Причины замены

Таких причин довольно приличное количество, самые частые из них – это появление ржавчины или сильная деформация. Во втором случае, скорее всего, последствия дорожно-транспортного происшествия.

Но перед тем, как браться за замену порогов, необходимо понять степень износа. Благодаря этому, проще понять, нужно ли менять порог целиком или же отдельную его часть.

Понять это можно взглянув на состояние краски на металле, в случае, если она вообще отсутствует, или взялась пузырями. Если подобное имеется по всей площади детали, то проще всего будет заменить порог целиком. Однако может быть и другой случай, когда в подобном состоянии лишь часть порога, его можно отрезать и наварить целую часть.

Необходимы инструмент

Для замены порога нам понадобится набор отверток, сварочный аппарат, болгарка, пневматическое зубило, молотки, крючки, правки, а также верстак.

В случае, если у вас нет навыков работы с подобным инструментом, то можно обратиться за помощь к людям, которые уже сталкивались с подобным.

Процесс замены

Давайте рассмотрим, как производится замена порогов на ВАЗе своими руками. Перед тем, как что-то отрезать или приваривать, нужно снять все двери, и после этого вытащить порог, он располагается под дверными уплотнителями. Теперь необходимо снять уплотнители, дабы было проще работать с порогами, а также оставить в целостности резинки.

Далее нужно обрезать гнилые части порогов, но делать это стоит, начиная с мест у передних дверей, затем у задних, и только в самом конце по центру. Это делается для того, чтобы не повредить центральную стойку.

Удаляем все гнилые места при помощи болгарки или тонкого сверла, заднюю часть порога необходимо высверливать в местах усиления. Спереди же высверливают на месте, где останется старый соединитель.

Убираем усилитель порога, но не забудьте оставить часть старого усилителя, чтобы к нему можно было приварить металл. Когда мы убрали все части порога, которые были подвержены коррозии, необходимо очистить ржавые места.

Теперь необходимо приварить прогон, на усилителе подрамника, внахлест нужно приварить соединитель, если проще, то приваривается стык в стык со старым.

Тут требуется сделать усилитель короче и выполнить вырез на месте стойки. После этого, выравниваем нижние части усилителя и соединителя. Берем в руки сварочный аппарат и начнем приваривать выровненный кузовной элемент от центра к краям.

Выравниваем порог, подгоняем под размеры и защищаем места для сварочных швов. При помощи сверла сделаем отверстия под сварку, на нижней части панели. Затем эту часть необходимо приварить к днищу, вместе с соединителем. Наконец, приваривается металл со стороны верхней части порога, а у днища ставятся заплатки.

В добавок ко всему, необходимо удалить сварочные швы, зашпаклевать и покрасить, убедившись в герметичности. Замена порогов на классике проводится точно таким же способом.

Ценовая политика

Стоимость замены порогов всегда различная, многое зависит от размера работ и навыков мастера на СТО. В добавок ко всему, вам все равно придётся приобрести металл для новых порогов. А значит дешевле будет найти хорошего сварщика и проделать эту операцию самостоятельно.

Из этого следует, что замена порогов автомобиля своими руками, будет куда дешевле, а в некоторых случаях и более надежно и качественно.

Еще один вариант – это замена порогов и усиление их профильной трубой. В основном, к такому методу прибегают владельцы Нивы, так как она усиливает несущий кузов автомобиля. Прослужит такой усилитель довольно приличное время, ведь толщина металла на порядок выше заводского.

Фото замены порогов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 4.7k. Опубликовано 26.12.2018

Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110

Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.

1. 3 диска для болгарки.
2. 1 диск для чистки.
3. 1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
4. Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
5. Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
6. Упаковка автомобильной мастики.
7. 2 малярных кисточки средних размеров.
8. Банка грунтовки.
9. Бутылка растворителя.
10. Комплект торцовых и рожковых ключей.
11. Болгарка.
12. Электродрель.
13. Сварочный автомат (на 220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
2. Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.

   Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110

3. После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
4. Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями). Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
5. Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
6. Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линиям с ранее высверленными отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.

   Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

7. Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.

   Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

8. Снимается усилитель порогов.
9. Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
10. Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.

    К подрамнику приварен новый соединитель

11. Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.

    Подгоняется наружная панель порогов

12. Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
13. После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.

    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем

14. Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.

    Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

15. Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.

Видео: как произвести замену самому

Важные моменты

• Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
• Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
• Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
• Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
• Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

пошаговая инструкция (фото и видео)

Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.

Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.

Порядок работ по замене деталей кузова

Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:

1. Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
2. Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
3. Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
4. Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
5. Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.

Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:

1. Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
2. Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
3. После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.

На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.

замена порогов 2110 своими руками

Пороги на многих автомобилях отечественного производства являются достаточно слабым местом. По этой причине замена порогов ВАЗ 2110 могла потребоваться уже через 5-6 лет эксплуатации применительно к новым авто. 

Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

• подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
• выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
• после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
• параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой. Также потребуются определенные навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

• Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
• Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
• Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
• Все элементы, которые могут загореться или расплавиться в рабочих зонах, также следует защитить или снять;
• Отключить АКБ, чтобы случайно не оказать влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовку машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ. Можно приобрести пороги б/у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110 — 21100540106000, левый порог 21100540106100.

На практике, оптимальным вариантом является оригинальный порог ВАЗ 2110, так как сложности с установкой сведены к минимуму (в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110).

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.    

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим вариантом будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент. Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.д.).

1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям отверстия диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель в верхней и нижней части порога.
3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этим участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также настоятельно рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другим способом защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки. Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линиям с высверленными отверстиями.

• Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних, а уже затем часть в области средней стойки.
• После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
• В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
• Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
• При монтаже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
• Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку. Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
• Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
• Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить. 

 Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии. На порогах скапливаются дорожные реагенты и соли, часто они находятся в грязи, в скрытых полостях собирается влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины приводят к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и по причине не самого лучшего металла.

По этой причине лучше изначально уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией. Сегодня существует целый ряд методов и способов, позволяющих защитить пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой.  Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя. Также порог в местах оклейки пленкой не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями. 

Замена порогов своими руками

Замена порогов своими руками — советы профессионалов по ремонту днища и порогов (120 фото)

Большинству владельцев подержанных механических транспортных средств знакома проблема с гниением металла, в частности порогов машины. Зачастую, по поводу замены данных деталей обращаются к опытным мастерам, которые имеют дело с кузовными работами. Но можно сделать это и самостоятельно, тут важно наличие необходимых для этого инструментов и познания в работе с ними.

Если же вы не уверены в самостоятельной замене, но другого варианта нет, можно посмотреть в сети видео замены порогов своими руками.

Причины замены

Таких причин довольно приличное количество, самые частые из них – это появление ржавчины или сильная деформация. Во втором случае, скорее всего, последствия дорожно-транспортного происшествия.

Но перед тем, как браться за замену порогов, необходимо понять степень износа. Благодаря этому, проще понять, нужно ли менять порог целиком или же отдельную его часть.

Понять это можно взглянув на состояние краски на металле, в случае, если она вообще отсутствует, или взялась пузырями. Если подобное имеется по всей площади детали, то проще всего будет заменить порог целиком. Однако может быть и другой случай, когда в подобном состоянии лишь часть порога, его можно отрезать и наварить целую часть.

Необходимы инструмент

Для замены порога нам понадобится набор отверток, сварочный аппарат, болгарка, пневматическое зубило, молотки, крючки, правки, а также верстак.

В случае, если у вас нет навыков работы с подобным инструментом, то можно обратиться за помощь к людям, которые уже сталкивались с подобным.

Процесс замены

Давайте рассмотрим, как производится замена порогов на ВАЗе своими руками. Перед тем, как что-то отрезать или приваривать, нужно снять все двери, и после этого вытащить порог, он располагается под дверными уплотнителями. Теперь необходимо снять уплотнители, дабы было проще работать с порогами, а также оставить в целостности резинки.

Далее нужно обрезать гнилые части порогов, но делать это стоит, начиная с мест у передних дверей, затем у задних, и только в самом конце по центру. Это делается для того, чтобы не повредить центральную стойку.

Удаляем все гнилые места при помощи болгарки или тонкого сверла, заднюю часть порога необходимо высверливать в местах усиления. Спереди же высверливают на месте, где останется старый соединитель.

Убираем усилитель порога, но не забудьте оставить часть старого усилителя, чтобы к нему можно было приварить металл. Когда мы убрали все части порога, которые были подвержены коррозии, необходимо очистить ржавые места.

Теперь необходимо приварить прогон, на усилителе подрамника, внахлест нужно приварить соединитель, если проще, то приваривается стык в стык со старым.

Тут требуется сделать усилитель короче и выполнить вырез на месте стойки. После этого, выравниваем нижние части усилителя и соединителя. Берем в руки сварочный аппарат и начнем приваривать выровненный кузовной элемент от центра к краям.

Выравниваем порог, подгоняем под размеры и защищаем места для сварочных швов. При помощи сверла сделаем отверстия под сварку, на нижней части панели. Затем эту часть необходимо приварить к днищу, вместе с соединителем. Наконец, приваривается металл со стороны верхней части порога, а у днища ставятся заплатки.

В добавок ко всему, необходимо удалить сварочные швы, зашпаклевать и покрасить, убедившись в герметичности. Замена порогов на классике проводится точно таким же способом.

Ценовая политика

Стоимость замены порогов всегда различная, многое зависит от размера работ и навыков мастера на СТО. В добавок ко всему, вам все равно придётся приобрести металл для новых порогов. А значит дешевле будет найти хорошего сварщика и проделать эту операцию самостоятельно.

Из этого следует, что замена порогов автомобиля своими руками, будет куда дешевле, а в некоторых случаях и более надежно и качественно.

Еще один вариант – это замена порогов и усиление их профильной трубой. В основном, к такому методу прибегают владельцы Нивы, так как она усиливает несущий кузов автомобиля. Прослужит такой усилитель довольно приличное время, ведь толщина металла на порядок выше заводского.

Фото замены порогов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать ста­тью

Замена порогов — этапы работ.

Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.

Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.

При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.

При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.

Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.

Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).

Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.

В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.

Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.

Из инструмента вам понадобится:

• распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
• ручная электродрель.
• сварочные зажимы (или струбцины).
• сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
• в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
• отрезные и зачистные круги для болгарки.
• наждачная бумага.
• шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).

И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.

сверло для удаления точечной сварки

Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.

Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.

Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.

Замена порогов — подготовка кузова.

Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.

Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.

После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.

А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.

Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.

И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.

В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.

Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.

замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.

В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.

Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.

На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.

Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.

Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.

Демонтаж старых порогов.

Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).

Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.

Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.

Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).

При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.

Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.

После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.

Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.

Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.

Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.

После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).

Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.

Замена порогов новыми — последовательность работ.

После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.

Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6  сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.

Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).

Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.

В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.

Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.

Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога)  и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.

И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.

Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.

После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .

замена порогов — привариваем наружную панель порога

А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.

При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.

Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь. Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.

Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.

При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).

Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.

Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.

После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).

Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.

Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.

Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.

На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.

Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.

Мятый порог на автомобиле

При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод  везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.

Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.

Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.

Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.

После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.

Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.

Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.

Замена порога на автомобиле

После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.

Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.

Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.

Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.

Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.

После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.

Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).

Удачной вам езды и ровной дороги!

Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации

КОММЕНТАРИИ: (0)

Замена порогов в Самаре

Кузовной ремонт автомобиля необходим не только из-за ДТП. Причинами обращения в кузовной автосервис могут стать естественный износ, а также коррозия металлических частей кузова. Часто такие повреждения встречаются на дверных порогах авто, которые больше других элементов машины подвергаются агрессивным внешним, а также механическим воздействиям.

У водителя, оказавшегося в такой ситуации, есть два варианта выхода из нее. Первый  правильный ‒ обратиться к мастерам автосервиса М5 . Второй ‒ попытаться поменять проржавевшую деталь самостоятельно, следуя пошаговой инструкции по выполнению таких работ.

Виды порогов и особенности их замены

Эта деталь представляет собой важную часть несущего кузова машины. В конструктивном плане она состоит из четырех элементов:

1. Внешнего, находящегося снаружи кузова.
2. Внутреннего, располагающегося в салоне авто и прикрытого сверху ковровым покрытием.
3. Усилителя, представляющего собой металлическую перегородку. Она находится между наружной и внутренней деталями конструкции.
4. Соединителя, обеспечивающего крепление их к днищу автомобиля.

В различных марках машин конструкция этой детали может иметь особенности. У подержанных авто она чаще всего является металлической, а также несъемной, приваренной к корпусу, а у современных моделей ‒ подвижной, крепящейся к кузову при помощи клипс, а также другого крепежа.

Съемные детали многие производители изготавливают из пластика. Замена порогов автомобиля часто влечет за собой и ремонт днища, так как они приварены.

Подготовка и этапы работ

Одним из главных направлений автосервиса М5 являются кузовные работы. В их перечень входит и замена порогов на машинах различных марок присутствующих на дорогах Самары. Исходя из степени повреждения запчасти процесс ее восстановления может отличаться. Но лучше выполнять полную замену прогнившей детали. Так как появление проржавевших дыр явный признак того, что повреждены все элементы конструкции  и частичный ремонт ситуацию не спасет.

При полной замене выполняются следующие шаги:

1. демонтаж боковой части машины, включая двери, переднее крыло;
2. удаление прогнивших деталей, зачистка, а также покраска примыкающих к ним частей кузова;
3. выбор запчасти-оригинальной или других производителей;
4. установка порога с помощью дуговой сварки, начинают крепление с верхней части, постепенно переходя к нижней;
5. зачистка сварочных швов, а также выравнивание поверхности специальной шпатлевкой;
6. обезжиривание и покраска.

На кузовной ремонт, под которым подразумевается замена порогов, цена устанавливается с учетом особенностей его проведения и типа кузова. При использовании металлических частей, а также необходимости поддомкрачивать машину стоимость работ будет более высокой. Примеры выполнения аналогичных работ с фото и кратким отчетом представлены на сайте.

Узнать сколько времени занимает такой ремонт в нашем автосервисе, а также уточнить другие вопросы, о стоимости замены и ремонта порогов, можно по контактному телефону.

Замена порогов ВАЗ 2114, 2113, 2115 своими руками: нестандартный подход, порядок действий

Прогнивший порог

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно, кому-то понадобится и для машины марки ВАЗ. У машин часто бывает проблема с порогами. Это связано с возрастом автомобиля. Также влияют различные погодные условия. Вода, грязь — и пороги машины начинают гнить. К ремонту сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет, требовалось минимум двое суток, а то и больше.

Я хочу описать метод, как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит еще и от того, делать покраску порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть — самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать нижнюю часть и поставить на место сгнившей.

Для начала я меняю порог. В дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть. Так или иначе, могут быть небольшие сложности, потому что порог сменный «неродной». Машина у меня М-2141 или «Москвич-41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придется снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Последний мне нужно снять, чтобы было удобно снимать двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри оно прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю.

После того как все шурупы откручены — их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю его со всех сторон. После того как чуть отойдет, можно снимать.

После снятия крыла стойку нужно чистить от ржавчины, грязи, налета и прочих инородных тел. Можно, в принципе, не чистить, но я обычно всегда это делаю. Стойку крыла я чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к ее снятию. Двери следует заранее промочить WD-смазкой и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет упираться в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята, я приступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединен с верхним порогом. Крепить новый я буду к верхнему, на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, тогда придется придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет.

Перед тем как срезать порог, я все-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать ее повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил чуть скорректировать свой план ремонта, а именно — полностью поменять порог верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, потому что он местами засорился. Если в него попадет влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, я простукиваю стойку, чтоб от нее отслоилась вся грязь, и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная, она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идет просто осыпание металла.

Возле левых крыльев (переднего и заднего) я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Так же я сделал спереди.

Автомобиль с новым порогом

Затем я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля еще и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло должно не цеплять и не бить его. Порог у меня полностью подошел.

Далее я снова снимаю крыло и дверь, начинаю непосредственно саму варку порога. Я его «прихватываю» снизу в разных местах. Обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Затем я снова вешаю двери и крыло, чтоб измерить зазоры при замерах порога.

У меня получилось все хорошо. Бывает такое, что зазор остается немного больше, чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там, как скажет заказчик. Далее я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом.

После того как внутри все закрыто, в ход идет шпаклевка, грунтовка, покраска. Шпаклевка также закроет все сварочные работы и другие следы. Зашпаклевать желательно сразу, пока металл свежий. Потому что, если, к примеру, прийти на следующий день, металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклевкой я замазываю все сварочные швы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно, когда затрагиваешь и внутренний короб, нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но, так как машина у меня в хорошем состоянии, я внутренний короб не трогаю.

После того как первый слой шпаклевки высох, у меня стали видны все бугорки от сварки. Я их выровнял шпаклевкой. После подсыхания второго слоя грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна еще одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому как часто бывает, что при покраске машины с пола поднимается пыль, она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги, заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, помог всем, кому это было необходимо. Удачных ремонтов.

7 простых шагов по замене порога двери

Ваш порог входной двери выглядит не по форме? Не ждите, пока он не станет сквозняком и полностью сломается, чтобы заменить его.

Чтобы вырезать и придать форму новому порогу, вам нужны умеренные навыки самодела, но эта работа относительно проста и занимает около двух-трех часов.

Ниже мы покажем вам, как заменить дверной порог на новый.

Инструменты для замены порога

Для выполнения проекта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Рулетка
• Лобзик
• Сабельная пила
• Лобзик
• Шпатель
• Универсальный нож
• Треугольник
• Заливка или карандаш
• Сверло для ногтей

Материалы

• Гвозди
• Пистолет для герметика и герметика
• Краска и грунтовка
• Лак
• Наполнитель для ногтей
• Пороговый блок
• ¼ дюйма ДВП

Шаг за шагом -Пошаговое руководство по замене порога наружной двери

Следуйте этому простому руководству, чтобы успешно удалить и заменить изношенный порог.

Шаг 1. Снимите старый порог

• С помощью сабельной пилы разрежьте старую доску порога пополам. Это позволяет легко поддеть доску. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в черный пол.
• Вставьте плоский конец монтировки между порогом и черным полом и поднимите порог.
• Если доска прилипла к косякам, просуньте стамеску между концами порога и косяками и слегка постучите молотком, чтобы сломать уплотнитель.

Наконечник для профессионалов: Вставьте небольшой отсек для инструмента или шпатель между наружной облицовкой перпендикулярно порогу (также известный как удар зацепа), чтобы проверить наличие признаков повреждения водой.Обязательно замените гниющий или поврежденный палец.

Шаг 2. Подготовьте заменяющий порог

• Используйте рулетку, чтобы определить длину, ширину и толщину существующего порога. Используйте эти измерения для подготовки нового порогового блока.
• Сменный блок должен быть примерно на два дюйма длиннее, чем расстояние между кожухами с обеих сторон двери. Это даст вам достаточно места, чтобы обрезать доску порога по размеру.

Шаг 3.Установить оклад

• Оклад защищает от проникновения воды. Есть несколько вариантов оклейки, включая металл, винил и резину. При выборе подходящего материала для гидроизоляции учитывайте долговечность и климат вашего района. В этом проекте мы будем использовать самоклеящуюся резиновую мембрану, которая обеспечивает максимальную защиту от влаги.
• Отрежьте лист резиновой планки по длине порога. Ширина планки должна быть немного шире, чем ширина порога, чтобы ее можно было заправить в носок, чтобы защитить эту часть от влаги.
• Положите оклад на дополнительный порог самоклеющейся стороной вниз. Разгладьте окантовку, чтобы под ней не образовывались пузырьки воздуха.

Шаг 4. Обведите профиль дверного косяка

• Резка нового порога обычно является сложной задачей в этом проекте из-за замысловатых контуров косяка. Для идеальной подгонки вам нужно перенести эти контуры на новый порог, а затем обрезать по мере необходимости.
• Отрежьте доску ДВП толщиной ¼ дюйма по ширине порога.Вы будете использовать эту доску как шаблон, чтобы обвести контуры косяка, а затем перенести их на новую доску порога.
• Чтобы очертить контуры, положите шаблонный картон в том месте, где будет располагаться новый порог. Край шаблона должен быть перпендикулярен лицевой стороне дверного косяка.
• С помощью разметки или карандаша обведите контур косяка на краю шаблона. Затем с помощью лобзика или универсального ножа вырежьте шаблон по профилю дверного косяка, который вы нарисуете на нем.
• Слегка отшлифуйте вырезанные края шаблона для аккуратности при переносе профиля на доску порога.

Шаг 5. Перенести профиль косяка и обрезать порог по размеру

Следующий шаг включает нанесение профиля дверного косяка на доску порога перед его разрезанием.

• Положите доску на ровную поверхность тыльной стороной вверх. Затем поместите шаблон ДВП заподлицо поверх доски и с помощью карандаша перенесите профиль косяка на доску.Проделайте это с обоих концов пороговой доски.
• Поднесите лобзиком к краям порога и разрежьте по профилю. Используйте шлифовальный блок, чтобы разгладить вырезанные края нового порога.

Шаг 6. Установите порог

• Установите новый порог на дверной проем. Профилированные края должны идеально подходить к краям дверного косяка.
• Убедитесь, что блок порога прилегает заподлицо с подоконником. Если нет, используйте молоток, чтобы слегка постучать по нему.
• Затем вставьте прокладки между порогом и вспомогательной подоконником как с внутренней, так и с внешней стороны двери. Установите регулировочные шайбы по центру и с обоих концов.
• С помощью сверла для ногтей вбейте два гвоздя по одному с каждой стороны вдоль порога. В качестве альтернативы, вы можете сначала просверлить отверстия в дополнительном пороге, чтобы облегчить забивание гвоздей в порог через прокладки и вниз до вспомогательного порога.

Наконечник для профессионального использования: Расположите регулировочные шайбы так, чтобы их узкие концы перекрывали друг друга.Это повысит порог равномерно и сохранит его ровно.

Шаг 7. Уплотнение и упаковка

• Замена дверного порога почти завершена. Перед очисткой участка не забудьте нанести герметик по внутреннему и внешнему краю порогового блока, а также между краями блока и дверного косяка.
• Герметик не только помогает удерживать порог на месте. Он также действует как дополнительная изоляция от сквозняков и влаги.
• Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести водостойкий герметик или расширяющуюся пену вокруг порога.Дайте герметику высохнуть, прежде чем покрывать новый порог лаком или краской по вашему выбору.

Вот и вы! Вот и все, что нужно для замены порога входной двери.

Расширенные советы по замене порога наружной двери

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из этого проекта:

Обработка деревянных порогов и упоров для пальцев ног

Деревянный порог легко установить, но он может прогнуться к повреждению водой в течение короткого времени, вынуждая вас заменить его снова.

Чтобы продлить срок службы порога, обработайте древесину боратным раствором перед установкой нового порога в дверной проем.

Обработка дерева помогает защитить порог и окружающие его части от насекомых и воды.

Выберите правильный тип порога

Пороги для входных дверей обычно изготавливаются из дерева. Однако вы можете заменить старый порог из стали или алюминия, который будет прочным и менее подверженным повреждениям от воды.Конечно, стиль порога, который вы выберете, также будет зависеть от стиля пола. Деревянный порог лучше сочетается с паркетным полом, чем стальной.

Одним из преимуществ металлических порогов является то, что большинство из них поставляются предварительно упакованными; не требуется много обрезки и контуров. Сходите в строительный магазин со старым алюминиевым порогом, чтобы купить замену подходящего размера.

Дополнительным преимуществом является то, что готовые алюминиевые пороги оснащены резиновой полосой, которая помогает закрыть зазор между порогом и дверью.Это дополнительное уплотнение имеет большое значение для сохранения энергоэффективности вашего дома.

Рассмотрите возможность установки дверных проемов

Замена изношенного порога должна помочь сохранить теплый воздух и холодный воздух снаружи зимой и наоборот летом. Однако, если между дверью и порогом все еще есть зазор, простым решением будет установка дверных проемов, чтобы закрыть зазор.

Ленты обычно бывают двух типов: металлические планки и U-образные трапы.П-образные трапы легче установить, их достаточно просто вставить под дверь. Металлические полосы требуют, чтобы вы прикрепили их к двери с помощью гвоздей или шурупов.

Чтобы установить уборщик, просто измерьте ширину двери и отрежьте его до соответствующего размера. Предварительно просверлите отверстия в уборщике, прикрепите его к двери и забейте соответствующие гвозди или шурупы.

Быстрая работа своими руками по украшению вашего подъезда

Порог входной двери легко пренебречь, если сама дверь исправна.Но изношенный порог — это не то, что нужно откладывать на потом.

Это не только угроза безопасности; повреждение может быстро распространиться на дверную коробку, что потребует дорогостоящего ремонта. Как видно из наших инструкций, замена дверного порога требует базовых навыков и подходящих инструментов.

Просто отмерьте и отрежьте новую доску по размеру, установите ее правильно, закрепите на месте, и все готово.

У вас есть вопросы или комментарии, как заменить дверной порог? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Замена порога двери — несколько абстрактно

Дверь между гаражом и домом, вероятно, стояла на месте с момента постройки дома.Однако в прошлом году мы обнаружили, что этого нельзя сказать о резиновом уплотнении между порогом и дверью. Она была приклеена, чтобы компенсировать небольшой зазор между дверью и деревянным полом, и повторяющееся трение при открытии двери сказалось. Итак, мы удалили уплотнение (оно раздражало, хлопало каждый раз, когда мы открывали дверь, и было совершенно безрезультатно) и приступили к поиску подходящей замены.

Во время моего исследования различных доступных типов уплотнений, от простых дверных проемов до комбинаций порогов и дверей, я обнаружил, что частью нашей проблемы был старый дверной порог.Он изношен, и седло (часть, которая имеет регулируемую высоту на некоторых типах порогов) больше не регулируется. Поскольку я немного начинаю делать дома, я проконсультировался с несколькими поисками в Интернете, с книгой, с моим папой, когда он был в гостях, и с нашим замечательным соседом (местным подрядчиком). Казалось, что дверь была заранее подвешена, включая порог, поэтому правильным решением было заменить всю дверь. К сожалению, замена двери — занятие дорогое, поэтому решил попробовать заменить порог.В худшем случае, если я все испортил, я бы просто вернулся к первоначальному варианту замены двери.

Первым делом мне пришлось снять старый порог. Для этого я использовал сабельную пилу и разрезал порог посередине. Это было немного сложнее, чем я ожидал, из-за неровной конструкции порога и деревянного пола в нашем доме, и то и другое зацепляло пилу и трясло ею в моих руках. После некоторых проб и ошибок мне удалось почти полностью сократить порог вдвое.Вырезание старого порога Когда разрез был закончен, я использовал монтировку, чтобы приподнять порог и вынуть каждую половину. Это потребовало некоторых усилий, поскольку порог несколько раз поднимался и толкался, чтобы срезать оставшиеся неразрезанные части. На самом деле, потребовалось гораздо больше усилий, чем я ожидал. Выдавить старый порог, наполовину удалить старый порог Как только весь порог выскочил и у меня была возможность посмотреть, стало ясно, почему его так трудно удалить. Порог был прикреплен к дверной коробке с каждой стороны тремя винтами, я срезал по два винта с каждой стороны и вырвал оставшийся винт из рамы.Дверная коробка, показывающая, где были вырваны или срезаны винты Где старый порог был прикреплен к дверной коробке Винты, которые срезались или были оторваны от дверной коробки при снятии старого порога Я не уверен, что я мог этого избежать, так как дверная коробка нависала над порогом, поэтому я не мог использовать сабельную пилу для нарезания шурупов. Однако, вероятно, стоит знать, если вы попробуете это сами.

Прежде чем делать что-либо еще, я очистил края, примыкающие к порогу, и смел оставшийся мусор.Это включало избавление от клея для пола, который использовался для заделки зазора между порогом и полом. Там, где старый порог соединялся с полом

После удаления старого порога пришло время подготовить новый порог. Я осмотрелся и остановился на пороге, который в основном был таким же, как тот, который я снял, за исключением того, что у него было деревянное седло, а не металлическое, и оно было слишком широким для двери. Я измерил ширину дверной коробки (это показалось важным) и новый порог, чтобы определить, сколько нужно подрезать.

Чтобы убедиться, что винты регулировки седла были правильно расположены после обрезки, я хотел обрезать равное количество с каждого конца порога и, чтобы убедиться, что я не ошибаюсь в разрезах, я измерил две точки разреза двумя способами. Сначала я измерил с каждого конца половину ширины того, что должно было быть удалено, и пометил это карандашом, затем я добавил такое же количество к ширине двери и измерил ее с каждого конца, снова пометив карандашом. Наконец, своей верной ножовкой я сделал надрезы, как отмечалось.Обрезка нового порога по размеруПосле обрезки по размеру я приложил порог к дверной коробке, чтобы проверить соответствие.Проверка подгонки нового порога.Хотя ширина теперь была правильной, было ясно, что порог не собирается просто соскользнуть на место. . В конце концов, мне пришлось разрезать старую пополам, чтобы вытащить ее. Кроме того, профиль нового порога отличался от профиля старого, что означало корректировку дверной коробки, чтобы она соответствовала требованиям. Указание поперечного сечения нового порога. Указание того, где дверную коробку необходимо отрегулировать, чтобы она соответствовала новому порогу. поскольку все это связано с потенциально необратимыми действиями, я был немного в тупике на правильном пути, поэтому я посоветовался со своим замечательным соседом Тимом.Он предложил разрезать дверную коробку заподлицо, чтобы порог входил прямо внутрь, а затем привинтить порог вниз. Он даже одолжил мне свой резак для заподлицо, поэтому, пометив дверную раму, чтобы показать, где должен быть разрез, я сложил несколько вещей, чтобы дать площадку для резака заподлицо. Это оказалось моим первым практическим использованием знаков Borders, которые я приобрел, когда в прошлом году мой любимый книжный магазин закрылся. Установка высоты для среза заподлицо. Срезание дверной коробки заподлицо с новым порогом. инструменты под рукой (здесь помогло бы долото), я использовал свой многоцелевой инструмент для снятия краски, чтобы очистить срез.Оказалось, что часть рамы, которую нужно было разрезать, была толще, чем ожидалось, поэтому отделка была не идеальной, но она будет скрыта после завершения работы. Фрейм Чтобы закончить этот этап, прежде чем фактически установить порог на место, я проверил его соответствие недавно вырезанной раме, используя одну из частей, которые я обрезал.

Когда все обрезано по размеру, пора было устанавливать порог.По совету соседа я снял седло, чтобы можно было прикрутить порог, как только он будет на месте. Я также пометил седло и порог, чтобы не было проблем при установке седла. Снятие седла с нового порога Новый порог со снятым седлом Отметка седла и порога для упрощения повторной сборки Сняв седло, я постучал по порогу Устанавливая новый порог на место, я добавил каплю герметика, чтобы закрыть зазор между внутренним полом и порогом, и толкнул порог до упора.Убедитесь, что стык между новым порогом и полом герметичен Установка нового порога на место Пришло время для электроинструмента номер три. Я просверлил три пилотных отверстия для шурупов, чтобы зафиксировать порог на месте. Я также просверлил зенковки, чтобы винты были заподлицо. Просверливание направляющих отверстий для винтов, которые будут фиксировать порог. Просверливание зенковки, чтобы убедиться, что винт будет заподлицо с порогом. место, я снова прикрепил седло и отрегулировал его высоту, чтобы он подходил к нижней части двери (это требовало частого открытия и закрытия двери).Повторная установка седла и регулировка высоты Новый дверной порог на месте Проверка того, что дверь закрывается Чтобы закончить все, я заделал все края заделкой зазоров вокруг нового дверного порога Новый порог на месте и заделал

Я многому научился, получил много удовольствия и немного сэкономил, так как мне не пришлось устанавливать новую дверь. Когда я начинал, я не был полностью уверен, что это сработает, и, если бы я проделал все это снова, я, конечно, мог бы поступить немного по-другому.Тем не менее, я все еще очень доволен результатами и, что более важно, моя жена тоже.

Замена порога двери — Fine Homebuilding

Было время, когда я передернулся, когда мне пришлось заменить порог. Плотно подогнать обе стороны косяка было трудоемкой задачей. Но замена порога на входной двери — это не та работа, которую нужно откладывать; изношенный порог нарушает защиту от атмосферных воздействий. Когда я начал специализироваться на отделочных работах, особенно на дверях, мне пришлось разработать систему, которая позволяла бы выполнять работу правильно с первого раза.

Строительные магазины, магазины бытовой техники и лесные склады продают различные пороги из дерева. Я предпочитаю пороги высотой 3/4 дюйма без резиновой вставки. По моему опыту, резиновую вставку нельзя отрегулировать так, чтобы она точно касалась двери и косяка. Кроме того, он может забиваться грязью, снегом и льдом, поэтому я всегда нахожу время, чтобы установить уборщик, а не использовать резиновую вставку для погодного уплотнения.

Ключом к точной подгонке нового порога является использование шаблона для переноса контуров косяка на концы порога, где необходимо вырезать совпадающие контуры.Я делаю свои шаблоны из ДВП толщиной 1/4 дюйма, разорванного на ширину порога. Я использую эту систему почти 20 лет, и она ни разу не подводила меня.

Сделайте шаблон первым

Шаг 1: Нарисуйте шаблон. Прижмите шаблон к торцу косяка, где будет сидеть новый порог. Расставьте писцы так, чтобы расстояние между ними было максимальным. Держите их перпендикулярно косяку и обведите профиль.

Шаг 2: Подкрасться к линии.Отрежьте шаблон лобзиком по ширине линии; затем выполните точную настройку с помощью напильника. Вы можете использовать напильник, но я использую рашпиль, чтобы работа шла быстрее и давала лучшие результаты. Какой бы инструмент вы ни использовали, будьте особенно внимательны, чтобы надрезы были квадратными.

Рашпиль пильный синтоистский

Автор фотографии: Криста Дёрфлер

Я использую синтоистский рашпиль уже несколько лет, и моя мечта сбылась. Зубцы доходят до самого края файла, и есть две поверхности (одна мелкая и одна грубая).Инструмент режет древесину быстро, без особых усилий. Я больше не боюсь использовать лобзик для надрезов или надрезов карманов. Пару движений рашпилем, и углы получаются чистыми и квадратными. Вы можете заказать синто-строгальный рашпиль онлайн примерно за 30 долларов (www.japanwoodworker.com).

Измерьте и отрежьте порог

Шаг 3: Измерьте отверстие и сделайте первый разрез. Измерьте внутреннюю часть корпуса. В данном случае это было 36-5 / 8 дюйма. Я добавил 1/16 дюйма.для подкраски при окончательной подгонке.

Шаг 4: Перенести профиль дверного косяка. Держите шаблон в нижней части порога заподлицо до конца. Острым карандашом нарисуйте профиль на пороге; затем используйте тот же шаблон, чтобы отметить другой конец порога.

Шаг 5: Вырежьте выемки в пороге. Используйте лобзик и зачистите выемки рашпилем, как вы это делали с шаблоном. Помните, что хотя вы режете снизу, все будут видеть верхнюю сторону.Держите пилу прямо. Более новый лобзик Bosch имеет функцию точного контроля (вы можете прочитать об этом в обзоре инструментов A Better Breed of Jigsaw from Fine Homebuilding # 181 [август / сентябрь 2006 г.], стр. 81), которая незаменима при выполнении перпендикулярных порезы.

Шаг 6: Ослабьте край порога. Когда вы проверяете порог на соответствие, самое время сделать небольшую отметку на краю кожуха. Перед тем, как закончить порог морилкой и лаком по вашему выбору, обработайте эту кромку шлифовальным блоком.

Шаг 7: Закройте винты с зенковкой деревянными дюбелями. Чтобы скрыть установочные винты, я просверливаю пилотные отверстия диаметром 3/8 дюйма. зенковкой глубиной 1/2 дюйма. После закручивания винтов # 8 x 2-1 / 2 дюйма с плоской головкой (один в центре подоконника, один в 4 дюймах от каждого конца) я приклеиваю 3/8 дюйма. заглушки, обрезка и отделка их после высыхания клея.

Последнее замечание по резиновым вставкам

Пороги бывают со вставками и без них. Я предпочитаю порог без резиновой вставки.У него должен быть гладкий верх и низкий профиль, чтобы не было грязи или ваших ног. Слегка вогнутая нижняя сторона обеспечивает хороший контакт с полом по краям, а скошенные стороны облегчают переход. Порог со вставкой предназначен для дверей, у которых по нижнему краю не установлен уплотнитель для защиты от атмосферных воздействий.

Фото: Дин Делла Вентура, если не указано иное

Рисунок: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Типы порогов для наружных дверей | Продукты для утепления Frost King®

Вы можете не ощущать поступление наружного воздуха, но если у вас есть неподходящий порог с даже небольшим зазором, вы можете ощущать это каждый раз, когда получаете свой большой счет за электроэнергию. Наружные двери требуют модернизации порога и водонепроницаемости, чтобы содержать дом в чистоте и снизить затраты на электроэнергию.Порог обеспечивает герметичность между полом и нижней частью двери. Это первый шаг к защите входа в ваш дом от атмосферных воздействий, за которым следует установка дверных изоляционных материалов, таких как пластик, бронза или пенопласт по краям дверной коробки. Давайте рассмотрим дверные пороги типа для ваших входных дверей. Взгляните на то, что у вас есть сейчас. Это поможет вам определить правильный материал порога. Например: если у вас есть алюминий, замените его алюминием.Если у вас есть дерево, замените его деревом. Frost King предлагает виниловые верхние пороги и пороги седел из дерева и алюминия. Пол и Брайан из подкаста The Handyguys покажут вам, как выбрать правильный порог Frost King для проекта модернизации дверной изоляции.

В это время вам также следует подумать о том, чтобы завершить уплотнение в нижней части двери с помощью дверных проемов или нижней части двери. Дверные проемы сочетаются с виниловыми верхними порогами. Днища дверей выполнены в паре с порогами верха седла.Порог со стреловидностью или дном обеспечивает комплексное решение по сокращению затрат на электроэнергию. Вы можете купить эти изоляционные материалы для дверей здесь. Установка дверного комплекта — это проект своими руками? Вы делаете ставку. С помощью всего лишь нескольких инструментов и небольшой помощи наших дружелюбных экспертов Frost King Пола и Брайана вы можете мгновенно закрыть дверь в экстремальную погоду. Посмотрите наше видео, в котором показано, как установить дверные комплекты, включая уплотнители.

Представьте, что вы устанавливаете дверной набор, который изолирует сквозняки, грязь, влагу и насекомых.Кроме того, это улучшает внешний вид вашего подъезда. Frost King предлагает дверные пороги, дверные проемы, дверные проемы и дверные наборы, которые помогут сохранить теплоизоляцию вашего дома на долгие годы. Выбирайте из множества различных стилей, цветов и отделок. Узнайте, где можно купить пороги Frost King и другие изоляционные материалы для дверей. Чтобы получить советы DIY в течение года, подписывайтесь на нас, ставьте лайк и закладку на наш блог. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших типах дверных порогов, дверных проемах, дверных проемах или дверных комплектах, просмотрите наши часто задаваемые вопросы, позвоните по телефону 1-800-299-5700 или отправьте нам сообщение.

Замена деревянного дверного порога

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

У меня гниль на пороге задней двери. Есть простой способ (Труда не боюсь) сделать этот ремонт без замены вся дверь и рама?

SL из Роки-Маунт, Северная Каролина

SL,

Я могу попытаться помочь вам начать, но не могу гарантировать, что это будет легкая работа или что она не может превратиться в «зыбучие пески»… мой любимое выражение для работы, которая кажется маленькой, но вырастает до гигантской пропорции! Я надеюсь дать вам хорошее представление о том, что влечет за собой эта работа и некоторые потенциальные проблемы, чтобы вы могли судить, действительно ли вы хотите разобраться сами.

Ремонт гнили — это двухэтапный процесс … удаление гнилой древесины и заменив его. По крайней мере, это звучит просто! И некоторые ремонты гнили ЕСТЬ довольно легко, например, молдинги из дерева или сайдинг, так как весь гнилой район легко доступен.Однако пороги могут быть проблемой, когда под ними простирается гниль. В зависимости от дизайна вашего дома, всегда есть шанс, что другие члены дерева также будут сгнивший; они могут быть доступны, а могут и не быть. Например, если у вас есть бетонные ступени за дверью, в дереве часто бывает гниль позади них. Убрать всю гнилую древесину в эти ситуации, поэтому единственное «легкое» решение — выйти как можно больше гнили и залить участок бетонной ямкой цемент.Это даст прочную основу, которая больше никогда не сгниет. Но я я схожу с пути …

Первым шагом в этом ремонте является снятие старого фанкового порога. Это делается путем выполнения двух пропилов циркулярной пилой по ширине. порога примерно в четырех дюймах от каждой стороны двери рама (или настолько близко, насколько позволяет корпус вашей пилы). Вы не должны порезать слишком глубоко … ровно настолько, чтобы пройти через порог. если ты придется делать несколько разрезов по одной и той же линии, это лучше, чем переусердствовать! Убедитесь, что у вашей пилы твердосплавный диск… Существует шанс, что вы наткнетесь на гвозди, и если ваше лезвие не твердосплавное, оно скорее всего, будьте готовы к куче мусора, если попадете в нее.

Теперь вы можете удалить центральную часть порога, оставив небольшой кусочек с обеих сторон. Если остальные части не выходят легко, они, вероятно, держатся гвоздями в дверной коробке. Попытка вытащить их может нанести ненужный и даже серьезный ущерб. дверная коробка.Старые, сухие дверные коробки могут сильно расколоться, если вы попробуйте выбить порог. Вместо этого возьмите стамеску по крайней мере дюйм шириной. Разделите порог на более мелкие части (по длины), вбивая долото в древесину с Вверх. Если порог покрашен краской, зернистость может быть не видна, но бежит от дверного косяка к дверному косяку. Порог разделится по зерно на куски. Продолжайте разделять его, пока он полностью не освободится от гвозди, удерживающие его в дверной коробке.

Вы могли бы сэкономить на расщеплении, если есть зазор между дверными косяками и кусками порога. Этот пробел позволит вставить ножовку и отрезать гвозди. Вы можете получить специальная ручка для ножовочного полотна для этой цели или фиксатор полотна для ножовки в набор ViseGrips.

После полного снятия порога вы узнаете, не у вас есть более серьезная проблема гнили.Вот где он попадает сложно, так как существует слишком много возможных ремонтов, чтобы здесь. Итак, давайте представим, что гниль не выходит за пределы порог … уф! Теперь ваша задача — установить новый порог. С использованием центральную часть старого порога в качестве образца, возьмите его лесной склад или домашний магазин, чтобы выбрать замену. Единственный другой информация, которая вам понадобится, — это ширина вашей двери.

Наружные пороги дубовые в форме приземистой толстой буквы «Т». с двумя маленькими ушками, которые выступают из-под внешнего молдинга.Доступны пороги, предварительно вырезанные по этой форме. Будет ли у вас изменить его или даже сделать его самостоятельно из длины необработанного порога это большой вопросительный знак. Однако есть вероятность, что некоторые доработка необходима, чтобы он поместился под рамку.

Мы собираемся совершить прыжок веры (и времени) и предположить, что вы правильно отрежьте и протестируйте свой запасной порог. Сейчас хитрость заключается в том, чтобы установить его таким образом, чтобы он был так же хорош и крепкий как новый.И это уловка! Поскольку порог немного наклонен наружу, чтобы стекала дождевая вода, это не просто дело засунуть его под дверные косяки и прибить на место. НЕТ … это было бы слишком просто. Поднять и удержать порог надежно вставляете полоски дерева … они же прокладки … и вставляете их под порогом, чтобы дать ему опору.

Из-за угла порога невозможно вставить регулировочную шайбу чтобы удерживать внутренний край порога, пока он находится на месте.Вместо этого вам придется прикрепить прокладку или прокладки вдоль «Двуручная» рамка под внутренним краем порога. В ширина этих прокладок не должна превышать 1 1/2 — 2 дюйма. Так и будет сделайте несколько попыток, чтобы получить правильную толщину прокладки. В зависимости от того, как выровняйте раму, вы можете использовать одну деревянную полоску по всей длине порога, или вам, возможно, придется варьировать толщина регулировочной шайбы. Помните о своей цели … иметь порог сильно удерживается этой внутренней прокладкой на нижней части косяки дверей.Для очень плотной посадки может потребоваться постучать по установите порог с помощью молотка (используйте кусок дерева между молоток и порог для защиты порога от повреждений).

Как только у вас будет плотная посадка, которая будет выдерживать вес, снимите порог и нанесите строительный клей на прокладку (и). Кран порог обратно на место (он будет легче скользить с смазка строительного клея) и установить дополнительные прокладки под внешним краем порога, вставив их на место, пока Вы получите такое же плотное прилегание к дверным косякам.Маленький строительный клей на них тоже не помешал бы! Эти прокладки должны вставлять под оба дверных косяка и не менее двух дополнительных разнесены под порогом. Не искажайте порог, используя слишком толстые прокладки!

В качестве последнего шага просверлите порог и прокладки и забейте их гвоздями. его, регулировочные шайбы и в сплошной каркас ниже, используя 3 дюйма гвозди финишные оцинкованные. Предварительно просверленные отверстия в пороге должен быть такого же размера, как тело или «стержень» ногтей.Хотя на чистовых гвоздях головки маленькие, дуб такой твердый и строительный клей настолько прочен, что весь комплект крепежа надежно удержит ваш новый порог на месте.

Дверь менять не нужно, только порог

Q: Порог моей входной двери испорчен, и мне нужно его заменить. У меня одна дверь лет 15. Я не хочу заменять всю дверь, только порог. Буду признателен за любые предложения.

A: Со временем порог может выйти из строя и потребовать замены. Если у вас есть зазор между нижней частью двери и порогом, возможно, вы сможете избежать замены порога и вместо этого установить новую решетку в нижней части двери.

Процедура проста: просто проведите щеткой по нижней части дверцы и закрепите ее. Если это не помогает, следующим шагом будет замена порога.

Порог изначально устанавливается как навесной дверной блок вместе с косяками и скользит в рамный проем для двери.Порог обычно прибивается или прибивается к боковым косякам. Обычно под порог кладут клей или герметик, чтобы защитить от непогоды и насекомых.

Чтобы снять порог, вам, вероятно, придется разрезать его посередине и отодвинуть. Вы можете сделать это с помощью задней пилы или сабельной пилы, и вам может потребоваться сломать валик герметика или клея, чтобы высвободить его.

Далее следует удалить его с боковых косяков, и вы можете поднять порог с того места, где вы его разрезали, и повернуть конец вверх, чтобы отодвинуть его от боковых косяков.Вы также можете попробовать двигать им вперед-назад. Это немного похоже на выдергивание зуба без крови. Как только старый порог выйдет из строя, вытащите оставшиеся гвозди из боковых косяков.

Необходимо приобрести порог такого же фасона, который будет подходить к проему. У меня была покупательница, у которой была двойная дверь, и она купила два порога поменьше с мыслью, что она просто соединит их вместе, чтобы перекрыть проем — плохой ход. Если вам нужно заказать размер по специальному заказу, то сделайте это.

Получив нужный, поверните дверь в сторону или снимите ее, чтобы можно было установить новый порог, который будет ввинчиваться в пол.Если вы устанавливаете черновой пол из дерева, вы можете прикрутить его к дереву. Если вы устанавливаете в бетон, положите порог на место и отметьте места на бетоне, а затем вы можете просверлить отверстия каменной коронкой.

Положите пару толстых валиков герметика, чтобы при установке порога не было щелей для насекомых или ветерка. Используйте анкеры Tapcon (около 10 долларов за упаковку) и прикрутите порог на место.

Поверните дверцу (или повторно повесьте ее, если вам пришлось ее снимать) на место и проверьте ее посадку.Дверь должна легко закрываться, а нижняя часть двери должна касаться верхней части порога. Ожидается легкое трение развертки о верхнюю часть порога. Под дверью вообще не должно быть щелей.

Изнутри дома с закрытой дверью посмотрите под дверью на наличие дневного света. Если вы видите дневной свет (при условии, что вы делаете это днем), вам необходимо внести некоторые коррективы.

Порог будет иметь несколько регулировочных винтов, утопленных в верхней части.Вы можете повернуть винты по часовой стрелке, чтобы уменьшить трение и увеличить расстояние между дверью и порогом.

Поворачивая винты против часовой стрелки, вы закроете этот зазор. Если вы отрегулировали винты до упора, но по-прежнему не можете закрыть дверцу, в крайнем случае вам, возможно, придется снять дверцу и отшлифовать ее небольшое количество снизу.

Когда вы закончите, положите полоску прозрачного силикона по бокам порога, где он встречается с боковыми косяками двери.Тогда вы будете готовы начать раскачиваться и хлопать.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected]. Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

Сделайте дверной проем безопасным для старения на месте

Дверные проемы могут быть опасными частями дома для пожилых людей, предпочитающих стареть на месте. Небольшой подъем, создаваемый порогом, представляет опасность для людей с ограниченными физическими возможностями.Это также может стать препятствием для тех, кто пользуется ходунками, и затруднить передвижение по дому для тех, кто пользуется инвалидной коляской.

Несмотря на проблемы, которые они вызывают, внешние пороги служат определенной цели. Порог создает уплотнение, предотвращающее попадание дождевой воды, снега и низких температур в дом и повреждение пола. Итак, когда вы думаете об изменении порога внешней двери для старения на месте, может быть хорошей идеей обойти порог, а не снимать его.

Наиболее распространенные модификации входа включают в себя установку пандуса над порогом или над порогом, чтобы исключить то, что может быть довольно резким подъемом высоты в дверном проеме. Некоторые модификации порогов представляют собой довольно простые поделки выходного дня. Другие, например, если вы имеете дело со старыми домами с неровными полами, могут довольно быстро получить техническую информацию.

Хорошая новость в том, что у вас есть возможности! Я собрал свои любимые исправления, чтобы избавиться от опасных порогов в домах, где пожилые люди с ограниченными физическими возможностями предпочитают стареть.

Установка переносного пандуса на пороге

Самый простой способ изменить порог — добавить пандус с обеих сторон двери. Это отличный вариант, потому что здесь нет ни строительных, ни столярных работ. Просто сложите пандусы, и все готово.

Многие пандусы на рынке также портативны, что делает их идеальными для пожилых людей, которые хотят иметь возможность путешествовать. Держите комплект дома на тот случай, когда к ним навещают пожилые родители, и они смогут легко входить и выходить из дома с ходунками или инвалидной коляской самостоятельно.

Как найти правильный порог для дверного проема

Пандусы бывают разной ширины в зависимости от размера дверного проема. Также необходимо учитывать необходимую высоту пандуса. Это будет основано на высоте между полом и верхом порога. Не менее важна длина пандуса. То, как далеко простирается пандус в любом направлении, должно зависеть от того, насколько крутым должен быть пандус вашему родителю, чтобы безопасно и комфортно подняться по пандусу.Если сила тела является проблемой, то, если пожилой взрослый будет прилагать слишком много энергии, поднимаясь по крутому склону, будет работать против его способности легко передвигаться по дому.

Не менее важны сопротивление скольжению и качество материала. Выбирайте пандус, у которого есть сцепление с дорогой. Если вы ищете пандус для внешнего входа, убедитесь, что на поверхности есть дренажные каналы, чтобы не попасть в нежелательную грязь и воду.

Вот несколько вариантов, с которых можно начать.Эти пандусы бывают разных размеров, поэтому подобрать пандус, подходящий для вашего порога, будет несложно.

Эти переносные пандусы также отлично подходят для использования внутри дома. Подробнее об этом ниже!

Установка внешнего пандуса для инвалидных колясок с помощью набора для самостоятельной сборки

Иногда проблема для инвалидных колясок заключается не только в пороге входа. Кроме того, прежде всего, нужно добраться до входа. Если в доме вашего старшего родителя есть ступеньки, ведущие к входной двери, или ухоженная дорожка с неровной брусчаткой или камнями, можно добавить специальный пандус поверх опасной дорожки или рядом с ней.Наклонный пандус также является более безопасным вариантом для пожилых людей, использующих ходунки, и для пожилых людей с умеренными или серьезными проблемами с подвижностью, которые хотят стареть на месте.

Как построить внешний пороговый пандус с помощью готового набора для сборки

Прелесть набора DIY Threshold Ramp Kit в том, что они упрощают процесс с помощью пошаговых инструкций. И большинство из них можно построить с помощью одного или двух человек за пару часов, так что это легкий проект на выходные, который сразу же существенно изменит качество жизни пожилого человека, за которым вы ухаживаете.

Проверьте набор, который вы покупаете, на предмет списка инструментов, которые вам понадобятся для завершения проекта. Однако для большинства наборов, которые я видел, этот список инструментов должен быть тем, что вам нужно.

Вам нужно иметь под рукой сверла, которые могут просверливать небольшие пилотные отверстия, и сверла большего размера, которые могут ввинчивать шурупы для настила.

В большинство комплектов входят кронштейны и другое необходимое оборудование, но не фанера, поэтому вам может потребоваться добавить деревянный каркас в список покупок. Хороший комплект точно подскажет, какие породы и размеры древесины вам нужны.

Убедитесь, что выбранный вами комплект имеет минимальную сквозную ширину 36 дюймов — ширину, необходимую для того, чтобы стандартная инвалидная коляска могла пройти через дверной проем. Также убедитесь, что на рампе есть боковые перила. Они защитят кресло-коляску от слишком близкого приближения к краю и соскальзывания.

Одна особенность, которая ОБЯЗАТЕЛЬНА при выборе пандуса: A Верхний кронштейн заподлицо . Убедитесь, что верх пандуса находится заподлицо с порогом дверного проема, чтобы инвалидные коляски могли легко проскользнуть через него.Большинство качественных комплектов пандусов будут включать L-образные кронштейны для крепления верхних сторон пандуса к порогу.

Не пропустите внутренние пороги

Не забывайте и о других дверных проемах и порогах в интерьере дома. Пороги для душа и ванны, пожалуй, самые опасные, поскольку они представляют опасность как споткнуться, так и поскользнуться. Обустройство ванной комнаты большой душевой кабиной, где пол душа находится на одном уровне с остальной частью ванной комнаты, — лучший способ обезопасить пожилых людей.

Пороги внутри дома — даже с небольшим подъемом дверного проема — могут представлять серьезную опасность для пожилых людей с любым типом проблем с мобильностью. Я всегда предпочитаю полностью снимать дверь и добавлять небольшие пандусы по обе стороны от порога. Если вы не можете снять дверь — если дверь ведет в спальню или ванную комнату, — мой первый выбор — пандусы для порогов. Подобно внешним пандусам, которые мы обсуждали, это простой и недорогой способ мгновенно облегчить передвижение пожилых людей в инвалидной коляске.

Если вы не хотите смотреть на резиновые или металлические переносные пороговые пандусы, находясь внутри, и решаете, что вам нужно что-то нестандартное, добавление настраиваемого перехода порога с наклоном, например небольшой пандус, — отличный способ создать переход в полу, который Подходит для инвалидных колясок и соответствует существующему дизайну пола.

Если есть небольшая разница в высоте между этажами по обе стороны от текущего порога — менее дюйма или около того — вы можете добавить наклонный переход порога к более короткому полу, чтобы поднять его на высоту более высокого этажа.Это довольно просто, и стоит попробовать сделать самодельный проект, если вы хотите выполнить работу самостоятельно.

Необходимых инструментов:

• • Настольная пила — Настольная пила должна уметь выполнять пропилы под углом для получения длинной скошенной кромки.
  • Пильная лошадь с зажимами — Используйте пильную лошадь, чтобы закрепить деревянную деталь перед резкой. Это гарантирует, что вы сэкономите деньги. И это намного безопаснее.
  • Электродрель — Вы будете использовать дрель, чтобы прикрутить порог к полу.Если у вас еще нет электродрели, это отличный универсальный инструмент.
  • Измерительная лента — Как следует из названия, она понадобится вам для измерения длины доски.
  • Шурупы — В зависимости от толщины твердой древесины приобретите шурупы для дерева, которые заходят достаточно глубоко в пол, чтобы закрепить переход порога.
  • Мелкозернистая наждачная бумага — Выберите мелкозернистую бумагу. Все, что вам здесь нужно, — это слегка отшлифовать твердую древесину перед нанесением финишного покрытия.
  • Клей для дерева — Хороший клей для дерева будет иметь большое значение для обеспечения надежности и устойчивости переходной детали к любому повреждению уплотнения водой.
  • Морилка или другое покрытие для дерева — Выберите цвет или морилку, которые лучше всего подходят к полу, чтобы придать ему индивидуальный вид.

    Вот общие шаги, которые необходимо предпринять для создания наклонного перехода через дверной проем, по которому инвалидная коляска может скользить.

    Шаг 1: Отрежьте кусок твердой древесины по длине дверного проема.

    Шаг 2: Сделайте конический скос на одном крае твердой древесины.На этом этапе определяется, насколько крутой будет новый пандус для инвалидной коляски, поэтому не слишком сильно увеличивайте угол. Выберите более широкий кусок твердой древесины, чтобы уклон был более плавным.

    Шаг 3: Приклейте наклонный порог к полу и закрепите винтами

    Шаг 4: Отшлифуйте и заклейте новый наклонный порог

    Если разница в высоте между двумя этажами по обе стороны от дверного проема больше чем на дюйм, возможно, вы рассматриваете более сложный проект, включающий строительство пандуса.Если вы не знакомы ни с чем, кроме простых столярных работ, возможно, сейчас самое время обратиться к профессионалу.

    Предупреждение! Если вы меняете порог в старом доме, вы можете столкнуться с неровными, провисающими полами. Если вы решите создать настраиваемый порог, при котором переход должен сужаться от одной стороны к другой, ваш день станет намного сложнее. Линия изменения высоты тона, необходимая для этого типа пользовательского перехода, называется рампой переменного шага. Это сложный проект, который лучше всего доверить профессиональному плотнику.

    Не останавливайтесь на достигнутом! Чтобы сделать дверной проем безопасным для старения на месте, нужно еще многое подумать.

    Безопасное перемещение по порогу дома — это больше, чем просто изменение самого порога. Устраните другие распространенные опасности и модифицируйте дверные проемы, чтобы пожилые люди, о которых вы заботитесь, были в безопасности в их доме.

    Расширьте дверные проемы минимум до 36 дюймов, чтобы инвалидная коляска или ходунки могли легко пройти через дверной проем. Что-нибудь более узкое затруднит проезд инвалидной коляски.Это также может поставить под угрозу пожилых людей с ограниченными физическими возможностями, которые могут зажать пальцы между инвалидной коляской и дверным проемом при проезде на колесах. Вы можете прочитать нашу статью «Расширение возможностей для старения на месте», чтобы узнать больше.

    Добавьте полустены входа или другую прочную поверхность высотой по пояс у входа в дом. Пожилые люди, которые сталкиваются с проблемами мобильности, не должны выполнять несколько задач одновременно, входя и выходя из дома. Старые на месте взрослые часто доставляют продукты и предметы домашнего обихода к себе домой.Хотя службы доставки на дом делают их жизнь более удобной, я видел слишком много падений, связанных с тем, что они наклонялись, чтобы взять посылку, когда они превышали неровный порог. Создание полустены или другого места, где можно разместить пакеты, — простое решение для устранения этой опасности.

    Укладка стен и другие кладочные работы — определенно работа профессионала. Обсудите со своим стареющим подрядчиком об этом и любых других конструктивных изменениях.

    Доверяйте своему суждению и убедитесь, что вам удобно, как каждый порог внутри и снаружи дома работает для пожилых людей, о которых вы заботитесь.Если вы решили добавить переносные пандусы по обе стороны от дверного проема престарелых родителей, но модификация вам просто не подходит — измените ее.