Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
  
• монтажная пена;
  
• малярный скотч;
  
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.


Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.


Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.


Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

📹 видео и способы восстановления ржавого кузова

---

Многие сталкивались с ржавчиной на автомобиле. Иногда она появляется на почти новых машинах. Причина — в особенностях эксплуатации и в качестве покрытия деталей. Распространяются «рыжики» быстро. Чем дальше откладывается ремонт, тем больше сил и средств понадобится. Важно не только избавиться от ржавчины, но и не навредить машине. Большинству автолюбителей эта работа вполне по силам.

Причины и места появления

Виновата в образовании «рыжиков», «жучков» коррозия. Это процесс окисления металла из-за действия влаги, электричества (статического), воздуха. В результате появляется ржавчина.

Защищает машину от «рыжиков» лакокрасочное покрытие. Хорошо помогает оцинковка. На кузовах она встречается не всегда. Цинковым покрытием защищают также самые уязвимые места, например, пороги, подкрылки. Разные заводы-изготовители относятся к работе неодинаково.

Лакокрасочное покрытие авто часто повреждается. В трещины, сколы легко попадают влага, воздух. Они достают до металла и окисляют его. Начинается коррозия, появляется ржавчина.

Многое зависит от ухода за автомобилем, нагрузок. Особенно опасны для машины дождливые сезоны. Зимой на улицах больше агрессивных химических веществ.

Опытные автолюбители или мастера СТО даже по внешнему виду ржавчины догадываются о ее причинах, например:

1. Пятен много и они маленькие. Если запустить, как правило, становятся глубже. Площадь тоже растет, но не так быстро. Поврежденное место кажется больше, чем оно есть на самом деле. Ржавчина часто появляется после некачественного ремонта. Иногда причина — в неважном металле (сплаве) кузова.
2. Ржавчина из-за повреждения лакокрасочного покрытия легко обнаруживается. Нередко она находится под «вздутием».

Ржавчина чаще появляется там, где повреждено покрытие авто. Разрушают его, как правило, камешки, ветки деревьев, грязь.

К «излюбленным» местам рыжих пятен относятся:

1. Капот. Сюда попадает гравий из-под колес, своих и чужих. Страдает покрытие, появляется ржавчина. Широкая резина, диски усугубляют ситуацию. Владельцы таких колес чаще сталкиваются с ржавчиной.
2. Пороги. Они первыми встречают агрессивные химикаты с улиц или просто влагу. Повреждения ведут к еще более сильной коррозии. Такое случается, например, после неудачных съездов с бордюров.

Способы борьбы с ржавчиной авто

При неправильном удалении «рыжиков» они быстро возвращаются. Иногда повреждается кузов или другие детали.

Любители и мастера используют два способа борьбы с ржавчиной:

1. Химический. Здесь применяют специальные вещества. Часть нужна для оцинковки, то есть для защиты от коррозии в будущем. Другие борются с пятнами, когда они уже есть. Химическим способом обрабатывают места, которые трудно достать. Это, например, части арок, изгибы на днище. Механическими средствами здесь работать нельзя или очень сложно. После химии ржавчина меняет вид: становится рыхлой, смывается, или, наоборот твердеет.
2. Механический. Сюда входит несколько операций: зачистка, грунтовка, шпаклевка, покрытие эмалью. Способ подходит для тяжелых случаев, когда ржавчина въелась. Механическим способом обрабатывают поврежденные участки до железа.

Сначала оценивают состояние машины.

Очищают ржавый участок до металла и рассматривают:

1. В легких случаях обходятся химией.
2. В более сложных нужен механический метод. Используют, когда ржавчина захватила большую площадь, сильно въелась.
3. Иногда коррозия серьезно разрушает автомобиль. Обнаруживаются дырки «навылет» или поврежденный металл — чересчур тонкий. Здесь одной обработкой против ржавчины уже не обойтись. Сначала понадобится кузовной ремонт: сварка, шпаклевка и прочее.

Способы имеют свои плюсы и недостатки. Механический, например, требует много труда и времени. Химический метод — проще, но часто денег уходит больше.

В любом случае перед работой машину тщательно моют. Так пятна лучше видны.

Механический способ

Даже при сильной ржавчине правильная обработка помогает надолго. Механический способ избавляет от пятен примерно на год или два.

Работа включает несколько шагов:

1. Подготовку. Находят все необходимое.
2. Очистку рыжего участка.
3. Обезжиривание, грунтовку.
4. Нанесение эмали, а потом лака.

Делают все вдумчиво и аккуратно. Стараются избегать царапин и заметных переходов.

Инструменты и материалы

Борются с коррозией разными средствами. Иногда применяют оборудование или делают все вручную.

Подходят следующие инструменты, средства:

• пескоструйный аппарат;
• болгарка с кругом для шлифования;
• дрель с подходящей для зачистки насадкой;
• наждачная бумага;
• металлическая щетка;
• шпатлевка с отвердителем;
• преобразователь ржавчины;
• грунтовка;
• растворитель;
• эмаль для покраски;
• прозрачный лак.

Очистка поверхности

Сначала удаляют все лишнее механическими средствами. Подходит, например, обычная дрель с нужной насадкой. В неудобных местах хорошо зарекомендовал себя пескоструйный аппарат. Он экономит время и улучшает качество обработки. Маленькие участки или труднодоступные зачищают обычно вручную.

Ржавчину убирают вместе с кусками лакокрасочного покрытия. Зачищают качественно, до металла. Чем лучше это сделать, тем дольше не будет «рыжиков».

Выбирают средство по ситуации. Как правило, хватает мелкой наждачки (400, 600). В тяжелых случаях берут шкурку крупнее (120) или металлическую щетку.

После зачистки делают следующее:

1. Наносят преобразователь ржавчины. Даже после хорошей очистки остаются мельчайшие следы коррозии. Иногда их нельзя заметить. Остатки ржавчины убирает преобразователь. Смотрят инструкцию на упаковке. Наносят и ждут. Обычно хватает получаса. Вытирают.
2. Обезжиривают поврежденный участок, например, растворителем.
3. После зачистки остаются царапины, впадинки. Даже мельчайшие поры заметны после покраски. Для нормального вида и дополнительной защиты их шпаклюют: заделывают, выравнивают. Универсальные средства на самом деле подходят не для любого кузова. Подбирают шпатлевку и наносят в несколько слоев. Каждый шлифуют. Ровности, гладкости добиваются даже с помощью обычной наждачной бумаги. Лучше взять с несколькими размерами зерна.

Грунтовка

Остается придать участку прежний вид. Снова обезжиривают. Дальше грунтуют, чтобы краска лучше легла.

Важно не испачкать остальные части автомобиля. Их укрывают, например, полиэтиленовой пленкой, простой газетой, малярным скотчем. Не жадничают. Защищают, как правило, все, что находится за полметра от ремонтируемого участка.

Часто грунтуют на улице. При защите газетой, пленкой желательно учесть направление ветра. На восстанавливаемый участок не должна попадать пыль и другие частицы.

Грунтовку берут антикоррозионную. Подбирают нужный цвет. Учитывают оттенок краски. Допустим, если эмаль белая, то черная, серая грунтовка не подходит. Получится более темный цвет.

Есть еще несколько правил:

1. Распыляют грунтовку с 20–30 см. Так она ложится ровнее. Движения — плавные.
2. Делают 2–3 слоя. Каждый сохнет 15–20 минут в теплый сезон.

Покраска и лакировка

К выбору эмали относятся особенно ответственно. Важен и цвет, и качество. Красят так:

1. Делают 2–3 слоя. Каждый сушат по инструкции. Последний слой — дольше.
2. Чтобы спрятать место перехода, применяют автомобильный полироль. Наносят его тряпкой из замши. Для работы подходит и шлифовальная насадка, только очень мягкая.

Покраска не требует особого мастерства. Важна аккуратность. Восстановленный участок сверху еще покрывают лаком. Наносят примерно по той же схеме, в 2–3 слоя. Лак делает покрытие более защищенным и красивым.

Химический способ

Иногда ржавчина не успела сильно распространиться. Здесь обычно используют химический способ. Наносят средство на ржавый участок и ждут примерно 30–40 минут. Дальше остатки ржавчины смывают водой, протирают участок тряпкой.

Выбор химических средств — большой. Производители, как правило, обещают эффективность и безопасность. При механической зачистке немного повреждается металл. Химикаты в этом отношении безопаснее. Качественные средства хорошо останавливают коррозию. Некоторые стоят недорого.

В магазинах можно найти удобные комплекты. Там есть все необходимое для работы. Входит, например, следующее:

1. Средства для обезжиривания, удаления ржавых пятен, создания цинкового покрытия (защита).
2. Электроды. Бывают для подготовки поверхности, для нанесения защиты. У последних наконечники делаются из цинка.
3. Провода с «крокодилами». Нужны для подключения электродов к аккумулятору.

Химический способ удаления ржавчины прост, не занимает много времени. Однако такая обработка отличается от механической только вначале. После нанесения химии, удаления ржавчины делают то же самое. Для надежного результата понадобится еще шпаклевка, полировка, покраска. Только так поврежденный участок становится гладким и незаметным.

«Косметические» средства

Многим не хочется долго удалять ржавые пятна. Часть автолюбителей ищет простые способы борьбы. Однако легких путей здесь нет. Когда нужна качественная защита, придется проходить все этапы обработки. Если просто убрать ржавчину с поверхности, она быстро вернется.

Иногда требуется больше внешний эффект, например, для продажи авто. В таких случаях выбирают одно из «косметических» средств. Оно убирает «рыжики» на короткое время. Источник проблемы остается.

К таким средствам относят, например, «Антиржавчину». Она быстро, качественно убирает пятна на срок от 2 до 6 недель. Эффект зависит от условий, погоды. Средство напоминает хороший преобразователь ржавчины.

Для долгого эффекта устраняют причины окисления металла. Перекрывают доступ воздуху, влаге. Одних химических средств, паст тут недостаточно. Хотя можно немного усилить защиту. Для этого сверху на ремонтируемый участок наносят лак (прозрачный). Хотя выигрыш здесь — небольшой. Для надежного эффекта нужно, чтобы средство сначала полностью избавилось от ржавчины. Средства вроде «Антиржавчины» этого не могут. Они проникают неглубоко. Часть ржавчины остается и продолжает разрушать автомобиль.

Профилактика

Коррозию можно предупредить. Иногда удается смягчить ее последствия. Многие автомобилисты не знают об этом или игнорируют простые правила.

Для профилактики образования ржавчины делают следующее:

1. Обрабатывают днище средствами против коррозии.
2. Чистят, моют автомобиль. Делают это регулярно. Зима — не исключение. Так с поверхности снимают агрессивные вещества, которые приводят к коррозии. С этой же целью обрабатывают воском.
3. Защищают покрытие машины от камешков. Помещают на капот антигравийную пленку. Защищают и другие части машины, например, крышу. Устанавливают над лобовым стеклом. В качестве варианта защиты подходит «мухобойка».
4. Не забывают о брызговиках, подкрылках. Оснащают все четыре колеса.
5. Периодически осматривают авто. Чем раньше замечены пятна, тем легче с ними справиться.

Борьба с ржавчиной — обычная работа автолюбителя. Не стоит с ней затягивать. «Рыжики» быстро распространяются. Такая обработка помогает защитить авто и избежать дорогого ремонта. Обычно удается сделать все своими руками.

Ремонт ржавчины: видео

Ремонт скозной коррозии кузова своими руками: как заделать дыры от ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним,
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя,
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Читайте также: Правила инверторной сварки кузова автомобиля

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Читайте также: Ремонт кузова автомобиля ВАЗ 2106 своими руками

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Загрузка…

Ржавые дыры в кузове авто латаем без сварки

Авто самоделки /01-сен,2020,06;49 / 1225
Владельцам старых авто довольно часто знакома такая проблема с порогами, арками и дверцами, когда на них появляются сквозные ржавые дыры. Из-за этого машина сильно теряет во внешнем виде. Для таких мест требуется зачистка и заваривание, а для этого нужен сварочный аппарат или же придется прибегать к услугам кузовщиков. Если денег на сервис нет, как и электросварки, а в прогнивший автомобиль уже не хочется садиться, тогда проблема решается самостоятельно – в дешевый и быстрый способ. В таком случае можно сделать временный косметический ремонт.

Он проводится с помощью таких материалов:
• обезжиривателя или растворителя;
• монтажной пены;
• малярного скотча;
• стартовой и финишной автомобильной шпаклевки;
• аэрозольных автомобильных грунта, краски и лака.

Описание рабочего процесса по ремонту и покраске кузова авто с ржавыми дырами

Сперва мы целиком срезаем все участки с гнилым металлом и зачищаем кузов в поврежденных местах.
В случае с гнилым порогом под низ мы подкладываем картон и создаем таким образом ограничение. Вся дыра запенивается – берем для этого монтажную пену.
Задуваем пены побольше, начинаем сверху – для обеспечения достаточной площади контакта, чтобы надежно прилипло. Для уплотнения пены подпираем ее при помощи картона и ждем, пока застынет.
После высыхания пены мы ее обрезаем, взяв острый нож, чтобы образовалась плоскость по форме остального, нормального участка кузова. Дальше шлифуем другие рыжики с оставшимся под ними живым металлом.
В случае с полностью сквозными отверстиями небольшого размера на двери мы их так и оставляем, лишь зачищаем до блеска.

Затем нужно проделать следующее: ремонтируемая часть кузова отделяется от “здоровой”. Для этого наклеиваем малярный скотч.

На следующем этапе мы обезжириваем поверхность и шпаклюем – используем эпоксидную шпаклевку, лучше если со стекловолокном.

Там, где на двери сквозная дыра – накладываем шпаклевку по обе стороны. Она высыхает быстро, наносим в быстрый, грубый способ, можно с излишками.
Высохшую зашпаклеванную поверхность шлифуем. После обработки повторно шпаклюем, используя на сей раз финишную шпаклевку. После остывания берем нулевку и шлифуем, пока не получится идеально гладкая поверхность.

После полного восстановления поверхности кузова берем малярный скотч, закрываем им молдинг и рядом с ремонтируемым местом прикрываем колесо, взяв плотную ткань или пленку. Дальше восстановленную часть обезжириваем, берем баллончик грунта и покрываем этот участок.

После высыхания для устранения появившейся шероховатости мы шлифуем ее, взяв наждачку нулевку. Затем наносим краску тонким слоем. Желательно за один раз краски напылить немного, чтоб не получились подтеки. После высыхания краски наносим лак слоем.
В случае подбора лакокрасочных материалов под тон кузова, сложно будет увидеть, что в том участке кузов ремонтировали. Благодаря этому предельно простому, но не настолько долговечному и потому временному способу ваша машина на сезон или даже не один получит целый, ухоженный вид.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Заливка отверстий под ржавчину | Как работает автомобиль

Вырежьте кусок стекловолоконного мата той же формы, что и отверстие, но размером 1/4 дюйма. (6 мм) больше и положите за отверстие. Нанесите жидкую смолу на коврик, пока он не станет насыщенным. Положите второй слой стекловолокна позади первого и нанесите на него больше смолы. Перед окончательной заливкой дайте смоле застыть.

Если отверстие в кузове не находится в несущей зоне, например, в части шасси , он может быть отремонтирован стекловолокном, наполнителем или недавно введенной смесью наполнитель-волокно.

Доступны фирменные комплекты, содержащие все материалы, необходимые для ремонта. Многие материалы также можно купить отдельно в магазинах аксессуаров, гаражах или специализированных фирмах.

Используйте электродрель с проволокой. щетка , шлифовальный диск или шлифовальный круг, чтобы удалить краску примерно на 2 дюйма (50 мм) по всему отверстию. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц и красочной пыли.

Вырежьте любой слабый и заржавевший металл оловянными ножницами.Если остались следы ржавчины, обработайте металл антикоррозийным средством (см. Устранение ржавчины перед покраской ).

Преодоление разрыва

Вырежьте кусок расширенного металла по форме отверстия, но примерно на 1 дюйм (25 мм) больше по всему периметру. Поместите его под отверстие и зафиксируйте небольшими комками наполнителя с дополнительным отвердителем для быстрой настройки. Добавьте наполнитель для создания контура.

Постучите по краям отверстия шаром небольшого молотка с шариковой ручкой ниже уровня панели.

Заполнитель корпуса может поддерживаться листом расширенного цинкового металла, закрепленным за отверстием. Подходящая деталь обычно входит в ремонтный комплект.

Используйте ножницы для жести, чтобы разрезать металлический лист так, чтобы он был примерно на 1 дюйм (25 мм) больше, чем отверстие по всему периметру.

Смешайте небольшое количество пасты для наполнителя с отвердителем из набора для наполнения. Вы можете ускорить его схватывание, добавив немного больше отвердителя, чем указано в инструкции к набору. Но не отклоняйтесь слишком далеко от инструкций производителя.

Поместите металлический лист за отверстие и зафиксируйте его с небольшим количеством наполнителя.

Если вы не можете удерживать лист из-за отверстия, используйте проволочные крючки, чтобы прижать его к заднему краю, пока не схватится фиксирующий наполнитель, или, в зависимости от типа отверстия, сверните сетку в форму трубки и закрепите ее. прочно встал на место. Добавьте наполнитель для создания контура.

Укладка стекловолокна

Вырежьте кусок стекловолоконного мата той же формы, что и отверстие, но размером 1/4 дюйма.(6 мм) больше и положите за отверстие. Нанесите жидкую смолу на коврик, пока он не станет насыщенным. Положите второй слой стекловолокна позади первого и нанесите на него больше смолы. Перед окончательной заливкой дайте смоле застыть.

Стекловолокно может вызывать раздражение кожи у некоторых людей — при обращении с ним надевайте резиновые перчатки.

Ножницами вырежьте два куска стекловолоконного мата так, чтобы они перекрывали края отверстия на 1 дюйм (6 мм) по всему периметру.

Смешайте жидкость смолу, следуя инструкциям, прилагаемым к набору.

Поместите слой стекловолокна в отверстие сзади. Используйте старую кисть, чтобы нанести смесь смолы на мат — если возможно — с обеих сторон, пока мат не станет полупрозрачным.

Если на лакокрасочное покрытие капает смола, немедленно сотрите ее тряпкой, смоченной в метиловом спирте.

Положите второй кусок мата на заднюю часть первого и кистью добавьте еще смолы. Дайте смоле застыть. Заполните оставшуюся небольшую выемку наполнителем (см. Сглаживание вмятины ).

Использование смеси наполнитель-волокно

Накройте отверстие пластиковым листом и заклейте скотчем с одной стороны. Нарисуйте ручкой форму отверстия на листе.

Некоторые ремонтные комплекты не используют сетчатую основу. Они сокращают количество этапов, связанных с использованием пластикового покрывающего листа, чтобы удерживать смесь наполнителя и стекловолокна по тому же контуру, что и тело.

Подготовьте отверстие способом, уже описанным в разделе Устранение зазора (слева).

Смешайте некоторое количество смеси наполнитель-волокно и нанесите ее на края отверстия, пока они не будут хорошо покрыты. Отогните пластиковый лист и поддержите его одной рукой, пока вы наносите смесь наполнителя внутри начерченного контура.

Поместите пластиковый лист поверх отверстия и закрепите один край полосой бумажной клейкой ленты.

Обведите контур отверстия на пластиковом листе, затем загните лист обратно.

Сложите пластиковый лист обратно над отверстием и плотно прижмите, чтобы смесь наполнителя и волокна приняла форму металлической панели.

Добавьте отвердитель в смесь наполнителя, как указано в инструкции к набору. Нанесите смесь на пластиковый лист внутри отмеченной области. Нанесите еще смесь на края отверстия.

Сгладьте пластиковый лист по всему периметру, чтобы он совпадал с линиями ремонтируемой панели, и заклейте три других края, чтобы удерживать его.

Закрепите пластиковый лист на отверстии, прижмите его к отверстию и закрепите липкой лентой три других края. Пластиковый лист должен повторять контуры тела.

Когда смесь наполнителя затвердеет, снимите кран и снимите пластиковый лист. Залейте небольшие отметины небольшим количеством смеси.

Когда смесь наполнителя затвердеет, снимите пластиковый лист. Небольшие следы, оставленные на поверхности ремонта, можно заполнить небольшим количеством смеси или заполнить краской, прежде чем на ремонтируемый участок будет нанесено распыление.

.

Как заполнить небольшие вмятины и отверстия в кузове автомобиля

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Кузовные работы
5. Как заполнить небольшие вмятины и отверстия в кузове автомобиля

Автор: Дина Склар

На рынке представлено множество составов для заполнения небольших отверстий, вмятин и складок на поверхности вашего автомобиля. Большинство наборов содержат как минимум два вещества: наполнитель и отвердитель, которые вы смешиваете с наполнителем перед его использованием.Проверьте внимательно в магазине автозапчастей, чтобы найти комплект с простейшими инструкциями, которые помогут сделать работу за вас как можно проще.

Чтобы дать вам представление о том, как наносить наполнитель для тела, вот несколько общих инструкций, которые подходят для большинства ситуаций (но обязательно прочтите и следуйте инструкциям на продукте, который вы покупаете):

1. Тщательно очистите участок тела.

   Удалить все следы грязи, воска и ржавчины.

2. Отшлифовать территорию.

   Используйте наждачную бумагу из оксида алюминия № 180 или № 220 или тип, указанный для пластиковых или алюминиевых деталей вашего автомобиля.

   Продавцы в магазине автозапчастей или автомобильных красок помогут сделать правильный выбор. Поскольку шпатлевки не прилипают к краске, необходимо отшлифовать поверхность. При шлифовании убедитесь, что края краски растушеваны (растушеваны), чтобы в будущем старая краска не отслаивалась от новой краски, а также для обеспечения хорошего сцепления. Аккуратно втирайте внутрь от краев вмятины, чтобы не увеличить поврежденную область.

3. Смешайте столько отвердителя-наполнителя, сколько вы собираетесь использовать сразу.

4. Если вы заделываете дыру, поместите что-нибудь под дырой, чтобы наполнитель оставался на месте.

   • Для отверстия в металлической части корпуса: Подложите экран из стекловолокна или тонкую алюминиевую проволочную сетку под отверстие (на нижней стороне корпуса).

   • Для детали из стекловолокна или пластика: Используйте соответствующий набор исправлений, доступный в вашем местном магазине автозапчастей или авто красок.

   Обязательно тщательно очистите область под краями отверстия, чтобы избавиться от грязи или краски.Затем смешайте очень небольшую часть наполнителя и отвердителя и нанесите их на края экрана и края области, которую нужно заделать, чтобы удерживать сетку на месте. Если в наборе нет аппликатора, используйте шпатель или пластиковый скребок для горшков, чтобы нанести наполнитель. Дайте пластырю высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

5. Нанесите наполнитель.

   Работайте медленно и осторожно, чтобы наполнитель не распространился за пределы вмятины или отверстия и не повредил окружающую область.После того, как вы закончите, залитый участок должен быть немного выше, чем поверхность машины вокруг него.

6. Как только наполнитель начнет затвердевать (примерно до консистенции твердого сыра), воспользуйтесь перфорированным напильником, чтобы снизить уровень почти до уровня краски.

7. Подождите не менее 20–30 минут, пока все не высохнет; затем отшлифуйте участок наждачной бумагой со средним зерном, пока он полностью не прилегает к окружающей поверхности тела.

8. Когда все станет гладким и ровным, прогрунтуйте участок и подкрасьте краску.

   Грунтовку можно использовать в качестве последнего слоя шпатлевки для заполнения крошечных отверстий или неровностей. Нанесите несколько слоев грунтовки, шлифуя каждый слой шлифовальным блоком, пока поверхность не станет идеально гладкой. (Чтобы убедиться, что грунтовка гладкая, смочите грунтовку и посмотрите, как свет отражается от поверхности.)

.