Ремонт кузова своими руками без сварки: Как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология » АвтоНоватор

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Ремонт кузова без покраски

Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.

Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт кузова своими руками

Как сделать ремонт кузова своими руками: все методы и этапы

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

Сложный.
Локальный (мелкий).
Покраска и полировка.

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

Определить VIN-кода кузова.
Сравнить с образцом, представленным производителем.
Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:

Деформация отдельных участков.
Появление трещин и разрушений.
Искажение формы проемов (оконных, дверных).
Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Методы восстановления жестянки авто

Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
Использовать наковальню и небольшую киянку.
Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

Восстановление геометрии.
Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
Далее идет этап шлифовки и грунтовка.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

Молоток, ключи и измерительные устройства.
Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.

Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.

Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.

Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.

Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.

Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.

Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.

Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.

Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Это интересно: Как отремонтировать стартер на триммере

Ремонт кузова без покраски

Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

В каких случаях проводится ремонт?

Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:

— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;

— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;

— Низкое качество дорожного покрытия;

— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;

— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;

— Природные факторы — например, град.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

при серьезных повреждениях во время ДТП;
при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

Кузовной ремонт своими руками: просто или сложно?

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Читайте также: Рейтинг преобразователей ржавчины для авто: какой лучше

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Также читайте другую статью о держателях для навигатора.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Ремонт кузова своими руками — восстановительные и малярные работы от А до Я. Ремонт в гаражных условиях и его особенности (120 фото)

Кузов является основным компонентом любого автомобиля, который позволяет ему выполнять свои задачи. Помимо функциональной полезности, он также придает внешний вид вашему транспортному средству. Но, со временем, этот элемент изнашивается, подвергаясь различным нагрузкам. В таком случае, не обойтись без вмешательства специалиста.

Но что делать, если по каким-то причинам, вы не можете попасть на СТО. Ответ прост – провести ремонт кузова автомобиля своими руками, с чем мы и постараемся помочь.

Необходимость в восстановлении возникает при различных обстоятельствах – время, авария, погодные условия и прочее. Ознакомившись с тем, как происходит процесс ремонта и с другими аспектами, вы сможете избавиться от некоторых повреждений.

Когда можно ремонтировать самостоятельно?

Проводить ремонт и покраску кузова своими руками не обязательно после ДТП – возможно просто вернуть первоначальный вид, при помощи полировки. Не менее актуальным остается коррозия – для устранения таких неприятностей, понадобятся навыки работы с краской и сваркой.

Если вы впервые столкнулись с кузовными работами, вряд ли получится провести восстановления после серьезной аварии – для этого нужен опыт и специальные навыки. Но удалить царапину, вмятину или соединить трещину на бампере не составит труда.

Кроме того, когда восстанавливаете какую-либо деталь, не стоит сразу спешить покупать материалы или отвозить машину в ремонт. Посетите автомобильные разборки – есть шанс найти деталь в хорошем состоянии, которая выйдет значительно дешевле кузовных работ.

Также советуем изучить, как делается ремонт кузова стекловолокном – это очень удобно и подойдет для малоопытных автовладельцев.

Инвентарь

В случае невозможно использования указанных методов, рекомендуем заранее подготовить нужные инструменты. Для начала, это будет шпатель, резиновый молоток, шлифовальная машинка, строительный фен.

Чтобы провести рихтовку, можно приобрести специализированный набор для таких целей. Их состав различается, но чаще всего там бывают различные молотки, крючки и прочее. Выбирайте набор в зависимости от выполняемой работы.

Локальный кузовной ремонт

Один из популярнейших вопросов по данному типу работы – как убрать ржавчину с кузова авто. Те, кто считают, что практически незаметный участок коррозии никак не влияет на машину, глубоко ошибаются.

Через некоторое время, она может разрастись и испортить металл, что влечет за собой дорогие сварочные работы. Поэтому, как только вы заметили даже небольшой участок ржавчины – его следует удалить.

Для начала вооружитесь перчатками и респиратором и очистите поврежденное место от загрязнений. «Ненужная» часть машины накрывается пленкой.

Далее необходимо удалить старую краску вместе с коррозией. Дополнительно воспользуйтесь преобразователем ржавчины, чтобы свести риски рецидива к минимуму. После этого участок обезжиривается растворителем и наносится шпатлевка.

Наносить её нужно в несколько слоев, ожидая, пока высохнет предыдущий. Шпатлевка ложится до тех пор, пока не получится выровнять поверхность. Воспользуйтесь мощной лампой, поднесенной к участку ремонта – так вы заметите все неровности.

Затем, нужно нанести грунтовку, которая обезжиривается и шлифуется. По ней уже и происходит покраска в несколько слоев. Когда все высохнет, вскройте лаком и отполируйте.

Таким же образом происходит ремонт сколов на кузове своими руками, а после использования стекловолокна, используется почти такая же процедура.

Сварка

Для устранения более сильных последствий ржавчины, применяются заплатки. Её использование рационально, если поврежденный участок не более 10 сантиметров в диаметре. В противном случае, понадобится замена детали.

Приварка происходит внахлест, а значит, заплатка выбирается чуть больше повреждения. Чаще всего, для этих целей применяется лист тонкого металла.

Вооружившись полуавтоматическим сварочным аппаратом, вы сможете попробовать провести данную процедуру самостоятельно. Тогда, вы сможете с легкостью ответить на вопрос, как отремонтировать дыры в кузове машины.

Фото ремонта кузова своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=OnpuSiCKfdo

https://www.youtube.com/watch?v=0xm57aC1FO4Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать качественный кузовной ремонт автомобиля полностью своими руками? — Покраска автомобиля своими руками

Кузовной ремонт автомобиля своими руками можно разделить на два этапа. Первый из них – рихтовка или выправление геометрии машины, кроме этого, устранение вмятин и удаление царапин. Второй этап – это перекраска кузова. Вследствие всего сказанного, такой ремонт является серьезным процессом, требующим правильной и точной работы. В данной статье мы расскажем о первом этапе восстановления кузова.

Определение степени повреждений

Для начала авто нужно обследовать, чтобы оценить степень повреждений. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей ремонта.

Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то производится лишь локальный ремонт обшивки машины.
Если повреждения очень сильны и привели к искажению размеров меж точками фиксации механических узлов, то необходимо восстановление геометрических параметров всего кузова.

Любое восстановление авто должно в обязательном порядке сопровождаться контролем его геометрии. Для этого можно использовать шаблоны либо проводить компьютерные измерения размеров кузова.

Для локального ремонта поверхностей нужен ручной инструмент и редко – серьезная оснастка. Для восстановления геометрии авто необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапели, подъемники и пр.), которое имеется, обычно, лишь на СТО.

Выправление формы кузова

Элементы кузова штампуются из листового металла. В материале под действием пресса возникают сжатия и растяжения, что ведет к относительному перемещению его молекул. В металле образуются напряжения, которые и удерживают форму детали.

Наружные элементы кузова, как правило, обладают выпуклой формой. При ударе такая поверхность сжавшись, выравнивается, потом становится вогнутой. Когда удар сильный, то металл вытягивается.

Вокруг деформированного участка образуется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница часто формирует четко выраженную складку, мешающую восстанавливать форму поверхности. Поэтому изменять напряжения в металле можно не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара. Зачастую форма кузова восстанавливается, когда разгружаются точки утяжки пояса, ограничивающего зону повреждения.

Перед тем, как сделать кузовной ремонт своими руками, в зоне повреждения снимите шабером краску и грунтовку. Далее, освободите места утяжек. Потом начинайте восстановление детали.

Когда вмятина большая, но неглубокая, она выправляется ударом рихтовочного молотка по ее вершине. Если деформация глубокая, ее надо выправлять постепенно, начиная работу от края. Под ремонтируемую поверхность, на ее границе, подставьте подходящее по форме наковало.

Когда в поврежденной зоне есть жесткие сечения (стойки, подкладки и пр.), в первую очередь исправляют эти элементы. Восстановление металла состоит из двух основных процессов: выколотки и рихтовки. Выколотка, по сути – черновое придание кузову изначальной формы.

Работать лучше всего деревянной киянкой. При обработке рихтовочным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы растянете металл, вместо его усаживания.

Если повреждение в форме пузыря небольшое, то достаточно просто нагреть эту точку. При этом операция завершается только тогда, когда металл полностью остынет. Чтобы ускорить охлаждение, используйте смоченную в воде ветошь или губку.

Когда нужны дополнительные точечные прогревы, делайте их не больше двух-трех и располагайте по кругу от центральной точки. После того, как металл остынет, произведите легкую рихтовку этого участка, чтобы окончательно выровнять поверхность.

Расположение и число точек нагревания зависят от размера и формы пузыря. Если он круглый, то точки прогрева размещаются по его радиусу. Когда пузырь тонкий и длинный, нагрев производят узкими рядами.

Выравнивание электронагревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Данный факт использует технология кузовного ремонта автомобиля путем нагревания и выправления его поврежденных элементов при помощи аппаратов точечной сварки.

Общие принципы работы всего подобного оборудования заключены в быстром локальном разогреве металла, который находится в контакте с электродом угольного типа, вставленным в держатель. В зависимости от разновидности держателя и различной постановки электрода, сварка может производиться точками, прямыми и криволинейными строчками.

Для того, чтобы выправить дефект данным методом, необходимы подготовительные работы. Сначала деформированный участок выправляется обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без этого.

С поврежденного места убирается старая краска, которая является изолятором. Сделать это можно шлифмашинкой либо шабером. Точка соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

Установите электрод в аппаратный держатель. При этом электрод, имеющий плоский либо выпуклый наконечник, используется для создания точек усадки. Аналог, обладающий острым наконечником необходим для усадочных строчек. Отрегулируйте далее на вторичной обмотке напряжение.

Для тонкого металла достаточна сила тока в 40 А. Если кузов сделан из более толстого материала, увеличьте данный параметр.

Смочите губку, расположите вокруг повреждения. Ее роль – охлаждение и, тем самым, ограничение зоны нагрева. Введите электрод на непродолжительное время в соприкосновение с металлом на участке ремонта.

Если держатель не перемещать, то образуются точки нагревания. При передвижении аппарата можно получить усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод продолжительное время в контакте с металлом, иначе вы прошьете его насквозь.

Холодный пузырь убрать можно лишь тогда, когда он небольшой, а металл вытянут не сильно. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом. Например, это может быть твердая древесина, подогнанная рашпилем по контуру повреждения, либо отливка из свинца. Ударами молотка для рихтовки стяните металл, опирающийся на такую поддержку. Начинайте работу от кромок пузыря и продвигайтесь в его центр.

При рихтовке поверхности авто, поддержка подвергается воздействию деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом итог зависит от уровня вытянутости металла.

Когда удары вызывают неприемлемые повреждения на труднодоступных участках кузова, возникает нужда в разборке обшивки, а это хлопотно и долго. Этой ситуации можно избежать. С тем, чтобы не мучиться с разборкой лишь ради выправления небольшой деформации, можно ее убрать другим методом.

Традиционный способ, используемый для подобных случаев – это пайка при помощи олова. После зачистки поверхности металла, он лудится. Далее, вмятина заполняется оловянным припоем. Он опиливается напильником, имеющим отогнутую ручку, а затем поверхность шлифуется. Следует отметить, что подобное покрытие имеет хорошую адгезию и твердость.

Сейчас все большее распространение приобретают споты. Такая технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытягивания. Вариаций споттеров много. Вы можете приваривать к металлу электрод либо переходные элементы, имеющие различную конфигурацию.

Наконечник сварочного аппарата при этом снабжается крючком либо цанговым зажимом. Выправляющее усилие можно создавать рычагом либо обратным молотком. Главная ценность способа – возможность обработки лицевой стороны кузова без разборки обшивки.

Чтобы вы могли до конца понять все тонкости процесса, мы публикуем материал, как делать кузовной ремонт своими руками: видео.

Кузовной ремонт. ТОП 10 ошибок кузовного ремонта. Советы как правильно выполнить кузовной ремонт автомобиля

Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.

Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.

При экономии на материалах и инструментах для ремонта кузова необходимо помнить, что такая экономия может влиять на качество ремонта кузова и быть следствие распространенных ошибок. Именно о том, чтобы не допускать таких ошибок, следует ознакомиться с основными особенностями кузовного ремонта.

Особенности кузовного ремонта

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем

ТОП 10 ошибок кузовного ремонта

Сварка элементов обычными электродами

Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.

Нарушение теплового режима

Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.

Замена деталей в строгой очередности

Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Покраска не в цвет

Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Усадки

Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.

Шагрень

Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Пыль в краске

Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покрасе в грязной камере также имеет место быть.

Кратеры

Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.

Прижег лака

Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.

Проявление ржавчины

Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Советы по кузовному ремонту

Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться метал толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова.

Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.

При потребности ремонта у более чем 70% кузова, дешевле будет купить новый автомобиль, не же ли делать кузовной ремонт, а старый продать на запчасти.

Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунотовки.

Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.

Автор: Иван Матиешин

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

ремонт кузова автомобиля без сварки

Автомобиль вследствие многих причин может потребовать внезапного ремонта бамперов, покраски, замены запчастей. Часто ремонт внешних повреждений автомобиля сопряжен со сварочными работами. Однако, использование сварки возможно только с привлечением специалистов, оно требует времени и серьезных денежных вложений, что не всегда оправдано. Если повреждение появилось так сказать «в поле» возникает необходимость провести ремонт кузова автомобиля своими руками без сварки. Обратите внимание, что данные способы не рекомендуется использовать при работе с несущими частями. Далее рассмотрим основные бессварочные возможности ремонта.

По большей части такие работы производятся при исправлении незначительных повреждений или как временное решение. Они прекрасно подходят для полевого ремонта, к примеру, для срочного ремонта пробитого днища. Самостоятельные работы не регламентируются ГОСТами. Технические регламенты не разрабатывались специально. Все эти решения подсказаны жизнью. В общем – костыль. Преимущество этих методов – доступность материалов и инструментов, простота понимания и освоения, как следствие – дешевизна. Общая суть работ заключается в закрытии сквозных отверстий.

В общем, ремонт кузова авто без сварки происходит так:

·         сначала поврежденный участок корпуса очищают от грязи, лакокрасочного покрытия и устраняют очаги коррозии (с последующей антикоррозионной обработкой).
·         После устранения пробоин производят выравнивание поверхности.
·         Затем начинают подготовительные работы, включающие шпатлевание, грунтовку, за которыми, собственно, идет покраска авто.
·         При необходимости, поврежденную часть можно вырезать (хотя потом придется обратиться к сварщику).

Ремонт кузова автомобиля без сварки: этапы работ

Ремонт кузова автомобиля без сварки может производиться методом шпатлевания, пайки, с использованием заклепок. В чем их особенность?

Самым ненадежным способом ремонта является шпатлевание. Применяется как временное решение для быстрого устранения дефекта. По составу шпатлевки бывают с мелким стекловолокном, со средним и с крупным. Для сквозных отверстий используют последние. При заделке пробоину шпатлюют, подложив что-нибудь с обратной стороны. Данный способ пригоден только если отверстие небольшое или находится в технологическом кармане. Обратите внимание, что шпатлевка быстро осыпается.

Сначала место ремонта очищают от краски, затем – грунтуют. Конопатить начинают изнутри снизу вверх. При необходимости давайте материалу время высохнуть. Внимание: при смешивании шпатлевки с отвердителем не должно образовываться пузырей. Сохнуть все должно на открытом воздухе. Для устранения крупных пробоин можно взять алюминиевую сетку – как основу для нанесения слоя шпатлевки. Сетку крепят на скотч, клей или изоленту.

Для более надежной работы используют стекловолокно. Из стекловолокна вырезают куски по форме пробоины и внахлест наклеивают на металл. Куски должны перекрывать нужную площадь на 2-3 сантиметра. Все это фиксируем клеем или изолентой. Для придания жесткой основы используют подкладки. Не забывайте подождать пока все просохнет. В принципе, оба эти способа можно использовать в комплексе. Сначала зашпатлюйте внутреннюю часть повреждения, затем зафиксируйте все стеклотканью снаружи. Еще раз подчеркну временность такого ремонта. Если вам надо доехать до автосервиса можно просто перемотать все намертво скотчем. Пару дней так проездить реально.

Ремонт кузова авто без сварки: действуем быстро!

Для устранения повреждений больших размеров можно припаять на пробоину лист металла. Это требует некоторых навыков и наличие оборудования. Недостатком является и цена материалов. Однако это куда надежнее и долговечнее склейки и намного дешевле сварки. Лист металла плотно припаивают к корпусу авто с использованием флюса для придания прочности. Для подбора материалов надо ознакомиться с сочетаемостью сплавов. Все выполняется электрическим паяльником. Используется одна металлическая заплатка по размерам отверстия. Место будущей спайки обрабатывают паяльником (то есть осваиваем ремесло лудильщика). Помните, что чем большей будет площадь пайки, тем надежнее будет результат. После окончания работ припаянную пластину рихтуют до нужной формы. Вмятины шпатлюют.

Одним из надежнейших доступных способов ремонта кузова автомобиля без сварки является применение заклепок. Этот метод позволит устранить серьезные повреждения и починить корпус путем замены его деталей. Заключается данный способ ремонта в том, что поврежденный участок корпуса вырезают и заменяют новым, который крепят стальными заклепками. Стальные заклепки предпочтительны для избегания коррозии. При ремонте днища этот способ даже лучше сварки. Минусом этого подхода является невозможность осуществить его в поле (хотя военные тут поспорят). Не каждый сможет это сделать «своими руками».

При необходимости устранения больших вмятин порога в нем делают несколько отверстий и, через них, выпрямляют вмятину изнутри. Технические отверстия заделывают ранее указанными способами и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

Вернуться назад

★ Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками

Пользователи также искали:

без сварки, авто стекловолокном, гнилого, косметический, цена, чем заклеить ржавчину на авто, от ржавчины, ремонт кузова автомобиля без сварки, ремонт кузова авто стекловолокном, ремонт гнилого кузова своими руками, косметический ремонт автомобиля своими руками, ремонт кузова автомобиля цена, ремонт кузова автомобиля от ржавчины, мелкий ремонт кузова авто своими руками, ремонт кузова автомобиля своими руками, ремонт кузова своими руками, ремонт, мелкий, ремонт автомобиля своими руками, ремонт своими руками, автомобиля, ремонт кузова, автомобиле своими руками, кузова автомобиля своими руками, кузове автомобиля своими, ремонта авто своими руками, кузова, мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками, своими руками, автомобиля своими руками,

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки.

| ★ Как перевести «ремонт порогов автомобиля без сварки

Berkheya carlinopsis

Berkheya carlinopsis Welw. ex O. Hoffm. this is a South African plant or shrub belonging to the family Asteraceae and was first described in 1896 in Boletim da society Broteriana 13 34. Perennial herb or shrub up to c. 1.5 m. high. Stems branched, whitish araneose-tomentose, or glabrescent, green. Leaves sessile, 3-6 cm long. long, dentate to pinnatifid-dentate, lamina in addition to the teeth or the proportion of 2 to 34 mm. wide and linear or 5-15 mm. wide and lanceolate, 3-8 teeth on each side, each tooth 2-610 mm. long, triangular or linear and handed red spine 2-3 mm. long, margins of the teeth and sinuses entire or armed with small spines, upper surface smooth or slightly rough, slightly densely araneose-tomentose or glabrescent, the lower side whitish-tomentose. Radiate baskets, solitary and terminal on branches, or subcorymbosely arranged, 2.5–5? see dia. including the rays. Phyllaries spreading, felted-tomentose outside, subglabrous or glabrous inside, 10-20 x 1-3 mm, linear-lanceolate, prickly acuminate, ciliate-prickly at the edges with spines 1-3 mm. long, outermost phyllaries ± leaf-shaped with small spine-tipped teeth, the inner phyllaries less and less spiny-ciliate. The receptacular alveolae margins extended to straw-yellow setae 1-2 mm. long. Achenes 1.5–3.5 mm. long, shells, 8-10-ribbed, strigose-sericeous, glandular-viscous at the top. Pappus scales 2-Seriate, 1-1.5 mm. long, narrowly oblong, acute or subobtuse, finely toothed towards the apex. The genus Berkheya was created by the German botanist Jakob Friedrich Ehrhart in 1788 and in honor of the Dutch botanist, Johannes Le Francq van Berkhey 1729-1812 — carlinopsis hints at the Carlina, a genus resembling Berkheya.

Ваз 2106 замена крыла — shiestko.ru

В каких случаях меняют кузовные детали

Существует две распространенные причины выхода из строя любой кузовной запчасти:

Со временем появляются следы коррозии, которые перерастают в сквозные отверстия. Автопроизводитель старается использовать только качественный металл. Дополнительно кузов проходит антикоррозийную обработку. Однако постоянное воздействие влаги, грязи, химических реактивов дает о себе знать. Постепенно разрушается лакокрасочное покрытие и сталь.
К сожалению, иногда люди попадают в ДТП. Даже незначительная авария неизбежно приводит к повреждениям кузовных элементов. Особенно подвержены риску передние крылья на ВАЗ. Иногда их можно отрихтовать. Но в некоторых случаях гораздо дешевле и проще поставить новую деталь.

Для осуществления замены в собственном гараже нужно иметь дрель, сварочный аппарат для углекислотной среды и болгарку.

Замена Крыла Ваз 2107 Без Сварки

Как производится замена переднего крыла ВАЗ-2107

Предпосылкой этого являются следы коррозии либо даже сквозные отверстия, показавшиеся со временем, невзирая на то, что во время производства машины использовали достаточно высококачественный металл.

А те, кто заполучил машину ВАЗ-2107 существенно позднее, а выпускалась она до 2012 года на Волжском авто заводе, могли столкнуться с таковой неувязкой, как ДТП.

Стоит осознавать, что решить вопрос с заменой передних крыльев для такового автомобиля можно, даже не обращаясь в дорогостоящие службы спецобслуживания. Для этого необходимо быть ознакомленным хотя бы об простых понятиях работы сварщика-рихтовщика.

Невзирая на то, что это достаточно непростая процедура, все-же можно выполнить ее без помощи других.

Приобрести фронтальное крыло на автомобиль сейчас довольно легко. Хорошо обратиться в спец автомагазин либо же испытать отыскать его на авторазборках, где занимаются реализацией запчастей конкретно российских машин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Лада гранта не заводится

Направьте внимание на то, что если повреждения позволяют отрихтовать запчасть, то лучше провести подобные мероприятия, поэтому как крылья, которые выпускаются в виде запасных частей нового эталона, не всегда соответствуют заводским эталонам.

Это может повлечь за собой трудности во время их предстоящей установки.

Подготовка автомобиля для замены переднего крыла

Для проведения всех нужных процедур пригодятся такие инструменты:

дрель или так именуемый дырокол;
шлифовальная машина;
гаечные ключи;
ударная отвертка и т. д.

Кузовной ремонт без сварки

Заклепки. Ремонт кузова ВАЗ

-2121 Нива своими руками. Отчёт спустя 12 лет

Замена переднего крыла на ВАЗ 2107

Кузовной ремонт автомобилей в гараже. Канал о ремонте автомобилей и не только. Подробности на моем сайте

Чтобы снять поврежденную деталь автомобиля, а именно крыло, нужно сначала демонтировать несколько других частей. В первую очередь необходимо убрать переднюю дверь.

Сделать это можно с помощью ударной отвертки, так как она прикручена винтами под крестообразный инструмент.

Далее демонтируется капот, колесо, блок-фара, а также передний бампер, независимо от того, замена производится правого или левого крыла. Желательно при этом заклеить дверной проем, чтобы пыль не попала в салон. Этим вы избежите лишних трат на услуги химчистки. При работе шлифовальной машины необходимо закрыть лобовое стекло от попадания абразива, частиц.

После проведения всех мероприятий по демонтажу и подготовке места для установки нового крыла можно приступить к непосредственной замене детали.

Описание самостоятельной замены переднего крыла ВАЗ-2107

Дрелью или дыроколом проделываются отверстия в новой запчасти машины, чтобы позже его можно было приварить к кузову. Если учесть, что работу выполняет непрофессионал в гаражных условиях, и нет возможности использовать контактную сварку, лучше применять полуавтомат. В этой марке автомобиля передние крылья приварены, а не прикручены, так что без сварки обойтись не получится.

С помощью шлифовальной машины, оборудованной специальным кругом, нужно зачистить места, где была сварка. После этого следует установить дверь и капот, вернуть на место блок-фару. Для того чтобы выставить замененное крыло, необходимо подогнать зазоры. Такие мероприятия проводятся с помощью струбцины. Она поможет зафиксировать неприваренную деталь и убедиться, что она выставлена правильно.

Затем посредством полуавтомата необходимо приварить новое крыло автомобиля ВАЗ-2107. После того как все отверстия будут зафиксированы, их нужно отшлифовать зачистным кругом.

На самом последнем этапе проводятся покрасочные работы. Для начала нужно подготовить поверхность. Новое крыло выпускается черного цвета, оно покрыто консервантом, который в обязательном порядке перед покраской должен быть удален. Эти работы лучше выполнять вручную, не применяя шлифовальных машин, так как можно повредить поверхность, что впоследствии повлечет за собой дополнительную обработку, покупку материалов и проведение работ по покраске.

Источник: https://avto-melvin.ru/zamena-kryla-vaz-2107-bez-svarki/

Снятие старого крыла на ВАЗ

Сначала нужно позаботиться о том, чтобы был весь необходимый инструмент:

гаечные ключи;
ударная отвертка;
болгарка;
дрель;
молоток;
зубило.

Перед демонтажом нужно временно убрать детали, которые могут помешать работе:

передняя дверь;
капот;
колесо под крылом;
бампер;
блок-фару.

Как правило, крепежные винты затягиваются довольно плотно, поэтому их будет проще открутить с помощью ударной отвертки. Предварительно нужно побрызгать на резьбу WD-40 и дать постоять несколько минут.

Остальные элементы откручиваются легче.

Сами крылья прикреплены к кузову с помощью сварки. Для их снятия придется использовать шлифмашинку.

Перед тем, как приступить к процессу срезки, советуем заклеить проем двери с помощью полиэтилена или скотча. Это защитит салон от попадания в него большого количества металлической пыли и опилок. Также полезно закрыть лобовое стекло, чтобы защитить его от попадания горячих искр и абразива.

Демонтаж осуществляется в четыре этапа:

Срежьте или срубите все точки сварки, которые крепят крыло к желобку стока.
Отступите два-три миллиметра и срежьте соединение около блок-фары.
Примерно в пяти миллиметрах от линии изгиба срежьте соединение с боковой стойкой.
Болгаркой удалите оставшиеся части крыла и зачистите места посадки.

После демонтажа нужно убедиться в том, чтобы были тщательно зачищены и вымыты полости кузова. Если имеются очаги коррозии, загрунтуйте и зачистите их. Обработайте их цинкохроматным грунтом, а также нанесите мовиль. Это позволит уберечь новое крыло от появления новых очагов коррозии.

Как производится замена переднего крыла ВАЗ-2107

Причиной этого являются следы коррозии или даже сквозные отверстия, появившиеся с течением времени, несмотря на то, что во время производства машины использовали довольно качественный металл.

А те, кто приобрел машину ВАЗ-2107 значительно позже, а выпускалась она до 2012 года на Волжском автомобильном заводе, могли столкнуться с такой проблемой, как ДТП.

Стоит понимать, что решить вопрос с заменой передних крыльев для такого автомобиля можно, даже не обращаясь в дорогостоящие службы спецобслуживания. Для этого нужно быть осведомленным хотя бы об элементарных понятиях работы сварщика-рихтовщика.

Несмотря на то, что это довольно сложная процедура, все-таки можно выполнить ее самостоятельно.

Приобрести переднее крыло на автомобиль сегодня достаточно просто. Неплохо обратиться в специализированный автомагазин или же попробовать найти его на авторазборках, где занимаются реализацией запчастей именно отечественных машин.

Обратите внимание на то, что если повреждения позволяют отрихтовать запчасть, то лучше провести подобные мероприятия, потому как крылья, которые выпускаются в виде запасных частей нового образца, не всегда соответствуют заводским стандартам.

Это может повлечь за собой трудности во время их дальнейшей установки.

Подготовка автомобиля для замены переднего крыла

Для проведения всех необходимых процедур понадобятся такие инструменты:

дрель либо так называемый дырокол;
шлифовальная машина;
гаечные ключи;
ударная отвертка и т. д.

Сделать это можно с помощью ударной отвертки, так как она прикручена винтами под крестообразный инструмент.

Далее демонтируется капот, колесо, блок-фара, а также передний бампер, независимо от того, замена производится правого или левого крыла. Желательно при этом заклеить дверной проем, чтобы пыль не попала в салон. Этим вы избежите лишних трат на услуги химчистки. При работе шлифовальной машины необходимо закрыть лобовое стекло от попадания абразива, частиц.

Описание самостоятельной замены переднего крыла ВАЗ-2107

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2107/kak-proizvoditsya-zamena-perednego-kryla-vaz-2107.html

Как установить новое крыло на ВАЗ

Чтобы установить крыло, нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Подойдет газовая или полуавтоматическая сварка. Лучше, конечно, использовать второй вариант. Это убережет от использования взрывоопасных газовых емкостей.

Перед установкой нового крыла верните на место все остальные снятые прежде кузовные элементы: бампер, блок-фару, дверь и капот. Делается это временно для подгонки нового крыла и выставления зазоров.

Теперь можно приступать к работе:

выставьте деталь, соблюдая зазоры с другими кузовными частями;
зафиксируйте ее струбцинами;
снова демонтируйте установленные прежде элементы кузова;
приварите временно крыло в нескольких местах так, чтобы оно не двигалось со снятыми струбцинами;
удостоверьтесь в том, что деталь установлена правильно;
окончательно закрепите ее на месте при помощи точечной сварки.

После проведенных работ окончательно установите снятые элементы кузова, зачистите места сварки, загрунтуйте их и покрасьте.

Замена крыла на автомобиле ВАЗ 2106: подробная инструкция

Сегодня проблема качественного кузовного ремонта волнует многих владельцев раритетных транспортных средств, к коим можно уже сейчас отнести культовую модель ВАЗ-2106.

Дело в том, что серийный выпуск данной машины уже давно прекращен волжским автозаводом, однако встретить представленный автомобиль на отечественных дорогах можно без особых проблем.

Тем не менее, отсутствие антикоррозийной обработки и неаккуратный стиль вождения рано или поздно потребует замены некоторых элементов кузова. Непосредственно о ремонте переднего крыла и пойдет речь далее.

Подготовительные мероприятия

Итак, прежде чем приступить к основным работам по демонтажу крыла следует произвести снятие болтов, которые крепят водительскую дверь к кузову, что позволит открыть доступ к требуемому элементу. Для этого при помощи ударной отвертки и молотка выкручиваем крепления, а приржавевшие детали высверливаем электродрелью.

Кроме того, перед снятием крыла следует обычной крестовой отверткой или подходящими инструментами выкрутить все крепления, которые держат передние фары. Также ключами для болтов демонтируются крепления переднего бампера, и далее аккуратно снимаются все перечисленные детали транспортного средства. В результате, доступ к крылу будет полностью свободен, после чего можно приступать непосредственно к демонтажу элемента.

Снятие переднего крыла на модели ВАЗ-2106

Обнаружить заводские сварочные швы на крыле является основной задачей любого ремонтника (обычно они заметны невооруженным взглядом). Для того чтобы не погнуть крыло или другие элементы кузова при «спиливании» сварки понадобится электродрель с подходящим сверлом, как правило, на 12. Постепенно проходимся инструментом по каждому шву, проделывая незначительные входные отверстия снаружи крыла.

Болгаркой отрезаем нижнюю часть крыла под водительской фарой, не забывая надеть на нее защитный кожух, который спасет глаза от губительных искр и исключит вероятность нанесения травм рук.

Далее берем электрическое зубило и снимаем верхнюю часть металла между просверленными ранее входными отверстиями. При правильном выполнении всех действий крыло само начнет отделяться от кузова, так что снять его не составит никакого труда.

Установка нового переднего крыла на модели ВАЗ-2106

Перед монтажом нового кузовного элемента следует в обязательном порядке покрыть его антикоррозионным составом, что позволит исключить последующий износ изделия. Особое внимание следует также уделить и примерке крыла, дабы избежать больших зазоров или несовпадения по швам.

«Прихватываем» элемент электросваркой в местах стыковки, при необходимости плотно подбивая его молотком к кузову. Стараемся внимательно и надежно приварить крыло в той области, где оно соединяется с водительским порогом, поскольку именно здесь будет приходиться наибольшая нагрузка на ремонтируемую деталь.

Впоследствии все сварочные швы зачищаются, а образовавшиеся микроскопические полости промазываются специальным герметизирующим составом, который исключает вероятность проникновения воды в салон или моторный отсек машины.

Итоговая покраска крыла на модели ВАЗ-2106

Перед тем, как придать замененному элементу требуемый цвет, тщательно шпатлюются все неровности и вмятины, после чего газетной бумагой или малярным скотчем обклеиваются пограничные области, на которые не должна попасть краска.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Киа соренто не греет печка

Немаловажным этапом восстановительных работ также станет мокрая грунтовка поверхности замененного крыла при помощи специального покрасочного пистолета, на которую была ранее нанесена шпатлевка. Это позволит эмали быстрее высохнуть и идеально ровно покрыть крыло. Выжидаем 10-15 минут и поступательными движениями наносим требуемую краску, которая должна высохнуть в течение двух-трех суток.

В результате проделанных мероприятий, новое крыло на модели ВАЗ-2106 станет незаменимым и идеально подходящим элементом кузова, который будет отлично противостоять агрессивным механическими или химическим воздействиям, радуя владельца авто своей долговечностью и качеством.

Источник: https://autoremka.ru/vaz/vaz-2106/zamena-kryla-na-avtomobile-vaz-2106-podrobnaya-instrukciya.html

Самостоятельная замена переднего крыла ВАЗ 2107

Один из наиболее распространенных видов кузовных работ, с которыми приходится сталкиваться владельцам “семерки” — замена переднего крыла ВАЗ 2107.

Причины выхода крыльев из строя просты:

Появление следов коррозии, вплоть до сквозных отверстий. Несмотря на довольно качественный металл и антикоррозийную обработку, применяемые при изготовлении автомобиля, грязь, влага и, в особенности, химические реактивы, которыми посыпают дороги в зимнее время, становятся причиной разрушения лакокрасочного покрытия и стали крыла.
Повреждение детали вследствие ДТП. Менять крыло стоит лишь в случае, если степень его повреждений не позволяет отрихтовать его. Иначе лучше восстановить и покрасить старое крыло, чем тратить время и усилия на замену детали.

Приобрести новое крыло ВАЗ 2107 в магазине не представляет проблемы, однако стоит обратить внимание на геометрические параметры детали. Иногда на рынке встречаются не соответствующие заводским стандартам детали кузова. Идеально установить такие крылья на место достаточно сложно.

Лучше подобрать качественную деталь, которая не потребует дополнительной рихтовки или изгиба в соответствии с посадочным местом. Работу по замене крыльев можно провести самостоятельно.

Необходимо лишь иметь несколько слесарных приспособлений, дрель,“болгарку” и полуавтоматический сварочный аппарат, приспособленный для сварки в углекислотной среде.

Подготовка ВАЗ 2107 к замене крыла

Для подготовительных работ понадобится:

ударная отвертка;
угловая шлифмашинка (“болгарка”) с диском;
дрель со сверлом;
зубило;
молоток;
набор гаечных ключей.

Прежде чем демонтировать старое переднее крыло ВАЗ 2107, необходимо снять с машины некоторые прилегающие детали:

переднюю дверь;
капот;
бампер;
блок-фару;
колесо.

Винты крепления передней двери ВАЗ 2107 затянуты очень сильно, поэтому открутить их без ударной отвертки не удастся. Облегчить их откручивание можно, обработав резьбу жидкостью WD-40.

Крепление остальных деталей откручивается легче. Передние крылья крепятся к кузову сварным соединением. Поэтому для их демонтажа придется использовать шлифмашинку.

Прежде чем срезать старые крылья, необходимо заклеить дверной проем (там, где была демонтированная дверь) полиэтиленовой пленкой и скотчем. Иначе пыль и металлические опилки могут загрязнить салон машины. Также следует прикрыть лобовое стекло от попадания раскаленных частиц и абразива.

Старое крыло демонтируется в четыре этапа:

Срезать или срубить точки контактной сварки, крепящие крыло к сточному желобку.
Отступив 2-3 мм, срезать соединение крыла с передней панелью (возле блок-фары).
Отступив 5 мм от линии изгиба, срезать соединение крыла со стойкой боковины.
Удалить остатки крыла с кузова и зачистить “болгаркой” посадочные места.

Когда старое крыло снято, необходимо проверить состояние полостей кузова, которые оно прикрывало. Их следует тщательно очистить от загрязнений и вымыть. При наличии очагов коррозии их необходимо зачистить и загрунтовать. Перед установкой нового крыла все полости нужно обработать цинкохроматным грунтом и нанести на поверхность дополнительную защиту “мовилем”. Это позволит не опасаться возникновения новых очагов коррозии после установки крыла.

Установка нового крыла ВАЗ 2107

Для монтажа крыла необходима сварка-полуавтомат или газовая сварка. Первый вариант более безопасный и не требует использование взрывоопасных газовых баллонов. Чтобы правильно установить новое крыло ВАЗ 2107, необходимо установить на место дверь, блок-фару, капот и бампер автомобиля. После этого крыло необходимо:

выставить крыло с соблюдением зазоров между ним и прочими частями кузова;
зафиксировать крыло при помощи струбцин.

Далее придется снова демонтировать двери, блок-фару, бампер и капот. Перед этим можно дополнительно “прихватить” крыло сваркой в нескольких местах так, чтобы оно не сместилось. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие других деталей. Сварка производится в три этапа:

крыло приваривается временно, на несколько коротких швов так, чтобы оно не могло сместиться и без струбцин;
осуществляется проверка правильности положения крыла на автомобиле;
производится окончательная сварка крыла.

На этом замена крыла ВАЗ 2107 закончена. Остается тщательно зачистить места сварки и загрунтовать, а затем и покрасить, крыло и места сварки.

Источник: https://semerkavaz.ru/raznoe/zamena-perednego-kryla-vaz-2107/

Как производится замена переднего крыла ВАЗ?

Как производится замена переднего крыла ВАЗ? Такой вопрос вызывает интерес автолюбителей. За 42 года производства классических моделей Жигули на ВАЗ было собрано более 17 млн автомобилей.

И если финальная точка в конвейерной истории классики была поставлена в апреле 2012 года, то до времени, когда такой автомобиль на дорогах страны станет редкостью, еще ждать лет 15. За это время успеет вырасти два поколения автослесарей и рихтовщиков, которые будут ремонтировать эти раритеты.

И еще полтора десятка лет будут востребованы советы бывалых о замене отдельных частей на этих авто.

Как происходит замена переднего крыла ВАЗ

Классические модели ВАЗ сейчас наиболее широко представлены марками 2105 и 2107, которые дольше других держались на конвейере. А седьмая модель выпускалась в Египте до 2014 года.

Тип кузова седан предполагает наличие в автомобиле как передних крыльев, так и двух задних крыльев ВАЗ 2107. По ремонтопригодности и приемам, применяемым при этой операции, замена заднего крыла ВАЗ 2107 практически повторяет работы по переднему крылу. ВАЗ 2105 по конструкции кузова практически неотличим, разница только в богатой отделке салона и наличии более мощного двигателя у седьмой модели.

Для замены переднего крыла ВАЗ 2105, переднего крыла ВАЗ 2107 (по аналогии производится и замена заднего крыла ВАЗ 2107) необходим нехитрый набор инструментов и наличие желания и места для ремонта в гараже:

Болгарка или пневмозубило, чтобы снять старое переднее или заднее крыло ВАЗ и зачистить поверхность перед сваркой для посадки нового крыла.
Дрель со сверлами по металлу диаметром 6 и 8 мм для высверливания железа в местах точечной сварки.
Острое зубило для подчистки мелких остатков сварочного шлама на поверхности и отделения желоба водостока.
Отвертка и саморезы для фиксации крыла перед сваркой.
Цинкохроматный грунт для защиты зачищенной поверхности перед сваркой и грунтовки задней поверхности нового крыла.

Жестянщики пеняют на низкое качество нового железа, которое идет на производство запчастей для классики, поэтому предпочитают менять целиком детали кузова только в том случае, если этого нельзя избежать, латая и рихтуя старую деталь.

Порядок работ по замене

В начале операции по демонтажу снимается переднее или заднее крыло на автомобиле путем срезания болгаркой или срубания пневмозубилом на расстоянии 10-15 мм от кромки.

Перед началом грязных и громких работ необходимо снять все соседние целые детали: переднюю дверь, бампер, световые приборы. После демонтажа крыла ВАЗ 2105, крыла ВАЗ 2107 необходимо зачистить места соединения, высверлить сварные точки, удалив лишний металл, и отделить при помощи обычного зубила водосток.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как открыть заклинившую дверь в машине

После отделения старого крыла и удаления оставшегося металла сварки необходимо зачистить болгаркой место соединения по кругу будущей стыковки нового крыла и кузова. Механическая зачистка позволит убрать грязь и следы ржавчины.

Необходимо отчистить новое крыло от транспортировочного грунта с помощью шлифмашины и покрыть внутреннюю поверхность свежим средством. Для хорошего прилегания крыла к водостоку в нижней части и порогу автомобиля нужно просверлить отверстия под сварку и зашлифовать места изнутри для выравнивания и плотного прилегания.

Перед сваркой рекомендуется зафиксировать крыло в месте прилегания при помощи саморезов для регулировки расстояний до капота и двери автомобиля.

Сварка может быть произведена как клещами для контактной сварки (при их наличии), так и обычными электродами прерывистым швом длиной по 10 мм и интервалами 15-20 мм.

После сварки необходимо проконтролировать сопряжение деталей и поправить неточности.

Затем нужно отшлифовать места соединения, прогрунтовать поверхность для подготовки к покраске. После окрашивания смонтировать на прежние места все снятые детали: бампер, переднюю дверь, световые приборы. Встать перед автомобилем и полюбоваться хорошо сделанным ремонтом.

При этом в минусе только потраченное на это время, которое покрывается минимальными затратами, приобретенными знаниями и умениями, чувством удовлетворения от качественно сделанной работы своими руками.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/kuzov/zamena-perednego-kryla-vaz.html

Сварка порогов автомобиля и ремонт без сварки своими руками

Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.

Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Причины и степень повреждений

В процессе эксплуатации эти кузовные детали могут быть:

поцарапаны,
сколоты,
деформированы,
повреждены коррозией.

В большинстве случаев царапины появляются от обуви, особенно женской, каблуки которой подбиты набойками из твёрдого материала. Нередко причиной становятся камешки, застрявшие на подошве. Для удаления царапин достаточно восстановить лакокрасочное покрытие, не дожидаясь появления ржавчины.

Сколы образуются от того что при посадке нога соскальзывает. Чаще всего это случается с детьми, которым трудно забираться в салон. Сколы появляются также при случайном падении на пороги предметов. В этом случае также можно обойтись обновлением покрытия.

Деформация возможна при попадании камня из-под колёс, преодолении препятствия (например, бордюра), ДТП. Случается, что неопытные автовладельцы сами наносят повреждение, устанавливая под них домкрат. После сильных повреждений деталь заменяется на новую. При незначительной деформации можно сделать ремонт порогов автомобиля своими руками в домашних условиях.

Читайте также: Как заварить топливный бак

Больше всего пороги страдают от коррозии, так как слякоть попадает на них не только снаружи, но и заносится внутрь на обуви. Процесс усугубляется в зимний период, когда дороги щедро посыпаются агрессивными химикатами от гололёда. В результате разрушается покрытие и металл, в котором появляются сквозные дыры, проеденные ржавчиной. Если коррозией захвачена незначительная площадь, порог можно отремонтировать самостоятельно.

Больше всего пороги страдают от коррозии

Как варить пороги на машине

Для ремонта несъёмного порога необходима эстакада или смотровая яма с размерами, достаточными для проведения сварочных работ. Места, поражённые коррозией, зачищаются до металла абразивным инструментом или шлифовальной бумагой. Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия. После определения границ повреждённого участка его вырезают болгаркой.

Накладываемая заплата должна быть из того же материала и равна по толщине. После её приваривания швы зачищаются и шлифуются. Если после ремонта порог не будет окрашиваться цвет заплаты должен совпадать с основным. В случае наложения покрытия поверхность обезжиривается, грунтуется, обрабатывается мелкой наждачной бумагой и наносится лак.

Если навыки обращения со сваркой достаточно высоки, пороги перед ремонтом можно срезать и работать с ними на верстаке. Это удобно не только при наложении заплаты, но и при выправлении вмятин. После окончания работы производится сварка порогов с кузовом.

Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

Читайте также: Как варить оцинкованные трубы

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

эпоксидным клеем,
стеклотканью,
растворителем,
средством для удаления ржавчины,
шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку,
алюминиевой пудрой,
кистью,
валиком,
шпаклёвкой,
краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Чтобы ремонтировать пороги приходилось не часто, необходимо регулярно обрабатывать их антикоррозийным средством.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Загрузка…

Клей, который ты можешь сделать!

Мы все слышали поговорку «ржавчина никогда не спит», и когда дело доходит до винтажных Mopars, борьба за то, чтобы наши ценные вещи не были съедены окислением, никогда не заканчивается. Двадцать или 30 с лишним лет назад, чтобы избавиться от ржавчины, вам нужно было найти NOS или использовать нержавеющий листовой металл. В конце концов, запасы NOS в значительной степени иссякли, и если вы нашли надежный элемент, он стал слишком дорогим для среднего энтузиаста. Поиск незащищенных от ржавчины транспортных средств-доноров на гаражах в северных штатах и через «полосу ржавчины» всегда был проблемой.Даже поставки прямого нержавеющего листового металла с юго-запада прекратились для большинства популярных моделей.

К счастью, такие компании, как Auto Metal Direct (AMD) и Eastwood, выпустили продукты, помогающие уменьшить проблемы с ржавчиной, которые поражают классический листовой металл Mopar. Для северо-восточного автомобиля наш Dodge Challenger Rallye 1973 года (также известный как The Slick Challenger) не имеет серьезной гнили — единственные пораженные участки находятся в нижней части панелей расширения багажника. В основном это связано с тем, что большую часть своей жизни он провел в гараже, вдали от засоленных зимних дорог.До того, как появились копии панелей удлинителя багажника, мы видели, как многие отреставрированные автомобили отсутствовали или имели некорректно выглядящие панели расширения. Это была одна из наших любимых мозолей. Вылечить это помогает компания AMD, которая выпустила копии удлинительных панелей багажника, которые имеют заводскую настройку и внешний вид.

Большинство энтузиастов не имеют опыта сварки, необходимого сварщика и сопутствующих инструментов. В то же время технология структурного клея используется в автомастерских уже почти 20 лет.Нам удалось приклеить четверть панели на Challenger (ноябрь 2002 г.) и передние днища кузова на Dart GT 66-го года (май 2007 г.). Challenger по-прежнему выглядит великолепно, без каких-либо следов трещин или отслаивания, как и Dart. Другие преимущества отказа от сварки включают исключение возможности коррозии олова на стыке панелей и предотвращение возможного теплового коробления панелей. К тому же без искр в домашнем гараже меньше шансов загореться.

Несомненно, профессиональная стыковая и точечная сварка может придать этому правильному виду внешний вид, но нам просто нужен был симпатичный уличный водитель, который мог бы стать победителем местного автосалона.Когда панели расширения багажника AMD и структурный клей и материалы для восстановления были под рукой (вместе с нашим домашним арсеналом инструментов), нам не терпелось приступить к работе. Следите за нашими практическими рекомендациями, потому что система клея Eastwood может передать компетентный кузовной ремонт в руки среднего мастера своими руками!

Посмотреть все 15 фотографий

1. Эти левый и правый удлинители пола багажника (номер детали 840-2570-L, 840-2570-R, 129,99 долларов США за штуку) от Auto Metal Direct заменят прогнившие секции на нашем E -Боди проект.Они имеют заводской внешний вид и представляют собой прямую замену из высококачественной стали с покрытием EDP для защиты от ржавчины. Пакет заглушек корпуса (деталь № F-BPK3, 59,99 долл. США) заполнит отверстия для заглушек корпуса, чтобы не допустить попадания воды, грязи и шума.

Посмотреть все 15 фото

2. Здесь видно повреждение левой нижней надставки. По иронии судьбы, четверть панели с каждой стороны не прогнили. Похоже, что автомобиль получил новую четверть, когда его переделали в 1983 году.В те мрачные времена низ панелей надставки багажника был залит гудроном и грунтовкой! После того, как мы удалили брезент, на ржавые панели был нанесен слой Eastwood Rust Encapsulator, чтобы остановить распространение окисления.

Посмотреть все 15 фотографий

3. Мы аккуратно вырезали ржавчину, не касаясь внешней панели, которая находилась на расстоянии менее полдюйма. Шлифовальный станок с отрезным кругом справился с этой утомительной задачей, и это не для слабонервных. Наш порез был на дюйм выше ржавчины, где панель оказалась прочной и прочной для работы. Кромка крыла и нижняя часть боковой панели нуждались только в очистке проволочным колесом.

Посмотреть все 15 фото

4. Новая панель имеет оригинальный / оригинальный вид, который вам нужен, когда люди заглядывают под вашу гордость и радость. Мы измерили и вырезали на дюйм выше области выреза, чтобы новая патч-панель перекрывалась для прочного склеивания клея для панели.

Посмотреть все 15 фото

5. После размещения нашей патч-панели мы были впечатлены тем, насколько хорошо выровнены ребра и губы.Незначительная обрезка и подгонка (гибка) необходимы для идеального выравнивания. Работа требует времени, терпения и тщательного планирования, особенно если вы такой же новичок, как и ваш автор.

Посмотреть все 15 фотографий

6. Было выполнено множество пробных работ с зажимами до тех пор, пока не была установлена процедура с идеальным положением / выравниванием панели. Нам нужно было быть уверенным, что мы сможем нанести клей и разместить панель на нужном месте до того, как клей схватится. Клей для панелей схватывается всего за 20 минут в наших теплых (80-90 градусов) условиях работы.

Просмотреть все 15 фото

7. Края панели были загнуты настолько, чтобы при соединении стыковаться друг с другом. После еще нескольких макетов с зажимами мы почувствовали, что готовы приступить к процессу склеивания.

Посмотреть все 15 фото

8. Правильная подготовительная работа к области прилегающей панели имеет первостепенное значение. Чтобы клей для панелей удерживал панели вместе (как при сваривании), эта поверхность должна быть чистой голым металлом. Мы зачистили его наждачной бумагой с зернистостью 80, затем очистили с помощью Prep Painting Prep от Eastwood (деталь No.10041Z, 9,99 доллара США), распыленную на чистую тряпку.

Посмотреть все 15 фотографий

9. Мы использовали клей Eastwood для структурных панелей (деталь № 31087, 19,99 долларов США) в течение многих лет с выдающимся долгосрочным успехом. Для каждой стороны потребовалось по два набора клейких материалов. Пистолет Иствуда с патроном 26: 1 (деталь № 46613, 19,99 долл. США) упрощает нажатие на спусковой крючок, чем при использовании стандартного пистолета для уплотнения.

Посмотреть все 15 фото

Сразу после нанесения клея панели были быстро выровнены и скреплены друг с другом перед нанесением клея.Обратите внимание на толстую полоску (1/4 дюйма) клея вдоль всей контактной поверхности неизолированного металла для надежной адгезии и защиты от ржавчины. Кроме того, бесконтактные внутренние области были покрыты щеткой Rust Encapsulator компании Eastwood (номер детали 16065ZP, 39,99 долларов США).

См. Все 15 фото.
12. Зажимы удерживают панель в нужном положении, пока клей затвердевает. Клей будет удерживать панель на месте и предотвращать ржавчину на долгие годы. На следующий день после полного лечения (24 часа) мы сняли зажимы.
Просмотреть все 15 фото
13. С помощью шлифовального блока с наждачной бумагой зернистостью 80 мы смешали наклеенную панель аналогично шлифовальной шпатлевке, хотя клей труднее шлифовать. Поскольку эта панель скрыта под автомобилем, мы не сходили с ума по отделочным работам. Закончим краской и грунтовкой Rust Encapsulator, достаточной для нашего уличного водителя.
Просмотреть все 15 фотографий
14. Мы гордимся нашей первой работой над удлинителями нижней части багажника. Мы обработали инкапсулятором ржавчины щеткой, сделав хорошую основу для прорезиненного грунтовочного покрытия инкапсулятора ржавчины (деталь No.13651Z, 22,99 доллара США). Хорошо сочетается с заводской и / или дилерской грунтовкой. На новую заглушку будет нанесено грунтовочное покрытие для придания стандартного вида.
Посмотреть все 15 фото
Вот вид ремонта «до» и «после» на правой панели. Грунтовка Иствуда хорошо смешалась с жидкими брызгами. Это стоило всей работы (восемь дней по три часа в день). Теперь панели имеют тот правильный вид, который мы хотели.
Советы по установке сменных панелей кузова

Ремонт ржавчины на кузове вашего автомобиля, от панелей коромысла до колесных арок, может быть довольно простой задачей, если вы правильно спланируете.Очевидно, что для начала вам понадобится высококачественная замена панелей, но помимо этого, вот несколько простых советов, которые помогут вам спланировать и выполнить успешную работу по замене листового металла.
Определите вашу способность выполнить работу — Это может показаться очевидным, но многие люди покупают панели для замены ржавчины, не продумывая инструменты, необходимые для выполнения работы. В большинстве случаев ремонта потребуется как минимум угловая шлифовальная машина с шлифовальными и отрезными дисками и сварочный аппарат (mig, tig или stick).Если вы покупаете накладную панель поверх существующей панели, вам все равно понадобятся шлифовальные диски, чтобы удалить как можно больше ржавчины перед установкой новой панели. Большинство накладных панелей можно сварить, склепать или закрепить с помощью автомобильного клея.
Будьте терпеливы — Подождите, пока вы получите новые детали, прежде чем разорвать / разрезать ваш автомобиль! Каждый хочет быстро начать свой проект, но лучше иметь под рукой новые детали, чтобы определить, какую площадь они собираются покрыть, и убедиться, что вы заказали правильные детали.Сроки доставки могут варьироваться в зависимости от времени года (праздники / выходные) и погодных условий, и вы не хотите, чтобы ваш ежедневный водитель не работал дольше, чем это необходимо, поэтому просто наберитесь терпения.
Проверьте установку деталей перед резкой и установкой. — Проверьте установку деталей перед резкой, и попытка их установки имеет решающее значение для точной посадки. В некоторых случаях вы можете закрепить заменяемую панель поверх существующей панели, чтобы увидеть область, которую она будет покрывать.Сравните новые детали с существующими панелями, чтобы убедиться, что нет серьезных различий. Если вы можете зажать новую поверх существующей, это также может позволить вам разрезать обе панели одновременно, обеспечивая точное и последовательное стыковое соединение для сварки.
Работайте только с одной секцией за раз. — Чем больше вы вырезаете, тем больше может перекоситься общее выравнивание тела. Когда ваш автомобиль был первоначально собран, он был собран на заводе с помощью приспособлений, которых у вас нет в гараже.Эти приспособления позволяли выравнивать каждую панель. Без них лучше работать над одной панелью или разделом за раз. Кроме того, если ваш автомобиль каждый раз был разбит и отремонтирован, исходное выравнивание панелей кузова теперь может быть другим.
Поддерживайте кузов, чтобы поддерживать правильное положение. — Лучший способ убедиться, что кузов вашего автомобиля не перекручивается при снятии существующей панели, — это равномерно удерживать его на раме. Начните с того, что ваш автомобиль стоит на твердой поверхности, например, на бетонной плите, а затем поставьте домкраты под каждым углом рамы.Как только вы убедитесь, что машина расположена ровно спереди назад и из стороны в сторону, вы можете приступить к работе.
Помните, что это листовой металл, а не адамант. — Листовой металл можно легко повредить, особенно при транспортировке. Небольшие вмятины и царапины считаются нормальным явлением при работе с деталями из листового металла, поэтому не беспокойтесь, если вы получите панель, на которой есть некоторые из них. Помните об объеме резки, сварки и кузовных работ, которые вы собираетесь проделать с этой панелью.При резке, как говорится, дважды отмерь и один раз отрежь. Последнее, что вам нужно в таком проекте, — это сократить панель, а затем исправить патч. При сварке увеличивайте расстояние между сварными швами, а не делайте один длинный непрерывный шов, чтобы распределить тепло. Работайте небольшими участками, вращая вокруг панели. Если вы попытаетесь начать с одного конца и сварить всю панель, вы в конечном итоге деформируете ее и тело от тепла.
Мастерская кузовных ремонтных панелей »
Метод ремонта патч-панелей формованного кузова
Если на вашем классическом автомобиле или грузовике есть ржавчина, не волнуйтесь, вы не одиноки.Патч-панели кузова предлагают отличную альтернативу замене всей части кузова после того, как ржавчина проникла в часть панели. В нашем каталоге есть множество формованных патч-панелей, специфичных для вашего автомобиля и области кузова, которые полностью исключают «рискованную» часть патч-панелей — в качестве альтернативы, мы также рассмотрим, как использовать листовой металл для ремонта небольших , более плоские области в этой статье.
Уровень сложности : Средний — Требуются базовые навыки сварки и ручного инструмента
Что вам понадобится :
Маркер
Картон
Угловая шлифовальная машина
Ацетон, Возможный носитель для носителя
Сварщик
Бондо
Проблема с Bondo
Шпатлевка Bondo, вероятно, является одним из наиболее распространенных способов «ремонта» повреждений кузова автомобиля — хотя мы на самом деле используем шпатлевку Bondo в описанном ниже методе, она используется только для выравнивания поверхности.У вас может возникнуть соблазн просто взять набор для шпатлевки в местном магазине автозапчастей, нанести его и просто прекратить, но мы предостерегаем от использования Bondo для крупных кузовных работ.
Как вы можете видеть на этом крыле Camaro 1974 года, Bondo со временем может отрываться частями. Кузовные работы Bondo были выполнены в профессиональной мастерской по ремонту, и примерно 4 года спустя владелец заметил изъязвления. Сейчас он снимает все это, чтобы вместо этого приварить патч-панель.
Использование шпатлевки Bondo для замены всего проржавевшего участка или заполнения вмятины очень сложно сделать «правильно», это также довольно краткосрочное решение. Для тех, кто не знаком с этим методом ремонта, вы кладете кусок сетки на поврежденный участок, заливаете его шпаклевочной смесью и разглаживаете, чтобы он соответствовал линиям кузова автомобиля.
Даже если вы добьетесь идеального результата с первого раза (многие этого не сделают, и в конечном итоге им придется отрезать высохшие куски и начать все сначала), со временем на участке будут образовываться ямы и трещины.Этот метод, даже если он доведен до совершенства, является пластырем, а не истинным восстановлением повреждений. Патч-панели обеспечивают долгосрочное исправление металлических повреждений.
Патч-панели
легче работать, чем вы думаете
Патч-панели
Body кажутся сложной задачей, но вы будете шокированы тем, насколько прост этот процесс на самом деле. Метод, который мы собираемся описать, очень прост, хотя некоторые проекты могут оказаться более сложными — этот метод лучше всего подходит для небольших участков на панелях пола, боковых панелях и крыльях.
Шаг 1 : Отметьте заменяемую часть маркером перед резкой. Для готовых панелей положите панель на место, которое она должна заменить, и нарисуйте форму маркером.
Создайте шаблон области, используя картон (пропустите эту часть, если используете специальные / сформированные панели). Отрежьте участок с помощью угловой шлифовальной машины, для этой части резки лучше всего подходят воздушные инструменты.
Возможно, наиболее важным фактором успеха этого процесса является как можно более точная установка панели.Будьте осторожны, чтобы не перерезать область, которую вы собираетесь заменить, особенно если вы используете предварительно сформированные панели, и убедитесь, что запасная часть достаточно велика, если используете квадраты из листового металла.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перейдите к шагу 3 при использовании предварительно сформированных панелей.
Шаг 2 : При использовании листового металла для прямых и плоских участков найдите металл аналогичной толщины, обведите шаблон и вырез с помощью металлических ножей или угловой шлифовальной машины (электрические или пневматические подойдут).
Сформируйте металл вручную, если вы не можете этого сделать, рекомендуется покупать готовое панно.
Шаг 3 : На этом этапе тщательно подготовьте металл (как панель корпуса, так и патч-панель). Для этого может потребоваться простая очистка ацетоном, но вам, возможно, придется тщательно очистить его с помощью бластера для носителей — не пропускайте этот шаг, восстановление — это мастерство и качество работы.
Шаг 4 : Теперь вам нужно подготовить сварщика. Уложите металл на место и приварите его точечной сваркой.
При сварке панелей с помощью сварочного аппарата MIG необходимо использовать смесь 75% аргона и 25% Co2.
Сделайте длинный валик сварного шва вместо маленьких точек, потому что металл такой тонкий. Сделайте сварные точки диаметром 1/4 дюйма и зашлифуйте сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины.
Шаг 5 : После шлифовки точечных сварных швов покройте заплаточные швы очень тонким слоем шпатлевки Bondo — не спекайте Bondo, она предназначена только для сглаживания и заполнения шва! Отшлифуйте поверхность вручную, и теперь она готова к покраске.
Есть много других методов, когда дело доходит до патч-панелей, но мы обнаружили, что это самый простой для использования, и он отлично работает, если вы не торопитесь и сосредотачиваетесь на сокращении.Обработка и подготовка автомобиля к покраске займет не более нескольких часов. После покраски на поверхности не будет никаких следов ржавчины или повреждений.
Как исправить отверстия от ржавчины в кузове грузовика без сварки?
Ваш грузовик — это большая инвестиция в вашу жизнь, и вы хотите защитить свой грузовик любой ценой. Одна из основных и распространенных проблем грузовиков — ржавчина. Это происходит, когда ваш автомобиль начинает стареть или подвергается чрезмерному воздействию железа, кислорода или воды.Часто, если ржавые участки не отремонтировать вовремя, это может привести к образованию ржавых ям. Итак, сегодня мы поговорим о том, как исправить дыры от ржавчины в кузове грузовика.
Заделать небольшие дыры от ржавчины не так уж и сложно, если у вас есть терпение. Вам просто нужно подготовить инструменты, получить необходимые материалы и защитное снаряжение, прежде чем приступить к выполнению задания.
Как исправить ржавчину в кузове грузовика без сварки? Сначала сошлифуйте краску, отшлифуйте ржавчину, нанесите грунтовку для ржавчины, смешайте пасту для наполнения кузова с отвердителем, поместите металлическую сетку за отверстие для ржавчины и нанесите шпатлевку.Загладить поверхность наждачной бумагой, нанести грунтовку, а затем покрасить.
Исправить дыры от ржавчины в домашних условиях просто, если у вас есть подходящее оборудование. Если дырки от ржавчины нет на шасси, вы можете исправить ржавчину с помощью стекловолокна или наполнителя кузова. Тем не менее, это требует вашего терпения и требует много работы, чтобы вернуть его первоначальный вид.
Необходимые материалы
Чтобы отремонтировать заржавевшую часть кузова грузовика, вам понадобится несколько инструментов в вашем ящике для инструментов. Вы можете купить их все в местном хозяйственном магазине.
Дыхательная маска или респиратор
Электродрель с насадкой для шлифовального диска
Очки защитные
Молоток (лучше всего работает ударно-упрочненный)
Краска
Грунтовка для краски
Антикоррозийная грунтовка — рекомендую Rust-Oleum Primer Spray
Шлифовальная машина двойного действия (зернистость 80-150)
Шлифовальная машина по металлу (наждачная бумага зернистостью 120)
Кислота для удаления ржавчины — рекомендую Rust Buster.
Исправьте отверстия от ржавчины в кузове грузовика, выполнив следующие простые действия.
Отметьте ржавые пятна.
Отшлифуйте пятна ржавчины, чтобы удалить
Растушуйте края ржавого участка.
Очистите отшлифованную поверхность водой и моющим средством.
Дайте очищенному участку просохнуть.
Снова протереть чистой тканью.
Замаскируйте ржавые участки, которые необходимо покрасить.
Подготовить наполнитель кузова
Нанесите шпатлевку за отверстие под ржавчину.
Дать наполнителю высохнуть.
Отшлифовать поверхность.
Вымыть водой и дать высохнуть.
Отшлифуйте поверхность и очистите ее.
Распылить толстые слои грунтовки.
Отшлифовать грунтовку.
Вымыть водой и дать высохнуть.
Распылите базовое покрытие.
Нанесите прозрачный слой.
Снимите маску и нанесите воск на область.
Подготовка кузова грузовика: Перед тем, как приступить к ремонту ржавчины, необходимо подготовить участок, замаскировав прилегающую область.Вы можете взять малярный скотч или закрепить несколько слоев газеты. Чтобы предотвратить повреждение близлежащих частей грузовика, обязательно закройте прилегающую территорию.
Отшлифуйте ближайшую краску: Задача состоит не только в том, чтобы удалить краску, но и в том, чтобы добраться до ржавчины. Лучше всего стереть краску наждачной бумагой зернистостью от 80 до 150. Отшлифуйте переднюю и заднюю часть пятна, чтобы убедиться, что оно дошло до голого металла.
Отшлифуйте ржавчину: Теперь полностью отшлифуйте ржавчину, пока не дойдете до голого металла.Даже если вы прорветесь, не волнуйтесь, и вы заполните его комплектом для исправления. Вы также можете использовать средство для удаления ржавчины, чтобы убедиться, что вы удалили всю ржавчину. Однако не забудьте надеть необходимое снаряжение, чтобы защитить себя от летящих металлических искр и красочной пыли.
Нанесите грунтовку для ржавчины: Теперь покрасьте поверхность вокруг отверстия под ржавчину грунтовкой для ржавчины. Он создает защитное покрытие, которое защищает металл от дальнейшей влаги, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Вы также можете использовать преобразователь ржавчины, который превратит ржавчину в покрытие, которое защитит металл.
Смешайте наполнитель для тела: Приготовьте пасту наполнитель для тела в соответствии с инструкциями производителя. Если вы добавите слишком много отвердителя, паста затвердеет слишком быстро. Поместите цинковую металлическую сетку или ткань из стекловолокна, которая идет в комплекте, на отверстие для ржавчины, а затем нанесите на отверстие наполнитель кузова.
Отшлифовать засохшую шпатлевку: Зачистить высохшую шпатлевку наждачной бумагой. Начните с бумаги с зернистостью 150, а затем более мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность с телом.Теперь нанесите грунтовку, чтобы предотвратить возвращение ржавчины, и очистите поверхность, чтобы сделать ее гладкой, с помощью более мелкой наждачной бумаги. Нанесите второй слой наждачной бумаги и снова разгладьте его.
Покраска кузова грузовика: После очистки и высыхания поверхности приступайте к покраске кузова. Вам нужно будет сделать это в несколько слоев. Каждый раз вам нужно нанести тонкий слой, а затем просушить его, чтобы нанести второй слой. После того, как вы нанесете три слоя краски, отшлифуйте поверхность более мелкой наждачной бумагой с зернистостью 400, но на этот раз водой.
Нанесите прозрачный слой: Наконец, нанесите прозрачный слой, чтобы предотвратить повреждение других слоев и придать кузову вашего грузовика глянцевый вид.
Очистите поверхность: Теперь удалите малярную ленту, очистите область мягким полотенцем и воском удалите пятно. Тем не менее, восковая эпиляция не является обязательной в зависимости от того, как должна выглядеть ваша платформа.
Использование ремонтного комплекта из стекловолокна для исправления ржавых отверстий
Отшлифуйте ржавчину: Отшлифуйте ржавчину, пока не получите твердое тело.Используйте шлифовальный диск, чтобы удалить всю ржавчину, пока не дойдете до голого металла.
Нанесите Rust Primer: Теперь покрасьте прилегающую территорию антикоррозийной грунтовкой или нейтрализатором ржавчины. Применять согласно инструкции производителя.
Выровнять края: Забейте отверстие ржавчины, чтобы выровнять края и выровнять его по поверхности.
Нанесите набор для ремонта стекловолокна: Смешайте стекловолоконную смолу с отвердителем в соответствии с инструкциями набора.Положите слой стекловолокна на отверстие. Используйте кисть, чтобы нанести смолу на мат. Затем дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями. Наверное, лучший ремонтный комплект из стекловолокна — от 3M.
Отшлифуйте слой: Теперь отшлифуйте слой наждачной бумагой с зернистостью 180, пока он не станет гладким.
Грунтовка и краска: Нанесите слой грунтовки на место и закрасьте участок краскопультом.
К настоящему времени вы должны были заделать дыры от ржавчины в кузове грузовика.
Как долго длится ремонт ржавчины?
Ремонт ржавчины прослужит от 5 до 6 лет в зависимости от погодных условий в вашем районе. Тем не менее, рекомендуется время от времени проверять эти отремонтированные отверстия от ржавчины и при необходимости наносить краску или покрытие.
Как предотвратить распространение ржавчины?
Простое нанесение краски на отверстия от ржавчины не предотвратит ее растекание, так как большинство красок пористые. Чтобы предотвратить распространение ржавчины, единственное надежное решение — полностью удалить ржавчину с участка.Вы можете заполнить его другими материалами или сварить, но ржавчину нужно удалить. Однако многие считают ПОР-15 надежным решением. В отличие от краски, она не пористая и предотвращает распространение ржавчины. Вы можете получить 1 кварту глянцевого черного POR-15 для своей работы.
Заключение
Устранение дыр от ржавчины в кузове грузовика — довольно простой процесс, но, как вы понимаете, это займет некоторое время. Это может занять все выходные. Однако, если процесс кажется слишком сложным и вы не уверены, что справитесь с ним, вам следует отнести его в профессиональный ремонтный цех.Что еще более важно, вы должны защитить платформу грузовика от коррозии, установив слой напыляемой подстилки. Это создаст воздухонепроницаемое уплотнение между станиной и подкладкой, чего невозможно достичь с помощью других видов подкладок. Многие владельцы грузовиков сегодня наносят аэрозольный лайнер на весь кузов грузовика как для эстетики, так и для защиты. Если вы не планируете заменять существующий грузовик, мы рекомендуем вам нанести спрей-лайнер. Это может быть немного дороже, но вы будете спокойны.
Окончательное руководство по ремонту кузова вашего Mustang
Качество кузова — верный признак качества реставрации. Независимо от того, какой уровень реставрации вы предпринимаете, вы хотите добиться профессиональных результатов. Кузов должен напоминать оригинальный кузов и не иметь ржавчины, вмятин и повреждений в течение многих лет безупречной службы. Помимо компонентов, таких как молдинги и стекла, которые можно заменить или отремонтировать, состояние кузова и окраски оказывают наибольшее влияние на внешний вид автомобиля.(Поскольку это существенные аспекты восстановления, я посвящаю каждой из этих тем отдельную главу.)
Этот технический совет взят из полной книги
КАК ВОССТАНОВИТЬ MUSTANG 1964 1 / 2-1973 . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ultimate-bodywork-guide-restoring-mustang/
С этой области под капотом снята вся старая краска, поэтому ее можно загрунтовать, а затем перекрасить в надлежащую отделку. В зависимости от того, как будет обработана остальная часть тела, эта область может быть подвергнута струйной очистке или химической очистке. Реставраторы, как правило, взрывают средства массовой информации или химически разбирают автомобили для ежедневных поездок.Химическая полоса обеспечивает более низкую стоимость и удобную очистку. Обработка медиаданных часто является предпочтительным методом для круизеров выходного дня и шоу-автомобилей, потому что они, как правило, более полно разбираются и не так ограничены во времени. Для удаления всех остатков химикатов требуется немного больше внимания (обычно с помощью растворителя для лака или другого подходящего растворителя), но это проще сделать в тесном гараже.
В этой главе я обращаюсь к некоторым основным ремонтным работам и к 1964 Mustang Restoration Guide , таким как устранение вмятин и ржавчины, а также установка панелей.Хотя, естественно, есть некоторое совпадение с главой 4 о краске, когда речь идет о таких вещах, как использование шпатлевки для тела, я сосредоточил внимание в этой главе только на теле, а не на его последующих покрытиях.
Большинство энтузиастов, пытающихся выполнить такой ремонт, либо уже имеют некоторый опыт в их выполнении, либо руководствуются кем-то, кто это делает. Поэтому я должен быть предельно ясным: кузовные работы не для неопытных. Это требует определенных знаний и специального оборудования, которого нет у большинства людей.Я попытался выделить некоторые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы получить наилучшие результаты для ежедневного вождения или круизного проекта выходного дня. Тем, кто стремится к более высоким стандартам шоу-кара, вероятно, придется выйти за рамки того, что я могу здесь рассказать. Такие проекты почти всегда выполняются на профессиональном уровне, если следовать руководству по запчастям ford mustang .
Независимо от уровня вашего проекта, эта глава поможет гарантировать, что работа будет выполнена должным образом и ремонт продлится долгое время, с минимальным страхом перед проблемами в будущем.Я рассмотрю некоторые из наиболее распространенных подходов к устранению ржавчины, мелких дефектов (например, вмятин), более мелких и более сложных участков и более крупных участков более простой формы. Эти процедуры должны применяться в большинстве частей автомобиля, даже если я показываю определенные части.
Во-первых, я расскажу об основных этапах удаления ржавчины с твердой детали или панели перед герметизацией и / или грунтованием при подготовке к окраске. Этот общий процесс можно применить практически к любой части автомобиля с незначительной адаптацией к конкретной ситуации.
Затем я описываю три типа ремонта — небольшую площадь, большую площадь и вмятины / вмятины — и работы, необходимые для ремонта или восстановления каждого из них, чтобы его можно было загерметизировать и / или со временем загрунтовать под краску. В основном они включают ремонт серьезных механических повреждений, а не просто ремонт поверхности металла. Цель каждого из них — устранить серьезные повреждения путем удаления, замены и / или изменения формы поврежденного металла. Затем ремонтные работы герметизируются и подготавливаются, как и при ремонте поверхности от ржавчины.(Последующие шпатлевание, разглаживание, грунтование и покраска будут рассмотрены в главе 4.)
Незначительное / поверхностное восстановление ржавчины
Кардинальное правило при ремонте повреждений ржавчины — не только лечить симптом (ржавчину), но и лечить болезнь (независимо от того, что вызвало ржавчину). Это кажется достаточно простым, но может потребоваться значительная детективная работа, чтобы выяснить, как влага попала на пораженный участок. Суть в том, что нет смысла делать ремонт, который нужно делать только снова, потому что вы не устранили причину проблемы с ржавчиной.(В этом разделе я расскажу только о том, что делать после того, как вы определили и устранили причину.)
Первое, что нужно определить — это почему вы избавляетесь от ржавчины. Это в основном для эстетики или есть более функциональный аспект? Многие большие, тяжелые / толстые детали днища обычно покрываются тонким слоем ржавчины, который в большинстве случаев не устраняется, потому что он не оказывает реального функционального эффекта. Правда, при наличии достаточного количества времени и дополнительной влажности любая проблема с ржавчиной может со временем разъедать достаточно металла, чтобы вызвать функциональную проблему.Однако на практике некоторые части рамы, поперечин и подвески обычно имеют определенное допустимое количество ржавчины. Это не вызывает серьезного беспокойства, поскольку не снижает ценности или функциональности автомобиля, если только не становится чрезмерным. На ежедневном водителе вы, вероятно, не решите эту проблему. На круизере выходного дня вы хотите очистить его в соответствии с вашими личными предпочтениями. На шоу-карах это должно происходить обязательно, и исправление должно производиться на максимально возможном уровне.
Во многих случаях допускается появление ржавчины на более крупных и менее эстетичных деталях, таких как компоненты подвески или направляющие рамы.Тем не менее, те, кто хочет более приятного внешнего вида, обычно наносят на эту поверхность ржавчину состав для преобразования ржавчины и / или герметизирующий состав для ржавчины, чтобы предотвратить ее развитие и улучшить внешний вид. Такой внешний вид может подойти водителю-водителю или выжившему автомобилю, которому требуется оригинальная патина, но это недопустимо для шоу-кара или круизного лайнера выходного дня.
Ржавчина в более тонких стальных деталях, таких как панели кузова и т. Д., Почти всегда является проблемой, потому что эти области имеют тенденцию быть более заметными, и, если они в какой-либо степени являются конструктивными, имеется меньше резерва прочности, чтобы предотвратить разрушение детали при ржавеет.Эти детали также имеют тенденцию пропускать воду и / или грязь в нежелательные участки (салон багажника и т. Д.). Многим первым владельцам Мустангов приходилось сталкиваться с попаданием воды в пространство для ног из-за ржавчины на вентиляционном отверстии капота и вокруг лобового стекла. Вода на ногах и мокрый ковер (который может привести к образованию ржавчины на днище кузова) имеют более высокий приоритет, чем ржавчина на картере заднего моста, особенно для повседневного водителя.
Ржавчина никогда не бывает хорошей, но дело в том, что она не может автоматически быть достаточно плохой, чтобы требовать времени и средств для ее ремонта в каждом случае.Если единственное преимущество будет эстетическим, вы можете просто обработать его и закрасить.
Если вы пытаетесь улучшить внешний вид тяжелой детали, такой как задний мост или поперечный рычаг, вам просто нужно удалить рыхлую ржавчину перед нанесением выбранного вами покрытия. Это можно сделать проволочной щеткой, шлифованием, струйной очисткой или даже в некоторых случаях путем химического преобразования. Ключевым моментом является то, что текстура поверхности в таких случаях не является приоритетом; некоторая точечная коррозия или шероховатость поверхности считаются допустимыми.Если вы хотите, чтобы поверхность была гладкой, как стекло, это совсем другая история. Я не буду описывать этот процесс, потому что он включает дорогостоящую отделку, например порошковое покрытие.
Для нашего проектного автомобиля мы в основном имеем дело с более толстыми деталями, в первую очередь ходовыми, где вы сначала просто удалите как можно больше ржавчины физическими и / или химическими средствами. На рынке имеется множество средств для удаления ржавчины. Некоторые просто чистятся щеткой и оставляются на некоторое время, прежде чем вытираются; некоторые требуют погружения; а некоторые фактически остаются на детали и химически превращают ржавчину в защитное покрытие, которое можно дополнительно герметизировать, загрунтовать и / или покрасить.Этот подход можно использовать практически на любом заржавевшем участке, который не заржавел полностью или сильно изъеден, включая панели кузова.
На примере линейки продуктов компании Eastwood: первая металлическая щетка, струйная обработка носителем или удаление рыхлой ржавчины с детали другим способом. Затем используйте их растворитель ржавчины или преобразователь ржавчины, чтобы химически удалить или преобразовать оставшуюся ржавчину. Какой путь вы выберете, зависит от ряда факторов. При работе с тяжелой, но менее заметной деталью преобразователь ржавчины часто оказывается лучшим выбором для простой герметизации поверхности перед окраской.В случае более тонкой и более видимой части используйте раствор для растворения ржавчины, чтобы удалить как можно больше ржавчины до голого металла.
Любой подход работает хорошо; часто это выбор, основанный на бюджете или времени. Подход с использованием преобразователя ржавчины быстрее и дешевле (в большинстве случаев), но не обеспечивает такой хорошей основы для другой обработки или ремонта, как чистый металл. Например, если вы собираетесь сваривать металл, вы должны использовать раствор для растворения ржавчины, а затем использовать подходящий предварительный очиститель, такой как разбавитель для лака или Eastwood’s PRE, чтобы удалить любые остатки.Для получения более гладкой поверхности требуется больше шагов и подготовки.
После того, как вы преобразовали или растворили ржавчину, целесообразно герметизировать окрашенные детали и голые металлические поверхности от дальнейшей ржавчины. В любом случае используйте инкапсулятор Eastwood Rust Encapsulator или аналогичный продукт. Этот шаг обеспечивает дополнительную защиту от будущей ржавчины, потому что он лучше герметизирует поверхность, чем стандартные грунтовки, которые в основном предназначены для обеспечения лучшей поверхности для лучшего прилипания верхних покрытий. Запечатывание не является их основной целью.При нанесении на преобразованную поверхность вы фактически получаете двойное преимущество, потому что и преобразованная поверхность, и инкапсулятор Rust имеют герметизирующие свойства.
У нас были повреждения ржавчины на обоих концах крышки деки, которые требовали ремонта. Мы подозреваем, что вода попала из отверстий, используемых для крепления молдинга. Вода просто просачивалась под застежки и попадала между внутренней и внешней металлическими частями. Со временем он накапливался, вызывая ржавчину изнутри. Когда мы ремонтируем эти участки, мы лучше герметизируем отверстия для крепежа, чтобы это не повторилось.Хотя это не особо сложный ремонт, он служит для демонстрации общего процесса.
У вас также есть возможность изменить цвет, поскольку преобразованная поверхность всегда черная, а инкапсулятор Rust доступен в черном, красном и серебристом вариантах. Еще одно преимущество инкапсулятора Rust Encapsulator от Eastwood заключается в том, что он обеспечивает некоторую степень сглаживания поверхности за счет заполнения небольших отверстий и подобных неровностей. Его также можно использовать как под, так и над телом; поэтому, если вам нужна более гладкая поверхность, вы можете использовать шпатлевку, чтобы получить желаемую гладкость, а затем запечатать металл и шпатлевку.
Стандартные грунтовки, а также лаковые, эмалевые или полиуретановые краски можно наносить на «инкапсулированную» поверхность (более подробно см. Главу 4). Однако обратите внимание, что также можно просто нанести шлифуемую шпатлевку / грунтовку на инкапсулированную поверхность, чтобы обеспечить дополнительную степень сглаживания поверхности, без необходимости использования шпатлевки. Во многих случаях небольшие царапины и ямки могут быть успешно скрыты благодаря свойствам нароста Иствудского инкапсулятора ржавчины и / или использованию шлифуемой грунтовки.
После того, как вы запечатали и отшлифовали поверхность до желаемой степени, ее можно обработать любым количеством способов. Для днища и подкапотного пространства вы, скорее всего, выберете комбинацию покрытий, таких как Extreme Chassis Black от Eastwood и их Under Hood Black. Существует также специальное, профессионально ориентированное двухкомпонентное покрытие 2K Ceramic Chassis Black от Eastwood, которое необходимо наносить с помощью краскопульта (продукт Extreme также доступен в аэрозольных баллончиках). Оба состава Chassis Black доступны с глянцевой или сатинированной отделкой, в то время как продукт Under Hood поставляется только с полуглянцевой отделкой от 10 до 20 процентов, которая подходит для большинства опор радиаторов, панелей внутренних крыльев, кронштейнов капота и т. Д.Последний доступен как в виде аэрозольных баллончиков, так и в баллончиках на одну кварту. Иствуд утверждает, что эти продукты превосходят другие автомобильные краски с точки зрения долговечности, устойчивости к сколам, царапинам, ультрафиолетовым лучам и коррозии, а также обладают устойчивостью к большинству автомобильных химикатов. Они также предлагают различную степень заполняемости поверхности и составлены таким образом, чтобы облегчить нанесение нескольких слоев с быстрым временем высыхания и обеспечить превосходную отделку.
Области ремонта ржавчины, которые будут окрашены в тот же цвет, что и остальная часть тела, обрабатываются так же, как и остальная часть тела.Прелесть только что описанного процесса ремонта заключается в том, что он просто удаляет и / или преобразует нежелательную ржавчину, оставляя после себя поверхность, которая принимает тот же наполнитель, грунтовку и краску, которые вы используете на остальной части автомобиля. Конечно, вам нужно убедиться, что вы позволили отремонтированной области (ам) высохнуть / затвердеть достаточно долго, прежде чем наносить последующие слои, но в любом случае вам необходимо правильно подготовить поверхность. Конечная цель — не только удалить / отремонтировать ржавчину, но и сделать это совершенно незаметно, чтобы не осталось и следа работы после того, как автомобиль будет закончен.Этот процесс восстанавливает заржавевшую поверхность, чтобы она могла сочетаться с соседними неповрежденными участками и, таким образом, более плавно слиться с ними.
Пошаговый ремонт крышки багажника
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №1
Процесс ремонта начинается с срезания внешней металлической оболочки, чтобы мы могли удалить ржавчину, образовавшуюся внутри. В данном случае это тонкий срез, рядом с которым находится другой металл. Часто вам нужно удалить металл вокруг полости, такой как основание дверного косяка, чтобы добраться до ржавчины внутри.Этот тип проблемы очень часто возникает при закупорке сливных отверстий. Мы использовали пневматический отрезной круг, чтобы аккуратно пробить внешнюю обшивку, не повредив противоположную сторону. На больших площадях, таких как днища пола, вы также можете удалить металл с помощью плазменных резаков, пил и т. Д.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №2
После снятия внешней металлической оболочки отшлифуйте все неровности, чтобы патч-панель, которую вы устанавливаете, прилегала более заподлицо.Вы также должны перейти к чистому металлу, чтобы получить лучшую сварочную поверхность. На этом снимке вы также можете увидеть зазор между внутренней и внешней обшивкой в левом отверстии для крепления. Мы считаем, что именно так вода попала внутрь и образовала ржавчину. Мы обязательно заклеим это позже.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №3
Как вы можете видеть, мы удалили большую часть рыхлой ржавчины, но оставили часть внутри, чтобы металл не стал слишком тонким и чтобы поддержать навариваемую заплату.Если после удаления ржавчины металл кажется слишком слабым, возможно, придется заменить и другую сторону. Ржавчина не вызывает беспокойства; это сила основного металла. Несмотря на то, что это выглядит не очень хорошо, на самом деле оно было довольно прочным, а потом станет еще более убедительным.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №4
Мы вырезаем металлическую накладку и затем проверяем ее установку на отверстие. Вы можете видеть, что мы проделали довольно приличную работу, когда ее сокращали.Точно измерьте отверстие и используйте ножницы для резки аналогичного металла. Как можно точнее подбирайте калибр / толщину и спецификацию материала и оставляйте относительно небольшой зазор между заплатой и местом, которое вы фиксируете. Заплата должна быть как можно более чистой и без каких-либо покрытий, которые могут помешать сварке (или повредить ее). К сожалению, обычно нет хорошего способа защитить обратную сторону таких пятен, если у вас нет доступа к обратной стороне после их сварки.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №5
Закройте заметную ржавчину подходящим герметиком перед привариванием заплаты. Используйте преобразователь ржавчины, чтобы превратить ржавчину в инертное вещество, которое можно красить. В данном случае нам не нужно было этого делать; тот факт, что ржавчина будет защищена от воздуха (и от любой воды, если она попадет к ней), было тем, к чему мы стремились. Не наносите герметик на сварное соединение, но в противном случае нанесите его обильно на все участки, на которых все еще есть ржавчина или места, где вероятно образование ржавчины.Маленькая кисть обычно лучше всего работает в таких труднодоступных местах.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №6
Тепло от сварки помогает высушить / отвердить герметик от ржавчины. Однако мы предпочли использовать тепловую пушку для сушки герметика, чтобы он не просачивался в стык во время сварки. После нагревания мы удалили все остатки на линии сварного шва перед тем, как установить накладку на место. Сварка такого тонкого металла — отдельная задача. Сложнее, когда он ослаблен ржавчиной.Убедитесь, что вы сварили все вокруг заплатки для максимальной прочности.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 7
Как правило, перед окончательной сваркой необходимо приварить накладку прихваточными швами в нескольких местах. Это помогает предотвратить смещение или деформацию, а также предотвращает передачу тепла на соседний металл. При сварке таких относительно тонких участков, как этот, обычно лучше всего работать короткими очередями, чтобы предотвратить перегрев участка.При необходимости используйте радиаторы и / или специальные гели, останавливающие теплообмен.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 8
После сварки поверхность должна быть как можно более гладкой, чтобы минимизировать использование присадки. В идеале вы могли бы отшлифовать поверхность и оставить гладкую металлическую поверхность, чтобы не было видно линий сварных швов. Нам не удалось полностью поддержать накладку сзади, поэтому она провалилась в вырезанную нами полость. Это привело к тому, что линии сварного шва оказались над поверхностью заплатки в большей степени, чем нам хотелось бы.Не большая проблема, но потребуется больше наполнителя для тела.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 9
Вот еще одна машина, которая показывает, насколько сложным может быть изготовление на малых площадях. Кусочки металлической накладки должны были иметь особую форму, чтобы они гармонировали с окружающим металлом. Здесь необходимо выполнить некоторую заливку, потребовалось бы больше наполнения, если бы не было так много особой осторожности при формировании частей заплатки. В случае с таким шоу-каром, решение сделать ремонт полностью гладким или нет, обычно зависит от того, как территория выглядела с завода.Не хотелось бы, чтобы он выглядел слишком гладко; он должен выглядеть аутентичным, а не идеальным.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 10
Несмотря на то, что покраска вашего Mustang рассматривается в главе 4, мы показали, что крышка палубы загрунтована, чтобы проиллюстрировать, как ремонт на каждом конце теперь невидим. Это также напоминание о том, что неизолированный металл, оставшийся после сварки, следует закрыть / закрыть, чтобы воздух не образовывал новую ржавчину на поверхности. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что все отверстия для крепежа должным образом закрыты, чтобы свести к минимуму вероятность просачивания в будущем.
Пошаговый ремонт внутреннего крыла
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 1
Это то, что осталось от батарейного отсека в нашей машине. Это была единственная область в машине, которая имела значительную коррозию. Много лет назад, еще до появления необслуживаемых аккумуляторов, аккумуляторная кислота накапливалась на поддоне. Со временем он проел металл поддона и внутреннюю панель крыла. Это гораздо менее вероятно с современными батареями, которые не требуют заполнения водой и по сути являются герметичными блоками, если они хранятся в вертикальном положении.Многие батареи (например, гелевые элементы и типа AGM) могут быть установлены в любом положении, поскольку в них нет жидкости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 2
На этом виде сбоку колесной арки показано обширное повреждение кузова кислотой аккумуляторной батареи. Если бы он сильно ухудшился, батарея могла бы свободно перемещаться, потому что ничего не осталось бы, чтобы удерживать ее на месте. К счастью, для этого доступны сменные панели, которые значительно упрощают ремонт этой области.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 3
Замена, которую мы использовали, очень похожа на заводскую. В новой детали есть металл, которого нет в оригинальной детали. Первое, что вы замечаете, — это дополнительные отверстия на новой детали. Это максимизирует взаимозаменяемость детали (одна деталь подходит для нескольких автомобилей), а также помогает лучше воспроизвести поведение детали при столкновении. По крайней мере, большинство отверстий имеют правильную форму, даже если есть дополнения.У оригинала также меньше растяжек на ровных участках.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 4
Сравнение более качественной детали, которую мы использовали (слева) с аналогичной, более низкой деталью (справа), выявляет несколько отличий. Наиболее очевидным является то, что наша часть была покрыта «электронным слоем» для предотвращения ржавчины; другая часть была голым металлом. Вы также можете увидеть разницу в типах креплений, используемых для болтов, удерживающих поддон батареи на месте.Наша часть использовала более простой метод. Кроме того, в целом у него были более острые складки и углы. Это указывает на то, что другая часть была изготовлена на более изношенных штампах.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 5
У нашей детали были намного более чистые фланцы, чем у детали более низкого качества. Обратите внимание, как другая часть более морщинистая и деформированная; это, конечно, не помогло бы с установкой. Нам пришлось бы потратить дополнительное время, чтобы сгладить эти участки для сварки и подогнать их должным образом.Вы также можете увидеть, что деталь все еще имеет остатки машинного масла. Это использовалось в матрице для предотвращения истирания, но это означает, что нам пришлось бы очистить деталь перед ее использованием, иначе сварные швы и / или краска могли не держаться.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 6
Этот снимок также показывает, насколько плохо сделана другая часть. Есть несколько мест, где металл был искажен, подобно тому, что вы видите здесь, и вы также можете лучше увидеть остатки, оставшиеся на металле, и несоответствия в отделке.По иронии судьбы, эта деталь на самом деле стоила бы дороже, чем лучшая часть, которую мы использовали.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 7
Сравнение отверстий также показывает довольно существенные различия. В нижней части отверстия более квадратные, как у заводской; отверстия в верхней части более округлые. Углубления для зажимов, которые удерживают стопорные гайки, также имеют более резкие складки в лучшей детали.Опять же, деталь более низкого качества имеет более закругленные края, что указывает на износ производственных штампов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 8
Вмятины, подобные этим, присутствовали на исходной заводской панели, но не на замененных панелях. Они стратегически размещены, чтобы служить очень конкретной цели: они заставляют крыло раздавливаться / деформироваться определенным образом при столкновении. По сути, они помогают автомобилю поглощать энергию аварии и лучше защищают пассажиров.Они также подтверждают подлинность, потому что производители сменных панелей редко берут на себя расходы по их включению.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 9
Используйте отрезной диск и / или сабельную пилу, чтобы разрезать исходную панель. Надрезы необходимо делать так, чтобы оставалось достаточно материала для надежной сварки новой детали. Обычно оставляя около дюйма от края во всех областях, вы не снимаете слишком много металла. Не обрезайте нижележащую панель или исходные сварные швы.Новая панель приварена к соседним заводским панелям, как и оригинал. Снимите заменяемую старую панель, по возможности не повредив остальные.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 10
Исходная панель удаляется, когда она обрезана по всей периферии. Вы поймете, насколько взаимозависимы различные панели кузова, когда вытащите такую деталь. Опорная панель радиатора теперь по большей части не опирается на бок и может свободно перемещаться с удивительно небольшим давлением.Будьте осторожны, чтобы не согнуть его по ошибке.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 11
Это еще один вид, показывающий, как были сделаны надрезы, чтобы они не попали в нижележащие панели, прикрепленные к удаленной детали. Обрезали только заменяемую панель. Вы можете увидеть край панели ударной башни перед тем, что осталось от панели, которую мы вынули. Вы также можете видеть, что мы намеренно оставили материал за направляющей рамы и опорой радиатора.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 12
Оставшаяся часть исходной панели, которая перекрывается сверху, — это место, где можно начать шлифовку исходных точечных сварных швов. Удалите ровно столько металла, чтобы оторвать остатки оригинальной панели, как показано. Было важно не повредить нижнюю панель, потому что мы будем приваривать к ней новую панель. Вы можете использовать специальные сверла с плоской поверхностью, чтобы удалить сварной шов, не отрывая слишком большую часть нижней панели.Доступны разные размеры для разных точечных сварных швов. Используйте предпочитаемый вами метод, но в любом случае цель состоит в том, чтобы удалить только сварные швы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 13
Точечные сварные швы, нанесенные на оставшуюся часть исходной панели, были зашлифованы ударным зубилом, чтобы облегчить снятие старой панели. Расположите острие долота прямо на одной линии с местом точечной сварки, а также наклоните его под углом, чтобы свести к минимуму деформацию панели, которая остается на месте.Очень важно, чтобы нижележащая панель не была порвана или повреждена иным образом. При удалении остатков оригинальной панели прерывайте только точечные сварные швы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 14
Проделайте то же самое с опорой радиатора, но при этом потребуется немного больше внимания, поскольку она не так надежна и перемещается. При работе с панелью, которая больше не имеет надлежащей поддержки, закрепите ее сзади или, по крайней мере, попросите кого-нибудь помочь вам удержать ее, пока вы стачиваете сварные швы и / или используйте ударное долото, чтобы удалить то, что осталось от панели, которую нужно заменить.Незначительные повреждения неизбежны.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 15
Полностью удалите остатки панели и удалите излишки. Убедитесь, что свариваемые поверхности ровные и чистые. Также убедитесь, что нет неровностей, которые могут помешать правильной установке новой панели. Шлифовальный диск, подобный показанному на рисунке, вероятно, лучший вариант.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 16
Чтобы восстановить форму металла на машине под сварку, может потребоваться молоток и тележка.Тележка удерживается за металлом, чтобы придать ему форму, в то время как удары молотка наносятся спереди. Используйте молоток с плоским лезвием, когда пытаетесь сгладить ровную поверхность. Есть много разных типов молотков и тележек для различных нужд.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 17
Просверлите отверстия для новой панели рядом с исходными точечными швами. Вам не нужно быть точно над старыми точечными сварными швами, потому что вы делаете новые сварные швы с другой техникой, поэтому вы хотите, чтобы они выглядели как можно более похожими.Вам также необходимо отшлифовать любое покрытие в области вокруг каждого отверстия, чтобы обеспечить наилучший сварной шов. Установите сменную панель на место и закрепите ее несколькими винтами для листового металла, чтобы она надежно удерживалась. Сначала убедитесь, что все правильно выстроено.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 18
Сделайте сварку на каждом отверстии, чтобы имитировать точечную сварку. После того, как все сварные швы будут уложены, зашлифуйте каждый заподлицо с панелью. Не беспокойтесь о мелких отверстиях или других визуальных дефектах, если они не действуют.Пока проплавление шва было достаточным, должно быть достаточно силы, чтобы все скрепить. Хотя этот подход может не полностью воспроизводить вид точечной сварки, он выполняет довольно приличную работу при гораздо меньших затратах. Главное, чтобы сварные швы были прочными.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 19
Часто заменяемые панели не имеют всех отверстий на исходной панели. Поэтому вам, возможно, придется просверлить отверстия в сменной панели, чтобы они соответствовали оригиналу.Опять же, это в основном вопрос взаимозаменяемости деталей. Панель используется для нескольких приложений и по умолчанию не имеет отверстий, которые могут потребоваться для определенных транспортных средств. Чтобы предотвратить образование ржавчины на этих просверленных отверстиях, убедитесь, что вы герметизируете оголенные металлические края.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 20
Правильное выравнивание сменной панели на раме или монтажных кронштейнах имеет решающее значение. Поэтому убедитесь, что панели также правильно расположены.Мы убедились, что опора радиатора была правильно расположена на новой панели, прежде чем сварить их вместе. Если вы не сможете правильно выровнять эти компоненты, крылья и другие детали могут быть трудно, если вообще возможно, установить позже. Это особенно верно в отношении деталей и панелей, на которых обнаруживаются критически важные элементы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 21
После того, как все сварные швы будут выполнены, покройте все открытые металлические поверхности грунтовкой или другим подходящим герметиком для предотвращения ржавчины.Грунтовка помогает подчеркнуть внешний вид сварных швов. Вы также можете отшлифовать сварной шов и использовать шлифуемую грунтовку, чтобы он практически исчез. Конечно, это не будет выглядеть аутентично, но некоторые могут предпочесть более однородный и гладкий вид для определенных проектов или ситуаций.
Вот сменная панель, надежно установленная перед грунтовкой и покраской. Все сварные швы зашлифованы и выполнены заподлицо. Вывернули все винты и при необходимости приварили их отверстия.Позже мы очистим всю область под капотом, поэтому на этом этапе мы просто заделали все области, которые требовали этого, а затем нанесли слой грунтовки.
Ремонт на малых площадях: изготовление
Первая категория ремонта металла — это ремонт, который должен выполняться на относительно небольшой площади и / или когда речь идет о относительно сложных формах. Часто это более серьезно поврежденная область транспортного средства, где лежащий под ней металл не является твердым. Обычно это требует значительных навыков в области металлообработки и изготовления.Типичными случаями, когда это вступает в игру, являются каналы вокруг стекла переднего или заднего стекла, канал вокруг проема багажника, нижние края дверей и области, где встречаются несколько панелей. Это несколько из многих, многих возможных примеров, но они имеют общую характеристику мест, где вода собирается в нормальных условиях. Область вентиляционного отверстия капота / блока обогревателя и забитые дренажные каналы могут создать еще один список возможных вариантов.
Повреждение такого типа обычно связано с изготовлением относительно сложной металлической накладки для замены поврежденного участка, который необходимо удалить.Нам повезло, что с нашим 1968 годом не было таких проблем в наиболее часто упоминаемых областях, поэтому я показываю, как этот тип ремонта производился на краю крышки палубы. Для этого не потребовалось столько специального изготовления металлических деталей, но концепция остается неизменной независимо от того, где выполняется работа. Аналогичным образом процесс смешивания накладок, их герметизации, грунтования и покраски также идентичен. Ключ состоит в том, чтобы восстановить целостность основного металла, смешиваясь с соседним металлом и сохраняя его форму.После этого можно обработать всю область, как если бы она была неповрежденной, и обработать ее обычным способом.
Ремонт большой площади: замена панели
Часто ремонт этой категории проводится на более сильно поврежденном участке транспортного средства, где лежащий под ним металл не является твердым. За прошедшие годы было разработано множество продуктов, помогающих решить проблему
общих проблем. В кузовном ремонте доступно множество патч-панелей для ремонта заржавевших, поврежденных участков.Доступны все обычные подозреваемые: днища кузова, полы багажника, боковые панели, обшивка дверей и т. Д. Они значительно упрощают выполнение такого ремонта, а также могут помочь улучшить общий результат, если вы будете использовать качественные детали. Как я описал в главе 2, существуют разные уровни качества, и некоторые из самых больших различий заключаются в запасных частях и панелях кузова. Нашему 1968 году потребовалась только одна сменная панель: внутренняя панель крыла, на которой крепится аккумулятор. Аккумуляторная кислота полностью разрушила эту деталь, поэтому нам пришлось вырезать ее и вставить новую.
Опыт показал, что часто лучше всего посмотреть, можно ли получить хотя бы пару патч-панелей из разных источников, и сравнить их, прежде чем решить, какой из них использовать. Это может произойти, если вы ведете много дел с одним магазином, и в нем продаются товары нескольких производителей. Хорошему магазину нужны довольные покупатели, и он понимает, что у разных покупателей разные потребности и ожидания. Клиент с ежедневным водителем может согласиться принять менее дорогую деталь с более низким качеством и подлинностью, чем владелец шоу-кара.Мы выбрали более качественную деталь, которая больше соответствовала оригинальной заводской детали и даже стоила меньше.
Сам процесс вырезания старой панели сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Нам нужно не только сохранить конструктивную целостность автомобиля, но и в максимальной степени сохранить заводской вид. Больше всего это относится к внешнему виду сварных швов. У нас не было доступа к электросварке в автомастерской (они довольно дорогие и не очень распространенные), и мы не могли полностью воспроизвести внешний вид оригинальных заводских сварных швов.Те выставочные машины, которые будут оцениваться, возможно, нуждаются в магазине с таким оборудованием, но для целей нашего проекта круизеров выходного дня или автомобиля с ежедневным водителем, процесс, который мы использовали, оказался более чем приемлемым.
В основном это включало сначала удаление большей части оригинальной панели путем обрезки ее по периметру отрезным кругом и / или сабельной пилой. Основная часть панели была удалена, остались только тонкие полосы, содержащие исходные точечные сварные швы. Затем мы зашлифовали точечные сварные швы по отдельности и удалили то, что осталось от заводской панели, с помощью воздушного долота.Это включало небольшую площадь, оставшуюся на опоре радиатора.
После того, как заводская панель была снята, следующим шагом будет подготовка области для новой панели. Это включает в себя шлифовку любых нежелательных сварных швов, краски или других предметов, которые могут мешать сварке. Вам также может потребоваться разгладить листовой металл с помощью молотка и тележки или аналогичных инструментов, чтобы вернуть соседним панелям их правильную форму, если они были искажены в результате этой работы. С новой панели также необходимо удалить краску или другой материал покрытия с участков, где она будет свариваться.Его также необходимо проверить на плоскостность и правильную форму и при необходимости откорректировать.
Затем просверлите отверстия по периферии детали примерно в тех же местах, где были заводские точечные сварные швы. Вы можете использовать оригинальные детали в качестве ориентира, но они не обязательно должны находиться в одном и том же месте. У вас должно быть как минимум столько же отверстий, сколько было точечной сварки. Это те места, где вы вручную привариваете новую панель. Конечно, если в вашем магазине есть сварочный аппарат, вы можете пропустить этот шаг и просто приварить панель точечной сваркой.В любом случае вам также необходимо просверлить несколько небольших пилотных отверстий для шурупов для листового металла, которые будут использоваться для удержания панели на месте во время сварки. Они должны быть равномерно распределены вокруг детали и не находиться на слишком заметных участках, даже если они будут заполнены сварным швом и зашлифованы после того, как панель будет установлена на место. Затем приварите панель на месте и зашлифуйте сварные швы, чтобы они выглядели как точечные сварные швы (или оставьте как есть, если точечная сварка).
После того, как панель была приварена, обработайте все остальные отверстия, которые необходимо просверлить.В сменных панелях не всегда просверлены все необходимые отверстия, другие прорези и т. Д., Поэтому вам, возможно, придется сделать это, как мы это сделали на нашей машине. Вы также можете вынуть установочные винты и заполнить отверстия сварным швом перед их шлифовкой. Для них также может потребоваться немного шпатлевки или шлифуемой грунтовки, чтобы лучше замаскировать их, если они остаются слишком заметными после шлифовки.
Если вы уверены, что больше не будете делать отверстий или сварных швов, вам следует по крайней мере нанести слой грунтовки на любой оголенный металл, чтобы предотвратить образование ржавчины на поверхности.Завершите ли вы ремонт в части покраски, зависит от того, где находится панель. Если он будет окрашен в цвет кузова, то его следует покрасить вместе с остальной частью кузова. В нашем случае мы просто дождались покраски подкапотного пространства, а также нанесли грунтовку на сторону рулевой рубки.
На некоторых участках можно также нанести дополнительные герметики или составы, предназначенные для предотвращения накопления влаги. Остерегайтесь продуктов, которые могут засорить дренажные отверстия или проходы, а также убедитесь, что любой оголенный металл покрыт хотя бы герметиком.Обратите особое внимание на
, где встречаются две панели; линия спаривания часто может выступать в качестве пути, по которому вода попадает в другие области. Даже когда застежка помогает скрепить две панели вместе, их оголенные края все равно должны быть как-то герметизированы. Нанесение инкапсулятора ржавчины или другого герметика может иметь большое значение для предотвращения появления ржавчины под стыком застежек или глубоко в каком-то невидимом углублении за панелью. Ключ в том, чтобы обеспечить непрерывный барьер между любым голым металлом и воздухом.
Ремонт вмятин и вмятин
Хотя ремонт вмятин и вмятин больше похож на ремонт незначительной / поверхностной ржавчины, я оставил его до конца главы, потому что это правильное начало главы 4, посвященной краске.
С вмятиной или вмятиной у вас есть прочное основание для работы, как и в случае с незначительной / поверхностной ржавчиной. Разница в том, что вместо того, чтобы беспокоиться об удалении ржавчины или коррозии, вы больше беспокоитесь о возможности восстановить правильную форму и отделку области.Это больше вопрос исправления физической / размерной проблемы, чем исправления химической / материальной проблемы. Суть в том, что вам нужно вернуть металлу очень специфическую форму. Цель состоит в том, чтобы подобрать металл достаточно близко к окончательной желаемой форме, чтобы затем можно было использовать как можно меньше шпатлевки для завершения работы перед покраской. В случаях, когда повреждение слишком велико, это может быть невозможно, вам может потребоваться заменить панель, если она слишком сильно деформирована или порвана.По большей части ремонт — это вопрос доступа и тонкости. Вам нужен правильный доступ, чтобы иметь возможность правильно манипулировать металлом, чтобы вернуть форму, и тонкость, чтобы привести его как можно ближе к окончательной форме.
Приложите давление сзади, чтобы заделать такую вмятину. Это может быть сделано с помощью молотков и / или тележек особой формы, которые используются для обработки металла до желаемой формы. Если легкий доступ невозможен, можно вставить так называемые инструменты для ремонта без вмятин через отверстия, сделанные в соседних панелях.Затем их осторожно прижимают к поврежденному участку и поворачивают, чтобы вернуть прежнюю форму. Этот процесс может дать удивительно хорошие результаты. Но помните, что это умение, приобретенное профессиональными мастерами по ремонту за годы практики. Следовательно, у вас должны быть реалистичные ожидания в отношении ваших результатов. Единственный реальный недостаток — необходимость проделать, а затем заделать отверстия для доступа после ремонта. В некоторых случаях может не потребоваться использование шпатлевки или краски.
Это действительно помогает, если у вас есть доступ к обеим сторонам панели, которую нужно отремонтировать.Вы можете надавить с помощью различных инструментов, чтобы вернуть панель к желаемой форме. Такие инструменты, как специальные молотки, тележки, ложки и т. Д., Могут помочь вернуть металлу желаемую форму. Однако требуется определенное умение, чтобы придать металлу форму холодной обработки. Дело не только в том, чтобы постучать по нему, пока он не станет лучше. Люди с хорошим телом могут получить лучший результат за меньшее время и с меньшими усилиями благодаря своим знаниям конкретных методов, позволяющих заставить металл вести себя так, как они хотят. Если вы не знакомы с этими методами, прочтите о них или посоветуйтесь с кем-нибудь, кто выполнил ремонтные работы того типа, который вы хотите попробовать.
Это один из примеров комплекта для приварки шпилек, который был произведен H&S Auto Shot. Управление и использование на удивление просты. Вы в основном вставляете шпильку в пистолет, а затем прижимаете пистолет к месту, где хотите шпильку. Нажмите на спусковой крючок и шпилька приваривается. Конечно, поверхность должна быть должным образом подготовлена, и есть определенная сноровка, чтобы убедиться, что шпильки приживаются, но это довольно легко понять. Скользящий молоток захватывает шпильку, и вес на скользящем молотке быстро перемещается, прикладывая силу к шпильке.Лучше всего использовать большее количество шпилек / точек и меньшие уровни силы, чем вытаскивать все несколькими ударами. Такой подход может значительно сократить количество необходимого наполнителя для тела.
Кузовные работы — одна из областей, где обычно окупается, чтобы профессионал выполнял эту работу, если вы не пробовали делать это раньше. Обычно это экономит время и деньги. Это особенно актуально, если у вас нет доступа к обеим сторонам поврежденного участка; вам, вероятно, придется использовать сварочный аппарат и съемник для шпилек или подобное оборудование, чтобы вытащить металл спереди, а не проталкивать его сзади.Это требует еще большего мастерства и специального оборудования, потому что шпильки должны устанавливаться очень осторожно, чтобы удерживать металл, и их также необходимо осторожно вытягивать с помощью скользящего молотка. По окончании вытягивания шпильки необходимо отшлифовать, а место, где они были прикреплены, сгладить. Это дополнительный, но необходимый шаг.
Ремонт вмятин и вмятин — это в основном вопрос осторожного обращения с поврежденным металлом, чтобы вернуть желаемую форму, чтобы его можно было как можно меньше заполнить и отшлифовать перед грунтовкой или другой подготовкой к покраске.Здесь менее правильное — это больше с точки зрения получения желаемой формы с минимальными усилиями и использованием наполнителя для тела и / или другого наращивания. (Правильное нанесение шпатлевки и другие этапы подготовки к окраске показаны в главе 4.)
Написано Фрэнком Бохананом и переиздано с разрешения CarTech Inc
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и легко)
0
Последнее обновление: 12 марта 2021 г.
Что вы делаете, когда в ваших металлических предметах образуются дыры? Какой метод вы используете для заполнения этих дыр?
Лучшей техникой крепления и соединения металлических предметов является сварка. Например, при соединении двух металлических деталей сварка — лучший метод. Однако вы не можете применять его в определенных условиях.
Если в металле все еще образуются дыры, рекомендуется использовать другой метод. На этом этапе возникает вопрос, как заполнить отверстия в металле без сварки. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, — это наложение заплат и использование эпоксидной смолы с использованием талой металлической руды.
Применение этих методов различается по природе основного металла и отверстия, а также по размеру основного металла. В этой статье мы обсудим пошаговое руководство, как заполнить металлические отверстия без сварки. Давайте прямо сейчас!
Эпоксидная смола или лента
Кредит: Dzhang2680, Commons Wikimedia
Два обычных варианта фиксации отверстий без сварки — это эпоксидная смола и лента.Эти техники своими руками эффективны при исправлении небольшого отверстия вместо значительного разрыва. Лента и специальная эпоксидная смола предназначены для ремонта металла и стали.
Герметизация отверстия эпоксидной смолой иногда может быть долгосрочным решением в зависимости от степени повреждения и качества ремонта. После герметизации эпоксидной смолы убедитесь, что вы нанесли грунтовку на заделанное место, чтобы предотвратить образование отверстия.
Клейкая или алюминиевая лента — простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля.Также можно закрасить, чтобы скрыть ремонтные работы. Однако, если вы используете клейкую ленту для ремонта дыр в кузове автомобиля или любом другом металлическом типе, это считается временным решением.
Использование наполнителей
Кредит: djacoby, Pixabay
.
Этот метод больше подходит, чем другие, потому что исправление и эпоксидная смола недостаточно хороши, если ваш твердый объект имеет отверстия.
Во время этой процедуры поврежденный участок нагревается газовой дугой. Как только он станет светящимся красным, залейте расплавленный основной металл в отверстия и дайте ему постепенно остыть.
Расплавленный металл служит наполнителем. И он создает прочную связь с основным металлом. Однако нанесение сделает поверхность жесткой, и вы можете использовать детскую шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сделать ее гладкой.
Техника в некоторой степени опасна. При этом соблюдайте меры безопасности. При добавлении наполнителя убедитесь, что ваши руки закрыты. Для проведения данного метода необходим профессионал. Кроме того, это более сложный и дорогой способ по сравнению с двумя другими методами.
Используйте пластырь для ремонта УФ
Попробуйте УФ-пластырь, чтобы исправить отверстия в металле без сварки, если вы хотите более долговечный и надежный метод ремонта отверстий. Когда дело доходит до повреждений из-за ржавчины или небольших отверстий, УФ-исправления — это почти немедленное исправление, которое поможет вам быстро восстановиться и работать.
В пластырях для УФ-ремонта вы накладываете пластырь на отверстие или ржавое пятно и ждете, пока ультрафиолетовые лучи не приведут в действие пластырь, затвердевая через пару минут после первого воздействия.УФ-пятна можно активировать и обработать УФ-светом, излучаемым лампой, если вы работаете в темном месте и нет доступа к солнцу.
Ремонтные пластыри
UV — это гибкий материал, похожий на одежду, который можно адаптировать к любой поверхности для точной подгонки. Как промышленный клей, они создают прочное соединение с металлической поверхностью, обеспечивая долговечность ремонта отверстий без сварных швов.
Вам не нужно беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине, так как эти УФ-заплатки для ремонта водонепроницаемы. Металлические ремонтные пластыри также устойчивы к маслам и коррозии и не изнашиваются при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения.
Нанесение, шлифовка и покраска занимают менее часа от начала до конца. Это означает, что нанесение УФ-пластыря — это быстрая процедура.
Если вам интересно, как заполнить отверстия в металле без сварки, примите во внимание следующие варианты применения заплат для ремонта металла.
УФ-патчи для ремонта приложений
Когда дело доходит до мгновенного ремонта металла, УФ-пластыри являются универсальным решением. Он совместим с множеством различных товаров и поверхностей, и существует бесконечное количество приложений для немедленного ремонта.
Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузов или заделываете дыры в сельскохозяйственном или промышленном оборудовании, УФ-заплатки для ремонта — идеальное решение для вашей ситуации.
Некоторые из приложений включают:
Если вы хотите отремонтировать кузов автомобиля, вы можете подумать, что есть только один способ (заварить отверстие), чтобы получить прочную и мощную заплату. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри, активируемые ультрафиолетовым светом, являются удобной и удобной альтернативой ремонту дыр в кузове автомобиля.
Ремонтные патчи
UV восстанавливают корродированные топливные баки или бамперы, а также заделывают отверстия в радиаторах, крыльях и глушителях. Вы можете нанести клеящую формулу как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону металлических или стекловолоконных корпусов. УФ-заплатки для ремонта также отлично подходят для мотоциклов, прицепов и домов на колесах.
Промышленная среда суровая и агрессивная. Это вызывает износ даже на самых прочных поверхностях. Если в ваших трубах, металлических воздуховодах или резервуарах образовались дыры, УФ-заплатка для ремонта может предложить высококачественный ремонт за короткое время.
Если в оборудовании HVAC есть небольшие дыры или корродированные участки, примените УФ-ремонт, так как это обеспечит высококачественное и долговечное решение без сварки.
Внезапное повреждение сельскохозяйственных орудий приводит к дорогостоящим остановкам бизнеса. Если в вашем зерноуборочном оборудовании образовалась дыра, очень важно отремонтировать ее как можно быстрее. Ремонтные пластыри, активируемые УФ-излучением, необходимы, поскольку они пригодятся при выполнении любой сельскохозяйственной операции.
Замена сельскохозяйственных орудий и зерновых бункеров стоит дорого.Выполняя удобный и постоянный ремонт с использованием УФ-пластырей, вы сохраните свои вложения. С помощью патчей для мгновенного УФ-ремонта вы быстро заделаете дыры в кабинах элеватора, зерновых бункерах и других механизмах обработки зерна. Это поможет вам вернуться к работе с ограниченным временем простоя.
Домовладельцы понимают, что постоянное обслуживание двора и дома необходимо, чтобы избежать дорогостоящих повреждений и сохранить ценность вашего дома. Чтобы всегда быть на вершине вашего списка дел, убедитесь, что при проведении текущего технического обслуживания в вашем доме доступны мгновенные исправления УФ-излучения.
Вы можете использовать УФ-ремонтные пластыри на разрушенных воротах сараев или гаражей, а также на металлических подъездных путях и водостоках.
Кроме того, вы можете использовать защитные УФ-пластыри для ремонта спортивного или спортивного снаряжения, такого как серфинг и сноуборды, каяки и каноэ. С помощью УФ-пластырей вы также можете починить поврежденное снаряжение для бассейна или садовые трубы.

Пошаговое руководство по заполнению отверстий в металле без сварки
1. Подготовьте отверстие
Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы избавиться от грязи, коррозии, масла и краски с металлических поверхностей.Сделайте это на значительно менее широкой 1-дюймовой границе вокруг отверстия, которое вы ремонтируете, с обеих сторон металла.
Используйте шпатель или аппликатор, входящий в комплект поставки, для покрытия эпоксидной шпатлевкой. Вы также можете использовать шпатель, чтобы прижать эпоксидную смолу. Края куска экрана из стекловолокна вырезают примерно на 1 дюйм больше, чем отверстие. Убедитесь, что вы отвердили эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя.
2. Заполнить все отверстие
Эпоксидная смола покрывает весь процесс с лицевой стороны.Вы можете использовать кусок твердого картона, аппликатор для набора или шпатель. Обязательно наносите эпоксидную смолу до тех пор, пока все отверстие не будет заполнено или отремонтировано.
Эпоксидная смола образуется на металлической поверхности, и края отверстия будут немного перекрываться. Дайте эпоксидной смоле затвердеть.
3. Отшлифуйте заплатку целиком
Вы можете использовать наждачную бумагу (изготовленную из карбида кремния), чтобы уменьшить количество высохшей эпоксидной смолы, окружающей металлический слой. Шлифовальная машинка может ускорить весь процесс.
Чтобы сформировать пластырь, гладкий как стекло, используйте наждачную бумагу зернистостью 80, а затем шлифовальную машину зернистостью 300 или 200.
4. Нанесите всю пластырь
Чтобы избавиться от песка и пыли, протрите пластырь мягкой тканью, смоченной спиртом. Затем нанесите грунтовку на весь участок. Держите баллончик на расстоянии примерно 6 дюймов от металлической поверхности и постепенно перемещайте его по прямой сбоку. Убедитесь, что вы не толкаете его в дугу.
Что будет, если дыра будет на крыше? Как его починить? Что ж, вот шаги.
Как отремонтировать отверстие в крыше
1. Очистите место ремонта
Очистка поверхности — это первый шаг в ремонте металлической кровли. Несколько вещей могут вызвать дыру в металлической кровельной системе. Это может быть из-за коррозии или износа, или из-за чего-то, что упало на поверхность крыши.
Тщательно протрите металлическую поверхность, используя Simple Green или любой другой очиститель. Убедитесь, что на поверхности нет водорослей или пыли. Любые остатки повлияют на целостность ремонта кровли.
2. Соскоблите металл
Как только вы очистите металлическую поверхность, протрите ремонтируемую поверхность металлической щеткой. Очистка поверхности помогает создать сцепление между металлом и герметиком. Убедитесь, что вы используете проволочную щетку только в том месте, которое собираетесь заделать. Если вы чистите щеткой дальше, вы можете избавиться от защитного покрытия с металлической поверхности, что в дальнейшем приведет к ее ухудшению.
3. Измерьте ремонтное пятно и нарежьте заплатку
Отрежьте выбранный металл до размера, подходящего для места ремонта.Убедитесь, что листовой металл выступает за металлическую панель не менее чем на два дюйма за края поврежденного места.
Когда вы закончите вырезать и подогнать металлический лист по размеру, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой, чтобы скруглить углы заплатки. Он предотвращает превращение острых уголков в ловушку для льда или снега.
После измерения накладки поместите ее на отверстие, которое вы ремонтируете. Убедитесь, что пластырь выходит за поврежденное место на два дюйма во всех направлениях.
4.Установите ремонтный патч
На поверхность металлической пластины, которую нужно закрыть, нанесите уретановый герметик соответствующего цвета. Обильно нанесите герметик на место. Таким образом, на передней кромке заплатки не будет зазоров или пустот.
Прижмите пластырь к поврежденному месту. Герметик со всех сторон выдавливается за край заплатки.
5. Закрепите заплатку
После прижатия вставки на место прикрепите ее к поверхности металлической панели крыши винтами для листового металла с полукруглой головкой.Убедитесь, что винты расположены на расстоянии 3-4 дюймов по периметру нашивки. Вставьте винты в пределах одного дюйма от краев заплатки. Таким образом, они будут оказывать равномерное давление на герметик под заплатой и по краям.
Чтобы прикрепить заплатку к лежащей под ней панели кровли, убедитесь, что винты достаточно длинные. После того, как заплатка установлена, очень важно убедиться, что вы используете шпатель, чтобы отрегулировать любой герметик, который может сочиться с края заплатки.
Следит за тем, чтобы влага не попадала, и герметик хорошо закрывает края заплатки.Дайте герметику высохнуть, как указано в инструкции к продукту. Для полного высыхания может потребоваться день или два.
6. Покрасьте заплатку так, чтобы она соответствовала крыше
Вы можете покрасить поверхность заплатки в цвет металлических кровельных панелей, если хотите. Слегка очистите поверхность металлической накладки и металлическую панель за края. Закрасьте поверхность заплатки и нижележащую поверхность панели.
Перед покраской необходимо дождаться полного высыхания герметика.Также убедитесь, что краска подходит для используемого герметика.
Какой метод заполнения отверстий в металле без сварки вы предпочитаете?
Лучшая техника — сварка. Однако это дорогостоящий метод и слишком рискованный. Сварщик также требует интенсивной терапии из-за его электрической цепи высокого напряжения. Если вы хотите получить ответ о том, как заполнить отверстия в металле без сварки, вам пригодятся эти методы, пошаговое руководство и места его применения.
Это простые и удобные методы для всех, которые менее опасны, чем сварка. Выбирайте подходящий метод в зависимости от металлических предметов.
Изображение предоставлено: Ларс Хаммар, Flickr
Как отремонтировать ржавый листовой металл с помощью коммутационных панелей
Наши классические автомобили классные, но классические — это на самом деле просто причудливое слово для старых, а старые автомобили часто страдают от воздействия матери-природы. Самый частый недуг — ржавчина. В конце концов, никто еще в 1960-х годах не мог подумать, что эти автомобили все еще будут существовать через 50 лет.Но исправить ржавчину и гниль кузова — довольно несложная операция. Все, что вам нужно, — это режущие и шлифовальные инструменты, несколько расходных материалов (грунтовка для сквозных швов, сварочная проволока и т. Д.) И сварщик по вашему выбору. Если вы этого еще не сделали, мы рекомендуем потренироваться на старом кранце и действовать медленно, пока не станете более уверенными в своих сварочных навыках. На самом деле, практика на старых крыльях и частях тела — отличный способ стать хорошим, очень быстро, без риска ошибок в драгоценной поездке.
И да, вы могли бы заплатить кузовному цеху за этот мелкий ремонт, но за 75 долларов в час даже небольшая работа может обойтись вам в сотни. И в отличие от капитального ремонта, такого как замена четверти панели, эти небольшие патч-панели трудно испортить, если вы достаточно квалифицированы и не торопитесь. Итак, продолжаем, пока мы вырвем небольшое пятно ржавчины на безупречном Camaro 1969 года выпуска.
2/11
01 .Первое, что нужно сделать, это аккуратно срезать проржавевший участок. Следите за тем, чтобы не прорезать основную металлическую конструкцию.
3/11
02 . Это должно быть результатом удаления плохой части панели.
4/11
03 .Положите снятый участок на кусок свежей стали и обведите контур.
5/11
04. Затем вы можете вырезать сменную патч-панель. Можно немного обрезать его на большой стороне, так как позже его можно приточить, чтобы он идеально подошел.
6/11
05. Используйте шлифовальный круг для очистки кромок и удаления старой краски перед сваркой.
11.07
06. Новая патч-панель должна входить внутрь и стыковаться до краев отверстия.
11.08
07 .Чтобы защитить основной металл, мы предпочитаем покрывать эту область грунтовкой для сквозных швов от 3M или Eastwood.
11 сентября
08.