Лента для ремонта глушителя как пользоваться

Чем заделать дыру в глушителе

Металл, из которого изготовлен глушитель автомобиля, со временем так или иначе изнашивается. Выхлопная система подвергается негативным влияниям окружающей среды – влаге, морозу, конденсату, солевым растворам с дорог, в результате чего возникают очаги коррозии, а впоследствии – дырки в глушителе. Также дыра может возникнуть мгновенно при резком и сильном механическом воздействии, например, в ДТП или проезд по неровной дороге.

Меры профилактики

Необходимость для ремонта глушителя практически не может возникнуть сразу. Обычно сперва появляются некоторые предпосылки, которые можно предупредить грамотной профилактикой, использованием качественного топлива и сбалансированным режимом езды.

Глушитель должен крепиться только на штатных подвесках. В случае если подвесы изготавливаются своими силами, они должны соответствовать определенным стандартам, предусмотренным для данного автомобиля и глушителя.

Некоторые автолюбители для профилактики заливают в глушитель антикоррозийную жидкость, которая оттесняет влагу и предотвращает внутреннюю коррозию.

Шаг 1 : Материалы и инструменты .

Починить глушитель это довольно простая работа ( ремонт может занять всего полчаса ), но вам понядобится несколько специализированных материалов : Колесные пандусы или подставки . НЕ лезьте под машину, не подставив под неё шины или чурбан, так как вес машины может не выдержать даже самый хороший домкрат . Люди умирают , так что обязательно подставьте что нибудь под автомобиль .

Вам понадобятся защитные очки ( если вам не нравится, когда ржавчина , грязь и токсичные и химические вещества попадают глаза )

Также понадобится следующее:

Металлические ножницы . Хомуты . Отвертка ( плоская голова , чтобы работать с хомутами ). Различные плоскогубцы , гаечные ключи . Холодная сварка ( продаётся в любом магазине автозапчастей ). Пустая консервная банка .

Вы также должны надеть соответствующую одежду – можно хорошо замараться. Старая шляпа также может помочь .

Шаг 2 : Найти вашу проблему .

Если ваш глушитель не отрезан до конца , но по – прежнему пропускает выхлоп , то вы сможете услышать это – ваш автомобиль будет звучать так , как будто двигатель получил дополнительные пару литров .

Если вы не можете у видеть дырку в глушителе , просто водите рукой по выхлопной трубе , пока не почувствуете дуновение выходящих газов , но будьте осторожны , выхлопная труба может быть на много горячее , чем вы думаете .

Шаг 3 : Внутри или снаружи ?

К сожалению , некоторые глушители имеют странную форму дырки , которая означает , что её нужно исправить изнутри .

Я использовал ножницы , чтобы превратить банку в лист стали , а затем свернул его , чтобы он был достаточно мал , чтобы поместиться в глушитель ( будьте осторожны с острыми краями , так как при порезе придётся получить уколы от столбняка – это довольно больно ).

Далее я прикрепил лист к повреждённому месту.

Затем я з ажал другую стальной лист к другой стороне глушителя .

Если бы повреждение было в прямом участке , я мог бы просто завернуть лист стали вокруг внешнего пробоя , закрепив его на месте с помощью пары хомутов .

Шаг 4 : Крепление .

Теперь нужно было наглухо прикрепить лист стали к неподвижной секции глушителя .

Я использовал один хомут вокруг свободной части глушителя , а также резьбовой зажим над ним .

Усилив первую клипсу, заложил прочную опорную точку , а затем затянул вторую клипсу, таким образом они были крепко закреплены .

Затем я смазал место ремонта большим количеством холодной сварки и оставил её засыхать .

К сожалению , я не нашел какого – либо инструмента для более эффективного нанесения сварки, чем человеческий палец . Если у вас чувствительная кожа или порез , используйте небольшой шпатель или наденьте перчатки .

После того , как я был доволен тем, как всё это было зафиксировано , я отрезал концы хомутов .

Шаг 5 : Предупреждение

Этот ремонт недолговечен . Всё равно придётся обращаться в специализированный сервис для ремонта глушителя. Чтобы осуществить ремонт глушителя в Санкт-Петербурге, советую обратиться в .

Этот небольшой ремонт стоил около $ 10 , так что Вам решать, делать недолговечный ремонт или обратиться в ремонт глушителей. Но если денег нет, это неплохой вариант.

Читать также: Как подсоединить домофонную трубку к проводам

Было бы конечно идеально поставить совершенно новый глушителей .

Гофра (сильфон, виброкомпенсатор, виброгаситель) устанавливается практически на всех современных автомобилях. Ее основная функция – предотвратить вибрацию выхлопной системы авто. Также деталь помогает избежать перегрева автомобиля. Она соединяет впускной коллектор с трубами глушителя. Выглядит она как трубка из многослойной металлической сетки. Замена гофры глушителя своими руками без сварки возможна во всех случаях, когда это позволяет марка ремонтируемого автомобиля.

Деталь берет на себя основные вибронагрузки и поэтому часто приходит в негодность. Но использование этой запчасти в конструкции выхлопной системы автомобиля помогает дольше эксплуатировать другие детали. Также замена гофры глушителя обходится намного дешевле, чем ремонт всего участка авто. Многих интересует, как заменить ее самостоятельно, без использования сварки. Ведь эта деталь довольно часто прогорает, а сварочного аппарата в гараже может не оказаться.

Как и чем заделать глушитель

Рассмотрим основные методы, самые распространенные и эффективные на сегодняшний день.

Электросварка

Способ надежный, но в силу сложности и затратности не все хотят к нему прибегать. Можно выбрать как обычную, так и полуавтоматическую электросварку – это не играет большой роли, самое главное, чтобы соблюдались два критерия:

Тем не менее, обычно выбирают полуавтоматическую сварку из-за наличия в ней более щадящих для тонкого металла режимов. Кроме того, снижается риск окисления сварного шва или перегрева материала, благодаря защитному воздействию углекислого газа. Если соблюдать меры безопасности, то металл не потеряет прочность и не изменит свою структуру.

Перед началом сварки нужно обязательно отключить аккумулятор автомобиля (полностью вытаскивать необязательно), в противном случае есть риск замыкания. Отключается провод, на котором указан «минус» (обычно черный).

Высокотемпературный герметик

Починить глушитель, в некоторых редких случаях, возможно при помощи специализированного герметика, устойчивого к повышенным температурам. Герметик для глушителя позволяет, не демонтируя трубу, делать мелкий ремонт компонентов выхлопной системы, если они повреждены.

Срок действия герметика зависит от многих факторов, но в любом случае это является краткосрочным решением проблемы. При работе герметиком необходимо правильно подготавливать поверхность, на которую будет наноситься состав. Это обеспечит лучшую сцепку с металлом.

Холодная сварка

«Холодной сваркой» называют специальный двусоставный клей, с помощью которого можно соединять между собой металлические элементы. Такой клей очень часто используется, чтобы отремонтировать те или иные системы автомобиля своими руками.

Особенности заделки отверстия в глушителе холодной сваркой:

Пользоваться им очень просто — достаточно замазать дыру и подождать полного высыхания, время которого указано на упаковке средства. Затем зачистить получившийся шов. После этого автомобилем можно пользоваться в штатном режиме. Важно проводить работы в тепле, поскольку при температуре ниже +5 холодная сварка не схватывается с металлом.

И герметик и холодная сварка — временный выход из ситуации. Чаще всего, если в самом глушителе появилось отверстие от коррозии, то его в ближайшее время придется менять. И, к сожалению, после применения холодной сварки или герметика, сварочные работы займут больше времени и средств, потому что придется очищать все эти материалы до живого металла.

Напоминаем, что мастера нашего автосервиса в Санкт-Петербурге ремонтируют выхлопные системы на любых видах транспорта. Приглашаем позвонить или написать нам, чтобы записаться на диагностику.

Источник

Альтернатива сварочным работам

Часто для осуществления ремонтных работ глушителя и остальной газовыхлопной системы можно обойтись без сварочных работ. Но, правда, этот вариант во многих случаях может нести только

временный характер и обычно осуществляется, когда нет времени обратиться в автосервис или в продаже временно нет именно такого глушителя.

Найти повреждение не составляет особого труда даже для малоопытного новичка. Например, места, где на трубах или других деталях выхлопной системы имеются трещины или сквозные прогары, всегда темнеют, а вокруг них образуются маслянистые пятна.

Альтернативой сварке может быть:

1. Холодная сварка.
2. Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
3. Жаростойкие герметики.

Внимание. Следует помнить, что такие ремонтные работы относятся к временным мерам, рано или поздно глушитель все равно придется менять.

Холодная сварка

Имеет довольно универсальные свойства. Она быстро твердеет и отлично противостоит воздействиям бензина, моторных масел и многим другим агрессивным веществам. Ее основные достоинства:

1. Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
2. Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
3. Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Чтобы качественно произвести ремонтные работы с ее помощью, требуется соблюдать следующую последовательность:

1. Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
2. Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
3. Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
4. Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
5. Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариантом (в зависимости от повреждения). Но если повреждение серьезное, лучше использовать более надежный способ – обратиться в автосервис или приобрести новое изделие.

Накладка металлического бандажа

Для бандажа можно использовать лист из тонкой жести, который накладывается на поврежденный участок . Сама жесть длительное время может выдерживать высокую температуру, поэтому после ее накладки о возникшей проблеме на некоторое время можно забыть. Работа выполняется за несколько этапов. Проблемное место тщательно зачищается металлической щеткой, а затем дополнительно наждачной бумагой. После чего очищенный участок желательно обезжирить.

Затем на поврежденный участок наносится специальный керамический жаростойкий герметик и накладывается лента из жести. Лента должна быть примерно на 60 мм длиннее окружности глушителя.

После того как он будет обвернут металлической лентой, кончики металла при помощи плоскогубцев загибаются под угол 90 градусов. При этом один конец должен быть 20 мм, другой примерно 40 мм. Затем плоскогубцами длинный конец загибается еще раз в сторону короткого конца так, чтобы он перехлестнул короткий и полностью перекрыл его плоскость. Загиб подбивается молотком в сторону короткой стороны, и в итоге получится соединительный замок, а бандаж плотно обожмет поврежденную деталь.

Глушитель перед накладкой бандажа можно дополнительно обернуть мокрой минеральной ватой, которая выдерживает большую температуру.

С помощью герметика

Неопытные автолюбители часто ошибаются, думая, что с помощью герметика возможно починить любые повреждения. Но, к их сведению, герметик используется в основном для дополнительной защиты стыковочных узлов газовыхлопной системы или заделки небольших повреждений глушителя, а также при наложении бандажа.

Также он используется в случаях когда стыкующиеся детали не соответствуют друг другу по размерам или для временной замены прогоревших прокладок. Сама герметизация в дальнейшем намного упрощает разборку газовыхлопной системы.

Ремонт глушителя производится таким образом. Сперва поврежденный участок зачищается и обезжиривается, после чего слегка смачивается водой, и затем на него наносится герметик, который после нанесения должен подсохнуть. Через 30-40 минут следует завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут. Это нужно для того чтобы удалить оставшуюся в герметике влагу.

Читать также: Насадка на фен для сварки пластика

После этого двигатель глушится, а нанесенный герметик должен в течение 12 часов набирать свою прочность. Но время его полного затвердевания выбирать лучше по рекомендации производителя этого материала. Следует помнить, что время высыхания у каждого состава может быть разным.

Другие варианты

Кроме холодной сварки и различных бандажных накладок для ремонта используются и заплатки из металла, которые фиксируются при помощи обтяжных хомутов и плотно прижимаются к глушителю.

Внимание. Независимо от того, какой вариант ремонта был произведен, следует помнить, что это только временное решение. Накладные заплатки с хомутами, бандажи и герметик устраняют проблему, но только не причину.

Откуда дым?

На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.

Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

Ищем причину

Что влияет на преждевременный выход из строя труб глушителя:

• Температурный режим выхлопных газов на входе в принимающие патрубки коллектора, именуемые автовладельцами штанами, близок к 1000 0 С;
• Некачественное топливо и последствия: продукты неполного сгорания;
• Конденсация влаги;
• Внешние механические повреждения.

Осмотр при заглушённом двигателе на эстакаде обычно сразу даёт результат. Отклонения в цвете, следы потёков – сигнал к скрупулёзному поиску отверстия. Демонтаж и основательная ревизия поверхности глушителя, патрубков дадут возможность предупредить катастрофические разрушения целостности металла и гофр.

Почему при прогреве парит сильнее?

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Что советуют «кулибины»?

Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

А может, все-таки заехать на диагностику?

При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

Система выхлопа

Перед тем как приступить к ремонту глушителя, желательно ознакомиться с его конструкцией. Следует знать, что система выхлопа постоянно совершенствуется, но принцип строения глушителя и его работы практически не отличаются.

Глушитель и все элементы газовыхлопной системы изготавливаются из стали или ее сплавов, которые хорошо переносят высокую температуру. Сама система состоит из трех частей:

1. Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
2. Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
3. Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем – именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Так как в момент загибания трубы в месте изгиба толщина ее стенки уменьшается, самое сильное воздействие выхлопных газов приходится именно на этот участок.

Дырка в глушителе чем грозит

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Ремонт глушителя своими руками. Сваркой и без, плюс подробное видео

Выхлопная система автомобиля – это довольно сложная конструкция, состоящая из нескольких элементов. Глушитель является одной из этих составляющих и именно с ним связаны наиболее частые поломки. К счастью, при любой неисправности именно в этом узле, автовладелец сразу узнает о ней. Например, если сечет глушитель на соединении, то вы услышите «цыкающий звук», который является признаком того, что на детали появились отверстия или она попросту прогорела (температуры в этих узлах могут достигать 1000 градусов, поэтому неудивительно, что даже прочные сплавы не выдерживают таких температурных нагрузок).

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Причины возникновения неисправности

Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок

Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

• материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
• абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр. ;
• удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
• резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Устранение неполадок

Обладая знаниями и некоторой сноровкой, соблюдая некоторую последовательность, можно быстро произвести самостоятельный ремонт газовыхлопной системы, разделив все работы на определенные этапы:

Сначала на смотровой яме или эстакаде произвести визуальный осмотр всей газовыхлопной системы на выявление неисправности.

Читать также: Принцип работы диода и транзистора

Затем произвести демонтажные работы. Но перед демонтажем рекомендуется все резьбовые соединения обработать проникающей жидкостью, многие из которых практически всегда имеются под рукой – это:

После демонтажа глушителя произвести его ремонт и установить на место. Его ремонт и других деталей газовыхлопной системы можно осуществить одним из вариантов, описанных дальше.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Прогорел глушитель

Как и любая деталь машины, устройство подвергается износу, особенно при контакте с высокими температурами. Если у глушителя появилось большое прогоревшее отверстие в середине — можно ли ехать? Нет. При первых признаках такой неполадки следует обратиться к мастеру. Глушитель демонтируется, затем поврежденный участок вырезается с помощью болгарки.

Затем из металла в миллиметр толщиной вырезают пластину площадью больше отверстия и приваривают ее в виде заплаты непрерывным швом. Швы зачищают, обезжиривают, покрывают специальным термостойким составом.

Этот метод имеет дополнительный плюс: в процессе мастер может оценить, в каком состоянии находятся внутренние элементы устройства, отремонтировать или заменить их при необходимости.

Источник

Холодная сварка для нержавеющей стали:виды,марки,инструкция

Холодная сварка активно используется для скрепления многих видов металла, а также для неметаллических изделий тоже. Это универсальный клей, что может создать достаточно надежное соединение, которое бы позволило деталям эксплуатироваться с той же интенсивностью, которой они подвергались и до этого. Если сравнивать с настающей сваркой, то неразъемное соединение, которое дает холодная сварка для нержавейки, обладает менее внушительными характеристиками, но если сравнивать с другими клеями, то она во много раз превосходят их.

Свою популярность вещество завоевало благодаря тому, что для его применения нужно минимум инструментов. Даже при ремонте каких-либо деталей в машинах их не требуется снимать, что существенно экономит время. Время высыхания также составляет всего несколько часов, а подготовка состава около 5 минут. Благодаря пластичности клея из него можно делать латки любой формы, а также замещать утраченные детали и восстанавливать материал. Благодаря наличию металлического наполнителя шов получается с такими же свойствами, как и сами детали. Поэтому и существуют такие отдельные виды, как холодная сварка для нержавейки и оцинковки, а также для алюминия, стали, чугуна и прочих металлов.

Холодная сварка для нержавейки

Выбор холодной сварки

При выборе у многих людей возникает вопрос, приводит ли ток холодная сварка. Если вы подбираете вещество для работы с нержавеющей сталью, то стоит выбирать такие марки, которые бы содержали соответствующий наполнитель. Благодаря наличию наполнителя вещество проводит электрический ток. В остальных же случаях, когда холодная сварка не содержит в себе наполнитель, то ток она не проводит.

Стоит обращать внимание на температурный предел, в котором может работать состав. Металлические детали, что требуют ремонта, нередко работают при повышенных температура и этот параметр может оказаться достаточно важным. Для многих случаев важным оказывается скорость высыхания, так как в случае экстренного ремонта может не быть времени ждать несколько часов. При частых ремонтах лучше всего брать упаковки большой вместительности, так как они получаются более выгодными в экономичном плане.

Марки и их технические характеристики

Weicon – поставляется в упаковках по 57 и 117 грамм. Рабочий диапазон температур составляет от -40 градусов Целься до +280. Кратковременно может выдерживать и температуру в 300 градусов. Температура обработки лежит в пределах от +10 до +30.

Контакт – состоит из двух компонентов в виде брусков пластилина, куда входит смола и отвердитель. Шов склейки может выдерживать температуру от -40 до +150 градусов Цельсия. После склейки шов может подвергаться механической обработке.

Алмаз – поставляется в упаковке весом 58 грамм. 90% состава засыхает в течение 15 минут после использования. Для полного застывания может потребоваться около 3 часов, в зависимости от окружающей температуры. Температура хранения упаковки от +5 до +30 градусов Цельсия

ASBRO – поставляется в упаковке 57 грамм. Засыхает несколько дольше, так как первичное схватывание происходит в течение 1 часа, а окончательное, примерное, за сутки. Смесь нужно готовить при температуре от +10 до +25 градусов Цельсия.

Инструкция по применению

Холодная сварка для нержавеющей стали достаточно проста в подготовке и использовании, если правильно придерживаться заявленных правил. Следует выполнить следующую последовательность действий:

1. Очистить поверхность металла от грязи, ржавчины, накопленных слоев жира и прочих загрязнений, чтобы был контакт непосредственно с металлической поверхностью.
2. Затем следует заняться подготовкой самой смеси. Для этого нужно смешать оба компонента до получения однородной массы. Субстанция должна иметь пластичное состояние, перед тем как ее наносить на место заделки.

«Обратит внимание! Все процедуры нужно проводить в защитных перчатках, так как нельзя допускать непосредственного контакта кожи с холодной сваркой до ее застывания.»

Применение холодной сварки для нержавейки

3. Когда смесь готова, то ее следует нанести на место, где находится дыра или трещина. Это должно происходить одной накладкой, толщина которой не должна превышать 5 мм, что делает более сложным процесс засыхания. Если требуется большая толщина, то нужно провести операцию в два слоя, причем второй наносить только после того, как высохнет первый.
4. Когда латка нанесена на изделие, ее следует изолировать от постороннего влияния. Лучше всего надеть на нее жгут для плотного прилеганию к материалу и увеличения герметичности. Его не следует снимать до тех пор, пока не засохнет 90% материала. Это время указывается в инструкции к каждой марке смеси.
5. После этого времени залатанное место следует подогреть, чтобы проверить его на предмет брака и деформаций.

Отзыв о товаре Холодная сварка белая AS-224 (57г)

7 отзывов к товару Холодная сварка белая AS-224 (57г)

Написать отзыв

• Для ваших плохих труб,решение отличное 

  Всем доброго дня. У моей свекрови как то потекли трубы. нужно было помочь. И для этого моему мужу очень помогла холодная сварка ABRO. Течь вроде была не очень большая, но все равно зачем топить соседей. Холодная сварка давненько продается в магазинах. Я купила ее в автомобильном магазине. Легкая в применении. Название сварки приобрела видимо из за того, что очень прочная. Вам нужно будет взять небольшое количество сварки, она напоминает что-то наподобе пластилина. И заделать ваши трубы либо что-то еще. Так с помощью такого простого, как оказалось средства, можно устранить течь в трубах и не только. Моя свекровь осталась довольна, а соседи целы.
  

  http://otzovik.com/review_3183774.html

  elena113
  16 мая 2016 13:41

  ответить

  • Не думала что мне пригодится. 

    Здравствуйте мои дорогие!
    Я вот даже и не думала что мне это пригодится. И что мне самой придется этим пользоваться. Поехала я к своей сестре домой. Сидим мы пьем чай и тут вдруг забегают ребята и говорят что на кухне потек кран.

    Мы все побежали туда пытались как то закрутить, ну вообщем что только не делали все бесполезно. И тут я вспомнила что у папы в гараже я видела какой то тюбик с названием холодная сварка. И не долго думая я собралась и поехала за ней. И мы с сестрой закапали ее в трещинку которая образовалась и что вы думаете вода перестала бежать. Ура мы спаслись благодаря холодной сварке. Немного расскажу о ней. Она склеет стекло, металл, пластик, керамику, дерево. А так же ремонтирует течь труб отопления. канализацию… Не растворяется даже под водой. Вот так . Так нам без нее ни куда дома пригодится всегда.
    

    http://otzovik.com/review_1908560.html

    katya3003
    16 мая 2016 13:40

    ответить

    • хорошее средство 

      Доброго дня читатели сайта Отзовик. Пишу отзыв об одном средстве, которым многие уже наверняка пользовались. Это средство-холодная сварка ABRO. Скажу честно средство ну очень хорошее и порой бывает просто не заменимо. Работать с ним очень просто, ведь сварка напоминает собой пластелин, а кто им не лепил в детстве. Вот и работа с такой сваркой напоминает поделки из пластелина.
      Этой сваркой можно заделать любую дырку как в трубе, так и в любом другом месте .

      При застывании сварка приобретает жесткость самого настоящего железа и ее даже можно сверлить. Когда у меня была старенькая «шестерка» я с помощью сварки ABRO ремонтировал глушитель-заделывал в нем образовавшиеся дыры. Да и мало ли где в хозяйстве может пригодится эта сварка. Почему я пишу о ней отзыв? Сегодня ремонтировал прохудившийся самогонный аппарат и вспомнил, что можно описать эту сварку в отзыве. Я больше чем уверен, что аппарат не подтекет, для большего эффекта я выжидаю около суток, хотя для полного отвердевания сварки нужно всего лишь 5 минут, как написано в инструкции. Считаю, что у каждого заботливого хозяина в доме должен быть всегда тюбик такой сварки. Рекомендую.
      http://otzovik.com/review_1836021.html

      JokerPB
      16 мая 2016 13:39

      ответить

      • Удобная и универсальная сварка 

        Холодная сварка этой фирмы пользуется особенным уважением в нашей семье.

        Мы не привыкли экономить на качестве, поэтому выбираем всегда надежные товары, которые не подведут в самый неприятный момент. Однажды у нас повредился бак, и даже не думали, что эта холодная сварка спасет нас так быстро и избавит от множества проблем. Кроме того, эта сварка отличается универсальностью, ее можно использовать для самых разных предметов в самых разных ситуациях. Можно возить с собой в автомобиле на всякий случай. У холодной сварки черный или белый цвет, что очень удобно. После использования становится действительно твердой, как сталь. Белую холодную сварку можно использовать и для ремонта. В любом случае, хороший хозяин всегда найдет место для этой сварки. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что это качественный продукт.
        http://otzovik.com/review_383832.html

        elena2112
        16 мая 2016 13:39

        ответить

        • Незаменимая вещь 

          Доброе время суток. Вот хочу поговорить о холодной сварке. Что хочу сказать. Я считаю, что такая вещь должна присутствовать, а машине у каждого. Потому, что вдруг потек радиатор с боку, а Вы далеко за городом, или не дай бог пробили не сильно топливный бак, ну и много других вещей. Вот хочу посоветовать холодную сварку фирмы ABRO. Она уже не один проверена временем и надежностью, да и стоит не дорого. Также может стать в один прекрасный момент большим помощником и в быту. Даже вот расскажу случай. Пробил на рыбалке сверху резиновую лодку, думал, что рыбалка окончена. Но на помощь пришла холодная сварка. Залепил отверстие, десять минут прошло, и лодка уже не пропускает. Очень хорошее приобретение.
          http://otzovik.com/review_195065.html

          Alex757
          16 мая 2016 13:38

          ответить

          • Ожидал большего 

            Необходимо было выполнить ремонт одной детали в автомобиле, решено было использовать холодную сварку. В магазине авто запчастей посоветовали ABRO STELL, говорят через два часа просто сталь, можно резьбу нарезать, сверлить. Пришел вечером домой решил испытать, взял кусок пластика намазал, вставил шуруп и оставил на ночь. Утром проснулся первым делом побежал проверять. УВЫ холодная сварка чуть тверже пластилина, взял зубочистку она входит в сварку…
            http://otzovik.com/review_394886.html

            snabpro
            16 мая 2016 13:37

            ответить

            • практичная и удобная вещь 

              Холодная сварка ABRO на рынке уже более семи лет, и зарекомендовала себя как практичный сварочный материал, надежно соединяющий металлические предметы с прочностью ни чем не хуже электросварки. У меня был опыт работы с этим материалом когда я устранял течь в системе отопления(радиатор), и могу вас заверить что более адекватного и быстрого решения найти невозможно.
              

              ABRO устраняет течи, даже на замасленных поверхностях. По прочности шва даже превосходит металл, и в добавок при этом хорошо поддается обработке и сверлению.
              Простой в приготовлении и использовании. Все, что нужно, -это размять специальный металлизированный состав в ладонях, нанести на поверхность и соединить их.
              ABRO выдерживает температуру до 230 градусов по Цельсию.
              Если у вас случилась поломка и под рукой нет сварочного, ABRO-выход из положения.
              http://otzovik.com/review_423832.html

              kopaev80
              16 мая 2016 13:36

              ответить

              Как установить глушитель без сварки

              Выхлопная система никогда не гниет сразу, сразу. Сквозная коррозия часто носит питтинговый характер при сохранении толщины и прочности металла вблизи отверстия. В этом случае не обязательно покупать новую трубу или банку – фистулу можно легко починить своими руками без сварки, а глушитель прослужит хоть годик, а то и дольше!

              Сегодня глушители и все их комплектующие не в дефиците, но стоимость их высока и жалко выбрасывать деньги из-за одной-двух дырок или трещин! Качественно и надежно заделать газовое отверстие в выхлопной системе без замены или заварки современными химическими средствами, разнообразие которых рассчитано на разные виды мелких и средних повреждений.

              Современные методы ремонта без сварки

              Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов. Но работа с таким оборудованием требует определенных навыков, умений и знаний. Поэтому браться за такую ​​процедуру своими руками без опыта настоятельно не рекомендуется.

              Можно пойти другим путем, и использовать бессварочные методы, хорошо зарекомендовавшие себя в вопросе восстановления герметичности глушителя. На вопрос «как установить универсальный глушитель» легко ответить. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

              • холодная сварка;
              керамическая лента
              • ;
              герметик
              • .

              Каждый представленный метод имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше понять все аспекты, их следует рассмотреть по отдельности. Это позволит принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации поврежденного глушителя.

              Холодная сварка

              Двухкомпонентный клей выдерживает высокие и низкие температуры, можно эксплуатировать в различных условиях без риска разрушения клеевого состава.

              Поэтому холодная сварка считается одним из самых эффективных методов восстановления поврежденной выхлопной трубы или глушителя. Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

              • Первым делом необходимо снять глушитель. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, потому что так у вас будет удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под машины крайне неудобно.
              • Сначала следует тщательно очистить поврежденный участок от грязи, ржавчины и других отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачную бумагу. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, присоединив к электроинструменту подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
              • После того, как вы удалили все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно понадобится растворитель. Это необходимо для уменьшения поверхностей, что имеет решающее значение перед следующими этапами работы.
              • Когда состав нанесен, нужно подождать около часа. Здесь снова необходимо обратиться к инструкциям производителя, поскольку время отверждения клея разное.
              • После полного отверждения клея необходимо отполировать поверхность, чтобы завершить процесс механической обработки и ремонта.

              После применения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций производителя можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений по нагрузке на двигатель не предусмотрено. Если все было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнет работать не хуже нового.

              Лента керамическая глушителя

              При использовании керамической ленты необходимо соблюдать определенные правила и последовательность ремонтно-восстановительных работ. А именно:

              • Снять с автомобиля поврежденный глушитель, найти участок на выхлопной трубе с дыхалом или механическим дефектом, который необходимо устранить.
              • Тщательно очистить участок возле повреждения от скопившейся грязи, гаражных следов и ржавчины. Территория должна быть максимально чистой.
              • Теперь берём саму керамическую ленту, читаем инструкцию к этому материалу. Требуется смочить его водой.
              • Затем начните многократно оборачивать подготовленную керамическую ленту вокруг отверстия.

              Герметик

              Если вы посетите любой магазин автохимии и других товаров, то консультанты предложат вам обширный список решений, как заделать дырку в дырке без сварки. Вам наверняка предложат специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные изделия, которые при высоких температурах выдерживают солидные нагрузки, легко справляются с поставленной задачей.

              Таким образом, если вы задаетесь вопросом, как установить глушитель без сварки ф150, важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дырок и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной потере глушителя производительность. То есть перестает выполнять свои задачи. Итак, сегодня мы рассмотрели способы установки глушителя без сварки и надеюсь, эта статья была вам полезна.

              Последствия поломки выхлопной трубы

              Поскольку они находятся под нашими автомобилями, выхлопные трубы могут изнашиваться быстрее, чем любой другой компонент, а соль и дорожная грязь вызывают быструю коррозию, если их не остановить.

              Для большинства из нас проще всего игнорировать выхлопные трубы, потому что мы не видим их каждый день, когда едем на работу или заходим в магазин. Опуститься на пол, чтобы понюхать выхлопную трубу, — это не то, на что у большинства водителей есть время на регулярной основе, и давайте посмотрим правде в глаза, у большинства из нас есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться!

              Однако, если слишком долго игнорировать выхлопные газы вашего автомобиля, начнутся проблемы, которые могут привести к неприятным счетам за ремонт и неудачному ТО. Здесь мы рассмотрим некоторые последствия неисправной выхлопной системы, прежде чем дать вам несколько советов о том, как отремонтировать сломанную выхлопную трубу с помощью инновационного продукта Holts для ремонта выхлопных газов Gun Gum.

              Быстрые ссылки

              • Неисправность технического обслуживания
              • Снижение расхода топлива и повышение уровня выбросов
              • Повреждение других частей автомобиля
              • Ядовитые пары могут попасть в салон
              • Увеличение счетов за ремонт
              • Советы по использованию резинки Holts Gun Gum

              Возможные проблемы сломанного выхлопа ваш автомобиль не прошел техосмотр, а недавние исследования показывают, что около 7% отказов при проведении техосмотра связаны с неисправной выхлопной системой.

              Для того, чтобы выхлопная система была полностью очищена тестировщиками MOT, она должна быть свободна от серьезных утечек и коррозии, надежно закреплена на автомобиле и иметь нужное количество глушителей для марки и модели.

              Общие неисправности выхлопной системы, которые могут привести к отказу MOT, включают усиленную коррозию, особенно при наличии утечки; отсутствуют перегородки глушителя, которые используются для снижения шума двигателя; и незакрепленные крепления выхлопной трубы, где резиновые крепления отсутствуют или сняты.

              Проблема в том, что может быть очень сложно правильно проверить состояние выхлопной системы вашего автомобиля на подъездной дорожке до техосмотра. Вот почему важно обращать внимание на любые необычные шумы во время движения, так как это может означать, что в вашем выхлопе есть дыра или утечка, которую вы просто не видите.

              Снижение расхода топлива и повышение уровня выбросов

              Выхлопные трубы предназначены для отвода выхлопных газов от передней части автомобиля и снижения шума двигателя при сохранении эффективности использования топлива. Если выхлоп вашего автомобиля имеет утечку, это повлияет на давление в выхлопной системе, снизит экономию топлива и приведет к увеличению выбросов.

              Выхлопные газы выделяют шесть газов, три из которых токсичны (окись углерода, окись азота и окись азота). Предполагается, что система отводит эти пары и уменьшает количество вредных частиц, выбрасываемых из выхлопной трубы, чтобы ваш автомобиль работал более чисто.

              Если в выхлопной трубе рядом с двигателем образуется утечка, это может сильно повлиять на экономию топлива и привести к перерасходу топлива. Таким образом, хотя вы можете подумать, что отказ от ремонта протекающего выхлопа сэкономит вам деньги, в долгосрочной перспективе это может стоить вам больше из-за плохой экономии топлива.

              Повреждение других деталей автомобиля

              Со временем выхлопные газы, вытекающие из треснувшей выхлопной трубы, могут повредить окружающие компоненты и даже вызвать пожар. Когда они впервые выходят из двигателя, выхлопные газы очень горячие, но постепенно остывают, достигая выхлопной трубы в задней части автомобиля. Если рядом с двигателем есть отверстие в выхлопной трубе, эти горячие газы могут вытекать и дуть прямо на другие компоненты, вызывая тепловые повреждения и увеличивая риск возгорания.

              Воздействие выхлопных газов на другие детали под автомобилем зависит от того, где находится отверстие в выхлопной системе. Чем ближе отверстие к выхлопной трубе, тем меньше будет воздействие на окружающие детали.

              Ядовитые пары могут попасть в салон

              Одним из самых серьезных последствий негерметичной выхлопной системы является тот факт, что ядовитые газы могут проникнуть в салон, что, безусловно, не является хорошей новостью для тех, кто путешествует внутри!

              Если ядовитые пары, такие как угарный газ и оксид азота, просачиваются через пол или попадают через вентиляционные отверстия, они могут вызвать заболевание или, в редких случаях, даже смерть водителя и пассажиров.

              Страшно то, что вредные выхлопные газы не имеют запаха и цвета, поэтому вы не узнаете, что они находятся в воздухе, пока не начнете испытывать некоторые из эффектов. Умеренное воздействие выхлопных газов может вызвать головные боли, головокружение и усталость, что может оказаться опасным, когда вы находитесь за рулем. А в экстремальных обстоятельствах длительное воздействие высоких уровней угарного газа может привести к смерти, поэтому крайне важно, чтобы ремонт выхлопной системы выполнялся быстро.

              Увеличенные счета за ремонт

              Простой факт заключается в том, что если вы не устраните неисправную и негерметичную выхлопную систему быстро, ремонт в конечном итоге будет стоить вам дороже в долгосрочной перспективе. Большинство небольших трещин и утечек можно закрыть с помощью такого продукта, как Gun Gum Paste, до того, как они станут хуже, однако, если вы оставите его слишком долго, он разрастется и станет неремонтопригодной дырой, не оставив вам другого выбора, кроме как заменить деталь. — и обойдется вам гораздо дороже, чем вы рассчитывали!

              Советы по использованию резинки Holts Gun Gum

              Резина Holts Gun Gum — это самодельная система ремонта выхлопной системы, которую можно использовать для герметизации отверстий и трещин в неисправной выхлопной системе. Пасту можно использовать с подходящей повязкой для ремонта небольших трещин, дыр и утечек в выхлопной трубе, чтобы создать герметичное уплотнение, и, поскольку результаты являются постоянными, вы можете быть уверены, что выхлопная система вашего автомобиля работает должным образом.

              Gun Gum Paste можно наносить просто пальцами (обязательно наденьте защитные перчатки) или шпателем, и она высыхает либо в течение ночи, либо быстрее, если вы запускаете двигатель для нагрева выхлопных газов, создавая эффективную воздухонепроницаемую прокладку на длительное время. .

              Если вы впервые думаете об использовании резинки Holts Gun Gum для ремонта выхлопной системы вашего автомобиля, вот несколько важных советов, которые гарантируют отличные результаты: и ржавчина из области непосредственно вокруг трещины или отверстия необходима для обеспечения герметичности уплотнения. Если вы сначала не очистите область, продукт может не прилипнуть к поверхности должным образом.

            • Использование с аксессуарами Holts Gun Gum: Для достижения наилучших результатов при использовании Gun Gum используйте продукт с нашим ассортиментом оберток и бинтов, специально разработанных для герметизации выхлопных газов. Эти продукты особенно полезны для герметизации трещин и отверстий в труднодоступных местах выхлопной системы, таких как изгибы и соединения.
            • Использовать только после каталитического нейтрализатора: если утечка обнаружена перед каталитическим нейтрализатором, Holts Gun Gum может оказаться не столь эффективным, поскольку такие участки, как коллектор, просто слишком нагреваются. Мы рекомендуем использовать Gun Gum только для герметизации трещин после каталитического нейтрализатора, когда воздух намного холоднее.
            • Holts Firegum можно использовать для герметизации утечек вокруг выхлопного узла в местах плохой посадки или выхода из строя прокладок.

            Для получения дополнительной информации о Gun Gum, а также о других наших инновационных продуктах для ухода за автомобилем своими руками, посетите домашнюю страницу Holts сегодня.

            Поделиться:

            Можно ли залатать глушитель? Если да, то как?

            Глушитель можно залатать, но трудозатраты на его заплату часто выше, чем стоимость простой замены глушителя. Однако с ростом цен на автозапчасти ремонт глушителя может быстро стать более экономичным, чем его замена.

            Глушители могут быть одной из самых дорогих деталей для замены в автомобиле. Хотя дыра в глушителе не повлияет напрямую на работу вашего автомобиля, слишком часто люди с удивлением узнают, что их глушитель или выхлопная труба должны быть отремонтированы, чтобы пройти техосмотр.

            Слишком часто дыра в глушителе может означать неожиданный счет за ремонт автомобиля в размере около 1000 долларов США, часто за ремонт, который вам не нужен, чтобы ваш автомобиль функционировал.

            К сожалению, в большинстве мастерских нет рабочей силы для ремонта глушителя. Хотя ремонт относительно прост, поскольку не требует специально изготовленных деталей или точной работы, он часто выходит за рамки повседневных возможностей большинства мастерских.

            Для ремонта глушителя требуется, чтобы механик приварил заплату, часто требуется отдельная рабочая станция и время отверждения заплаты. Гораздо проще просто оторвать и заменить глушитель новой деталью.

            Однако, если вы можете выполнить работу самостоятельно, этот ремонт очень быстро станет намного дешевле. Вам нужно будет иметь некоторый опыт работы с автомобилями, но это можно сделать в вашем домашнем гараже.

            Связанный: 5 различных типов глушителей для автомобилей

            Простой ремонт

            Начните ремонт с внимательного осмотра глушителя. Обычно это можно сделать, заползая под машину. Если в вашем районе есть общественная автомастерская, поднимите автомобиль (так будет намного проще).

            Осмотрите трубу на предмет повреждений. В частности, ищите небольшие отверстия или трещины. Если вы видите какие-либо отверстия или трещины длиной менее двух дюймов или отверстия диаметром менее дюйма, вы, вероятно, можете исправить их с помощью комплекта для ремонта глушителя, который можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

            Ремонтные комплекты глушителя

            Чтобы использовать один из этих комплектов, начните с использования проволочной щетки (она обычно входит в состав большинства комплектов), чтобы удалить грязь, мусор или ржавчину с глушителя.

            Не ленитесь на этом шаге; если вы оставите грязь или ржавчину на трубе, это повлияет на то, как герметик приклеится к трубе. Пятна, оставшиеся на глушителе, в конечном итоге проржавеют насквозь, что затруднит срок службы уплотнения. Это, вероятно, приведет к тому, что вам придется делать ремонт снова в будущем.

            Затем выньте из комплекта специально подготовленную ткань (иногда называемую бинтом) и оберните ею отверстие в глушителе. Оберните его мокрой стороной вниз и постарайтесь закрыть область с отверстием как минимум дважды.

            Затем с помощью прилагаемой проволоки закрепите обмотку на глушителе. Наконец, запустите двигатель автомобиля примерно на двадцать-тридцать минут. Это произведет тепло, необходимое для приклеивания обмотки к трубе глушителя, что по существу закроет утечку.

            В зависимости от объема уборки, которую вам необходимо выполнить, общее время на такой небольшой ремонт составит около часа. Чтобы использовать один из этих комплектов, не требуется много знаний об автомобиле, но вам нужно знать, как идентифицировать ваш глушитель, а также уметь залезть под машину и осмотреть его на наличие трещин.

            Кстати, убедитесь, что машина стоит при работающем двигателе. Хотя может возникнуть соблазн использовать автомобиль, так как вы работаете с двигателем, вибрации автомобиля на дороге или удары при наезде на любые неровности или выбоины могут расшатать упаковку.

            Это приведет к необходимости переделывать весь ремонт; обертку нельзя использовать повторно после начала процесса склеивания.

            Если вы не можете выполнить этот вид ремонта самостоятельно, обратитесь к механику, у которого есть собственная мастерская. Большинство крупных сетей не захотят тратить время на такой ремонт.

            Если механик не сделал этого раньше или что-то пропустил во время процесса очистки, велика вероятность, что ему придется повторить процесс.

            Из-за того, что большинство гарантий структурировано, многие сетевые магазины не хотят иметь дело с хлопотами, когда покупатель приходит расстроенным из-за того, что их ремонт не соответствует требованиям.

            Частный механик может выполнить ремонт, если клиент готов оставить свой автомобиль на ночь или помочь во время ремонта, оставаясь с автомобилем во время его работы. Если у вас есть механик, который является хорошим другом, возможно, стоит попросить его или ее помочь вам.

            Большие дыры и трещины

            Если дыра или трещина в выхлопной трубе слишком велика для одного из этих комплектов, вам потребуется выполнить более сложный ремонт.

            Помните, что вы должны быть в состоянии полностью закрыть все отверстие оберткой, а также оставить около дюйма материала для приклеивания к трубе.

            Если отверстие или трещина слишком велики или находятся в таком положении, что это невозможно, то вам необходимо заменить часть выхлопной трубы.

            Если вы никогда не заменяли кусок трубопровода в своем автомобиле, вам следует нанять механика для этого ремонта. Ремонт будет включать в себя удаление всей секции поврежденной трубы, а затем замену ее трубой того же размера. Для этого, скорее всего, потребуется мастер по ремонту, который разрежет трубу и вварит новую деталь в холодную сварку. чтобы попробовать.

            В большинстве случаев автовладельцу даже не имеет смысла запрашивать его; рабочее время механика, выполняющего этот вид ремонта, почти всегда стоит больше, чем стоимость нового глушителя.

            Однако недавнее отсутствие запасных частей для автомобилей сделало этот вид ремонта более необходимым для владельцев некоторых типов транспортных средств.

            Этот вид ремонта становится все более распространенным, особенно по мере того, как все больше людей стараются продлить срок службы своих автомобилей, а не заменять их по сегодняшним завышенным ценам.

            Если вы просите механика сделать такой ремонт, будьте готовы заплатить столько же, сколько вы заплатили бы за новый глушитель. Помните, что этот ремонт делается не для того, чтобы сэкономить деньги клиента, он делается, потому что другого выбора нет.

            Часто задаваемые вопросы 

            Как сломалась выхлопная труба?

            Глушители постоянно заливаются кислыми газами, выделяемыми двигателем вашего автомобиля. Со временем эти кислоты изнашивают металл выхлопной трубы, вызывая пятна ржавчины.

            У людей, живущих вблизи океанов или других соленых водоемов, эта часть автомобиля также может быть подвержена большему износу.

            Сколько я должен заплатить за этот ремонт?

            Ремонтные комплекты глушителя обычно стоят от 20 до 50 долларов в большинстве автосервисов, и вы можете сделать этот ремонт самостоятельно бесплатно.

            Если вы решите нанять для этого механика, будьте готовы заплатить за час или два его или ее времени, в зависимости от состояния вашего глушителя.

            Однако, если вам нужно заменить целую секцию трубопровода, вы, вероятно, заплатите около 1000 долларов США за полный ремонт, включая детали и работу.

            Что произойдет, если я не исправлю это?

            Вы, вероятно, сразу заметите шум, который производит ваша машина, если отверстие или трещина полностью открыты. По мере того, как эта дыра будет увеличиваться, ваша машина станет намного громче.

            Cessna Flyer Association – Выхлопная система 101: Осмотр и обслуживание

            Тонкие металлы и колебания температуры могут буквально «истощить» выхлопную систему вашего самолета. Читайте дальше, чтобы узнать, как устроена выхлопная система самолета, и получить несколько практических советов по выявлению распространенных проблемных мест и предотвращению ненужных повреждений.

            Выхлопные системы самолетов требуют тщательной проверки и регулярного обслуживания из-за высокой коррозионной и горячей среды, в которой они работают. Трещины и негерметичные соединения могут привести к значительному повреждению других частей двигателя, а также к возможному воздействию угарного газа на пассажиров самолета. Понимание того, как быстро определить утечки выхлопных газов и правильно их устранить, может помочь владельцам и механикам избежать дорогостоящих и/или опасных проблем в будущем. (Хотя владельцы могут выполнить несколько визуальных осмотров, описанных в этой статье, проконсультируйтесь со своим механиком перед выполнением любой разборки, сборки или ремонта. — Ред.)

            Устройство и конструкция выхлопной системы

            Большинство выпускных стояков и глушителей изготовлены из нержавеющей стали или инконеля. (Для тех, кто не знаком, Inconel — торговая марка суперсплава, используемого в высокотемпературных приложениях. — Ред.) Некоторые старые выхлопные системы также содержали детали, изготовленные из углеродистой стали. Трубы и глушитель изготовлены с довольно тонкими стенками, чтобы максимально облегчить выхлопную систему.

            Тонкостенная конструкция и использование специальных металлов в конструкции выхлопной системы могут затруднить ремонт сваркой в ​​полевых условиях. Большинство предметов, как правило, отправляются в специализированные магазины, в которых есть приспособления для предотвращения деформации, а также подходящие металлы для замены и сварочные прутки.

            Отдельные трубы, соединяющие глушитель с каждым отдельным цилиндром, называются стояками. Набор труб, которые соединяют каждый цилиндр с глушителем, но которые соединяются в одну секцию до достижения глушителя, называется трубой. Выход из глушителя — выхлопная труба.

            Каждое соединение одного компонента выхлопной системы с другим может быть выполнено с помощью сварки, с помощью хомутов или шлицевых соединений.

            Сварка создает прочное, но жесткое и неподвижное соединение.

            В зажимных соединениях используются половинки зажима различных размеров. Половинки хомута соединены гайками и болтами, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Зажимы могут протекать и требуют изменения положения или повторного затягивания.

            В соединениях с скользящим соединением одна труба вставлена ​​на несколько дюймов в соседнюю трубу. Сопрягаемые поверхности плотно прилегают друг к другу, но допускают некоторое движение. Эти соединения упрощают снятие и установку системы выпуска отработавших газов и допускают некоторые перемещения для снятия эксплуатационных нагрузок.

            Важно смазывать все соединения высокотемпературным противозадирным составом, отвечающим требованиям MIL-PRF-907F, таким как Locktite C5-A (до 1796 F) или Jet-Lube Nikal (до 2600 F).

             

             

            Нагрев и коррозия

            Задача выхлопной системы состоит в удалении всех горячих выхлопных газов из каждого выпускного отверстия головки цилиндров и их выбросе за борт. Компоненты выхлопа быстро нагреваются, но также быстро остывают при выключении. Экстремальные температуры и быстрые изменения температуры создают среду, которая вызывает усталость металла и трещины.

            Соединения, такие как шлицевые соединения, крепления выпускного фланца цилиндра и хомуты, со временем могут прийти в негодность и начать протекать. Выхлопной газ очень агрессивен и может нанести серьезный ущерб любому металлическому компоненту, находящемуся в зоне утечки.

             

            Осмотр глушителя

            При осмотре компонентов выхлопной системы необходимо снять все теплоотражатели и кожухи глушителя.

            Вздутия или складки на глушителе являются признаком перегрева и усталости металла. Боковины и нижние части глушителей подвержены износу и истончению. Участки, в которых подозревается истончение, можно прощупать шилом, чтобы увидеть, не пробивает ли оно материал.

            Для проверки внутренней структуры глушителей можно использовать яркий свет или инспекционную камеру. Прямые выхлопные трубы обеспечивают довольно большое отверстие, которое позволяет получить доступ для яркого фонарика и смотрового зеркала.

            Выхлопные системы с выхлопными трубами, которые имеют изгибы или находятся на некотором расстоянии от самого глушителя, все же могут быть осмотрены изнутри с помощью инспекционной камеры с длинным и гибким стержнем небольшого диаметра.

            Сломанные дефлекторы, незакрепленные в глушителе, могут представлять непосредственную опасность, поскольку они могут частично закрывать выпускное отверстие. Зубчатые или деформированные перегородки могут создавать горячие точки, вызывающие преждевременную усталость металла.

             

             

            Обнаружение утечек выхлопных газов

            Некоторые утечки выхлопных газов можно обнаружить при визуальном осмотре. Большинство утечек выхлопных газов оставляют серый или черный сажистый налет вокруг места утечки. Некоторые утечки оставляют желтое пятно на самой выхлопной системе. Однако не все утечки выхлопных газов оставляют после себя окрашенную область.

            Некоторым самолетам для прохождения требуется серьезное испытание давлением. Всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию самолета, чтобы убедиться, что глушители испытаны давлением до требуемой точки. Некоторым нужно всего 2-3 фунта на квадратный дюйм, а некоторым — до 15 фунтов на квадратный дюйм.

            Один из самых тщательных способов проверки выхлопной системы на наличие утечек — использование пылесоса, клейкой ленты и бутылки с мыльной водой.

            Для проведения этой проверки вакуумный шланг вставляется в холодную выхлопную трубу и тщательно заклеивается лентой. Вакуумный переключатель и/или насадка для шланга на пылесосе должны быть установлены на «выдувание», чтобы воздух выдувал шланг, а не втягивался в вакуум.

            После включения пылесоса воздух, вдуваемый из пылесоса, создаст давление в выхлопной системе, достаточное для проверки на наличие утечек. Скользящие соединения, хомуты и сварные швы вокруг самого глушителя следует сбрызнуть мыльным раствором. Утечка будет сразу заметна, так как мыльный раствор начнет пузыриться.

            Если есть возможность снять компоненты с самолета, можно также использовать бак с водой для проверки на наличие утечек.

            Фланцевые соединения на цилиндрах подвержены протечкам, особенно на фланцевых соединениях цилиндров, которые имеют только две шпильки. Большинство двигателей Lycoming и несколько двигателей Continental имеют крепление с двумя шпильками. Эти фланцы имеют эллиптическую форму с отверстием на каждой из малых сторон. Фланец на этих соединениях надевается на две шпильки на порту цилиндра и туго затягивается гайками.

            Прокладка используется для герметизации зазора между фланцем и портом цилиндра. Со временем фланцы могут деформироваться и загнуться вверх на концах, оставляя зазор в центре, который позволяет выхлопным газам просачиваться через прокладку.

            Утечки в этих областях можно обнаружить, создав давление в системе, как описано выше, или с помощью небольшого щупа для проверки наличия зазоров в сопрягаемых поверхностях прокладки.

            Если фланцы деформированы, использование спиральной прокладки усугубит проблему.

             

             

            Тепловые повреждения и коррозия

            Как упоминалось ранее, утечки в выхлопных системах должны быть немедленно устранены не только из-за опасности, которую они представляют из-за возможного воздействия угарного газа или пожара, но также из-за горячей коррозионной выхлопные газы могут быстро повредить все, на что они дуют. Это могут быть компоненты рядом с выхлопом, такие как трубы крепления двигателя, показанные на рисунке (вверху, на этой странице).

              

             

            Выпускные отверстия цилиндров и фланцы выпускных клапанов

            Воздействие тепла выхлопных газов и коррозии особенно заметно на креплениях фланцев цилиндров. (См. «Обнаружение утечек выхлопных газов» на стр. 30.
            — ред.) Крепление порта цилиндра для выпускного фланца выполнено из алюминия. Плоская алюминиевая поверхность имеет две или более резьбовые вставки с установленными стальными шпильками.

            Алюминий быстро разрушается и образует язвы, когда протекающие прокладки выхлопных газов позволяют выхлопным газам вырываться между головкой блока цилиндров и прокладкой. Зазор и утечка выхлопных газов будут увеличиваться при последующем использовании, если их не остановить.

            Если утечку не устранить, может образоваться сильное изъязвление до такой степени, что потребуется восстановление поверхности изъязвленного участка на цилиндре. Это трудоемкий ремонт, который включает в себя удаление неровного металла для воссоздания плоской уплотнительной поверхности. Поверхности, которые сильно эрозированы, не могут быть восстановлены, и цилиндр должен быть заменен.

            Не существует высокотемпературного силикона или герметика, которые помогут закрыть зазор. Надлежащая герметизация требует, чтобы сопрягаемые поверхности соприкасались с прокладкой выхлопной трубы по всему периметру прокладки. Силикон не эффективен в качестве герметика, поскольку он не может выдерживать чрезвычайно высокие температуры выхлопных газов.

            В дополнение к эрозии поверхности цилиндра, утечки выхлопных газов в области порта цилиндра позволяют холодному воздуху поступать непосредственно в порт цилиндра через зазор. Холодный воздух в горячем алюминиевом выпускном отверстии вызывает растрескивание горячей алюминиевой поверхности.

            Эти трещины обычно не обнаруживаются во время испытания на компрессию в цилиндре, поскольку они возникают в области выпускного отверстия за пределами выпускного клапана. Когда выпускной клапан закрыт, эта область изолирована от камеры сгорания.

            Скорее всего, имеется трещина в выпускном отверстии цилиндра, из-за которого в течение нескольких часов работы протекала выпускная прокладка, независимо от того, можно ли увидеть трещину при визуальном осмотре выпускного отверстия цилиндра.

            Выхлопное отверстие обычно покрыто затвердевшими отложениями выхлопных газов. Единственный способ удалить отложения — это использовать абразивоструйный материал — химические очистители его не прорежут — и для этого требуется снятие цилиндра.

            Течь неустраненной прокладки, которая приводит к растрескиванию выпускного отверстия, требует замены цилиндра. Замена цилиндра — это дорогостоящий ремонт, который можно предотвратить, быстро обнаружив и устранив утечки выхлопных газов.

            Фланцы самих вытяжных стояков можно отшлифовать, удерживая их в горизонтальном положении на ленточной шлифовальной машине и удаляя высокий материал до тех пор, пока поверхность фланца снова не станет идеально плоской. Это можно сделать только в том случае, если материал фланца на стояке достаточно толстый, чтобы можно было снять часть материала без ослабления фланца. Если удалить слишком много материала, тонкий фланец быстро деформируется и снова начнет протекать. Также может образоваться трещина.

             

            Прижимные шпильки

            Негерметичные прокладки выхлопных газов также вызывают коррозию прижимных шпилек, к которым крепится выпускной фланец. Резьба может быть повреждена, что может привести к сорванию гаек, которые не будут должным образом затягиваться или удерживать крутящий момент.

            Шпильки также могут вибрировать и расшатываться в резьбовых цилиндрических вставках. В этом случае может потребоваться шпилька увеличенного размера или новая вставка, чтобы удерживать шпильку на месте.

             

             

            Прокладки выпускных клапанов

            Существует два основных типа прокладок выпускных клапанов, которые используются на фланцевых соединениях цилиндров.

            Самыми популярными и долговечными являются спирально-навитые прокладки, также называемые прокладками «no-blo». Эти прокладки изготовлены из толстой внешней области из углеродистой стали, окружающей внутреннюю область уплотнения. Само уплотнение выполнено из чередующихся слоев нержавеющей стали и асбеста. Спирально-навитые прокладки менее подвержены эрозии и более эффективны, чем другие типы прокладок, при условии, что сопрягаемые поверхности цилиндра и выпускного фланца плоские и не имеют изъянов. Некоторые механики повторно используют или переустанавливают спирально-навитые прокладки, если они находятся в хорошем состоянии.

            Другие типы прокладок (иногда называемые «противоударными» прокладками) тоньше и изготовлены из нержавеющей стали или меди. Эти более мягкие и гибкие прокладки устанавливаются попарно. Они служат не так долго, как спирально-навитые прокладки, но они более гибкие и лучше работают, помогая герметизировать слегка неровные поверхности. Недостатком этих спаренных прокладок является то, что они со временем начинают протекать, и поэтому их необходимо периодически заменять. Кроме того, если выхлопная система по какой-либо причине снята, эти прокладки нельзя использовать повторно.

             

            Трещины и протечки шлицевых соединений

            Утечки из-за трещин или чрезмерные протечки вокруг шлицевых соединений можно устранить, только сняв детали и заменив их или отремонтировав. Лучше всего отправлять ремонтные работы в специализированные мастерские, в которых есть приспособления для удержания деталей на месте во время их сварки, чтобы предотвратить деформацию. В этих специализированных магазинах также есть правильный ремонтный материал, который обеспечивает длительный ремонт сварных швов.

            Некоторые производители рекомендуют монтировать шлицевые соединения с небольшим слоем сверхвысокотемпературного противозадирного состава, чтобы обеспечить беспрепятственную разборку в дальнейшем.

             

            Советы по обслуживанию и эксплуатации

            Ниже приведен список рекомендаций по сохранению выхлопной системы вашего самолета.

            • Не следует использовать карандаши для маркировки компонентов выхлопной системы во время технического обслуживания, поскольку графит может ослабить металл, так как выхлопная труба нагревается во время использования и может вызвать трещину.

            • Иногда во время обкатки двигателя и проверки магнето пилот может случайно полностью выключить зажигание, вместо того чтобы выбрать одно магнето. Если это произойдет, двигатель начнет умирать. Большинство пилотов поймут, что произошло, и попытаются внезапно снова включить переключатель. Это действие может вызвать серьезное и потенциально опасное возгорание в выхлопной системе. Если ключ зажигания случайно выключился во время проверки магнето, лучше дать двигателю заглушиться, а затем снова запустить его.

            • Как и в случае со всеми другими компонентами двигателя, максимальное охлаждение двигателя при наборе высоты и максимальное теплое при снижении помогает свести к минимуму внезапные перепады температуры и продлить срок службы компонентов выхлопной системы.

             

            Заключение

            Подробные проверки, проводимые через регулярные короткие промежутки времени, могут сэкономить деньги владельцев воздушных судов в долгосрочной перспективе, выявляя проблемы до того, как они нанесут слишком большой ущерб. Основные визуальные проверки выхлопной системы должны быть частью каждого предполетного осмотра; более подробные проверки следует проводить регулярно с помощью квалифицированного механика.

            Узнайте свой FAR/AIM и проконсультируйтесь со своим механиком перед началом любой работы.

            Жаклин Шип выросла в авиационном доме. Она вышла на соло в 16 лет, имеет сертификаты CFII и ATP, а также лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиакомпаниях и на различных самолетах авиации общего назначения. Шипе также налетал более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарий на .

            7 Советы по сварке каталитического нейтрализатора

            08. 05.2021 07.15.2021 Александр Берк

            «Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам».

            Как только вас укусит сварочный жук, откроется множество возможных проектов по дому и гаражу. Однако если вы повсюду видите проблемы со сваркой и не совсем уверены, стоит ли сваривать ярмо, вы, вероятно, можете ответить на следующий вопрос читателя: можно ли сварить каталитический нейтрализатор?

            Как правило, каталитический нейтрализатор можно сваривать сваркой MIG и TIG после тщательной очистки поверхности. Сварка — хороший вариант для крепления нового нейтрализатора к старой выхлопной трубе. Сварка не подходит для защиты от кражи.

            Итак, для всех, кто думает о сварке с каталитическим нейтрализатором, я собрал полезную информацию в 7 советах, которые помогут вам добиться успеха в этом сварочном проекте и правильно выполнить процесс.

            Зачем и когда менять каталитический нейтрализатор?

            Каталитический нейтрализатор — это важный компонент выхлопной системы вашего автомобиля, отвечающий за поглощение некоторых вредных выбросов, образующихся при сгорании двигателя. Агентства по охране окружающей среды в разных штатах обязывают производителей автомобилей включать систему снижения выбросов в свои автомобили, и каталитические нейтрализаторы эффективно справляются с этой задачей, снижая уровень выбросов.

            Есть три причины, по которым следует приварить каталитический нейтрализатор:

            1. Установка нового каталитического нейтрализатора
            2. Ремонт протекающего каталитического нейтрализатора
            3. Защита от кражи

            Прежде чем я углублюсь в процесс, некоторые основы замены каталитического нейтрализатора. Хотя эти устройства рассчитаны на весь срок службы вашего автомобиля, накопление ржавчины с течением времени и повторяющиеся удары по днищу вашего автомобиля могут повредить каталитический нейтрализатор. Сотовая структура внутри нейтрализатора может треснуть, что вызовет громкий дребезжащий звук внутри выхлопной трубы. Конструкция может даже забиваться сажей или сгоревшим маслом, что препятствует прохождению выхлопных газов через каталитический нейтрализатор. Как только конвертер достигает своего предела, он может не предлагать такой же уровень фильтрации, как более новый. В результате ваш автомобиль, скорее всего, не пройдет тесты на выбросы загрязняющих веществ, что потребует приваривания нового каталитического нейтрализатора к выхлопной трубе вашего автомобиля.

            Методы замены каталитического нейтрализатора

            Один из способов замены этого элемента выхлопной системы состоит в том, чтобы открутить всю выхлопную систему, отсоединить глушитель и коллектор, зажать новый нейтрализатор и снова закрепить систему болтами. Однако это длительный процесс. Более быстрый подход — отрезать старый преобразователь и приварить новый в том же месте, используя подходящий метод сварки.  

            Важно отметить, что этот метод подходит только для ограниченного числа моделей автомобилей. Кроме того, хотя сварка является одним из наиболее экономичных способов замены каталитического нейтрализатора, этот процесс также требует тщательного рассмотрения. Любые утечки в выхлопной трубе после неправильной сварки приведут к тому, что новый нейтрализатор вызовет срабатывание индикатора «проверить двигатель». Кроме того, я укажу, почему 9Сварка 0171 не подходит для предотвращения краж.

            1) Выбор подходящего типа каталитического нейтрализатора для вашего автомобиля

            Каталитические нейтрализаторы обычно доступны либо в виде универсальной установки, либо в виде прямой установки. Прежде чем планировать замену, проверьте, какой блок преобразователя требуется вашему автомобилю. Преобразователь с прямой посадкой просто требует удаления вашего старого блока, отвинчивая фланцы и прикручивая новый блок. Универсальная замена каталитического нейтрализатора требует вырезания старого нейтрализатора из выхлопной трубы и приваривания или запрессовки нового.

            2) Выбор правильной технологии сварки

            Несмотря на то, что каталитический нейтрализатор можно сваривать электродами, флюсом, сваркой MIG или TIG, каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Обычно MIG или TIG являются предпочтительным методом для выхлопных систем, потому что выхлопные трубы состоят из тонких металлов и сплавов. Надев защитные очки и перчатки, сначала прихватите новый преобразователь к существующему трубопроводу, чтобы скрепить детали, а затем завершите остальную часть сварки. Крайне важно соблюдать постоянство во время сварки, чтобы предотвратить любые утечки выхлопных газов. Держите горелку неподвижно и нажимайте на шов, обеспечивая хорошую опору для руки и достаточно места для последовательной сварки вдоль шва.

            3) Держите в чистоте основную сварочную поверхность

            Для удаления ржавых болтов и фланцев можно использовать проникающие масла. Однако, если вы планируете сварку MIG или TIG, вы должны убедиться, что основная сварочная поверхность чистая и на ней нет масел, ржавчины, краски или грязи. Вы можете использовать ацетон для удаления масел и металлическую щетку для очистки труб перед сваркой нового каталитического нейтрализатора с выхлопной трубой.

            Если вас интересуют дополнительные советы по очистке перед сваркой, у меня есть полная статья на эту тему, написанная здесь.

            4) Приваривание или болтовое крепление дополнительных запорных механизмов

            Поскольку в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные материалы, воры все чаще выбирают эти устройства. Каталитический нейтрализатор может стоить к северу от 250 долларов при текущих ценах на металл. А с усилением политики сокращения выбросов количество драгоценных металлов на дорогах будет только расти. У «Которого» есть интересное видео на эту тему:

            И, поскольку вы уже заменяете свой преобразователь, вы можете рассмотреть возможность точечной сварки болтов и гаек, чтобы зафиксировать устройство на месте. Кроме того, вы можете приварить к устройству идентификационную табличку с выгравированным VIN-номером, чтобы вы могли легко идентифицировать преобразователь в случае его кражи. Доступны даже фиксирующие зажимы преобразователя, которые можно установить для защиты ваших дорогостоящих инвестиций.

            В частности, зажимы для блокировки нейтрализатора — гораздо лучший вариант, чем приваривание каталитического нейтрализатора к раме вашего автомобиля. Что приводит к моему совету номер 5:

            5) Избегайте приваривания каталитического нейтрализатора к раме вашего автомобиля

            Вы заметите несколько онлайн-дискуссий, предлагающих приварить нейтрализатор к кузову вашего автомобиля. Однако такой подход только повредит ваш новый кошачий блок. Любое соединение между рамой вашего автомобиля и нейтрализатором вызовет вибрации, возникающие в результате выхлопа в салоне. В результате вы, вероятно, услышите громкий дребезжащий звук из-под кабины. В то же время приваривание каталитического нейтрализатора к кузову также делает систему жесткой, заставляя коллекторы подвергаться повторяющимся циклическим ударам, которые в конечном итоге могут привести к трещинам и утечкам выхлопных газов.

            Позвольте мне помочь вам улучшить вашу сварку!

            Подпишитесь на мой еженедельный информационный бюллетень и получайте полезные советы, инструменты и теоретические сведения о сварке и соединении.

            6) Проверка на дефекты сварных швов

            После того, как вы завершили приварку нового каталитического нейтрализатора к выхлопной трубе, рассмотрите возможность визуального осмотра сварных швов, чтобы выявить любые дефекты сварки. Например, отсутствие полного провара в стыковом сварном шве может привести к слабому сварному шву с меньшей прочностью, что приведет к преждевременному разрушению сварного шва. Если скорость сварки слишком высока, а ток питания низкий, в сварном шве могут появиться трещины, что увеличивает вероятность утечки выхлопных газов. Точно так же высокая скорость и большой ток могут привести к подрезу (образованию канавки на кромке сварного шва), что также может ослабить сварной шов.

            7) Проверка на наличие утечек

            Следующим шагом после визуального осмотра является проверка выхлопной системы на наличие утечек. Включите двигатель и обратите внимание, слышите ли вы какие-либо дребезжащие или шипящие звуки рядом с недавно установленным каталитическим нейтрализатором, чтобы определить утечки воздуха. Используйте эпоксидную смолу для холодной сварки, чтобы устранить эти утечки.

            Замените каталитический нейтрализатор, пока не стало слишком поздно

            Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля является важной частью выхлопной системы, которая предотвращает вредные выбросы. Неисправный нейтрализатор не только загрязняет окружающую среду, но и в долгосрочной перспективе может привести к замедлению работы двигателя и даже к его повреждению. Плохой каталитический нейтрализатор также не позволит вашему автомобилю пройти тест на выбросы и смог, что сделает вождение автомобиля незаконным во многих штатах.

            Если вы заметили утечку выхлопных газов, дребезжащий звук выхлопа или потерю мощности в автомобиле, вы можете проверить свой каталитический нейтрализатор и заменить его на более новый. Вы можете выполнить эту сварочную работу самостоятельно и сэкономить на трудозатратах. Однако, если у вас возникли проблемы с получением хорошего валика из-за отсутствия опыта, вы можете рассмотреть возможность найма опытного сварщика для сварки вашего каталитического нейтрализатора.

            Хотите больше лучших советов по сварке? Являетесь ли вы профессионалом в области сварки или любителем, ознакомьтесь со всей необходимой информацией в других моих статьях!

            Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

            Время для прямой обратной связи: насколько хорошо я ответил на ваш вопрос? *

            • 1 — Есть решение!
            • 2 — Узнал что-то новое
            • 3 — Не совсем
            • 4 — Совсем нет

            Мы очень ценим ваш отзыв!

            Отметьте свой рейтинг! (необязательно)

            Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

            «Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам».

            Александр Берк

            Немного о себе: Я сертифицированный международный инженер по сварке (IWE), работавший в различных проектах по сварке TIG, MIG, MAG и контактной точечной сварке. В последнее время он работал инженером-технологом по процессам лазерной и TIG-сварки. Чтобы ответить на некоторые вопросы, которые мне часто задавали или задавались во время работы, я завел этот блог. Это стало чем-то вроде любимого проекта, так как я хочу узнать больше о сварке. Я искренне надеюсь, что это поможет вам улучшить ваши результаты сварки так же, как помогло улучшить мои.

            Последние сообщения

            • Почему нельзя заварить треснувший алюминиевый диск

              «Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку… Читать далее

            • 8 советов по сварке пробки O2

              «Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку… Читать далее

            • 8 советов по сварке окрашенных материалов

              «Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку… Читать далее

            Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

            Время для прямой обратной связи: насколько хорошо я ответил на ваш вопрос? *

            • 1 — Есть решение!
            • 2 — Узнал что-то новое
            • 3 — Не совсем
            • 4 — Совсем нет

            Мы очень ценим ваш отзыв!

            Отметьте свой рейтинг! (необязательно)

            Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

            Crack Repair Головка цилиндра и блок Fusion Weld Weld Repair: MA, CT, RI, VT, NH, ME, NY, NJ

            Ларри Карли
            

            Спросите любого моторостроителя, который поздно снял головку цилиндра модели двигателя, и он или она согласится: трещины сегодня являются серьезной проблемой.
            

            Кажется, что многие головки блока цилиндров обречены на растрескивание с самого начала из-за их легкой конструкции и конструкции. В частности, алюминиевые головки верхних распредвалов (OHC) часто деформируются, а также трескаются. Но то же самое можно сказать и о многих чугунных головках с толкателями.
            

            Одной из причин растрескивания чугунных головок является напряжение, возникающее при индукционной закалке седел клапанов. Концентрированный процесс нагрева, который упрочняет седла клапанов, также создает остаточные напряжения в головке, которые могут привести к ее растрескиванию позже, даже если двигатель никогда не перегревался. Трещины обычно образуются там, где напряжения самые высокие, часто между седлами клапанов.
            

            Некоторые головки, такие как головки Ford 2,9 л V6 и Escort 1,6 л, печально известны трещинами. Другие известные проблемы с растрескиванием включают чугунные головки Ford 2,3 л и 2,5 л «HSC» (с высоким вихревым сгоранием), головки General Motor 2,5 л «Iron Duke», шестицилиндровую головку GM 250 со встроенным выпускным коллектором и 1987 и более поздние модели Chevy с малым блоком V8 «Vortex» с головками.
            

            У Dodge также были проблемы с растрескиванием чугунных головок на двигателях последней модели 318 Magnum. Почти у всех этих головок обнаруживаются трещины между седлами клапанов при переборке двигателей.
            

            Независимо от двигателя трещины часто встречаются между седлами клапанов, в выпускных отверстиях, между отверстием свечи зажигания и седлами клапанов, вокруг направляющих клапанов, между камерами сгорания и даже на верхней части головки.
            

            Их часто называют причиной поломки головки. Но во многих случаях трещины не являются причиной отказа, а являются признаком другой основной проблемы, такой как перегрев, детонация или неправильная установка (неправильный момент затяжки болтов головки блока цилиндров, грязная резьба болтов и т. д.).
            

            Почему головки цилиндров трескаются
            

            Трещины обычно образуются, когда головка блока цилиндров подвергается слишком большой тепловой нагрузке. Потеря охлаждающей жидкости, сильный перегрев, а также внезапные перепады рабочей температуры с горячей на холодную могут создать условия, которые могут привести к образованию трещин.
            

            Проще говоря, при нагревании металл расширяется. Алюминий расширяется почти в два раза быстрее, чем чугун, что создает несоответствие скорости расширения биметаллических двигателей с алюминиевыми головками и чугунными блоками. Хотя головки рассчитаны на определенное нормальное расширение, повышенные рабочие температуры могут привести к тому, что головка выйдет за эти проектные пределы, что приведет к деформации металла. Это, в свою очередь, может привести к образованию трещин при охлаждении и сжатии металла.
            

            Когда головки верхних кулачков нагреваются, они часто набухают и изгибаются посередине. Это может привести к заклиниванию или поломке распределительного вала OHC, а также к образованию трещин на нижней стороне головки. Головки толкателей не такие толстые, как головки OHC, поэтому они менее уязвимы для такого рода нагрузок и деформации. Но даже головки толкателей имеют свой предел, и при слишком сильном нажатии они также деформируются и трескаются.
            

            Поиск трещин
            

            Если между рубашкой охлаждения и камерой сгорания, портом или любой другой внешней поверхностью головки образуется трещина, это может привести к утечке охлаждающей жидкости. Если утечка находится в камере сгорания, она может оставаться незамеченной до тех пор, пока двигатель не перегреется из-за потери охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость в камере сгорания может ускорить износ колец и цилиндров и нанести вред подшипникам. Если утечка достаточно велика, это может даже привести к гидроблокировке цилиндра.
            

            Выхлопные газы, попадающие в систему охлаждения через трещину, также могут ускорить разрушение охлаждающей жидкости и коррозию. Испытание блока и головок под давлением, чтобы увидеть, держат ли они давление, является хорошим методом для обнаружения таких «скрытых» трещин, а также утечек пористости в алюминиевых отливках.
            

            Утечка охлаждающей жидкости в выхлопную систему через трещину в выпускном канале может привести к загрязнению силиконом каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда. Силикон оказывает такое же обволакивающее действие на эти компоненты, как и свинец, и в конечном итоге испортит датчик и преобразователь кислорода.
            

            Внешние утечки охлаждающей жидкости из-за трещин встречаются не так часто, поскольку внешняя сторона головки значительно холоднее, чем поверхность камеры сгорания и выпускного отверстия. Тем не менее, в этих местах иногда образуются трещины, через которые протекает охлаждающая жидкость.
            

            «Сухие» трещины, через которые не протекает охлаждающая жидкость, могут вызывать или не вызывать проблемы в зависимости от места их образования. Трещины между седлами клапанов или вокруг них в алюминиевой головке могут привести к ослаблению седла и их выпадению. Трещины вокруг направляющих клапанов могут привести к ослаблению направляющих клапанов и повреждению клапанов.
            

            Даже если трещина не вызывает явных проблем, ее не следует игнорировать, поскольку большинство трещин имеют тенденцию распространяться и расширяться со временем. Другими словами, маленькие безобидные трещины могут превратиться в большие неприятные трещины, и невозможно предсказать, когда это может произойти или как далеко зарастет трещина.
            

            Многие трещины видны невооруженным глазом, но другие приходится выискивать различными способами. Магнитопорошковая дефектоскопия уже давно является популярным методом выявления трещин в чугунных головках. Но этот метод не работает с алюминием, потому что алюминий немагнитен. Алюминиевые головки должны быть испытаны под давлением и/или покрыты проникающей краской для обнаружения трещин и утечек пористости. Чугунные головки также должны быть испытаны под давлением, чтобы проверить наличие скрытых трещин в охлаждающих рубашках и портах, которые не видны снаружи.
            

            Важным моментом здесь является то, что все головки должны быть тщательно проверены на наличие трещин перед выполнением любых работ на машине. Лучше узнать, что головка треснула, прежде чем переделывать направляющие и седла клапанов, чем потом. Думайте об обнаружении трещин как о своей первой линии защиты от камбэков.
            

            Прогноз  
            

            Наличие трещин не обязательно означает необходимость замены головки блока цилиндров. На самом деле, многие треснувшие головки, которые когда-то считались «неремонтопригодными», сейчас чинят. Ремонт треснутой головки блока цилиндров всегда сопряжен с определенным риском, но при правильном выполнении обычно намного дешевле, чем замена треснутой головки на новую или бывшую в употреблении отливку. Большинство мелких трещин в чугунных, а также алюминиевых головках можно устранить с помощью штифтов. Более крупные трещины в алюминиевых головках обычно требуют сварки TIG (вольфрам в среде инертного газа). Более крупные трещины в чугунных головках часто можно устранить с помощью сварки в печи или сварки пламенем.
            

            Сварка в печи большой чугунной головки дизельного двигателя часто стоит затраченных усилий из-за высокой стоимости отливки, но она также имеет экономический смысл для многих чугунных головок легковых автомобилей последних моделей, если головку можно отремонтировать менее чем за стоимость нового или б/у литья. Многие головки последних моделей довольно дороги и их трудно найти, поэтому некоторые головки, которые были бы утилизированы из-за трещин, теперь ремонтируются и возвращаются в эксплуатацию. Все зависит от рыночной стоимости головки и стоимости ее замены на новую или бывшую в употреблении отливку. Чем выше стоимость головки и чем выше стоимость ее замены, тем больше смысла ремонтировать головку, а не заменять ее.
            

            Печь для сварки трещин в чугуне
            

            Печь для сварки чугуна часто называют «черным искусством» ремонта трещин, поскольку она требует большого количества тепла и навыков оператора. Научиться сваривать чугун в печи — это не то, что неопытный сварщик может быстро освоить. Те, кто освоил этот процесс, говорят, что для его освоения требуется от шести месяцев до года постоянной практики. Если бы это было так просто, все бы этим занимались. Это не так, и поэтому некоторые мастерские создали для себя успешную нишу, специализируясь на печной сварке чугунных головок.
            

            Чтобы сварить чугунную головку в печи, ее сначала предварительно нагревают до 1300°F (вишнево-красный цвет) в печи. Этот шаг абсолютно необходим, чтобы свести к минимуму тепловой удар и расслабить металл, чтобы он не деформировался при воздействии горелки на отливку.
            

            Когда температура предварительного нагрева головки стабилизируется (это занимает около часа), кислородно-ацетиленовая горелка с нейтральным пламенем, в которой ацетилена немного больше, чем кислорода, используется для плавления чугуна (который плавится при температуре от 2400° до 2600°F). Затем трещину можно заполнить с помощью чугунного присадочного стержня диаметром 1/4 дюйма и флюса из буры. Хитрость здесь заключается в том, чтобы поддерживать чистоту сварного шва, добавляя немного флюса, чтобы примеси поднимались наверх. Затем примеси можно выплавить. ремонтной зоны с факелом. 
            

            При наращивании изношенного или поврежденного седла клапана в чугунной головке можно использовать угольно-графитовую пробку для заполнения отверстия. Затем вокруг пробки создается сварной шов. Лужа будет примерно полдюйма в глубину и, возможно, два дюйма в диаметре. Для этого требуется много тепла, около 5000°F. 
            

            После заполнения трещины наступает долгое и медленное охлаждение. Этот шаг также важен для предотвращения повторного растрескивания головки. Если чугун остывает слишком быстро, окружающий металл может сжиматься от сварного шва, вызывая появление новых трещин. Углерод в железе также может превращаться в карбид, что делает металл слишком твердым и хрупким для обработки. Поэтому отливку необходимо охлаждать очень медленно, чтобы предотвратить эти нежелательные металлургические изменения. Медленное охлаждение можно обеспечить, завернув голову в изолирующее одеяло и поместив ее в термобокс, чтобы она охлаждалась со скоростью не более 200°F в час. При такой скорости медленное охлаждение до комнатной температуры может занять от 8 до 12 часов. После того, как головка остынет, ее можно очистить от накипи, подвергнуть механической обработке и повторно испытать под давлением для повторной проверки на наличие утечек. Если утечек не обнаружено, можно приступить к окончательной обработке и сборке машины. Некоторые мастерские даже испытывают давление в головке в третий раз, если в ней запрессованы седла клапанов, чтобы убедиться, что после установки седел не образовались трещины.
            

            Из-за высоких температур при сварке в печи индукционная закалка цельных седел клапанов обычно разрушается. Это может потребовать замены седла выхлопной трубы, чтобы седла не вылетали, когда головка возвращается в работу. По этой причине некоторые мастерские предпочитают пропаивать трещины в сварных швах, а не печной шов. При сварке пайкой работа может выполняться при температуре от 800° до 900°F, поэтому головка не нагревается так сильно.
            

            Пламенная сварка трещин
            

            Другим способом ремонта трещин в чугунных головках и блоках является газопламенная (порошковая) сварка. Этот процесс похож на пайку, но для высокопрочного ремонта используется никелевый порошок и специальная горелка.
            

            Основная технология газопламенной сварки чугуна существует уже 40 лет, но только недавно она была адаптирована для применения в автомобилях. Основными преимуществами этого метода является то, что он проще и быстрее, чем печная сварка.
            

            Сварка пламенем может обеспечить прочный и долговечный ремонт, такой же, как сварка в печи, но без такого большого количества тепла. Голову все еще нужно предварительно и догревать, но не так сильно и не так долго. Для сварки распылением требуется предварительный нагрев от 1000° до 1400°F. Только область сварки нагревается, поэтому риск деформации минимален.
            

            Для сварки газопламенным распылением используются порошки на основе никеля и требуется специальная горелка. Сварочная горелка с кислородно-ацетиленовым распылением оснащена бункером с триггерным управлением, который подает никелевый порошок в пламя. Когда порошок подвергается воздействию пламени, он плавится и прилипает к краям трещины, заполняя область ремонта. Этот процесс похож на пайку, но приводит к гораздо более прочному ремонту. Порошок можно использовать для заполнения отверстий и трещин, а также для восстановления изношенных или поврежденных седел клапанов.
            

            Процесс идет очень быстро и может заполнить трехдюймовую дыру менее чем за минуту. При печной сварке может потребоваться в три раза больше времени, чтобы заполнить отверстие того же размера, а затем деталь должна медленно охлаждаться в течение нескольких часов, чтобы она не растрескалась.
            

            Сварке пламенем легче научиться, чем сварке в печи, но все же требуется обучение и время для обучения. Трещины должны быть надлежащим образом подготовлены путем стачивания поврежденных участков V-образной фаской. Обе стороны зоны ремонта должны быть чистыми. Ключом к успеху является правильное нагревание области ремонта. Нужна тусклая вишнево-красная температура от 1300° до 1400°F; в противном случае никелевый порошок может не прилипнуть должным образом.
            

            ВИГ-сварка Трещины в алюминии
            

            Трещины в алюминиевых головках чаще всего ремонтируются с помощью ВИГ-сварки (хотя шпилька также работает с небольшими доступными трещинами). Первым этапом сварки алюминия является подготовка трещины. Головка должна быть чистой, обезжиренной и сухой перед тем, как зашлифовать трещину. Трещина должна быть зашлифована до конца. Простая шлифовка поверхности и сварка трещины, скорее всего, будут временным решением проблемы, потому что основная трещина все еще существует и будет продолжать расти. После шлифовки поверхность металла следует очистить проволочной щеткой из нержавеющей стали.
            

            При контакте с воздухом алюминий образует оксидное покрытие, которое загрязняет сварной шов и препятствует плавлению. Сварщик TIG предотвращает образование оксидного слоя, промывая сварной шов постоянной подачей инертного газа (обычно аргона). Переменный ток используется для поочередного нагревания металла и выжигания образующегося оксида.
            

            Поскольку алюминий может треснуть при воздействии слишком большого количества тепла в концентрированной области, головку необходимо предварительно нагреть в печи до 450–550°F, чтобы устранить термическое напряжение. Дополнительное тепло также облегчает сварку головки, поскольку алюминий быстро отводит тепло от зоны сварки. Поддержание головки в горячем состоянии — один из способов успешной сварки алюминия, который требует работы в месте, защищенном от сквозняков, и периодического повторного нагрева головки.
            

            Методы сварки различаются, но основная идея заключается в расплавлении окружающего металла и заполнении трещины расплавленным металлом и присадочной проволокой. Опытный сварщик может даже «переделать» сильно поврежденный участок, сохранив головку, которая в противном случае превратилась бы в хлам. Самые прочные сварные швы получаются при использовании присадочной проволоки из того же сплава, что и головка, или очень близкого к нему. Хорошо работают два присадочных стержня: № 4043 и № 5356 с 5-процентным содержанием магния. Тип электрода, который используется в сварочном аппарате, также может иметь значение. Вольфрамовые ториевые электроды хорошо работают с алюминием, но лучшими считаются циркониевые вольфрамовые электроды (которые намного дороже).
            

            После сварки необходимо дать головке медленно остыть. Это делается путем помещения головы обратно в духовку или заворачивания ее в изолирующее одеяло. Длительное медленное охлаждение снимает напряжение в металле, которое, если его не снять, может привести к растрескиванию.
            

            Штифтование трещин
            

            Штифтование является наиболее часто используемым методом ремонта трещин в чугунных головках, потому что это быстро, надежно и дешево. Его также можно использовать для ремонта алюминиевых отливок. Штифтование — это относительно простой метод для изучения и использования, он не требует каких-либо специальных инструментов, кроме сверла, направляющего приспособления и метчика, и не использует тепло.
            

            Этот метод включает в себя просверливание отверстий в обоих концах трещины, чтобы предотвратить ее распространение, затем просверливание отверстий с различными интервалами по длине трещины, установку штифтов внахлест для заполнения трещины, а затем проковку штифтов с помощью пневматического молота. для уплотнения и выравнивания поверхности. Можно использовать конические штифты или прямые штифты.
            

            Конические штифты втягиваются в щель при затягивании для обеспечения герметичности по всей длине штифта. Это происходит из-за того, что резьба как на коническом штифте, так и на отверстии имеет посадку с натягом. Герметик действительно не обязателен, но может быть использован для дополнительной страховки. Отверстия для конических штифтов должны быть тщательно нарезаны вручную коническим метчиком, а штифты затянуты вручную.
            

            Прямые штифты, для сравнения, могут быть установлены с помощью обычного прямого метчика и электродрели. Прямые штифты, однако, должны быть герметизированы коническим выступом на одном конце штифта и/или герметиком.
            

            Если трещина расположена вдоль внешней кромки или угла, которые требуют поддержки для удержания сторон трещины вместе, или если трещина находится в области, которая может открыться или разорваться, когда отливка находится под нагрузкой или нагревается, обычные булавки не подойдут. Одним из решений является использование «замков» для скрепления двух сторон трещины и / или использование специальных штифтов с рисунком резьбы «спиральный крючок» или «обратный шаг». Эти штифты могут на самом деле скрепить трещину, а не просто заполнить ее.
            

            Трещины в тонких участках отливки (тоньше 1/8 дюйма) трудно ремонтировать, так как металл недостаточно толстый, чтобы выдержать резьбу на стандартном штифте.