Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

• Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
• Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

• Метчик для развальцовки;
• Ступенчатый метчик;
• Держатель для метчиков;
• Вороток для держателя метчика;
• Приспособление для установки свечных футорок;
• Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
• Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

• Футорка надежно установлена в свечном колодце;
• Высокая скорость выполнения ремонта;
• В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
• Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.

2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Нужно раз и навсегда усвоить, что любой ремонт – ни что иное, как цепочка, которую следует выполнять в определенной последовательности. Причем, отсутствие одного из звеньев может существенно навредить самому процессу в целом.

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Как правило, выбрасывать еще рабочую деталь автомобиля из-за поврежденной в нескольких местах резьбы довольно таки бессмысленно, а в наше время высоких технологий еще и расточительно. Пожалуй, следует рассмотреть наиболее распространенный случай неполадок такого типа – повреждение резьбы в головке блока цилиндров.

Первое, что приходит на ум любому автомобилисту: поскорее «подправить» резьбу при помощи «свечного» метчика. Однако поддаваться эмоциям не следует, как показывает практика, ничего хорошего из этого еще не выходило. После такого «горе-ремонта» при первом же нажатии на педаль газа свеча выстрелит так, что найти ее будет очень сложно.

В такой ситуации наиболее положительные результаты дает применение переходной детали – резьбовой вставки (футорки). При этом высота детали должна четко соотноситься с длиной резьбовой части «родной» свечи. Нужно подойти к ремонту свечей для головки блока цилиндров основательно, ведь она одна из главных составляющих всего двигателя автомобиля.

Для этого необходимо выточить на токарном станке аналог свечи из бронзы или латуни. При этом внешняя резьба ее должна быть на две ступеньки больше обычной свечной резьбы. К примеру, если есть свеча с резьбой М14х1,25, под нее нужна деталь с параметрами резьбы М18х1,5. Отверстие в ремонтируемой детали следует рассверлить до диаметра 16,5 мм. Далее при помощи металлической подножки нужно выставить головку блока цилиндров в нужное положение. После этого необходимо надежно закрепить всю конструкцию зажимами, после чего осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверлить отверстие, используя при этом смазочные материалы.

Учтите, что смазка при этом типе восстановительных работ – обязательная составляющая, в особенности, если головка выполнена из алюминиевого сплава. Просверлив отверстие, снимите головку со станка сверлом, диаметр которого составляет 20 мм., снимите небольшую фаску со стороны камеры сгорания.

Выставление метчика

Теперь вас ждет, пожалуй, самая сложная операция – выставить метчик и новое отверстие по одной оси. В случае если станок позволяет прокрутить шпиндель самостоятельно, желательно поставить в шпиндель черновой метчик и, вращая шкив шпинделя по часовой стрелке, подвести метчик к отверстию. Если вы поймете, что метчик «схватил», нужно сразу же прекратить вертикальную подачу.

Запомните, что на время этой операции нужно снять приводной ремень станка, это станет гарантом того, что вы не получите никаких серьезных травм во время ремонтных работ. После того, как черновой метчик уже выполнил свою работу, можно снимать головку со станка, и, выполнив фаску с обратной стороны резьбы, обработать ее чистовым метчиком. Кстати, чистовой метчик должен проходить по резьбе не дорезая ее, это необходимо для большей плотности посадки футорки.

Отверстие следует обезжирить при помощи бензина или растворителя, при этом плотно прикрутить в головку вставку. Кстати, перед этим резьбу головки нужно смазать фиксатором резьбы или клеем. После этого следует развальцевать со стороны фаски резьбовой конец футорки при помощи обычного шарика от подшипника. Для этого следует ударять по нему молотком через металлическую проставку. Запомните, что развальцовку нужно делать, чтобы не допустить выворачивания вставки из головки при откручивании свечи. Последний этап данной операции – калибровка «обновленного» отверстия для свечи метчиком с резьбой М14х1,25. Известно, что если завернуть вставку в плотную резьбу и развальцевать нижний ее конец, то резьба, как правило, немного деформируется.

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Ремонт сорванной резьбы в блоке. Кто и как делает?

12 лет на сайте
пользователь #83210

Привет, сорвана резьба в отверствии (под болт ролика ремня ГРМ). Пока посадил болт на герметик (силиконовый, что под рукой было), но это же не надежно. Кто в Минске может помочь? Нашел вроде подходящий метод ремонта — Резьбовые вставки HELICOIL http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_te . licoil.php Штука по видео классная — кто в Минске работает с такой? Или все используют какой альтернативный метод ремонта?

16 лет на сайте
пользователь #13641

Пользовался HELICOIL, это лучшее что есть в наше время.

12 лет на сайте
пользователь #83210

ByWorld, Спасибо! А где вы пользовались? Не могу найти того, кто-бы занимался такой технологией. Если вы пользовались и вы из Минска, можно ли у Вас взять в аренду мечик, ввертывающий и обрезающий инструменты и купить ввертышь? Не могу найти кто бы занимался таким в Минске.

12 лет на сайте
пользователь #83210

Нашел замечательного мастера, только записаться к нему на прием сложновато — много работы и нет секретарши. 80297763054. Такое ощущение, что он один на весь город. Резьбу починил — машина спасена! Спасибо. А то силиконовый герметик, на который я приклеил болт вначале, держал, как на соплях. Чуть-чуть повернул и достал. Что бы я делал, если бы не нашел его — хана мотору была бы.

8 лет на сайте
пользователь #513242

Да, Helicoil в Беларуси походу никто не продает. Вот заказал с censored М6*1 12шт. с метчиком и сверлом — посмотрю как будут работать. А вот по поводу восстановления свечной резьбы — на Ждановичах в Автограде в точках инструмента все-таки есть втулки для ее восстановления. Не Helicoil вроде, но есть и там не пружинки, а просто втулки. А вот если просто резьбу восстановить в отверстии (как у меня) тут уже приходится искать Helicoil.

6 лет на сайте
пользователь #811441

где можно купить вставки?

16 лет на сайте
пользователь #13641

48134947724, за вас в гугле поискать?

9 лет на сайте
пользователь #345853

[censored by Андрей Владимирович]

Красная карточка была показана пользователю за этот пост модератором Андрей Владимирович (9 октября 2013 16:18)
Основание: п3.5.16

8 лет на сайте
пользователь #513242

Хамстер, от млин, а я думал вам позвонить, но так и не позвонил У меня было глухое отверстие в картере скутера — в итоге заплавил HTS-2000, пока все держится!

14 лет на сайте
пользователь #38638

Что то не могу найти Helicoil в Минске. Поставил бы себе Time-Sert от Wuerth (У них 2 магазина в Минске + футорки поштучно продают), но у меня новая резьба есть для свечи, а там шаг резьбы 1,5 М16 а Time-Sert предполагает только 1.25. С футорками force связываться больше не хочу —

16 лет на сайте
пользователь #13641

С нестандартными размерами да тяжковато.

М6, М8 и М10 не проблема.

14 лет на сайте
пользователь #38638

Time-sert в расверленное отверстие м16 походу буде болтаться бо там футорка с диаметром 15.6.
Единственный нормальный вариант это аналог helicoil — vcoil которые у нас продаются и вроде люди не жалуются да боинги клепают с их помощью. Только набор стоит в районе 50эвро.
Постараюсь купить в ближайшее время, потом собственно отпишу о результатах.

14 лет на сайте
пользователь #38638

Началось всё с того, что я по не аккуаратности сорвал резьбу свечного отверстия. Услуга такую на не оказывают, а мастера
гаражники предлагали снять головку, поставить футорку, поставить головку. Но получалось совсем не бюджетно. Быстро проштудировав рынок был куплен набор Force 64101 (за 16у.е) где в компле идёт 4 футорки под разные свечи и комбинированный
метчик 14-16*1,25 (Кстати в интернете про шаг резьбы метчика инфы почти нет, на одном сайте я нашёл, что шаг якобы 1.5, а
на самом деле 1.25). Глаза боятся, а руки делают. Поставив себе данную футорку и посадив на гермет, я надеялся на долго
забыть о данной проблеме. Спустя пару месяцев, я отдавал машину в ремонт на замену маслосъёмных колпачков без съёма ГБЦ. Естественно мастер выкручивал свечи. Собственно заменили мне колпачки, но я заметил, что масло из первой и последней свечи сочиться через резьбу. Подумал что пришло время купить наконец таки динамометрический ключ для свеч. Купил 5-25 т.к. у меня 2 ситроена и них свечи нужно затягивать с усилием 25Нм. Первую свечу, которая была вкручена через футорку открутить не удалось, срабатывал стопор на ключе. Пришлось взять инструмент из набора. Мастер затянул, так затянул свечу. В итоге Футорка Force просто расползлась на нитки, но нижняя её часть осталась в колодце на нескольких витках. Четвёртая свеча открутилась легко, т.к. держалась не на всех витках резьбы. Т.е. резьбу мне сорвали Т.е. мне нужны были уже 2 футорки как я покупал ранее. Отдельно они не продаются. Только в наборе с метчиком и 3-мя не нужными мне футорками. Итого 36 у.е. Решил не покупать, а погуглить по поводу различных футорок/вставок/ввёртышей. Кто то ставит медную/бронзовую футорку и расверливает отверстие до 18, но мне такой вариант не подходит т.к. есть шанс задеть охл. каналы ГБЦ, а это уже совсем другие деньги на ремонт.
Из цивилизационных способов существуют варианты по типу HeliCoil(и аналоги) или Time-Sert от фирмы Wuerth.
На беларуском рынке можно купить поштучно ввёртыши Time-Sert (около 7 у.е. за свечной с длиной 16,8), но не забывайте про набор инструмента. Он для Time-Sert стоит порядка 100 евро. Обычный метчик не подойдёт т.к. судя по русскому каталогу диаметр ввёртыша 15,6, а не 16. Так же нужен инструмент для «фаски» под ввёртыш. Развальцовочник для установки втулки и сверло. В целом получается довольно дорого. Так же производитель говорит, что со свечными отверстиями работа выполняется только при снятом ГБЦ. Эт не мой вариант. Зато очень подкупает, что «Технология TIME-SERT одобрена для применения ведущими изготовителями автомобилей» в списке есть Мерс, БМВ, Фиат, Фольц, Ситроен, Субару, Порше, Вольво, Шкода, Ауди, Кавасаки, Рено, Форд и т.д. Маркетинг работает во всю и подкупает таких как я (Не понравилось, что wuerth обсирает пружинные вёртыши на своём сайте. Как-то это не красиво)
Что же насчёт аналога Time-Sert. это Helicoil и про него мы может много узнать с буржуйских сайтов либо с российских. В РБ поисковики выдают только вопросы по приобретению данных вёртышей, но как правило остаются без ответов. Есть правда одна фирма которая может привезти Helicoil, но только под заказ в течении 20 дней. Благодаря долгому гуглению нашёл информацию про заменители Helicoil которые так же сертифицированы (а на одно время как я понимаю втавки такого типа были единственным сертифицированным продуктом) как и Helicoil и в большинстве своём делаются в Дойчленде . По фирмам кроме Helicoil можно найти V-coil,

Recoil и BaerCoil. И о чудо. на рынке РБ представлены V-

coil. Производитель предполагает нарезание резьбы без съёма ГБЦ. Цена демократичнее чем от Wuerth, но тоже кусается. 50-60 и более евро за набор инструмента с 5-10 вставками. Что касается маркетинга, то до пружинных вставок он тоже добрался «В каталоге, представляющем проволочные резьбовые вставки системы ”HeliCoil”, есть упоминание, что в конструкции самолёта Боинг 747 используются 250 000 (двести пятьдесят тысяч . ) различных резьбовых вставок этой системы,- и это один из факторов, способствующих высочайшей прочности и надёжности этого самолёта.» Молодцы блин. люблю я правильную рекламу. Кстати гугля нашёл информацию, что пружинки эти используют на маленьких самолётах с мощными двигателями которые разогреваются до 200 градусов и среднее количество оборотов достигает 6000 в минуту. Случаев улетания свечи, дальше самолёта не было .
Купил комплект фирмы Voelkel V-Coil 14*1,25. Внутри оказалось 10 вставок (с длинной 16,8 (производитель правда меряет малёк по другому, у него есть D1, D1.5 и т.д), т.е. внутри лежали как мне надо), ручка для закручивания, метчик (не комбинированный, хорошо, что метчик форсовский остался). Цена 70 у.е. за наличный. По бн чуть дешевле.
Пока еще не ставил, т.к. темнеет рано, работаю до заката, а машина стоит около дома. Жду выходных. Без дождя. Желательно солнечных и без ветреных Обязательно постараюсь сделать фото отчёт.

Восстановление резьбы крепления ГБЦ

Наш автосервис в г. Екатеринбурге восстанавливает резьбовые соединения блока и головки блока цилиндров двигателей 2AZ не снимая с автомобиля. Этот метод позволяет сэкономить на дорогостоящей замене двигателя со 100% результатом качества.

К сожалению вытягивание или срыв резьбы в блоке цилиндров двигателей 2AZ является частой «болезнью». Очень часто не имея информации или возможности ремонта автовладельцы прибегали к замене своего двигателя контрактным, что является очень дорогой процедурой.

Если двигатель Вашего автомобиля имеет небольшой пробег и износ деталей двигателя не превышает допустимые значения, то этот метод ремонта незаменим!

Как это делается?

На первом этапе ремонта наш специалист демонтирует головку блока цилиндров с двигателя. Далее производится проверка на кривизну плоскости блока цилиндров и головки блока цилиндров. Так же промеряются цилиндры с целью проверки допустимого размера износа и кривизны цилиндров.

Если двигатель Вашего автомобиля в результате протечки охлаждающей жидкости или перегрева остался в допустимых параметрах, то мы переходим непосредственно к восстановлению резьбы блока цилиндров.

На этапе восстановления резьбы наш сотрудник с помощью специального инструмента подготавливает резьбовые отверстия к нарезанию резьбы увеличенного размера.

После нарезания резьбы и тщательной промывки и очистки блока от стружки наш специалист вкручивает ремонтные резьбовые втулки. Специально изготовленные стальные втулки фиксируются в блоке цилиндров на специальный высоко-температурный клей.

Далее головка блока цилиндров устанавливается на двигатель и производится окончательная сборка двигателя.
Этот метод ремонта резьбового соединения блока цилиндров позволяет затянуть болты крепления головки блоки даже с большим усилием, чем рекомендовано заводом-изготовителем, поэтому при дальнейшей эксплуатации двигателя данная поломка больше не повторится.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам у сотрудников компании «РИКАМ».

Ремонт резьбового отверстия для свечи зажигания.

В статье «приспособление для восстановления свечной резьбы», которую можно прочитать вот здесь, я описал как сделать простое устройство, с помощью которого можно восстановить сорванные верхние 3-4 витка резьбового отверстия для свечи зажигания, не снимая головки двигателя. Ну а что же делать, если почти все витки резьбы испорчены и при вкручивании, свечу зажигания  просто невозможно затянуть ключом. В таком случае всё таки придётся восстановить головку двигателя более серьёзным способом, то есть произвести грамотный ремонт, который мы и рассмотрим подробно в этой статье.

Что нужно делать, чтобы не испортить резьбовое отверстие.

Многие водители пренебрегают простыми действиями перед откручиванием свечи зажигания, а именно — очисткой грязи пространства вокруг свечи, иначе находящийся там песок или грязь, слижет резьбу, или того хуже, попадёт в цилиндр. Но дело тут даже не в лени, а в том, что свечные колодцы некоторых двигателей такие глубокие, что очистить в них грязь можно только с помощью мощного компрессора. На многих иномарках свечной высоковольтный колпачок имеет резиновое уплотнение, препятствующее попаданию грязи, но вот на наших машинах и мотоциклах такого блага нет, и перед откручиванием свечи, всё же всегда нужно стараться удалить грязь.

При вкручивании свечи зажигания, тоже следует делать правильные действия, а именно: вставлять свечу в резьбовое отверстие всегда нужно по возможности рукой, а не ключом (если конечно свечной колодец не сильно глубокий). Когда свеча вкрутится рукой на несколько витков, тогда уже можно пускать в дело ключ для полной затяжки, и причём в идеале не обычный ключ, а динамометрический. Так как алюминиевые головки всех моторов, а точнее их мягкая свечная резьба, не терпят усилия более двух кг.м.

Да к тому же на свече зажигания твёрдая стальная резьба, а в головке цилиндров достаточно мягкая алюминиевая резьба. Это раньше, на антикварной технике, изначально на заводе устанавливались в алюминиевые головки футорки из бронзы, но сейчас на современной технике такого уже не делают.

Так же никогда не следует вкручивать в длинное свечное отверстие свечу с короткой резьбовой частью, и наоборот в короткое резьбовое отверстие нельзя вкручивать свечу с длинной резьбовой частью. В обоих случаях резьба или свечи (во 2 случае) или резьба головки (в первом случае) забьётся нагаром и при последующем выкручивании или выкручивании (уже нормальной свечи) резьба головки будет повреждена.

Чем грозит для машины или мотоцикла сорванная резьба.

Если в головке двигателя прослабятся (испортятся) хотя бы 3-4 нитки резьбы (примерно 30%площади резьбового сопряжения), или свеча будет вкручена неплотно (не до конца как на рисунке 1 б), то результат может быть весьма плачевный, в который некоторые водители даже не поверят моим словам, но это статистика. А результат всего этого — это самовоспламенение топливной смеси от раскалённого изолятора центрального электрода свечи и работа мотора с неприятными рывками при выключенном зажигании. То есть произойдёт калильное зажигание, от которого могут пригореть кольца, а то и прогореть поршень, ну или задиры на цилиндре и поршне. И по сравнению с этими неприятными последствиями, такие мелочи как выстрелившая в капот или бензобак мотоцикла свеча, кажутся уже не такими страшными, но всё же.

Рис 1. Температура свечи зажигания.
а — нормально вкрученная свеча, б — нарушение надёжного сопряжения свечи и головки. 1 — корпус свечи, 2 и 3 — нормальный контакт уплотнения и резьбы свечи, 4 — центральный изолятор свечи, 5 — отсутствие уплотнения, 6 — недостаток тела или резьбы головки.

Посмотреть наглядно, почему происходит калильное зажигание, от казалось бы такой мелочи как сорванные пару витков свечной резьбы в головке, или недотянутой свечи, можно на рисунке 1. На нём видно, как повышается температура деталей свечи от вышеуказанных неприятностей. Странно, не правда ли, что из-за таких мелочей, на целые 400 градусов повышается температура центрального электрода (см. рисунок) и на 200 градусов повышается температура центрального изолятора. Странно, но это физика, подкреплённая статистикой и испытаниями на специальных стендах.

Вывод — нужен ремонт резьбового отверстия свечи зажигания.

Из всего вышесказанного следует вывод, что ремонт неизбежен. Если у вас сорвано пару ниток, то восстановить резьбу можно с помощью приспособления, ссылка на которое указана в самом начале текста. Если витков сорвано больше, или свечу нельзя затянуть с усилием 2 кг.м., то следует установить в головку специальную втулку, называемую футоркой. А наружный диаметр этой футорки, как правило ограничивается малыми размерами камеры сгорания современных двухтактников. Ну а у современных форсированных четырёхтактных двигателей, размер футорки может быть ограничен четырьмя или пятью клапанами, имеющими достаточно большой диаметр тарелок клапанов и их сёдел.

Но как правило места для прочной футорки хватает, и посадочное место для неё многие ремонтники просто высверливают. А затем метчиком нарезают новую резьбу большего диаметра, под наружный диаметр выточенной из бронзы футорки. Но при таком ремонте с дрелью (если это делать не на станке с делительной головкой и точно заданным углом), велика вероятность несоосности футорки и плоскости головки двигателя. Плюс ситуацию усугубит косая нарезка резьбы метчиком. В итоге, из-за несоответствия осей футорки, свечи и самой головки, отремонтированную таким способом дорогую головку цилиндра (или цилиндров) придётся сдать на цветмет.

Чтобы избежать вышеописанного ремонта «на глаз» и вопроса попаду-не попаду, свечное отверстие нужно восстановить без применения распространённого сверла (если конечно у вас нет точного фрезерного станка). И причём ремонт без сверления, не требует от ремонтника каких то профессиональных навыков, с такой работой справится и новичок, если конечно прочитает эту статью и купит соответствующий инструмент.

Двухзаходный метчик.

А инструмент — это специальный двухзаходный метчик (см. фото). В самом низу метчика имеется стандартная резьба, как у обычной свечи зажигания (это резьба первого захода). Она нужна для заворачивания метчика в головку по остаткам сорванной резьбы, и конечно же для ровного направления метчика без перекоса (для последующей нарезки резьбы большего диаметра). Когда метчик полностью пройдёт сорванную стандартную резьбу и углубится в тело головки, к процессу восстановления подключается конусная часть метчика, которая следует без перекоса за резьбовой частью первого захода. Далее свечное отверстие постепенно растачивается конусом и в дело вступает уже более толстая резьбонарезная часть метчика, которая нарезает уже резьбу такого диаметра, как и наружная резьба футорки.

Кстати, этот способ тоже позволяет произвести ремонт без трудоёмкого снятия головки, особенно на многоцилиндровых моторах, с множеством навесного оборудования. К тому же на многих двигателях, после съёма головки, требуется новая прокладка, которую для редких или старых машин, или мотоциклов, не так то просто найти в продаже. Чтобы не снимать головку при таком ремонте, нужно нанести на рабочие части метчика густую смазку, на которую будет налипать стружка. Это позволит избежать попадания стружки в камеру сгорания двигателя. А при ремонте с рассверливанием головки сверлом, избежать попадания стружки в камеру сгорания практически невозможно.

Чертёж стержня, для закручивания футорки в головку двигателя.

После нарезки резьбы двухзаходным метчиком, втулку (футорку) в новое резьбовое отверстие желательно вкрутить с помощью специального стержня, изображённого на чертеже (длина стержня зависит от глубины свечного колодца), на одном конце которого имеется стандартный квадрат под ключ, а на другом конце имеется резьба, для закрепления на ней футорки. У кого нет такого стержня, то его можно заказать токарю. На одном конце обычного стального прутка формируем (стачиваем) квадрат, а на другом конце нарезаем такую же резьбу как на свече зажигания.

Далее следует на прутке нарезать наружную резьбу и накрутить трубку с внутренней резьбой, и сделать на трубке грани для ключа. Подробно устройство стержня смотрите на чертеже. Резьбу М14 х 1,25 делаем только если у вас свечи именно с такой резьбой. Если резьба другая, то естественно на стержне нарезаем резьбу такую же как на ваших свечах.

Перед тем, как вкручивать футорку в головку, обезжирьте растворителем наружную резьбу футорки, и внутреннюю резьбу головки цилиндров, а затем обмажьте наружную резьбу футорки холодной сваркой или термостойким клеем » Seal-Grip». Затем накрутите футорку на резьбу М 14 х 1,25, на краю стержня, но не до конца. Далее накрутите на стержень трубку, так чтобы она упёрлась своим торцом в накрученную на стержень футорку, и поджав трубку с помощью ключа (на трубке есть грани) к торцу футорки, зафиксировать футорку таким образом от проворота (на резьбе М14 х 1,25).

Выкручивание футорки. 5 — шестигранник для затяжки трубки к футорке откручиваем, но при этом держим квадрат 6 ключом.

Теперь вставляем стержень с зажатой на нём футоркой в головку и вкручиваем. После закручивания футорки, чтобы выкрутить стержень, ослабляем ключом трубку, и после этого легко выкручиваем стержень рукой из футорки (см фото). Далее нужно специальной оправкой, с конусом на конце, ударом молотка по оправке, выдавить в футорке коническую часть (площадку) для свечи зажигания, если конечно у вас свечи с конусной частью.

Необходимый набор инструмента.
1 — двухзаходный метчик, 2 — стержень для вкручивания футорки, 3 — свечная резьба на стержне, 4 — стальная оправка с конусом на конце, для выдавливания конуса в футорке, 7 — термостойкий клей для металла, 8 — футорка, 9 — накидной ключ (головка).

Остаётся напоследок ещё раз прогнать метчиком (можно обычным) свечную резьбу и уже со спокойной душой вкрутить на своё новое место свечу зажигания. Если вы всё сделаете правильно, то свеча зажигания будет надёжно вкручена в свечную резьбу, не хуже чем на новой головке.

Если у кого то головку двигателя повело от перегрева, или появилась трещина в теле головки, то как это всё восстановить советую почитать вот здесь.

Ну а эта статья, я надеюсь, поможет любому водителю, даже новичку,  произвести правильный ремонт резьбового отверстия свечи зажигания; успехов всем!

Ремонт свечной резьбы — Мопеды Альфа

Все в своей жизни, я думаю, хотя бы раз «срывали» резьбу. Это часто происходит, когда резьба нарезана в мягком материале и при закручивании к деталям прилагается чрезмерное усилие. Либо когда гайка или болт вставлены «не по резьбе», то есть с перекосом.

Обычно при срыве резьбы заменяются обе резьбовые детали. Но что делать, если резьба сорвана в свечном отверстии головки цилиндра? Безвыходных ситуаций не бывает, как говорится «Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода». В данном случае есть даже четыре выхода: три надежных и один — временный.

Первый способ — замена головки

Самый хороший и самый дорогой способ — это замена головки на новую. Да и не всегда новая головка есть в наличии в ближайшем магазине. Как вариант — можно найти б/у головку, но есть вероятность, что она будет убитой предыдущим хозяином.

Первый способ — другая свеча

В мопедах Альфа используется свеча с резьбой М10 и длиной резьбовой части 12,7 мм. Можно увеличить свечное отверстие — нарезать резьбу М14 для установки свечи большего диаметра.

Второй способ — футорка

Футорка (или резьбовая вставка) — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы. Длина футорки должна соответствовать длине резьбовой части свечи зажигания.

Чтобы восстановить резьбу, метчик смазывается консистентной смазкой (можно смазать солидолом). Смазку жалеть не нужно, она необходима для предотвращения попадания стружки в цилиндр. Чтобы сохранить ось свечи, метчик вставляется таким образом, чтобы его заходная часть точно попадала на изношенную резьбу, после чего метчик вращается до полного прохождения отверстия. Футорка наворачивается на свечу так, чтобы накатанная часть располагалась сверху. Внешняя резьбовая часть вставки смазывается фиксатором резьбы. Новая резьба свечного колодца обезжиривается. Свеча с футоркой ввинчивается в головку блока цилиндров, после чего свеча демонтируется, а футорка остается в головке блока. Ремонт свечного отверстия на этом можно считать законченным.

Временное решение

Если футорки нет в магазине, и нет возможность ее изготовить самаму, а ехать обязательно надо, то есть временный выход. Повторяю ВРЕМЕННЫЙ!!! На свечу наматывается проволока 0,5–0,7 мм, имитирующая резьбу, свеча вставляется в головку блока цилиндров, и техника эксплуатируется с предельной осторожностью — ручку газа резко и сильно откручивать нельзя. Таким образом, мопед или мотоцикл остается во временном пользовании, и за это время (как можно быстрее) нужно найти футорку и метчик.

Как не сорвать резьбу

Чтобы не сорвать свечную резьбу придерживайтесь простых правил:

• Всегда вкручивайте свечу сначала от руки. Если от руки не закручивается — лучше выкрутить и попробовать ещё раз.
• Не используйте ключ с длинным рычагом. Свеча затягивается усилием кисти, а не двумя руками.
• Не закручивайте свечу «рывками», усилие должно прикладываться равномерно.

Как исправить болт с зачищенной головкой

В конце концов я собрал все детали, чтобы собрать свой маленький Chevy 350, но когда я затянул болты головки, одно из отверстий вылетело. Я слышал, что есть способ исправить это с помощью набора для вставки резьбы, но я никогда раньше этого не делал. Должен ли я отнести двигатель в механический цех, чтобы это сделать, или я могу сделать это сам? Я как бы застрял, пока не отремонтирую это. К счастью, двигатель не работает, если мне нужно отнести его в мастерскую.

М.К.

Джефф Смит: Хорошая новость заключается в том, что вы можете решить эту проблему самостоятельно, используя всего несколько простых ручных инструментов и ½-дюймовый сверлильный двигатель. На рынке есть несколько наборов для ремонта резьбы, но в прошлом я использовал наборы Heli-Coil с хорошими результатами. В случае маленького блока Chevy болт головки составляет 7/16 дюйма с 14 резьбой на дюйм. Для этого потребуется комплект Heli-Coil PN5521-7. В набор входит уникальный метчик, инструмент для вставки и шесть резьбовых вставок.Вам также понадобится сверло диаметром 29/64 дюйма, чтобы открыть отверстие под нужный метчик. Самый важный момент этой операции — просверлить просверленное отверстие перпендикулярно платформе. Чтобы отверстие под болт было перпендикулярно платформе, вам понадобится направляющая для сверла.

Вы можете приобрести специальные направляющие для сверл 3/8-дюймовых двигателей , но эти инструменты в основном предназначены для деревообработки, и отзывы, которые я видел, имеют решающее значение для качества. Лучше сделать самому.Есть множество разных идей для его создания. Самый простой — это алюминиевый или стальной блок толщиной около двух дюймов и длиной примерно шесть или семь дюймов. Блок должен быть идеально ровным на торце блока цилиндров. Затем вы можете использовать перфораторы и головку цилиндров в качестве ориентира для просверливания трех отверстий. Первые два используются для размещения отверстий под болты головки, которые будут определять направляющую сверла на блоке цилиндров. Третья лунка — самая важная. Он должен быть больше — достаточным, чтобы вместить длину направляющего материала сверла из закаленной стали.Внутренний диаметр втулки такой же, как и внешний диаметр сверла — 29/64 или 0,4531 дюйма. Затем направляющая будет вдавлена ​​в блок, чтобы надежно зафиксировать ее. Это может быть работа в местной механической мастерской. Как только это будет сделано, вы можете использовать этот блок для центрирования сверла над отверстием для болта в головке. Вы можете дважды проверить свою работу, ввинтив в блок болт с головкой из готовой направляющей для сверла. Если болт не ввинчивается, значит, положение выключено. Вам не нужен ограничитель глубины для увеличения зачищенного отверстия, поскольку все производимые мелкоблочные отверстия под болт с головкой Chevy открываются в водяную рубашку.Если бы вы делали это на двигателе с отверстиями под болты с глухой головкой, вам определенно нужно было бы указать глубину сверления меткой на сверле. Установив блок точно на место, вы можете использовать его, чтобы направлять сверло через блок двигателя. Я знаю, что это звучит как большая работа, но важно, чтобы сверление отверстия Heli-Coil было как можно точнее. Это огромная работа, чтобы обеспечить максимальную точность за 20 секунд, которые потребуются на просверливание отверстия. Наш друг-машинист Дон Баррингтон сказал, что вам нужно быть осторожным с отверстиями под болты головок, ближайшими к цилиндру, поскольку они имеют тенденцию трещать прямо в стенку цилиндра во время сверления.Когда это произойдет, у вас будет гораздо более серьезная проблема! Только будьте осторожны и не говорите, что мы вас не предупреждали.

Следующим шагом будет нарезание резьбы в недавно просверленном отверстии с помощью входящего в комплект метчика Heli-Coil. Для этого также потребуется, чтобы кран был перпендикулярен блоку. Я бы посоветовал использовать направляющую для сверла, чтобы начать резьбу. Как только метчик запустился, вы можете отвести его назад, снять направляющую сверла и закончить нарезание резьбы. Наконец, следуйте инструкциям по установке резьбовой вставки. Может потребоваться вторая вставка, установленная поверх первой.Вам также придется сломать выступ в нижней части вставки, чтобы болт с головкой полностью вошел в зацепление. После того, как отверстие для болта в головке с поврежденной головкой будет отремонтировано, вы должны очистить остальные отверстия. Но не используйте обычный кран. Обычные метчики для резьбы удаляют блокирующий материал, который только увеличивает вероятность затягивания резьбы в других отверстиях. ARP производит метчик для чистки резьбы, который предназначен для зачистки резьбы, но не для удаления металла. Для болтов с головкой 7/16 x 14 чистящий кран , номер детали 911-0004. Это дорого, но, учитывая альтернативу установке еще нескольких вставок Heli-Coil в ваш блок, стоимость не кажется такой уж плохой.

Я бы также предостерегал от использования болтов со стандартной головкой и, конечно же, избегаю безымянных «высокопроизводительных» болтов с головкой класса 8. Много лет назад ребята из ARP показали мне, что не так с этими стандартными высокопроизводительными крепежами. Я выбрал отверстие в блоке SBC и вкрутил болт с головкой приклада примерно за четыре или пять оборотов в блок.Болт немного покачивался, а это означало, что между резьбой болта и внутренней резьбой блока был небольшой зазор. Затем я попробовал использовать обычный болт, и зазор «качания» был шокирующим. Болт так сильно сдвинулся, что казалось, что размер резьбы был заниженным — а это так. Перекрытие резьбы в этих болтах незначительное, что может и чаще всего способствует вытягиванию резьбы из блока. Последний болт, который я попробовал, был болтом ARP. На самом деле потребовалось немного больше усилий, чтобы вставить его в блок в то же самое отверстие.Это выявило увеличенное зацепление резьбы с болтом ARP по сравнению с двумя другими болтами. Поэтому сейчас я собираю двигатель только с болтами с головкой ARP. В вашем случае, учитывая длину болтов со стандартной головкой, набор ARP составляет 134-3601. Я очищаю блок с помощью метчика для чистки резьбы ARP, покрываю резьбу герметиком (для любых отверстий под болты, которые выступают в водяной рубашке) и использую ARP Ultra-Torque под фланцем головки болта и с обеих сторон Шайба.Все шайбы для болтов с головкой ARP имеют с одной стороны рельеф, соответствующий радиусу на нижней стороне головки болта ARP. Убедитесь, что радиус шайбы установлен правильно.

Может показаться, что для простого прикручивания набора головок потребуются большие усилия, но все это приведет к правильно собранному двигателю, в котором у вас не будет проблем с прокладкой головки, потому что нагрузка равномерна по всей поверхности цилиндра. глава. Если вы позаботитесь о деталях, детали позаботятся о вас.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в возрасте 10 лет начал работать на заправочной станции своего деда. После окончания в 1978 году Университета штата Айова со степенью журналистики он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернулся к своей первой любви к написанию технических рассказов.С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов. Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders.

Инструкции по установке системы охлаждения поршня

Благодарим вас, , за приобретение нашего запатентованного комплекта для установки поршневой системы охлаждения GET’M Garage. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать эти инструкции перед началом установки.

В этот комплект должны входить:

• Алюминиевое приспособление для сверления
• 1 — метчик сверлильный 8-32 с резьбой [PCD-832]
• 1 — метчик пробковый 8-32 резьба [PCT-832]
• 1–6 дюймов [PCD-6] или 12 дюймов [PCD-12] сверло № 28 (LS, BBC и некоторые двигатели Mopar требуют сверла длиной 12 дюймов, чтобы очистить поднятую направляющую масляного поддона. Все остальные используют сверло диаметром 6 дюймов.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Форсунки охлаждения поршней продаются отдельно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что у вас есть подходящее заднее основное приспособление для бурения для работы в мокром или сухом картере.На двигателях с мокрым картером рядом с номером детали приспособления будет отображаться буква «W». Звоните, если есть вопросы. Спасибо!

Шаг 1

Найдите подходящее приспособление для сверления алюминия для каждого цилиндра. Расположите блок цилиндров так, чтобы отверстия коренных подшипников и направляющие масляного поддона были обращены вверх. (Главные колпачки должны быть сняты.) Установите соответствующее приспособление в отверстие главного корпуса так, чтобы направляющее отверстие приспособления было обращено к нужному цилиндру. Прикрутите приспособление к блоку двигателя с помощью болтов или основных шпилек.Затяните с усилием примерно 20-25 фунт-футов. каждый. ПРИМЕЧАНИЕ: Существует так много различных мест расположения основных болтов / шпилек для каждого блока двигателя одной марки и кубического дюйма, что было бы практически невозможно изготавливать и складировать приспособления для каждого типа. Поэтому при проектировании креплений необходимо было достичь своего рода компромисса, особенно для крепления заднего коренного подшипника (обычно цилиндра № 8), поэтому монтажные отверстия удлиняются и увеличиваются. Убедитесь, что приспособление (а), прикрепленное болтами к блоку двигателя, выровнено параллельно обработанным участкам для противовесов коленчатого вала.В некоторых случаях в отверстиях для крепления может потребоваться вырезать даже больше, чем при изготовлении. Это не вызовет проблем с выравниванием. Хорошее практическое правило — располагать каждое приспособление так, чтобы просверленное отверстие находилось как можно ближе к центральной линии отверстия корпуса, насколько позволяют монтажные отверстия.

Шаг 2

После закрепления болтами правильного приспособления дважды проверьте цилиндр №. Используя ручную электрическую дрель с установленным в комплекте сверлом № 28, поместите сверло в закаленную втулку внутри алюминиевого приспособления для сверления.Продолжайте просверливать основную ленту, пока сверло не войдет в основание цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ: Во время каждой операции сверления обязательно снимайте сверло с приспособления и очищайте канавки! Несоблюдение этого шага приведет к поломке сверла. Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость при сверлении чугунных блоков цилиндров. Жидкость будет держать канавки забитыми металлом. Используйте эту же процедуру для каждого цилиндра.

Шаг 3

После того, как каждый цилиндр просверлен, снимите алюминиевый фиксирующий блок (и) и слегка удалите заусенцы с каждого отверстия. Не используйте зенковку с приводом от сверла для удаления заусенцев! Для удаления заусенцев, оставшихся после сверления, следует использовать острое лезвие типа X-Acto или аналогичный инструмент. Затем с помощью поставляемого метчика 8-32 начните нарезание резьбы. Метчик для сверления в основном используется как начальная направляющая для нарезания резьбы в отверстии. Используйте часть этого центрирующего метчика со сверлом, чтобы выровнять инструмент, а затем начните нарезать каждое отверстие на глубину примерно 3-4 оборота. Не пытайтесь закончить резьбу в каждом отверстии этим инструментом, поскольку метчики для сверления склонны к поломке.

Шаг 4

Поставляемый метчик 8-32 затем используется для чистовой нарезки резьбы. Это самая ответственная операция! Глубина дозирующей струи устанавливается в зависимости от того, насколько глубоко резьба входит в просверленное отверстие (6-7 оборотов обычно являются правильными). В этом процессе следует использовать определенный метод проб и ошибок, пока вы не узнаете, какую глубину следует устанавливать, чтобы каждая струя слегка выступала в область цилиндра. Не вбивайте резьбу в область цилиндра. Конец резьбы — это то, что предотвращает вращение дозирующей струи в цилиндр во время сборки.

Шаг 5

Обязательно удалите заусенцы с каждого конца готовых отверстий. На некоторых двигателях, в зависимости от размера отверстия, может потребоваться разгрузить основание цилиндра, чтобы поток масла очистил эту область. (Перед установкой дозирующего жиклера возьмите сварочный стержень 3/32 дюйма (не входит в комплект), вставьте его в каждое отверстие и убедитесь, что нет помех.Это также покажет вам, где поток масла будет контактировать с поршнем и пальцем кисти.)

Шаг 6

Теперь подсоедините только что просверленные отверстия для масла к источнику давления масла. Используйте маркер типа «Sharpie», чтобы провести линию от одного отверстия до другого. Затем с помощью круглого отрезного круга небольшого диаметра (примерно 0,040 дюйма шириной) в штамповочном шлифовальном станке сделайте небольшой канал, используя отмеченную линию в качестве направляющей от одного отверстия к другому. Глубина 0,040 дюйма достаточно для обеспечения надлежащего объема каждой форсунки.

Шаг 7

После очистки блока цилиндров перед сборкой установите каждый дозирующий жиклер в соответствующее масляное отверстие. Можно использовать небольшое количество синего Loctite или его эквивалента на резьбе каждой форсунки, но это не обязательно.

подсказок

1. Проявите терпение и осторожно при обработке этих отверстий. Приспособления были спроектированы так, чтобы максимально упростить работу. После модификации всего нескольких блоков двигателя эта процедура станет почти второй натурой.Обязательно почаще меняйте сверла и метчики, так как чугун очень быстро ослабнет. Наши давние клиенты обычно используют новое сверло для каждого блока двигателя и меняют метчики после каждого второго двигателя. Номера деталей указаны в начале этой инструкции.
2. Конструкция выступа под запястье различается у разных производителей поршней. Рекомендуется слегка ослабить край коробки с помощью фрезы с углом наклона 45 градусов или шлифовального станка. Это позволит потоку масла оставаться в контакте с куполом поршня в течение более длительного периода во время каждого оборота коленчатого вала.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЬШОГО БЛОКА CHEVY: На некоторых блоках двигателей B / B при работе масляного насоса с мокрым картером необходимо использовать нашу дозирующую форсунку длиной 3/8 дюйма, чтобы цилиндр # 8 имел зазор вокруг приводной вал масляного насоса. Перед окончательной сборкой обязательно проверьте эту область на предмет надлежащего зазора.

ARP — ARP — ARP1544203-Комплект шпилек головки ARP- Малый блок Ford- 351W, резьба блока цилиндров 1/2 «-13, M-6049-J302, SVO High Port и M-6049-L302, Iron Dart, Edelbrock Aluminium, GT40 Style

Шпильки головки блока цилиндров ARP

Недаром практически каждый ведущий профессиональный производитель двигателей полагается на шпильки головки блока цилиндров серии ARP Pro в своих всесоревновательных силовых установках.Проще говоря, сегодня на рынке нет лучшей расстановки шипов.

Для сошников ARP использует сплав 8740 высшего качества, который по своим оценкам намного превосходит «авиационное качество». Затем каждую стойку помещают вертикально в специальные стойки и подвергают точной термообработке до 200 000 фунтов на квадратный дюйм. Эта процедура обеспечивает полное проникновение тепла, и результаты намного лучше, чем у менее качественных шпилек от других производителей, которые просто складывают детали в корзину и надеются на лучшее.

После термообработки каждый штифт шлифуется бесцентрово, чтобы сделать его максимально концентрическим.Эта процедура включает около 10 очень легких разрезов и приводит к исключительно прямому участку. Важно отметить, что шпильки более низкого качества не имеют даже бесцентрового шлифования — материал представляет собой резьбовой прокатный пруток (в основном до термообработки, потому что его легче обрабатывать). Поскольку шпильки ARP производятся с такими строгими допусками, вы заметите, что прокладки и головки цилиндров скользят в нужное положение и идеально выровнены — чего не случится с шпильками головок низкого качества.

Шпильки ARP подвергаются накатке резьбы после термообработки, что дает им примерно на 1000% (это в 10 раз) лучшую усталостную прочность, чем у шпилек, нарезанных до термообработки (очень распространенная отраслевая практика). Делать это по-нашему стоит гораздо дороже, потому что это сложно с инструментами, но результат стоит всех дополнительных усилий.

Следует также отметить, что ARP предлагает специальные шпильки с подрезкой для многих двигателей. Эта процедура (выполняется только для более коротких шпилек) в большей степени выравнивает «растяжение» обеих шпилек, что обеспечивает более постоянное усилие зажима и компенсирует сжатие прокладки головки после установки головок.Это помогает предотвратить повреждение прокладок головки блока цилиндров и обеспечивает оптимальную герметичность двигателя.

Шпильки головки из термообработанной хромомолибденовой стали 8740 высшего качества доступны для большинства отечественных и импортных применений. Вы не найдете на рынке шипа лучшего качества ни из одного источника. Ищите маркировку ARP на конце каждой шпильки как гарантию качества.

Комплекты шпилек с головкой ARP доступны с обычными шестигранными гайками или компактными 12-гранными гайками. Шайбы с параллельным заземлением премиум-класса также входят в каждый комплект.

Шпильки головки Vs. Болты: техническое обсуждение

Заводских технических представителей ARP часто спрашивают, что лучше, шпильки или болты головки блока цилиндров. Ответ неизменно зависит от установки. На многих уличных транспортных средствах, где главные цилиндры и другие предметы выступают в моторный отсек, вероятно, необходимо использовать болты с головкой, чтобы головки цилиндров можно было снять вместе с двигателем в автомобиле.

Однако для большинства применений рекомендуются шпильки.И не зря. Использование шпилек значительно упростит сборку двигателя (особенно гоночной силовой установки, которую необходимо обслуживать часто и быстро). С головкой блока цилиндров и прокладкой, обеспеченной надлежащим выравниванием.

Шпильки

также обеспечивают более точную и постоянную нагрузку крутящим моментом. Вот почему. Когда вы используете болты для фиксации головки, крепеж фактически «скручивается», пока он затягивается до нужного значения. Соответственно, болт одновременно реагирует на две разные силы.Шпильку следует устанавливать в «расслабленном» режиме — никогда не заворачивайте ее плотно с помощью накидной гайки.

Если все в порядке, шпильку следует установить вручную. Тогда при приложении крутящего момента к гайке шпилька будет растягиваться только по вертикальной оси. Помните, что более короткий шпилька с поднутрением будет

Как избежать выдергивания резьбы и болтов с головкой

«Что-то не так».

Стив Брюле из компании

Westech затягивал болты головки на железном блоке LS 6.0L, только что получивший новый комплект головок. Мы использовали шпильки с головкой ARP, и в спецификации крутящего момента требовалось 70 фунт-футов крутящего момента. Но что-то определенно было не так, и Стив чувствовал это по динамометрическому ключу. Когда он приложил более 60 фунт-футов, сопротивление динамометрического ключа казалось, что либо шпилька выходит из строя, либо резьба вырывается из блока.

Именно тогда я вспомнил недавнюю дискуссию с Крисом Рашке из ARP, в которой он сказал мне, что в ARP недавно поступили технические звонки по поводу вытягивания резьбы из блока и даже некоторых отказов болтов головок, которые, по-видимому, были вызваны чрезмерным затягиванием.

Так объяснил это Рашке:

«Что касается литья и обработки головок цилиндров, наш мир 21-го века стал намного лучше. Обработка с ЧПУ и превосходная оснастка позволили создать отличные алюминиевые отливки с очень гладкой поверхностью в точках крепления болтов с головками. Это, по-видимому, относится ко всем двигателям последних моделей, таким как двигатели Coyote, Modular и EcoBoost Ford, Chrysler Hemi V8 и двигатели семейства GM LS. Это также можно легко применить к любой новой высокопроизводительной алюминиевой головке блока цилиндров, которая подвергается механической обработке с ЧПУ.”

Примерно 50 процентов от общего крутящего момента для создания заданной зажимной нагрузки требуется только для преодоления трения между нижней стороной болта с головкой и верхней частью шайбы или, в данном случае, между шайбой и гайкой.

В чем проблема?

Вот что обнаружил ARP. В недавнем прошлом производственные процессы ARP улучшили качество обработки болтов головки и шайб шпилек головки. Эта превосходная отделка также имела непреднамеренный эффект уменьшения трения между шайбой и точечной поверхностью головки блока цилиндров.Это в сочетании с улучшенным маслом, снижающим трение, используемым в большинстве двигателей, привело к непредвиденным последствиям.

Вот как это работает.
На любом крепежном элементе, когда к болту прилагается крутящий момент для создания заданной зажимной нагрузки, создается трение.

В качестве примера возьмем болт с головкой. Изготовитель болтов испытывает свои болты, чтобы создать заданную зажимную нагрузку, которая позволит прокладке головки правильно уплотнить. Эта зажимная нагрузка требует определенного крутящего момента на крепежном элементе. Например, в качестве числа мы выберем 70 фунт-футов.Из этой величины крутящего момента, прилагаемого к болту, примерно от 50 до 55 процентов этого крутящего момента используется для преодоления трения между нижней стороной головки болта и шайбой головки болта. Еще примерно 30-35 процентов используется для преодоления трения в резьбе. Это оставляет от 10 до 15 процентов остающегося крутящего момента на растяжение болта и создание желаемой зажимной нагрузки.

Частично причина того, что шайбы болтов головки имеют тенденцию вращаться, заключается в том, что поверхность пятна на большинстве современных двигателей стала очень гладкой благодаря высококачественной обработке с ЧПУ.Добавьте к этому очень гладкую поверхность шайбы болта головки блока цилиндров, и вот почему шайба имеет тенденцию вращаться под нагрузкой.

Давайте посмотрим на эти цифры в перспективе. Из типичного крутящего момента 70 фунт-футов на шпильке головки ARP, как в нашем первоначальном примере, полные 59-60 фунт-футов из 70 используются для преодоления трения, а 35 фунт-футов (50 процентов) используются для преодоления трения. под головкой болта или между гайкой и шайбой на шпильке с головкой.

Это трение предполагает, что шайба остается устойчивой под нагрузкой.Но если шайба головного болта достаточно гладкая, она может поворачиваться при приложении нагрузки. Это эффективно превращает шайбу в подшипник, уменьшая трение. Если эта вращающаяся шайба снижает трение хотя бы на треть, это дает еще 10-15 процентов крутящего момента для растяжения болта. Как вы, наверное, догадались, это радикально увеличивает действительный крутящий момент, необходимый для растяжения болта. Этот дополнительный крутящий момент либо приводит к выходу болта из строя, растягивая его сверх предела текучести, либо этот дополнительный крутящий момент вытягивает резьбу из блока.Обе эти ситуации лучше избегать.

То, что Стив почувствовал, когда он достиг точки, когда динамометрический ключ почувствовал, что болт растягивается, на самом деле было вращением шайбы шпильки головки — и, следовательно, уменьшением трения. У Стива достаточно опыта, чтобы знать, что, поскольку это казалось неправильным, он прекратил прилагать дополнительный крутящий момент до того, как был нанесен какой-либо ущерб.

На этом LS 6.0L мы столкнулись с проблемой, когда шайба под этой гайкой шпильки головки начинала вращаться, когда крутящий момент достигал примерно 55 фунт-футов.Эта вращающаяся шайба действовала как подшипник, уменьшая трение, и если бы мы подошли к фактической спецификации ARP 70 фунт-фут, возможно, мы могли бы натянуть резьбу в блоке или выдать шпильку.

Исправление в

Эта странная ситуация возникла из-за сочетания более гладкой поверхности шайбы болта головки блока цилиндров с более гладкой поверхностью поверхности многих новых головок цилиндров. Хорошая новость в том, что исправить это очень просто и ничего не стоит. Простое решение ARP — просто придать шероховатость поверхности одной стороны шайбы болта с помощью наждачной бумаги с зернистостью 60, и проблема будет решена.

Исправить легко. Мы снимали гайки шпилек на этом двигателе по одной и шлифовали шайбы с одной стороны по длине наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы создать грубую отделку, которую вы видите здесь. Это все, что нужно.

Их рекомендация — протолкнуть шайбу со стороны головки блока цилиндров на длину 12 дюймов наждачной бумагой с зернистостью 60 три раза. Это создаст грубую отделку, которая предотвратит вращение шайбы при приложении крутящего момента. Конечно, вы уже должны знать, что все качественные шайбы для болтов имеют радиус, встроенный в шайбу, который предназначен для дополнения небольшого радиуса, созданного под головкой болта, чтобы свести к минимуму создание точки излома под напряжением.Это означает, что вы должны создать шероховатую поверхность со стороны головки блока цилиндров шайбы, чтобы предотвратить ее вращение.

Мы приложили шероховатую сторону шайбы к головке блока цилиндров, повторно затянули каждую шпильку до 70 фунт-футов, шайба не вращалась, и ангелы обрадовались.

На наборах шпилек головок ARP нет радиуса, потому что в этом нет необходимости. В этом случае не имеет значения, какая сторона шайбы отшлифована, если шероховатая сторона обращена к головке блока цилиндров.

Еще одна критическая проблема — правильное использование смазки.ARP рекомендует использовать Ultra-Torque, который следует размещать только между шайбой и головкой болта или гайки, если это шпилька. Старайтесь по возможности использовать минимальное количество смазки со стороны шайбы и головки блока цилиндров. Сухой продукт предпочтительнее, но это не всегда возможно. Это поможет предотвратить вращение стиральной машины.

Это не обязательно проблема вторичного рынка. У производителей оригинального оборудования были аналогичные проблемы, и, по крайней мере, Chrysler обратился к ним. ARP показала нам, что Chrysler теперь интегрирует маленькие собачки или зубцы на внешний край шайбы болта головки блока цилиндров, где она соприкасается с головкой блока цилиндров.Эти зубцы будут захватывать головку и предотвращать вращение шайбы при затягивании болта головки, сохраняя надлежащий крутящий момент.

Высококачественные болты с головкой, такие как эти детали ARP, имеют радиус, который всегда должен быть обращен к нижней стороне болта с головкой. Шайбы, используемые со шпильками, не нуждаются в этом радиусе.

Используйте смазку

Смазка для крепежа — важный фактор в этом общем уравнении. Раньше мы всегда покрывали шайбы головных болтов маслом с обеих сторон шайбы, но очевидно, что это неправильный путь.Гораздо лучшее решение — сохранить поверхность пятна головки блока цилиндров и сторону шайбы со стороны головки блока цилиндров как можно более сухими и без смазки. Это увеличивает трение и предотвращает вращение шайбы.

Это стандартный заменяющий болт с крутящим моментом до предела текучести для последней модели Hemi. Обратите внимание на маленькие зубцы или собачки, расположенные по внешнему диаметру шайбы. Это предотвратит вращение стиральной машины.

На стороне шайбы со стороны болта или гайки ARP рекомендует использовать смазку Ultra-Torque.Хотя некоторые производители двигателей, вероятно, всегда будут использовать моторное масло, ARP в ходе испытаний показала, что повторяющийся крутящий момент с использованием моторного масла резко меняет трение. Установление надлежащей зажимной нагрузки на работоспособном двигателе важно, поэтому не имеет смысла рисковать, что зажимная нагрузка между крепежными деталями непостоянна из-за смазки. Вот почему ARP создал Ultra-Torque. Он не только снижает трение, но и обеспечивает большую стабильность в нескольких приложениях крутящего момента. Таким образом, нагрузка зажима остается стабильной.

Болт с головкой под головку — довольно простое устройство, но при разработке такого качественного продукта, как застежка ARP, потребовалось много инженерных решений. Небольшие знания имеют большое значение для уменьшения проблем. Нам просто нравится передавать эту информацию, которая, надеюсь, теперь сделает вашу жизнь немного проще.

Блок цилиндров, поршневой с внутренней резьбой

Описание

Блочные цилиндры — популярные элементы конструкции во всех областях, где требуется очень мощный короткий ход.Цилиндры блока имеют внутреннюю резьбу штока поршня для надежного ввинчивания контактных болтов. Их компактная кубическая форма облегчает установку и гарантирует высокое рабочее давление. Различные варианты подачи гидравлического масла охватывают весь спектр применения.

Блочные цилиндры HYDROKOMP обладают техническими преимуществами в области уплотнения на конце штока поршня. Здесь стандартно используется двойное гидравлическое уплотнение, гарантирующее чрезвычайно низкую утечку при непрерывной работе. Все цилиндры блока также оснащены металлическим грязесъемным кольцом, которое предотвращает попадание металлической стружки в мягкое грязесъемное кольцо.

двойного действия:

Функция двойного действия обеспечивает точное время хода при выдвижении и втягивании поршня. Ходы выдвижения и втягивания приводятся в действие силой.

одностороннего действия:

ГИДРОКОМП предлагает блочные цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом или без него. С функцией возврата в исходное положение пружиной поршень подтягивается пружиной в исходное положение при понижении давления. Блочные цилиндры без пружины возврата не имеют автоматического возврата поршня.

Особенности:

• идеально подходит для непрерывной работы

• компактная установка

• четыре варианта монтажа

• Металлический дворник в стандартной комплектации

• внутренняя резьба поршня для надежного ввинчивания, например.болты контактные

• доступны стандартные цилиндры и специальная конструкция

---

Примерная конструкция блока цилиндров

двойного действия

1. Втулка уплотнительная
2. мягкий дворник
3. Металлический дворник
4. сторона штанги
5. порт, втягивание
6. продольные и поперечные отверстия
7. корпус цилиндра
8.порт, удлинитель
9. поршень
10. нижняя сторона
11. поршневое уплотнение
12. Ход поршня
13. уплотнение штока

Пример применения

На рисунке показано запрессовываемое приспособление, которое устанавливает подшипники на валы. Используемый блочный цилиндр имеет ход 100 мм, чтобы сократить необходимые расстояния. Благодаря большому разнообразию инструментов, каретка может быть точно установлена ​​на блок-цилиндр.Для этого за цилиндром блока в осевом направлении установлены опоры различной длины. Это приводит к тому, что на всю конструкцию передаются только минимальные изгибающие силы.

Особенностью приспособления является функция понижения давления ручного нагнетательного насоса. После предварительной сборки подшипники механически фиксируются с предварительным натяжением. Для этого давление сборки сбрасывается прибл. 60 бар с помощью ручного шарового крана и клапана ограничения давления на выходе.

Типовой лист 200-3

одностороннего или двустороннего действия

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 мм

многочисленные ходы от 8 до 200 мм

от 2 кН при 100 бар до 392 кН при 500 бар

от 1,2 кН ​​при 100 бар до 237 кН при 500 бар

порт с резьбой G1 / 4 или G1 / 2 или коллектор с уплотнительными кольцами

NBR от -10 ° C до + 80 ° C, FKM до 150 ° C

Стеклоочиститель мягкий и стеклоочиститель

Технический паспорт (PDF):

Для получения технических данных и габаритные чертежи загрузите актуальный технический паспорт.

---

Дизайнов:

Тип A

Подача масла
порт с резьбой G1 / 4 или G1 / 2
Монтажные отверстия
в корпусе
продольно и поперечно

---

Тип C

Подача масла
Порт коллектора с уплотнительным кольцом, со стороны штока
Монтажные отверстия
в корпусе по длине

---

Тип D

Подача масла
порт коллектора с уплотнительным кольцом,
нижняя сторона
Монтажные отверстия
в корпусе по длине
инжир.1 вариант «стандарт»
инжир. 2 варианта «центрированное отверстие»

---

Тип E

Подача масла
порт коллектора с уплотнительным кольцом, широкая сторона
Монтажные отверстия
в корпусе крест-накрест

Конфигуратор продукции:

С помощью нашего конфигуратора продуктов вы можете шаг за шагом собрать желаемые продукты.Тогда доступны следующие варианты:

• создать номер заказа
• запросить цитату

Как установить Helicoil в алюминиевую головку

, автор C.L. Rease

Алюминиевые головки требуют прочных резьбовых соединений для правильной работы двигателя. Мягкая природа алюминия позволяет нитям вытягиваться из основного материала под действием напряжения и давления работающего двигателя.Когда резьба отделяется от точек соединения алюминиевой головки, необходимо установить новую, более прочную резьбу, чтобы головки оставались надежно прикрепленными к блоку двигателя. Установленная резьбовая вставка HeliCoil обеспечивает надежное резьбовое соединение аксессуаров на двигателях с алюминиевыми головками.

Шаг 1

Очистите место, где алюминиевая резьба отделилась от отверстия в головке, чистой сухой тряпкой.

Шаг 2

Заполните все отверстия вокруг отверстия с поврежденной резьбой бумажными полотенцами, чтобы алюминиевая стружка не попала в отверстия головки.

Шаг 3

Установите сверло, содержащееся в ремонтном комплекте HeliCoil, в патрон двигателя дрели. Смажьте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью. Просверлите поврежденное отверстие сверлом до нужного размера. Удалите из отверстия алюминиевую стружку кончиком чистой тряпки.

Шаг 4

Закрепите кран, входящий в ремонтный комплект, ключом с тройниковой рукояткой. Нанесите на резьбу метчика смазочно-охлаждающую жидкость и постучите по просверленному отверстию в алюминиевой головке.Удалите алюминиевую стружку с резьбового отверстия чистой тряпкой.

Шаг 5

Накрутите резьбовую вставку HeliCoil на конец инструмента для оправки, входящего в комплект для ремонта. Нанесите на внешнюю резьбу вставки красный герметик для фиксации резьбы. Вставьте конец резьбовой вставки в резьбовое отверстие. Поверните ручку оправки по часовой стрелке, чтобы продеть ее в отверстие. Продолжайте поворачивать инструмент до тех пор, пока верхняя часть вставки не будет на одном уровне с поверхностью головки. Измените направление вращения, чтобы снять оправку со вставки.

Вставьте конец прилагаемого инструмента для отлома хвостовика внутрь установленной резьбовой вставки. Ударьте молотком по задней части инструмента, чтобы отломить хвостовик от вставки.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

• Тряпка
• Бумажные полотенца
• HeliCoil Repair Kit
• Двигатель сверла
• Режущая жидкость
• Ключ для метчика с тройником
• Красный герметик для фиксации резьбы
• Hammer

Подробнее Статьи

python — обратные вызовы Pyttsx3 не запускаются при использовании потоковой передачи

Вопрос : несколько say () должны быть запущены / завершены на основе события 'finished-utterance'

Эта реализация основана на запуске цикла событий драйвера из pyttsx3.readthedocs.io.

Примечание : TTSThread запускается при создании экземпляра и работает вечно! .
Вы должны позвонить по номеру .terminate () по номеру EXIT __main__ , чтобы предотвратить постоянное ожидание !

  # TTS.py
импорт потоков, время, pyttsx3


класс TTSThread (threading.Thread):
    def __init __ (self, rate = 115, event = None):
        супер () .__ init __ ()

        если событие:
            setattr (self, event, threading.Мероприятие())

        self._cancel = threading.Event ()
        self.rate = рейтинг
        self.engine = Нет

        self._say = threading.Event ()
        self._text_lock = threading.Lock ()
        self._text = []

        self._is_alive = threading.Event ()
        self._is_alive.set ()
        self.start ()

    def _init_engine (self, rate):
        двигатель = pyttsx3.init ()
        engine.setProperty ('rate', rate) # установка новой скорости передачи голоса
        engine.connect ('законченное-высказывание', self._on_completed)
        двигатель.connect ('начальное-слово', self._on_cancel)
        возврат двигателя

    def say (self, text, stop = None):
        если self._is_alive.is_set ():
            self._cancel.clear ()

            если isinstance (текст, str):
                текст = [(текст, стоп)]

            если isinstance (текст, (список, кортеж)):
                для t в тексте:
                    если isinstance (t, str):
                        t = t, Нет

                    с self._text_lock:
                        self._text.append (t)

                    себя._say.set ()

    def cancel (self):
        self._cancel.set ()

    def _on_cancel (я, имя, местоположение, длина):
        если self._cancel.is_set ():
            self.stop ()

    def stop (self):
        self.engine.stop ()
        time.sleep (0,5)
        self.engine.endLoop ()

    def _on_completed (я, имя, завершено):
        если завершено:
            self.engine.endLoop ()
            self.on_finished_utterance (имя, завершено)

    def on_finished_utterance (я, имя, завершено):
        проходить

    def terminate (self):
        себя._is_alive.clear ()
        self._cancel.set ()
        self.join ()

    def run (self):
        self.engine = engine = self._init_engine (self.rate)
        пока self._is_alive.is_set ():
            пока self._say.wait (0.1):
                self._say.clear ()

                пока не self._cancel.is_set () и len (self._text):
                    с self._text_lock:
                        engine.say (* self._text.pop (0))
                    engine.startLoop ()
  

---

Использование 1 : передача нескольких предложений за один раз и автоматический запуск enging.скажем (...) для всех предложений.

  из TTS import TTSThread

SAY = ["Используйте свою голову, чтобы спасти ноги.", "Время покажет.", "Ударьте, пока горячо железо."]

класс Voice (TTSThread):
    def __init __ (сам):
        super () .__ init __ (ставка = 115)

если __name__ == "__main__":
    voice = Голос ()
    voice.say (СКАЗАТЬ)

    # Имитировать __main __. Is_alive
    count = 0,0
    в то время как True:
        time.sleep (0,1)
        count + = 1

        если count> = 100:
            voice.terminate ()
            перерыв

print ('ВЫХОД __main__'.формат())
  

Использование 2 : Передайте одно предложение за другим, в зависимости от события «законченное высказывание» .

  из TTS import TTSThread
время импорта

класс Voice (TTSThread):
    def __init __ (сам):
        self.completed = Нет
        super () .__ init __ (ставка = 115, событие = 'завершено')

    def on_finished_utterance (я, имя, завершено):
        "" "
        Перегружает `TTSThread.on_finished_utterance`
        что связано с событием «законченное высказывание»
        "" "
        если len (СКАЗАТЬ):
            print ('окончание [{}], отложить следующее предложение {} сек.'.format (количество, 1.5))
            time.sleep (1.5)
            self.completed.set ()
        еще:
            печать ('окончание')


если __name__ == "__main__":
    voice = Голос ()

    # Запустить симуляцию, `say (...)`, пока __main__ работает
    voice.completed.set ()

    _terminate = 100
    count = 0,0

    в то время как True:
        time.sleep (0,1)
        count + = 1

        если voice.completed.is_set ():
            voice.completed.clear ()

            если len (СКАЗАТЬ):
                print ('. say add [{}]: "{}... "'. формат (количество, СКАЗАТЬ [0] [: 10]))
                voice.say (SAY.pop (0))

        если count% 20 == 0:
            print ('__ main__ {}'. format (count))

        если count> = _terminate:
            voice.terminate ()

print ('ВЫХОД __main __'. format ())
  

Выход :

  .say add [1.0]: "Используйте свой ч ..."
завершение [18.0], задержка следующего предложения 1,5 сек.