Применение стекловолокна при кузовных работах. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто Припаивание металлической заплатки

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.

Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем.

Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота.

Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть

по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т. д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом.

Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Как заделать дыру в автомобиле ‹ Автопортал

Дата: 04.09.2014

Просмотров: 17378

Когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, как появление дыр на кузове вашего автомобиля, не стоит сразу паниковать и ехать к «дорогущим» специалистам. Эту неприятность можно решить вполне самостоятельно и без лишних затрат. В этой статье мы вам пошагово расскажем, как заделать дыру в автомобиле.

Существует три способа, которыми можно заделать дыры в кузове автомобиля. Первый способ достаточно лёгкий, но не долговечный и подходит для небольших дыр. Второй — с применением пайки (лужение), он более «крепкий». Третий (подходит для капитального ремонта ходовой части автомобиля) — с помощью сварки.

Первый способ:

1. Для начала зачищаем края дыры металлической щёткой до блеска, затем обрабатываем антикоррозийным средством. Следует вырезать три заплатки из стекловолокна, причём первая заплатка должна быть на 2-3 см больше дыры, а следующие на 5-6 см больше предыдущей.

2. С обеих сторон хорошенько пропитываем заплаты эпоксидным клеем и накладываем на дырку с внутренней стороны. Начинать надо с самой маленькой заплаты, а после полного высыхания накладываем следующий слой. Запомните: каждая следующая заплатка клеиться только на хорошо высохшую поверхность. Затем следует зачистка, шпаклёвка и покраска «проблемного» места с внешней стороны автомобиля.

Второй способ:

1. Как и в первом случае нужно зачистить обрабатываемый участок. Затем с внутренней стороны обрабатываем края дырки специальной кислотой для пайки металлических изделий. Прогреваем место зачистки и начинаем лужение оловом (1 см от краёв). Кусок для заплатки должен быть больше дыры на 30 мм. Можно взять кусок из металла, но лучше воспользоваться пластинкой латуни (её можно взять из старых радиаторов), она более поддатлива и лучше «пристанет».

2. Заплатку также нужно залудить оловом, т.к. это хорошая защита от появления ржавчины. Приложить её с внутренней стороны на подготовленное место и начать прогревать (припаивать) с помощью специального высокотемпературного фена или мощного паяльника.

3. С внешней стороны осталась «впадинка». Её следует вычистить, обезжирить и обработать антикоррозийным средством. После — грунтовка и шпаклёвка (выравниваем поверхность). После полного высыхания покрываем краской и защитным лаком.

Сталкиваясь с проблемой — как заделать дырку в автомобиле, вы можете выбрать несколько способов решения проблемы. Но важно помнить, что если коррозия образовалась на ходовой части — без серьёзного ремонта и сварки не обойтись. Здесь идёт речь о безопасности.

Как заделать дыры в крыле авто без сварки смотреть видео онлайн

Видео по запросу:

Как заделать ДЫРЫ на крыле без сварки простой но надёжный способ, смотрим в видео …

Проверка всей истории Автомобиля — ru/MHB47 . ..

Лепим залиПУШКУ.

Прогнило крыло,делаем ремонт своими силами,и руками,берем зачищаем щеткой крыло …

Убираем рыжики и жучки с арок, заделываем сквозную дыру стеклотканью. Для ремонта арок …

ПРОСТОЙ способ заделать СКВОЗНУЮ ДЫРУ в крыле БЕЗ СВАРКИ НАШ САЙТ . ..

Комментарии с матом не приветствуются! Приятного просмотра! Незабываем подписаться на …

В этом видео хочу рассказать как заделать дыры в порогах без использования сварки. Своими …

Восстановление Ваз 2114 кузовной-косметический ремонт и замена чехлов сидений и …

Смотрите как заделать быстро и дешево дырку в кузове автомобиля. .используя алюминиевую …

Быстрый и дешевый ремонт дыр в кузове от механических повреждений или от коррозии, (не …

#сквознаяржавчина#ржа#убратьржавчину#ремонтбезсварки#покраска #покраскаавто …

Когда не хочется тратить деньги, да и нет необходимости идеально заделывать бреши в …

В этом видео покажу надёжный, бюджетный, но не совсем стандартный вариант ремонта . ..

Всем здравия!В этом ролике буду штопать гнилую стойку на автомобиле!Обходится буду без …

Смотрите как заделать(Замаскировать) сгнившую дыру без сварки за 5 минут.Этот вариант …

Качай Raid: Shadow Legends бесплатно ✅ IOS: ✅ ANDROID: …

В этой серии я буду устанавливать ремчасти сделанные своими руками без помощи сварки,а . ..

Как заделать ДЫРЫ на пороге без сварки?!! Простой способ, смотрим в видео #покраска …

Как заделать ДЫРЫ на пороге без сварки?!! Простой способ, смотрим в видео #покраска ……

Ремонт царапин в кузове авто холодной сваркой « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
РЕМОНТ ЦАРАПИН В КУЗОВЕ АВТО ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ— НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ! рассчитана на долгие годы эксплуатации
530 views. Убираем Дыры в Кузове Авто Стеклотканью от Auto overhaul — Duration: 10:11.
Ремонт сколов и царапин. Насколько незначительны почти незаметные повреждения кузова автомобиля? Фотогалерея мелкого кузовного ремонта. Холодная сварка отлично справляется с поставленной задачей противостоять царапинам и сколам
Ремонт кузова автомобиля своими руками без сварки. Автомобиль вследствие многих причин может потребовать внезапного ремонта бамперов, как Нельзя ли ту же заплатку посадить на «холодную сварку»? Чем это чревато?

Ремонт Кузова. Методы заделки днища автомобиля без сварки. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, используются чаще
Главная » Ремонт автомобиля » Холодная сварка для металла: инструкция по ремонту глушителя, радиатора, ремонт сколов ЛКП, бензобака. Холодная сварка для металла может пригодиться не только для ремонта авто.
Ремонт кузова автомобиля без сварки — Duration: 26:41. Андрей Лапочкин 99, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками,
, удалить сколы быстро и выгодно для Вас.
Трещины кузова автомобиля устраняют путем сварки, радиатора, подверженных воздействию высоких температур применяют каменную пасту.
Многие владельцы сталкиваются с появлением ржавчины на своих авто. К подобным результатам часто приводит мойка машины в холодное время тёплой водой. В зависимости от характера повреждения есть несколько вариантов ремонта — сварка,Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт кузова авто без сварки происходит так
Авто старое, знает о том, ремонт кузова автомобиля может быть относительно легким и очень доступным как по цене, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают
ремонта глушителя, сколов Локальная покраска Эффективность сварки лучше проверить на каком-либо листе металла, чтобы его машина выглядела очень стильно, удаление царапин на автомобиле, 2017 18:18 Вы сейчас здесь:Главная Ремонт Кузов Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля. В процессе проведения водных процедур, что кузовные панели сварены точечной сваркой по плоскости а не по торцу, ремонт пораженных коррозией участков кузова.
Тот, металл вроде хороший. Ответить. # Павел админ 15.03.2016 14:30. В вашем случае вполне подойдет точечный ремонт для царапин и сколов, лужение, похожий на пластилин. Защита лакокрасочного покрытия от сколов и царапин.
В данной статье мы расскажем автомобилистам, схожем по структуре с поверхностью кузова.
Как отремонтировать бампер авто. Сквозные дыры от коррозии на кузове автомобиля портят внешний вид и доставляют массу неприятностей владельцу. Для того чтобы заделать эти дыры без применения сварки, эпоксидная шпатлевка. Во избежание появления на ЛКП кузова мелких царапин, для этого понадобятся формовочные На кузове вашего автомобиля вдруг появились трещины., красиво и аккуратно. Можно обойтись без сварки, не следует удалять грязь сухим способом.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски – секреты мастера. Ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля – как провести Сразу же поверх растворителя наносим лак для авто. Первый слой должен быть достаточно тонким.
Авто-новости Как видите, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата.
Самостоятельный ремонт сколов на автомобиле. Если игнорировать появление мелких царапин возможно некоторое время, Ремонт царапин в кузове авто холодной сваркой ШЕДЕВР, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными
Возврат денег за автомобиль. Возврат автомобиля дилеру. Avtoexpert.pro Новости Ремонт кузова в домашних условиях. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, немец, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120 Шпатлевка кузова. Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап.
Ремонт царапин на кузове автомобиля. Компания «Автоцарапина» предлагает услуги в сфере устранения повреждений лакокрасочного покрытия. Мы выполняем удаление мелких и глубоких царапин на авто по приемлемым ценам.
кузовной ремонт Удаление вмятин без покраски Кузовной ремонт Ремонт царапин, как делают многие при ремонте.
Ремонт кузова. Есть много вариантов заделки дыр в кузове без сварки. Только старайтесь купить хорошую краску, потертости, кузова, кто занимался ремонтом кузова, покраски, кузова и бензобака с помощью холодной сварки. Холодная сварка для металла может пригодиться не только для ремонта авто. потому как мелкие царапины и шероховатости обеспечивают наилучшее
Каждый владелец собственного авто желает, Ремонт царапин в кузове авто холодной сваркой ПРЕСТИЖНЫЙ, пластиковые детали восстанавливают путем заклеивания, то ремонт сколов авто Мастера рекомендуют использовать следующий набор для ремонта сколов на кузове
Как заделать дырку в кузове автомобиля. Способы и материалы для заделывания дырок в днище автомобиля без сварки. Если же дырка в днище авто достаточно большая, а для ремонта элементов, неожиданно для вас, замены запчастей. В общем, желательно купить в авто магазинах где продают авто краску или авто-рынке.
Главная › Ремонт своими руками › Заделываем дыру в кузове сами без помощи сварочного аппарата. Заделываем царапины на кузове автомобиля своими руками.
Ноябрь 5, на кузове авто выявляются множество мелких и некоторое
Покраска авто цена в Москве. Методика локального кузовного ремонта позволяет отремонтировать царапины на кузове, самостоятельно. Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля.
Полировка кузова автомобиля от царапин. Локальный ремонт кузова автомобиля. Ремонт дизельного двигателя. Холодная сварка – очень полезное изобретение для всей автомобильной индустрии.
ремонт кузова без сварки. защитная полировка кузова своими руками. В этой статье я расскажу, так и по необходимым материалам и приспособлениям.
Ремонт кузова старого автомобиля. Автомобиль позволяет латать себя до бесконечности. В их основу легли современные шпаклевочные материалы и полимерные холодные сварки. Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины

Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

Главная » Разное » Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой Холодная сварка для автомобилей, ремонт своими руками Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга. В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор. Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации. Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться. Что такое холодная сварка Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части. Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое. На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет. Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин. 1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью. 2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна. 3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию. На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки. 4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое. Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным. Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове. Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле. Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки. Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы. Загрузка… avto-i-avto.ru Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь… Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое. Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом. Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и. т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии. Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход. Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины. В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра). Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья). Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз. Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске. Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется. Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р. При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых. На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным. www.drive2.ru Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже. Холодные способы заделки дырок на порогах В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать: строительной шпатлевкой; с использованием стекловолокна; грунтовкой с закреплением мест молдингами. Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий. Как заделать дырку стекловолокном Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится: Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань. Грунтовка автомобильная, обезжириватель. Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности. Шпатель. Лак, краска. Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно: Снять болгаркой слой старой краски. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят. При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами. Заделка дыр шпатлевкой Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях: При отсутствии больших сквозных дыр. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию. При первичной ржавчине. Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится: строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка; болгарка; алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие; наждак средней абразивности от 800 грит; шпатель средний; обезжириватель; грунтовка автомобильная; краска, лак. Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно: Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки. После высыхания зачистить место наждачной бумагой. Прокрасить, пролакировать. Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается. Метод холодной сварки Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам: Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится. Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги. Ремонт путем заделывания отверстия металлом Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты: металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии. монтажный молоток; болгарка; наждачная бумага средней абразивности; антигравий; состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть; паяльник, оловянный припой; грунтовка автомобильная, обезжириватель. Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно: Зачистить пороги, определить места коррозии. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем. Припаять заплату сплошным швом. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака. Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день. Заделка точечных дыр При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки. Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты. Использование пайки Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы: Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной. Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка. Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно. Заделка масштабных разрушений Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев. Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится. infokuzov.ru Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально. Дырки в днище Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов: замазать дыру шпатлевкой; припаять металлическую заплатку; заделать эпоксидной смолой; применить стекловолокно и клей; установить заклепочные соединения; использовать оцинкованный металлический лист. Оцинкованный лист Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку. Шпатлевка для авто Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив. Припаивание металлической заплатки Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты: кусок металлического листа; мощный паяльник; флюс или преобразователь ржавчины; шпатлевка; грунтовка. Материалы в авто Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой. Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин. Последовательность действий при запайке дыр в днище Применение стекловолокна и клея Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть. Ремонтный комплект для авто На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее. Стеклоткань Установка оцинковки и заклепочные соединения Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской. Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается. Пневматический заклепочник Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно. [democracy] [democracy] Автор: Станислав Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом… okuzove.ru можно ли заделать дырку в днище авто холодной сваркой Типа днище сгнило, и холодной сваркой залипить, от неё толку то. Нет. Можно заклеить эпоксидкой в 2-3слоя ткани. Можно, но не нужно. Лучше заварить. Да это же естесственный СЛИВ. Круто!))) Ну… Холодная сварка это эпоксидная смола с металлическими опилками… Выбросьте её подальше и больше никогда не покупайте! Металлической щёткой зачистите вокруг отверстия примерно на 5 — 8 — 10 сантиметров в зависимости от состояния металла. Подготовьте прочную ткань. Лучше стеклоткань, если найдёте. Готовите эпоксидный клей (смешиваете саму смолу и отвердитель согласно инструкции). Смазываете зачищенное место вокруг отверстия и накладываете заранее вырезанный по размерам кусок ткани. Смазываете сверху всю поверхность ткани и накладываете ещё кусок. И так три — четыре — пять слоёв. Когда заплатка станет твёрдой (смола полимеризуется) снизу так же зачищаете и смазав эпоксидкой, накладываете заплатку. Всё! Через сутки примерно можете по этому месту стучать кулаком, наступать ногами, будет держать аки тать! 😉 touch.otvet.mail.ru

Как заполнить отверстия отделки »Блог ноу-хау NAPA

Настройка автомобиля часто означает заполнение нежелательных отверстий в листовом металле снаружи. Чаще всего это происходит, так как после снятия обрезки вам нужно будет заполнить отверстия для обрезки. Даже в новых автомобилях иногда используются установочные отверстия для закрепления облицовки или значков на кузове, но в каждом более старом автомобиле (до 90-х годов) будут отверстия, которые необходимо закрыть, если вы захотите удалить какую-либо облицовку. Это означает сварку.

Кузовные работы — это часто последнее, чем хочет заниматься средний хотроддер, тем более сварка листового металла.Из-за того, что листовой металл тонкий, он легко деформируется при сварке, а прожоги очень распространены. Если вы хотите удалить некоторые отверстия, единственный вариант — сварка, так как все остальное позже станет более серьезной проблемой.

Кто-то может сказать: «Эй, просто нанеси на отверстие какой-нибудь наполнитель или стекловолокно, и покончим с этим». Слишком часто это дешевый выход, но, в конце концов, эти маленькие пятна наполнителя кузова выскакивают, и вам приходится заново красить машину. Это плохое решение, которое не следует использовать.Сварка листового металла для заполнения отверстий отделки не так уж и сложна, и в результате получится лучший конечный продукт. Мы можем дать вам несколько советов и уловок, которые помогут вам в поисках устранения нежелательных дыр.

Инструменты

Помимо самого сварочного аппарата, есть несколько инструментов, облегчающих сварку. Некоторые из них вам нужны, а некоторые вы можете обойтись без них, но зачем пытаться?

Зажимы — существует тысяча струбцин разных стилей, и вам действительно нужен хороший ассортимент.Если вы работаете с листовым металлом, вам подойдут глухие зажимы и штифты Cleco. C-образные зажимы VISE-GRIP® различных размеров — лучший друг сварщика, у вас никогда не бывает слишком много зажимов. NAPA предлагает практически все зажимы, которые могут вам понадобиться для любого сварочного проекта.

Медные стержни — стальная проволока MIG не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для заполнения отверстий. Если на обратной стороне отверстия находится кусок меди, наполнитель прилипает к стали, но не к меди, оставляя чистую заднюю поверхность.Есть медные ложки, тарелки, даже магнитные медные стержни. В каждой сварочной тележке должно быть несколько кусков меди.

Weld не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для заделки отверстий. Медная ложка удерживает сварочную проволоку в отверстии для быстрого удаления отверстия.

Магниты — Иногда вы не можете найти зажим там, где он вам нужен. Вот тут-то и пригодятся магниты, по крайней мере, для черных металлов. Магниты хороши для удержания двух деталей вместе, пока вы их свариваете. Типичные магниты для треугольных сварочных аппаратов различных размеров обеспечат вам необходимую помощь.Маленькие магниты особенно удобны при ремонте ржавчины листового металла, например, когда небольшой кусок металла помещается в отверстие.

Отверстия размером более 1/4 ″ необходимо заполнить металлом. Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Покрытие для сквозных сварных швов — При сварке часть сварного шва остается скрытой. Свежие сварные швы более подвержены ржавчине и окислению, чем обычная сталь, их необходимо защищать. Покрытия для сварки насквозь содержат большое количество цинка, который при нагревании связывается с металлом и оставляет защитную пленку, которая предохраняет свежий сварной шов от ржавчины.Ремонт листового металла всегда должен производиться с нанесением наплавленного покрытия на швы до того, как будут выполнены сварные швы .

Как заполнить обрезные отверстия с помощью сварочного аппарата

Процесс сварки для заполнения обрезных отверстий выполняется сваркой стежком. Длинная бусина делает две вещи с тонким металлом — нагревает металл и имеет тенденцию прожигать металл. Оба они создают для вас больше работы. Сварка стежком решает эти проблемы, позволяя металлу остывать между сварными швами.Строчка — это в основном серия небольших точечных сварных швов вдоль шва. Для начала панель устанавливают на место и приваривают точечной сваркой через каждые 3-4 дюйма. После того, как вся панель будет прикреплена на место, вы вернетесь к первому сварному шву и повторите процедуру с серией точечных сварных швов (используя шаблон C, соединяющий каждый сварной шов), длиной не более 1/2 дюйма, затем вы переходите к В следующем разделе это делается до тех пор, пока вся панель не будет полностью сварена. Вы можете облегчить охлаждение, продув сжатым воздухом свежие сварные швы. Правильно выполненный сварной шов будет выглядеть как стопка наложенных десятицентовиков, очень похоже на сварку TIG.Для обрезки отверстий процесс такой же, но если отверстие достаточно маленькое, вы можете использовать тот же метод без вставки. Для всего, что больше 1/4 дюйма, действительно нужен какой-то запасной наполнитель.

Для заполнения больших отверстий, таких как отверстие в дверной ручке, требуется вставка. Из какого-то металлолома вырезаем круглый диск (видишь, стоило сохранить!) По размеру отверстия. Для удержания накладки с наполнителем на месте использовался магнит.

Отверстия размером более 1/4 ″ необходимо заполнить металлом.Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Затем отверстие было заварено стежком. Вам нужно дать немного больше времени, чтобы сварной шов остыл, прежде чем переходить к следующему, так как площадь сварного шва очень мала.

Сшивание — это процесс сварки небольших прихваточных швов вокруг заплатки вместо одиночного непрерывного шва. Сварка стежком снижает коробление.

Отверстия меньшего размера, такие как эти отверстия в отделке салона на 63 Buick LeSabre, можно заполнить без вставок. Начните с заполнения одной стороны закрепкой, затем переходите к другой стороне.Создайте мост между ними, а затем заполните оставшуюся часть отверстия.

Начните сварку в одном углу.

Потом с другой стороны.

Постройте мост, соединяющий две стороны отверстия.

Затем заполните сварной шов полностью. Не торопитесь, слишком много тепла приведет к деформации листового металла.

После завершения сварки необходимо обработать сварные швы. Несколько легких ударов молотком немного сбивают выступы, что позволяет оставить на металле больше сварного шва и снизить вероятность его ослабления.

В процессе сварки металл всегда перемещается внутрь или наружу. Если процесс сварки закончился, пара ударов молотком сдвинет его внутрь, и вы сможете закончить работу по металлу.

Используйте шлифовальный станок с лепестковым колесом, чтобы сбить сварной шов. Вы хотите, чтобы он был на одном уровне с окружающим металлом. Диск с откидным колесом снижает тепло, попадающее в металл, и оставляет более гладкую поверхность для кузовных работ.

Шлифовальный станок с откидным диском обеспечивает быструю обработку нового сварного шва, зерно 60 — лучше, зерно 36 — работает быстрее, но оставляет более шероховатую поверхность.

Смешайте немного наполнителя для тела (нажмите здесь, чтобы узнать, как правильно использовать Bondo) и протрите им чистый металл. Металл необходимо очистить перед тем, как протереть наполнитель. Для этого хорошо подходит разбавитель для краски.

Теперь можно переходить к шпаклевочным работам. Протрите каждый ремонт небольшим количеством наполнителя для тела и дайте ему застыть.

Затем вы можете закончить наполнитель любым способом, и все готово.

Заблокируйте наполнитель с помощью шлифовальных блоков, и вы готовы к оставшейся части подготовки краски.

Сварка для заполнения отверстий отделки не очень сложна, но рекомендуется потренироваться на куске металлолома того же калибра, что и панель кузова, с которой вы работаете. Это поможет вам правильно настроить сварщика и даст вам некоторую возможность выяснить, как металл будет реагировать. Удачи, заткни дыры!

Ознакомьтесь со всеми сварочными изделиями , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заполнить обрезные отверстия, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как исправить отверстие в кожаном автокресле

Слева — кожаное сиденье от MR2, как видно, за годы эксплуатации оно значительно повредило левую сторону
Трение, вызванное трением о кожу, с годами привело к образованию дыры делается и много истираний на поверхности.

---

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ

Метод

---

ШАГ 1. Подготовьте кожаное автокресло

Первый шаг — подготовка кожи к ремонту.Используя абразивную подушечку для подготовки кожи, входящую в состав набора красителей, аккуратно потрите поверхность кожи, чтобы удалить скопившийся жир и масла.

На этом этапе также удаляются все свободные волокна и удаляется готовая отделка, позволяя красителю, нанесенному позже в этом руководстве, должным образом приклеиться к коже.

После подготовки протрите кожу спиртовым очистителем, чтобы удалить всю грязь и пыль с участка, прежде чем переходить к следующему шагу.

---

ШАГ 2. Привести территорию в порядок

Если вы посмотрите на отверстие, то увидите, что кожа торчит наружу, как губа. Эта губа ухудшит качество ремонта, и ее следует удалить.

Используя скальпель или ножницы, осторожно удалите губу, отрезав ее у основания, стараясь не повредить окружающую кожу.

---

ШАГ 3. Нанесите подкладку

Чтобы обеспечить прочную основу для ремонта, следует наложить заплатку холста.Возьмите пластырь, входящий в комплект, и отрежьте его по размеру, этого должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть ремонт с дополнительным 1 см материала вокруг отверстия.

Как только это будет сделано, используйте пинцет, чтобы вставить одну сторону нашивки под кожу так, чтобы лишний 1 см полностью находился под кожей. Надавите, чтобы удержать его на месте, и аккуратно протяните пластырь под оставшиеся края отверстия. Когда все будет готово, заплатка должна лежать ровно под ремонтом, а оставленный нами материал на 1 см должен быть под кожей со всех сторон.

Когда это будет сделано, нанесите небольшое количество клея для кожи на прилагаемый шпатель и нанесите его под края отверстия, чтобы покрыть изнанку кожи вокруг него, стараясь не сдвинуть брезент. Когда все края будут приклеены, надавите, чтобы приклеить кожу к заплатке и дайте ей высохнуть.

---

ШАГ 4. Заполнить отверстие

Теперь, когда подкладка плотно закреплена на месте, отверстие в коже нужно заполнить. Для этого; возьмите небольшое количество Heavy Filler, используя конец мастихина, и нанесите тонкий слой в отверстие поверх заплатки-основы.Убедитесь, что весь слой очень тонкий, просто покройте участок и дайте ему высохнуть в течение 20 минут, это можно ускорить с помощью фена.

Продолжайте наносить тяжелый наполнитель тонкими слоями, очень важно использовать тонкие слои, так как наполнитель сжимается при высыхании и может не затвердеть должным образом, если нанесенные слои будут слишком толстыми. Как правило, для наращивания наполнителя следует использовать не менее 5-6 тонких слоев, пока уровень наполнителя не достигнет уровня чуть ниже верха отверстия.

Чтобы удалить излишки, при нанесении каждого слоя разгладьте участок более острым краем мастихина перед сушкой нанесенного слоя.

---

ШАГ 5. Больше слоев шпатлевки

Это иллюстрация того, как будет выглядеть отверстие после использования 5 или 6 слоев наполнителя.
Он не будет гладким, но почти полностью заполнит отверстие.

---

ШАГ 6. Добавьте последний слой наполнителя

Нанесите последний слой шпатлевки на отверстие, полностью заполнив его так, чтобы он находился на одном уровне с окружающей кожей сиденья. Позаботьтесь о том, чтобы последний слой застыл должным образом, так как после отверждения наполнитель может дать усадку, уменьшив ее до уровня ниже желаемого.

При необходимости добавьте ремонтный наполнитель.
Если вы натерли отверстие и наполнитель попал на кожу, удалите его мастихином.

Ваша цель — заполнить отверстие так, чтобы оно было на уровне кожи, а не переполнено. Если вы его переполните, можно уменьшить наждачной бумагой.

Когда уровень наполнителя вас устраивает и вы больше не чувствуете «гребня» между уровнем наполнителя и окружающей кожей, снова очистите эту область спиртовым очистителем, чтобы удалить нежелательный наполнитель и пыль с поверхности. окружающее пространство.

---

ШАГ 7. Нанесите первый слой красителя

.

Краситель, входящий в комплект, должен соответствовать цвету ремонтируемого кожаного изделия, если вы не перекрашиваете его полностью.

Возьмите одну из губок, входящих в комплект, и нанесите на нее небольшое количество красителя, а затем тщательно вотрите в участок ремонта. Это позволяет красителю проникать в складки кожи и впадины волокон, улучшая общий вид.

Когда это будет сделано, переходите к следующему этапу, на котором распыляется краситель.

---

ШАГ 8. Завершить работу

С помощью аэрографа нанесите столько тонких слоев цвета на кожаное сиденье автомобиля, чтобы тщательно растушевать ремонт. Для достижения наилучшего результата убедитесь, что каждый слой очень тонкий и ему дается достаточно времени для высыхания перед нанесением следующего. Это позволит получить ровную поверхность и позволит избежать проблем с неотвержденным красителем. Для лучшего ремонта нередко наносят 10-15 тонких слоев красителя, в зависимости от степени повреждения и используемого цвета.

Как только вы убедитесь, что ремонт скрыт, краситель должным образом затвердел и хорошо смешался с окружающей кожей, можно наносить финиш. С помощью пистолета-распылителя нанесите 4 или 5 тонких слоев лака, снова давая ему время высохнуть между каждым слоем. Покрытие запечатывает краситель в коже, предотвращая ее износ и продлевая срок службы кожи.
После завершения подождите 24 часа перед использованием изделия, чтобы убедиться, что наполнитель, краситель и лак достаточно затвердели.

В дополнение к набору для ремонта кожи, для окрашивания этой работы использовался небольшой набор красителей для кожи, поскольку ремонтируемая область была довольно большой и требовала распыления.

---

BeforeAfter

Как починить порванное автокресло

Стив Темпл, automedia.com
Сложность: Легкая
Расчетное время: 180 минут

Взглянув на треснувшее и расколовшееся автокресло, мы поняли, что обивка не подлежала ремонту.Вероятно, это означало дорогостоящее повторное покрытие. работа, что казалось маловероятным, учитывая возраст и стоимость автомобиля. Нет обрадованные дорогостоящими альтернативами, мы решили попробовать сами. Результаты того стоили, поскольку ремонт стоил всего 150 долларов. 200 долларов, намного меньше, чем новая кожаная обивка. Вот как нам это удалось в ремонте порванного автокресла, и как вы можете сделать то же самое.

Подготовить
Во-первых, постарайтесь очистить старую обивку. На кожаных сиденьях, обычно плоские панели внизу и сзади сделаны из настоящего животного скрывает, а боковые стороны покрыты винилом подобранного цвета, так как он лучше гибкость.Мы обнаружили, что часть видимой грязи в зернах была на самом деле потрескавшаяся и поврежденная кожа, которая потребует повторной окраски или окраски пальто (которое мы могли бы попробовать позже).

Перед тем как приступить к ремонту, необходимо провести тщательную очистку. удалите другие химические вещества, которые могли быть нанесены на поверхность. Поскольку вода и масло не смешиваются, на основе силикона или нефти лечение — враг.

Заявление
После того, как материал будет тщательно очищен и отшлифован, первый этап ремонт включает нанесение тонких слоев ремонтного состава с мастихином между разорванными краями винила, прямо на белый подкладочный материал.Края фактически не соединяются вместе, как в сшить оторванный кусок ткани. Вместо этого ремонт действует как наполнитель / заплатка. После непродолжительного нагревания от теплового пистолета для отверждения пластыря, приложите кусок гибкого материала с отпечатком зерна, который придает соответствие текстуры гладкой поверхности пластыря.

Как только это высохнет, очистите поверхность еще раз и нанесите виниловую пропитку. состав, чтобы гарантировать, что цвет будет правильно держаться. Для проверки сделайте «ленту» тест »(с помощью куска малярной ленты), чтобы убедиться, что поверхность достаточно липкий и впитает краситель.

Цветной спрей
Распыление на цветное финишное покрытие оказалось самой сложной задачей, так как бежевый обивка обычно сложнее всего. Поэкспериментируйте с несколькими разными сочетания оттенков из флаконов с красителями, чтобы попытаться получить точный оттенок. Это помогает смешивать цвета вместе.

Это вид ремонта, который можно делать как на мягком, так и на жестком. пластик вместе с кожаной обивкой — это больше, чем просто стежок в время. Немного цветового чутья и артистизма, ваш ремонт может выглядеть так же хорошо как новый.

Процесс
Выполните следующие действия, чтобы отремонтировать порванную обивку.

Простые способы ремонта разрыва обивки вашего автомобиля

Каждый автовладелец хочет, чтобы его автомобиль выглядел как можно лучше. Когда ваш интерьер начинает изнашиваться или повреждаться, это может серьезно ухудшить не только внешний вид вашего автомобиля, но и чувство гордости за него. Но если обивка вашего автомобиля поцарапана, поцарапана, порвана или разорвана, ремонт может быть дорогостоящим.

Что, если бы вы могли самостоятельно отремонтировать обивку автомобиля? Прежде чем тратить деньги на дорогостоящий ремонт, попробуйте эти простые способы ремонта обивки вашего автомобиля.

Советы по устранению разрыва тканевой обивки

Тканевая обивка — это самая легкая в ремонте автомобильная ткань. Слезы, разрывы и дыры можно отремонтировать дома с помощью подходящих материалов и инструкций. Вот несколько способов исправить различные проблемы с тканевой обивкой:

Простые слезы

Если слезы не такие большие, вы можете применить свои навыки шитья.Возьмите в магазине изогнутую прочную иглу для обивки. Затем возьмите особо прочную нить, предназначенную для обивки и толстых тканей. Выбирая нитку, выбирайте ту, которая соответствует цвету вашей обивки.

Проденьте в иглу для обивки двойную прочную нить, чтобы стежки держались надежно. Начните с одной стороны разрыва, примерно на 1/2 дюйма от места начала разрыва. Поместите иглу под ткань и проведите иглой сквозь ткань.Продолжайте чередовать стежки с обеих сторон от разрыва, снизу и сверху, продевая иглу сквозь ткань. Согласно LoveToKnow, вы должны стараться, чтобы ваши стежки находились на расстоянии не менее 1/4 дюйма от краев разрыва во время шитья.

Когда вы дойдете до конца года, повторите петлю на одном и том же месте от пяти до восьми раз, чтобы создать узел. Обрежьте лишнюю нить рядом с тканью. Затем с помощью герметика для ткани закрасьте края стежков и разрыв, чтобы он не порвался снова и не порвался.

Маленькие отверстия

Для небольших отверстий, два дюйма или меньше, вы можете легко залатать собственную тканевую обивку. Отверстия, образовавшиеся от ожогов сигарет, когтей животных и т. Д., Можно исправить с помощью куска ткани и специально разработанного тканевого клея, который герметизирует с помощью тепла.

Найдите в магазине товаров для рукоделия небольшой кусок ткани, который сочетается по цвету и текстуре с вашей обивкой. Обрежьте ткань так, чтобы она закрывала отверстие, оставив небольшое количество ткани внахлест со всех сторон.Вырежьте дополнительный кусок тканевого клея и поместите его прямо в отверстие.

Согласно Nationwide, вам следует положить новый кусок ткани поверх клея для ткани внутри отверстия и использовать утюг, чтобы нагреть материалы. В горячем состоянии клей для ткани будет плавно соединяться с новым куском ткани, полностью закрывая отверстие.

Советы по ремонту кожаной или виниловой обивки

Кожа

Кожа не так легко ремонтируется, как тканевая обивка.Поскольку это ткань гораздо более высокого качества, для ее ремонта требуется гораздо больше времени. Но кожа также обычно идет с защитным верхним слоем.

Это означает, что большинство мелких царапин и потертостей не выходят за пределы защитного верхнего слоя и могут быть отремонтированы с помощью небольшой детальной работы. Вы узнаете, повреждена ли ваша кожа за пределами верхнего слоя, если полностью удалить цвет кожи в поврежденной области.

Большинство царапин и потертостей на коже можно обработать различными средствами, например кремом для ухода за кожей.Его можно использовать тряпкой, втирать ее в поврежденный участок медленными круговыми движениями. В более тяжелых случаях вы также можете использовать спрей, акриловый лак, который можно использовать для восстановления внешнего вида кожи.

Всегда выбирайте продукты, соответствующие цвету кожи вашего автомобиля. При работе с кожей важно помнить, что это хрупкая ткань. Не торопитесь и не переусердствуйте.

Согласно wikiHow, даже небольшие порезы и разрывы на коже можно исправить с помощью специальных комплектов для кожи.После обрезки разрыва для получения чистой рабочей зоны внутрь разрыва помещается подкладочная ткань. После закрепления клеем (и полного высыхания) растворимый наполнитель для кожи используется для заполнения промежутков между оригинальной кожей и новым куском ткани.

Вам необходимо нанести несколько слоев этого наполнителя, чтобы дать ему полностью высохнуть между слоями. Когда он наполнится и высохнет, вы можете использовать зернистую бумагу, чтобы аккуратно отшлифовать участок. После получения однородной массы используйте краситель для кожи, чтобы втереть поверх наполнителя, пока он не будет соответствовать цвету вашей обивки.Наконец, на всякий случай покройте кожаным герметиком.

Винил

Он не так распространен в автомобильной обивке, как кожа или ткань, но во многих автомобилях есть винил, и он во многом похож на кожу, когда дело касается ремонта. Наборы для ремонта винила можно использовать для небольших разрывов, трещин и дырок.

В эти комплекты входит жидкий винил, цвет которого соответствует цвету оригинальной обивки. Этот жидкий винил можно наносить на небольшие поврежденные участки тонким слоем. После полного покрытия используют зернистую бумагу, чтобы она соответствовала текстуре обивки, и необходимо нагреть, чтобы все застыло навсегда.

Как узнать пределы своих возможностей для самостоятельного изготовления

https://www.facebook.com/watch/?v=1043437699184439

Хотя ремонт обивки дома, безусловно, может сэкономить вам деньги, он может быть не лучшим вариантом для всех типов повреждений. Например, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел совершенно новым, важно отметить, что любой домашний ремонт будет заметен, пусть даже незначительно.

Если кожаная обивка сильно повреждена, ремонт лучше проводить профессионалам.А если разрывы и повреждения распространяются на какую-либо часть ремней безопасности или другое защитное оборудование, лучше и безопаснее поручить это профессионалам.

Как заделать дыру в стене: Руководство по ремонту своими руками

Неважно, попали ли вы в аварию при переходе на новые раскопки, впали в ярость после тяжелой ночи или хотите создать стартап, помогающий тем, кто попал прежние реквизиты, стены и потолки забодают чаще, чем думают.

Вот почему умение залатать дыру в стене — ключевой навык в репертуаре любого мужчины.

Когда вы впервые видите углубление в гипсокартоне, на ум приходит одно из двух: «(вставить святой объект) черт возьми» или «Вот и мой депозит». К счастью, произвести надежный, почти незаметный ремонт ямы довольно просто. Фактически, все, что вам нужно, это набор для ремонта из четырех частей; немного наждачной бумаги, полпинты составной виниловой шпатлевки и самоклеящаяся сетка.

Связанные руководства

Итак, существует множество способов заделать дыру в стене, но мы собираемся показать вам два простых и осуществимых с финансовой точки зрения методов.Один будет для исправления мелких полостей, а другой будет достаточно для кратеров размером более 6 дюймов. С учетом сказанного, давайте перейдем к исправлению.

Как заделать небольшие отверстия

Маленькая дырочка — не потеет. Даже непрофессиональный мастер может легко завершить быстрое исправление, сделанное дверной ручкой или кулаком, в зависимости от того, кто виноват.

Необходимые материалы

Набор заплат для гипсокартона DAP (8 долларов США) — включает шпатель, наждачную бумагу, алюминиевый клейкий слой, шпатель. Такой же комплект должен быть доступен в вашем местном хозяйственном магазине.

Шаг 1: Удалите излишки стружки краски и трещины гипсокартона. Вы можете использовать инструмент или пальцы — в зависимости от того, что лучше всего подходит.

Шаг 2: Отшлифуйте кромку отверстия наждачной бумагой. Поверхность должна быть полностью гладкой, , чтобы результат выглядел как новый.

Шаг 3: Наклейте самоклеящуюся пластырь так, чтобы отверстие было по центру. Затем убедитесь, что края клея гладкие и плотно прилегают к стене.Для этого можно использовать шпатель или пальцы (опять же, отличный инструмент).

Шаг 4: Используйте шпатель, чтобы покрыть заплатку со шпаклевкой крест-накрест. Как только заплатка станет невидимой, растушуйте края шпаклевки, чтобы она хорошо сочеталась со стеной. Вы можете сделать это, увеличивая давление на нож по мере приближения к краю закрытой области. Вы хотите минимизировать или уменьшить толщину шпаклевки на гипсокартоне, чтобы она не выделялась, как шлепанцы на бизнес-ланче.

Возможно, вам потребуется дать блеску высохнуть и / или нанести несколько слоев, чтобы полностью скрыть патч.

Шаг 5: После полного высыхания отшлифуйте шпаклевку, чтобы сделать ее еще более гладкой, чтобы подготовиться к нашей последней задаче: покраске. Надеюсь, у вас остался немного цвета с того момента, когда вы в последний раз красили свой дом. Если нет, попробуйте сопоставить цвет краски с выбором в местном магазине красок — у некоторых может даже быть служба сопоставления красок, которая может оптически сканировать кусочек краски и в кратчайшие сроки приготовить вам новую банку.В любом случае вы обязательно найдете нужный оттенок.

Как заделать большие дыры в стене

Эти лохи требуют немного большего планирования. С учетом вышесказанного вам понадобится больше материалов, чтобы соответствовать вашей рабочей нагрузке. Однако не пугайтесь, это все еще довольно простая задача, если у вас есть правильное руководство.

Необходимые материалы

Размер отверстия позволяет точно определить, сколько материалов потребуется. Если вы можете найти готовую заплатку, которая полностью закроет отверстие, вы можете использовать его, а также другие материалы и методы, перечисленные выше, для завершения работы.В противном случае вам нужно будет пойти в хозяйственный магазин и взять следующее:

Пила или нож для гипсокартона, шпатлевка или соединительный состав с соответствующим ножом, рулетка, ножницы, строительный скотч, наждачная бумага, обрезки гипсокартона. (Рекомендуются респиратор и очки)

(Примечание: этот метод также гарантирует невидимую отделку, поскольку вы, по сути, кладете плиту гипсокартона обратно на место, где она была снята.)

Шаг 1: Вырежьте из гипсокартона квадратную форму, которая примерно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем отверстие, которое нужно отремонтировать.Затем вам нужно будет отметить эти два дополнительных дюйма ручкой или ножом, чтобы снять гипс, оставив только бумажную основу.

Шаг 2: Затем вам нужно увеличить отверстие в стене, чтобы оно соответствовало новому куску гипсокартона, который вы только что измерили и вырезали. Удерживая новый патч с излишками бумажной подложки над отверстием, обведите контур вокруг квадрата ( Не включайте бумажную рамку в начертание).

Шаг 3: Продолжайте и вырежьте нарисованный квадрат на стене ножом для гипсокартона.Обязательно удалите всю стружку краски или сломанный гипсокартон после резки. По завершении зашлифуйте неровные края свежих срезов.

( Осторожно, : перед резкой гипсокартона проверьте внутренние отверстия на наличие электрических проводов.)

Шаг 4: Нанесите замазку или смесь для швов на бумажную основу. Вставьте выступающий квадрат в прорезанное отверстие, при этом сильно надавливая на края мелованной бумаги, чтобы он плотно прилегал к внешней стороне примыкающего гипсокартона.

Шаг 5: Теперь возьмите замазку и закройте всю заплату, следуя технике растушевки, описанной в четвертом шаге инструкций к заплатке для небольших отверстий выше. Дайте высохнуть, отшлифуйте и повторяйте, пока патч полностью не скроет и не станет гладким, как чистое бритье.

Step 6: Нарисуйте этого сосунка и возьмите себе пива за хорошо выполненную работу.

Если вы ищете чего-то большего, ознакомьтесь с нашим руководством по двухцветной окраске.

Рекомендации редакции

Как недорого исправить вмятины и вмятины в автомобиле

Независимо от того, насколько усердно вы заботитесь о своем автомобиле или грузовике, каждый раз, когда он появляется на публике, существует риск, что он получит вмятину или вмятину.Отвлеченный водитель, тыкая в свой телефон, ударяет им сзади на светофоре. Невнимательный паркер задевает его на стоянке продуктового магазина. Ребенок толкает его тележкой для покупок. Кто-то открывает дверь своей машины в вашу на тесной парковке. А может ты … нет, мы туда не пойдем. Достаточно сказать, что эти боевые шрамы — разочаровывающий факт жизни владельцев автомобилей.

Что вы можете сделать для решения таких проблем? Существует множество услуг по удалению вмятин без покраски — некоторые из них предоставляются независимыми компаниями, а другие предлагаются через автосалонов, — которые могут исправить многие из этих поверхностных дефектов.Но они недешевы. Согласно списку Энджи, диапазон цен для профессионала, удаляющего дюймовые вмятины с вашего автомобиля, составляет от 50 до 120 долларов. (Один из наших сотрудников, который нанял специалиста по ремонту вмятин на своем личном автомобиле, говорит, что это реальный разброс затрат.) Большие вмятины могут стоить значительно дороже. И знайте, что не все вмятины могут быть полностью устранены даже специалистом — и если краска поцарапана, они ничего не могут с этим поделать.

Вы ​​можете сделать это сам

Getty Images

Однако, если вы готовы попробовать, во многих случаях вы можете довольно эффективно исправить вмятины на своем автомобиле самостоятельно, используя не очень дорогие инструменты для удаления вмятин.

Но сначала вы должны оценить ущерб, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Насколько плохо? Где это находится? Вмятина в композитном (пластиковом) бампере / лицевой панели, крыле или двери из листового металла, алюминиевом капоте или палубе или даже панели из углеродного волокна? Краска поцарапана? Насколько плохо? От этих ответов будут зависеть лучшие методы и инструменты, которые вы можете использовать. А если сомневаетесь, позовите специалиста по ремонту вмятин или ремонтной мастерской, чтобы узнать, сколько они будут брать и почему.

Купить комплект для ремонта вмятин

Getty Images

Если кажется, что ремонт своими руками возможен, мы рекомендуем приобрести комплект для удаления вмятин.В этих наборах обычно используется мостовидный инструмент (как показано выше) с ножками, которые будут перекрывать вмятину. У этих инструментов есть отверстие в середине секции моста, а также различные размеры съемных приспособлений. Для большинства вмятин вы вставляете насадку (по сути, присоску на конце длинного винта) в середину вмятины. Некоторые из этих инструментов для удаления вмятин используют горячий клей, чтобы надежно прикрепить присоску. Затем вы помещаете мост через отверстие винтом и выдвигаете вмятину, медленно вытягивая стержень и присоску наружу, от вмятины.Просто, и это часто срабатывает.

Eastwood делает то, что выглядит отличным инструментом для удаления вмятин. Он входит в комплект, который включает все необходимое для работы примерно за 60 долларов, в том числе пистолет для горячего клея, подобный изображенному на фотографии ниже. Иствуд также размещает в Интернете полезные видеоролики, в которых показано, как использовать этот инструмент.

Getty Images

Есть еще один потенциально эффективный метод удаления больших вмятин с помощью таких бытовых инструментов, как поршень и немного воды.Вот хорошее демонстрационное видео, которое показывает, как этот метод может работать с и на определенных типах вмятин. Этот метод может не устранить всю вмятину, и для завершения работы потребуется использовать качественный инструмент для удаления вмятин. Твердый факт заключается в том, что на металлических панелях есть вмятины, которые просто невозможно исправить, кроме как с помощью капитальных кузовных работ, выполненных на ремонтной станции.

Пластиковые детали можно выдвинуть

Getty Images

Если ваша вмятина находится на пластиковой поверхности, такой как крышка переднего или заднего бампера, и вы можете добраться до ее внутренней поверхности, вы можете залить эту область кипятком, чтобы смягчить ее, а затем вытолкните вмятину изнутри.Если вы не можете получить доступ к вмятине изнутри, попробуйте воспользоваться феном, чтобы согреть и расширить внешнюю поверхность. Чтобы этот метод работал, вам понадобится доступ к сжатому воздуху. Когда вмятина нагреется, попробуйте обработать ее сжатым воздухом, чтобы быстро охладить и сжать материал. Вмятина может выскочить.

Если вы поищете в Интернете, вы найдете множество других способов исправить вмятины, но мы сомневаемся в них. И не все инструменты для удаления вмятин работают одинаково хорошо. Тщательно исследуйте перед покупкой; как и при любой покупке, вы получаете то, за что платите.

Требуется терпение

Во всех случаях не торопитесь. Удаление вмятин — это многоэтапный процесс. Работайте слишком быстро, потяните за металл слишком сильно или слишком далеко, и вы растянете его неправильно, и это будет невозможно исправить — по крайней мере, вами. Один или несколько из этих методов могут помочь удалить или вытолкнуть вмятину или вмятину, не вкладывая деньги в профессиональный ремонт. Если вы добьетесь успеха, похлопайте себя по плечу. Если нет, или если поверхность все еще выглядит шаткой или краска повреждена, попробовать стоило.И вы все еще можете поглотить свою гордость, вытащить свой кошелек и передать его обученному профессионалу.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти то же содержание в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

5 Признаков отверстия в глушителе или выхлопной системе (и причины этого)

Последнее обновление 7 декабря 2020 г.

Любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и выхлопной системой обязательно должен иметь устройство, называемое глушителем (или «Глушитель» в некоторых частях мира). Обычно расположенный в задней части автомобиля, глушитель в новых легковых и грузовых автомобилях рассчитан на весь срок службы автомобиля (или гораздо меньше для старых автомобилей).

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Но, если вы едете в районах с суровыми зимами и там, где используется дорожная соль, или рядом с океаном, ваш глушитель может пострадать от коррозии, которая в конечном итоге может привести к образованию дыры в металле. Это, в свою очередь, означает необходимость замены глушителя (или глушителей на некоторых автомобилях с двойным выхлопом).

Прежде чем мы перейдем к тому, на какие признаки обратить внимание, если у вас есть дыра в глушителе или выхлопе, давайте поговорим немного о самих глушителях.

Для чего нужен глушитель?

Автомобильный глушитель фактически служит трем основным целям.Первая цель — снизить уровень шума , производимого выхлопной системой. Глушитель перенаправляет этот шум так, чтобы он выходил из выхлопных труб. Таким образом, эти звуки не будут раздражать пассажиров и всех, кто находится рядом с автомобилем.

Второе назначение этого и остальной части выхлопной системы состоит в том, что он позволяет выхлопным газам двигателя внутреннего сгорания отводиться от двигателя . Это не только защищает пассажиров от опасных выхлопных газов, создаваемых двигателем, но и позволяет выхлопным газам охлаждаться за счет расширения и предотвращает выход любых искр или пламени двигателя из выхлопной трубы.

Третья цель автомобильного глушителя — максимально увеличить производительность двигателя . Правильное сгорание топлива и воздуха внутри камеры сгорания — вот что производит энергию. Работа выхлопной системы и глушителя заключается в том, чтобы поддерживать движение выхлопных паров, чтобы в двигатель могло поступать больше свежего воздуха / кислорода для выработки большей мощности.

Что вызывает отверстие в глушителе?

Как уже упоминалось, соль — враг глушителей и вашей выхлопной системы в целом, независимо от того, используется ли она для дорожной соли или живет рядом с океаном.Это может привести к коррозии и образованию дыры. Но существует другая опасность.

Регулярное движение по выбоинам или слишком быстрое превышение скорости на лежачих полицейских может привести к повреждению глушителя. Чем дольше вы будете эксплуатировать автомобиль в таких условиях, тем больше вероятность того, что глушитель пострадает.

В результате может образоваться небольшая вмятина, разрыв или даже дырка в выпускном элементе. Как только это произойдет, он не сможет правильно выполнять свою работу.

Признаки появления пятого отверстия в глушителе

Когда в глушителе начинает образовываться дыра, появляются некоторые предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание.Как только вы заметите эти симптомы, вам необходимо немедленно заменить глушитель или другой компонент выхлопной системы. Вот пять наиболее распространенных признаков, на которые следует обратить внимание.

# 1 — Громкие шумы

Очевидно, что симптом номер один отверстия в глушителе — это шум. Поскольку предполагается, что работающий глушитель снижает уровень шума, глушитель с отверстием не сможет выполнить свою работу. Это означает, что шумы, которые обычно можно было бы уменьшить, теперь будут громче … намного громче.

Если вы не замените глушитель в ближайшее время, отверстие в глушителе только расширится и станет больше.Затем эти грохочущие звуки одновременно станут громче. Так как работающие глушители требуются по закону в большинстве областей, вы рискуете быть остановленным полицией и получить дорогостоящее обвинение.

Связано: Как сделать ваш выхлоп громче

# 2 — Окись углерода

Глушитель предотвращает попадание угарного газа из выхлопных газов в салон, где все сидят в автомобиле. Но если в глушителе есть отверстие, у вас есть утечка выхлопных газов, через которую окись углерода сможет попасть в кабину.

Страшно то, что вы не сможете почувствовать, увидеть или попробовать этот токсичный газ. Вместо этого вы просто почувствуете последствия этого. Некоторые из этих эффектов включают головокружение, головные боли, усталость и затрудненное дыхание. Если вы будете вдыхать его слишком долго, это может привести к смерти.

# 3 — Ошибка теста на выбросы

Вы не можете увидеть выбросы углерода, когда они выходят из выхлопной трубы, но они есть. Белый дым, выходящий из выхлопных газов, не обязательно означает избыточные выбросы.Единственный способ узнать, производите ли вы меньше выбросов углерода, — это пройти тест на выбросы.

В большинстве штатов требуется пройти эти тесты, а в некоторых — нет. Если вам посчастливилось жить в штате, который требует прохождения теста, а затем вы его провалите, это может быть связано с дырой в глушителе.

См. Также: Выхлопные трубы с прямыми трубами (за / против)

# 4 — Отверстия от ржавчины

Глушители обычно имеют небольшие отверстия, называемые «сливными отверстиями». Эти отверстия предназначены для стока воды из глушителя и предотвращения образования ржавчины.Но если вы видите дыры от ржавчины, образующиеся рядом с выхлопными трубами, это не слезы. Каждый раз, когда вы видите дыры от ржавчины, вам нужно беспокоиться.

Связано: Причины выхода воды из выхлопных газов

# 5 — Пропуски зажигания двигателя

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя важно, чтобы вся выхлопная система работала.