Тонкости сварки днища на ваз 2114

Содержание

При покупке автомобиля с пробегом следует быть особенно внимательным. В этом деле нет мелочей. Большинство автолюбителей при осмотре машины в первую очередь проверяет работоспособность двигателя и сопутствующих механизмов. А между тем состояние кузова играет далеко не последнюю роль при выборе транспортного средства.

Специалисты утверждают, что кузовная часть машины отечественного производства может хорошо сохраняться в течение 10 лет, затем начинается активное гниение. Для иномарок этот срок несколько больше – 15 лет. Все дело в стали, из которой выполнен кузов.

По окончании отведенного срока машина требует ремонта. Если средства позволяют, то можно поменять кузов полностью. Но если большой суммы нет, можно воспользоваться такой услугой, как сварка кузова. Вернее, самых проблемных его частей, где коррозия возникает в первую очередь и через время превращает металл в решето. Чаще всего гниение начинается с нижней кузовной части автомобиля.

Хотя машины эксплуатируются по-разному, проблемы с кузовом начинаются у всех водителей примерно одинаково. Первые признаки коррозии наблюдаются в тех местах, где чаще всего скапливается и надолго остается влага:

• колесные крылья и пороги;
• передняя часть машины;
• багажное отделение.

С порогами и внутренними крыльями все понятно: во время езды по лужам и снегу именно здесь оседают грязь и влага. А вот передняя часть автомобиля начинает гнить под поликами. В багажном отделении самым уязвимым местом является углубление для запасного колеса. Мало кто утруждает себя вытереть его после замены колесного диска.

Что же делать, если машина нуждается в капитальном ремонте кузова? Ответ достаточно прост: заварить проблемные места. Лучше всего доверить это мастеру, но если есть навыки сварного дела, можно попробовать выполнить работу своими руками.

Каким способом лучше варить?

Обычно сварочные работы ведутся с использованием электродов. Такой способ сварки быстрый и простой. Но использовать его при ремонте кузова не рекомендуется, поскольку шов получается довольно грубый, поэтому машина с ним будет выглядеть не слишком эстетично.

Аппаратура для сварки с помощью электродов достаточно громоздка, что не позволит добраться до самых сложных участков кузова. А ведь эта работа должна отвечать еще и требованиям безопасности. Поэтому электродную сварку применяют только в особых случаях, например, если нужно укрепить лопнувшую раму.

В настоящее время при проведении сварных работ чаще всего применяют инвертор или полуавтомат.

У каждого из этих методов свои достоинства и недостатки. Чтобы использовать такую сварку, надо иметь специальные навыки, а также знать и соблюдать технику безопасности. Ответственным моментом является оснащенность рабочего места. Если сварные работы планируется проводить в гараже, важно правильно организовать пространство, заранее приобрести необходимые инструменты. Большое значение имеет и освещение помещения. Одному заниматься сварными работами довольно трудно. Хорошо, если у сварщика будет помощник.

Достоинства сварки углекислотным полуавтоматом

Проанализировав продукцию отечественного автопрома, срок эксплуатации которой на сегодняшний день составляет более 10 лет, специалисты отметили плохое качество кузовов машин ВАЗ 2101, 2108, 2106, 2109, 2107. Особенно тех, что были выпущены до 1994 года. Причина в том, что кузовную основу тогда не грунтовали, краску наносили сразу на железо.

Такие модели на современном автомобильном рынке – редкость, и все они претерпели кузовную реконструкцию. Для проведения сварочных работ в проблемных местах кузова подобных машин обычно используется углекислотный полуавтомат.

В данном случае сварка проводится при помощи проволоки. Такой сварочный аппарат является самым доступным и универсальным. Он сваривает железо, толщина которого варьируется от 0,8 до 6 мм. Полуавтомат с легкостью может выполнить следующие виды работ:

• сварить пороги и лонжероны;
• залатать дыры;
• выправить вмятины.

Принцип работы аппарата основан на давлении, которое подает в зону сварки двуокись углерода. При этом воздушная среда вытесняется, и это позволяет защитить металл от окисления. При сварке полуавтоматом металл не сгорает, а плавится, надежно скрепляя листы железа.

Достоинством такого агрегата является его универсальность при работе со всеми видами металлов. Когда двуокись углерода заменяется на аргон, можно сваривать даже цветные металлы, такие как алюминий или нержавеющая сталь. Чтобы шов был крепким, следует наносить сваркой стежки длиной 2 см через каждые 5 см свариваемой поверхности.

Чтобы получить полное представление о правильном проведении сварочных работ, лучше всего посмотреть специальное видео. Вы увидите, что сварочные швы следует обязательно обработать грунтовкой. Особое внимание следует уделить швам, которые выполнены на поддоне, задней части машины и стойках.

Скорость сварки обеспечит инвертор

На протяжении многих лет большой популярностью среди россиян пользовался автомобиль УАЗ 469.

Сошедший с конвейерной линии еще в Советском Союзе, он и сейчас востребован среди любителей экстрима. Следует отметить, что кузов у этого автомобиля отличался большой надежностью. Но и он не вечен, поэтому сегодня автомобиль УАЗ 469 все чаще можно встретить в мастерских, где усиливают его кузовную часть.

Чтобы как можно быстрее выполнить сварочные работы, чаще всего применяют инвертор.

Этот сварочный аппарат использует в своей работе токи высокой частоты. Главными его достоинствами являются компактность и отличная скорость проведения операций. Кроме того, разнообразные режимы работы позволяют освоить агрегат в считанные часы даже начинающему мастеру. Однако у аппарата есть и недостатки:

• высокая стоимость;
• невозможность сварки железа толще 3 мм;
• частые поломки из-за пыли.

Специалисты советуют не покупать слишком дешевый инвертор, поскольку такие аппараты, как правило, не отличаются надежностью. Плюсом же является возможность его использования даже при пониженном напряжении тока в сети. В работе таким агрегатом важно пользоваться средствами защиты, а также соблюдать правила техники безопасности.

Самостоятельная сварка кузова

Проводить сварку кузова своими силами достаточно сложно. Это требует навыков работы со сварочной аппаратурой и умения достаточно точно определять места, нуждающиеся в коррекции. Нужно внимательно осмотреть кузов и сделать анализ железа, подверженного коррозии. Таким образом, кузовной ремонт можно разделить на локальный и полный.

Полный ремонт подразумевает замену большей части кузова автомобиля, а локальный – предполагает устранение ржавчины в отдельных местах. Если автолюбитель знаком с принципами сварочного дела, то провести полный ремонт ему не составит особого труда. А вот начинающим сварщикам лучше начать с локального устранения проблем.

Если кузов гниет в незаметном для окружающих месте, например, на днище, то можно в качестве заплатки использовать любой материал. Главное, чтобы он подходил по качеству и толщине. Если же место коррозии располагается на внешней стороне, лучше всего использовать тот вид железа, из которого изготовлена кузовная часть машины. При этом важно, чтобы шов был незаметным.

Если от коррозии пострадал небольшой участок, можно обойтись и без сварки. Достаточно применить особые смеси. В их составе – эпоксидная смола и стеклоткань. Эффект такого ремонта будет не хуже, чем при сварке, а эстетически подобная заплатка выглядит лучше. Чтобы повысить надежность, нужно будет проклеить сварочные стыки изнутри трещины.

Для защиты кузова от воздействия коррозии следует постоянно следить за его состоянием. Чтобы гниение не стало настоящей проблемой, нужно после каждого мытья автомобиля насухо вытирать труднодоступные места. А после езды по лужам и снегу удалять налипшую грязь. Если все это выполнять регулярно, авто прослужит достаточно долго.

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно кому понадобится и для ВАЗов.

У машин часто бывает проблема с порогами. Это происходит от возраста машины, а также влияют различные погодные условия. Вода, грязь, и пороги машины начинают гнить. К ремонту машин сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет требовалось минимум двое суток, а то и больше. Я хочу описать метод как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит ещё и оттого делать с покраской порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать также нижнюю часть и поставить на место сгнившей. Для начала я меняю порог, и в дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть, так или иначе, могут быть небольшие проблемы, потому что порог сменный «неродной». Машина у меня М2141 или «Москвич 41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придётся снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее, нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Крыло мне нужно снять, чтобы было удобно снять двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри крыло также прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю. После того как все шурупы откручены, их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать только мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю крыло со всех сторон, и после того, как оно чуть отойдёт его можно снимать. После того как крыло снято его стойку обычно нужно чистить от ржавчины, грязи, налёта и прочих инородных тел.Можно в принципе не чистить, но я обычно чищу всегда. Стойку крыла я обычно чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к её снятию. Двери следует заранее промочить «WD-смазкой» и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет, упирается в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята я преступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединён с верхним порогом. Крепить новый порог я буду к верхнему на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, то тогда придётся придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет. Перед тем как срезать порог я всё-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать её повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил всё-таки чуть скорректировать свой план ремонта, а именно: полностью поменять порог и верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень просто и легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее, я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, который был потому, что он местами засорился и если в него попадёт влага, то она будет застаиваться.

После того как я счистил герметик, далее я простукиваю стойку, чтоб от неё отслоилась вся грязь и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идёт просто осыпание металла.

Далее, на места возле переднего и заднего левых крыльев я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Также я сделал спереди.

Затем, я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля ещё и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить, и всё. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло не должно не цеплять не бить его. Порог у меня полностью подошёл. Далее, я снова снимаю крыло и дверь и начинаю непосредственно саму варку порога.

Сначала я его «прихватываю» снизу в разных местах. Я обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Далее, я снова вешаю двери, и крыло, для измерения порога, чтоб измерить зазоры.

У меня получилось всё хорошо. Бывает такое, что зазор остаётся немного больше чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там как скажет заказчик. Далее, я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями, и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом. После того как внутри всё закрыто, то идёт шпаклёвка, грунтовка, покраска. Шпаклёвка также закроет все сварочные работы и другие следы. За шпатлевать желательно сразу пока металл свежий. Потому что если, к примеру, прийти на следующий день металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклёвкой я замазываю все сварочные работы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно когда затрагиваешь и внутренний короб нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но так как машина у меня в хорошем состоянии я внутренний короб не трогаю.

Далее, после того как первый слой шпаклёвки высох, у меня стало видно все бугорки от сварки, и я их выравнил шпаклёвкой. После того как подсох второй слой шпаклёвки далее, я грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна ещё одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому, что часто бывает, при покраске машины с пола поднимается пыль, и она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги и заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, кому надо всем помог. Удачных ремонтов.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Как заделать дыру в глушителе авто без сварки

Главная » Разное » Как заделать дыру в глушителе авто без сварки

Способы самостоятельного ремонта глушителя (без сварки)

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

• Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
• Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
• На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
• После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
• Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Видео:

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
2. Керамическая лента смачивается водой.
3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
4. Глушитель устанавливается на место.
5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Как отремонтировать глушитель без сварки

08.07.2018

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Читайте также:  Технология диффузионной сварки металлов

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

• Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
• Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
• Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
• Стоимость не велика.
• Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
• Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

• Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
• Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
• Необходимо подобрать правильный состав.
• Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
6. Всё фиксируется жгутом.
7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Заделка прогара глушителя холодной сваркой

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.

1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

Читайте также:  Сварка чугунного блока двигателя

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

• Очистить глушитель перед починкой.
• Смочить ленту водой.
• Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Ремонт глушителя при помощи бандажа из керамической ленты

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

• Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
• Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
• Нанести герметик.
• Подождать полчаса, пока он не высохнет.
• Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
• Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Как отремонтировать глушитель без сварки Ссылка на основную публикацию

Как отремонтировать глушитель без сварки с помощью ленты

Выхлопная система транспортного средства, как и остальные, части автомобиля со временем изнашивается, но если другие «болячки» железного коня можно стерпеть, то здесь все иначе. Рев прогоревшего глушителя не спутать не с чем. На износ системы влияет много факторов начиная от прогара сварочных швов, выгорания минеральной ваты и заканчивая погодными условиями. Устройство глушителя в местах схождения трубок и перегородок соединено сваркой, поэтому сварочные швы под действием температур и влаги разрушаются. На соединении возникает трещина, которая со временем от вибраций выхлопной системы увеличивается.

Далее, происходит обрыв трубки и появление неприятного звука. Что касается выгорания минеральной ваты, то здесь некоторые автопроизводители экономят и пичкают систему некачественным продуктом. Волокна ваты выгорают и разрушаются впоследствии их частички выводятся с потоком выхлопов, а глушитель начинает реветь. Кроме того, получать механические повреждения могут такие части системы, как гофра с подвесами из-за того, что выхлопной узел расположен в самой нижней точке днища машины.

Вид глушителя на авто

Не так давно считалось, что выхлопная система не столь важна, она выступала как вспомогательная деталь необходимая только для устранения переработанных газов и снижения вибрации при езде. Сегодня устройство несет большое значение, основное – повышение эффективности работы двигателя. Качественный глушитель разрабатывается только профессионалами, он способен создать устойчивую работу двигателя и комфортную езду. Так как глушитель постоянно подвергается воздействию агрессивных сред, поэтому он как полноценная деталь нуждается в периодической замене и такое удовольствие не каждому по карману. Вот и приходится многим чинить устройства самостоятельно.

Устройство работы

Вышеописанная структура устройства выступает общей, нет конкретных стандартов по его внутреннему строению. На деле начинка устройства зависит от нескольких параметров:

• марки транспортного средства;
• модели;
• объёма и типа двигателя;
• производителя.

Глушитель нужен для понижения уровня шума, температуры и токсичности выхлопов. Он замедляет идущие газы, тем самым сглаживает такты работы мотора. Важную роль в строении играет объём аппарата, поэтому они имеют такие массивные габариты. В разрезе устройство похоже на кучу трубок с перфорацией и перегородками, но на самом деле все спроектировано для максимально эффективного использования его объёма. Через трубы проходят нагретые газы в бак, где перегородки при помощи отражения сглаживают неравномерности заполнения камеры газом. В свою очередь, жаропрочная минеральная вата, находящаяся в баке, сдерживает ударные волны, частично нейтрализует шумы.

Строение глушителя и путь выхлопных газов в нем

Схема глушителя

Прежде чем ответить на вопрос как отремонтировать глушитель без сварки стоит ознакомиться с его строением. Несмотря на то что с каждой новой моделью машины совершенствуется и усложняется выхлопная система, принципиального отличия в ее работе и конструкции не выявлено. Традиционно глушитель состоит из таких элементов, как:

• приемную трубу;
• катализатор;
• резонатор;
• сам глушитель.

Из впускного коллектора приемная труба принимает и отправляет газы в катализатор. Она выступает в роле промежуточного элемента, на ней имеется виброкомпенсатор (чаще называется гофрой), нейтрализующий вибрации мотора, не пропуская их на систему. Нагрузка внутри системы внушительная, она касается как механического, так и температурного воздействия до 1 тыс. градусов. Здесь используются самые стойкие сплавы чугуна и стали.

За приемной трубой установлен катализатор, где несгоревшие частицы топлива догорают, а окись углерода преобразуется в менее ядовитую фазу.  В этом камере есть керамические или металлические соты, пропускающие сквозь себя газы и осуществляющие очистку газовой смеси от вредных веществ путем химической реакции. Благодаря такой ячеистой структуре возрастает площадь контакта газов с каталитическим слоем. После установлен резонатор и глушитель, подавляющий шум. По конструкции они различны, глушитель сложнее, а резонатор являет собой бак и перфорированной трубой.

Глушитель

Передние и задние глушители

Глушители транспортного средства находятся в самом конце системы. Они делятся на передний и задний. Их работа направлена чисто на подавление уровня шума, к очистке смеси газов они не относятся. В их полости располагаются решетки и различные отверстия, которые затормаживают скорость газов, и глушат вибрации. Эффекта резонанса не возникает, потому что там же есть особые впитывающие в себя звуковые частоты материалы. Есть два типа передних глушителей:

1. Активные. Плоские по конструкции и относительно просты в устройстве. Имеют в себе звукопоглощающий материал, который через какое-то время, засоряется.
2. Реактивные. По конструкции сложные, так как состоят из комбинации расширительных и резонаторных камер.

Читайте также:  Присадки в масло двигателя и бензин

Задний глушитель играет важную роль в системе, так как он окончательно устраняет звуки, и выводит излишки газов. Внутренняя структура его неоднородна, она содержит камеры с наполнителями. Если рассматривать новые модели авто, то в них совмещаются сразу несколько технологий по приглушению шума. Множество перегородок, пористая структура и несколько воздуховодов дают возможность нейтрализовать вибрации, а также понизить температуру до нормы.

Схема глушителя в разобратом виде

Устройство Прямоточного Глушителя

Те водители, что хотят повысить мощность своей машины, ставят прямоточные глушители, так как штатные на такое неспособны. Данный тип устройства преобразовывает выходящие газы в энергию для увеличения мощности ТС. Вся суть кроется в том, что выхлопы выходят из коллектора уже с пониженным сопротивлением.  Из-за этого мотор расходует меньше энергии, ему не нужно больше преодолевать давление.

Прямоточный глушитель устроен из перфорированной трубки, которую защищает кожух. Внутри мало камер и разделителей, газы проходят свободно напрямую и расширяются за счет перфорированной структуры трубы. За подавление шума в устройстве отвечает внешний кожух, так как он пропитан поглощающим составом и не дает газам внутри резонировать. Можно встретить и более сложные системы включающие несколько внешних сегментов, но в основном глушители формируют в основном под конкретные модели транспортных средств, беря во внимание их рабочие характеристики.

Способы ремонта выхлопной системы

Найти поврежденные места в системе не составит труда даже неопытному водителю. Места с трещинами, как правило, темнеют, а пространства вокруг них становятся маслянистым. Есть несколько вариантов устранения неисправности, но мы рассмотрим именно ремонт глушителя своими руками без сварки. Сегодня альтернативой сварки выступает:

Нужно понимать, что подобные локальные ремонты, выступают как временные меры, через какое-то время заменить глушитель все же придется.

Сварочные работы на трубе неплохо заменяет холодная сварка, она не требует электродов, которые при воздействии истончают поверхность металла. Все что нужно для работы – это очистить повреждённую поверхность от пыли и коррозии и наложить специальную смесь. Для ремонта банки удобнее использовать изоляционные материалы. Термостойкое волокно, как твердая мембрана обволакивает поверхность. Все герметики рассчитаны на температуру до 1 тыс. градусов, поэтому они основаны на силикатах и керамических структурах. По типу они могут быть жидкие и пластичные.

Такой способ хорош только, как временная мера, так как уровень шума делается немного выше. Кроме того, он не всегда уместен, то есть если отошла часть трубы от банки, то чинить повреждение подобным методом будет просто бессмысленно. Если поверхность с повреждением большая, то подойдут бандажи, и клеевые ленты. Они состоят из стеклоткани пропитанной высокотемпературной клеевой структурой. Таким образом, выбор способа ремонта зависит от структуры детали и объёма поврежденной области.

Разные типы глушителя

Холодная сварка

Разберем детально холодную сварку, так как на сегодня это самый эффективный способ ремонта глушителя. Из-за того, что она является двухсоставным клеем, то ее можно использовать для всех типов материалов. Ей не уступать по прочности и высокой устойчивости к любым воздействиям, будь-то даже химические реагенты. Целостность деталей будет надолго сохранена, независимо от особенностей эксплуатации. Эта сварка может скрепить материалы, неподдающиеся реставрации классическими методами.

Холодная сварка очень мобильна, что делает ее удобной в применении. Если беда с глушителем случилась в дороге, то можно поправить ситуацию за счет холодной сварки на месте. Применение этой сварки составляет обширный спектр эксплуатационных характеристик. Приведем основные:

1. В состав входят высокотемпературные смеси максимально допустимая температура которых — 150 ˚С.
2. Устойчивость «на отрыв» равняется 120 кгс/ см².
3. Внушительные физико-механические параметры, которых вполне будет достаточно для ремонта устройства и дальнейших конструктивных нагрузок на него.

   Поврежденный глушитель

Интересно, то, что такой способ ремонта не предвещает больших финансовых затрат, как это требуется при простой РДС. Подготовка не нужна, работу может проделать новичок, так как не требуется обращение к электричеству и высоким температурам. Выбирать холодную сварку нужно правильно, важно знать, какой состав подойдет именно вам. Холодная сварка есть в нескольких вариантах, все они имеют свои физико-химические особенности. Пройдемся по самым эффективным составам:

1. Жидкий. Идет обычно в шприцах, содержит в себе два компонента, которые автоматически смешиваются. Наносить состав легко, даже в труднодоступные места. Имеет минус в том, что при контакте определенными инструментами может повредиться после затвердевания.
2. Пластилинообразный. Идет как однокомпонентная, так и двухкомпонентная смесь. Односоставная консистенция контактирует с воздухом и дает химическую реакцию, а двухкомпонентная допускает реакцию при смешивании составов. Плюс в том, что используя пластилинообразный состав можно вылепить нужную форму прямо в процессе ремонта без особых инструментов.

Кроме того, холодная сварка существует разной по типу склеивания материалов:

Работать с холодной сваркой нужно в теплом помещении или летом, потому что минусовые температуры отрицательно сказываются на реакции. Смесь становится неподатливой и плохо затвердевает. Разберем процесс ремонта глушителя холодной сваркой:

1. Приготовьте ткань, струбцину или жгут – это необходимо для фиксации деталей.
2. Поверхности деталей очистите от грязи и пыли, протрите, обезжириваете и зачистите наждачной бумагой.
3. Если вы используете двухкомпонентную смесь, то смешайте ее составляющие, следуя инструкции. Когда для работы взята смесь в шприце, лучше перемешать ее еще раз самому, так как производители могут смешать плохо. Работать нужно в перчатках, чтобы уберечь руки от воздействия опасных реагентов. Варить глушитель лучше на открытом воздухе, чтобы не получить отравление тяжелыми химическими парами.
4. Получившуюся однородную массу быстро наложите на склеиваемые поверхности и придавите их друг к другу.
5. Зафиксируйте проделанную работу из подручных средств. Спустя час, когда поверхность массы застынет можно придать любую форму специальными инструментами. Ускорить процесс высыхания можно до 15-20 минут, если подвергнуть состав температурному воздействию в 20-30˚С. После суток естественного высыхания, смесь окрепнет окончательно и будет готова к любым нагрузкам.

   Ремонт глушителя

Ремонт глушителя керамической лентой

Лента для ремонта глушителя является еще одним не менее популярным способом, как быстро вернуть в чувства глушитель. Все ленты термостойкие и могут выдерживать до 1000 °С так, как имеют керамическую основу. Если повреждение небольшое, всего два или три миллиметра, то стягивающая лента подойдет для локального ремонта, но ни в коем случае для ремонта глушителя целиком. Обычно характерными местами пробоин выступает резонатор или сам глушитель. Также, если устройство прогнило, то лучше использовать герметики или бандажи. Процесс ремонта прост:

1. Нужно почистить глушитель.
2. Смочить ленту водой для реакции.
3. Заделать лентой место повреждения, по кругу обхватывая глушитель.

Надеется на длительную службу керамической ленты нельзя, искоренить проблему полностью при ее помощи не удастся. Она только как временная мера приблизительно сроком на три месяца.

Ремонт при мощи герметика

Часто неопытные водители думают, что герметиками можно залатать любые повреждение. Но это далеко не так, оно идет просто как дополнительная защита соединений. Герметиками чаще всего закоксовывают жесткие стуки, где сходятся разные элементы системы и ужимные кольца. Также его можно взять, если соединительные элементы были подобраны неправильных размеров или прокладка была заменена на новую. Герметизация при помощи герметика позволяет упростить в дальнейшем процесс ее разборки выхлопной системы.

Термолента для ремонта глушителя

Этапы работ:

1. Наждачной бумагой нужно зачистить участок нанесения.
2. Немного смочить пространство, где будет нанесен герметик.
3. Поврежденный участок обработать средством и дать подсохнуть полчаса.
4. После запустить мотор и дать ему погонять вхолостую минут 15, чтобы влага, оставшаяся в герметике, испарилась. Далее, двигатель оставляется в покое на 12 часов. Но здесь лучше опираться на рекомендации производителя, так как на разных составах время высыхания герметика может отличаться.

Ремонт гофры в выхлопной системе

Из-за сложного строения гофру трудно ремонтировать. Поэтому ремонт гофры глушителя своими руками без сварки проводить бессмысленно. Она постоянно подвергается воздействию, можно назвать ее как самое слабое место системы. Лучше обратиться в центр или заменить самому. Поменять гофру несложно, однако, данный вид ремонтных работ требует наличия знаний в обращении со сваркой. Все что требуется – это вырезать болгаркой деталь, а место среза хорошо зачистить и сваркой приварить новый элемент.

Самостоятельный ремонт глушителя автомобиля – способы без сварки: герметики и ленты

Глушитель – крайне полезный агрегат в автомобиле, который необходим, чтобы подавить шум, возникающий при работе двигателя внутреннего сгорания. Он является частью выхлопной системы автомобиля, и его грамотная работа позволяет не только снизить шум, но и уменьшить вредность выброса. Повреждение глушителя – это неисправность, которую легко определить. Малейшие пробоины в глушителе меняют звук автомобиля во время езды и негативно сказываются на работе нейтрализатора. Эксплуатация автомобиля с поврежденным глушителем запрещена, но провести его ремонт можно своими руками, в том числе и без сварки.

Причины выхода из строя глушителя

Глушитель автомобиля выполняется из крепких материалов, поскольку он практически не защищен от внешних воздействий. Несмотря на это, плохая дорога, неудачный переезд через препятствие или отскок камня в глушитель могут привести к его пробою при неудачных обстоятельствах. Но по причине механического воздействия глушитель выходит из строя довольно редко, куда чаще к его неисправности приводит химическая коррозия.

При движении автомобиля глушитель, который находится на днище, работает в агрессивной среде. На него постоянно попадает вода, если дорога мокрая, налипает снег зимой, а в больших городах на глушитель может попадать соль и другие реагенты, которыми посыпают дорогу для  предотвращения образования льда. Все эти факторы приводят к возникновению коррозии на глушителе. Проще говоря, металл начинает ржаветь, и прочностные характеристики глушителя ухудшаются. С течением времени ржавчина сама проделает дыру в глушителе или пробой образуется по причине механического воздействия на ослабший металл.

Если глушитель серьезно прогнил, его принято менять, но при локальном повреждении можно провести ремонт агрегата, чтобы сохранить его работоспособность еще на некоторое время.

Ремонт глушителя своими руками

Отремонтировать глушитель можно самостоятельно, поскольку вся процедура восстановления детали автомобиля сводится к заделыванию трещин и дыр, которые возникли из-за коррозии или механического повреждения агрегата. Ремонт глушителя можно выполнить тремя способами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Ремонт глушителя сваркой

Самый сложный способ самостоятельного ремонта глушителя – это сварка. При варке глушителя необходимо, чтобы швы имели определенную жесткость и герметичность, чего добиться довольно сложно, если речь идет о масштабных пробоях или «расползшейся» трещине. При массивной коррозии, охватившей определенную часть глушителя, верным решением будет не сварка образовавшихся трещин, а наварка части нового элемента выхлопной системы.

Способ ремонта глушителя при помощи сварки подойдет далеко не всем. К тому же, проводить сварку глушителя, как и любых других труб, необходимо сварочным полуавтоматом, который не изменяет структуру металла в процессе сваривания. Для сварки глушителя требуется найти соответствующее помещение и оборудование, а также иметь определенные знания для проведения работ. Именно поэтому назвать способ ремонта глушителя при помощи сварки «народным» нельзя.

Ремонт глушителя при помощи герметика

Для самостоятельного восстановления глушителя может использоваться специальный герметик, невосприимчивый к высоким температурам. Им можно не только замазать небольшие повреждения глушителя, но и герметизировать систему выхлопа при сборке или замене одного из элементов в ней. Герметизация элементов выхлопной системы при помощи герметика позволяет упростить процесс ее разборки в будущем.

Чтобы нанести герметик на глушитель, требуется:

1. Зачистить зону элемента, на который будет наноситься герметик;
2. Слегка увлажнить площадь системы выхлопа, куда будет намазываться герметик;
3. Намазать герметиком непосредственно поврежденный участок глушителя и подождать 30 минут;
4. Далее завести двигатель и позволить ему поработать около 10-15 минут, чтобы влага, содержащаяся в герметике, полностью из него вышла. После этого двигатель необходимо выключить на 10-12 часов.

Производители отмечают, что полностью средство засыхает примерно за 20-24 часа работы двигателя, при которой система выхлопа нагревается, что позволяет застывать герметику.

В отличие от сварки, ремонт глушителя автомобиля при помощи герметика – это задача, с которой можно справиться на любой яме или подняв автомобиль домкратом. Если следовать инструкции, с задачей нанесения герметика на глушитель справится каждый.

Ремонт глушителя керамической лентой

Использование ленты для ремонта глушителя – это еще один простой способ быстро вернуть в работоспособное состояние систему выхлопа. Подобные ленты выполняются на керамической основе, что позволяет им выдерживать температуру вплоть до 1000 градусов по Цельсию.

Для замены элементов глушителя целиком керамическая лента не подойдет, и ее следует использовать только в тех случаях, когда необходимо заделать образовавшуюся щель или дырку. Способ применения керамической ленты простой – она смачивается водой, а после ею необходимо обмотать в 2 или больше слоев поврежденное место. Если глушитель прогнил или его пробило около сварных швов или стыковых деталей, применить керамическую ленту будет сложно, и целесообразнее использовать герметик.

(438 голос., средний: 4,55 из 5) Загрузка…

---

Смотрите также

• Калина завоздушивается система охлаждения
• Веста лада дата выхода
• Напряжение акб автомобиля
• Самый экономичный дизельный автомобиль
• На холостых троит ваз 2114
• Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя при запуске
• Газель бизнес 2017 года новая модель фото
• Датчик коленвала нексия 16 клапанов
• Ремонт насос форсунок bosch
• Ситроен с4 хэтчбек объем багажника
• Мойка деталей ультразвуковая

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Заделать дырку в днище авто без сварки

Главная » Статьи » Заделать дырку в днище авто без сварки

Как заделать дырки в днище автомобиля

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Читайте также:  Как выправить вмятину на двери автомобиляШпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Читайте также:  Восстановление и покраска литых дисковПоследовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

okuzove.ru

Заделки дыр в кузове без сварки :: САМ РЕМОНТИРУЮ

Заделка дыр в кузове без сварки.

Есть много вариантов заделки дыр в кузове без сварки.

Если дырка небольшая то можно заделать с помощью эпоксидного клея и стеклоткани. Но если это на арках или на частях где имеется нагрузка то лучше варить. Рассмотрим несколько вариантов Приступим. Убираем всю ржавчину болгаркой можно металлической щеткой, зачищаем края до металла на 5-10см, обрабатываем преобразователем ржавчины например преобразователь ржавчины «Цинкарь», чтобы убрать остатки ржавчины которую не смогли убрать. С наружной стороны и в внутренней стороны.

Если дырка большая то желательно вырезать латку (из не толстой металлической, алюминиевой сетки) зачищаем и обезжириваем заготовку. Промазываем эпоксидным клеем и прикладываем с внутренней стороны на ремонтируемый участок. Закрепляем (наживляем) его бумажным скотчем в нескольких местах. Даем схватиться. Нарезаем небольшие полоски стеклоткани, промазываем клеем и проклеиваем швы где нет бумажного скотча. А после того как высохнет, убираем бумажный скотч и обклеиваем стеклотканью в несколько слоев всю заготовку. Даем хорошо высохнуть. Если есть бугорки, то убираем с помощью наждачной бумагой Р150-Р240, короче выравниваем. Обезжириваем. Затем берем стекло-волокнистую шпаклевку и обрабатываем, заполняем все неровности, ямки. Первый слой сильно много не накладываем. Даем высохнуть. Зачищаем. Если требуется то наносим еще один слой стекло-волокнистой шпаклевки. опять даем высохнуть. Зачищаем и выравниваем. Наносим слой универсальной шпаклевки. Зачищаем аккуратно ремонтируемое место наждачной бумагой Р150 и Р240, придавая ремонтируемому участку ровный внешний вид. Перед грунтовкой ремонтируемый участок обрабатываем наждачной бумагой Р320. После всей обработки ремонтируемого места, весь участок и немного захватываем вокруг зачищаем наждачной бумагой (но если красим всю деталь, то зачищаем всю) поверхность должна стать матовой. Зачищаем мокрой наждачной бумагой Р600 и Р1200 (Р2000) чтобы грунт и краска лучше легли. Моем деталь, сушим, обезжириваем. Протираем липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль. Затем грунтуем под покраску ремонтируемый участок, если требуется, то грунтуем в 2-3 раза и поле высыхания, снова протираем липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль. Аккуратно красим плавными движениями на 2-3 раза. Комфортная температура покраски 25С. На банке написано при какой температуре красить. Покрываем лаком. Грунтовку в баллончиках можно купить в авто-магазине где продают краску или на авто-рынке. Краску можно тоже подобрать в баллончиках. Только старайтесь купить хорошую краску, желательно купить в авто магазинах где продают авто краску или авто-рынке. Если там подбирают краску и заправляют в баллончики, то это вовсе идеал.

avtoklych.ru

заделываем дырки в днище — бортжурнал Лада 2110 1999 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаю вести свой бортовой журнал. На этот раз расскажу как заделывал дыры в днище и порогах своей малышки…Но прежде хочу выразить огромную благодарность своему папе, который всегда помогает мне и является для меня примером для подражания. И я смело могу сказать, что горжусь, что у меня такой отец!Теперь о машине…после продолжительных дождей и катаний по лужам я стал замечать, что ковёр под водительским местом насквозь мокрый — значит в днище где-то дыры. Видел, что пороги подгнивают, ещё когда покупал машину, но что они настолько гнилые даже не думал…как оказалось порогов у машины впринципе нет…одна монтажная пена=)) Съездил на рынок, купил две жестянки типа подпорожников, чтоб сделать из них латки и поехал на дачу.

Начал вытряхивать салон…сколько же под сиденьями было грязи и мусора…снял порожки, заднее сиденье, переднее пассажирское, а вот с моим возникли проблемы…сначала не откручивались гайки, держащие переднюю рамку сиденья. Но ВД-шка сделала своё дело и одна гайка всё-таки открутилась, а вторая вывернулась вместе со шпилькой…дальше начал, в прямом смысле слова, отрывать сиде

нье от ковра, потому что оно к нему приржавело…пока я его сдёргивал, оторвал от пола полусилителя вместе с частью пола, в который и вворачивались эти шпильки, держащие рамку сиденья…выкинул ковёр, шумку иии…охренел! с правой стороны днище полностью отгнило от порога, но сами тазики целые, несгнившие, а вот с левой всё было гораздо хуже…тазики также отгнили от порогов, плюс две дыры…удивляюсь как сам не выпал на ходу и пассажиров не потерял))Истратив 2 бутылки преобразователя ржавчины и с помощью болгарки подготовил поверхности к тому, чтобы наваривать латки…варили обычной инвенторной сваркой точками. Дальше замазывал всё резинобитумной мастикой…её не пожалел, истратил 3 кг)

Управился я за 4 дня и в воскресенье поехал домой уже без дыр под ногами)

www.drive2.ru

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Заплатка из стекловолокна

Инструкция:

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

kuzovspec.ru

---

Смотрите также

• Как выбрать сварочный аппарат для дачи
• Кислородные баллоны для сварки
• Сварочный выпрямитель вд 306 технические характеристики
• Горелка для полуавтомата сварочного
• Сварка днища автомобиля своими руками
• Аргонно дуговая сварка электрозаклепками
• Инвертор сварочный саи 250 проф ресанта
• Углекислота в баллонах для сварки
• Аппарат сварочный инверторный электрическая схема
• Под технология автоматической сварки флюсом
• Угольник для сварки

Чем заделать дыры в шифере на крыше быстро и надолго

Прежде чем заделать дыры в шифере на крыше необходимо ознакомиться с разными доступными вариантами, с помощью которых можно осуществить устранение этих и других повреждений, к примеру, трещин, благодаря чему кровельный материал при качественно выполненном ремонте сумеет прослужить еще достаточно длительное время до частичной или полной замены листов.

Содержание

По каким причинам образуются трещины и дыры в шифере

Для правильного подбора метода, при помощи которого будут производиться ремонтные работы предварительно необходимо выяснить, что стало причиной появления повреждений. Благодаря этому удастся выполнить заделку дыр в кровельном материале таким образом, чтобы через небольшой временной промежуток данный недочет повторно не возник.

Ввиду достаточно высокой хрупкости шифера его повреждение происходит по ряду следующих многочисленных причин:

• Ударные нагрузки. Причина заключается в неаккуратной ходьбе по крыше.
• Технологический брак. Во время производства материала гидратация цементной основы осуществляется в условиях недостаточной влаги, из-за чего шифер не приобретает оптимального уровня прочности. В итоге такие листы с легкостью покрываются трещинами даже под воздействием незначительных нагрузок, а проведение ремонтных работ в подобных ситуациях является бессмысленным.
• Длительный период эксплуатации. В основном срок службы кровельного материала относительно небольшой и достигает лишь 10-12 лет, по истечении которых на его поверхности начинают возникать трещины и другие повреждения.
• Неаккуратная транспортировка и хранение. Дефекты из-за этого не всегда можно выявить изначально, но зато они становятся хорошо заметными при ходьбе по уложенным листам шифера на кровли. Во избежание образования повреждений шифера следует соблюдать осторожность не только при укладке, но и на протяжении всего времени сопутствующему этому процессу (при перевозке и хранении до проведения монтажных работ).
• Неверно уложенное покрытие. В такой ситуации проблемы могут возникнуть, если волны листа частично находятся на крыше без опоры на рейку. В итоге при данном способе монтажа образование трещины может произойти при неаккуратной ходьбе по кровельному материалу или при падении на его поверхность тяжелого инструмента и веток рядом расположенных деревьев.
• Применение неподходящих крепежных элементов. К числу достаточно частых ошибок относится использование для фиксации кровельного материала обыкновенных гвоздей без наличия резиновых прокладок. Помимо этого повреждения появляются в случаях, если укладывать шифер без предварительного сверления отверстий в сухих листах под забиваемые крепежи. Без их проделывания перед вбиванием гвоздей в покрытии могут возникнуть очень продолговатые по длине и опасные трещины, а также дыры небольших размеров.

Обратите внимание! Во избежание возможного повреждения шифера при сезонном расширении металла, отверстия в нем необходимо делать немного больших размеров, чем используемые крепежные элементы. Сильно увеличивать их не следует, чтобы не затекала вода во время осадков, дополнительную защиту от которой и обеспечивают именно резиновые прокладки.

• Неподходящий угол наклона крыши. В результате укладки шифера на такую кровлю можно наблюдать застаивание воды.
• Шероховатая поверхность материала. По этой причине на шифере регулярно происходит скопление снега в зимний период времени. Под влиянием теплых солнечных лучей весной снежный покров начинает таять, и в итоге вода стекает вниз. Над карнизом крыша всегда является более холодной, таяние снега происходит не очень быстро и стекающая жидкость повторно превращается в лед, под воздействием которого шифер медленно подвергается разрушению.
• Резкие перепады температуры. Из-за них материал начинает приобретать микротрещины.
• Выполнение раскроя листов при недостаточных познаниях и опыте. Сложнее всего резать шифер в ситуациях, когда доводится осуществлять проведение работ близко к краю или крайней волне, а также при проделывании отверстия для трубы. В таком случае совершить заделывание дыр в кровельном материале от последнего фактора можно исключительно в ходе монтажа двойной латки.

Обратите внимание! При предельно аккуратном обращении с шифером можно существенно сократить вероятность возникновения трещин и дыр, для устранения которых потребуется производить ремонтные работы или и вовсе совершать замену листов.

Помимо этого достаточно часто трещины в шифере появляются по причине несоблюдения технологии производства материала на разных этапах:

• В ходе готовки раствора добавляется меньшее количество цемента, чем требуется.
• Изготовление в кустарных условиях без применения качественного оборудования и ряда других нюансов.
• Использование коротких асбестовых волокон.
• Некачественно выполненная обработка готовых листов шифера.

Во избежание приобретения низкосортного кровельного материала лучше всего отдавать предпочтение продукции положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей.

Методы выявления дефектов шифера

В отличие от крупных дыр визуально определить мелкие отверстия или трещины на поверхности этого кровельного материала достаточно трудно, если сравнивать с тем же профнастилом, но контролировать срок эксплуатации все же требуется, ввиду чего необходимо выполнять периодический осмотр уложенного на крыше шифера, обращая внимание на определенный нюанс.

Одним из признаков повреждений у крыши является наличие запаха влаги на чердаке. Если он ощущается, то нарушение целостности шифера все же есть. Этот эффект возникает из-за небольших трещин в листах, через которые вода из выпавших снаружи здания осадков проникает на стропила и теплоизоляционный материал. В итоге утеплитель и выполненные из древесины элементы наполняются влагой, что приводит к их порче, после чего появляется потребность в проведении ремонта.

Для выявления дефекта на начальной стадии нужно осуществлять осмотр чердачного помещения после каждого прошедшего дождя для проверки состояния крыши.

Чем заделать дыры в шифере и трещины

Перед проведением любых ремонтных работ предварительно необходимо осуществить очищение поверхности от мусора и мха, а после этого сполоснуть ее сильной струей воды. Чтобы же определиться с тем, чем заделать дыры и другие повреждения нужно рассмотреть подходящие для данной задачи материалы и способ их применения более подробно для выяснения основных особенностей.

Бетонный раствор

Один из самых доступных решений, с помощью которого можно произвести заделывание дыр любого размера. Приготовление бетонного раствора следует совершать из сухого цемента и просеянного песка в соотношении 1:2, что требуется заливать водой и тщательно перемешивать до момента придания смеси необходимой консистенции. Материалы недорогие по стоимости и готовка состава из них не занимает много времени.

Для проведения ремонтных работ надо выполнить подготовку деревянного короба опалубки, которую можно соорудить в форме кольца из полосы протектора старой автомобильной камеры. Дальше подвергнувшийся повреждению или с наличием дыры участок необходимо аккуратно обрезать по размеру таким образом, чтобы сделанный каркас удалось завести под шифер и зафиксировать.

Затем нужно выполнить заливку бетонного раствора и уложить латку из более крупного куска шиферного листа на дыру. В некоторых случаях края такой заплатки окрашиваются посредством масляной или резиновой краски.

Водонепроницаемая бутил-каучуковая лента

Она используется крайне часто ввиду своей высокой эластичности, благодаря которой можно выполнить заделывание практически любой трещины не только на шифере, но даже присутствующей на водопроводе или балконном стекле.

Выпуск ленты совершается в мотках, напоминающих скотчи, но в отличие от них изделия на основе бутилкаучука имеют более значительную крепость и крупную степень адгезии. Образовавшиеся на шифере трещины с ее использованием достаточно легко устранить, уделив этому небольшое количество времени.

Ввиду того что бутил-каучуковая лента выполнена из нетканого материала при необходимости сделанную из нее заплатку с легкостью окрасить в требуемый цвет. Само же ее использование требуется совершать следующим образом:

1. Первоначально перед ремонтом участок шифера надо обработать бензином для обезжиривания.
2. Дальше нужно отрезать кусок ленты оптимальной протяженности, снять защитную оболочку и произвести ее приклеивание к месту с наличием повреждения. Таким способом следует произвести нанесение в несколько слоев.
3. После этого можно выполнить окрашивание, чтобы отремонтированный участок не выделялся на общем фоне.

При подходящих условиях оклеиваемое место требуется промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Приставание бутилкаучука к гладкой поверхности происходит легко в отличие от шероховатого покрытия, выполненного из асбестоцемента, от которого лента способна отклеиться при выпадении первых осадков, ввиду чего края трещины надо вскрывать красящей смесью до ее приклеивания.

Помимо этого для латания дыр и трещин применяются готовые бутиловые заплатки, а также серпянка, придающая шпатлеванному стыку листов дополнительную прочность. Для этого участок с повреждением первым делом необходимо поначалу обработать слоем битума, дальше приклеить серпянку, а после повторно пройти данное место битумом.

Самодельная и готовая битумная мастика

До поступления в продажу предназначенных для ремонта клеевых и полимерных материалов для устранения всех подобных повреждений кровли из шифера во многих случаях применялись битум и рубероид. Битумные мастики не являются самым качественным вариантом, но им все так же часто отдается предпочтение и сегодня, поскольку они отличаются простотой использования, стоят недорого и перед их нанесением не требуется совершать особых подготовительных мероприятий.

Если же предстоит сделать собственноручное приготовление смеси, то действия требуется осуществлять в следующей последовательности:

1. Выйти на улицу и разжечь костер, а затем по его бокам положить два кирпича.
2. Нужно взять старое ведро и положить в него кусок битума.
3. Дальше изделие следует поставить на костер и перемешивать его содержимое, чтобы избежать возгорания.

При выполнении работ при температуре ниже 0°C в битум нужно добавлять 10% отработки для придания составу большей эластичности, и чтобы исключить вероятность образования трещин на мастике.

Важно! Ремонт шифера лучше осуществлять с применением готовым жидких мастик на основе битума.

При растапливании смол и данного материала, что находится в твердом состоянии необходимо соблюдать предельную аккуратность, поскольку при нагреве шифер способен не только увеличиться в габаритах, но и расколоться.

Посредством битумной мастики комфортно выполнять накладывание ремонтных латок. Для заделки же образовавшейся дыры в шифере на поверхности кровли требуется совершить следующие действия:

1. Первоначально необходимо осуществить вырезание из листа ремонтного шифера заплатки прямоугольной формы.
2. Далее требуется выполнить обработку краев дыры на кровле, а с изнанки поверхность латки вскрыть праймером и в один слой мастикой.
3. После просыхания приготовленных материалов следует произвести повторное нанесение битумной гидроизоляции и совершить укладку заплатки в области дыры.

При достаточно крупном угле наклона ската латку из шифера к поверхности крыши или рядом расположенной опоре приходится закреплять с использованием проволоки. Спустя несколько дней швы следует еще раз обработать мастикой. Посредством этой смеси и мелких кусков шифера можно также довольно легко выполнить устранение лишних отверстий от гвоздей в кровельном материале, но в данном случае работы требуется производить с изнанки до его монтажа на крышу дома.

Обратите внимание! Заделывание повреждений с использованием разных замазок помогает лишь в течение некоторого времени. Недостаток в таком случае заключается в том, что шифер обладает незначительной податливостью к расширению, а данные составы имеют абсолютно иной коэффициент. По этой причине спустя несколько циклов перепадов температуры протечки вновь появляются на отремонтированных участках, в результате чего на порядок легче и надежнее выполнить замену поврежденного листа.

Цементно-асбестовый раствор с ПВА

С помощью асбеста и цемента производить заделывание дыр на крыше из шифера наиболее оптимально относительно структуры кровельного материала, но этот способ является не только устаревшим, но и небезопасным, поскольку в ходе работ требуется взаимодействовать с хризотиловым волокном. Даже при этом данный вариант сегодня является весьма популярным, поскольку не имеет аналогов, которые способны обеспечить такой же длительный период эксплуатации после нанесения.

Приготовление асбестоцементной смеси необходимо производить следующим образом:

1. Первым делом нужно взять готовый асбест. Если такого приобрести не удалось, то следует натереть при помощи терки кусок шифера.

Обратите внимание! При проведении работ в обязательном порядке требуется обеспечивать защиту дыхательных путей, совершая одевание респиратора.

2. Далее надо взять металлическую емкость, к примеру, оцинкованное ведро, в котором требуется выполнить предварительное замачивание асбестового волокна не меньше чем на 24 часа. На 5 л воды следует брать 3-4 кг материала. Спустя сутки волокно приобретает вид гелеобразной субстанции.
3. К получившейся смеси из асбеста необходимо добавить около 2-3 кг цемента марки 400. Соотношение между ними должно быть 3:2.
4. Следом за этим надо добавить отдельно сделанный состав из клея ПВА и воды в одинаковых пропорциях. После смешивания в конечном результате смесь должна приобрести консистенцию сметаны.

После этого раствор является готовым к применению. Перед нанесением важно лишь совершить очистку и просушивание поверхности. Замазывание трещин и дыр на шифере посредством смеси выполнить достаточно легко, для чего нужно лишь осуществить обработку поврежденных участков ее небольшим количеством и покрыть составом из ПВА и воды в пропорциях 1:3. После этого места с повреждениями нужно заделать еще двумя слоями раствора.

По завершении все области подвергнувшиеся ремонту на несколько дней следует закрыть при помощи пленки, которая обезопасит нанесенный на крышу состав от ветра и осадков до его полноценного застывания. После высыхания смесь приобретает вид заплатки, что по своим свойствам напоминает шифер. Именно по этой причине асбестоцемент применяется при проведении ремонтных работ на кровлях, что имеют значительные повреждения.

Влагостойкий нитроцеллюлозный клей

Отдавать ему предпочтение оптимально при потребности совершить заделывание трещин, которые образовались на поверхности листов прямо над деревянной планкой каркаса. Посредством качественного клеевого состава можно осуществить устранение повреждения на шифере быстрее с меньшими затратами в сравнении с более дорогостоящим бутилкаучуком. Для ремонтных работ клей следует разделить надвое:

• Первую половину нужно разбавить ацетоном до состояния жидкости.
• В оставшуюся часть требуется добавить стружку и пыль из шифера, которую можно получить при разрезании кровельного материала посредством болгарки.

Жидким составом следует несколько раз произвести вскрытие трещины, подсушить и наложить на поврежденный участок густую смесь, а затем надо выполнить наклеивание куска строительного скотча. Аналогичным образом можно заделывать все дефекты в листах шифера на кровли, если их размеры не больше нескольких сантиметров.

Полиуретановая пена и эпоксидная смола

С помощью строительного пенополиуретана достаточно просто выполнить заделывание разных повреждений, в том числе и дыр. Если при небрежном обращении возникли сквозные проломы или тем более отверстия, то посредством этого состава можно быстро и крепко зафиксировать кусок шифера почти любых габаритов.

Применять пену крайне легко. Дыру или поврежденный участок с крупной трещиной следует увлажнить водой снаружи крыши, а также в пространстве под кровельным материалом. Следом за этим необходимо нанести требуемое количество смеси с изнанки шифера, чтобы возникшее покрытие из пены закрепило бока отверстия. По истечении 30 минут можно обезопасить отремонтированное место заплаткой. В качестве клеевого состава можно также применять полиуретан.

Обратите внимание! Эпоксидная смола является более подходящим средством для ремонта шифера, поскольку она на порядок лучше переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, чем полиуретан.

Для тонких трещин пена не является самым подходящим решением, поскольку она обладает для этого достаточно значительной вязкостью. Для данной задачи оптимально использовать эпоксидную смолу. Перед применением в нее необходимо лишь добавить разбавитель, который обеспечит лучшее проникание клеевой смеси в трещину. После нанесения состава в области трещины в обязательном порядке требуется выполнить фиксацию заплатки из пленки или тонкой фольги.

Некоторые мастера также прибегают к трехслойному способу, который состоит из следующих этапов:

1. Первым делом нужно произвести очищение и обезжиривание ремонтируемой области.
2. Следом за этим необходимо обработать повреждение монтажной пеной.
3. После полного высыхания следует совершить нанесение герметика.
4. По окончании застывания предыдущего состава можно приступать к обработке ремонтируемого места смолой.

Заплатка из жести

Прибегать к этому способу оптимально, если требуется заделать крупные дыры и трещины в крыше из шифера. Действия в данном случае необходимо совершать следующим образом:

1. Первоначально надо произвести вырезание жестяной заплатки, которую требуется свернуть в трубочку.
2. Следом ее необходимо затолкнуть в дыру таким способом, чтобы в дальнейшем в середине удалось выполнить отверстие.
3. После его проделывания в нем следует установить болт с использованием прокладки и выполнить прижимание.
4. В завершение оставшиеся зазоры нужно залить строительным герметиком.

К ремонту шифера с применением этого способа необходимо относиться предельно ответственно, поскольку если заплатка не будет способна полноценно предотвратить проникновение даже незначительного объема воды, то по истечении некоторого периода времени от ее воздействия стропила станут полностью непригодными.

Влагостойкий клей

Данный вариант отлично подходит для заделки отверстий. Применение таких составов можно осуществлять исключительно на идеально очищенной поверхности, ввиду чего перед заделкой ими шифер необходимо обильно промыть водой с использованием жесткой щетки. После высыхания кровельного материала каждую дыру следует заклеить таким куском плотной ткани, чтобы границы заготовки выходили за ее пределы где-то на 3-4 см, для чего предварительно нужно нанести влагостойкий клей на латку.

Поверх приклеенного материала необходимо произвести повторное нанесение слоя смеси. Следом за этим с обратной стороны требуется выполнить заполнение дыры бетонным раствором. По завершении застывания смеси можно приступать к приклеиванию второй заплатки. После этого в конце трещины надо просверлить отверстие и заполнить его посредством эластичного герметика.

Алюминиевая фольга

С ее помощью можно выполнить устранение трещин. Для их заделывания в данном случае необходима обыкновенная алюминиевая фольга, а сами работы нужно совершать следующим образом:

1. Сначала с листов требуется снять прежний крепежный элемент.
2. Далее следует выполнить закругление углов заплатки.
3. Фольгу надо зафиксировать и прижать посредством самореза.

Обратите внимание! Если кровельный материал цветной, то заплатку необходимо дополнительно вскрыть краской аналогичного оттенка.

Олифа с мелом

Старый народный метод, с помощью которого на протяжении долгого времени осуществляется заделывание щелей в стенах сооружений и оконных рам, для чего оба компонента заранее перемешиваются и доводятся до состояния пасты. Для повышения качества, которое изначально недостаточно высокое, в смесь дополнительно следует добавлять цемент, казеиновый клей или масляную краску. Помимо этого приготовленный аналогичным способом состав из мела и олифы можно применять для устранения трещин в листах шифера.

Единственное преимущество данной смеси заключается в том, что ей комфортно совершать обработку щелей между листами из асбестоцемента и деревянными брусьями. К обоим материалам состав фиксируется одинаково хорошо и спустя сутки после нанесения его твердость доходит до уровня прочности камня.

Готовые шпаклевочные смеси

При проведении ремонта крыши из шифера, что имеет трещины или дыры можно использовать готовые шпаклевки, в составе которых присутствуют гидроизоляционные материалы. Оптимальным вариантом являются полиэфирные, эпоксидные и акриловые смеси. Шпаклевки же на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для таких повреждений не подходят по причине низкой устойчивости к сырости и колебаниям температуры. Работы с применением подходящих составов требуется совершать в следующей последовательности:

1. Изначально нужно выполнить тщательную очистку поверхности.
2. Следом за этим кровельный материал необходимо обезжирить, используя растворитель или ацетон, а после этого дождаться его полноценного высыхания.
3. Дальше требуется развести грунтовку до жидкого состояния и обработать ею ремонтируемую поверхность.
4. После впитывания состава можно приступать к нанесению шпаклевки обыкновенным шпателем или при помощи специального пистолета.
5. Спустя 6 часов обработанный участок следует накрыть стеклотканью и поверх нее выполнить нанесение еще 1 слоя шпаклевочной смеси.

Важно! Чтобы добиться качественного результата проведение ремонта желательно осуществлять в сухую и пасмурную погоду, благодаря чему используемый состав высохнет не спеша должным образом при благоприятных для этого условиях.

Что не подходит для заделывания повреждений шифера

Кровельный материал из асбестоцемента очень плохо переносит перепады температуры, ввиду чего при устранении его подвергнувшихся разрушению участков нельзя применять горячие расплавы на основе церезина, смолы и порошка из базальта. Эти материалы являются подходящими для заделки трещин в крышах из бетона, но для обработки дыр и иных повреждений, что имеются на панелях и плитах они не подходят.

Много проблем появляется, если заделывание повреждений на шифере производится с использованием эпоксидного компаунда и чистой смолы, поскольку под воздействием низких температур в значительный мороз материалы приобретают трещины и понемногу начинают выпадать из стыков.

Методы защиты крыши из шифера от будущего разрушения

На срок службы уложенного на кровлю материала во многом влияет правильность выполненного монтажа. Ввиду того что шифер прибивается к деревянным рейкам каркаса, то в ходе попадания на них воды, которая приведет к переувлажнению дерева листы способны не только приподняться, но и даже оторваться не смотря на заколоченные гвозди. Во избежание этого элементы обрешетки до установки на крыше следует вскрывать специальными пропитками, что создают на их поверхности водоотталкивающий эффект.

Крайне часто трещины и дыры в шифере образуются по причине неверно осуществленного забивания гвоздей. Наиболее оптимально совершать заколачивание крепежных элементов в кровельный материал в предварительно проделанные отверстия в нем.

Если же процесс разрушения уже начался и его необходимо быстро приостановить, то можно прибегнуть к двум способам:

• Для исключения растрескивания в месте образовавшейся трещины необходимо на некоторое время уложить предварительно пропитанный краской кусок ткани.
• Чтобы раскол не начал увеличиваться в размерах в нем требуется проделать отверстие и осуществить закрепление саморезом. Само же повреждение надо дополнительно обработать предназначенным для кровли герметиком, что будет хорошо стягивать его края словно резина.

Узнав чем заделать дыры в шифере и трещины своими руками можно выбрать наиболее подходящий для себя способ, после применения которого кровельный материал сумеет полноценно эксплуатироваться еще в течение многих лет.

Вас может заинтересовать:

Как отремонтировать сгнившие части кузова автомобиля

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Как заделать дыры в кузове авто без сварки

Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Стеклоткань и эпоксидная смола для ремонта авто, разные варианты

Содержание:

• Ремонт кузова шпатлевкой
• Холодные способы заделки дырок на порогах
  • Как заделать дырку стекловолокном
  • Заделка дыр шпатлевкой
  • Метод холодной сварки
• Заплатка из стекловолокна
• Холодные способы заделки дырок в металле
  • Общие технологические правила
  • Заделка точечных дыр
  • Заделка масштабных разрушений
• Ремонт деревянных дверей: восстановление внешнего вида
• Способы восстановления пола автомобиля
  • Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
  • Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
  • Припаивание металлической заплатки
  • Установка оцинковки и заклепочные соединения
• Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника
• Материалы для устранения проблемы
  • Сетка
  • Стекловолокно
• Применение заплаток
• Холодные способы заделки дырок на порогах
  • Как заделать дырку стекловолокном
  • Заделка дыр шпатлевкой
  • Метод холодной сварки
• Как вытянуть порог без сварки
• Завершающий этап
• Припаивание металлической заплатки
• Подводим итоги

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

Читать дальше: Заправка климат контроля автомобиля

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Холодные способы заделки дырок на порогах

Улучшенный вариатор jf015e на автомобилях lada: изменения, надежность, какое масло следует использовать

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Заплатка из стекловолокна

Какую смазку использовать для суппортов: делаем правильный выбор

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Холодные способы заделки дырок в металле

Какую смазку использовать для рулевой рейки

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Ремонт деревянных дверей: восстановление внешнего вида

Ремонт деревянных дверей своими руками (а вернее восстановление их внешнего вида) – процесс довольно трудоемкий и зачастую требующий полного демонтажа дверного блока. В некотором роде он приравнивается к полноценной реставрации. Вообще здесь нужно исходить из состояния дверей – если повреждения незначительные, то можно обойтись и местным ремонтом, не требующим демонтажа блока дверей. Начнем с самого простого.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна

Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов

Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

 Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.  Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

 Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

• Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
• Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
• Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
• Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
• После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Подводим итоги

Множество автомобилистов допускают одну и ту же ошибку. Они начинают задумываться о том, что лучше использовать для автомобиля, когда первые очаги ржавчины уже появились. Обработка антикором должна осуществляться ещё до этого. Это будет своего рода профилактикой, которая значительно продлит срок службы кузова. Нельзя однозначно сказать, какая антикоррозийная обработка в действительности лучше остальных именно для вашего автомобиля. Тут учитывается целый ряд факторов, начиная от текущего состояния днища, заканчивая финансовыми возможностями автовладельца.

На рынке предлагается большое количество самых разнообразных средств. Выбор нужно делать, исходя из конкретной ситуации. То, что будет невероятно полезным и эффективным в одной ситуации, окажется совершенно бесполезным при иных обстоятельствах. Некоторые средства способствуют дополнительному улучшению шумоизоляции, защищают от вибраций. Но при этом производители часто сами забывают, что главным предназначением их средства является защита против ржавчины. Из-за этого основное свойство теряет свою эффективность.

Далеко не всегда можно опираться на стоимость. Самое дорогое средство ещё не гарантирует самую высокую эффективность. Внимательно читайте состав, предостережения и рекомендации производителей. Существуют антикоры, которые предназначены исключительно для днища, либо же служат для обработки частей кузова с лакокрасочным покрытием. Некоторые компоненты антикоррозийных средств агрессивно воздействуют на лак и краску, из-за чего их использование лишь навредит вашему транспортному средству.

Отрицать факт необходимости применения средств против коррозии и ржавчины бессмысленно. Это действительно крайне важный и полезный способ продления срока службы автомобиля, поскольку на современных авто именно кузов начинает разрушаться быстрее, чем двигатель. Если вы беспокоитесь о состоянии своего автомобиля, хотите продлить срок его службы и защитить от поедающей металл ржавчины, старайтесь 1 раз в 2 – 3 года проводить тщательную антикоррозийную обработку. Опираясь на наши рекомендации, рейтинг и разбираясь в свойствах разных антикоров, сделать правильный выбор не составит труда.

Как легко заполнить отверстия с помощью сварочного аппарата MIG

| How-To

Немного потренировавшись, можно легко заполнить нежелательные отверстия в листовом металле с помощью сварочного аппарата MIG.

Любой, кто модифицировал автомобиль, знает, что иногда нужно просверлить отверстия в брандмауэре или какой-либо другой перегородке, а иногда нужно заделать эти отверстия. При перекладке жгутов проводов, гидравлических линий или просто очистке ненужных проходов эту работу можно легко выполнить с помощью сварочного аппарата MIG. Сначала потренируйтесь на металлоломе, и овладение техникой не займет много времени.

Помимо сварщика, вам не понадобится много инструментов. Нам понадобился кусок меди, пара пассатижей, молоток и тележка. Обратите внимание, что мы тренируемся с куском стали 18-го калибра, такой же, как у большинства маслкаров. Мы просверлили в нем несколько 3/8-дюймовых отверстий, имитирующих обычный размер отверстий для обрезки или сквозных проходов брандмауэра, которые вы хотите заполнить. закройте отверстие куском разнородного металла. Мы используем кусок меди, полученный от компании Иствуд, но мы слышали, что вы можете использовать латунь или алюминий. Стальная присадочная проволока от сварочного аппарата не смешивается с медью, а просто стекает и затвердевает поверх нее.

После того, как вы прикрепите медную пластину к задней части стальной секции, вы можете взорвать сварочный аппарат. Нам нравится начинать с края отверстия и перемещать горелку круговыми движениями к центру, пока отверстие не будет заполнено. Трюк с медной подкладкой делает заполнение отверстий настолько простым, что это почти похоже на мошенничество.

На самом деле, вы, вероятно, не сможете поставить кусок меди на обратную сторону каждой дыры, которую хотите заделать. Итак, вот процесс снова, на этот раз без медной подложки. Хитрость этой техники заключается в медленном заполнении отверстия серией быстрых коротких сварных швов, как если бы вы выполняли точечную сварку или прихватку чего-то вместе. Выберите место для начала — неважно, где — прикоснитесь к нему проводом и нажмите на курок всего на секунду. Небольшая точка наполнителя останется позади, и вы можете использовать ее, чтобы заполнить оставшуюся часть. Продолжайте делать это в виде полумесяца.

Работая постепенно, скоро у вас останется лишь небольшое отверстие, которое нужно заполнить. Обратите внимание на небольшой тепловой узор вокруг отверстия. Работа короткими импульсами предотвращает перегрев панели, сводя к минимуму деформацию и практически исключая возможность прожога.

Процесс показан на автомобиле. Мы используем наш сварочный аппарат TIG и кусок сварочной проволоки ER70S2, чтобы закрыть монтажные отверстия световой панели на бывшей полицейской машине. Процесс такой же, как и со сварочным аппаратом MIG — работайте небольшими участками, «зашивая» отверстие.

Сталь плавится при температуре 2600 градусов по Фаренгейту. Помните об этом, когда работаете с такими вещами, как обивка, звукоизоляция и обивка потолка. Во время сварочных работ всегда держите рядом с собой огнетушитель. Искры могут застрять в них и тлеть в течение длительного времени, а в конце концов могут начать гореть. Сварка TIG обычно не дает искр, но мы охлаждаем зону сварки сжатым воздухом, чтобы не дымить наш потолок.

Вот результаты. Мы могли бы зашлифовать сварные швы, и вы бы никогда не узнали, что этот участок был отремонтирован. Но мы оставили свой как есть. Эта часть крыши закрыта уплотнителем дверного проема и поэтому скрыта от посторонних глаз.

Например, для больших отверстий в брандмауэре может потребоваться вырезать заглушку кольцевой пилой или отрезным кругом, в зависимости от формы. В этом случае техника будет похожа на стыковую сварку двух панелей вместе: сделайте небольшие прихваточные швы с интервалами вокруг заглушки, чтобы избежать деформации панели. Можно использовать магнит, чтобы удерживать заплату на месте, когда вы начинаете сваривать.

Источники:

The Eastwood Company, Pottstown, PA, (800)343-9353, eastwoodco. com

Miller Electric Manufacturing Company, Appleton, WI, (920) 734-9821, millerwelds.com

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 904, которые вы можете купить 904

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 904, которые вы можете купить 904

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Сварочные прожоги Причины и предотвращение

Прожоги — распространенный дефект при сварке. С ним часто сталкиваются в сварочном цеху, особенно у тех, кто еще только учится.

Как и все дефекты, прожог создает множество проблем. Наихудшими сценариями являются отбраковка детали или отказ сварного шва.

К счастью, прожога можно легко избежать, если проявить осторожность и получить некоторые знания. Итак, в этой статье мы объясним, что такое прогар, чем он опасен, чем он вызван, а также как его исправить и предотвратить.

Что такое прожигание?

Прожог происходит, когда шов проникает достаточно глубоко, чтобы достичь корня шва. По сути, вы случайно расплавите всю толщину основного металла. Вот почему сквозное прожигание также известно как проплавление.

В результате это выглядит как отверстие в готовом сварном соединении. Обычно этот дефект возникает прямо на сварном шве или вблизи него. Это также чаще встречается в более тонких заготовках и материалах с низкой теплопроводностью.

Существует ряд причин, которые мы обсудим по очереди. Тем не менее, важно сначала узнать, почему следует избегать прожога.

Почему прожигание плохо?

Прожоги могут значительно снизить прочность соединения. Естественно, вы знаете, что разрыв в любом сварном шве делает его слабым. Таким образом, зазоры и отверстия становятся точками с большей вероятностью растрескивания или деформации под нагрузкой. Это не то, что вы хотите, чтобы люди ассоциировали с вашими сварными швами.

При сварке труб прожог приводит к немедленной отбраковке в 100% случаев. Негерметичный стык трубы точно не будет служить своему прямому назначению.

Прожог также портит внешний вид сварного шва. Это может не быть функциональным требованием, но внешний вид имеет значение для большинства клиентов. Если вы испытываете прожоги в сварных швах, сделайте все возможное, чтобы исправить это, чтобы оно выглядело лучше. Вы почувствуете больше гордости за свою работу, гарантируем!

Что вызывает прожог?

Существует несколько причин прогорания. Они связаны с параметрами сварки, техникой, подготовкой шва и т. д. Таким образом, вам нужно быть осторожным в отношении всей настройки и выполнения при решении проблемы прожога.

Высокая сила тока

В большинстве случаев прожоги возникают из-за чрезмерного подвода тепла к сварному соединению Потребление тепла в основном зависит от силы тока (или тока). Таким образом, чем выше ток, тем больше тепловложение.

Если вы видите прожог сварного шва, первым делом следует перепроверить уровень силы тока. Для каждой работы существует рекомендуемая сила тока, которую вы можете легко найти в каталогах, таблицах или у своего инструктора. Убедитесь, что ваша сила тока не слишком высока для работы.

Медленная скорость перемещения

Скорость перемещения электрода также влияет на погонную энергию. Медленно перемещая электрод, вы тратите больше времени на сварочный проход. Чем дольше вы задерживаетесь на суставе, тем больше погонная энергия.

Эффект аналогичен описанному выше. Высокая погонная энергия приводит к переплавлению и увеличивает вероятность прожогов.

Рекомендуемые скорости движения можно найти в таблицах или каталогах. Тем не менее, они вряд ли будут полезны, так как вы не знаете фактическую скорость перемещения во время сварки. Вы можете получить это право только с большим количеством практики и концентрации. Если вы часто видите прожоги, возможно, вы двигаетесь слишком медленно.

Неправильное проваривание шва

Одной из основных причин прожога является плохая подготовка шва. Правильные параметры и приемы не помогут, если вы ленитесь с задачами, предшествующими зажиганию дуги.

Существует два способа классификации качества подготовки швов: чрезмерное шлифование и плохая очистка.

Слишком большое шлифование основного металла

Перед сваркой кромки основного металла часто скошены. Это позволяет наполнителю правильно заполнить и сформировать шов. Скос кромки обычно выполняется шлифованием.

Вы должны быть особенно осторожны во время этого процесса измельчения. Небольшое чрезмерное шлифование может создать более глубокие фаски, чем необходимо. Эта дополнительная глубина делает соединение более склонным к проплавлению.

Недостаточная очистка основного металла

Основные металлы должны быть должным образом очищены перед сваркой. Подобно оцинкованной стали или алюминию, многие металлы имеют на своей поверхности защитный слой, который становится очень реактивным при высоких температурах.

Оксид алюминия, например, присутствует в виде тонкой пленки на каждом алюминиевом изделии в вашем магазине. Он хорош в том смысле, что защищает алюминий от коррозии. Но это плохо для сварщиков, так как оксидный слой бурно реагирует с горячими металлами в сварочной ванне, создавая брызги и загрязнения.

Эта реакция затрудняет управление сварочной ванной, которая пытается удалиться от зоны сварки. Это приводит к прожогу, поскольку тепло от горелки уходит в основной металл, а не поглощается сварочной ванной.

Очистка основного металла важна для предотвращения подобных проблем. Проволочной щеткой или небольшой шлифовальной машиной достаточно удалить эти покрытия, слои, пленки и т. д. и подготовить гладкую чистую заготовку.

Неправильная длина дуги

Длина дуги — это расстояние между заготовкой и кончиком электрода.

Дуга становится длиннее, если держать электрод слишком далеко от основного металла. Это создает нестабильную, прерывистую дугу и вызывает разбрызгивание. Это также затрудняет контроль движения дуги и правильное управление выделением тепла.

В результате в зоне сварного шва может произойти чрезмерное оплавление, что приведет к прожогу.

Однако будьте осторожны. Приближение электрода к заготовке также приводит к увеличению тока. Как упоминалось выше, большой ток также вызывает прогорание.

Таким образом, вы должны найти верхний и нижний пределы длины дуги и придерживаться этого диапазона, чтобы предотвратить прожоги.

Угол наклона

Угол наклона определяет, насколько сильно вы «наклоняете» электрод/стержень во время сварки. Но самое важное в этом обсуждении то, что этот угол влияет на подводимое тепло.

Если угол перемещения слишком крутой (почти вертикально к металлу), большая часть энергии сварки фокусируется непосредственно в сварочной ванне. С другой стороны, при увеличении угла хода тепло распределяется по большей площади.

Так что да, вы, наверное, уже догадались! Избегайте крутых углов хода, если вы не хотите прожигания.

Плохая техника сварки

Короче говоря, хорошие сварные швы зависят от навыков и техники сварщика. Все средства, рассмотренные выше, не помогут, если вы используете плохую технику.

Ниже приведены две технические ошибки, которые часто допускают молодые сварщики.

Перетаскивание вдоль сварного шва

Существует два способа удержания электрода во время сварки. Вы либо сгибаете палку в направлении движения, либо от него. Сварщики обычно относятся к первому как к «перетаскиванию» сварного шва. Его еще называют «вытягиванием» бусины. Однако перетаскивание может создать проблемы с прожиганием.

При перетаскивании сварного шва часть энергии сварки направляется на свариваемый металл. Таким образом, часть тепла уходит в сварочную ванну, а остальная часть предварительно нагревает ту часть, к которой вы движетесь.

Это увеличивает общий подвод тепла к соединению, что, как мы теперь знаем, является основной причиной прожога. Поэтому будьте осторожны при наклоне электрода относительно направления движения.

Перемещение стика в узорах

Это классическая ошибка новичка. Многие новички стремятся создать красивые сварные швы. Жгуты или плетеные бусины выглядят очень аккуратно, поэтому у новичков вырабатывается привычка злоупотреблять этими приемами.

Эти узорчатые бусины могут хорошо выглядеть, но вы должны учитывать и недостатки. Например, когда вы плетете, вы тратите больше времени на каждый проход. Это позволяет большему количеству тепла поступать в сварной шов, а при большем подводе тепла увеличивается риск проплавления.

Неправильный тип сварки

Выбор правильного сварочного процесса для работы — это наука. В настоящее время существует множество методов сварки, от обычных процессов, таких как MIG, до редких, таких как трение с перемешиванием.

Если вас беспокоит прожог, вам следует избегать высокоинтенсивных видов сварки. Дуговая сварка имеет гораздо большее тепловложение (плотность энергии), чем другие сварочные процессы. Вот почему сварщики предпочитают низкоинтенсивные процессы, такие как MIG, для более тонких заготовок.

В конечном счете, как и многое другое в сварке, ничто не заменит знания, полученные на рабочем месте. Практический опыт поможет вам узнать, какой процесс сварки лучше всего подходит для вашей работы. Практикуйтесь часто и делайте пробы или тестовые образцы, когда вы не уверены.

Неправильные настройки аппарата

На сварочном аппарате имеется ряд кнопок и ручек, к которым редко прикасаются. Вы можете время от времени изменять силу тока и скорость подачи проволоки. Но полярность, например, обычно остается неизменной.

Перед началом сварки следует перепроверить все настройки сварочного аппарата, чтобы убедиться, что все соответствует вашим требованиям.

Полярность, напряжение, параметры импульса и т. д. могли быть изменены для другого задания. Если эти изменения останутся незамеченными, они могут стать причиной прожогов и других дефектов. Поэтому всегда проверяйте и перепроверяйте, чтобы убедиться, что у вас есть правильные настройки перед сваркой.

10 советов по предотвращению прожога при сварке

1. Используйте более низкий уровень тока : Уменьшите текущую настройку для снижения тепловложения.
2. Сварить быстрее : Старайтесь выполнять проходы как можно быстрее, чтобы уменьшить вероятность прожога.
3. Избегайте чрезмерного шлифования кромок основного металла : При шлифовке фасок обязательно оставляйте немного материала на дне, чтобы он мог выдерживать высокие температуры сварки.
4. Очистите все перед сваркой : Очистите свариваемые поверхности металлической щеткой или шлифовальной машиной, чтобы удалить поверхностные покрытия, слои, ржавчину/грязь или любые другие загрязнения.
5. Сохраняйте умеренную длину дуги : Поддерживайте постоянную рекомендуемую длину (равную диаметру электрода). Что-то больше или меньше, и вы начинаете видеть прожоги.
6. Используйте небольшой угол перемещения : Старайтесь не держать электрод вертикально во время сварки; поддерживать правильный наклон всего сустава.
7. Толкай, не тяни : Если вы видите прожоги при перетаскивании, рассмотрите возможность изменения направления движения с тем же углом электрода. Он переносит выделение тепла на валик, а не на основной металл.
8. Избегайте ненужных узоров : Стрингеры и плетение могут выглядеть хорошо, но прямой проход идеален для устранения прожогов.
9. Рассмотрите варианты мягкой сварки : По возможности используйте низкоинтенсивные методы, такие как MIG или TIG.
10. Проверьте настройки аппарата перед сваркой : Перепроверьте все настройки перед началом работы, чтобы снизить вероятность образования дефектов. Это признак настоящего профессионала.

Как устранить прожог?

Опыт не гарантирует, что вы никогда не сделаете ошибок. Дефекты все еще случаются, поэтому сообщество сварщиков разработало методы их устранения.

Прожигание не исключение. Это часто происходит в профессиональных сварочных мастерских, и вы должны знать, как это исправить.

Поскольку прожог — это всего лишь дыра, ее заполнение — очевидное решение. Если это маленькое отверстие, сделайте на этом месте небольшой сварной шов. Если у него есть шероховатые края, вы можете отшлифовать их перед добавлением наполнителя.

Иногда могут возникать множественные прожоги по всему суставу. Чтобы исправить это, просто сделайте еще один проход поверх существующего, помня о советах, которые мы дали в этой статье.

Выводы

Прогорание зависит от многих переменных. Это может быть результатом плохих параметров, таких как большой ток и скорость движения. В некоторых случаях причиной может быть небрежность в подготовке суставов.

Мы также узнали, что определенные методы сварки, такие как стрингеры, также могут вызывать прожоги. Возможно, это стало неожиданностью, но это правда. Сварка – сложное искусство. Вы должны следить за каждым аспектом вашей установки. Любая его часть может вызвать проблемы с прогоранием.

Итак, в заключение, полностью избежать прожога нельзя. Все, что вы можете сделать, это быть осторожным и практиковаться как можно больше. Ничто не заменит практический опыт.

Ваша цель — минимизировать проблему. Эта проблема никогда не исчезнет даже у самых опытных сварщиков. Поэтому будьте оптимистичны в отношении своих ошибок и учитесь на них. Так вы станете лучшим сварщиком.

Другие дефекты сварки

• Брызги
• Пористость
• Перекрытие
• Подрез
• Шлаковые включения

Что такое повреждение рамы? Стоимость ремонта по сравнению с продажей автомобиля

Мы покупаем далеко не идеальные автомобили

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами сейчас

Получите предложение

Рама вашего автомобиля является структурой всего вашего автомобиля, и любое повреждение рамы может привести к общему ослаблению конструкции.

Ослабленная рама автомобиля может вести себя непредсказуемым и опасным образом в случае аварии, причиняя серьезные травмы или даже смерть водителю и пассажирам внутри.

Устранение повреждений не обязательно восстановит прочность конструкции вашего автомобиля, а это означает, что в большинстве случаев имеет смысл продать его, а не ремонтировать.

 

Как узнать, повреждена ли рама моего автомобиля?

Представьте, что ваш автомобиль попал в тяжелое лобовое столкновение. Вы видите, что крылья смяты, как гармошки, опора радиатора прижата к двигателю, а две металлические балки торчат в вас, как больные пальцы.

Выход из аварии целым и невредимым был бы одним из счастливых дней, но вашей машине не повезет, есть большая вероятность, что вы только что повредили структурную раму автомобиля, и он может никогда больше не поехать или быть таким же безопасным.

Перед тем, как отправиться в долгое и дорогостоящее путешествие по ремонту рамы автомобиля, важно хорошо знать, что такое повреждение рамы и что это означает для принятия разумного решения.

Если вашему автомобилю были нанесены серьезные физические повреждения, у вас могут возникнуть некоторые из этих вопросов.

• Что такое повреждение рамы?

• Какие виды автомобильных рам существуют?

• Безопасно ли ездить с поврежденной рамой?

• Сколько стоит ремонт автомобиля с повреждением рамы?

• Стоит ли чинить машину после аварии?

• Какие у меня есть другие варианты?

В этой статье мы рассмотрим эти и другие вопросы.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Наши опытные оценщики помогут вам получить точную оценку стоимости вашего автомобиля БЫСТРО!

Получите экспертную оценку, БЫСТРО !

Знаете ли вы?

Большинство цельнокузовных автомобилей имеют так называемые зоны деформации. Это зазубренные участки рамы, образующие легкую волнистую форму. Обычно они находятся в переднем моторном отсеке и в задней опоре автомобиля. Они предназначены для того, чтобы буквально складываться, как гармошка, после аварии, чтобы поглотить энергию удара. Если у вас есть цельные повреждения, которые не стоит ремонтировать, вы можете продать свой автомобиль в течение 24-48 часов онлайн!

Повреждение рамы может стоить вам больше, чем стоимость автомобиля. Прежде чем приступать к ремонту, проверьте стоимость автомобиля и убедитесь, что ремонт того стоит.

Что такое автомобиль с поврежденной рамой?

Глубоко под всеми деталями автомобиля находится несущая система — рама автомобиля. Он предназначен для защиты вас в случае аварии и является основой, на которой построен ваш автомобиль.

Термин «повреждение рамы» используется всякий раз, когда целостность вашей рамы была нарушена либо в результате несчастного случая, либо в результате внесения изменений третьей стороной.

Если сообщается о повреждении рамы, это может означать, что могут быть повреждены части автомобиля, обеспечивающие поддержку конструкции. Поскольку рама является основой вашего автомобиля, повреждение рамы обычно является серьезной проблемой.

Какие существуют типы рамок?

Почти каждый автомобиль имеет уникальную раму, разработанную производителем, но существует множество различных типов рам. Наиболее распространены цельные рамы и лестничные рамы.

Неразъемная рама

Одной из наиболее распространенных форм рамы автомобиля является цельная рама. Это означает, что кузов и рама транспортного средства представляют собой одно целое.

Рамки этого типа можно разделить на несколько частей, чтобы описать их расположение и назначение. Если цельная рама автомобиля повреждена, это может привести к искривлению рамы автомобиля.

Изогнутая рама означает, что автомобиль может двигаться не прямо, и даже после ремонта он все равно будет слабее в месте повреждения.

Итак, из чего состоит цельная рама?

• Основная опора:  Эта часть рамы, также известная как опора радиатора, находится в передней части автомобиля. В некоторых автомобилях эта деталь крепится болтами и может быть снята или заменена без ущерба для рамы.

• Unirail: Две симметричные металлические балки, расположенные спереди и сзади вагона. Эти рельсы являются одной из самых прочных частей рамы, а также основой для других компонентов, которые будут приварены к этим рельсам, например, фартука.

• Распорка: Каждый автомобиль имеет четыре опоры распорки, которые обычно располагаются по четырем углам автомобиля. Подкосная стойка также является частью переднего фартука и панели задней четверти. Они предназначены для выравнивания и удержания подвески вашего автомобиля на месте.

• Фартук: Это область переднего внутреннего крыла автомобиля с двух сторон. Передняя часть фартука проходит от несущей опоры до опоры стойки, а задняя часть фартука проходит от опоры стойки до противопожарной перегородки.

• Брандмауэр: Это часть рамы, которая отделяет мотор от кабины. Брандмауэр вместе с фартуком, распоркой, передними направляющими и основной опорой составляют переднюю часть кузова и моторный отсек автомобиля.

• Панель пола: Это металлический лист, который приваривается к нескольким поперечинам, образуя пол автомобиля. Поддон пола также будет иметь несколько канавок и отверстий для установки трансмиссии автомобиля и электропроводки.

• Стойки A-B-C: Это вертикальные опоры автомобиля. Они обозначены в алфавитном порядке, чтобы обозначить их расположение спереди назад. Некоторые автомобили, такие как минивэны, будут иметь четвертую стойку, называемую D-стойкой, для поддержки дополнительной длины.

• Панель порогов: Расположены с обеих сторон автомобиля между колесами и под дверями. Эти панели поддерживают ваши двери и помогают выровнять их при закрытии.

• Четверть панели: Это металлический лист, который образует левую и правую заднюю панели вашего автомобиля. Они помогают сформировать колесо, и в большинстве автомобилей вы найдете на нем крышку бензобака. Для большинства автомобилей боковая панель будет сделана из металла, но в уникальных автомобилях, таких как Corvette, боковые панели могут быть изготовлены из стекловолокна или углеродного волокна.

• Задняя опора: Задняя часть рамы. На обычных автомобилях задняя опора состоит из двух юнирельсов, половицы (где находится запасное колесо) и опоры заднего бампера.

Рама лестницы

Это одна из старейших конструкций рамы. Традиционно почти все автомобили производились по этой концепции, но теперь она чаще встречается на грузовиках из-за ее высокой прочности и прочности.

Несущий фундамент состоит из двух симметричных рельсов одинаковой длины с кабиной, соединенных несколькими поперечинами.

Силовой агрегат и трансмиссия размещаются на раме, затем на эту «лестницу» помещается кузов автомобиля для завершения сборки автомобиля.

Преимущество рамы-лестницы состоит в том, что повреждение кузова не обязательно повреждает раму автомобиля, что облегчает ремонт в случае столкновения с объектом, находящимся выше земли.

Делает ли повреждение рамы автомобиля небезопасным вождение?

Это зависит от ответов на следующие вопросы:

Если да, то не обязательно небезопасно управлять транспортным средством — оно сможет безопасно вас перевезти. Конечно, если ответ на любой из двух вышеприведенных вопросов отрицательный, то управлять автомобилем вообще небезопасно.

Однако настоящим испытанием становится столкновение. В следующем разделе подробно рассказывается о реальной опасности повреждения рамы.

Безопасен ли автомобиль с поврежденной рамой при столкновении?

Если у вас очень минимальные повреждения, например небольшая вмятина в незначительном месте, то ваш автомобиль может быть в полной безопасности при аварии.

Однако повреждение рамы редко бывает таким простым. Погнутые лонжероны, поврежденная зона деформации, ослабленная стойка подкоса… любое повреждение ключевых компонентов рамы становится критическим слабым местом при аварии.

Если у вашего автомобиля повреждена рама и он попал в тяжелое столкновение, скорее всего, ваш автомобиль просто не будет вести себя так, как было задумано, в случае аварии.

Автомобильные рамы сминаются особым образом при ударе. Цель конструкции состоит в том, чтобы гарантировать, что в случае сильного столкновения никакая часть автомобиля не согнется и не сдавится таким образом, чтобы причинить вред водителю и пассажирам.

Однако, если рама повреждена или имеет слабые места, транспортное средство не будет вести себя предсказуемо, а автомобиль, предназначенный для защиты, может вместо этого сильно навредить или даже убить вас.

Даже если поврежденная рама вашего автомобиля была отремонтирована и заварена, она никогда больше не будет вести себя так, как было задумано, в случае аварии.

Думайте об этом как о консервной банке: если вы раздавите ее, вы теоретически сможете растереть ее и снова выпрямить, придав ей форму, напоминающую ее первоначальную форму. Но конструкция теперь необратимо ослаблена, и потребуется гораздо меньше усилий, чтобы раздавить банку во второй раз.

То же самое относится к вашему автомобилю после повреждения рамы.

Сколько стоит ремонт поврежденной рамы автомобиля?

Стоимость ремонта повреждения рамы автомобиля зависит от серьезности повреждения.

В качестве минимальной гипотезы предположим, что машина выезжает из продуктового магазина задним ходом и врезается в боковую панель вашей Honda Civic, оставляя вмятину размером с баскетбольный мяч. Технически это повреждение рамы, но вы вряд ли заплатите более 600–1000 долларов за его устранение.

С другой стороны, допустим, у вас повреждена опора радиатора, рама или даже фартук. В этой ситуации вам нужно будет отрезать деталь и приварить новую к раме. Затем промышленная машина должна будет зажать автомобиль и растянуть его обратно.

Подобный ремонт может стоить вам более 10 000 долларов.

Вкратце: структурный ремонт является одним из самых дорогих ремонтов, которые могут потребоваться автомобилю, если повреждение затрагивает раму.

Сколько стоит мой автомобиль с поврежденной рамой?

Повреждение рамы транспортного средства может отрицательно сказаться на стоимости транспортного средства в зависимости от степени повреждения.

Имейте в виду, что если повреждение транспортного средства отмечено в его истории, это повреждение будет постоянно отображаться в записи автомобиля, а это означает, что его стоимость всегда будет снижена, даже если вы отремонтируете его в меру своих возможностей.

Это связано с тем, что любой покупатель, желающий приобрести ваш автомобиль, знает, что у него есть история повреждения рамы, что делает его менее привлекательным, чем автомобиль, который гарантированно не поврежден.

В случае серьезного повреждения рамы автомобиля есть большая вероятность, что его пора продать.

Могу ли я продать свой автомобиль с поврежденной рамой?

Ремонт повреждений рамы после столкновения сложен, и вы никогда не будете уверены, что ваш автомобиль будет соответствовать производственным стандартам безопасности.

Повреждение передней части автомобиля или повреждение рамы при столкновении сзади могут привести к искривлению рамы автомобиля, ремонт которого является трудным и дорогостоящим.

Иногда лучше продать автомобиль и избежать дальнейшего обесценивания. Если вы хотите превратить эту разбитую или старую машину с разбитой рамой, продайте ее CarBrain. Мы являемся экспертами, готовыми помочь вам продать ваш автомобиль через Интернет.

Мы — разумный способ продать вашу машину. Наш современный ценовой движок разработан так, чтобы делать предложения по большинству марок и моделей всего за 90 секунд!

Мы также доставим оплату прямо вам и бесплатно отбуксируем автомобиль всего за 24-48 часов!

Процесс быстрый и простой. Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить предложение сегодня!

Фиксация невыпадающей гайки в подрамнике

Когда невыпадающий болт ломается внутри подрамника, это облом.

Мало что может вызвать большее разочарование, чем обнаружение поврежденной резьбы в невыпадающей гайке подрамника, за исключением, возможно, самой причины повреждения резьбы. Закон Мерфи гласит, что обнаружение обычно происходит около 3:00 в пятницу, когда вы заканчиваете ремонт сцепления или двигателя, поэтому у вас мало времени, чтобы сделать что-либо, кроме как позвонить своему клиенту и агентству по аренде автомобилей. Мы ремонтируем около 8000 автомобилей в год, и обычно мы сталкиваемся с этой проблемой не реже одного раза в год, поэтому мы разработали несколько методик для решения этой проблемы. Одна из таких техник описана ниже.

Что такое накидная гайка?

Сначала немного о том, почему ремонт резьбы накидной гайки — это такое большое дело. Невыпадающая гайка — это гайка, которая устанавливается внутри рамы, подрамника или цельного кузова с помощью прихваточных швов или держателя перед сваркой сборки на заводе. Нет возможности прикоснуться к гайке, поэтому нет простого способа ее заменить. Сварные швы достаточно прочны, чтобы удерживать гайку на месте над отверстием в раме. Попытки нарезать резьбу большего размера или установить Time-Sert обычно приводят к тому, что накидная гайка отрывается от прихваточных швов, затем гайка свободно вращается, что делает невозможным сверление или нарезку резьбы.

Лучше не тратить много времени на хандру

Мы обнаружили, что лучше всего потратить очень короткое время на планирование, а затем просто начать работать. Очень легко стоять и смотреть на днище машины, думая: «Вау, это действительно пиздец. Мой день шел хорошо, а теперь он испорчен. Нет ли какого-нибудь простого способа это исправить». Лучше быстро понять, что нужно сделать, а затем начать это делать. Много рук облегчают тяжелую работу, поэтому здесь, в Art’s, когда одному механику тяжело, другие вмешиваются, чтобы помочь выполнить работу, зная, что когда им будет трудно, с ними будут обращаться так же.

---

Приступим!

Этот автомобиль прибыл для ремонта сцепления, и должен был быть отправлен в тот же день, когда он прибыл. Когда мы сняли поперечину, мы обнаружили, что болты задней поперечины не вращаются свободно после того, как они были ослаблены. Кто-то закрепил их на месте. Некоторые магазины могут заставить своих клиентов купить новый подрамник по специальному заказу, добавляя много денег и времени к работе. Другие могут найти для своего покупателя бывшую в употреблении деталь. А некоторые могут просто вернуть болт на место и позволить следующему парню позаботиться об этом — как, кажется, в случае с этой машиной.

---

Нам понадобится место для работы

Сначала мы снимаем подрамник с автомобиля. Иногда в этом нет необходимости, но в этот раз было.

Нет двери? Изготовьте один

Поскольку доступа к накидной гайке нет, мы должны изготовить его самостоятельно. Использование смазки на кольцевой пиле сохранит ее остроту намного дольше. Также будет выделяться много дурно пахнущего дыма.

---

А вот и возмутители спокойствия

Вот накидные гайки. Фотографии немного искажают глубину. Гайки находятся на расстоянии чуть более 5 дюймов от отверстия, а диаметр отверстия составляет 2 дюйма.

---

Избавьтесь от старого

Сначала необходимо снять поврежденные гайки. Это легко, так как приварные швы, удерживающие гайки или обойму гаек, всегда довольно слабые. В большинстве случаев достаточно быстрого удара пневматическим молотком.

---

Небольшая подготовительная работа

После того, как старые накидные гайки были удалены, я засовываю в отверстие шлифовальную машину с жесткой проволочной щеткой, чтобы удалить краску для лучшего качества сварных швов и облегчения сварки.

---

Сварка в неудобном месте

Это не самая красивая сварка, но, учитывая, что мне пришлось засунуть пистолет MIG в отверстие за спусковым крючком, а затем просунуть указательный палец в отверстие, чтобы нажать на него, выглядывая через щель 1/2″, не занятую моим палец или пушка МИГ, это не так уж и плохо.

---

Необходимы специальные инструменты

С помощью «специального инструмента», позаимствованного с одной из наших полок в складских помещениях, я приварил диск, оставленный в кольцевой пиле, на место.

---

Сделать красиво

Затем заполняется оставшаяся часть зазора и приваривается выступ, используемый для приспособления. Я привариваю диск обратно в основном из косметических соображений. Подрамник все еще был бы целым, если бы в нем все еще была дыра, но в целом нам нравится делать ремонт, после которого машина выглядит «нормально».

---

Подготовка к покраске

Небольшая работа с лепестковым диском, и подрамник готов к покраске.

---

В путь, в тот же день!

Менее чем через час подрамник готов к повторной установке. Автомобиль уедет в тот же день, когда он прибыл. Не нужно ждать очень дорогой детали по специальному заказу или звонить на авторазборки, чтобы попытаться найти ее. Механикам редко удается использовать свои навыки, чтобы что-то починить. В основном разбираемся и заменяем детали. Тем не менее, наличие некоторых навыков старой школы иногда может спасти положение.

---

Другие статьи, которые могут вам понравиться:

TIG-сварка алюминиевой головки блока цилиндров

Сварка алюминия для начинающих

Внутренний механический цех

Склеивание или сварка? Ответ может вас удивить

В производстве основным способом создания неразъемных соединений является сварка. Однако у сварки есть свои недостатки, некоторые из которых мы обсудили здесь. Тонкие материалы, разнородные материалы, алюминий и даже нержавеющая сталь могут создавать проблемы. А еще есть подготовка и уборка, которые требуют времени и увеличивают стоимость. Как бы вы отнеслись к склеиванию вещей?

Честно говоря, склеивание — не самое подходящее слово. Клеевое соединение лучше. Склеивание напоминает сборку картонных коробок и поделки в начальной школе. Склеивание — это то, как собираются автомобили, самолеты и небоскребы (или их части в любом случае). Итак, давайте поговорим о склеивании в производстве, выделим несколько областей применения и обсудим, как оно сравнивается со сваркой.

Получите контроль над конструкционными клеями

Если вы собираете лучшую вазу вашей свекрови, цианоакрилат, вероятно, то, что вам нужно. Это быстро и образует невероятно прочную связь, поэтому в некоторых кругах его называют суперклеем. То, что это не так, долговечно. Жара, влажность, вибрация и просто время приведут его к выходу из строя. (Надеюсь, вы будете далеко, когда это произойдет!)

Для ремонтных работ в собственном доме лучше использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу. Нужно немного подготовиться (смешивание), затем вы наносите тонкую пленку и соединяете две поверхности вместе. Дайте эпоксидной смоле немного высохнуть и вуаля! Этот инструмент/игрушка/предмет домашнего обихода снова собран и, вероятно, прослужит долгие годы.

Итак, эпоксидные смолы хороши, но доверили бы вы им свою жизнь? Что ж, если вы летите на самолете, едете в машине или поднимаетесь на высокое здание, возможно, вы уже это сделали. Вероятно, это не было две части хозяйственного магазина, которые держали их вместе. Скорее всего, это была промышленная девятка.0622 структурный клей .

Конструкционные клеи – это клеи, работающие под нагрузкой. Некоторые промышленные версии выдерживают давление до 4000 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем выйти из строя. (CompositesWorld определяет конструкционные клеи как те, которые могут выдерживать давление до 1000 фунтов на квадратный дюйм при испытании на сдвиг внахлест.)

Эпоксидные смолы, цианоакрилаты и даже полиуретаны могут образовывать прочные связи, но сегодня самые прочные связи образуются с помощью клеев определенного класса. называемые метилметакрилатами или ММА. (Некоторые называют их просто акриловыми клеями.)

Применение конструкционного клея

Несколько абзацев назад мы упомянули, что в автомобилях, самолетах и ​​небоскребах применяется клеевое соединение. Теперь давайте погрузимся глубже.

Применение в автомобилестроении

Композитные материалы, используемые в различных высококачественных малосерийных автомобилях, уже давно склеены между собой. (Если вы знаете, как сварить углеродное волокно, несколько компаний ждут от вас известий!) Точно так же герметизирующие и прокладочные материалы приклеиваются к металлу, часто с помощью клея, чувствительного к давлению (PSA). используемый до недавнего времени для соединения металла с металлом.

Это меняется, как описано в статье журнала Assembly. Здесь описывается, как компания VW применила клеевое соединение в сборке кузова нескольких моделей Audi. Прочтите статью самостоятельно, чтобы узнать подробности, но суть в том, что VW считает, что склеивание дает преимущества перед сваркой в ​​некоторых конкретных областях применения.

Кроме того, в контексте производства металлоконструкций несколько лет назад производитель клеев Henkel построил прицеп, в котором панели соединялись клеем, а не обычными крепежными элементами. Читайте об этом и смотрите видео на « Рабочий грузовик и прицеп ».

Применение в аэрокосмической отрасли

Минимизация веса имеет первостепенное значение в аэрокосмической отрасли, поэтому в них используется множество различных композитных материалов. Их можно соединить с помощью застежек, но во многих случаях предпочтительнее клеевое соединение. Клеи позволяют избежать необходимости в крепежных элементах, что означает отсутствие просверленных отверстий (сами по себе усиливающие напряжение) и отсутствие гаек и болтов, которые увеличивают вес.

В дополнение к приклеиванию сотовых конструкций, другие аэрокосмические применения включают приклеивание крепежных деталей к металлическим точкам жесткости.

Применение в строительстве

В то время как в обозримом будущем стальные рамы будут скрепляться болтами и сваривать, клеи проникают в строительство. Древесина очень хорошо поддается склеиванию с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что она не раскалывается, но вы также найдете клей в современных стеклянных и металлических зданиях. Одним из самых больших применений является приклеивание внешней облицовки к раме. Здесь архитекторам нравятся клеи, потому что они устраняют факторы, повышающие напряжение, а также могут улучшить общий вид.

Использование конструкционных клеев

Прежде чем мы углубимся в сравнение сварки, необходимо сделать несколько предостережений в отношении клеев.

• Конструкция на сжатие. Клеи плохо себя чувствуют при отслаивании или натяжении. Вместо этого попытайтесь спроектировать соединения, в которых клей сжимается. (Несколько хороших схем есть в разделе «Проектирование клеевого соединения».)
• Проверьте условия окружающей среды. Другое ограничение связано с высокими температурами и высокой влажностью. Здесь высокая температура означает более 150 ° F, и некоторые клеи не выдерживают такой температуры.
• Ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS). Ранее известный как MSDS, он описывает опасности, связанные с выбранным вами клеем. Некоторые из них могут быть неприятными, поэтому носите перчатки, маску и т. д. в соответствии с рекомендациями.
• Учитывайте необходимую толщину линии склеивания. Оптимально от 0,004 до 0,01 дюйма. Станьте толще, и прочность упадет, если вы не используете клей с наполнителем, предназначенным для больших зазоров.

Адгезионное соединение по сравнению со сваркой

Сварка — это тепловой процесс, и в этом ее сила и слабость. Когда соединяемые металлические детали большие и имеют одинаковые температуры плавления, это работает хорошо: куски сплавляются в ванне расплава, и два становятся одним целым. (Разве это не песня?) Наличие большого количества металла сводит к минимуму искажения, а с минимальным риском растрескивания в результате получается прочное и долговечное соединение.

Забастовки против сварки включают:

• Чтобы сделать это хорошо, требуются навыки
• Требуется хорошая подготовка поверхности
• Требуется «подгонка» для размещения и крепления свариваемых деталей
• Требуется много очистки
• Нелегко сваривать тонкие материалы. (Высокие температуры имеют тенденцию прогорать и вызывать искажения.)
• Нелегко сваривать разнородные металлы. (Следствие разных температур плавления.)
• Нелегко сваривать металлы с высокой теплопроводностью.
• Снимает оцинкованные покрытия/поверхности

Клеевое соединение решает некоторые из этих проблем. Очень хорошо работает с разнородными материалами и хорошо работает с тонким листом, (при условии хорошей конструкции соединения!) Не вызывает деформации и растрескивания, может применяться в труднодоступных местах, не повреждает оцинкованные поверхности.

Детали, которые особенно нравятся дизайнерам:

• Устраняет некрасивые застежки
• Можно создать «жидкую прокладку». Это устраняет зазоры между сопрягаемыми деталями и, таким образом, допускает более широкие допуски. (Не все клеи можно использовать таким образом: ищите пастообразные клеи, если эта функция необходима.)
• Может обеспечивать функцию герметизации. (Думайте об этом как о жидкой прокладке.)
• Может уменьшить передачу вибрации.

Однако использование клеев имеет и некоторые недостатки, в частности:

• Время отверждения. В зависимости от конкретного клея это может варьироваться от минут до часов и увеличивает задержку в производственной последовательности.
• Требуется точное применение. Конечно, сварка также требует хорошей зрительно-моторной координации, так что это аргумент против склеивания?
• Требуется подготовка поверхности. Но то же самое верно и для сварки.

Подумайте о клеях для вашего следующего производственного проекта

Если вы никогда не думали о клеевом соединении в своем следующем производственном проекте, возможно, эта запись в блоге открыла вам глаза на возможности. Современные конструкционные клеи соединяют изделия с прочностью, сравнимой со сваркой, и в то же время открывают больше возможностей для дизайна.

Следует помнить, что, хотя цианоакрилаты и эпоксидные смолы играют определенную роль, в целом мы говорим о метилметакрилатных клеях. Это чрезвычайно сильные клеи промышленного класса, и с ними нужно обращаться осторожно. Если вы хотите узнать больше о том, что они могут сделать для вас, позвоните нам или нажмите кнопку ниже. Мы хотели бы поговорить.

105 Простой ремонт автомобилей своими руками и решения

Ремонт и техническое обслуживание автомобиля не всегда нужно выполнять в мастерской. Вы можете легко сделать это в своем собственном гараже.

1 / 105

Семейный мастер на все руки

Используйте считыватель кодов

Диагностируйте проблемы с автомобилем, не обращаясь к механику, с помощью считывателя автомобильных кодов. Просто подключите его к компьютерной системе автомобиля, а затем интерпретируйте считывание кода неисправности, чтобы увидеть, какой ремонт вам может понадобиться. Посмотрите, как взломать код считывателя кода здесь.

2 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените щетки стеклоочистителя

Легко понять, когда нужно заменить щетки. Просто нажмите кнопку омывателя и посмотрите, вытираются ли лезвия. Если они полосат, они поджарены. В магазине автозапчастей будет много лезвий эконом-класса, но вместо этого выбирайте известные марки (ANCO, Trico или Bosch). Они стоят дороже, чем экономичные лезвия, но их более качественная резина лучше стирается, имеет лучшую защиту от ультрафиолета и служит дольше.

Следуйте инструкциям по установке на упаковке. Убедитесь, что вы крепко держите рычаг стеклоочистителя, когда снимаете старое лезвие. Если он уйдет от вас, он может ударить ветровое стекло с такой силой, что оно треснет.

3 / 105

Семейный мастер на все руки

Выполните техническое обслуживание подъемника для запасных колес с подкладкой прямо сейчас!

Ослабьте и смажьте корродированный подъемник для запасного колеса, чтобы вы могли добраться до запасного колеса, когда оно вам понадобится. Узнайте, как оставить подъемник запасного колеса свободным, чтобы вы могли получить шину, когда она вам понадобится.

4 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранить неравномерный холостой ход путем очистки клапана рециркуляции отработавших газов

Неравномерный холостой ход? Хорошего обливания очистителем корпуса дроссельной заслонки может быть достаточно, чтобы восстановить клапан рециркуляции отработавших газов почти в идеальном состоянии, превратив резкий холостой ход в успокаивающий гул. Очистите клапан рециркуляции отработавших газов с помощью этих инструкций для более простого ремонта автомобиля.

5 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение протекающей прокладки крышки клапана

Замените протекающую прокладку на 4-цилиндровом двигателе легко и менее чем за час менее чем за 25 долларов США. Мы покажем вам, как исправить протекающую прокладку здесь.

6 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Устранение стука при наезде автомобиля на кочку — это процесс проб и ошибок. Начните с втулок стабилизатора, а затем с концевых звеньев, используя специальный инструмент. Замена звеньев стабилизатора намного дешевле, чем вы думаете, узнайте, как заменить звенья стабилизатора и сколько это стоит.

7 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт тусклых фар

Просто очистите соединение с массой, чтобы восстановить яркость тусклых фар. И нанесите немного диэлектрической смазки. Или замените лампочку, если вы видите серую/коричневую пленку на внутренней стороне стекла. Узнайте, как найти заземление и как его очистить.

8 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена фар

Самая сложная часть работы — это выбор новой лампочки. Вы можете потратить больше времени на покупку ламп, чем на их установку. Выбор ошеломляет. У каждого производителя ламп есть свои запутанные названия для каждого стиля, что затрудняет сравнение. Но это сводится к четырем категориям обновления: уровень яркости, срок службы, цвет света и энергопотребление. Посмотрите, какую лампочку выбрать и как установить новую фару.

9 / 105

Семейный мастер на все руки

Починить застрявшую силовую антенну

Починить застрявшую силовую антенну, заменив сгоревший двигатель или плохой кабель/мачту. Вы можете сделать и то, и другое примерно за два часа, и вы избежите платы за обслуживание дилера в размере 50–100 долларов. Вам понадобится только один специальный инструмент, антенный ключ. Как починить антенну смотрите здесь.

10 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение проблемы с звуковым сигналом

Используйте простую перемычку с плавким предохранителем, чтобы определить проблему с неисправным звуковым сигналом. Часто исправить просто и дешево. Узнайте, как починить автомобильный гудок, здесь.

11 / 105

Семейный мастер на все руки

Очистите запотевшие фары

Очистите запотевшие или пожелтевшие линзы фар менее чем за 15 долларов США за 45 минут вместо того, чтобы тратить 100 долларов США на их замену. Узнайте секрет очистки фар здесь.

12 / 105

Семейный мастер на все руки

Удалите застрявший винт с крестообразным шлицем

Разочарованный винт с крестообразным шлицем, который начинает откручиваться? Спасите ситуацию с помощью одного из этих советов, прежде чем мучиться с высверливанием винта.

13 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена термостата

Замена автомобильного термостата (или Т-стата) — это простой и недорогой ремонт, который в большинстве случаев устраняет проблему перегрева или отсутствия нагрева, экономя время и деньги, необходимые для экспертной диагностики. Узнайте все шаги по замене термостата здесь.

15 / 105

Семейный мастер на все руки

Очистка системы впуска воздуха/топлива

У вас хриплый холостой ход или плохая реакция двигателя, когда вы нажимаете на педаль газа до упора? У вас могут быть скопления сажи и нагара на клапанах, впускном коллекторе и корпусе дроссельной заслонки, а также забитые топливные форсунки. Магазины берут 80 долларов и выше за услуги по очистке топливной индукции. Но вы можете сделать то же самое примерно за 30 минут с помощью комплекта для настройки топливной системы 3M № 08963 «Сделай сам»; 35 долларов на амазоне. ком. Посмотрите обучающий DVD. Затем возьмите комплект, отвертку, очки и тряпки, и вы готовы разориться.

16 / 105

Семейный мастер на все руки

Почините дверные замки с электроприводом

Почините сломанные замки с электроприводом, заменив привод, что является распространенной проблемой на последних моделях Ford. Вы сэкономите на плате магазина плюс часть стоимости новой детали. Узнайте, как починить дверные замки с электроприводом, и вы сможете сэкономить до 100 долларов.

17 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена сломанной шпильки колеса

Затяжка гаек без динамометрического ключа может привести к катастрофе. Если станет еще хуже, и вы сломаете колесную шпильку, вот как ее заменить.

18 / 105

Семейный мастер на все руки

Найдите и замените перегоревший предохранитель

Автомобили работают не только на газе, но и на электричестве, и почти все это проходит через предохранители. Узнайте, где они находятся, как обнаружить перегоревший предохранитель и как его заменить. Это занимает около пяти минут, стоит около 1 доллара и избавит вас от хлопот, связанных с поездкой в ​​ремонтную мастерскую.

19 / 105

Семейный мастер на все руки

Зарядка автомобильного кондиционера

Улучшите охлаждение автомобильного кондиционера с помощью простого в использовании комплекта для заправки кондиционера. Вы можете сделать это в четыре простых шага.

20 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените свечи зажигания

Замените свечи зажигания самостоятельно, чтобы сохранить максимальную производительность и увеличить расход топлива. В большинстве случаев это простая работа, если у вас есть нужные инструменты. Посмотрите, как заменить свечи зажигания.

21 / 105

Семейный Разнорабочий

Замена поликлинового ремня

Автоматические натяжители ремня, входящие в стандартную комплектацию большинства автомобилей, делают замену поликлинового ремня простым ремонтом своими руками. Узнайте, как заменить поликлиновой ремень примерно за 15 минут.

22 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт колес и колесных колпаков

Иногда автомобиль среднего возраста все еще может хорошо выглядеть, если не считать износа колес и колесных колпаков. К счастью, вы можете исправить это самостоятельно за небольшие деньги. Удаление ржавчины и покраска колес занимает целый день. (Не паникуйте — в основном вы ждете, пока краска высохнет.) Затем колеса должны сохнуть еще 24 часа после покраски, прежде чем вы их снова установите. Так что примите другие меры для транспортировки в течение дня. Расходные материалы стоят около 50 долларов в любом магазине автозапчастей. Посмотрите, как покрасить диски в домашних условиях.

23 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените стойки самостоятельно

Если вы проехали 80 000 или более миль на своих стойках, они изношены и должны быть заменены. Мы знаем, что они дорогие (около 700 долларов за замену передних стоек в магазине). Но в долгосрочной перспективе езда на изношенных стойках на самом деле обходится вам дороже. Вы можете сэкономить 300 долларов, делая распорки самостоятельно, посмотрите, как это сделать.

24 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена бампера пикапа

Ржавый или помятый бампер может испортить внешний вид пикапа, который в остальном находится в хорошем состоянии. Замена его профессионалом обойдется вам в 1000 долларов, но вы можете сэкономить 500 долларов или больше на работе и деталях, выполнив работу самостоятельно. Это занимает всего несколько часов. Получите полные инструкции здесь.

25 / 105

Семейный мастер на все руки

Освободите прилипшую защелку капота

Если ваш капот не защелкивается и не открывается легко, скорее всего, он просто ржавый и сухой. Вы можете устранить проблему примерно за 10 минут с помощью распыления пенетранта и литиевой смазки. Откройте капот и пропитайте весь запорный механизм пенетрантом. Запирайте и отпирайте капот несколько раз, пока механизм не заработает плавно. Пенетрант не продержится долго, поэтому вам придется применить более качественную смазку. Откройте капот и смажьте все движущиеся части белой литиевой смазкой. Защелкните и откройте капот еще несколько раз, и все готово. Есть разница между пенетрантом и WD-40, который по-прежнему отлично отпугивает пауков, хотите верьте, хотите нет.

26 / 105

Семейный мастер на все руки

Освобождение застрявшего прицепного устройства

Если шаровая опора прицепного устройства заржавела, не бейте по ней кувалдой. Вот что делать вместо этого. Купите банку проникающего масла (6 долларов) и пневматическое долото с насадкой «молоток». Пневматическое долото будет стоить около 15 долларов, а дополнительная насадка будет стоить около 8 долларов. Опрыскайте отверстие приемника сцепки. Этот новейший тип проникающей жидкости охлаждает металл, заставляя его сжиматься, чтобы помочь разрушить коррозионное уплотнение. Затем используйте пневматическое долото с молотком, чтобы выбить все. Пневматический молот разрушит ржавчину, распределит пенетрант и освободит шаровую опору. Как только он освободится, просто постучите по ржавому шаровому креплению обычным молотком. Если вы планируете повторно использовать ржавое крепление, покройте его преобразователем ржавчины или водонепроницаемой морской смазкой. Оцените эти замечательные обновления для трейлеров!

27 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените охлаждающую жидкость двигателя

Вы можете самостоятельно заменить охлаждающую жидкость примерно за час. Вам нужно будет инвестировать в инструмент для заправки с пневматическим приводом, чтобы удалять воздушные карманы из системы охлаждения по мере заполнения. Вы сэкономите около 50 долларов на первой замене охлаждающей жидкости и около 100 долларов на каждой последующей замене. Узнайте, как заменить охлаждающую жидкость двигателя здесь.

28 / 105

Семейный мастер на все руки

Снятие упрямого масляного фильтра

Мы все делали это — перетягивали масляный фильтр так сильно, что его было нелегко снять. Если вы думаете, что сможете удалить его, просунув длинную отвертку в банку и повернув ее, подумайте еще раз. Отвертка просто разорвет банку, и вы будете залиты маслом. Когда вы закончите с этим беспорядком, фильтр все равно застрянет, и вы будете еще больше разочарованы. Чтобы удалить застрявший фильтр, используйте ленточный гаечный ключ, покрытый крупнозернистой наждачной бумагой с клейкой основой. Узнайте, что вам нужно знать о замене масляного фильтра здесь.

29 / 105

Семейный мастер на все руки

Взрыв заклинивших болтов

Этот инструмент и баллончик со средством для удаления ржавчины являются секретом удаления упорно заржавевших болтов. Загрузите отвертку в пневматический молот и наденьте на нее гнездо и гаечный ключ. При нажатии на спусковой крючок водитель наносит удары по центру головки затвора, снося ржавые наросты. Поворачивайте гаечный ключ и головку во время ударов, и вы моментально ослабите болт или гайку.

30 / 105

FAMILY HANDYMAN

Смажьте оконные направляющие

Ледяная вода может просочиться в оконные направляющие и создать сопротивление при попытке открыть окно. Это сопротивление может повредить тросы стеклоподъемника, что обойдется вам почти в 300 долларов. Вы можете полностью избежать этой проблемы, смазав оконные направляющие аэрозольным силиконом или сухой тефлоновой аэрозольной смазкой. Опустите окно и выстрелите струей прямо в переднее и заднее стекло. Нанесите достаточное количество смазки, чтобы она капала по всей гусенице. Затем несколько раз откройте и закройте окно, чтобы распределить смазку по всей дорожке. Используйте средство для мытья стекол и бумажное полотенце, чтобы удалить брызги, попавшие на стекло. Хотите более подробную консультацию? Плюс: узнайте, как починить протекающий люк здесь.

31 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена тормозной жидкости

Некоторые автопроизводители рекомендуют заменять тормозную жидкость каждые два года или каждые 24 000 миль пробега. Другие вообще об этом не упоминают. Но проверить тормозную жидкость несложно. Просто окуните тест-полоску в жидкость и сравните цвет с таблицей на упаковке.

Вы не можете полностью промыть тормозную жидкость самостоятельно, но вы можете сделать следующий лучший шаг — заменить жидкость. Эта процедура не заменит всю старую жидкость свежей, но вы введете достаточно новой жидкости, чтобы изменить ситуацию.

С помощью спринцовки откачать темно-коричневую тормозную жидкость (тормозная жидкость и жидкость для гидроусилителя руля несовместимы, поэтому для каждой из них используйте разные смывки). Вылейте его в бутылку для вторичной переработки. Наполните бачок свежей тормозной жидкостью, как показано на рисунке. Затем поездить на автомобиле в течение недели, чтобы смешать новую жидкость со старой. Повторяйте процедуру несколько раз в течение следующих нескольких недель, пока жидкость в бачке не сохранит свой светло-медовый цвет.

Примечание: Тормозная жидкость может повредить резиновую грушу намывочной головки, поэтому не всасывайте жидкость полностью в грушу.

32 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена жидкости гидроусилителя руля

Тест-полосок для жидкости гидроусилителя руля не существует, поэтому вам придется полагаться на рекомендации производителя по обслуживанию или общее практическое правило (два года или 24 000 миль). Используйте метод намазки индейки, чтобы удалить старую жидкость гидроусилителя руля. Откачайте всю жидкость (при выключенном двигателе), как показано на рисунке. Затем заполните резервуар свежей жидкостью. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд. Повторяйте процедуру замены жидкости, пока не израсходуете всю кварту.

Примечание:  Никогда не заменяйте рекомендованный тип «универсальной» жидкостью для гидроусилителя руля и никогда не добавляйте «чудодейственные» присадки или средства для устранения утечек. Они могут засорить сетчатые фильтры с мелкими ячейками в вашей системе рулевого управления и стать причиной дорогостоящих поломок.

33 / 105

FAMILY HANDYMAN

Замена салонного воздушного фильтра

Забитый салонный фильтр может повредить двигатель вентилятора автомобиля и привести к тому, что летом кондиционер будет работать дольше и тяжелее. Воздушные фильтры салона легко доступны и заменены, и вы сэкономите около 30 долларов, сделав это самостоятельно. Это одна из как минимум 100 задач по обслуживанию автомобиля, которые вы можете выполнить самостоятельно. Купите сменный салонный фильтр в любом магазине автозапчастей и попросите продавца распечатать инструкцию по установке. Воздушные фильтры салона обычно расположены в воздуховодах за перчаточным ящиком в автомобилях последних моделей. Однако некоторые производители автомобилей размещают их в области капота или консоли. Просто снимите крышки доступа и вытащите старый фильтр. Обратите внимание на направление стрелок воздушного потока, чтобы вы могли установить новый фильтр в правильной ориентации. Затем установите крышки на место, и все готово. О том, как снять и заменить салонный фильтр, читайте здесь.

34 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение разрывов кожи и винила

Магазины мягкой мебели берут почти 200 долларов за устранение разрывов на ваших сиденьях. Вы можете сделать это самостоятельно за несколько часов с помощью комплекта для ремонта винила и кожи (менее 20 долларов) в любом магазине автозапчастей. Вам придется немного потренироваться, чтобы получить правильное сочетание цветов, и это может быть не идеальное сочетание, когда вы закончите, но это чертовски лучше, чем ездить с порванными сиденьями. Начните с приклеивания армирующей ткани на нижнюю сторону порванного винила или кожи. Затем смешайте термостабилизирующий наполнитель, чтобы он соответствовал цвету вашей ткани, и нанесите его на разрыв. Затем найдите текстурированный коврик, который больше всего напоминает текстуру вашего винила или кожи, и положите его на жидкий наполнитель. Нагрейте инструмент для заплатки утюгом для одежды и прижмите его к текстурированному коврику. Удалите инструмент для заплатки, но оставьте текстурированный коврик на месте, пока заплатка не остынет. Затем очистите его. Узнайте больше о пошаговом процессе ремонта кожи.

35 / 105

Семейный мастер на все руки

Починить дырявый люк в крыше

Если вам на голову продолжают падать капли дождя, возможно, это связано с тем, что стоки в люке забиты. Это то, что вы можете исправить самостоятельно всего за несколько минут. Откройте люк и найдите сливные отверстия в переднем и заднем углах люка. Как только вы найдете стоки, прикрепите клейкой лентой небольшую резиновую или пластиковую трубку к концу пылесоса и высосите весь мусор, застрявший в стоках. Затем капните воду в каждый слив и проверьте под машиной, чтобы увидеть, не стекает ли вода на подъездную дорожку или пол гаража. Если слив по-прежнему забит, купите трос спидометра в магазине автозапчастей. Вставьте кабель в водосток и осторожно протолкните его вниз, одновременно вращая кабель пальцами. Не давите слишком сильно, потому что вы можете проколоть сливные трубки, и вода попадет в вашу приборную панель. Промойте слив после того, как промотали его тросом спидометра. Если теперь он работает свободно, все готово, и вода больше не должна попадать внутрь вашего автомобиля.

36 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените сломанную антенну

Заменить антенную мачту, установленную на кранце, несложно. Просто открутите оставшуюся часть мачты и купите новую мачту в любом магазине автозапчастей. Замена антенны на стойке немного сложнее, но все же ее можно исправить своими руками. Отсоедините кабель антенны от вашего радиоприемника и прикрепите к концу толстую веревку. Затем отвинтите крепление антенны от стойки и вытащите старую антенну и струну прямо. Прикрепите новый кабель антенны к струне, протяните кабель обратно в автомобиль и подключите его к радио. Затем прикрепите новую антенну к стойке с помощью прилагаемых винтов. Получите пошаговую инструкцию по замене здесь.

37 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена ламп не в фарах

Чтобы получить доступ к перегоревшим лампам номерного знака, боковым габаритным огням и противотуманным фарам, просто открутите стопорные винты и подденьте рассеиватель. Вытащите лампочку прямо из патрона. Берите новую лампочку руками в перчатках или бумажным полотенцем, чтобы предотвратить отложение жира на тонком стекле, что может привести к преждевременному выходу лампочки из строя. Затем вставьте лампочку в патрон до щелчка. Переустановите объектив, и все готово. Узнайте больше о замене автомобильных лампочек здесь.

38 / 105

Семейный мастер на все руки

Газлифты

Зачем рисковать головой, если можно заменить цилиндры газлифта самостоятельно? Просто купите новые подъемники в любом магазине автозапчастей. Затем попросите помощника держать капот или заднюю дверь, пока вы отсоединяете и заменяете изношенные подъемники. Многие стили просто откручиваются с помощью набора метрических головок. Другие соединяются с помощью соединения в виде шара и гнезда, удерживаемого на месте с помощью пружинного зажима. Чтобы отсоединить пружинный зажим, просто вставьте маленькую отвертку с плоским лезвием между зажимом и цилиндром. Затем снимите цилиндр с шарового пальца. Получите пошаговое руководство по замене газлифта здесь.

39 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена воздушного фильтра двигателя

Осмотрите и замените воздушный фильтр двигателя. Просто отвинтите или отсоедините фиксаторы корпуса воздушного фильтра и снимите старый фильтр. Затем проверьте фильтр, чтобы увидеть, сколько света проходит через него, удерживая за ним лампу в магазине. Если фильтр блокирует на 50 процентов больше света, замените фильтр. Если нет, вставьте его обратно, закрепите крышку корпуса воздушного фильтра и продолжайте движение. Это одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы починить машину.

40 / 105

Семейный мастер на все руки

Переупаковать подшипники колес прицепа

Переупаковать подшипники колес прицепа, чтобы предотвратить наиболее распространенную поломку. Это простая и дешевая работа по обслуживанию. Узнайте, как перепаковать ступичные подшипники прицепа, здесь.

43 / 105

Семейный мастер на все руки

Проверка уровня электролита

Аккуратно подденьте крышки аккумуляторных элементов. Смесь воды и кислоты в аккумуляторе (электролит) должна быть на глубине около 1/2 дюйма или до дна заливного отверстия. Если ему нужна вода, используйте чистую дистиллированную воду, стараясь не переполнять элементы, а затем осмотрите корпус батареи на наличие трещин. Если вы обнаружите трещину, замените батарею. Если вы добавили воду, дайте воде смешаться с электролитом в течение нескольких часов перед следующим шагом. (Возможно, вам придется снова подключить аккумулятор, чтобы сохранить функции памяти.) Ознакомьтесь с дополнительными советами по уходу за аккумулятором здесь.

44 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена стеклоочистителей

Оставляют ли стеклоочистители непротертые участки без видимой причины даже после замены щеток? Скорее всего шарнир заедает от коррозии. Мы покажем вам, как заменить рычаг стеклоочистителя и решить эту проблему.

45 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена трансмиссионной жидкости

Продлите срок службы вашего двигателя, заменив трансмиссионную жидкость. Это намного проще, если использовать специальный насос для трансмиссионной жидкости, и вы сэкономите 100 долларов на затратах в магазине, когда сделаете это самостоятельно. Мы покажем вам, что вам нужно и как это сделать.

46 / 105

Семейный мастер на все руки

Проверьте привод заслонки смешения воздушных потоков

Ваш автомобильный обогреватель просто дует холодным воздухом, когда вы включаете вентилятор? Это может быть так же просто, как повторная калибровка системы отопления или замена привода. Мы покажем вам, как это сделать.

47 / 105

Семейный мастер на все руки

Очистка корпуса дроссельной заслонки

Попробуйте это 10-минутное средство для очистки дроссельной заслонки, чтобы решить проблему грубого холостого хода и сэкономить на доставке автомобиля в мастерскую.

48 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт грязного датчика массового расхода воздуха

Очистите датчик MAF (массового расхода воздуха), если он загрязнен, вместо замены этой детали стоимостью 300 долларов. Это быстро и легко.

49 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт ржавчины на автомобиле

Конечно, вы можете снизить риск появления ржавчины, нанеся защитную пленку на участки, подверженные сколам, такие как передний край капота, а также часто смывая дорожную соль и регулярно нанося воск на автомобиль. Но даже тогда вы все равно получите пятна ржавчины. Если вы проигнорируете их, они быстро разрастутся и превратят ваш листовой металл в швейцарский сыр. Однако, если вы справитесь с ржавчиной на ранней стадии, вы можете остановить ее распространение и выжать из своего автомобиля несколько дополнительных лет.

50 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена проколотой шины

Умение заменить проколотую шину автомобиля является важным жизненным навыком. Спущенные шины обычно приходят практически без предупреждения, и часто это происходит в самый неподходящий момент. В этом видео вы найдете советы и рекомендации по ремонту спустившей шины, которые сделают работу на коленях более безопасной и легкой. Посмотрите видео, и в следующий раз, когда у вас спустит колесо, вы будете знать, что делать.

51 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение протекающего клапана шины

Устранение протекающего клапана шины за пять минут с использованием недорогого инструмента для установки золотников и сменных стержней.

52 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение короткого замыкания

Проблемы с электрикой автомобиля могут показаться непреодолимыми, но это не так. Все, что вам нужно сделать, это найти место, где ток перестает течь. Это легко с современными инструментами. Вот как можно устранить короткое замыкание в автомобильной электронике.

54 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Видите трещину? Этот датчик не выдавал код неисправности или индикатор «проверьте двигатель». Но владельцу приходилось качать педаль, чтобы двигатель работал.

Компьютер в каждом автомобиле с впрыском топлива должен знать две вещи, прежде чем он сможет вычислить правильную топливно-воздушную смесь для холодного запуска: температуру охлаждающей жидкости двигателя и температуру наружного воздуха. Ваши симптомы точно указывают на неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Компьютер рассчитывает слишком бедную топливно-воздушную смесь. Вот почему нажатие на педаль газа поддерживает работу двигателя. У вас может быть плохой датчик даже без индикатора «проверьте двигатель» или кода неисправности. Они настолько дешевы (около 15 долларов) и их легко заменить, что имеет смысл просто заменить их. Попросите продавца в магазине автозапчастей найти для вас подходящий датчик (у вас может быть два — один для компьютера и один для датчика температуры на приборной панели) и показать вам, где он устанавливается на вашем двигателе. О том, как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, читайте здесь.

55 / 105

Семейный мастер на все руки

Очистка кабелей заземления

Кабели заземления подвержены коррозии и вызывают различные электрические неисправности. Простая чистка решит многие проблемы. Вот как.

58 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт шланга автомобильного отопителя

Протекающий шланг отопителя остановит вашу машину на ходу, но с помощью базового ремонтного комплекта вы можете починить шланг самостоятельно, даже находясь в глуши, и снова ехать через час .

60 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена электродвигателя переключения раздаточной коробки

Диагностировать неисправность электродвигателя переключения легко. Обратитесь к монтажной схеме руководства по ремонту и следуйте процедуре проверки наличия питания на двигателе. Если двигатель получает питание, но не реагирует, замените его. Это занимает менее часа, а если вы используете двигатель на замену после продажи, вы можете сэкономить почти 200 долларов, выполнив работу самостоятельно. Обратитесь в магазин автозапчастей, к дилеру или через Интернет для замены двигателей.

61 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена масла в раздаточной коробке (только для полноприводных автомобилей)

Раздаточная коробка расположена в задней части трансмиссии, и ее задачей является «передача» мощности на передний и задний ведущие мосты при переключении на полный привод. водить машину. Но шестерни внутри раздаточной коробки крутятся даже при полном приводе. Поэтому важно своевременно менять масло, даже если вы не очень часто пользуетесь полным приводом. Вот как это сделать.

62 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена масла в дифференциале

Если у вас пикап или внедорожник, вот несколько операций по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить самостоятельно, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Мы покажем вам, как заменить масло в двух элементах силовой передачи, которыми часто пренебрегают. Сделайте это сами в субботу утром и сэкономьте 150 долларов на оплате магазина.

63 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт двигателя вентилятора

Восстановите несколько скоростей вентилятора автоматического отопителя/кондиционера воздуха, заменив модуль резистора. Это простая и быстрая замена.

64 / 105

Семейный мастер на все руки

Починить неисправную проводку освещения катера и грузового прицепа

Будьте осторожным водителем. Мы покажем вам, как диагностировать и исправить тусклые или неработающие фары прицепа. Большинство исправлений выполняются быстро и легко.

66 / 105

Семейный Разнорабочий

Ремонт разбитого окна автомобиля

Ремонт разбитого стеклоподъемника может быть дорогостоящим, но если у вас есть основные инструменты для ремонта автомобиля и доступ к онлайн-руководству по обслуживанию, вы можете починить его самостоятельно и сэкономить большие деньги.

67 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена разбитого бокового зеркала

Замена разбитого бокового зеркала проще и дешевле, чем вы думаете. Когда у вас есть нужные инструменты, самое сложное — просто найти скрытые крепления. Вот как это сделать.

70 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена сломанного или отсутствующего спойлера

Сломанный или отсутствующий пластиковый спойлер не только для спортивного вида. Если в вашем автомобиле была воздушная заслонка, езда без нее или с поврежденной заслонкой может сократить расход топлива. Воздушная заслонка буквально «загораживает» поток воздуха на шасси автомобиля, нагнетая воздух вверх и над капотом. Это помогает вашему автомобилю рассекать воздух с меньшим сопротивлением. Это также увеличивает приток воздуха к конденсатору кондиционера и радиатору, снижая нагрузку на электрическую систему вашего автомобиля. Обратитесь на свалку или посетите certifit. com , чтобы получить сменную воздушную заслонку. Вот еще несколько советов, как сэкономить на бензине.

71 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените датчик(и) кислорода до того, как загорится сигнальная лампа

Датчики кислорода контролируют эффективность сгорания, отслеживая количество кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Но со временем они ухудшаются, и это может стоить вам до 15 процентов расхода бензина. Когда они выходят из строя, компьютер загорается индикатором «сервисный двигатель в ближайшее время», заставляя вас платить 80 долларов за диагностику. На автомобилях до 1996 года заменяйте кислородный датчик каждые 60 000 миль, чтобы поддерживать максимальный пробег. 1996 и новее, заменяйте датчики каждые 100 000 миль. Кислородные датчики стоят около 60 долларов каждый. В некоторых автомобилях их целых четыре, но датчики, установленные за каталитическим нейтрализатором, редко выходят из строя.

73 / 105

Семейный мастер на все руки

Добавление покрытия для окон

Исследования показали, что продукты для обработки стекла могут улучшить обзор через ветровое стекло в дождливую погоду на целых 34 процента. Улучшенное зрение может увеличить вашу скорость реакции до 25 процентов. Это может означать разницу между предотвращением аварии или участием в ней. Вот как добавить оконное покрытие.

75 / 105

Семейный мастер на все руки

Ремонт обогревателя заднего стекла

Быстро и легко почините обогреватель заднего стекла с помощью недорогого ремонтного комплекта. Никаких специальных навыков не требуется, мы покажем вам, как это сделать.

76 / 105

Семейный мастер на все руки

Восстановить боковые молдинги кузова

Прикрепите резиновые или виниловые боковые молдинги к автомобилю до того, как они отсоединится. Автомобильная отделка на автомобилях последних моделей печально известна тем, что отклеивается — вот как ее прикрепить, прежде чем она окажется на шоссе.

77 / 105

Семейный мастер на все руки

Как подкрасить сколы автомобильной краски

Если вы не покроете сколы краской для подкрашивания, они заржавеют, и тогда у вас возникнут гораздо более серьезные проблемы. Восстановить сколы краски на автомобиле несложно. Просто купите краску для подкрашивания, аппликаторы для краски с тонким наконечником и средство для удаления воска и жира в любом магазине автозапчастей. Очистите чип средством для удаления воска и жира и дайте ему высохнуть. Затем обмакните аппликатор в краску и нанесите ее на скол. Не добавляйте слишком много, иначе краска будет капать. Дайте ему полностью высохнуть и нанесите воск через 30 дней.

78 / 105

Семейный мастер на все руки

Устранение небольших вмятин и поломок дверей

Если вы можете залатать стену, вы сможете залатать вмятину на своей машине. Вам понадобится различная наждачная бумага, небольшая банка наполнителя для кузова и кремовой пасты, а также пластиковые аппликаторы. Начните с зачистки вмятины до голого металла крупнозернистой наждачной бумагой. Затем растушуйте края. Очистите вмятины средством для удаления воска и жира. Затем смешайте наполнитель для кузова и нанесите очень тонкий слой, чтобы заполнить царапины наждачной бумагой. Дайте наполнителю схватиться, а затем нанесите дополнительные слои толщиной не более 1/4 дюйма. толстый на приложение. Растушуйте последний слой, чтобы он выровнялся с окрашенными областями. После застывания отшлифовать до гладкости. Затем нанесите крем-филлер на всю область, чтобы заполнить любые отверстия. Дайте ему высохнуть и сделайте окончательную шлифовку. Затем вы можете покрасить область краской для подкрашивания. Подробнее об устранении вмятин на автомобиле читайте здесь.

79 / 105

Удаление незначительных царапин на краске

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 3000, полировальный состав и полировальные подушечки. Вам также понадобится портативная дрель или полировальный блок двойного действия (DA). Большинство комплектующих можно купить в готовом виде в любом магазине автозапчастей. Вот процедура для вещей, которые вы делаете, чтобы удалить царапины на краске.

80 / 105

Устранение скрипа дверей

Если дверь скрипит каждый раз, когда вы ее открываете, петли могут быть забиты коррозией. Если это так, распылите на петли WD-40, чтобы освободить их, и несколько раз подвигайте дверь, чтобы смазка подействовала. Как только петли придут в рабочее состояние, просто смочите их белой литиевой смазкой или моторным маслом, несколько раз нажмите на дверь, а затем вытрите излишки. Проверьте дверную защелку на предмет коррозии. Многие дверные защелки теперь имеют неметаллический композитный механизм, который следует смазывать силиконовым спреем.

81 / 105

Семейный мастер на все руки

Замените масло

Одной из наиболее важных операций по техническому обслуживанию автомобилей является регулярная замена масла. Узнайте, как самостоятельно заменить масло быстро и не сильно загрязниться. Вы сэкономите деньги и продлите жизнь своему автомобилю на тысячи километров. Вот что нужно сделать, чтобы заменить масло.

82 / 105

Семейный мастер на все руки

Замена автомобильного аккумулятора

Избегайте дорогостоящего обслуживания или зарядки буксира (и беспокойства о том, что вы застряли!), поддерживая максимальную производительность автомобильного аккумулятора. Эта статья покажет вам, как выполнить простую пошаговую 10-минутную сезонную проверку аккумулятора, чтобы вы знали, хорошо ли работает ваш аккумулятор. В этой статье также объясняется, как заменить аккумулятор, если он выходит из строя, чтобы вы не остались в затруднительном положении в глуши с автомобилем, который не заводится.

83 / 105

wk1003mike/Shutterstock

Свободные выхлопные трубы

Классическое самостоятельное решение проблем с незакрепленными выхлопными трубами всегда заключалось в том, чтобы обернуть вешалку вокруг трубы. Но такой ремонт автомобиля может быть быстрым.

84 / 105

SUBANG

Ремни безопасности

Со временем ремни безопасности могут стать менее чувствительными. Простое решение может заключаться в том, чтобы просто постирать ремень безопасности.

85 / 105

TuiPhotoEngineer/Shutterstock

Зеркало заднего вида

Иногда клей с зеркала заднего вида теряет свою хватку, и тогда самое время приобрести комплект в магазине автозапчастей. Это прямая работа своими руками. На один ремонт автомобиля меньше, за который приходится оплачивать затраты на рабочую силу в магазине.

86 / 105

Александру Ника/Shutterstock

Динамики

Наладить звуковую систему вашего автомобиля можно относительно легко самостоятельно, если вы знаете, как разобрать дверную панель и собрать ее заново. Просто проведите небольшое исследование, прежде чем приступить к работе.

88 / 105

светлый поэт/Shutterstock

Перестановка шин

Перестановка шин — это один из тех видов ремонта автомобиля, который может быть довольно рутинной работой, но очень важно, чтобы ваши шины служили так же долго, как и другие компоненты вашего автомобиля. Вот как часто вам нужно переставлять шины и некоторая общая информация о шинах.

89 / 105

DuxX/Shutterstock

Топливный фильтр

В зависимости от расположения топливного фильтра его замена может быть одним из самых простых способов ремонта автомобиля.

90 / 105

БАКТУБ ДМИТРИЙ/Shutterstock

Датчик указателя уровня топлива

Если показания указателя уровня топлива неточны, возможно, потребуется заменить датчик указателя уровня топлива. Это один из тех ремонтов автомобилей, который можно выполнить, обладая небольшими знаниями.

91 / 105

Семейный мастер на все руки

Накачка шин

Накачка автомобильных шин — один из тех простых способов ремонта автомобиля, но обязательно следите за правильным уровнем накачки.

92 / 105

ПричаБ/Шаттерсток

Крышка распределителя

Если на вашем автомобиле установлена ​​крышка распределителя, ее можно заменить самостоятельно. Это не одна из вещей, которые вы делаете с автомобилем, которые квалифицируются как сложный ремонт автомобиля.

93 / 105

sylv1rob1/Shutterstock

Сколы на ветровом стекле

Так же, как сколы на краске могут вызвать ржавчину, сколы на лобовом стекле могут привести к неприятным повреждениям, поэтому лучше устранить их сразу. Хорошей новостью является то, что вы можете заказать или подобрать комплекты для ремонта ветрового стекла, в которых используются смолы, чтобы заблокировать трещину или скол, прежде чем они нанесут еще больший ущерб. С помощью правильных инструментов вы также можете заменить боковые электрические стеклоподъемники!

94 / 105

Семейный мастер на все руки

Штекер А Плоский

Если вы не уверены, что вы или водитель можете заменить спустившую шину, вы можете купить две банки аэрозольного герметика для шин в любом магазине автозапчастей (Fix-a-Flat – это один из известных брендов ) и держите их в автомобиле. Канистры продаются в нескольких размерах для компактных, стандартных и грузовых шин. Герметики для шин работают с проколами протектора диаметром 3/16 дюйма или меньше для быстрого ремонта автомобиля. Они не будут работать при проколах боковин, разрывах или любых других катастрофических отказах. Вы мало что потеряете, попробовав герметик в качестве одного из средств ремонта вашего автомобиля.

95 / 105

Семейный мастер на все руки

Установка дистанционного стартера

Самостоятельная установка дистанционного стартера для вашего автомобиля. Это одна из вещей, которую вы делаете, которая работает как отличное, недорогое обновление и проект, который вы можете сделать самостоятельно с помощью простых инструментов и прилагаемой схемы подключения.

96 / 105

Семейный мастер на все руки

Оживите свою поездку с помощью автомобильной пленки 3M

Если вам просто не терпится нарисовать языки пламени, полосы или логотипы на своем автомобиле или грузовике, притормозите с краской и посмотрите на «автомобильную пленку». Дилеры автомобильной графики 3M теперь предлагают услуги по индивидуальному дизайну пленок 3M Scotchprint Wrap. Продавцы возьмут ваш дизайн (или помогут вам создать его) и изготовят его из самоклеящейся пленки, которая наносится прямо поверх вашей краски. Таким образом, вы можете получить желаемый вид, не разрушая лакокрасочное покрытие. Передумали и хотите пойти с другим взглядом на дорогу? Просто снимите старый дизайн. Перейдите на 3mgraphics.com/1080, чтобы увидеть все цвета и варианты отделки. Затем нажмите «Найти установщика», чтобы найти ближайшего к вам дилера

97 / 105

Семейный мастер на все руки

Установка зазора свечи зажигания

Свечи зажигания не имеют зазора для вашего конкретного двигателя. Для наилучшей производительности вы должны установить заглушку в соответствии со спецификациями производителя двигателя. Если вы покупаете свечу для небольшого двигателя, одна из вещей, которую вы делаете, это просите магазин запчастей найти для вас информацию о размере зазора. Если свечи предназначены для вашего автомобиля, найдите информацию в руководстве по эксплуатации, чтобы определить один из наиболее важных видов ремонта автомобиля, который вы можете выполнить. Затем отрегулируйте зазор, как показано в этой статье.

98 / 105

Семейный мастер на все руки

Заглушение визжащего ремня

Визжащий ремень является признаком неправильного натяжения ремня, смещенного или изношенного шкива, изношенного ремня или медленно работающего подшипника натяжного ролика. Поскольку в большинстве автомобилей последних моделей используется подпружиненный механизм самонатяжения, сначала проверьте его. Присоедините гнездо или храповик к натяжителю и поверните его. Он должен плавно поворачиваться и самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если вы чувствуете какое-либо заедание или вам нужно вручную вернуть его на место, замените его. Если натяжитель в порядке, используйте автомобильный стетоскоп, чтобы определить источник визга. Снимите датчик с конца стетоскопа и держите его рядом с каждым компонентом с ременным приводом во время запуска двигателя. Затем прислушайтесь к визгу. Замените шумный компонент.

Никогда не используйте «прошивку ремня», чтобы заглушить визжащий ремень. Липкий спрей никогда не устраняет основную причину визга. Что еще хуже, липкая масса собирает дорожную пыль и песок и истирает ремень и шкивы. Это будет стоить вам гораздо больше, когда визг вернет

99 / 105

Семейный мастер на все руки

Самостоятельный ремонт вмятин без покраски

Вы видели эти инструменты для беспокрасочного ремонта вмятин, рекламируемые по телевизору? Вы знаете кого-нибудь, кто на самом деле вылечил вмятину с помощью одного из них? Мы так не думали. Если вы действительно хотите попробовать самостоятельно выровнять вмятины при ремонте автомобиля, подумайте о покупке этого профессионального комплекта для удаления вмятин без покраски по разумной цене. Lock Technologies LT-820 (209 долларов США).от tooldiscounter.com) поставляется с двумя регулируемыми стержнями, 13 сменными наконечниками, магнитным отражателем и обучающим DVD. Не будем шутить: ремонт вмятин без покраски — это искусство. Потренируйтесь на юнкере вашего ребенка, прежде чем заняться вмятиной на своем Cayenne. Друзья из кузовного цеха говорят мне, что как только вы вылечите около шести вмятин, вы освоите один из самых неприятных видов ремонта автомобиля. — Рик Мускоплат

100 / 105

Семейный мастер на все руки

Спасение этих шлангов

После долгих лет зажатия большинство шлангов радиатора и отопителя обычно привариваются к трубе. Если вы хотите использовать шланг повторно, вы можете легко потратить 30 минут на его чистку, чтобы он оставался в достаточно хорошем состоянии для повторной установки. Вот где этот классный инструмент для снятия шлангов окупается при ремонте автомобилей. Просто вставьте острый конец в край шланга и протяните инструмент вокруг трубы. Закругленный край освобождает шланг. Затем с помощью инструмента снимите шланг. Этот малыш сэкономит вам много времени и по крайней мере 25 хороших ругательств для последующего использования при ремонте другой машины.

101 / 105

Через Amazon

Замените датчик давления масла с утечкой самостоятельно на специальную розетку

Если индикатор уровня масла мигает, не думайте, что вам нужен новый масляный насос. Вместо этого идите направо к датчику давления масла (обычно расположенному рядом с масляным фильтром). Если вы не можете найти свой, обратитесь к руководству по магазину. Знайте, что делать, если какой-либо из этих сигнальных индикаторов загорается в вашем автомобиле.

Датчики давления масла печально известны своей протечкой с возрастом. Когда это происходит, они отправляют ошибочные данные на компьютер, и в итоге вы получаете светящийся «масляный» индикатор. Сначала выполните визуальную проверку переключателя. Если вы видите на нем свежее масло (и оно не вытекает из другого компонента над ним), это тост. Замени это. Даже если старый блок сухой, он все равно может быть плохим. Поскольку новый датчик давления масла стоит около 15 долларов, обычно дешевле заменить его самостоятельно, чем платить профессионалу за его диагностику.

Однако вам понадобится специальная розетка. Ни одна из ваших нынешних глубоких розеток не подойдет к передающему устройству. Купите только одну розетку датчика давления масла Lisle 13250; 6 долларов США на amazon. com) или полный набор со всеми разъемами, необходимыми для замены датчиков давления масла и кислородных датчиков (ATD-5663, 7-компонентный кислородный датчик и Набор единиц отправки; 52 доллара на amazon.com).

Купите разъем датчика давления масла Lisle прямо сейчас на Amazon.

Купите 7-компонентный кислородный датчик ATD и передающий блок прямо сейчас на Amazon.

102 / 105

Семейный мастер на все руки

Как сращивать автомобильные провода

Используйте профессиональные обжимные клещи и электрический влагозащитный герметик для быстрого и надежного соединения автомобильной проводки. Вот подробнее о том, как сращивать автомобильные провода.

103 / 105

А Алексей/shutterstock

Ремонт сигнальной лампы датчика давления в шинах

Езда с чрезвычайно низким давлением в шинах — одна из наиболее распространенных проблем с автомобилем, а вождение при низком давлении в шинах может подвергнуть вас и вашу семью риску. Вот почему все новые автомобили оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS).

Если вы накачиваете шины до давления, указанного на этикетке рядом со стойкой двери водителя, но индикатор не выключается, вот как можно решить проблему.

Проедьте на автомобиле с разной скоростью до 10 миль, чтобы свет погас. Если индикатор все еще горит, дважды проверьте давление в запасном колесе. Запасные шины обычно требуют гораздо более высокого давления в шинах. Если он низкий, индикатор TPMS никогда не погаснет. Следуйте этим советам, чтобы ваши шины выдержали долгий срок службы.

104 / 105

Семейный мастер на все руки

Добавление графита в дверные замки

Графитовый порошок обеспечивает работу деликатного механизма замка. Мы не задумываемся о дверных замках, пока ключ не сломается в цилиндре. Обеспечьте свободное движение этих тонких механизмов с помощью струи сухого графитового порошка. Возможно, вам придется немного отодвинуть щиток от пыли с помощью небольшой металлической пилочки для ногтей, чтобы добраться до замка.