Как добывают алюминий в домашних условиях?

Алюминий обладает уникальными свойствами, такими как низкая температура плавления и высокие показатели электропроводимости, что позволяет использовать его в различных сферах деятельности.

Он широко применяется для производства электрических проводов и в качестве защитного покрытия корпусов самолетов. Из него даже изготавливаются металлоконструкции различного назначения, но для этих целей необходимо будет купить листовой алюминий.

Подготовка к работе

Немногие знают, что алюминий можно добывать в домашних условиях. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

• аппарат для электродуговой сварки;
• металлическая бочка;
• порошкообразный графит;
• глина.

Работу можно проводить в любом нежилом помещении, где устанавливается сварочный аппарат либо другой мощный источник электропитания.

На следующем этапе нужно подготовить чистую глину, в 10 кг которой может находиться в пределах 3-7 кг алюминия. Для дальнейшей работы ее необходимо хорошо просушить, что можно сделать при помощи различного сушильного оборудования или просто выложить на солнце и оставить на некоторое время.

Далее сухую глину нужно измельчить до однородного порошкообразного состояния. Только в этом случае из нее получится добыть весь содержащийся алюминий, а также это существенно ускоряет процесс добычи.

Извлечение алюминия из глины

Полученный порошок глины необходимо тщательно смешать с графитом, который способствует получению более качественной структуры алюминия благодаря высоким показателям электропроводности. Его количество определяется в зависимости от того, для каких целей будет использоваться добытый металл:

• для работы с электроэнергией будет достаточно 2 кг графита на 10 кг глиняного состава;
• любое другое назначение предполагает добавление 1 кг графитового порошка на 10 кг глины.

В заранее подготовленную бочку засыпается уже смешанный состав и заливается водой, которая также является отличным проводником тока. После этого к ней необходимо подвести напряжение, для чего и нужен сварочный аппарат или другой источник питания. В процессе подключение следует соблюдать правила безопасности, чтобы обезопасить себя от поражения электричеством – ни в коем случае нельзя трогать бочку.

Под воздействием тока произойдет реакция, в ходе которой кислород отщепляется от глины и образовывается алюминиевый сплав. После остывания емкости из нее можно вытаскивать небольшие комки добытого металла.

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

1. Вопросы безопасности
2. Подготовительные работы
3. Изготовление электролита
4. Режимы обработки
5. Ванна для анодирования
6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Как и чем покрасить алюминий в домашних условиях?

Алюминий, как и некоторые другие цветные металлы, достаточно сложно качественно покрасить в домашних условиях. Дело в том, что алюминий быстро окисляется при взаимодействии с обычным воздухом, при этом на его поверхности образуется налет, который практически никак не взаимодействует с традиционными лакокрасочными материалами – грунтовкой, краской, лаком. Это приводит к тому, что, если вы не будете соблюдать инструкции по окрашиванию алюминия, то свежая краска продержится недолго и ваше изделие из алюминию нужно будет красить заново. Обычно алюминиевые детали и изделия окрашиваются в специальных условиях, с использованием специализированного оборудования, а предшествует покраске алюминия процесс его анодирования.

Анодирование – это процесс химической или электрохимической обработки поверхности алюминия (или других цветных металлов), предотвращающий окисление поверхности. Анодированный алюминий можно легко покрасить в любой цвет, т.к. анодированная поверхность обладает отличной адгезией (сцеплением) к краске или грунтовке.

Так как и чем покрасить алюминий своими руками в домашних условиях?

Мы предлагаем вам два варианта покраски алюминия:

1 С анодированием и анилиновым красителем

2 Без анодирования, с использованием специальной грунтовки и специальной цинк-алюминиевой краски по металлу

Конечно, максимально качественный и долговечный результат вы получите только после анодирования, однако в домашних условиях сделать это непросто, особенно если вы красите что-то большое — автомобильные диски, алюминиевую лодку и др., поэтому вы можете прибегнуть к более простому варианту – подготовке алюминия к окрашиванию при помощи грунтовки «для алюминия, нержавеющей стали и гальванических поверхностей».

Способ 1

Для того, чтобы провести процедуру анодирования и покраски алюминия вам понадобится:

— соль, сода кипяченая вода для приготовления раствора электролита
— алюминиевая посуда, в которой поместится наша деталь или изделие
— мелкая наждачная бумага
— источник тока (около 2А и 12В)
— ацетон или керосин для обезжиривания
— анилиновый краситель и уксусная кислота для приготовления краски

Инструкция по покраске алюминия с анодированием

1

Сначала нам нужно сделать в домашних условиях электролит. Для этого необходимо приготовить два насыщенных раствора – соляной и содовый. В одну емкость с кипяченой водой мы добавляем соль, в другую – соду, размешиваем, добавляем еще, снова размешиваем и делаем это на протяжении 25-30 минут, чтобы растворы максимально напитались солью и содой. Настаиваем их еще 15-20 минут, процеживаем и смешиваем в СТЕКЛЯННОЙ ЕМКОСТИ в пропорции 9 частей раствора соды к 1 части раствора соли

2

Берем нашу алюминиевую деталь или изделие и тщательно обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой

3

Обезжириваем поверхность при помощи ацетона, керосина или специальной жидкости для обезжиривания

4

Ополаскиваем алюминиевую деталь в воде. После промывания детали в воде, постарайтесь не прикасаться к ней руками, так как от рук на поверхности могут остаться пятна, которые повлияют на дальнейшую обработку изделия

5

Наливаем приготовленный нами электролит в алюминиевую посуду – таз или кастрюлю – и кладем туда наше алюминиевое изделие. Для запуска процесса анодирования подключаем источник тока плюсом к нашему изделию, минусом – к алюминиевой емкости.
В качестве источника тока можно взять автомобильный аккумулятор или регулируемый выпрямитель (сила тока должна быть около 2 Ампер, напряжение – около 12 Вольт). Анодирование должно производиться в течение 1,5 – 2 часов, за это время наше алюминиевое изделие приобретет приятный голубовато-серый оттенок

6

Чем покрасить алюминий? Окрашивать анодированный алюминий следует раствором анилинового красителя. Для приготовления такого раствора необходимо в 1 литр воды добавить 15 граммов красителя, 1 мл уксусной кислоты и нагреть его до 70-80 градусов.
Погружаем наше алюминиевое изделие в раствор красителя на 10-15 минут, чем дольше мы держим изделие в растворе красителя, тем более насыщенным и темным будет его цвет после окрашивания

Способ 2

Для того, чтобы покрасить алюминий в домашних условиях вам понадобится:

— грунтовка для алюминия, нержавеющей стали и гальванических покрытий
— мелкая наждачная бумага
— акриловая или эпоксидная цинк-алюминиевая краска для металла
— уайт-спирит, ацетон или керосин для обезжиривания поверхности

Инструкция по покраске алюминия без анодирования

1

Тщательно зашкурьте поверхность вашего алюминиевого изделия мелкой наждачной бумагой. Чем менее зернистая наждачка будет вами использована тем лучше. Подойдет размерность 600, 800 или 1200

2

Обезжирьте поверхность, используя уайт-спирит, ацетон или специальный обезжириватель

3

После полной зачистки и обезжиривания как можно быстрее покройте поверхность грунтовкой для алюминия и нержавеющей стали. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе надолго, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.
Через несколько минут, после того как первый слой грунтовки высохнет, нужно нанести второй слой грунтовки для лучшей адгезии краски к вашему изделию

4

Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой?
Для этого вам подойдет специальная, содержащая цинк и алюминий краска по металлу цинк-алюминиевая. Лучше всего использовать краску в аэрозольном баллоне, так как при нанесении краски из аэрозольного баллона, она ложится гораздо равномернее и ровнее, чем при нанесении кистью.
Перед началом окрашивания как следует встряхните баллон, краску следует наносить с расстояния 25-30 сантиметров. Красить следует движениями сверху вниз, чтобы избежать потеков.
После того, как первый слой краски высох (для этого достаточно 20-25 минут), нанесите следующий слой краски. Как правило, для хорошего и качественного окрашивания алюминия достаточно 3-4 слоев краски

5

После того, как окрашивание закончено, дайте вашему алюминиевому изделию окончательно высохнуть. Для этого нужно 4 – 6 часов

6

Вы можете дополнительно покрыть изделие лаком, это придаст цвету глубину и дополнительно защитит окрашенную поверхность от повреждений

Если вы в точности выполнили все этапы инструкции, то новая краска на вашем алюминиевом изделии будет держаться долгие годы и выглядеть как новое!

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании алюминия своими руками обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

2 Окраску алюминия нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски

3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания требуется не менее 5 — 6 часов

ЕСЛИ ВАМ ПРИГОДИЛСЯ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ. СПАСИБО!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Как состарить алюминий в домашних условиях

Как состарить алюминий в домашних условиях?

Всем доброго времени суток! Возник недавно передо мной такой вопрос: как состарить металлические пластины (предположительно алюминиевые)? Нужно, чтобы они выглядели старыми, темными, можно даже с ржавчиной. Покопалась в инете, нашла только химические способы. А можно ли чем-нибудь ещё состарить, помимо химии? Доступа у меня к подобным реагентам нет (и даже не знаю, где их можно купить), потому нужен бытовой способ, если такой, конечно, имеется.

Пластина моя выглядит примерно так:

Заранее благодарю за помощь!

Ржавчина, Это к железу.

Даже если Вам удастся оксидировать алюминий, то его патина выглядит некрасиво — она не темная — она белесая, как плесень, ничуть не благородная. ничего хорошего.

Мне нужна именно темная патина. Хотя не знаю, возможен ли такой эффект на алюминии?

И примерно такое. Алюминиевая лента — единственное, что нашлось. Хочу сделать что-то типа обшивки, какую используют на сундуках и многих других предметах, сделанных под старину. У меня, конечно, это предполагается исключительно как декоративная деталь. Наверно, надо все-таки взять другой металл?

Ну вот Павел уже написал — и меня удивил. Я была уверена, что с алюминием ничего путного сделать нельзя. Старые сундуки обивали, кажется, просто железом. Мне кажется, медь или латунь — было бы очень красиво.

Было бы — да. Очень хочу сделать правдоподобный старинный сундук — мечта давняя)) Но сколько фотографий смотрела, убеждалась, что там в основном шло железо. Сейчас вот, интересно, чем обивают (помимо ковки).

думаю, жестью или чем-то вроде того.

Как вариант — сейчас бывает всякая искусственная патина (типа специального покрытия, создающего эффект) — может, Вам такое лучше поискать, если с металлом напряженка?

Сейчас вот пробовала поискать стальную ленту для стяжки — нашла только по оптовым ценам и, соотвественно, большими партиями. Свою я брала в строительном гипермаркете, специально, правда, никуда не ездила и не искала. Искусственные патины есть, но мне хочется именно натурального металла, можно даже с небольшой коррозией. Думаю, придется мне продолжать поиски уже железной ленты, её можно хотя бы поржавить попробовать в воде. А то с алюминиевой у меня ничего не получается. (

Виктория, знаю один дедовский способ. Когда-то работал с алюминием немного, так что проверено.

Берёте обычное яйцо, отделяете белок от желтка. Белок размешиваете и выливаете в плотно закрывающийся сосуд, банка с крышкой подойдёт, и ставите дня на три в тёплое место, можно на батарею.

Через три дня белок протухает, вонь капитальная..))

Предварительно надев противогаз, открываете банку, перемешиваете, кистью наносите на отделываемую поверхность тухлый белок (он как вода из лужи становится, когда протухнет), и оставляете подсыхать на часик-другой.

Теперь нужна горелка. Газовая или бензиновая — без разницы. Хотя, возможно, и на газовой плите пойдёт, но не уверен..

Подсохшую детальку просто прокаливаете догоряча и оставляете остывать. Цвет изделия станет как патина, грязно-коричневого цвета. Затем либо шлифануть деталь, либо мягкой латунной щёточкой пройтись, можно и тканью потереть.

Изделие будет выглядеть состаренным.

ЗЫ.. Почему-то мне кажется, что Вы не пожелаете воспользоваться этим рецептом..)) Но, мало ли, может кому и пригодится..

Термообработка алюминиевых сплавов

Термическая обработка алюминиевых сплавов предназначена для корректировки характеристик материала с помощью воздействия высоких температур. Различными способами обработки можно добиться широкого разнообразия структуры и свойств.

Сплавы, которые содержат примеси в размере 15-18%, имеют вид твердого раствора. В качестве дополнительных компонентов применяются медь, магний, цинк, кремний и другие вещества, различное сочетание которых и их процентное соотношение прямо пропорционально влияют на свойства материала.

В обычном состоянии алюминиевые сплавы не отличаются высокой прочностью, при этом довольно пластичны. Наиболее неустойчивые сплавы включают в состав большое количество легирующих компонентов, которые влияют на равновесную структуру.

Для упрочнения алюминиевых сплавов применяется методы термообработки. Путем равномерного нагрева, который регламентируется техническими условиями, получают соответствующую структуру, необходимую для начальной стадии распада твердого раствора.

С помощью термообработки можно получить множество типов структуры материала, которые соответствуют требованиям производства. Термическая обработка позволяет создать структуру, не имеющую аналогов.

На сегодняшний день разработано множество методов термообработки алюминиевых изделий, среди которых наибольшую популярность обрели три: отжиг, закалка, старение.

Особенности термообработки алюминиевых сплавов

Алюминий и его сплавы требуют особого подхода к термообработке для достижения определенной прочности и структуры материала. Очень часто применяют несколько методов термообработки. Обычно, после закалки следует старение. Но некоторые типы материалов могут подвергаться старению без закалки.

Такая возможность появляется после отливки, когда компоненты, при повышенной скорости охлаждения, могут придать металлу необходимую структуру и прочность. Это происходит во время литья при температуре около 180 градусов. При такой температуре повышается уровень прочности и твердости, а также снижается степень тягучести.

Каждый из методов термообработки имеет некоторые особенности, которые стоит учитывать при обработке алюминиевых изделий.

Отжиг необходим для придания однородной структуры алюминиевому сплаву. С помощью этого метода состав становиться более однородным, активизируется процесс диффузии и выравнивается размер базовых частиц. Также можно добиться снижения напряжения кристаллической решетки. Температура обработки подбирается индивидуально, исходя из особенностей сплава, необходимых конечных характеристик и структуры материала.

Состав и свойства алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой

Важным этапом отжига является охлаждение, которые можно проводить несколькими способами. Обычно проводят охлаждения в печи или на открытом воздухе. Также применяется поэтапное комбинированное охлаждение, сначала в печи, а потом на воздухе.

От скорости снижения температуры напрямую зависят характеристики готового материала. Быстрое охлаждение способствует образованию перенасыщенности твердого раствора, а медленное – значительного уровня распада твердого раствора.

Закалка требуется для упрочнения материала путем перенасыщения твердого раствора. Этот метод основан на нагреве изделий температурам и быстром охлаждении. Это способствует полноценному растворению составных элементов в алюминии. Используется для обработки деформируемых алюминиевых сплавов.

Для использования этого способа нужно правильно рассчитать температуру обработки. Чем выше степень, тем меньше времени требуется на закалку. При этом стоит подобрать температуру так, чтобы она превышала значение, необходимое для растворимости компонентов, но была меньше границы расплава металла.

Методом старения достигается увеличение прочности алюминиевого сплава. Причем необязательно подвергать изделия искусственному старению, так как возможен процесс естественного старения.

В зависимости от типа старения изменяется скорость структурных изменений. Поэтому искусственное старение более предпочтительно, так как оно позволяет повысить производительность работ. Подбор температуры и времени обработки зависит от свойств материала и характеристик легирующих компонентов.

Правильное сочетание уровня нагрева и времени выдержки позволяет повысить прочность и пластичность. Такой процесс называется стабилизацией.

Методы отжига алюминиевых листов

Отжиг алюминиевых сплавов не является обязательным к применению. Но в некоторых случаях без этого способа термообработки невозможно достичь желаемых характеристик материала.

Причиной применения отжига может стать особое состояние сплава, которое может выражаться в понижении пластичности материала.

Применение отжига рекомендуется при наблюдении трех типов состояний:

1. Свойственное литым изделиям неравновесное состояние связано с разницей температурных режимов. Скорость охлаждения литых изделий значительно превышает рекомендуемую, при которой достигается эффект равновесной кристаллизации.
2. Пластическая деформация. Такое состояние может быть вызвано технологическими требованиями к характеристикам и форме готового изделия.
3. Неоднородная структура материала, вызванная иными методами термообработки, в том числе закалкой и старением. В таком случае происходит выделение одного из легирующих компонентов в интерметаллидную фазу, сопровождающуюся перенасыщением компонентов.

Вышеуказанные проблемы могут устранятся методом отжига. Нормализация структуры и состояния алюминиевого сплава сопровождается повышением пластичности. В зависимости от типа неравновесного состояния подбираются различные методы отжига.

На сегодняшний день выделяют три режима отжига:

1. Гомогенизация. Предназначен для обработки литых слитков. В процессе термической обработки слитков при высоких температурах достигается равномерная структура. Это позволяет упростить процесс проката с уменьшением количества производственных расходов. В некоторых случаях может применяться для повышения качества деформированных изделий. Температура отжига соблюдается в пределах 500 градусов с последующей выдержкой. Охлаждение можно проводить несколькими способами.
2. Рекристаллизация. Применяется для восстановления деформированных деталей. При этом требуется предварительная обработка прессом. Температура отжига варьируется в диапазоне от 350 до 500 градусов. Время выдержки не превышает 2-х часов. Скорость и способ охлаждения не имеет особых рамок.
3. Гетерогенизация. Дополнительная отжиг после других методов термообработки. Этот метод необходим для разупрочнения алюминиевых сплавов. Данный метод обработки позволяет понизить степень прочность с одновременным повышением уровня пластичности. Отжиг производится примерно при 400 градусах Цельсия. Выдержка обычно составляет 1-2 часа. Этот тип отжига значительно улучшает эксплуатационные характеристики металла и повышают степень сопротивления коррозии.

Закалка алюминиевых отливов

Закалка подходит не для всех типов алюминиевых сплавов. Для успешного структурного изменения, сплав должен содержать такие компоненты как медь, магний, цинк, кремний или литий. Именно эти вещества способны полноценно растворится в составе алюминия, создав структуру, имеющую отличные от алюминия свойства.

Данный тип термообработки проводиться при интенсивном нагреве, позволяющем составным элементам раствориться в сплаве, с дальнейшим интенсивным охлаждением до обычного состояния.

Термические превращения в сплавах 6060, 6063, АД31

При выборе температурного режима следует ориентироваться на количество меди. Также, нужно учитывать свойства литых изделий.

В промышленных условиях температура нагрева под закалку колеблется в диапазоне от 450 до 560 градусов. Выдержка изделий при такой температуре обеспечивает расплавление компонентов в составе. Время выдержи зависит от типа изделия, для деформированных обычно не превышает более часа, а для литых – от нескольких часов до двух суток.

Скорость охлаждения при закалке необходимо подбирать так, чтобы состав алюминиевого сплава не подвергался распаду. На промышленном производстве охлаждение проводят с помощью воды. Однако такой способ не всегда оптимально подходит, так как при охлаждении толстых изделий происходит неравномерное снижение температуры в центре и по краям изделия. Поэтому для крупногабаритных и сложных изделий применяются другие методы охлаждения, которые подбираются индивидуально.

Старение алюминиевых сплавов

Старение проводится для улучшения прочностных характеристик изделия. Этот вид термической обработки заключается в выдержке в условиях обычного температурного режима.

Повышение прочности достигается путем распада твердого раствора, что необходимо после закалки, так как закалка приводит к пресыщенности металла.

Существует два способа старения алюминиевых сплавов: естественное и искусственное.

Естественное старение происходит без предварительного нагрева при обычных температурах. Это может происходить в условиях обычного склада или промышленного помещения, где температура воздуха не превышает 30 градусов.

Естественное старение возможно из-за особого свойства алюминия, которое называется «свежезакаленное состояние». Свойства изделий значительно отличаются сразу после закалки и после некоторого времени пребывания на складе.

Искусственное старение проводится путем нагрева изделий до температуры 200 градусов. Это активирует процесс диффузии, что способствует улучшенному растворению составных элементов. Выдержка составляет от нескольких часов до нескольких суток.

Следует отметить, что искусственно состаренные сплавы можно вернуть к изначальному состоянию. Для этого нужно нагреть изделие до 250 градусов с выдержкой до одной минуты. Выдержка должна проводится в селитряной ванне в строго определенное время, с точностью до нескольких секунд.

Причем подобный возврат можно выполнять несколько раз, без потери прочности материала, но с небольшим изменением свойств. Возврат состаренного металла обычно проводят с целью восстановления пластичности, необходимой для изменения формы изделия.

Любой из типов термообработки широко используется в промышленности. Благодаря чему у производителей есть возможность получения материалов, полностью соответствующих требованиям производства. Причем такая обработка сплавов позволяет значительно улучшить свойства алюминия и получить материал, не имеющий аналогов.

Главное условие при термообработке – соблюдение требований и рекомендаций к температурному режиму обработки и времени выдержки. Малейшие отклонения могут привести к необратимым изменениям свойств материала.

Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников)

Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.

Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

Метод чернения алюминия хлорным железом

Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.

Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.

Раствор хлорного железа

Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.

Деталь, подготовленная для чернения

Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.

Деталь с намазанным раствором хлорного железа

Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.

В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.

Дюралевое колечко потемнело

В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.

Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.

Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу

А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

Как состарить металл

Желание состарить металл не возникнет у автомобилистов или строителей, а вот рукодельницы и дизайнеры сейчас очень часто прибегают к такому приему, чтобы получить интересные детали в оформлении интерьеров или декоративные элементы. Поверхность состаренного металла приобретает интересную структуру и различные цветовые оттенки – шершавость и игра цветов придают изделию солидность и оригинальность.

Искусственно состарить металл довольно просто. В элементарном случае его можно положить в место с высокой влажностью и спустя некоторое время (пройдут недели) изделие покроется слоем ржавчины и станет похоже на старинную вещь. Способ прост, но требует много времени, поэтому на данный момент чаще всего для состаривания металлов используют различные химические вещества: азотная кислота, двууглексилая сода, олифа или активные кислоты. Специалисты постоянно находят все новые и новые способы декоративного состаривания металла, но самые проверенные и доступные рецепты дошли к нам из древних времен.

Важным моментом при данном процессе является необходимость правильного применения химических веществ к определенным металлам. А еще поскольку речь идет об агрессивных веществах, то при состаривании металлов необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, респираторы.

Технология состаривания металла

• Перед началом работ металл необходимо очистить от любых загрязнений. Именно от предварительной подготовки зависит успех работы, поэтому необходимо очищать поверхность старательно. Иногда даже рекомендуют отжечь металл для удаления остатков смол или других веществ.
• Если детали из меди или латуни, то ее необходимо сначала отбелить слабым раствором серной кислоты. А железо обрабатывают более концентрированным раствором серной кислоты. Алюминиевые изделия обрабатываются двууглексилой содой. Вне зависимости от способа обработки детали после завершения работ необходимо тщательно промыть под проточной водой и очистить жесткой щеткой.

Для работы с латунью и медью используется азотная кислота. Поскольку испарения этой кислоты вредны для человека, то следует соблюдать особую осторожность, а вообще не рекомендуется работать с этим веществом в закрытом помещении. Лучше выйти для работы с металлом на улицу.

На поверхность металлического изделия кислота наносится ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку. Реакция на вещество будет заметна сразу – поверхность металла будет менять цвет от насыщенного зеленого до черного. После того, как реакция произошла, металл нужно нагревать до полного испарения состава. Затем изделие промывают под струей горячей проточной воды.

Цвет готового изделия может получиться от оливково-зеленого до коричневого и от светло-серого до черного. Это зависит от концентрации кислоты, продолжительности соприкосновения с ней, от степени нагрева. Полученный эффект довольно стойкий, поэтому можно полировать или шлифовать деталь.

Если состариваются железные детали, то их тщательно очищают, намазывают олифой, а потом нагревают до 300-400 градусов по Цельсию. Для равномерной обработки поверхности лучше нагревать деталь в печи. Если необходим светлый тон детали, то применяют азотную кислоту.

Для обработки алюминиевых изделий использую керосин или копоть. Эти вещества подчеркивают структуру этого металла и придают ей красивый декоративный вид.

Метод быстрого состаривания металлических изделий

Часто для различных творческий идей необходимы старинные кнопки, иголки, булавки, гвозди, подковы и т.д. Быстро состарить такие металлические изделия можно с помощью уксуса (1/4 стакана) и соли (2 столовые ложки).

1. Смешивают оба вещества и в полученный раствор погружают металлическую деталь.
2. Состав перемешивают, накрывают крышкой с отверстиями и оставляют на 12 часов.
3. Затем детали достают и просушивают на газете.
4. Если образовались излишки ржавчины, можно зачистить их наждачной бумагой.

Для работы с раствором лучше взять стеклянную или пластиковую посуду, стойкую к химическим веществам.
Перемешивать компоненты надо деревянной, пластиковой или фарфоровой ложкой.
Тара необходима большего объема, поскольку после погружения в раствор металлической детали жидкость начнет пениться.
Если работы проводятся не на улице, то следует использовать хорошо проветриваемое помещение.

Чернение алюминия в домашних условиях: средства, методы, порядок действий, советы

• 27 Ноября, 2018
• Разное
• Тамила Гресько

Ввиду того, что большинство марок стали подвержено коррозии, при контакте с водой они начинают ржаветь. Также это может произойти, если изделие находится в помещении с повышенной влажностью воздуха. Конечно, коррозийный процесс можно предотвратить, если каждый раз стальную поверхность вытирать насухо. Преимущественно на металлические изделия наносят при помощи кисточки или путем напыления антикоррозийную краску.

Однако это не решение проблемы, если в конструкции предусмотрены резьбовые соединения или имеются подвижные детали. Оптимальным вариантом в таких случаях станет процесс воронения. Несмотря на то что ржавчина на алюминии не образуется, судя по отзывам, бывает, что владелец хочет этот металл зачернить. Для этой цели также можно посоветовать данную процедуру. Ее еще называют синением. Но если придерживаться технической терминологии, то этот процесс правильнее называть оксидированием. Как зачернить алюминий? Что для этого понадобится? Информацию о том, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

В чем суть процедуры?

Прежде чем приступить к чернению алюминия в домашних условиях, следует разобраться, в чем же заключается смысл данного процесса. Как утверждают специалисты, его суть в том, чтобы создать такие условия, в которых на металлической поверхности образовалась бы пленка из окиси железа. В зависимости от того, какой способ воронения алюминия был выбран, толщина ее может составлять от 1 до 10 мкм. Воздействовать на металл можно тремя способами. Следовательно, чернение алюминия в домашних условиях бывает термическим, кислотным и щелочным. В первом случае изделие подвергается нагреву, а в двух остальных оно обрабатывается в соответствующем растворе. В ходе воронения на поверхности будут меняться цвета побежалости. Мастеру достаточно лишь определиться с нужным цветом окисления и вовремя остановить процесс.

О хлористом железе

Судя по отзывам, некоторые домашние умельцы вытравливают печатные платы и получают таким образом жидкость для чернения алюминия. Далее в эту отработку опускают на определенное время блестящие металлические детали. Тем, кто интересуется, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, можно посоветовать не усложнять процесс вытравливанием плат, а сразу обзавестись хлорным железом для изготовления нужного раствора. Работать данным методом можно как с алюминием, так и с дюралью, сталью и латунью.

Судя по отзывам, лучше всего чернятся алюминиевые поверхности. С дюралевыми дело обстоит несколько хуже. Стальные, как утверждают мастера, практически не чернятся. Однако на них образуется специфический налет, который можно спутать с ржавчиной. Тем не менее стальная поверхность уже не так блестит и смотрится гораздо лучше. Латунные изделия после обработки в хлористом железе также черными не становятся, но приобретают матовый красноватый оттенок.

Как воронить хлористым железом? С чего начать?

Если обработке подлежат алюминиевые изделия небольших размеров, то можно ограничиться 15-20 граммами этого вещества. Чернение алюминия в домашних условиях посредством хлористого железа состоит из нескольких этапов. Прежде всего следует все подготовить к работе. Сначала хлористое железо разводится водой. Важно, чтобы смесь было удобно намазывать. Чтобы она была густой и не растекалась, воды нужно брать небольшое количество. Далее раствору необходимо дать время настояться. За это время можно подготовить к воронению непосредственно само изделие: с его поверхности счищают грязь и пыль, а далее обезжиривают. Судя по отзывам, его достаточно помыть под краном с мылом.

Ход работы

Если раствор приготовлен, а алюминиевая поверхность очищена, можно приступать непосредственно к воронению. Работать придется палочкой с намотанной на одном конце ватой.

Этой палочкой зачерпывают смесь и наносят на нужный участок. При этом нужно следить, чтобы она не растекалась, а оставалась на месте. После изделие на некоторое время следует оставить, не мешать химической реакции. Чтобы она протекала быстрее, хлористое железо специалисты рекомендуют разводить теплой водой. Как утверждают домашние умельцы, алюминий почернеет уже через 10 минут. Дюралевые изделия придется воронить дольше – химическая реакция займет полчаса.

Завершающий этап

В результате воронения хлористым железом поверхность должна получиться темно-серой с матовым оттенком. Несмотря на то что вороненый алюминий уже не дает бликов, может случится так, что сам цвет мастера не устраивает. В таком случае деталь промывается и процедура повторяется снова. Можно попробовать раствор подержать подольше. В конце изделие снова моют в воде и сушат.

Как чернить оливковым маслом и яичным белком?

Суть данного метода в следующем. Сначала деталь из алюминия тщательно полируется мелкозернистой наждачной бумагой. Далее обезжиривается в содовом растворе. Затем на изделие наносят оливковое масло и нагревают при помощи спиртовой лампы. Очень важно, чтобы пламя не давало копоти. Термообработку следует выполнять до тех пор, пока на поверхности не проступит черный цвет. За это время масло выгорит и его придется нанести повторно. Как утверждают специалисты, намазывать деталь придется часто. После поверхность охлаждается и тщательно вытирается. От данной процедуры практически не отличается метод с использованием яйца. Разница лишь в том, что на поверхность следует наносить не оливковое масло, а сбитый яичный белок. Желательно, чтобы перед воронением он настоялся в теплом месте пару дней. Когда на детали он достаточно подсохнет, ее начинают нагревать до красна. В конце белок должен отстать, а алюминий под ним окрасится в черный цвет.

О меднении

Для окрашивания поверхности предусмотрен гальванический способ. Благодаря медному слою внешне изделие получится более привлекательным. Это объясняет, почему медное гальваническое покрытие используется преимущественно в дизайнерских проектах. Кроме того, слой меди обеспечивает металл высокой электропроводностью. Меднение может быть основным процессом, задача которого – создать поверхностный слой. Также данный гальванический способ используют в качестве промежуточной операции, когда требуется нанести на поверхность другой металлический слой. Например, если нужно выполнить серебрение, хромирование и никелирование.

Что понадобится для работы?

Как утверждают мастера, чернить алюминий данным способом можно дома. Однако прежде нужно обзавестись необходимым оборудованием и материалами. В первую очередь готовят источник электрического тока. Для этой цели вполне подойдет батарейка КБС-Л, рассчитанная на 4,5 вольт. Некоторые умельцы рекомендуют 9-вольтовые батарейки «Крона». Можно также воспользоваться автомобильным аккумулятором или маломощным выпрямителем на 12 вольт.

Чтобы была возможность регулировать и плавно остановить процесс, понадобится реостат. Раствор электролита будет содержаться в нейтральной стеклянной емкости или пластиковой широкой посудине. Подвести ток к раствору можно будет посредством анодов.

Как приготовить раствор?

Для качественной гальваники нужно запастись следующими химическими реактивами:

• Медным купоросом. Достаточно будет 20 г.
• Соляной или серной кислотой (2-3 мл).

Для приготовления электролитного раствора эти вещества растворяют в дистиллированной воде. Специалисты советуют использовать не менее 1 литра. Подробнее о том, как осуществить в домашних условиях чернение алюминия медным купоросом, – далее.

Описание процесса

Судя по отзывам, процедура пройдет без проблем, если придерживаться следующей очередности действий. Первым делом деталь очищается и обезжиривается. Затем изделие нужно опустить в пустую емкость. Теперь к алюминию можно подключить отрицательную клемму. В отдельной емкости готовится раствор электролита. Далее с одного конца многожильного медного провода снимается изоляция. Должно получиться нечто наподобие кисточки.

Вторым концом провод соединяют с положительной клеммой. Процедура чернения состоит в том, что кисточку смачивают в приготовленном растворе, и не касаясь обрабатываемой детали, проводят по ее поверхности. В конце изделие из алюминия моют и сушат.

АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ в домашних условиях [своими руками]

[Анодирование алюминия в домашних условиях] своими руками необходимо, если вы хотите, чтобы материал бы защищен от коррозии и прослужил как можно дольше.

Алюминий очень часто используется в домашнем производстве и быту, поэтому знать, как обеспечить его защиту своими руками, не прибегая к помощи специалистов, будет полезно каждому.

Благодаря анодированию на поверхности металла появляется плотная и толстая окисная пленка, которая защищает его от коррозии и других негативных факторов воздействия природной среды.

Наиболее прочную и стойкую пленку вам поможет создать технология тонкослойного анодирования, о которой вы узнаете в этой статье.

Подготовка к анодированию

Своими руками анодирование может провести любой, однако нужно создать минимальные меры предосторожности, прежде чем начинать работу. Лучше всего, чтобы процесс проходил на открытом воздухе: на улице или хотя бы на балконе.

Также нужно подумать о самозащите, т.к. в ходе анодирования вы будете иметь дело с кислотой, а это химическое вещество, которое способно вызвать неприятный зуд при попадании на кожу, и куда более тяжелые травмы, если попадет на слизистую оболочку глаз.

Процесс анодирования своими руками вы можете увидеть на фото.

Лучше всего заниматься анодированием в защитных очках и заранее подготовить воду или слабый содовый раствор, чтобы, в случае чего, сразу же промыть участок, на который попала кислота.

Анодирование ни в коем случае нельзя проводить в закрытом помещении, т.к. вы будете иметь дело с выделениями кислорода и водорода, которые появляются на аноде и катоде.

В результате получится электрохимическое соединение по свойствам аналогичное динамиту.

Если создавать подобное электрохимическое соединение в закрытом пространстве, то для серьезных травм и даже смерти будет достаточно одной искры, которую выделяет электрохимическое соединение.

Прежде чем приступать к работе, учитывайте размер деталей: после процесс анодирования они увеличатся в размере как минимум на 0.5 мм – такова толщина защитного слоя, который создается в ходе процесса.

Если до анодирования детали закручиваются впритирку, то после его окончания они, скорее всего, совсем не будут закручиваться и вся работа пройдет зря.

Поэтому проследите, чтобы материалы свободно двигались до начала анодирования, чтобы потом не пришлось начинать заново всю работу, т.к. шлифовать анодированную поверхности практически бесполезно.

Однако можно отполировать детали с помощью полировочного круга так, чтобы они приобрели зеркальный блеск. Это вполне можно сделать своими руками.

Благодаря этому процессу изделия будут выглядеть лучше, а также уменьшиться вероятность прогара, который нередок при анодировании.

Кроме того, технология анодирования никак не влияет на дефекты деталей – если они есть, то и после окончания работ останутся заметны.

Гальваника – необходимый этап, предшествующий основной работе. Перед ней металл нужно тщательно обезжирить. Для этого лучше использовать хозяйственное мыло и щетку.

Некоторые советуют подержать металл в натрии или калии, но от этого поверхность может испортиться. Нужно промыть изделия попеременно сначала в горячей, а затем в холодной воде.

Видео:

В пластиковую емкость нужно добавить стиральный порошок и растворить его в горячей воде, а затем засыпать туда детали и потрясти их. После промывки нужно высушить твердое тело деталей под горячим воздухом.

Чтобы провести анодирование, вам понадобится электролит, который можно сделать своими руками. Для домашнего изготовления чаще всего используют серную кислоту, которую разводят в дистиллированной воде.

Купить и воду, и кислоту вы сможете в любом магазине автозапчастей, чтобы не тратить время на их самостоятельное изготовление.

Нужно только учитывать, что в магазинах кислота выпускается разбавленной, поэтому пропорции для смешивания жидкости должны быть 1:1. Процесс анодирования  требует около 10 литров электролита для мелких деталей и 20 – для крупных.

Следовательно, вам понадобится 5 литров раствора и 5 литров воды, чтобы получить нужное количество.

Вливать воду в кислоту нужно постепенно, тонкой струей, т.к. жидкость моментально нагревается и при большом потоке просто закипит и начнет брызгать. Не забывайте размешивать смесь с помощью стеклянной палочки и надеть очки перед работой.

Если кислота попала на кожу или одежду, то ее нужно удалить с помощью воды, а затем промыть участок содовым раствором.

Этапы работ

При проведении анодирования деталей, температура должна оставаться в следующем диапазоне: от -10 до + 10 градусов.

Если она будет ниже, то напряжения у блока питания будет недостаточно, чтобы поддерживать нужную силу тока, а если выше, то не сформируется твердое защитное покрытие – оно будет мягким и бесцветным и не сможет защитить металл.

Лучше всего заканчивать анодирование, когда температура достигла +5 градусов, т.к. в углах ванны и на поверхности предмета будет разная температура, а процедура анодирования позволяет выделять достаточное количество тепла.

Кроме того, процесс перемещения электролита должно быть постоянным: мешать его можно с помощью воздуха, ложки или насоса, чтобы температура на поверхности обрабатываемого изделия и алюминия была примерно одинаковой.

Разница же температур приведет к тому, что некоторые участки детали перегреются, а затем на них появятся пробои или случится растрав изделия.

Чтобы провести твердое анодирование под золото, вам понадобится специальное оборудование. Чаще всего это несколько ванн, в одной из которых будут обрабатываться детали из алюминия, а другая – маленькая емкость.

Для нее можно использовать пищевые контейнеры или пластиковые горшки. Стенки и дно ванн нужно покрыть алюминиевыми листами, либо сделать из них специальную выкройку и согнуть ее так, чтобы получилась емкость.

Это нужно, чтобы создать равномерную плотность тока с каждой стороны изделия.

Корпус ванны должен обладать хорошей теплоизоляцией, иначе электролит будет нагреваться слишком быстро, и жидкость придется постоянно менять.

Проще всего создать теплоизоляционный слой, оклеив стенки пенопластом толщиной 2-4 см, либо залить промежутки пеной для строительства.

После того как вы залили в ванну электролит, на выход нужно поставить блок питания, генерирующий ток. Чтобы регулировать силу подачи тока, присоедините резистор к цепи.

Если контакт качественный, то вы увидите кислородные пузырьки, которые будут появляться по всей поверхности изделия. Они небольшие по диаметру и по течению напоминают струи дыма.

Длительность этого процесса зависит от скорости окраски деталей – под золото или в другой цвет. Окрашивание в цвет будет заметно визуально, поэтому никаких других приспособлений не требуется.

Скорость окрашивания под золото, в черный цвет и другие оттенки зависит от размера детали: для маленьких объектов это около 20-30 минут, для больших – 60-90 минут.

После того как вся деталь приобретет нужный цвет, достаньте ее из емкости и промойте под холодной водой, а затем протрите ваткой, смоченной в растворе марганцовки – это поможет удалить лишние микроэлементы, получившиеся в ходе реакции, но поможет сохранить цвет под золото или другой.

После изъятия детали, она должна иметь светло-серый цвет, быть гладкой и блестящей.

Видео:

В зависимости от режимов анодирования, изделия могут приобрести различный цвет: серый, темно-матовый, золотой и т.д. Чтобы дополнительно окрасить детали, нужно поместить их в анилиновый краситель, который нагреет деталь до 50-60 градусов.

Перед тем как начинать цветное анодирование, нужно отфильтровать раствор, чтобы на поверхности деталей не образовались пятна, которые появляются от оставшихся мелких крупинок красителя.

Чтобы окрасить изделия и получить нужный цвет, обычно достаточно 15-20 минут.

После того как необходимый цвет (черный, под золото и др.) и защитный слой правильной консистенции (твердый и блестящий) получен, нужно дополнительно зафиксировать его, чтобы со временем он не слез.

Поскольку анодирование под золото создает пористую структуру материала, которая не устойчива к химическим воздействиям, хоть и тщательно защищена от механических воздействий.

Технология закрытия микропор на металле может быть различной. Легче всего проварить анодированные детали в воде на плите в течение 30 минут. Для варки лучше всего использовать дистиллированную воду, т.к. она придаст материалу больше защитных свойств.

Другой способ: сделать для деталей паровую баню, в которой они должны находиться также не менее получаса.

Технология работы с алюминием может несколько отличаться, в зависимости от типа детали и материала, но в целом все этапы анодирования материала выглядят подобным образом.

Видео:

Отличия могут быть в температуре электролита, однако рекомендуется следовать в этом приведенным цифрам, т.к. в ином случае защитные свойства материала будут недостаточны, либо вы получите не тот цвет, который вам был нужен.

Если вы проводите анодирование под золото и другие цвета, то лучше всего выбирать холодный способ, т.к. в этом случае слоя покрытия будет более толстым, а сами детали приобретут красивый цвет: под золото, черный или другие оттенки, а также будут блестеть.

Патинирование алюминия в домашних условиях

 

Пожалуй, у каждого дома непременно найдется какая-нибудь вещичка или изделие из алюминия, которые уже потеряли свой презентабельный внешний облик, но вам очень хотелось бы им вернуть былую красоту с неизменно привлекательным видом античной старины. Как же тогда быть? Предлагаем вам сделать патинирование алюминия в домашних условиях самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи специалистов. Давайте рассмотрим данный процесс подробнее, чтобы вы четко представляли, что же вам придется делать.
А это сложно?
Чаще всего «состаривание» алюминиевых изделий практически ничем не сложнее, а порой даже и не легче, чем и других металлов. А все лишь потому, что алюминий прекрасно принимает всевозможные цветовые тона при электрохимическом оксидировании, или, иначе говоря, анодировании. В результате чего, на поверхности такого изделия образуется особая пленочка, предотвращающая появление коррозии металла, тем самым, придавая эстетический шарм готовому изделию.
Если же подобный способ вы посчитаете слишком сложным для вас, то можно воспользоваться и более простыми, например, самой обыкновенной тушью для рисования, черным лаком на основе спирта или же мелко раскрошенным графитом и другими окрашивающими специализированными средствами. После подобных методов необходимо всего-навсего лишь протереть «состаренную» безделушку керосином.
Нехитрый метод патинирования
Прочитав все вышеуказанные способы, вы так и не смогли выбрать – как же лучше всего вам «состарить» ваше новое алюминиевое изделие, тогда скорее прочтите этот несложный способ, позволяющий сделать патинирование алюминия в домашних условиях, с использованием простых подручных средств, которые стоят буквально копейки.
Для этого вам понадобится – готовую вещичку из алюминия тщательно протереть намоченным в ацетоне небольшим кусочком ткани, чтобы удалить все возможные «жирные» пятна или въевшуюся грязь, которые имеются на поверхности. После того, как все очистится и хорошенько подсохнет, вам обязательно нужно будет смочить изделие каким-нибудь растворителем, к примеру, «Уайт-спирит» или каким-либо другим, который вы сможете найти дома, или купить в магазине хозяйственных товаров. Затем обожгите заготовку паяльной лампой.
Но, помните! Чем больше растворителя вы используете непосредственно на самом изделии, тем темнее впоследствии получится патина, образующаяся в результате его сгорания на поверхности под воздействием паяльной лампы. Если же вы хотите получить еле заметные следы потемнения, то лучше всего растворитель наносить с помощью кисти с грубой щетиной.
А для того, чтобы получить очень темный оттенок, изделие необходимо поместить полностью непосредственно в растворитель. При этом на выпуклых местах необходимо будет удалить его излишки, чтобы в углублениях оставались небольшие скопления вещества. Работая таким способом, изделие устанавливают в горизонтальное положение, чтобы растворитель не потек туда, куда не нужно. Паяльной лампой нужно будет обжигать несколько минут, равномерно перемещая огонь, чтобы не получилось чрезмерного перегревания, от которого ваше алюминиевое изделие может просто-напросто расплавиться.
После полного остывания изделия, понадобится также осторожно осветлить его выпуклые части. Для этого нужно будет протереть их ватным диском, смоченным в масле для смазывания швейной машинки, в которое добавили мельчайшую стружку абразивного порошка. Потом насухо вытереть чистой сухой тряпочкой, чтобы удалить все остатки от абразива. Вид и продолжительность эффекта от такого метода, позволяющего сделать патинирование алюминия в домашних условиях, ничем не хуже, чем от химических способов. А самое главное, намного безопаснее – вы не пострадаете от кислоты.
Подведем итоги
Алюминий представляет собой замечательный по пластическим качествам металл, который очень удобно использовать в создании различных декоративных частей интерьера. Но новизну таких изделий порой хочется заменить приятной глазу «стариной». А как это сделать, мы с вами узнали из этой статьи – патинирование алюминия в домашних условиях.

что это такое, виды, процесс своими руками

Анодирование алюминия – процесс улучшения стойкости металла к окислению и получения более однородной поверхности. Рассмотрим существующие виды процесса получения анодированного алюминия и способы проведения в домашних условиях.

Алюминий относится к мягким металлам, которые легко поддаются обработке. В этом смысле он очень хорош для изготовления разных изделий, чем во многом объясняется его популярность. Кроме положительных сторон, есть один существенный недостаток металла – он очень быстро поддается окислению. Тонкая пленка на его поверхности серьезно мешает процессу покраски изделия, а неокрашенный металл выглядит малопривлекательным. Решить задачу можно, применяя анодирование алюминия.

Вся проблема естественно образованной оксидной пленки, которая, в принципе, защищает металл от дальнейшего разрушения, в том, что она хрупкая и легко счищается. Анодирование способствует наращиванию прочной оксидной пленки и ее закреплению на алюминии. После этого металл можно красить, лакировать, и эти покрытия будут стойко держаться на поверхности деталей.

Цель анодирования алюминия и его дальнейшее использование

Анодирование алюминиевых профилей и других деталей имеет большой смысл. Важно, что все характеристики металла остаются неизменными, но сама поверхность изделий приобретает дополнительные качества:

1. По всей поверхности образуется механически прочный слой оксида, который не позволяет разрушаться металлу под воздействием влаги и кислорода.
2. Мелкие повреждения в виде точечных дефектов либо незначительные царапины скрываются под слоем, и металл становится более однородным.
3. При нанесении лакокрасочных покрытий последние распределяются более равномерно, хорошо ложатся на алюминий.
4. Детали из анодированного алюминия приобретают презентабельный вид, на различных механизмах они смотрятся выигрышно.
5. В процессе анодирования можно передать алюминию совершенно иной оттенок, например, посеребрить или позолотить его либо сделать отлив жемчужным блеском.

Обработанные запчасти из алюминия можно дальше пускать на производство различных узлов, механизмов машин, каркасов.

Способы анодирования алюминия

Наиболее распространенным методом анодирования выступает метод химического оксидирования, когда посредством специального электролита на поверхность алюминия осаживают пленку. Применяют при этом растворы на базе кислот:

• хромовой;
• сульфосалициловой;
• серной;
• щавелевой.

Кроме химического, анодирование бывает интегральным, микродуговым, интерферентным, также используют цветное оксидирование. При добавлении красителя можно получить любой цвет пленки, например черный.

Теплое анодирование

Применяют этот способ анодирования алюминия тогда, когда после необходимо красить изделие. Пленка имеет пористую структуру, что является положительным моментом для адгезии покрытия с эпоксидным красителем. Серьезным минусом можно считать недостаточную прочность механического и коррозионного характера. Активные металлы и морская вода способны легко разрушить покрытие. Такой способ анодирования можно использовать дома.

Нет четко установленной температуры, при которой создают условия образования кристаллического оксида по теплому методу анодирования алюминия. Известно, что он должен протекать в помещении, где поддерживается комфортная для организма температура либо она повышена, но не более чем до 50 °C. Процесс протекает в растворе электролита под воздействием напряжения.

Предварительно обезжиренная и промытая деталь претерпевает анодирование до тех пор, пока визуально вся обрабатываемая поверхность не станет молочно-белого цвета.

Холодная технология

Холодное анодирование предполагает тот же процесс создания кристаллического оксида, как и при теплой технологии, но температура раствора при этом не должна превышать 5 °C. Особенностью метода является ускоренный рост анодного покрытия со стороны алюминия относительно его же растворения со стороны электролита.

Что происходит при анодировании холодным способом:

1. Емкость наполняют электролитом.
2. В электролит опускают деталь, подвешивая ее, и соединяют с анодом.
3. Катодную пластину также опускают в раствор и подают постоянное напряжение 12 В с плотностью тока 4–1,6 А/дм².
4. При покрытии маленьких изделий ждут 30 минут, крупных – 60 минут, после чего снимают напряжение с электродов.

Преимущество холодного способа: получается высокопрочная оксидная пленка, стойкая к любым видам воздействия. Недостаток – плохая адгезия с красителями.

Анодирование алюминия в домашних условиях

Чтобы провести анодирование своими руками дома, необходим определенный набор инструментов:

• емкости или ванночки, выполненные из металла алюминия, где будет проходить сам процесс;
• емкости из полимера либо стекла для подготовки растворов в количестве двух штук;
• провода для подводки тока из электротехнического алюминия;
• источник питания напряжением 12 В, можно применить автомобильный аккумулятор либо блок питания;
• мощный реостат проволочного типа;
• измерительный прибор амперметр.

Для процесса анодирования на производстве в качестве основы электролита используют кислоту серную. Это опасно, так как ее пары легко воспламеняются, а в течение операции оксидирования бурно выделяются газы.

Чтобы безопасно анодировать алюминий в домашних условиях, от серной кислоты стоит отказаться, заменив ее на специальный раствор из соли и соды.

Подготовка электролита

В качестве электролита для получения рабочего раствора используют специальную смесь взамен кислоте. Приготовление каждого из двух компонентов раствора содового и солевого происходит в отдельных посудинах с применением дистиллированной воды без посторонних включений и подогретой до теплого состояния. Пищевую соду растворяют с тем расчетом, чтобы ее объем относительно объема солевого раствора был больше в 9 раз.

Методика приготовления:

1. Отдельно каждый раствор подвергают скрупулезному перемешиванию с целью получения полной однородности без нерастворенных частиц.
2. Оставляют смеси на некоторое время, чтобы опустился осадок, и сливают верхнюю часть через фильтр в другие чистые емкости.
3. Перед тем как запустить процесс оксидирования, растворы смешивают в емкости из алюминия, где 1 часть будет солевого, 9 – содового растворов.

Подготовительный этап

Деталь, прежде чем подвергнуть химической обработке, следует правильно подготовить. На этом этапе:

1. Поверхность изделия очищают от загрязнений.
2. Шлифуют, удаляя окислы, значительные дефекты и неровности.
3. Обезжиривают, избавляясь от веществ, препятствующих получению качественной пленки.

Температура электролита

Температура электролита имеет важное значение для процесса получения кристаллической оксидной пленки способом анодирования алюминия. Она напрямую влияет на прочность и рыхлость покрытия и его дальнейшие свойства.

Чем ниже температура, тем более плотной, крепкой и не такой рыхлой будет оболочка, но скорость образования последней меньше, нежели при использовании высоких температур.

Анодная плотность

Правильное анодирование металлов алюминия и их сплавов предполагает выдержку определенной плотности тока. Это показатель силы тока, отнесенный ко всей поверхности, которая будет подвержена покрытию оксидом. Этот параметр напрямую определяет, с какой скоростью будет образовываться слой. Также учитываются плотность электролита и его температура.

Общие правила предписывают использовать плотность в пределах 2,5–1 А/дм², если целью является получение покрытия декоративно-защитного характера – толщина 20–6 микрон; использовать плотность в пределах 4–2 А/дм², если нужен электроизоляционный слой или очень твердое покрытие – толщина 75–40 микрон.

Контакт детали с подвеской

Достижение результата качественного покрытия алюминиевых деталей методом анодирования также зависит от правильного их расположения в электролите. Они должны быть полностью погружены в раствор, иметь отличный контакт с анодом и не прикасаться к любым другим поверхностям. Осуществить это можно, применяя специальную подвеску. В роли ее может выступить алюминиевый брусок, который устойчиво закреплен на штативе. В бруске сверлят отверстия под болтовые соединения. Болтами крепят алюминиевую проволоку, на которой уже подвешивают детали. Также на брусок подключают анод.

Следует избегать большой площади контакта детали с подвеской: в этом месте пленка не будет образовываться во время оксидирования.

Закрепление

Окончательный этап после оксидирования – это закрепление. Суть процесса состоит в том, чтобы закрыть поры, образовавшиеся в поверхностном слое. Достигается это очень легко: деталь просто пропаривают или подвергают кипячению в дистиллированной воде. Длительность процесса составляет около 30 минут.

Типичные ошибки при анодировании

Выполняя оксидирование алюминия в домашних условиях, следует избегать таких ошибок:

• Применение скруток и некачественных зажимов в электрической цепи.
• Использование катодов меньших по размеру, нежели обрабатываемая деталь. Нужно, чтобы площадь катода была хотя бы в два раза больше.
• Плохо подобранный анодный ток.

Всем, кто связан с гальваникой и на практике умеет проводить анодирование алюминия, поделитесь в комментариях своим опытом. Такие знания очень важны для начинающих.

Молодая пара тщательно восстанавливает алюминиевый дом Alcoa середины века

Когда молодая пара впервые заметила этот заброшенный алюминиевый дом Alcoa в Саутфилде, они попытались скрыть свое волнение от других потенциальных покупателей жилья. Они немедленно позвонили своему агенту по недвижимости и спросили, сколько времени ей потребуется, чтобы добраться туда. Они также спросили, сколько времени потребуется, чтобы подать предложение.

Спроектированный Чарльзом Гудманом, всего около двух десятков алюминиевых домов Alcoa Care-Free было построено в конце 1950-х годов, в том числе два в Мичигане.Они были игривыми и прочными, их владельцы требовали минимального ухода за ними. Цвета драгоценных камней, такие как бирюзовый, зеленый, пурпурный и золотой, использовались в светильниках, мебели и экстерьере.

Брошюра Alcoa Брошюра Alcoa 1957 Брошюра Alcoa Care-Free — модель дома. Дом без ухода Alcoa

У этого особенного дома был только один владелец, но годы накопления привели к тому, что ковровые покрытия, детали двигателей и оборудования были пропитаны маслом по всему дому, а с потолка требовалось вычистить сигаретную сажу.

И все же пара дизайнеров — она ​​работает в рекламе, он дизайнер автомобилей в компании Ford — знала, насколько особенным этот дом и что он может стать домом их мечты.

В поисках особняка середины века эти двое остановились на районе Саутфилд / Бирмингем, которого, как они знали, было немало. В описании дома не было даже фотографий, и когда они подъехали, пара едва могла разглядеть дом за всем кустом. Что еще хуже, когда они вошли, они почувствовали, что другие люди, смотрящие на это, могли быть ластами, стремящимися снести и построить на таком большом участке в очень желанном районе.

Экстерьер, до ремонта.

Они сделали предложение на 1000 долларов сверх просьбы.

Дом был заброшен около шести лет, но пара хотела быстро переехать. Они очистили дом, а затем заключили контракт на две комнаты — спальню и ванную — чтобы они могли пойти дальше и переехать. Найти подрядчика было сложно, поскольку большинство людей, с которыми они разговаривали, хотели вырвать материалы и бросить гипсокартон. Но как только они кого-то нашли, началась настоящая работа.

Пока пара пользовалась спальней и ванной, остальная часть дома была демоделирована.Основные материалы были сохранены в максимально возможной степени. Кухонные шкафы вынули, обработали пескоструйным аппаратом и перекрасили.

Они также сняли некоторые накладные шкафы — из-за чего кухня на камбузе казалась клаустрофобной — и переоборудовали их в чулан. Используя многие оригинальные материалы дома, они украсили пространство новыми красками: они перешли на бетонные столешницы, когда нашли стиль Formica, который казался верным оригиналу.

Пара рассмотрела разные типы полов — дерево, бетон — и выбрала толстый винил, который не только оставался домашним, но и подходил их собакам.

Собакам нравится новый этаж.

Чтобы решить проблему отопления и охлаждения — иногда это проблема в доме середины века, облицованном большими окнами, — пара сбалансировала сочетание тяжелых оконных жалюзи, новой системы вентиляции и кондиционирования и теплоизоляции, чтобы создать комфортное пространство для холодной зимы и жаркого лета в Мичигане. Установленные ими жалюзи помогают обеспечить конфиденциальность, регулировать температуру и свет.

Когда-то в доме был ковер.

«Мы заменили оригинальную печь одной из самых высокоэффективных печей, — говорит один из владельцев, — а затем центральное кондиционирование воздуха во время покупки, чтобы нагнетать воздух в регистры тепла и охлаждения, расположенные вдоль окон, которые охватывают все стекло по всему дому. Вы увидите их в основании всех элементов остекления ».

Пара ходила по многим большим и маленьким дизайнерским решениям, но несколько напоминаний заставили их двигаться вперед. В 50-х годах эти дома продавались как «беззаботные».Пара напомнила себе, что редизайн не может быть слишком роскошным; это должно было быть практичным.

«Это не роскошный дом. Это дом среднего класса в сообществе среднего класса. Это должно быть разумно », — говорит автомобильный дизайнер. Фиолетовый внешний вид стал проверкой их чувствительности и вкуса, но они нашли способы сделать его акцентом дома, а не поляризующим фокусом.

В то время как подрядчики выполняли большинство крупных проектов, владельцы взялись за множество небольших проектов: их ночи и лето были заняты во время реставрации, но они всегда держали в уме свой целевой бюджет.Сохранение верности дизайну и предназначению этих редких домов тоже помогло.

«Это не роскошный дом. Это дом среднего класса в сообществе среднего класса. Это должно быть разумно ».

Они «слегка изменили» ванные комнаты, снова сделав их более тусклыми. Они сохранили оригинальную Formica, но использовали белый цвет вместо синего. Они также поместили душ в одну и ванну в другую и добавили энергоэффективные обновления в каждую из них.

По мере того, как они близятся к завершению — прошло пять лет, но есть еще некоторые окончательные детали, которые нужно проработать — им нужно уйти.Форд их пересаживает, и пара отправится в трехлетнее приключение. Дом будет сдан в аренду, и они говорят, что, в зависимости от нового арендатора, работа может продолжаться или они могут закончить, когда они вернутся.

Дом выставлен на продажу Брэндоном Карри из Signature Sotheby’s International Realty за 2500 долларов в месяц.

Полное руководство по анодированию алюминиевых деталей

Работаете ли вы в автомобильной промышленности или являетесь архитектором, занимающимся проектированием высотных зданий, вы уже слышали о процессе анодирования.Возможно, вам приходилось сталкиваться с анодированными инструментами в качестве стоматолога или в сфере оборудования для приготовления пищи. Анодированные инструменты и устройства находят широкое применение, например, в морской промышленности, в производстве домашней мебели и деталей для спортивного инвентаря. Например, если вы увлекаетесь ездой на велосипеде, то вы определенно с ним знакомы. Анодирование, однако, в основном используется в аэрокосмической и электронной промышленности, где определенные детали необходимо «защитить от коррозии». Существует множество процессов, которым могут подвергаться различные металлы, используемые в этих отраслях, и поскольку анодирование может использоваться для многих различные металлы, от алюминия до титана, обычно это лучший способ защитить любую алюминиевую поверхность.Среди них алюминий является наиболее универсальным. Поэтому мы собираемся обсудить ключевые компоненты анодирования алюминиевых деталей. Мы затронем такие темы, как герметизация анодированного алюминия, яркое анодирование погружением, травление, напряжение и время, а также рассмотрим и сравним различные типы процессов анодирования, такие как твердое покрытие.

Процесс коррозии

Перед определением анодирования нам необходимо обсудить некоторые естественные процессы и понять, почему некоторые из них необходимо аннулировать путем применения анодирования.Общеизвестно, что на необработанном железе образуется ржавчина, если его оставить на воздухе. Ржавчина — это химический процесс, называемый коррозией, при котором очищенный металл имеет тенденцию превращаться в более стабильную форму, такую ​​как оксид, гидроксид или сульфид. Коррозия ухудшает полезные свойства материалов и влияет на их внешний вид, прочность и другие характеристики, связанные с его полезностью. Хотя в большинстве случаев на материалы влияет влажность воздуха, иногда может развиться коррозия, если материал соприкасается с определенными веществами.Чтобы противодействовать поведению материалов при контакте с воздухом и другими веществами, были разработаны методы снижения реакционной способности открытых поверхностей для повышения коррозионной стойкости.

Процесс пассивации

Один из наиболее часто используемых методов называется пассивацией, а анодирование — это одна из форм электролитической пассивации. Пассивация — это процесс, который в конечном итоге делает материал более устойчивым к окружающей среде, что снижает его склонность к коррозии, истиранию и увеличивает усталостную долговечность.Материал становится пассивным, создавая внешний барьер из оксида алюминия путем анодирования. Это легкое покрытие из анодированного алюминия является барьером от коррозии, который не только увеличивает прочность и долговечность объекта, но и сохраняет его внешний вид. Мы можем определить анодирование как процесс увеличения толщины пленки естественного оксидного слоя на анодированной поверхности металлических деталей. Это химический процесс преобразования, который проникает в алюминиевый компонент и изменяет его стабильность.

Преимущества анодирования

Первоначально мы упоминали защиту от коррозии как одну из наиболее частых причин анодирования некоторых деталей, инструментов и оборудования. Наиболее часто используемые анодно-оксидные покрытия при промышленном анодировании обеспечивают электрическую и тепловую изоляцию. Этот слой оксида алюминия состоит из гидратированного оксида алюминия, который считается устойчивым к коррозии. Однако на этом преимущества анодирования алюминия не заканчиваются. Он также может добавить целостный цвет вашему объекту и действовать как защитное покрытие от агрессивных химических агентов, используемых для очистки.

Помимо устойчивости здания к износу и коррозии, этот процесс также улучшает адгезию грунтовок и клеев для краски по сравнению с нанесением краски на голые металлы. Это также очень полезно для предотвращения истирания резьбовых компонентов. Истирание — это форма износа, вызванная прилипанием двух поверхностей скольжения. Это сочетание трения и сцепления с последующим скольжением или разрывом кристаллической структуры под поверхностью. Алюминий довольно легко истирается, поэтому повсеместно применяется анодирование для его защиты.

Технологическое оборудование, выпрямители и чиллеры

Если вам интересно, какое оборудование необходимо для полного процесса анодирования, вы можете быть удивлены тем, что существуют небольшие наборы для анодирования, предназначенные для домашнего использования. Однако эти «комплекты для анодирования алюминия в домашних условиях» предназначены для очень небольших проектов, и они по-прежнему требуют глубоких знаний для обеспечения безопасного применения. Если вы хотите приобрести такую ​​для себя, чтобы красиво отделать велосипедную деталь, вам нужно будет поговорить с продавцами и провести тщательное исследование в Интернете.Мы рекомендуем вам посетить один из наиболее известных предприятий по анодированию, который сможет вам помочь. У этих предприятий обычно есть большие промышленные здания, заполненные резервуарами для анодирования и оборудованием, предназначенным для анодирования различных алюминиевых и титановых деталей и материалов.

Оборудование может состоять из нескольких резервуаров для автоматического анодирования алюминия. Эти резервуары для анодирования имеют встроенные станки с ЧПУ, которые помогают процессу. Как маленькие, так и большие системы анодирования должны иметь несколько резервуаров для завершения процесса анодирования.Типичная линия анодирования включает минимум следующее: Щелочная очистка, ополаскивание, протравливание, ополаскивание, раскисление, ополаскивание, анодирование, ополаскивание, окрашивание, ополаскивание, запечатывание, ополаскивание, погружение в горячую воду. Обычно между каждой технологической емкостью должно быть два промывочных резервуара, и должна использоваться деионизированная вода. Также необходимы системы вентиляции над емкостями для кислоты и травления.

Чиллеры

Химическая ванна, используемая в процессе анодирования, будет выделять значительное количество тепла. Это тепло необходимо устранить для успешного анодирования детали, а это означает, что необходимо принять жизненно важные меры для поддержания температуры на оптимальном уровне.Охладители используются для выравнивания отложений оксида металла, а процессу охлаждения помогают водоохладители или воздушные охладители. В чиллерах используются датчики температуры и клапаны для поддержания необходимой температуры.

Выпрямители

Для проведения процесса анодирования вам необходимо подать ток на раствор электролита. Система, контролирующая ток, находится в выпрямителе. Процесс анодирования является деликатным, поэтому для поддержания температуры и напряжения на оптимальном уровне требуются как охладители, так и выпрямители.Кроме того, толщина анодированного слоя будет во многом зависеть от количества времени, которое объект проводит в резервуаре, подключенном к электрическому току.

Время и напряжение

Этот процесс лучше всего объясняется в двухминутном чтении Ларри Честерфилда о зависимости плотности тока анодирования от напряжения: ‘’ В процессе анодирования именно ток (сила тока) создает анодное покрытие. Поскольку покрытие нарастает на деталях, оно препятствует прохождению тока к деталям.Если вы зафиксируете ток на протяжении всего цикла анодирования, можно спрогнозировать время, необходимое для создания желаемой толщины покрытия. […] Используя контроль силы тока («анодирование по плотности тока»), сила тока фиксируется на протяжении всего цикла анодирования, тем самым обеспечивая «постоянная плотность тока» на протяжении всего цикла ». Он предлагает несколько математических формул, которые помогут вам рассчитать адекватное напряжение и время, которые необходимо использовать в зависимости от размера анодируемого объекта.

Раствор для макияжа

Пришло время заняться химической частью этого электрохимического процесса. Мы обсудили химические ванны, используемые в этих специальных резервуарах, а также большие машины, участвующие в процессе. Мы еще не обсуждали компоненты химических ванн. Если вы хотите выполнить анодирование в домашних условиях, вам нужно знать формулу для расчета того, что входит в раствор. Прежде чем обсуждать математику, взгляните на формулу в ее письменном виде: 2H 2 O + Elect ➝ O 2 + 2H 2 ; 2Al + 3O 2 ➝ 2AlO 3

Раствором для анодирования, который чаще всего используется для анодирования алюминия, является серная кислота.Перед началом процесса необходимо рассчитать необходимое количество раствора в литрах или галлонах с учетом рекомендуемого соотношения кислоты в ванне для анодирования (от 15% до 18%). Имейте в виду, что эта формула по-разному применима к разным видам серной кислоты. Приведем пример оценки:

Галлонов h3SO4, необходимых для ванны анодирования емкостью 500 галлонов 15 процентов по массе = 100 x 0,15 x 0,625 x (500/100) = 47 галлонов.

Структура оксидного покрытия

Если вам интересно, почему анодирование является одним из лучших вариантов отделки поверхностей, мы разрешим анодирование.org. Объяснение: ‘’ Структура анодного оксида происходит от алюминиевой подложки и полностью состоит из оксида алюминия. Этот оксид алюминия не наносится на поверхность, как краска или покрытие, но полностью интегрирован с лежащей под ним алюминиевой подложкой , поэтому он не может отслаиваться или сниматься с поверхности ».

Когда алюминиевая деталь погружается в химическую ванну и через нее проходит ток, атомы алюминия медленно извлекаются с поверхности металла.В то время как это происходит, на структуре поверхности образуются то, что мы называем «ямками». Приложенное напряжение влияет на размер этих ямок, и они образуют пористую структуру, которая позволяет выполнять вторичные процессы, такие как окраска и герметизация.

Структура пор

Остальные характеристики также зависят от напряжения. Толщина слоя покрытия из оксида алюминия во многом зависит от напряжения, которому подвергается ванна, и времени, в течение которого объект находится в ней.Более высокое напряжение увеличивает скорость окисления, а продолжительность процесса влияет на покрытие. Другие аспекты, такие как температура и характеристики электролита, влияют на скорость растворения металлической поверхности.

Устойчивость к истиранию — одна из важнейших целей анодирования. Однако сейчас мы обсуждаем, как размер и плотность пор или ямок влияют на указанную цель. Более высокая плотность и меньшие ямки означают большую устойчивость к истиранию. Некоторые другие характеристики также могут повлиять на целостность покрытия.

Типы анодирования

Наиболее часто упоминаемые типы анодирования — это анодирование серной кислотой типа II и анодирование твердого покрытия типа III. Это связано с тем, что один (тип II) широко известен как «обычное» анодирование, а другой (тип III) — «твердое» анодирование. Итак, что стало с Типом I, и есть ли другие процессы, не включенные в первоначальное различие? Мы здесь, чтобы разделить их для вас поровну и сделать их более понятными.

Анодирование хромовой кислоты типа I Анодирование хромовой кислоты

типа 1 стало менее популярным из-за некоторых правил техники безопасности, касающихся хрома и загрязнения воздуха, с которыми другие новые типы кислот не вступали в противоречие.Это самый старый тип анодирования, который позволяет формировать более мягкие анодированные пленки, намного более тонкие, чем обычные или твердые анодированные покрытия. Его оксидное покрытие с более тонким покрытием обычно выражается в микродюймах, самое большее от 20 до 100. Однако, несмотря на свою тонкость, он все же обеспечивает равную защиту от коррозии и износостойкость при надлежащем уплотнении. Хромовая кислота типа I не может использоваться для цветного анодирования, так как она имеет светло-серый цвет и меньше поглощает цвет при окраске. Его используют не в декоративных целях, так как он в основном окрашен в черный цвет и используется для изготовления неотражающих поверхностей в аэрокосмической промышленности или используется в компонентах для высокоточных станков.

Анодирование борно-серной кислотой подтипа I

Этот подтип является альтернативой анодированию хромовой кислотой, поскольку он не наносит вреда окружающей среде. Он покрыт стандартом MIL-A-8625 и в основном используется для защиты от коррозии и адгезии краски. Он также более энергоэффективен, чем его коллега с хромовым анодированием.

Анодирование серной кислоты типа II

Наиболее распространенным типом анодирования является тип II или обычное анодирование. Тип II имеет наиболее широко применяемый раствор, содержащий серную кислоту, обеспечивающий умеренно толстое покрытие.Кроме того, это покрытие намного тверже, чем хромовое анодирование. Его пористая поверхность способствует окрашиванию поверхности алюминия и алюминиевых сплавов. Эти эффекты цветного анодирования могут создавать такие цвета, как черный, красный, синий, зеленый, городской серый, коричневый койот и золото. Перед анодированием изделия можно обработать для придания им матового вида. Окрашенные анодированные пленки не теряют быстро цвет, особенно если они были правильно запечатаны. Анодирование серной кислотой типа II в целом является наименее дорогим процессом, и он обеспечивает широкий спектр анодирования алюминиевых сплавов и доступен во многих цветах.Кроме того, переработку отходов намного легче контролировать, чем обработку хромовым анодированием.

Твердое анодирование серной кислоты типа III

Анодирование типа III, также известное как анодирование с твердым покрытием, также достигается с помощью электролита на основе серной кислоты, но продукт представляет собой гораздо более толстое и плотное покрытие из оксида алюминия. Этот процесс предназначен для компонентов, которые подвержены экстремальному износу или очень агрессивной среде. Более прочное покрытие необходимо для таких вещей, как противовзрывные экраны, шарнирные механизмы, клапаны и соединения.Тип III применяется для усиленной электроизоляции.

Другие типы анодирования

• Фосфорная кислота: Анодирование фосфорной кислотой улучшает характеристики в условиях высокой влажности. Он также известен как процесс Боинга и широко применяется в авиастроении.
• Анодирование титана : преимущественно используется для окрашивания титана и поиска трещин под напряжением в основном материале. Он в основном используется в медицинском сообществе, а также в деталях самолетов и космических кораблей.Он обладает высокой адгезией к сухой пленке смазки и краски.
• Архитектурное анодирование : этот процесс анодирования используется в промышленности, где одинаково важны внешний вид и долговечность. Если вам нужен слой оксида алюминия на компоненте, который будет поддерживать внешний вид здания на постоянной основе, архитектурное анодирование алюминия — единственный выход.
• Яркое анодирование погружением : В этом процессе анодирования алюминия используются фосфорная и азотная кислоты для придания глянцевого, почти зеркального вида.Лучше всего он работает с алюминием серий 5000 и 6000. Чем тверже покрытие из оксида алюминия, тем оно будет ярче. Он популярен при производстве автомобильных запчастей и фонарей. Aerospace Metals специализируется на ярком анодировании погружением.

травление и герметизация

Etching — это процесс предварительной обработки, используемый для достижения превосходной визуальной привлекательности. Крайне важно удалить всю грязь, жир и масло с поверхности металла, чтобы оставить чистый внешний слой, который превратится в анодированное покрытие алюминия.Для устранения дефектов поверхности используются два типа травления. Один использует каустическую соду, а другой — кислотное травление, обрабатывает поверхность ионами на основе фтора и устраняет дефекты.

Процесс герметизации — один из последних этапов анодирования и, по мнению многих, самый важный. Уплотнение обеспечивает максимальную коррозионную стойкость, но сводит к минимуму сопротивление истиранию. Три наиболее распространенных типа уплотнения — это уплотнение горячей деионизированной водой, уплотнение при средней температуре и уплотнение в холодном состоянии.Типы используемых герметиков различаются в зависимости от используемого процесса анодирования, для некоторых из которых потребуется кипячение деионизированной воды. Для других, например, содержащих детали, окрашенные краской, этот шаг не требуется. Холодное запечатывание обеспечивает высочайшее качество продукта, но, вероятно, его будет немного сложнее выполнить.

Заключение

Как видите, анодирование имеет невероятно широкое применение во многих отраслях промышленности. Без этого самолеты не были бы такими безопасными, космические путешествия были бы почти невозможны, а наши жилые и рабочие места были бы менее прочными и гладкими.Процесс может различаться по сложности и стоимости, но конечный продукт работает и выглядит намного лучше, чем исходный компонент. От малого бизнеса, владеющего ключевым магазином, до компаний, разрабатывающих детали для авианосцев военного назначения, многие могут извлечь выгоду из использования анодированных компонентов.

Если вы заинтересованы в анодировании ваших деталей, свяжитесь с нами по адресу www.aerospacemetalsllc.com

Проблемы с алюминиевым сайдингом, которых нельзя избежать

Выбрать сайдинг для дома непросто — в конце концов, он должен прослужить долго и защитить ваш дом от непогоды и вредителей.Важно, чтобы вы знали о возможных вариантах, а также о плюсах и минусах каждого из них.

Алюминий был наиболее распространенным материалом для сайдинга с 1940-х по 1970-е годы, но с тех пор его популярность постепенно снижалась. Почему алюминиевый сайдинг больше не в моде? Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых неизбежных проблемах с алюминиевым сайдингом.

Что такое алюминиевый сайдинг?

В конце 1930-х годов бизнесмен из Индианы экспериментально разработал технологию алюминиевого сайдинга, чтобы заменить популярный в то время сайдинг из листового металла.

Сайдинг из листового металла был склонен к короблению, ржавчине и протечкам, а новый алюминиевый сайдинг был не только достаточно прочным и герметичным, чтобы не допустить попадания насекомых и воды, но и мог быть выполнен так, чтобы имитировать внешний вид деревянной вагонки.

Он был легким и простым в установке, поэтому в течение следующих нескольких десятилетий он стал очень популярным.

В чем проблема алюминиевого сайдинга сегодня?

Хотя у алюминиевого сайдинга есть свои проблемы, его снижение в основном связано с внедрением винилового сайдинга.

В свое время алюминий

был большим новшеством, но теперь у нас есть другие варианты, которые лучше выглядят, работают лучше, дешевле и служат дольше.

Поскольку алюминиевый сайдинг все еще существует, важно, чтобы потребители знали о некоторых потенциальных недостатках, чтобы они могли сделать осознанную покупку для своего дома.

Алюминиевый сайдинг требует перекраски

В отличие от винилового сайдинга, когда вы устанавливаете алюминиевый сайдинг, вероятно, время от времени потребуется свежий слой краски.Цвет не прилипает к сайдингу, поэтому со временем солнце может серьезно повредить его. Это предотвращает возможность замены детали за счет подбора цвета, поэтому вам нужно либо полностью заменить сайдинг, либо перекрасить его.

Оба эти варианта довольно дороги и требуют много времени. Цвет и яркость алюминиевого сайдинга может длиться вдвое меньше винила, прежде чем вам понадобится что-то с этим делать.

Алюминиевый сайдинг не дает высококачественного внешнего вида

На расстоянии сложно определить качество сайдинга, но при близком рассмотрении многие домовладельцы обнаруживают, что им не нравится внешний вид алюминиевого сайдинга.

Поскольку он обеспечивает более «промышленный» вид, в современных тенденциях в области дома и сада алюминий чаще используется для облицовки сараев и сараев, а не для новых домов.

Если вы живете в престижном или историческом районе, алюминий может быть не лучшим типом сайдинга для поддержания внешнего вида.

Если вы ищете особый вид, который добавляет тепла, очарования и ценности, вы можете подумать о чем-то вроде винилового сайдинга с реалистичной текстурой дерева.

Алюминиевый сайдинг легко царапается и вмятины

Одним из самых больших недостатков является то, что в отличие от винила, кирпича или многих других альтернатив, на алюминиевом сайдинге относительно легко оставлять царапины и вмятины.

Это может быть проблемой, если вы живете в районе, заросшем деревьями, у вас во дворе играют дети, или если у вас сильный шторм, который может включать град.

Как и ваш автомобиль, отделка склонна к царапинам, и ремонтировать ее будет сложно, однако вы не можете отвести свой дом в гараж, чтобы защитить его.

Если после шторма сайдинг покрывается большими вмятинами и царапинами, будет сложно снять панель, чтобы заменить ее, а невозможность подбора цвета приведет к тому, что новая панель будет торчать, как больной палец.

Алюминиевый сайдинг шумит

Использование алюминиевого сайдинга в вашем доме может быть неприятным, если вам нравится тишина и покой или если вам важно спать по ночам. Когда ветер ударяет по сайдингу, он слегка дребезжит, вызывая разный громкий металлический «дребезжащий» звук. Это может произойти даже при слабом ветре.

Кроме того, в жаркий солнечный день тепло может вызвать небольшое расширение металла, что также приведет к появлению «звенящих» шумов, даже если ветер не дует.

Хотя некоторые из этих проблем можно устранить, раздражающий шум — одна из неизбежных проблем алюминиевого сайдинга.

Алюминиевый сайдинг может скрывать структурные проблемы

Поскольку алюминиевый сайдинг традиционно использовался для быстрого прикрытия непривлекательных или изношенных наружных стен, вам следует с осторожностью покупать дом с этим типом сайдинга.

Алюминий — самый дешевый способ украсить стену с поврежденным каркасом, дефектами или плесенью. Любая проблема могла возникнуть с домом, а затем была покрыта сайдингом, поэтому важно хорошо осмотреть и купить у надежного продавца, если в доме есть алюминиевый сайдинг.

Вы бы не захотели однажды снимать сайдинг, чтобы заменить его чем-то более красивым, только чтобы обнаружить под ним неприятный сюрприз!

Алюминиевый сайдинг снижает стоимость дома

Как упоминалось выше, алюминиевый сайдинг больше не пользуется популярностью среди домовладельцев из-за своего промышленного вида — он больше подходит для фабрики, производящей сайдинг, чем для красивого дома на одну семью!

Вышедший из моды сайдинг может снизить стоимость не только вашего дома, но и всего района.

На сегодняшнем рынке жилья, ориентированном на имидж, покупатели, которые стремятся соответствовать текущим тенденциям, могут просто вычеркнуть дом с алюминиевой обшивкой из своего списка, если они недостаточно удобны, чтобы заменить его чем-то, что им больше нравится.

Алюминиевый сайдинг не является энергоэффективным

Если вы надеетесь использовать в своем доме энергоэффективные материалы и сэкономить на отоплении и охлаждении, алюминиевый сайдинг — не лучший выбор.

Металл проводит тепло, и в солнечный день может быть шипящим на ощупь.В холодное время года, если ваш дом не очень хорошо изолирован, он будет поглощать тепло и поддерживать работу печи днем ​​и ночью.

Чтобы снизить потребление энергии, подумайте об использовании другого типа сайдинга в вашем доме, например, изолированного винилового сайдинга.

Алюминий может быть подвержен утечкам

При изменении температуры в течение сезона алюминиевый сайдинг будет расширяться и сжиматься. Это означает, что между панелями и в углах могут быть небольшие зазоры.

Во время ливня вода стекает с одной панели на другую, поэтому сильный ветер может легко поднять воду под панелью, где стена не защищена.Это также может вызвать ржавчину сайдинга.

Если вы все же выбрали алюминиевый сайдинг, убедитесь, что под панелями есть водонепроницаемая лента.

Алюминиевый сайдинг остается популярным для сараев, навесов и гаражей, чтобы сэкономить место в бюджете для более привлекательного сайдинга в доме. Хотя большинство этих проблем с алюминиевым сайдингом неизбежны, другие могут быть улучшены или исправлены, чтобы сделать его жизнеспособным выбором для вашего проекта.

Теперь, когда вы знаете о некоторых потенциальных недостатках, вы можете выбрать сайдинг исходя из ваших потребностей, а не по самой низкой доступной цене.

Избегайте проблем с алюминиевым сайдингом, купив виниловый сайдинг

Единственный способ избежать этих неизбежных проблем с алюминиевым сайдингом — это использовать другой материал для экстерьера вашего дома. Виниловый сайдинг — ваш лучший вариант, потому что он долговечен, не требует ухода и энергоэффективен. Не говоря уже о том, что это просто великолепно.

Все еще сомневаетесь, подходит ли вам виниловый сайдинг? Почему бы вам не ознакомиться с нашим примером того, как виниловый сайдинг преобразил дом Кэрил.

Домовладельцы Среднего Запада выбирают Feldco в качестве компании по производству винилового сайдинга. За последние 40 лет мы помогли более 400 000 домовладельцев в их проектах по благоустройству жилья. Получите бесплатное предложение, и вы сможете стать следующим счастливым домовладельцем, выбравшим Feldco.

Как очистить алюминий и вернуть ему блеск

Алюминий — один из самых распространенных металлов на Земле, и его можно найти в большинстве домашних хозяйств в таких предметах, как кастрюли, сковороды, приборы и столы. Очистить алюминий, чтобы он сиял, как новый, легко, если вы знаете правильные действия и лучшие средства для чистки алюминия.

Как чистить алюминий

Первым шагом в очистке алюминиевых предметов в вашем доме является определение того, не обработан ли алюминий. Алюминиевый предмет, покрытый лаком, краской или другим покрытием, следует очищать в соответствии с требованиями покрытия, а не металла. Если алюминий не имеет покрытия, следуйте инструкциям для того типа предмета или алюминия, который вы будете чистить.

Статьи по Теме

Использование кислотных растворов для очистки алюминия

Для тщательной очистки предмета вам понадобится раствор на основе кислоты.Кислота необходима для удаления окисленного покрытия, которое естественным образом образуется на алюминиевых поверхностях.

• Вы можете приобрести имеющиеся в продаже кислотные чистящие средства, предназначенные для очищаемого продукта.
• Дома для чистки алюминия можно сделать своими руками такие предметы, как помидоры, лимоны или даже яблоки.
• Хотя вы можете использовать такие кислоты, как отбеливатель или фтористоводородная кислота, они имеют множество отрицательных побочных эффектов и не работают лучше, чем кислоты, содержащиеся в натуральных ингредиентах в вашем доме.

Как чистить матовый алюминий

Изделия из матового алюминия обычно используются в бытовой технике, такой как плиты и холодильники, а также в кухонных и ванных комнатах. Матовый алюминий также можно найти на колпаках ваших автомобилей. Для очистки этого типа алюминия вам потребуются следующие ингредиенты:

Этапы очистки матового алюминия

1. Возьмите одну из тряпок и тщательно протрите поверхность алюминия, чтобы удалить мусор или пыль.
2. Если вы обнаружите, что ткани недостаточно, вы можете использовать неабразивную чистящую салфетку, чтобы удалить корку или засохшую грязь.
3. Если вы все еще обнаруживаете мусор и грязь, которые вы не можете удалить, наполните ведро горячей водой и несколькими каплями жидкого мыла для мытья посуды.
4. Возьмите ткань или неабразивную подушку и смочите ее водой с мыльным раствором, а затем используйте ее для удаления мусора с алюминия. Используйте либо мягкие круговые движения подушечкой, либо, если на детали есть четкая «зернистость», следуйте направлению волокон подушечкой.
5. Приготовьте в ведре раствор из 50% белого уксуса и 50% воды. Используйте одну из тряпок и погрузите ее в ведро, впитав немного раствора.
6. Возьмите влажную ткань и протрите ею алюминий круговыми движениями, уделяя особое внимание обесцвеченным участкам.
7. Если вы не можете удалить более сильно обесцвеченные участки, приготовьте пасту, используя столовую ложку винного камня и примерно половину столовой ложки воды (используйте достаточно воды, чтобы сделать пастообразную консистенцию, но не слишком влажную).
8. Возьмите пасту и нанесите покрытие на трудные для очистки места и подождите не менее 5–10 минут. Затем возьмите влажную ткань и сотрите пасту.
9. Вы также можете использовать на кухне легкодоступные продукты, например пищевую соду или лимонный сок, вместо винного камня. Паста будет приготовлена ​​из 33% пищевой соды и 66% лимонного сока.
10. Как только вы удалите все обесцвеченные пятна, возьмите средство для чистки стекол и распылите алюминий по всей поверхности. Возьмите оставшуюся чистую сухую ткань и осторожными круговыми движениями удалите средство для чистки стекол.
11. Когда ваш алюминиевый предмет высохнет, вы можете сделать его действительно сияющим с помощью имеющегося в продаже полироля для металла. Используйте одну из сухих салфеток, чтобы аккуратно нанести небольшое количество полироли на алюминий, чтобы усилить блеск.
12. Возьмите чистую сухую ткань и удалите с нее остатки лака, оставшиеся на поверхности.
13. На последнем этапе чистки колпаков из матового алюминия можно покрыть колпаки прозрачным герметиком, чтобы продлить блеск.

Как чистить литой алюминий

Литой алюминий часто используется в кухонной посуде и некоторых типах мебели.Для чистки алюминиевых изделий из литого вам потребуется:

• 3 чистых сухих тряпки
• Неабразивная чистящая салфетка или зубная щетка с мягкой щетиной
• Крем от зубного камня
• Белый уксус (по желанию)
• Лимонный сок
• Свежие помидоры, яблоки или ревень (по желанию)
• Резина перчатки для защиты рук
• Ведро или распылитель

Этапы очистки литого алюминия

1. Как и в случае с другими типами алюминия, вам нужно сначала очистить всю грязь или мусор с алюминия.Вы можете сделать это так же, как и для матового алюминия.
2. Если предмет из литого алюминия, который вы чистите, представляет собой кастрюлю или сковороду, на дне или по бокам есть пригоревшие продукты, вы можете удалить их во время готовки. Добавьте воду в кастрюлю и поставьте воду на кипение в течение нескольких минут. Затем возьмите деревянную или пластиковую лопатку и удалите с нее размягченные пригоревшие продукты.
3. Если ваша первая попытка удалить пригоревшую пищу не удалась, повторите процесс, но добавьте кислоту в кипящую воду.
   • Некоторые возможные варианты: белый уксус, винный камень, лимонный или лаймовый сок, рубленый ревень или помидор или даже нарезанные яблоки.
   • Дайте воде закипеть в течение 10–15 минут, а затем с помощью лопатки удалите продукты.
   • При необходимости повторяйте процесс, пока не будут удалены все пригоревшие продукты.
4. Если после всех этих попыток еда все еще остается, вы можете попробовать стальную вату очень тонкого качества. Обязательно используйте его осторожно и двигайте вместе с зерном.Имейте в виду, что стальная вата может поцарапать кастрюли и сковороды, поэтому будьте осторожны на этом этапе.
5. Если кастрюля или сковорода слегка загрязнены и вы можете удалить весь мусор с помощью ткани или салфетки, переходите к следующему шагу очистки. Добавьте в сковороду четыре стакана воды и три столовые ложки винного камня и доведите до кипения. Дайте закипеть не менее 10-15 минут.
6. Вы можете слить воду и сливки из раствора зубного камня из кастрюли и дать ему остыть, пока вы не сможете справиться с ним.Возьмите ткань, неабразивный тампон или зубную щетку и аккуратно потрите сковороду круговыми движениями.
7. Как только вы почувствуете, что вычистили кастрюлю или сковороду, приготовьте смесь из расчета полстакана лимонного сока на 1–1 / 2 стакана воды или замените лимонный сок уксусом.
8. Обмакните ткань в смесь и промойте ею сковороду от раствора зубного камня. Возможно, вам будет проще взять пустую бутылку с распылителем и налить в нее смесь, а затем использовать ее, чтобы распылить смесь на алюминиевую поверхность, а затем протереть ее тканью.
9. Наконец, возьмите сухую чистую ткань и начисто протрите кастрюлю или сковороду.

Как чистить кованый алюминий

Кованый алюминий часто встречается на старых предметах и ​​антиквариате. Для очистки кованых алюминиевых изделий вам потребуется:

• Чистые сухие тряпки
• Неабразивная чистящая салфетка
• Крем от зубного камня
• Белый уксус или лимонный сок (по желанию)
• Мягкое жидкое мыло для мытья посуды
• Резиновые перчатки для защиты рук
• Большая кастрюля

Шаги для очистки кованого алюминия

1. Возьмите кастрюлю и наполните ее:
   • 2 стакана воды
   • 4 столовые ложки винного камня
   • 1 стакан кислоты по вашему выбору (белый уксус или лимонный сок)
2. Установите кастрюлю на плите и доведите до кипения.Если вы чистите большой кусок, вы можете удвоить этот рецепт.
3. Следующий шаг можно проделать либо в раковине, либо в большом ведре, либо в пластиковой ванне, либо в ванне. Если вы используете раковину или ванну, закройте слив, чтобы вода не вытекала.
4. Вылейте кипяченую смесь в раковину, таз или ведро, затем поместите алюминиевый предмет в воду и дайте ему впитаться не менее десяти минут. Для сильно почерневших кованых алюминиевых предметов вы можете позволить им пропитаться дольше.
5. Теперь вы можете слить водную смесь. Наполните зону замачивания горячей, но не кипящей водой, а затем добавьте примерно чайную ложку мягкого жидкого мыла для мытья посуды. Продолжайте пропитывать алюминиевые предметы этой новой смесью не менее пяти минут.
6. Возьмите одну из тряпок или неабразивную чистящую салфетку и аккуратно потрите их, чтобы очистить.
7. Когда весь черный будет удален, выньте предмет из воды и промойте его, чтобы удалить все остатки мыла.Тщательно вытрите его чистой сухой тканью.
8. Для дополнительного блеска вы можете использовать коммерческий полироль для металла, например Hagerty 100 All Metal Polish, на чистом и высушенном предмете.

Как очистить окисленный алюминий

Окисление — это процесс, который происходит с алюминием с течением времени и приводит к тусклому внешнему виду ваших алюминиевых предметов. Он также может быть «окрашен» меловым белым веществом. Вы можете найти окисление практически на любом алюминиевом предмете, от кастрюль и сковородок до бытовой техники и даже обшивки домов на колесах и грузовиках.Для очистки алюминиевых изделий, подвергшихся окислению, вам потребуется:

• Чистые сухие тряпки
• Неабразивная чистящая салфетка или чистящая щетка с мягкой щетиной
• Тонкая стальная вата (опция)
• Mothers Mag & Aluminium Polish
• Мягкое жидкое мыло для мытья посуды
• Резиновые перчатки для защиты рук
• Белый уксус (опция)
• Ведро
• Салфетка для очистки из микрофибры (опция)
• Денатурированный спирт (опция)
• Средство для удаления окисления алюминия (опция)
• Лимон (опция)
• Соль (опция)

Этапы очистки окисленного алюминия

1. Начните с очистки алюминия от грязи и мусора тканью или щеткой.
2. Возьмите ведро и добавьте примерно столовую ложку жидкого средства для мытья посуды и галлон теплой воды.
3. Смочите щетку, подушку или ткань в смеси воды и мыла и аккуратно очистите алюминий. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить поверхность.
4. После того, как вы очистили всю поверхность, промойте ткань, подушку или щетку, а затем удалите с нее остатки мыла.
5. Дайте алюминию высохнуть самостоятельно.
6. Если окисление не было полностью очищено, вы можете взять очиститель для алюминия, такой как Mothers Mag & Aluminium Polish, и очень осторожно нанести его на поверхность с помощью тонкой стальной мочалки.
7. Смойте лак влажной губкой или тканью и убедитесь, что он полностью удален.

Использование самостоятельного раствора для очистки окисленного алюминия

Если вы предпочитаете раствор домашнего приготовления, попробуйте уксус.

1. Смешайте 1 столовую ложку белого уксуса с 2 стаканами теплой воды в ведре или используйте это соотношение, чтобы сделать большее количество, в зависимости от того, что вы чистите.
2. Смочите ткань или неабразивный тампон в водно-уксусной смеси, а затем аккуратно очистите алюминиевую поверхность.
3. Когда вы закончите, возьмите чистую влажную ткань, чтобы удалить излишки смеси с алюминия.
4. Дайте алюминию высохнуть самостоятельно.

Удаление сложных пятен на окисленном алюминии

Если вы все еще видите грязь, оставшуюся на алюминии после того, как вы испробовали вышеупомянутые методы, например, отпечатки пальцев, вы можете предпринять некоторые дополнительные действия для работы с этими стойкими пятнами.

1. Возьмите салфетку из микрофибры и осторожно удалите ее, протерев тканью.Вы можете распылить немного денатурированного спирта на пятна и отпечатки пальцев, чтобы удалить их тканью.
2. Для удаления трудноудаляемых пятен также можно использовать коммерчески подготовленный продукт, например средство для удаления окисления Meguiar’s Oxidation Remover. Его можно нанести салфеткой из микрофибры или хлопковым махровым полотенцем, а затем нанести салфеткой из микрофибры, когда закончите уборку.
3. Третий вариант для удаления трудно удаляемых пятен окисления включает использование лимона и соли. Возьмите целый лимон и разрежьте его пополам.Насыпьте немного соли на блюдо, а затем прижмите лимон срезанной стороной вниз к соли так, чтобы кристаллы прилипли к лимону. Затем с помощью лимона, разрезанного и соленой стороной вниз, протрите окисленные участки алюминия. Когда закончите, удалите остатки влажной тряпкой.
4. Если вы чистите большую поверхность, вы также можете брызнуть лимонным соком на ткань, щетку или чистящую салфетку.

Как очистить потускневший алюминий

Потускневший алюминий — это появление темных или тусклых участков на таких алюминиевых предметах, как кастрюли, сковороды, посуда и т. Д.Очистка потускневшего алюминия очень похожа на другие методы очистки алюминия, и вам следует начать с шагов по очистке литого алюминия. Если этот метод по-прежнему не удаляет потускнение, можно также использовать коммерчески выпускаемое средство для очистки от потускнения, такое как Brasso Metal Polish, или вы можете использовать Borax, который содержит тетраборат натрия, натуральное чистящее средство.

Очистка потускневшего алюминия с помощью буры

1. Сделайте пасту буры, смешав 1/4 четверти стакана буры с несколькими каплями воды в небольшом ведре.Добавляйте по несколько капель, пока не получите нужную консистенцию. Вы хотите создать пасту, которую можно нанести на алюминий, чтобы он был влажным, но не настолько влажным, чтобы он рассыпался при нанесении или капал.
2. Возьмите щетку или зубную щетку и аккуратно нанесите немного пасты буры на потускневшие участки алюминия. Дайте ему постоять не менее 10 минут. В случае сильных пятен вы можете оставить его на час.
3. Возьмите щетку или зубную щетку и аккуратно вотрите пасту в пятно.Вы должны увидеть, как потускнеет, когда вы это сделаете.
4. Возьмите влажную чистую ткань и удалите все следы пасты Borax.
5. Если остались пятна потускнения, повторите процесс.
6. Когда вы закончите, возьмите чистую сухую ткань и тщательно вытрите поверхность.

Лучший способ очистки алюминия

Алюминий присутствует во многих предметах в наших домах, но, к сожалению, он поддается износу и факторам окружающей среды. Это приводит к неприглядному окислению и потускнению, из-за чего изделие может выглядеть «испорченным».«Однако, если вы используете правильный метод для данного типа алюминия, вы можете восстановить предметы, чтобы они выглядели так же хорошо, как и почти новые. Достаточно немного умений и немного смазки для локтей, чтобы избавиться от пятен и принести вернуть сияние!

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Следует ли мне нанять электрика для ремонта моего дома?

Домовладельцы, желающие продать дом, построенный между 1965 и 1973 годами, часто сталкиваются с дорогостоящим препятствием: при строительстве дома электрики использовали алюминиевую проводку.

Даже при правильной установке стареющие алюминиевые провода могут представлять повышенную опасность возгорания. Хотя замена алюминия на медь технически не требуется по закону, большинство продавцов должны решить эту проблему, прежде чем кто-либо даже обратится к покупке своего дома. Страховые компании могут угрожать аннулированием страховки домовладельца или повышением страховых взносов на дома с алюминиевой проводкой.

История электрических соединений из алюминия

Алюминиевая проводка датируется концом 1880-х годов, когда электроэнергетические компании впервые начали прокладывать линии электропередачи через города и поселки.Электромонтажные дома из алюминия стали популярны в начале 1960-х годов. Нехватка меди привела к резкому росту цен как раз тогда, когда в нашей стране начался строительный бум. Цены на медь оставались высокими до середины 1970-х годов, поэтому строители оборудовали более двух миллионов домов в Соединенных Штатах более дешевой алюминиевой проводкой. За это время в округе Эскамбия было построено 14 159 жилых домов с алюминиевой проводкой, 2 808 — в округе Санта-Роса, 6941 — в округе Окалуза и 1770 — в округе Уолтон, всего в одном только северо-западном регионе Флориды — 25 678 жилых домов.

Однако алюминий быстро стал ассоциироваться с повышенным риском пожаров в домах. Это происходит из-за свойств алюминия, который со временем может двигаться и трескаться, вызывая искрение и перегрев. Кроме того, многие розетки, переключатели, освещение, вентиляторы и другие электрические элементы несовместимы с алюминиевой проводкой, что приводит к коррозии соединений. Если ваш дом был построен в течение этого периода времени, вам следует обратиться к квалифицированному электрику для проверки электропроводки.

Крепление алюминиевой проводки

Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) впервые предупредила домовладельцев о проблемах в 1977 году.В отчете говорится, что соединения с алюминиевой проводкой в ​​55 раз чаще становятся пожароопасными, чем соединения с медной проводкой.

Чтобы исключить потенциальные опасности, вызванные алюминиевой проводкой в ​​вашем доме, лицензированный электрик может выбрать любое из этих утвержденных решений:

Полный ремонт дома

Такое решение звучит так: полная замена алюминиевой проводки в доме традиционной медной. В зависимости от размера дома, возраста и легкости доступа к старой проводке вы должны запланировать потратить 10 000 долларов или больше на этот ремонт.Установка меди резко снижает риск электрического пожара, который является причиной 6,4% домашних пожаров в стране. По данным Управления пожарной безопасности США, это третья по значимости причина пожаров в домах после приготовления пищи и отопления.

Разъемы COPALUM

CPSC одобряет использование соединителей COPALUM в качестве постоянного ремонта, чтобы ограничить проблемы пожарной безопасности алюминия. Немного менее затратное решение, чем повторное подключение, медные и алюминиевые провода сжимаются в кабельном соединении, создавая холодный сварной шов между алюминием и медью.Однако для установки этих разъемов требуются специальные инструменты в руках электриков, сертифицированных производителем. Часто домовладельцы сообщают, что сталкиваются с трудностями при поиске сертифицированных местных электриков.

Соединитель наконечника AlumiConn

В апреле 2011 года CPSC одобрила миниатюрные наконечники AlumiConn для ремонта в домах с алюминиевой проводкой. Подобно соединителям COPALUM по стоимости, для установки миниатюрных соединителей AlumiConn требуется только специальная динамометрическая отвертка, доступная электрикам.Этот относительно новый вариант ремонта требует надлежащего крутящего момента на разъемах для прохождения проверки.

Позвоните в компанию Henderson Electric сегодня, чтобы обеспечить безопасность вашего дома!

Даже если по прошествии 45 лет вы не испытали никаких признаков неисправности алюминиевой проводки, рекомендуется отремонтировать или заменить ее. Легко узнаваемые признаки включают мерцающие огни, выключатель горячего света или розетки, неисправные электрические цепи или даже запах горящего пластика. Не рискуйте безопасностью своей семьи, позвоните в Henderson Electric сегодня для ремонта!

Дом 1963 года, оформленный и облицованный алюминием, до сих пор практически не требует обслуживания.

Эл и Симона Гроссман живут в большом, залитом светом доме, расположенном на холмах с видом на Студио-Сити.

Спроектированный в 1963 году покойным Рафаэлем Сориано, он был объявлен историко-культурным памятником Лос-Анджелесом в 1997 году.

Но более интересным, чем внешний вид или родословная, является тот факт, что за 35 лет жизни Гроссманов там им никогда не приходилось ничего красить, ни внутри, ни снаружи.

Они заменили ковровое покрытие в одной спальне, но в остальном им не пришлось заменять или ремонтировать какой-либо пол.

В чем секрет Гроссманов?

Их дом обрамлен алюминием, и большая часть внешних открытых поверхностей — это алюминий, который был либо окрашен на заводе, либо оставлен в естественном серебристом цвете.

Внутренние стены отделаны пластиком — пластиком микарта; полы выложены терраццо, а письменные столы, комоды и витрины встроены, поэтому остается меньше мест для скопления шариков пыли.

Фактически, предгорье площадью 4800 квадратных метров настолько легко содержать в чистоте, что один человек делает это за один день в неделю.

Этот необычный дом имел необычное начало.

К Элу Гроссману, чьи компании продавали ряд изделий из алюминия, обратился Сориано, который продвигал алюминиевые дома и хотел построить демонстрационный дом в Лос-Анджелесе.

Поскольку Сориано был известен проектированием домов в современном стиле с плоскими крышами, открытой планировкой и большим количеством стекла, Гроссманы осознали, что его предложение будет радикальным отходом от их обычных домов на ранчо.

Но Эла Гроссмана заинтриговала идея разместить продукцию его компании в его собственном доме.

Две трети строительства знаменитый темпераментный Сориано уволился. Но Гроссман, выросший на кровельном и листовом металле, взял на себя и руководил его завершением.

Мебель все еще используется сегодня

Чтобы вовремя обставить свой новый дом к благотворительному мероприятию, он и его жена за три часа купили всю новую мебель, которой они пользуются до сих пор.

Конструкция со стальным каркасом — горячая тема в домостроении в наши дни, но строители говорят не о том, что использовали Гроссманы.

Строители домов используют обычную конструкцию и просто заменяют стальные шпильки и фермы деревянными. Готовые дома выглядят так же, как и все остальные в квартале. Не дом Гроссманов.

Вся поддерживающая конструкция состоит из алюминиевых колонн и балок в сетке 10 на 20 футов. Дом окружают двадцать восемь алюминиевых раздвижных стеклянных дверей.

В немногих местах, где внешняя стена сплошная, внешняя отделка — это холодильная пробка, которая, по словам Гроссмана, за последние годы потребовала лишь незначительного ремонта.

Хотя многие люди считают дома в современном стиле с большим количеством металла и стекла с плоскими крышами запредельно аскетичными, дом Гроссманов — полная противоположность.

Колонны внутри и снаружи пурпурные, а балки золотые. Облицовка крыши, водосточные трубы и некоторые алюминиевые ограждения окрашены в голубой цвет. Пластиковые ламинатные стены в основной жилой зоне желто-зеленого цвета, а спальни и ванные комнаты — фиолетового, индийского кораллового, синего, белого и авокадо.

Некоторые стены, встроенные комоды, письменные столы и шкафы отделаны имитацией розового дерева. Кухонные шкафы и столешницы темно-зеленого и светло-бежевого цветов.

Насколько осуществимо нестандартное решение Гроссмана для тех, кто хочет построить дом без обслуживания сегодня?

Определенно выполнимо, но важно привлечь архитектора и строителя, имеющего опыт работы с типом жилого строительства, используемым в доме Гроссмана.

И вы хотели бы использовать сталь вместо алюминия, потому что она прочнее, дешевле и ее гораздо легче найти.Профессор Йельского университета и архитектор Питер ДеБреттевиль, который построил для себя дом из стального каркаса, когда жил в Лос-Анджелесе, сказал, что природа материала требует гораздо большего планирования и более подробных строительных чертежей, чем обычная конструкция из деревянного каркаса.

«Дерево коробится, скручивается и сжимается, но это прощает», — сказал он. «Вы можете вносить коррективы до последней минуты, и вы можете изобретать детали в полевых условиях.

«Но элементы стального каркаса изготавливаются на заводе.Если вы решите, что какая-то деталь выглядит некорректно, вы не можете просто наклеить еще одну 2 на 4, как дерево ».

Профессор USC и архитектор Пьер Кениг, который спроектировал больше домов из стали и стекла, чем кто-либо другой в этой профессии, сказал, что найти способного строителя может быть непросто, и что владельцы должны быть готовы держать архитектора на борту в течение всего проект.

«Вы напрашиваетесь на проблемы, если архитектор просто выставляет предложение на торги и не контролирует работу.Он должен убедиться, что все ставки разумны. Такие участники торгов, как водопроводчик, могут испугаться и прибавить в цене, потому что это стальной дом ».

Стоимость сопоставима с индивидуальными домами

Кениг, который проектировал этот тип дома более 50 лет, сказал, что, по его опыту, стоимость такого дома на большинстве рынков является минимальной для индивидуального жилищного строительства. .

Хотя дома из стекла и стального каркаса были сначала построены в Южной Калифорнии, с ее благоприятным климатом и предприимчивыми клиентами, такими как Гроссманы, Кениг сказал, что они даже более подходят для мест с экстремальными климатическими условиями: жара или холод, потому что в таких местах используются стандартные материалы. быстро ухудшаются.

Еще одним плюсом домов со стальным каркасом является скорость их строительства, — сказал Кениг. Весь каркас и дом можно построить за один день, чтобы бригада могла работать в любую погоду.

Кениг сказал, что в Лос-Анджелесе, где он живет, остальная часть дома может быть завершена за девять месяцев, что составляет менее половины времени, необходимого для строительства традиционного дома с деревянным каркасом на заказ сегодня.

Если строительство стального дома невозможно с эстетической или финансовой точки зрения, пластиковые ламинатные стены дома Гроссмана могут быть установлены с использованием традиционной конструкции.

Их изготовил местный мастер, но есть две компании, которые производят облицованные ламинатом стеновые панели и распространяют их на национальном уровне: Custom Plastics в Фолсоме, Калифорния ([916] 351-0161 или https: //www.customplastics. com,) и Внутренние поверхностные системы в Темпле, штат Техас ([800] 610-9809).

В обоих случаях панели имеют ширину 2 фута и высоту 8-10 футов. Хотя этот тип стеновой системы обычно устанавливается в учреждениях или коммерческих учреждениях, его можно использовать и в домах.Обычно его устанавливают поверх гипсокартона, но его можно прикрепить непосредственно к деревянным стойкам, если они расположены правильно.

Стоимость установки зависит от региона и может составлять от 3,50 до 9 долларов за квадратный фут. Это делает его примерно в три-шесть раз дороже, чем гипсокартон, но когда он готов, он остается там навсегда.

Кэтрин Салант — обозреватель синдицированного обозрения, пишет о новостройках. С ней можно связаться по электронной почте [email protected].

Al13 Жилые алюминиевые перила для дома

Алюминиевый столбик (пустой) с нижней крышкой — 2 дюйма (51 мм)

Высота:
36 дюймов (915 мм)
42 дюйма (1067 мм)
51 дюйм (1295 мм)

Крышка основания стойки входит в почтовый ящик со стойками 36, 42 и 51 дюймов.2 «(51 мм) пустой столб может использоваться для приложений Over-The-Post и Proud Post

Алюминиевая стойка (пустая) с нижней крышкой — 3 дюйма (76 мм)

Высота:
39,5 дюйма (1003 мм)
45,5 дюйма (1156 мм)
51 дюйм (1295 мм)

Крышка основания стойки включена в почтовый ящик со стойками 39,5, 45,5 и 51 дюйма. Заглушка 3 дюйма (76 мм) может использоваться только для приложения Proud Post

Алюминиевая стойка с предварительно прикрепленными кронштейнами и крышкой основания — 2 дюйма (51 мм)

Высота:
36 дюймов (915 мм)
42 дюйма (1067 мм)

Крышка основания стойки входит в почтовый ящик со стойками 36, 42 и 51 дюймов.Стойка «2» (51 мм) с предварительно прикрепленными кронштейнами может использоваться только для приложений Over-The-Post.

Предварительно прикрепленные кронштейны с алюминиевой стойкой и крышка основания — 3 дюйма (76 мм)

Высота:
39,5 дюйма (1003 мм)
45,5 дюйма (1156 мм)

Крышка основания стойки входит в состав почтового ящика со стойками 39,5 и 45,5 дюйма. Стойка 3 дюйма (76 мм) с предварительно прикрепленными кронштейнами может использоваться только для приложений Proud Post

Алюминиевая стойка для крепления на фасции — 2 дюйма (51 мм)

Высота:
49 «(1245 мм)

2″ (51 мм) опорная стойка может использоваться для приложений Over-The-Post и Proud Post

Алюминиевая опора для крепления на фасции — 3 дюйма (76 мм)

Высота:
49 дюймов (1245 мм)
55 дюймов (1397 мм)

3 дюйма (76 мм) опорная стойка может использоваться для приложений Proud Post.

Крышка основания стойки — 121 мм (4,75 дюйма)

Для использования со стойкой 2 дюйма (51 мм)

Крышка основания стойки — 5,75 дюйма (146 мм)

Для использования со стойкой 3 дюйма (76 мм)

Анкерная пластина основания стойки — 121 мм (4,75 дюйма)

Для использования со стойкой 2 дюйма (51 мм)

Анкерная пластина основания стойки — 5.75 дюймов (146 мм)

Для использования со стойкой 3 дюйма (76 мм)

Кронштейн прямой

В сумке 13 шурупов по металлу

Угловой кронштейн

В сумке 13 шурупов по металлу

Упрощенный кронштейн для лестницы

В сумке 13 металлических винтов

Кронштейн крепления лицевой панели — 2 дюйма (51 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — внешний угол

Кронштейн крепления лицевой панели — 3 дюйма (76 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — внешний угол

Кронштейн крепления лицевой панели — 2 дюйма (51 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — внутренний угол

Кронштейн крепления лицевой панели — 3 дюйма (76 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — внутренний угол

Кронштейн крепления лицевой панели — 2 дюйма (51 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — прямой

Кронштейн крепления лицевой панели — 3 дюйма (76 мм) с крышками для болтов с шестигранной головкой — прямой

Замена крышки болта с шестигранной головкой

.