправного автомобиля

Проверка заваренного выпускного коллектора на Volkswagen Polo

Ремонт треснутого выпускного коллектора Фольксваген поло седан

защита моторного отсека от нагрева

10. 08.2016 #Экран коллектора выпускного

Экран коллектора выпускного: защита моторного отсека от нагрева

Во время работы двигателя его выпускной коллектор нагревается до нескольких сотен градусов, что в тесном подкапотном пространстве представляет опасность. Для решения этой проблемы во многих автомобилях используется тепловой экран выпускного коллектора — все об этой детали рассказано в данной статье.

Назначение экрана выпускного коллектора

Типы и конструкция тепловых экранов выпускного коллектора

В настоящее время существует два основных типа экранов выпускного коллектора:

— Стальные экраны без теплоизоляции;
— Экраны с одним или несколькими слоями теплоизоляции.

Экраны первого типа — это штампованные стальные листы сложной формы, закрывающие выпускной коллектор. На экране обязательно предусмотрены кронштейны, отверстия или проушины для монтажа к двигателю. Для повышения надежности и устойчивости к деформациям при нагреве на экране штампуются ребра жесткости. Также в экране могут быть выполнены вентиляционные отверстия, которые обеспечивают нормальный тепловой режим работы коллектора, одновременно предотвращая чрезмерный нагрев окружающих деталей.

Экраны второго типа также имеют стальную штампованную основу, которая дополнительно покрыта одним или несколькими слоями устойчивой к высоким температурам теплоизоляцией. Обычно в качестве теплоизоляции используются тонкие листы минерального волоконного материала, покрытого отражающим инфракрасное излучение металлическим листом (фольгой).

Все экраны изготавливаются таким образом, чтобы повторять форму выпускного коллектора или охватывать его максимальную площадь. Наиболее простые экраны представляют собой практически плоский стальной лист, накрывающий коллектор сверху. Более сложные экраны повторяют формы и обводы коллектора, что позволяет экономить место в подкапотном пространстве с одновременным улучшением теплозащитных характеристик.

Монтаж экранов осуществляется непосредственно на коллектор (чаще всего) или блок двигателя (значительно реже), для монтажа используется 2-4 болта. При таком монтаже экран не контактирует с другими деталями двигателя и подкапотного пространства, чем повышается степень его защиты и удовлетворяются требования пожарной безопасности.

В целом, экраны выпускных коллекторов очень просты по конструкции и надежны, поэтому требуют к себе минимального внимания.

Вопросы обслуживания и замены экранов выпускного коллектора

При эксплуатации автомобиля экран выпускного коллектора подвергается высоким тепловым нагрузкам, что приводит к его интенсивному износу. Поэтому экран следует периодически проверять на предмет его целостности — на нем не должно быть прогаров и других повреждений, а также чрезмерной коррозии. Особое внимание следует уделять местам крепления экрана, особенно если это кронштейны. Дело в том, что именно места контакта с коллектором подвержены наибольшему нагреву, а значит и наиболее всего подвержены риску повреждений.

При обнаружении любых повреждений или разрушений экран следует заменить. Особенно эта рекомендация относится к автомобилям, у которых экран выпускного коллектора установлен штатно (с завода). Замена детали выполняется только на холодном двигателе, для выполнения работы достаточно выкрутить болты, удерживающие экран, снять старую деталь и установить точно такую же новую. За счет постоянного воздействия высоких температур болты «прикипают», поэтому рекомендуется обработать их каким-либо средством, облегчающим выворачивание. А после этого необходимо прочистить все резьбовые отверстия от коррозии и загрязнений. Каких-либо дополнительных действий выполнять не требуется.

Если на автомобиле не было экрана, то дооснащение следует выполнять с осторожностью. Во-первых, необходимо подобрать подходящий по конструкции, форме, размерам и конфигурации экран. Во-вторых, при монтаже экрана рядом с ним не должно быть проводки, бачков, датчиков и других компонентов. А в-третьих, экран нужно монтировать с максимальной надежностью, предотвратить его колебания и перемещения во время эксплуатации автомобиля.

Наконец, экран коллектора не рекомендуется красить (даже с помощью специальных термостойких красок), накладывать на него теплоизоляцию и изменять конструкцию. Покраска и изменение конструкции экрана снижает пожарную безопасность и ухудшает температурный режим в подкапотном пространстве.

При правильной установке и замене экрана выпускного коллектора в моторном отсеке будет поддерживаться комфортная температура, а автомобиль будет защищен от пожара.

Другие статьи

#Стойка стабилизатора Nissan

Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев»

22. 06.2022 | Статьи о запасных частях

Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье.

#Ремень приводной клиновой

Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования

15.06.2022 | Статьи о запасных частях

Для привода агрегатов двигателя и в трансмиссиях различного оборудования широко применяются передачи на основе резиновых клиновых ремней. Все о приводных клиновых ремнях, их существующих типах, особенностях конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене ремней — читайте в статье.

Барабан тормозной ГАЗ: управляемость и безопасность горьковских автомобилей

08.06.2022 | Статьи о запасных частях

Тормозные системы большинства ранних и актуальных моделей автомобилей ГАЗ оснащаются колесными механизмами барабанного типа. Все о тормозных барабанах ГАЗ, их существующих типах, конструктивных особенностях и характеристиках, а также о выборе, замене и обслуживании данных деталей — читайте в статье.

#Палец поршневой

Палец поршневой: прочная связь поршня и шатуна

02.02.2022 | Статьи о запасных частях

В любом поршневом двигателе внутреннего сгорания присутствует деталь, соединяющая поршень с верхней головкой шатуна — поршневой палец. Все о поршневых пальцах, их конструктивных особенностях и способах установки, а также о верном подборе и замене пальцев различных типов подробно рассказано в статье.

Вернуться к списку статей

Как создавать заголовки, руководство из 7 шагов (2020) | DIY, выхлоп, технологии и многое другое

1. Знайте, где вы находитесь и куда хотите идти.

«Если вы не знаете, куда идете, как вы узнаете, когда туда доберетесь?»

Первые шаги в проекте вытяжного коллектора, как и во всех других проектах, заключаются в определении вашего исходного уровня и ваших целей.

По сути, вам нужно ответить на вопрос: «Зачем мне создавать новый заголовок?»

Вы ищете большую мощность сверху, вам нужен более широкий диапазон мощности и т. д. Вы пытаетесь снизить температуру под капотом, облегчить автомобиль или улучшить внешний вид?

Очень важно знать, с чего начать, поэтому задокументируйте текущую базовую производительность двигателя. Текущая и максимальная скорость автомобиля, время круга или, что еще лучше, данные динамометрического стенда являются отличными показателями производительности.

2. Надлежащим образом спроектируйте заголовок для «Поездки на волне».

После того, как вы установили свои цели, пришло время правильно спроектировать заголовок.

Правильно настроенный выхлоп может помочь «перезарядить» двигатель, используя волновое воздействие в выхлопе.

Когда выпускной клапан открывается, высокое давление в цилиндре после сгорания создает волну давления, которая распространяется по основной выхлопной трубе.

Когда эта волна достигает конца трубы или коллектора, волна отражается как вакуумная волна, которая может фактически вытягивать отработавшие выхлопные газы из цилиндра в течение периода перекрытия, когда впускной и выпускной клапаны открыты, и помогает поток всасываемого заряда в цилиндр.

Этот процесс известен как очистка выхлопных газов. Хитрость заключается в том, чтобы правильно рассчитать время волн.

Burns Stainless помогает упростить этот процесс.

X-Design — это запатентованная программа, которая рассчитывает надлежащие размеры первичных труб, коллектора и выхлопной трубы на основе основных параметров конструкции двигателя.

Наши клиенты могут просто заполнить и отправить форму Race Engine Spec Form на нашем сайте с техническими характеристиками двигателя, и в течение пары дней представитель Burns Stainless позвонит или отправит электронное письмо с проектом выхлопной системы.

3. Вам нужно выбрать правильный материал для работы.

Мы рассмотрели нержавеющие стали для выхлопных систем в нашей предыдущей статье. Несколько вопросов, которые вы должны задать себе в первую очередь:

Какая температура выхлопных газов ожидается?
Это турбонагнетатель, где ожидается высокое давление выхлопных газов?
Является ли вес проблемой?
Насколько важны внешний вид и долговечность?
Будет ли он подвержен агрессивным средам, таким как соленая вода?

Наиболее распространенными материалами, используемыми для коллекторов, являются мягкая сталь, нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 321, инконель , и немного титана (хотя мы не часто рекомендуем титан).

Мягкая сталь является наименее дорогим материалом.

Подходит для многих применений, но подвержен коррозии. Высокие обороты двигателей с большими перекрывающими кулачками могут даже втягивать частицы ржавчины из внутренней части коллектора в камеру сгорания и царапать стенки цилиндров и кольца — не bueno.

Мы рекомендуем керамическое покрытие внутренней и внешней части коллекторов при использовании низкоуглеродистой стали.

Наша трубка из нержавеющей стали 304 — это материал для рабочих лошадок. Он доступен по цене и обладает отличными свойствами. Мы рекомендуем его вместо мягкой стали.

Для высокотемпературных применений и турбокомпрессоров используйте 321 Трубки из нержавеющей стали .

Самый дорогой вариант Inconel 625 . Высокое содержание никеля в этом сплаве придает ему замечательную прочность и устойчивость к очень высоким температурам. Кроме того, низкий коэффициент теплового расширения материала сводит к минимуму тепловое напряжение.

Что тут не нравится – ценник конечно. Инконель примерно в 3 раза дороже 304SS, но для Кубка NASCAR, Мирового ралли и Формулы-1 это единственный выбор.

Burns Stainless предлагает эти сплавы.

4. Составьте карту.

Следующим шагом является компоновка и проектирование пакета трубок.

Вы можете ознакомиться с другой нашей статьей о советах по созданию заголовка для дальнейшего чтения.

Это самый сложный этап для начинающих и даже опытных сборщиков заголовков.

Создание комплекта коллекторов одинаковой длины в тесном моторном отсеке с рулевыми коробками, стойками подвески и лонжеронами иногда кажется невозможным (и часто так и есть).

Первое, что нужно сделать, это определить «болевые точки» моторного отсека.

Есть ли электроника, чувствительная к теплу, которую необходимо учитывать?
Рулевой механизм мешает?
Какие жидкостные линии или проводку необходимо учитывать?
Можно ли снимать и снимать коллектор цельным куском или должны быть отдельные трубки?
Достаточно ли дорожного просвета для коллектора?
Можно ли проложить трубы, чтобы минимизировать термическую нагрузку, что особенно важно при использовании нержавеющей стали?

После того, как эти болевые точки будут определены, вам нужно начать прокладку трубок. Кусок шланга пылесоса может помочь вам составить план игры.

Более того, Burns Stainless предлагает набор пластиковых блоков для моделирования от ICEngineworks для помощи в компоновке коллекторных труб.

5. Не скупитесь!

«Качество останется еще долго после того, как цена будет забыта.» — Генри Ройс

Используйте высококачественные материалы для труб и изгибы, всегда проще работать с высококачественными изгибами, чем тратить часы, пытаясь заставить работать дешевые.

Прочтите здесь, почему у нас лучший уровень «Действительно ли Бернс-Бендс лучше?» .

Burns Stainless использует только материалы из США, обычно это трубки Rath-Gibson 304L и 321L с обозначениями ASTM249/269. Эта трубка сварена и имеет уменьшенный валик, что придает ей отличные механические свойства, и была полностью отожжена, что обеспечивает превосходную форму и изгиб.

Мы предлагаем как выхлопные трубы из нержавеющей стали 304, так и трубы из нержавеющей стали 321.

Эта трубка сохраняет свою форму при изгибе и обладает отличной свариваемостью.

Я разговаривал со многими клиентами, которые говорят мне, что они покупают материалы из нескольких источников, но наши гибки более точны по размерам, и гнуть их одно удовольствие.

Дополнительные затраты на покупку качественного изгиба у Бернса быстро компенсируются трудозатратами, сэкономленными благодаря отсутствию необходимости выпрямлять трубы после резки.

6. Подгонка, подгонка и подгонка.

Правильная установка основной трубы на выпускном отверстии имеет решающее значение.

Ознакомьтесь с нашей статьей о сварке и установке , чтобы получить полное руководство по этому вопросу.

Почему важна посадка?

Выхлопные газы быстро движутся в этой области, и препятствия потоку могут привести к значительным потерям мощности.

Тестирование Dyno показало, что плохо подобранный интерфейс порт/заголовок может привести к потере мощности на 2-5%.

Мы предпочитаем использовать фланцы коллектора, изготовленные на станке с ЧПУ, изготовленные из нержавеющей стали 304. Будьте осторожны при покупке фланцев, так как слесари предпочтут обрабатывать 303ss, так как его легче обрабатывать, но не рекомендуется для сварки.

Burns Stainless имеет множество фланцев для различных головок цилиндров. Пожалуйста, позвоните, чтобы получить правильную установку для вашего приложения. Бернс также предлагает широкий выбор фланцы и V-образные фланцы для завершения вашего проекта выхлопной системы

Точная подгонка соединений имеет решающее значение в строительстве коллектора, особенно при использовании нержавеющей стали. Если между посадками труб есть большие зазоры, трубы будут «гулять» после финишной сварки, что потребует дополнительного времени, чтобы ударить и придать им правильную форму.

Особенно это касается нержавеющей стали.

Кроме того, есть несколько вещей, которыми можно восхищаться больше, чем perfect TIG bead на правильно подогнанном трубном стыке, который был должным образом очищен и приварен профессиональным сварщиком – или, лучше сказать, ремесленником

7. #WELDPORN

И это подводит нас к правильным методам сварки.

Мы всегда рекомендуем сварку TIG, так как она оставляет красивый прочный сварной шов, хотя сварка MIG также приемлема, но не одобряется снобами.

При сварке нержавеющей стали важно продувать шов аргоном.

Это предотвратит образование нагара, который ослабит сварной шов.

Он также помогает контролировать температуру в зоне термического влияния, что приводит к правильному золотистому цвету сварного шва.

8. Обратитесь к нашим руководствам и нам.

Заголовки могут быть сложными, поэтому у нас есть много информации о них в нашем блоге .

Для вашего следующего проекта обязательно начните правильно и отправьте форму 9 Race Engine Spec Form 9.0004 .

Позвольте нам позаботиться о дизайне и сделать его легким для вас.

Набор для самостоятельного изготовления коллекторов

Набор для самостоятельного изготовления выпускных коллекторов, состоящий из фальштруб и 4 в 1.

Сортировать по:

Выбирать

Показаны 1-11 из 11 позиций

в наличии

Сборщик комплектов Punto Gt, Uno Turbo — своими руками

317,20 €

Полный комплект для самостоятельной сборки выпускного коллектора, включающий: фланцевую головку, турбофланец, прямые и изогнутые трубы, коробку 4 в 1 для облегчения соединения и усиления четырех труб впускного фланца турбины.

Только онлайн

в наличии

Комплект коллекторов Renault 5 GT Turbo — своими руками

317,20 €

Только онлайн

в наличии

Комплект коллекторов Fiat Coupe Turbo 5 цил — своими руками

357,87 €

Полный комплект для самостоятельной сборки выпускного коллектора, включающий: головку фланца, турбофланец, прямые и изогнутые трубы, коробку 4 в 1 для облегчения соединения и усиления четырех труб входного фланца турбины.

Только онлайн

в наличии

Коллекторы Turbo Kit Peugeot 106 / Saxo 1.4-1.6 8v — своими руками

317,20 €

Только онлайн

в наличии

Коллекторы Turbo Kit Renault Clio Williams 1 — Megane — своими руками

317,20 €

Только онлайн

в наличии

Комплект коллекторов Lancia Delta 16V Turbo Coupe 16V Turbo — своими руками

317,20 €

Только онлайн

в наличии

Сборщик Lancia Delta 8V Turbo Kit — своими руками

317,20 €

Только онлайн

в наличии

Комплект коллектора Punto Gt, Uno Turbo Боковое подключение — сделай сам

317,20 €

Полный комплект для самостоятельной сборки выпускного коллектора с боковым креплением, состоящий из: головной фланец, турбофланец, прямые и изогнутые трубы, коробка 4 в 1 для облегчения соединения и усиления четырех впускных труб в турбине. фланец.

Только онлайн

в наличии

Коробка 4 в 1

49,90 €

Коробка для соединения четырех трубок с фланцем турбокомпрессора.

Только онлайн

в наличии

Комплект выпускного коллектора своими руками Lancia Alfa Fiat 1900 JTD 8v двигатели

317,20 €

Полный комплект для самостоятельной сборки выпускного коллектора, состоящий из: фланца головки, фланца турбонагнетателя, прямых и изогнутых труб, коробки 4 в 1 для облегчения вставки и укрепления четырех труб, входящих во фланец турбины.

Только онлайн

в наличии

Комплект выпускного коллектора своими руками Lancia Alfa Fiat 1900 JTD 16v двигатели

317,20 €

Только онлайн

Проект тридцать четвертый: Как построить единый турбоколлектор

Сделай это один раз, сделай это правильно. Какой фантастический идеал для жизни. Особенно, если ваша работа связана с лазерной хирургией глаза или созданием движка, чтобы он оставался актуальным для Speedhunters.

Здесь, в Англии, наше телевидение после блокировки представляет собой смесь плохо транслируемых кулинарных шоу и 30-минутного ремонта дома. Предпосылка для последнего проста: дом покупается по дешевке, тратится самый минимум, чтобы сделать его пригодным для жилья, а затем ремонтник удивляется, когда ему говорят, что он стоит больше денег.

В недавнем выпуске Энди, консультант на пенсии из Ньюбери, покупает машину с протекающей крышей. Вопреки совету строителя, он залатал его для максимальной скорости и эффективности. Это прекрасно работает, пока через два дня не пойдет дождь. Кий необходимость купить новую крышу в конце концов.

Энди выглядел немного глупо по телевизору, но вы не можете винить его за попытку. На самом деле, замените «протекающую двуспальную кровать в Кембридже» на «темпераментный R34 GT-R», и наш опыт — наряду с подходами к их устранению — не слишком отличается. Хотя головная боль Энди теперь зарабатывает на рынке аренды.

Итак, если вы пытаетесь не отставать от Проекта тридцать четыре, , лучший совет, который я могу вам дать, — следовать совету Дино. «Потому что я тоже не совсем уверен, что происходит большую часть времени; хотя с местным перевозчиком я знаком как минимум.

Speedhunters еще не представили кнопку «Пропустить обзор» в стиле Netflix , поэтому я буду краток, насколько это возможно. Во-первых, у GT-R лопнуло головное уплотнение. После ремонта у него треснул блок двигателя после того, как на автобане на скорости 130 миль в час вышел из строя водяной шланг турбонаддува. Блок заменили, он проехал 2000 миль, прежде чем лопнул клапан во время местного трек-дня.

В разделе комментариев разделились мнения о том, была ли это моя вина — идиот-водитель — или просто невезение. Я поставил его где-то между ними. Если бы я не был на трассе, используя все обороты, он, вероятно, не вышел бы из строя. Но если все, что я делал, это хранил его в одном из этих странных автомобильных презервативов — используя его для вдохновляющих цитат о грамм — я мог бы также кастрировать себя и купить Nissan Qashqai. Что на самом деле звучит приятнее, чем не использовать интересную машину на случай, если она сломается.

В этих обновлениях легко заметить легкомыслие, которое игнорирует отказы двигателя, как колесо с бордюрами. Но поверьте мне, раздражение вполне реальное. Просто спросите Бена и Райана, у которых весь монолог задокументирован в 14 000 iMessages. Включение этого в историю Speedhunters не решает проблему, но это означает, что я могу поделиться своим опытом с единомышленниками в качестве своеобразной группы самопомощи. Думайте об анонимных алкоголиках, но с турбошумами.

Рон из RK Tuning — мой помощник по работе со Skyline, и после сборки нового двигателя меня осенило, что я не доставлял ему головной боли по крайней мере месяц. В основном потому, что он нашел время обновить страницу RK Tuning в Facebook , которая обычно появляется после каждого лунного затмения. Но на этот раз именно Рон спровоцировал боль.

«Что вы хотите сделать с этим турбокомпрессором?» — спросил он меня по телефону. «Думаю, его следует вернуть в машину», — ответил я, гордясь только что доставленным золотом комедии. «Были и лучшие времена, приятель. В валу слишком большой люфт — что вы хотите с ним сделать?»

Владение Skyline в двух словах, это.

Есть GIF Зака Галифианакиса из Похмелье подсчет карт, который я регулярно использую в WhatsApp, просто потому, что это хорошее представление того, как мой мозг реагирует на простые решения. Убрать турбоядро было бы быстро и эффективно, но именно так поступил бы Энди из Ньюбери. Что насчет того, если мы полностью поменяем всю настройку турбо?

Я думаю, что миссис Киддел болтала с Роном о длительных отпусках, потому что он, похоже, был в восторге от идеи дополнительной работы. Да, и во время неизбежной долгой паузы в телефонном разговоре я решил пообещать Рону, что разберусь со всеми деталями для удобства. Но Рон Кидделл «полностью зависит от тебя, приятель» для меня так же хорош, как Евангелие.

Не то чтобы это была особенно трудная работа; Детали RB с одинарным турбонаддувом сейчас более распространены, чем даже обновления с двойным турбонаддувом. С точки зрения упаковки, отказ от близнецов высвобождает массу места, что означает лучшее управление теплом и возможность вместо этого использовать один гигантский турбонаддув. Я бы также сказал, что он выглядит бесконечно круче, а звук RB с установленным большим синглом трудно превзойти.

С двойным турбонаддувом RB26 сохраняет более «традиционный» вой рядной шестерки, который, я также знаю, может быть самым очевидным, что я когда-либо печатал. Но послушайте 550-сильный RB26 на двухцилиндровом 2530 против 550-сильного RB26 на одинарном T04Z, и вы поймете, что они не могут звучать более по-разному. Большой сингл звучит тяжелее, злее, а на форсированном звуке становится полным дикарем. Однако

Project Thirty Four не требовалось полного преобразования. Только что из Японии, он был оснащен полным комплектом HKS T04Z, эта установка развивала мощность 680 л.с. при давлении наддува 1,6 бар (23,5 фунта на кв. дюйм). Таким образом, с удаленным турбонаддувом это казалось прекрасной возможностью стать еще больше для большей мощности. Не то чтобы в этом больше не было необходимости, но Skyline GT-R хуже всех в мире спят. Люди ожидают 1000 лошадиных сил благодаря таким сайтам, как Speedhunters.

Мы расскажем о выборе турбо в более позднем обновлении, потому что в этой части я хотел вместо этого сосредоточиться на коллекторе — на случай, если название покажется вводящим в заблуждение. Всем известно, что вы можете относительно дешево собрать турбо-кит, если готовы использовать нашего друга (и врага) eBay . Когда я впервые начал возиться с автомобилями в начале 2000-х, турбо-киты все еще считались довольно мифическими вещами с ограниченными доступными опциями. eBay — и некоторые виды далеко не идеальных запчастей с востока — полностью изменили наш подход к настройке, но это не обязательно плохо.

Начнем с того, что не все продукты на самом деле так уж плохи. Он не всегда обладает той долговечностью или утонченностью, которые вы ожидаете от высокопроизводительных бит, но это также отражается на цене. Что было сделано, так это акцентировано использование надлежащих деталей ручной работы для конкретного применения. Такой, за который вы заплатите в четыре или пять раз больше, но его хватит на всю жизнь.

Одной из компаний, продвигающих такое отношение в Великобритании, является Walton Motorsport, имя, с которым я знаком в течение многих лет в мире дрифта. Я виновен в том, что предположил, что многие дрифт-кары (и собранные в Великобритании) склонны отдавать предпочтение менее чем идеальным 9.0411 eBay деталей, но, глядя на уровень Walton Motorsport, работающий в рамках этого стереотипа, нельзя быть дальше от истины. Черт, если автомобиль с RB может выдержать удары во время дрифта, у него не должно быть никаких проблем с небольшим движением по трассе.

Основатель компании Майк Уолтон всегда был изготовителем, и его опыт прочно закрепился в мире автоспорта. На самом деле, до Walton Motorsport Майк отвечал за изготовление коллекторов и выхлопных труб для гонщиков Ле-Мана, классических раллийных автомобилей и даже для команд-победителей Формулы-1. Эта индустрия, мягко говоря, неумолима; если неисправный выхлоп стоит кому-то победы в гонке или чемпионате, то после этого предстоит долгий рабочий день в офисе.

Первоначально я планировал осветить этот коллектор в более крупном обновлении проекта, но, если вы не поняли, я склонен немного болтать, и, что более важно, процесс оказался еще более увлекательным, чем я. д ожидается.

Мы все привыкли ожидать, что вещи, которые мы заказываем, будут доставлены немедленно — эффект Amazon Prime . На самом деле объем работы, который уходит на создание предметов ручной работы, сильно недооценивается, и я бы поставил эти многообразия довольно высоко в этом списке.

Это натолкнуло меня на простую идею наблюдать, как один из них оживает. Не просто коллектор, а сюрприз-сюрприз, предназначенный для моего собственного GT-R. И не только последнюю часть сварки, но и прямо от сырья до большого раскрытия в конце. Если я правильно оценил аудиторию Speedhunters, я уверен, что вам тоже будет интересно увидеть этот процесс.

Я не уклоняюсь от того факта, что я плохо разбираюсь в механике, но мне очень нравится изучать и понимать, как работают определенные процессы. Очевидно, я злоупотребил своим положением Speedhunter, чтобы получить доступ к производственному процессу Walton Motorsport, так что, может быть, не приходите и не спрашивайте, можете ли вы посмотреть, как он изготавливается. Просто оставайтесь со мной в течение следующей тысячи слов или около того.

Правильно, коллекторы. Основная задача коллектора — отводить выхлопные газы от головки блока цилиндров и — в случае автомобиля с турбонаддувом — мимо турбовыхлопного колеса, вращая его как можно быстрее. Это легкая часть; это сила, долговечность и текучесть, что становится немного сложнее.

С чего начать сборку коллектора RB? Перед тем, как получить какие-либо материалы, в первую очередь нужно выяснить, какие характеристики ожидаются от двигателя. Что касается моего GT-R, я стремлюсь к 800+ лошадиным силам, и это было одной из первых вещей, которыми я поделился с Энди и Майком из Walton Motorsport. Оба были под рукой, чтобы ответить на шквал вопросов, которые я имел в виду, и мне 9 лет.На 9% уверен, что Майк построил бы коллектор вдвое быстрее, если бы я не искал информацию.

«RB — это мощный шестицилиндровый двигатель, и если вы выберете двигатель с одним турбонаддувом, мы обнаружили, что большинство клиентов будут стремиться к мощности от 600 до 800 л. с.», — объясняет менеджер по продажам Энди Дав. «Это означает, что вам нужно будет установить турбокомпрессор приличного размера, расположенный таким образом, чтобы обеспечить хороший зазор до выхлопной трубы и трубы наддува. Кроме того, есть зазор под капотом и — в случае с RB — крышки распредвала, которые на этих двигателях довольно сильно выступают».

Я видел это на многих драг-спецификациях Skylines, у которых турбины сильно выдвигаются вперед из-за близости опорной стойки или, в некоторых случаях, из-за выступа из капота. Абсолютно нормально, когда вы проживаете свою жизнь в четверти мили за раз, тем более, если вы проживаете свою жизнь в 30 милях от работы.

«Далее нам нужно рассмотреть длину труб и выяснить, что лучше всего подходит для этого двигателя», Затем Майк добавляет. «Двигатели RB предпочитают трубы одинаковой длины, тогда как двигатели JZ лучше реагируют на трубы разной длины. Не только любые старые длины, но мы держим их в коммерческой тайне».

«Есть также размещение вестгейта. Это баланс между удалением нежелательных газов и предотвращением чрезмерной турбулентности и перегрева внутри коллектора. Только когда у нас будет вся эта информация, мы сможем приступить к фактической стороне производства».

В зависимости от автомобиля и двигателя этот начальный процесс сборки занимает от нескольких дней (коллектор Nissan SR20) до нескольких недель (коллектор BMW N54). По сути, процесс требует болтового соединения, измерения, резки и сварки бесчисленное количество раз, пока они не достигнут точки, в которой его можно будет протестировать. Итак, какой физический компонент на первом месте?

«Коллектор — это первая деталь, которую мы изготавливаем, но это не готовый предмет. Нам нужно знать, какой фланец будет использовать турбина и какой размер вестгейта хочет клиент», — объясняет Энди. Коллектор, как следует из названия, представляет собой часть в конце коллектора, где каждая ветвь сливается вместе перед входом в турбокомпрессор.

В случае моего коллектора GT-R я выбрал V-образный фитинг, а не T4 или установку с двойной спиралью. Почему? Мне нравится простота установки/снятия, которую позволяет V-диапазон, и история научила меня, что в какой-то момент двигатель, скорее всего, снова выйдет из строя. Но поскольку я использовал различные компоненты турбины, это также означало, что турбину можно было немного повернуть (при необходимости) перед сборкой выхлопной трубы.

«Когда мы знаем три фитинга, мы выбираем ножки коллектора для использования — куски трубы, которые вливаются в коллектор», — демонстрирует Майк. «Обычно мы вырезаем их вручную на месте, но недавно мы решили сделать их предварительно нарезанными снаружи, хотя и в соответствии с нашей спецификацией. То же качество, но это дает нам больше времени, чтобы сосредоточиться на остальной части конструкции».

Майк продолжает: «Конструкция нашего коллектора максимально универсальна, однако она может варьироваться. Коллектор RB имеет другую ориентацию, чем коллектор JZ, поскольку он установлен на противоположной стороне двигателя. Но в большинстве случаев работает наш «стандартный» диапазон. При этом в настоящее время у нас есть 23 варианта с шестью цилиндрами».

«Поскольку коллектор обретает форму, осталось выполнить последнюю работу со стороны коллектора, которой мы особенно гордимся», — добавляет Майк. «Мы свариваем наши коллекторы внутри и снаружи перед тем, как сгладить внутреннюю поверхность. Это не только увеличивает прочность, но и устраняет риск того, что металлические фрагменты оторвутся и попадут в турбокомпрессор».

«Хотя это занимает больше времени, для монтажных коллекторов T3 и T4 мы сохраняем отверстие во фланце правильной формы впускного отверстия турбонагнетателя, а не более простой вариант овала. Сохраняя это неизменным, он дополнительно способствует наилучшему возможному потоку для увеличения мощности».

Смотреть, как Майк сваривает эту часть коллектора, все равно что смотреть самую экстремальную версию Operation , которую когда-либо играли. Пространство, мягко говоря, ограничено. Одна рука тщательно контролирует горелку, а другая наносит точное количество материала. Затем его нога постукивала, чтобы контролировать силу тока по пути. Я не уверен, что Майк увлеченный барабанщик, но его ритм полностью соответствует действительности.

После того, как коллектор собран в соответствии со спецификацией заказчика, Уолтон обращает внимание на фланец головки и заглушки, также известные как коренастый элемент, удерживающий коллектор на стороне двигателя.

Каждый фланец головки разработан собственными силами и вырезан из 10 мм нержавеющей стали марки 304. Вместо того, чтобы использовать традиционную лазерную резку, Уолтон отдает предпочтение струе воды под высоким давлением, обнаружив, что она не только повышает точность, но и оставляет более гладкий край.

«Мы используем нержавеющую сталь марки 304 для предотвращения коррозии, но она также обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества», — объясняет Энди. «Это не означает, что это лучший выбор для общей производительности, когда бюджет не так важен. Возьмите автомобили RX; мы используем суперсплав под названием Inconel 625, так как он остается прочнее при более высоких температурах, чем нержавеющая сталь. В результате мы можем сделать его с более тонкой стенкой для уменьшения веса, но также мы видели, как в этом приложении разделительная часть на фланце с двойной спиралью T4 из нержавеющей стали расплавилась ».

«Еще одно соображение при использовании нержавеющей стали — фланцы головки. Поскольку они сварные, они имеют тенденцию к усадке. Вот почему мы учитываем это при разработке нашего дизайна, чтобы он не только хорошо подходил, но и правильно совпадал с портами».

«Типичный короткий путь здесь заключается в использовании значительно увеличенных монтажных отверстий для учета усадки. Проблема в том, что во время монтажа они будут перемещаться и не совпадать с выхлопными отверстиями должным образом».

Сейчас у нас есть часть коллектора, которая крепится болтами к двигателю, и часть, которая крепится болтами к турбине. Вы бы предположили, что часть, которая их объединяет, будет следующей, и вы были бы абсолютно правы. Первичные трубы — это те трубы, которые проходят между фланцем головки и фланцем турбокомпрессора. Они отводят выхлопные газы от двигателя и определяют поток, который, в свою очередь, определяет производительность.

«Общая практика заключается в том, чтобы приварить первичную трубу к лицевой стороне коллектора, как практически у всех наших конкурентов», комментариев Майк. «Наш метод заключается в использовании заглушки, как упоминалось ранее. Это короткий кусок трубы, который продевается через фланец и приваривается спереди и сзади, чтобы создать сверхпрочное основание для поддержки турбокомпрессора».

«Заглушка — это также то, как мы решаем проблему перехода овального выпускного отверстия в круглую первичную трубу. После этого процесса мы портируем и сглаживаем фланец, чтобы обеспечить наилучший возможный поток газа, а также создать плоскую монтажную поверхность. Неподготовленному глазу это трудно заметить, но обычно вы узнаете, делает ли это бренд, потому что им нравится кричать об этом».

Хотя я знаю, что это обычное дело во многих сварочных работах, я не видел раньше процесса обратной продувки. Это может звучать как последствия особенно агрессивного карри, но реальность, к счастью, намного интереснее.

При сварке TIG основных труб компания Walton пропускает аргон (для нержавеющей стали) через внутреннюю часть каждой трубы. Аргон создает защитный экран на обратной стороне сварных швов, предотвращая реакцию расплавленного металла с воздухом в атмосфере, потенциально создавая шероховатость сварного шва в процессе.

Поскольку каждая первичная труба предназначена для обеспечения наилучшего потока, чем ровнее сварной шов, тем лучше. Простой.

«Когда мы разрабатываем коллектор, мы не просто оставляем приспособления и забываем о них, пока не будет получен заказ», — говорит Майк. «Мы постоянно ищем способы дальнейшего улучшения каждого дизайна, и если мы разработаем лучший метод, мы внедрим его во все наши проекты. Не говоря уже о том, чтобы прислушиваться к отзывам клиентов, что остается важным аспектом в разработке всех коллекторов Walton Motorsport».

«Именно поэтому в прошлом году мы представили улучшенный порт вестгейта. В этом новом дизайне используется изогнутый порт, который позволяет нам значительно увеличить приоритет вестгейта. Таким образом, это означает лучшее управление наддувом, и большее количество газа может обходить турбонаддув (при необходимости) без слишком резкого нарушения характеристик потока. Это также означает, что вы можете использовать меньший и менее дорогой вестгейт, но при этом сохранить превосходный контроль».

Поскольку Майк доволен конструкцией коллектора, последняя работа заключается в шлифовке задней части фланца головки до гладкой и плоской поверхности. Это делается после того, как первичные пары были приварены сзади, что обеспечивает идеальное прилегание коллектора к головке блока цилиндров без нарушения целостности.

Затем, когда Майка действительно счастлив, коллектор получает крутой значок Walton Motorsport.

Конечно, есть много способов построить единый турбоколлектор, и я уверен, что у нас также будет несколько интересных дискуссий в разделе комментариев. Но наблюдение за масштабами работы, выполняемой в одном из этих коллекторов, неудивительно дало мне совершенно новый уровень оценки и понимание того, почему они требуют более высокой цены.

Говорит о многом, что большинство профессиональных дрифт-каров в Великобритании оснащены коллекторами Walton Motorsport. Не говоря уже о фаворите Speedhunters норвежца Фредрике Аасбё, который также перешел на элемент Walton на своей новой GR Supra с двигателем 2JZ. В конце концов, это страсть Майка и Энди. Они не просто изготавливают коллекторы для #weldporn в Instagram ; они создают их для правильного использования, от уличных и трековых дней до соревнований по автоспорту.

Прежде чем мы завершим это гигантское обновление, я хотел спросить Энди, каковы его три основных критерия для коллектора, независимо от стоимости или производителя. Мы все знаем, что наши сборки зависят от многих переменных, особенно от стоимости, но если вы сможете помнить об этом, это поможет определить, какой коллектор подходит именно вам.

#1: Поток

Вот как создается энергия. Чем эффективнее коллектор отводит газ от двигателя, тем больше газа может производить двигатель. Это относится к автомобилям с турбонаддувом и без наддува, но на платформе с турбонаддувом чем лучше поток, тем лучше работает ваш турбо.

#2: Wastegate Priority

Коллектор с лучшим в мире потоком ничего не стоит, если вы не можете правильно управлять турбонаддувом. На самом деле, чем лучше течет коллектор, тем важнее контролировать вестгейт. Правильное размещение улучшит приемистость и управляемость двигателя, не говоря уже о продлении срока службы двигателя.

#3: Качество сборки и долговечность

Коллекторы нагреваются и испытывают сильную вибрацию; нередко можно увидеть, как низкокачественные коллекторы начинают разрушаться внутри и разрушать турбину. Также очень неприятно, когда ваш трек-день или мероприятие прерываются из-за трещины. Сломанные коллекторы — не самое интересное, что нужно снимать и ремонтировать. Да, толщина стенки играет роль, но чаще всего это вызвано плохой конструкцией коллектора или плохой сваркой.

Марк Риччиони
Instagram: mark_scenemedia
Twitter: markriccioni
[email protected]

Гараж SH на Speedhunters

Установка Uppipe за
! Поддерживайте связь между коллектором и турбонаддувом! — Блингстром
Так много разных вариантов насадок. Сплошные трубы, гибкие соединительные трубы Grimmspeed и заводские бескапотные. Я предпочитаю Grimmspeed, а затем OEM.
Когда вы пытаетесь максимально увеличить штатную или модернизированную турбину стандартного размера, выхлопная труба является еще одним местом, где можно освободить/сгладить поток воздуха через выхлопную трубу. Если вы заменяете либо выпускной коллектор, либо турбокомпрессор, вам обязательно следует обратить внимание на аппайп, учитывая, что это два метода замены аппайпа.
Если вы будете следовать методу Subaru для замены верхней трубы, вы будете снимать турбонаддув и вытягивать его через моторный отсек наружу.
Я никогда не пробовал этот метод и остановился на испытанном и надежном снятии выпускного коллектора с последующим выходом верхней трубы через нижнюю часть.
Временные рамки
В зависимости от ваших инструментов, модов и текущей настройки выхлопа эта установка сильно изменит время установки. С методом выпускного коллектора, моими инструментами и уровнем навыков я потрачу на этот мод около часа. Если это ваш первый раз, не забудьте дать себе дополнительное время.
Необходимые детали. Верхний патрубок Grimmspeed, Верхний патрубок Grimmspeed к прокладке турбонаддува, Верхний патрубок Grimmspeed к прокладке коллектора, Прокладки коллектора Grimmspeed к головке
Запчасти! Без них что мы делаем? Не слишком много, но снятие деталей практически без причины.
Несколько инструментов, которые помогут вам на этом пути, и инструменты, которыми я пользуюсь изо дня в день.
Несколько шляп инструментов помогут вам со ссылками на инструменты. Шестеренчатый гаечный ключ с трещоткой, метрический Milwaukee 3/8 ударный Milwaukee 3/8 электрическая трещотка Гнездо датчика O2 Gearwrench 3/8 сверхдлинная трещотка, удлинители 3/8 динамометрический ключ 3/8 серый пневматический набор торцевых головок 3/8
Начнем со снятия верхнего интеркулера. Вот ссылка на полный DIY здесь, и сейчас начинается быстрая версия.
Вы можете снять приемную трубу, не снимая промежуточный охладитель, но если вам нужно ослабить упор, чтобы поднять двигатель, лучше всего начать с снятия tmic.
Найдите болты/гайки, удерживающие блок управления двигателем и промежуточный охладитель, и снимите их. Далее будет снятие шлангов сапуна и освобождение хомутов от турбины и корпуса дроссельной заслонки.
Я, наверное, мог бы удалить эту штуку во сне.. Но если вы не сделали этого более 200 раз, обратитесь к моему удалению Tmic, чтобы помочь вам разобраться!
Далее вам нужно будет удалить donwpipe. Полный Diy связан здесь.
Быстрая версия начинается сейчас! Вам нужно будет снять пять гаек, которые крепят его к задней стороне турбокомпрессора к водосточной трубе. Три гайки прикреплены к шпилькам, а две — к болтам сверху турбокомпрессора.
Затем два болта, которые соединяют его со средней трубой. Наконец, открутите опорный болт коробки передач и снимите приемную трубу.
Еще одна задача, которую я довольно хорошо запомнил, но если вам нужны фотографии и дополнительная помощь, перейдите к поделке по снятию водосточной трубы.
Теперь, когда приемная труба убрана, вы можете начать откручивать верхнюю трубу к гайкам турбокомпрессора. Три подсоединяются к турбокомпрессору, а два к кронштейнам, поддерживающим как турбокомпрессор, так и верхнюю трубу к двигателю.
Пока вы находитесь здесь, вы должны отсоединить соединение датчика O2 и скобу от крышки клапана со стороны пассажира, если вы собираетесь оставить ее прикрепленной к коллектору.
Водосточная труба здесь. Теперь у нас есть место, чтобы добраться до орехов под ним.
Здесь можно увидеть 5 гаек, которые крепят верхнюю трубу к турбине и кронштейнам. Один едва выглядывает и расположен рядом с центральной частью турбо.
Теперь, если вы отсоединяете O2 от коллектора, вы будете использовать головку O2, чтобы освободить его, или гаечный ключ на 22 мм. Я считаю, что большой защитный экран делает это трудным, и я использую гнездо для датчика O2. Установите датчик O2 в безопасном месте, чтобы защитить его. Масла с ваших рук или любое повреждение датчика могут привести к ошибочным показаниям и должны быть заменены.
Датчик O2 на открытом воздухе. зацепите гнездо O2 и помогите ему.
Разобравшись с датчиком O2, теперь вы можете найти два болта, которые соединяют верхнюю трубу с коллектором, и приступить к их снятию.
Поиск шести гаек, которые крепят коллектор к головкам, является следующим в списке, я люблю ослаблять их все и использовать коробку, чтобы поддерживать его, пока он опускается. Большой размер и громоздкость коллектора могут затруднить его опускание.
Если у вас нет системы с тремя болтами, это то, что вы увидите. Один болт снизу и один за датчиком O2. Снимите эти болты.
Если у вас заводской коллектор, вам необходимо снять тепловые экраны. С моим Maperformance Elh это не проблема. Болты несколько спрятаны, но их можно быстро найти.
Гайка со стороны пассажира прячется между двумя полозьями.
Гайки выпускного коллектора со стороны водителя легче обнаружить. Меньше диких изгибов в выхлопных путях.
После снятия коллектора верхняя труба теперь будет просто прикреплена к турбине и кронштейнам на верхней стороне моторного отсека. Если вы заменяете вторичную трубу, вы можете оставить двигатель на месте.
Если вы заменяете заводской блок, теплозащитные экраны могут вызвать проблемы, и их нужно либо подрезать/согнуть перед снятием, что может быть затруднительно, учитывая их расположение в моторном отсеке. Второй способ заключается в том, чтобы снять крепление собачки и ослабить опоры двигателя. Теперь, когда все три ослаблены/удалены, вы можете использовать домкрат и кусок дерева, чтобы немного поднять двигатель. Это дает вам столь необходимое пространство для удаления заводской верхней трубы. Возможно, вам придется повернуть и согнуть аппайп, но он выйдет после проб и ошибок.
Спрятавшись за стабилизатором поперечной устойчивости и вверху в поперечине, вы найдете гайки крепления двигателя. Снимите их, чтобы двигатель мог двигаться вверх.
Крепление собачки, которое находится под промежуточным охладителем, необходимо освободить, чтобы двигатель мог сместиться в сторону верхней трубы. Если вы не отсоедините его, он сместит двигатель и сделает практически невозможным возвращение опор двигателя на место.
Вот что вы увидите после того, как вытащите коллектор. Затем нужно пройти аппайп, чтобы освободить место для нового соперника.
Вытащив старый верхний патрубок, вы готовы установить новый блок. Большинство вторичных труб, таких как показанный здесь блок Grimmspeed, легко вставляются и выдвигаются, не двигая двигатель. Это делает любое удаление позже в будущем намного проще. Теперь вы установите новую прокладку турбонаддува и закрутите гайки на шпильках верхней трубы, чтобы удерживать ее на месте.
Скольжение в новом аппайпе Grimmspeed.
Вручную навинтите гайки на верхнюю трубу, чтобы зафиксировать ее на месте. Теперь снова обратите внимание на коллектор.
Теперь ставим коллектор на место с новыми прокладками и еще раз рукой накручиваем все гайки, но не затягиваем. Теперь вы можете снова продеть болты через коллектор и верхнюю трубу, просто соединив гайки и верхнюю трубу рукой. Есть много разных способов завершить эту установку, и вы можете использовать свой любимый, но это мой предпочтительный метод.
Сдвиньте коллектор обратно и начните вручную навинчивать эти гайки.
Новые прокладки на месте и гайки только что навинчены настолько, чтобы коллектор не упал на вас.
Когда все гайки свободно удерживают все детали выхлопной системы на месте, мы перейдем к коллектору со стороны пассажира, чтобы затянуть их.
Начните с затягивания гаек на коллекторе со стороны пассажира, но не до конечного значения крутящего момента. Переместитесь к головке со стороны водителя и к коллектору, чтобы поднять трубу. Наконец, мы вернемся к верхней части моторного отсека, чтобы прикрутить турбину к болтам верхней трубы. Это должно помочь выровнять все, и теперь вы можете вернуться в том же порядке, чтобы затянуть все ваши гайки и болты до их надлежащего момента затяжки. Чрезмерная затяжка может деформировать фланцы и привести к утечкам, будьте осторожны!
Со стороны пассажира к водителю. Начните с самой дальней гайки, которая прилегает прямо к верхней трубе. Переходим к голове со стороны водителя. Затем на верхней трубе к коллектору два болтовых соединения.
Опустите эти болты, и как только вы затяните все, что ниже, вы теперь будете делать три, которые соединяют турбину и водосточную трубу. Скобки будут последними.
Когда все эти болты затянуты, вы можете затянуть две оставшиеся шпильки кронштейна на верхней трубе. И со всем, что выровнено, у вас должна быть герметичная выхлопная система с претурбо. Теперь вы можете опустить двигатель на место, затянув их. Затем на собачью кость
Нелегко фотографировать, учитывая все спагетти. Но крайний справа ржавый — это скоба, а на задней стороне турбины есть еще одна, которая удерживает турбину и пайп к головке.
После затяжки опор двигателя, а затем собачки.
Я заявляю, что некоторые детали подходят лучше, чем другие, и я сталкивался с проблемными деталями, которые не герметизировались с помощью этого метода. Кажется, что некоторые верхние трубы и определенные коллекторы могут просто не работать друг с другом из-за их углов/длин, плоскостности области прокладки и т. д. Это действительно может обескураживать, и у меня тоже были свои проблемные детали. Еще одним помощником в этих проблемах может стать герметик для медных прокладок.
Скан старого кота. Так вы дважды проверите качество прокладок.
Теперь вы можете опустить двигатель на место, затянув его. Затем на собачьей кости обратно на место. К остальной части сборки с датчиком O2, возвращающимся домой, и к водосточной трубе. Затем вернемся к интеркуллеру, чтобы закончить все. Установите проход для даунпайпа и интеркулера для установки.
Теперь вы можете завести машину и дважды проверить наличие утечек выхлопных газов. Если все выглядит хорошо, вы можете опустить автомобиль и совершить короткую поездку, чтобы еще раз проверить, все ли работает хорошо. Многие сообщения на форуме советуют вам перепроверить крутящий момент через неделю или две вождения, поскольку расширение и сжатие могут ослабить соединения.
Оставьте его на домкратах, чтобы еще раз проверить соединения на наличие утечек. Убедитесь, что вы не находитесь в закрытом помещении, вам нужно много свежего воздуха для дыхания при управлении автомобилем в полузакрытом помещении. Используйте вентиляторы и все открытые двери и окна, какие сможете.
Поздравляем! Вы завершили установку uppipe! Теперь вы можете наслаждаться вождением с более быстрой катушкой или отсутствием кота, чтобы развалиться и вытащить свой турбо!
GearWrench Ratcheting Gorenches Metric
Milwaukee 3/8th Impact
Milwaukee 3/8th Electric Ratchet
Sensor Socket
GearWrench 3/8 -й дополнительные сроки,
/8 -й упрощение 3/8 -й терроризм 9000
.
.
9000 7000
9000 7000 9000 7000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 7 -й. Набор головок 3/8
Grimmspeed Uppipe,
Прокладка верхней трубы Grimmspeed к турбине,
Прокладка верхней трубы Grimmspeed к коллектору,
Прокладка коллектора Grimmspeed к головке
Дэн Энгстром 19 июня 2019 г.
0 лайков Конструкция трубчатого коллектора
. — Pinderwagen
Я посмотрел в Интернете и поговорил с несколькими местами, которые, как я надеялся, могут иметь готовый фланец выпускного коллектора из мягкой стали толщиной 10 или 12 мм. Их стоит покупать с полки за приложенные усилия. Ни у кого его не было, поэтому я подумал, что могу сделать его вместо него.
К счастью, у меня была 12-миллиметровая пластина из оставшегося проекта много лет назад!
Начал использовать стандартную отливку в качестве шаблона и кусок стальной пластины толщиной 12 мм.
Марка ориентировочно
Наметив центры отверстий, они затем протыкаются.
Просверлив 2 противоположных отверстия и прикрутив коллектор к фланцу, я смог просверлить оставшиеся отверстия точно в нужном месте.
Отрежьте коллектор на ленточной пиле, чтобы в итоге остался только фланец. Прикрутите обратно к пластине и просверлите несколько больших отверстий….
Наденьте новый фланец на утильную головку и поймете, что что-то не так.
Наденьте литой фланец на головку.
Посмотрите внимательно и убедитесь, что оригинальные отверстия не совпадают с головкой блока цилиндров !! 2 центральных отверстия достаточно хорошо совмещены, 2 крайних слишком низко. Это не случай, когда отверстия для шпилек находятся не в том месте, без шпилек невозможно расположить фланец так, чтобы все 4 отверстия совпадали с головкой !!
Я могу только предположить, что каждый литой коллектор ABF такой же. Если вы не отрежете бегунов, вы никогда не узнаете
Да, теперь это очевидно, но я должен был проверить это ДО сверления отверстий
Начать снова.
Измерьте центры отверстий штангенциркулем.
Перенос на пластину
Центровочный пуансон
Затем снова проверьте линейкой. (Семь раз отмерь, один раз отрежь. Так должно было быть и в первый раз…..)
Двойная проверка.
Дрель.

Так лучше
Теперь все готово, нужно немного подрезать.
Отверстия для внутренних углов
Первая шлифовка.
Готово. Я намеренно оставил его более «коротким», чем стоковый. После того, как коллектор будет приварен, я вырезаю несколько расширительных «прорезей» между цилиндрами и в отверстиях для шпилек и отрезаю немного материала, если считаю, что это оправдано. Тем не менее, я хочу сохранить его как можно более прочным, чтобы свести к минимуму коробление при сварке. Он будет прикручен болтами к головке металлолома и приварен поэтапно, так что, надеюсь, все будет в порядке.

Мне нужен коллектор Merge 4-1 для перехода с 4-х каналов на впуск Turbo.
Начните с разрезания 1 1/2″ СЧ50 CS на 4 отрезка.
Изготовьте приспособление, чтобы удерживать трубу под углом 15 градусов, а также иметь возможность поворачивать ее на 93 градуса между резами.
Первый рез, оставленный на самой медленной скорости ленточной пилы с большим количеством смазки, занял около 20 минут на один рез.
Выглядит круто!
Давайте сделаем еще.
Соедините 2 части вместе. Плохо видно соединение

Скрепите после очистки металла, готового к сварке.

После того, как все 4 детали были вырезаны и скреплены, я мог их сварить.
довольно тепло…
Заполнение посередине было головной болью без сварочной горелки с увеличенным радиусом действия.

Очистите сварной шов проволочной щеткой.
Приведите в порядок внутреннюю часть коллектора с помощью откидного колеса, чтобы удалить все острые края. Я очень доволен тем, как хорошо они подошли друг к другу

Готово.

«Выходное отверстие» нужно будет обрезать, чтобы оно совпадало с фланцем Turbo, у меня пока нет ни Turbo, ни фланца, поэтому я оставил их длиннее, чем нужно, чтобы я мог обрезать их по размеру.
Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я не снял фаски на концах труб. Я все еще могу сделать это сейчас, но было бы проще, если бы я сделал это ДО того, как сварил все вместе.
Когда я начну сборку коллектора, одним из самых сложных моментов будет приваривание отводов к концам коллектора, между направляющими не так много места для горелки. Я практиковался с кусочком обрезков труб, и это возможно, просто немного пустяков.
Я хотел бы сделать вид, что в регулировке не было необходимости, но мне пришлось немного изменить соединения с помощью шлифовального круга и откидного круга, чтобы 4 сели вместе, ничего особенного, но они не идеально подходили друг к другу без какой-либо настройки .
Пытался найти поставщика коллектора на Турбофланец, но безуспешно. Сделал один из какой-то 12-мм пластины, обточил до 10 мм, оставив посередине «выступ» 2 мм. Он находится в корпусе турбонаддува, обеспечивая гораздо лучшее уплотнение, поскольку нет горизонтального пути для выхлопных газов.0008
Сказать, что я не пользовался токарным станком с тех пор, как был учеником, думаю, получилось нормально…
У меня нет фото фланца, так как я его вырезал, но вы можете увидеть его на более поздних фотографиях.
Теперь я провел много времени, пробуя Турбо в различных положениях и синхронизируя корпус впускного отверстия, чтобы попробовать разные пути выпуска. Некоторые положения вызывали проблемы с рычажным механизмом привода
.
Когда я был счастлив, я перепроверил зазоры. Я также оставил достаточно места на случай, если в будущем я «обновлюсь» до более крупного Turbo. Выхлопной фланец нужно будет поменять, но это не большая работа. Я держу открытыми варианты будущего
Некоторая трубка, приваренная к фланцу головки и фланцу турбокомпрессора, позволяла установить положение

Теперь самое сложное! Это не так просто, как просто сварить несколько изгибов, вам нужно не только смотреть на маршрут бегуна, над которым вы работаете, но и куда пойдут остальные, и стараться, чтобы пробег был как можно более плавным.
Tacks должны быть в позициях, к которым будет легко получить доступ позже, я изначально этого не делал, но Gurds напомнил мне, и я настроил его.
Бегун 2, от цилиндра 4. Поскольку положение Турбо работало лучше при смещении, они не одинаковой длины.
В этот момент я не был уверен, почему мне это не понравилось. У меня ушло довольно много времени, но потом я понял, что это прямой кусок трубы. Если бы все бегуны были сделаны из изгибов, это выглядело бы гораздо «красивее». Как только я добавляю стрит, даже если он короткий, он выглядит уже не так хорошо. Очевидно, что однажды установив его, вы никогда этого не увидите, на данном этапе важна только эстетика.
Раннер 3, под раннером 2 нужен короткий стрит. В этот момент мне очень хотелось иметь 4 руки. Держать 2 куска трубы, а затем пытаться опустить сварочную маску и прикрепить, было «сложно». Даже с помощью клейкой ленты, чтобы удерживать его.
Я проверил каждую полосу, чтобы можно было снять гайки с установленным коллектором.
Теперь все было прикручено, коллектор был переустановлен на двигатель, чтобы проверить, что все зазоры все еще в порядке и что-то непредвиденное не произошло. Клиренс коробки передач был хорошим, как и опора двигателя, рулевая рейка и перегородка 9.0008
На этом этапе я приварил все соединения, которые мог видеть, кроме полозьев и фланцев. Сварка в максимально возможной степени сейчас означала, что после снятия направляющих и сварки недоступных частей деформация будет сведена к минимуму.
Здесь четко виден сварной шов до ближайшей направляющей
Теперь гвозди стачивались, а полозья снимались по одному. Обнажение «незаваренной» части соединений
Потом приварили
После того, как бегунок был полностью приварен, его снова установили на коллектор, а следующий снял и приварил. Окончательная сварка была выполнена только после того, как был проверен доступ для приваривания коллектора к бегунку. Я позаботился о том, чтобы последнюю переоборудованную направляющую было легче всего приварить. Немного «брызжет», но сварные швы герметичны и с хорошим проплавлением.
ампер были накручены, чтобы приварить бегунок к головке и фланцу турбокомпрессора. Оба фланца были надежно закреплены болтами, чтобы свести к минимуму любые деформации.
Если бы я собирался получить это керамическое покрытие, я бы отшлифовал сварные швы до гладкости. Я попробовал это на пробном образце, и он выглядел намного лучше, но я решил, что лучше оставить сварные швы нетронутыми. Это может выглядеть не так красиво, но после обмотки это не имеет значения, и если бы у меня был плохой сварной шов, шлифовка могла бы просто вызвать крошечную утечку, которой у меня не было бы, если бы я оставил его в покое.
Полагаю, я пытаюсь сказать, что да, я знаю, что некоторые сварные швы некрасивые…
Фланец турбонаддува был приварен к коллектору после того, как коллектор был подогнан под размер.
Я сварил внутреннюю часть фланца.
Затем портировал его, чтобы обеспечить плавный поток.
Три полозья выровнены на фланце головки
Однажды не
Портирован гладко
Итак, вот и готовая статья.

Вернуться к машине.

Установить коллектор

Добавить турбо

Установите выпускной шланг и проверьте зазор.
Для V1 я очень доволен. Да, он увесистый, но, безусловно, безопасный. Со временем я, возможно, сделаю версию №2, но она будет такого же формата, только с трубой/изгибами S/S и сваркой TIG. Я сильно подозреваю, что этого никогда не произойдет, но кто знает…
Перед установкой его промыли бензином, чтобы удалить остатки мусора, а затем оставили на несколько дней, чтобы убедиться, что он испарился.
Нажмите, чтобы оценить этот пост!
[Всего: 5 В среднем: 5]
Различия между ними, таблицы размеров и многое другое – Детали Ace Race
Изготовление турбоколлектора может быть довольно сложной задачей, особенно если вы делаете это впервые. Помимо технических проблем, связанных с выбором желаемого типа коллектора, марки турбокомпрессора и размера, а также размещения вестгейта, выбор между использованием трубы и материала трубы для вашего турбоколлектора может быть довольно запутанным. Как насчет того, чтобы изготовить собственную выхлопную систему, патрубок промежуточного охладителя или сливную трубу — как узнать, какой тип материала выбрать?
«ТРУБА», »ТРУБОПРОВОД», «ТРУБКА», «ТРУБКА»… В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Часто люди используют такие слова, как «труба», «трубопровод», «трубка» и «трубка» взаимозаменяемо, и это может привести к путанице. Одной из областей производства компонентов для изготовления, где эта терминология может вызвать некоторую путаницу, является такой термин, как «трубопровод промежуточного охладителя». По определению, это правильная терминология; однако, если вы хотели изготовить свой собственный трубопровод интеркулера и наткнулись на наш веб-сайт или другой веб-сайт, во время поиска нужного материала может возникнуть некоторая путаница, если вы нажмете на категорию «труба». Мы стремимся максимально упростить поиск нужного материала на нашем веб-сайте, но часто возникает путаница между «трубой» и «трубкой» и тем, какой тип материала следует использовать для каждой работы. Вообще говоря, в мире компонентов изготовления труба используется для создания турбоколлекторов, а труба используется для изготовления трубопроводов промежуточного охладителя и выхлопных систем.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИАЛ «РАЗМЕР ТРУБЫ»?
Размер трубы или Номинальный размер трубы (NPS) — это промышленное обозначение Северной Америки или «торговый размер», стандартизированное Американской ассоциацией стандартов. Использование слова «номинальный» в обозначении NPS относится к неспецифическим терминам и определяет диаметр отверстия безразмерным числом ^[1] . Например, одним из наиболее распространенных размеров труб, используемых при изготовлении турбоколлектора, является 1-1/2 дюйма, сортамент 10; однако приблизительный внешний диаметр (НД) этого материала составляет 1,9.00 дюймов, а приблизительный внутренний диаметр (ID) составляет 1,682 дюйма. Основываясь на этих размерах, легко увидеть, что, несмотря на то, что материал упоминается как труба 1-1 / 2 дюйма, нет ни одного размера, который на самом деле равен 1500 дюймам. Из-за номинального размера трубы мы никогда не указываем и не ссылаемся на материал на нашем веб-сайте в виде десятичной дроби (например, 1,500″), как мы делаем с материалом размера трубы.
Путаница в отношении размеров труб указанный размер и фактический размер — толщина стенки также может варьироваться в зависимости от номинального размера трубы. к толщине стенки в виде «графика», и толщина будет варьироваться в зависимости от самого номинального размера трубы. Как видно из приведенной ниже таблицы размеров труб, толщина стенки 1-1/2-дюймовой трубы сортамента 10 составляет 0,109. «, тогда как толщина стенки 2-1/2″ Спецификации 10 составляет 0,120». При указании размеров труб от 1/8″ до 4″ фактическая толщина материала Спецификации 10 может находиться в диапазоне от 0,049″ до 0,120″, как по сравнению с размером трубы, где размер 16 равен 0,065 дюйма ^[*] независимо от наружного диаметра.
Наиболее распространенными значениями толщины стенок труб или графиками при строительстве турбоколлектора являются Графики 5, 10 и 40. Хотя существует много других возможных графиков, в зависимости от номинального размера и типа материала, эти три являются наиболее распространено, когда речь идет о турбо коллекторах. Преимущества выбора одного перед другим активно обсуждаются, и мы всегда оставляем решение об использовании одного, а не другого, на усмотрение отдельного производителя.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИАЛ «РАЗМЕР ТРУБЫ»?
Теперь, когда мы разобрались с трудной частью, давайте поговорим о более простой теме, такой как материал размером с трубу, который чаще называют трубкой или трубкой. Измерение размера трубы намного проще и понятнее — двумя основными компонентами являются внешний диаметр (НД) и толщина стенки (часто называемая «калибром»). В отличие от спецификаций труб, калибры труб постоянны — например, калибр 16 всегда равен 0,065 дюйма ^[ * ^] , вне зависимости от наружного диаметра трубы. Ниже приведена таблица размеров труб с общими пропорциями, используемыми для изготовления коллекторов, водосточных труб, сливных труб и выхлопных систем. Для перечисленных диаметров доступно множество других калибров; однако калибр 16, безусловно, является наиболее распространенным размером для диаметров 3500 дюймов и меньше. Для применений, в которых используется материал диаметром 4000 дюймов, распространены как калибр 14, так и калибр 16.
КАК ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОЕМ ПРОЕКТЕ?
Наши клиенты часто задают нам этот вопрос, и из-за множества возможных переменных не всегда есть простой ответ. Мы предлагаем «стандартное» предложение всем нашим клиентам, когда их спрашивают о трубе или трубе для их проектов:
Если вы строите турбоколлектор, мы почти всегда предлагаем использовать материал, соответствующий размеру трубы. Дополнительная толщина материала размера трубы по сравнению с материалом размера трубы обеспечит более длительный срок службы и будет гораздо менее подвержена растрескиванию. Материал размером с трубу из-за своей толщины гораздо более прочен, чем материал размером с трубу, особенно когда вы подвешиваете турбонаддув весом 20-40 фунтов сбоку, нагреваете материал до невероятно высоких температур, а затем добавляете вибрацию и напряжение в уравнение. Кроме того, большинство фланцев головки послепродажного обслуживания, предназначенных для турбоустановок, оптимизированы для материала трубы размером 1-1/4 дюйма или 1-1/2 дюйма. В наши дни очень легко найти подходящий фланец головки почти для всех применений, и мы часто предлагаем в качестве основы использовать компоненты, в которых используется материал одинакового размера для первичных компонентов и фланца головки.
Если вы строите традиционный набор коллекторов для нетурбо-приложений, мы почти всегда предлагаем использовать материал размером с трубу (включая изгибы оправки, прямые отрезки трубы и либо предварительно сформированный коллектор слияния, либо изготовить свой собственный с помощью ленточной пилы и различной длины прямой трубы). В случае создания традиционных коллекторов для нетурбинных применений дополнительная толщина и, следовательно, вес материала размера трубы скорее вредны, чем полезны.
Если вы строите какой-либо другой компонент выхлопной системы, включая водосточную трубу, возвратную трубу или заменяете существующую, но стареющую выхлопную трубу, мы всегда рекомендуем использовать материал размера трубы (изгибы оправки, прямая труба, выхлопные фланцы и прокладки, так далее.). Материал размера трубы легкий, но достаточно прочный, чтобы его можно было использовать практически для каждой части вашей выхлопной системы. Кроме того, почти все глушители, резонаторы, каталитические нейтрализаторы и выхлопные фланцы основаны на стандартных размерах труб — использование готовых продуктов для комплектации вашей выхлопной системы гораздо более рентабельно, чем необходимость изготавливать все самостоятельно, используя нестандартные размеры. . Наконец, дополнительный вес материала размера трубы делает его непригодным почти для всех выхлопных систем.
Если вы строите свой собственный трубопровод промежуточного охладителя, всегда предлагайте материал размера трубы (изгибы оправки, прямая труба, узлы с V-образным хомутом, хомуты с двойным уплотнением или узлы VanJen и т. д.). Алюминий, безусловно, является наиболее распространенным выбором, однако некоторые производители предпочитают использовать материал из нержавеющей стали для трубопроводов промежуточного охладителя.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какой тип материала использовать или какой размер материала использовать, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Примечания:
[*] Калибр 16 обычно обозначается как 0,065 дюйма как в автомобильной, так и в промышленной промышленности. Однако допуски ASTM A269 гласят, что может быть отклонение до 10% от заявленной толщины стенки. Например, материал в диапазоне от 0,500 дюйма до 5,500 дюйма.

Замена прокладки выпускного коллектора своими руками

1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

Видео

Похожие статьи

Назначение и устройство выпускного коллектора: схема и описание ⚙️

Принцип работы

Основные виды устройств

Компоновка

Назначение и конструкция

Особенности эксплуатации

Неисправности узла

Причины выхода из строя

Особенности ремонта и замены

Почему следует приобретать проверенную запчасть в автомобиль?

Заключение

Замена прокладки выпускного коллектора своими руками

Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Снятие и установка выпускного коллектора

Инструмент и материалы для демонтажа

Какая температура в выпускном коллекторе бензинового двигателя

Какая температура выпускного коллектора автомобиля

Область применения термоленты

Замена коллектора своими руками + Видео

Свойства термоленты для коллектора

Что влияет на состояние коллектора

Виды термоленты

Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе

Установка термоленты

Температура выхлопа

Преимущества коллекторной головки

Температура выпускного коллектора бензинового двигателя

Что влияет на состояние коллектора

Выпускной коллектор — двигатель

Замена коллектора своими руками + Видео

Термолента для выпускных коллекторов

Область применения термоленты

Свойства термоленты для коллектора

Назначение экрана выпускного коллектора

Виды термоленты

Установка термоленты

Какая температура выпускного коллектора?

Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе

Температура выхлопа

Выводы

Температура выпускного глушителя?

Принцип работы системы выхлопа

Амортизаторы

Выпускной коллектор — двигатель

Видео

защита моторного отсека от нагрева

Назначение экрана выпускного коллектора

Типы и конструкция тепловых экранов выпускного коллектора

Вопросы обслуживания и замены экранов выпускного коллектора

Другие статьи

Как создавать заголовки, руководство из 7 шагов (2020) | DIY, выхлоп, технологии и многое другое

Набор для самостоятельного изготовления коллекторов

Сборщик комплектов Punto Gt, Uno Turbo — своими руками

Комплект коллекторов Renault 5 GT Turbo — своими руками

Комплект коллекторов Fiat Coupe Turbo 5 цил — своими руками

Коллекторы Turbo Kit Peugeot 106 / Saxo 1.4-1.6 8v — своими руками

Коллекторы Turbo Kit Renault Clio Williams 1 — Megane — своими руками

Комплект коллекторов Lancia Delta 16V Turbo Coupe 16V Turbo — своими руками

Сборщик Lancia Delta 8V Turbo Kit — своими руками

Комплект коллектора Punto Gt, Uno Turbo Боковое подключение — сделай сам

Коробка 4 в 1

Комплект выпускного коллектора своими руками Lancia Alfa Fiat 1900 JTD 8v двигатели

Комплект выпускного коллектора своими руками Lancia Alfa Fiat 1900 JTD 16v двигатели

Проект тридцать четвертый: Как построить единый турбоколлектор

! Поддерживайте связь между коллектором и турбонаддувом! — Блингстром

. — Pinderwagen

Различия между ними, таблицы размеров и многое другое – Детали Ace Race

Добавить комментарий Отменить ответ