Мини-печь буржуйка для автотуризма или дачного домика

Всем привет, лето подходит к концу, а это значит, что настало время подготовиться к холодам. Строить мы сегодня будем небольшую печь из металла, которая способна обогревать небольшой домик или палатку. Самоделка изготовлена из листовой стали толщиной 3 мм, длина печи составляет всего 35 см, а ширина и высота около 20-22 см. При таких габаритах вес печи составляет 9 кг, в итоге ее без особых проблем можно перевозить в автомобиле. Самоделка оборудована удобным сборником для золы, который представляет собой выдвижной ящик. Помимо этого, снимаются колосники и ножки печи. Дымовой выход автор сделал под нержавеющую трубу на 65 мм. Если сварочные швы хорошо зачистить и покрасить печь, она будет смотреться отлично. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— листовая сталь толщиной 3 мм;
— дверные петли;
— тонкие профильные трубы или прутки для ножек;
— кусок круглой трубы для дымового патрубка;
— болты и пр.

Список инструментов:
— болгарка;
— сварочный аппарат;
— сварочные угольники;
— измерительный инструмент, маркер;
— дрель;
— тиски.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Свариваем корпус
Для начала все продумываем, размечаем и режем листовую сталь болгаркой. Ну а далее остается сварить корпус печи, чтобы сварка осуществлялась под прямым углом, полезно иметь магнитные угольники.

Автор также сразу вырезал прямоугольное отверстие в лицевой части для дверки, вырезанный кусок и будет служить дверкой. Окно изнутри обвариваем стальными пластинами для обеспечения герметичности.

Внутри объем печи разделен на две части, в верхней части находится небольшая камера с перегородкой. Сделано все это для того, чтобы получился змеевик, по которому будут идти раскаленные газы. Благодаря такой конструкции верхняя часть будет хорошо прогреваться, и КПД печи увеличивается.

Сварив корпус, хорошо зачищаем сварные швы толстым шлифовальным кругом. Конечно же, щели и отверстия нужно заваривать, чтобы в помещение не шел дым.

Шаг второй. Дымовой патрубок
Изготовим дымовой патрубок, по задумке автора он должен быть 65 мм в диаметре. У автора имелась труба меньшего диаметра, и он ее увеличил. Разрезаем трубу поперек и затем расширяем при помощи болта, гаек и кусочка стальной трубы. Разжав трубу, все примеряем и ввариваем на место образовавшегося зазора кусок металла.

Патрубок остается установить на печь, не забывайте, что внутри печи находится змеевик и дымовой выход должен быть в самом его конце. Автор высверлил отверстие дрелью и вварил патрубок.

Шаг третий. Колосники, поддувало и сборник для золы
Размечаем нижнюю часть и намечаем места под отверстия. Сверлим побольше отверстий, через которые будет идти воздух в печь. Ну а далее готовые колосники остается вырезать при помощи болгарки.

Чтобы колосники ложились внутри печи, привариваем полоски стали.

Также под колосниками свариваем камеру, в которую будет заходить ящик. Что касается ящика для сбора золы, то его можно также сварить из листового металла, но для облегчения веса, сталь можно использовать тоньше.

Шаг четвертый. Дверка
Дверку завешиваем на хорошие дверные петли или на болты с гайками, как делают многие мастера. Крайне важно в целях безопасности сделать надежную задвижку для дверки, конструкция ее довольно проста. В качестве шарнира используем болт с гайкой. Чтобы задвижка не падала при открытии дверки, хорошо бы приварить под нее упор.

Шаг пятый. Ножки
Делаем ножки для печи, они у автора съемные, что удобно про транспортировке. Для ножек понадобятся куски профильной квадратной трубы, которые привариваются к печи. В эти приваренные куски вставляются трубы уже меньшего диаметра, которые и являются ножками. В крепежах сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винты. Чтобы все можно было раскручивать руками, к винтам можно приварить гайки-барашки.

Вот и все, после этого печь готова, остается хорошо зачистить сварные швы и все покрасить жаростойкой краской. Ставим трубу из нержавейки на 65 и печь готова вас радовать теплом. Такая самоделка будет потреблять мало топлива, и будет неплохо гореть за счет змеевика в верхней части. Регулировать подачу воздуха можно путем выдвижения ящика для золы.

На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Буржуйка из кирпича своими руками

Буржуйка из кирпича своими руками, изготовленная для обогрева на даче или в гараже — это оптимальный вариант для таких помещений.

Буржуйка из кирпича своими руками

Обычно в подобных условиях используют небольшие металлические печки-буржуйки, так как они компактны и удобны. Однако, у них есть один существенный недостаток — они очень быстро нагреваются, но и также стремительно остывают. Поэтому в них постоянно необходимо в течение дня поддерживать огонь, а это значит, что нужно заготавливать большой запас топлива.

Умельцы придумали, как выйти из этого положения и сохранить тепло на более длительный срок — печь будет гораздо дольше оставаться горячей, если ее сложить из кирпича или обложить кирпичом.

Есть разные варианты буржуек, при изготовлении которых используют кирпич:

— печь, полностью сложенная из кирпича;

— комбинированная буржуйка, когда нижний ее отдел кирпичный, а для верхнего приспособлен газовый баллон или металлическая труба;

— чугунная печка-буржуйка, которую обкладывают снаружи кирпичной кладкой;

— кирпичная печка, обшитая сверху металлическими листами.

Чтобы выбрать подходящий вариант для использования в дачном домике, подсобной постройке или в гараже, нужно знать, какие объемы работы предстоит выполнить, изготавливая каждый из них, и какие инструменты для этого понадобятся.

Инструменты для строительства речи-буржуйки

Для изготовления кирпичной кладки буржуйки понадобятся следующие инструменты:

• Шпатели разной ширины.
• Мастерок и кельма.
• Резиновый, обычный молоток и молоточек с киркой.
• Шлифмашинка с кругами по камню и по металлу.
• Отвес и строительный уровень.
• Расшивка.
• Емкость для раствора.
• Электродрель и насадка-миксер для замешивания раствора.
• Кроме вышеперечисленных, для изготовления металлической части буржуйки, нужно подготовить другие инструменты — Аппарат для сварки металла и расходные материалы к нему, все необходимое оснащение сварщика – металлические щётки, молоток-секач и т.п. Хорошо, если в хозяйстве есть оборудование для резки металла – это упростит задачу с заготовками.

Для изготовления каждого из вариантов печи понадобится свой перечень материалов, в зависимости от формы буржуйки, конструкции и ее размера.

Буржуйка из кирпича

Кирпичная буржуйка не относится к работам высшей категории сложности

Любая буржуйка должна иметь небольшой размер — в этом-то и состоит ее основное преимущество перед массивными строениями, для которых не всегда может найтись место в небольших помещениях. Буржуйка, сложенная из кирпича — это обычная печка, только имеющая очень компактный размер. Как и любое отопительное сооружение, кирпичная буржуйка может иметь разные конструкции и служить только для обогрева помещения или же включать в себя еще и варочную функцию. Последняя будет не лишней как для дачного домика, так и для гаража.

Смелый набросок мастера — на схеме, в принципе, все понятно

Изготовление подобной печки и стоит рассмотреть, как самый оптимальный вариант.

Материалы для работы

Для возведения кирпичной буржуйки потребуются следующие материалы:

• Красный и шамотный кирпич.
• Колосник (чугунный готовый или самодельный из стального прута).
• Задвижка.
• Топливная и поддувальная дверцы.
• Одноконфорочная варочная панель.
• Труба для дымоотвода.
• Гидроизоляционный материал – рубероид.
• Асбестовый материал – удобнее всего использовать асбестовый шнур
• Стальная проволока.
• Стальная пластина, толщиной 4 ÷ 5 мм для отделения зоны дожига, если такая будет предусматриваться.
• Жаростойкая строительная смесь для кладочного раствора или же глина, цемент и песок.

Чугунные детали можно приобрести в специальном магазине

Когда приготовлены все материалы, можно приступать к работе. Начинается она, естественно, с подготовки основания.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

На что проводить кладку печи?

Любую печь нужно устанавливать на жесткую надежную основу.

Если в помещении, где будет строиться буржуйка, на полу — хорошая бетонная стяжка, то она вполне может послужить для такой печи фундаментом, так как конструкция, в принципе, небольшая и относительно не тяжелая. Если настил пола деревянный, но устроен из толстой доски, то он тоже иногда может выдержать массу печи, но лучше, конечно, обезопаситься и пойти другим путем – как указано ниже.

• На пол, изготовленный из тонкой доски, делать кладку не рекомендуется. В этом случае, придется перед тем, как возводить печь, устроить надежный фундамент. Он должен иметь размер на 10 ÷ 12 см шире в каждую сторону, чем основание печи.
• Для того чтобы залить фундамент придется демонтировать участок пола в том месте, где будет устанавливаться буржуйка.
• В грунте подпола роется котлован, глубиной в 300 ÷ 350 мм, в который засыпается и утрамбовывается слой песка – его толщина должна составлять 50 ÷ 70 мм.
• Сверху песчаной подушки засыпается щебенка средней фракции, которая тоже утрамбовывается.
• На щебенку укладывается арматурная сетка, а затем  устраивается из досок опалубка для заливки в нее бетона. Лучше всего соорудить ее так, чтобы она поднималась выше деревянного пола на 70 ÷ 100 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается грубая бетонная смесь, состоящая из цемента, щебенки и песка. После того как бетон будет залит, необходимо освободить его от воздушных внутренних пузырей — это делается «штыкованием» с помощью обычной лопаты, которой протыкается раствор в нескольких местах.
• Поверхность фундамента разравнивается и оставляется сохнуть. Этот процесс длится от двух недель до одного месяца, в зависимости от толщины, залитой конструкции. Для равномерности созревания и во избежание пересыхания и появления трещин, ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, поверхность нужно увлажнять водой.

Залитый фундамент для малогабаритной печки

• После просыхания фундамента, прежде чем выкладывать первый ряд, на его поверхность укладывается на мастику лист гидроизолирующего материала — рубероида.

Если пол кажется надежным, и принято решение возводить печь без устройства фундамента, то основу под кладку все рано нужно подготовить.

• В этом случае на доски укладывается асбестовый лист, сверху которого настилается полиэтиленовая пленка.
• На пленку насыпают слой песка, толщиной в 8 ÷ 10 мм, на который и будет выкладываться первый ряд печи.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка печи

• Раствор при выкладывании первого ряда накладывается только на торцы кирпича —  с подсыпанным снизу песком кирпич не скрепляется. Однако, для начала весь первый ряд лучше выложить насухо, чтобы определиться с его размещением и выровнять по уровню. Только после этого на торцы наносится раствор, и кирпичи скрепляются между собой.

Порядовка и общая схема компактной кирпичной буржуйки

• На втором ряду начинают монтаж дверцы поддувала. Ее устанавливают на слой густого глиняного раствора и закрепляют на проволоку, которую прикручивают к ушкам за специальные отверстия. Рекомендовано перед установкой дверцы обвернуть ее асбестовой веревкой или полоской, вырезанной из цельного листа. За дверцей формируется поддувальная камера.

Установка дверцы поддувала

• На третьем ряду камера поддувала накрывается колосниковой решеткой.

На место встала колосниковая решетка

• На четвертом ряду начинает формироваться камера топки и дымоотводные каналы. Кирпичи устанавливаются на торец. Внутри каналов устанавливаются подставки, на которые будет производиться кладка следующих рядов, так как должно остаться отверстие для выхода дыма. Кладка задней стенки производится без раствора.
• Выложив четвертый ряд, над ним устанавливают дверцу топочной камеры. монтаж ведется  по типу поддувальной, и дверцу временно закрепляют также с помощью проволоки, которая фиксируется кирпичами, устанавливаемыми по бокам.
• Пятый ряд выкладывается по схеме. Все кирпичи укладываются плашмя, кроме тех, что формируют дымоотводные каналы внутренними стенками.
• На шестом ряду кирпич устанавливается на торец, и этот ряд является последним, когда кирпич ставят таким образом. Задняя стенка кладется кирпичами, установленными на торец в два ряда.
• Седьмой ряд кладется согласно схеме.
• На восьмом ряду идет перекрытие топочной дверцы кладкой из двух кирпичей сверху. В этом ряду на задней стенке устанавливается стесанный кирпич, который будет направляющим для пламени в сторону конфорки.
• На девятом ряду на место, где будет укладываться варочная плита, помещаются асбестовые полоски, которые обеспечат герметичность между кирпичами и металлической деталью. Кладка идет, согласно схеме.
• На десятом ряду укладывается варочная плита и начинается формирование дымоходной трубы.
• На одиннадцатом ряду на дымоотводный канал устанавливается задвижка. Ее укладывают на асбестовые полоски и промазывают глиняным раствором.

Установка задвижки на канале дымохода

• Далее, идет кладка дымовой трубы на два ÷ три ряда, в которую затем пристыковывается металлическая труба, которая в дальнейшем выводится через стену или чердачное перекрытие и крышу. Нельзя забывать о ее жаростойкой изоляции при прохождении через горючие материалы стены или перекрытия. Изолируют трубу минеральной ватой, толщина которой должна составлять не менее 170 ÷ 200 мм.
• Сложенная печь оставляется сохнуть, топить ее сразу не рекомендуется. Чтобы ускорить процесс просыхания, в топку рекомендуется временно установить обычную электрическую лампочку на 100 ÷ 150 Вт и оставить ее включенной.
• Когда на чугунных закрытых дверцах прекратят оседать капли конденсата, или же такие испарения сократятся до минимума, печь можно начинать понемногу протапливать, что поможет ей высохнуть до конца. Топку для просушки нужно проводить с открытыми дверцами и задвижкой.
• Заниматься отделкой кирпичной буржуйки торопиться не следует — нужно дать ей поработать хотя бы сезон, так как на швах могут появиться трещины, которые перед отделкой нужно будет подремонтировать.
• Отделка поверхностей печки производится глиняным раствором. Его наносят шпателем и хорошо разравнивают. Вместо него можно использовать жаростойкие составы для печей и каминов.
• Далее, поверхность можно побелить или же облицевать декоративной плиткой.

Очень важно правильно оформить основание печи, чтобы песок, насыпанный под нее, оставался на месте. Поэтому вокруг буржуйки на полу рекомендовано уложить кафельную плитку или же закрепить металлический лист с заходом на кладку печи. Еще одним способом закрыть песок под печью является установка вокруг этого сооружения плинтуса, желательно — керамического.

Кирпичная буржуйка, обшитая металлом

Этот вариант буржуйки изготовлен из двух основных материалов — металла и шамотного кирпича, который способен выдерживать температуры, достигающие 950 ÷ 1000 градусов. Подобная печка очень долговечна и экономна в эксплуатации, благодаря хорошо продуманной конструкции.

Эффективное решение сохранения тепла: снаружи — металл, внутри — кирпич

Материалы для изготовления

Для ее изготовления потребуется приобрести следующие материалы:

• Стальной лист, толщиной не менее 3 ÷ 4 мм.
• Уголок стальной размером ориентировочно 40× 40×3.
• Шамотный кирпич.
• Колосниковую решетку.
• Дымоходную трубу.

Подготовка металлических деталей

Чертеж металлической составляющей комплексной печки

Опираясь на чертеж, на металлических листах вычерчиваются все детали будущей печки, а затем они вырезаются с помощью шлифмашинки, аппарата газовой или плазменной резки, сварочного аппарата. Для переноса чертежа на металл используют линейку, угольник, циркуль и портняжный мел.

На листах нужно расположить две боковые стенки, донную плоскость, верхнюю варочную панель, а также переднюю и заднюю стенки.

На передней панели размечается и вырезается топочное и поддувальное отверстие. Также на всех стенках можно сразу вырезать и форму ножек.

В верхней панели вырезается круглое отверстие для установки дымоотводной трубы.

Печка в разрезе — так легче правильно понять ее устройство

На данном схематическом разрезе составляющие буржуйку детали обозначены в следующем порядке:

1. — Металлический корпус.

2. — Дверца поддувала.

3. — Дверца топки.

4. — Решетка колосника.

5. — Шамотная кладка.

Монтаж буржуйки

Монтаж ведется попеременно — то сварочные, то кладочные работы

Изготовление металлического корпуса осуществляется следующим образом:

• Изнутри производится сварка сплошным швом одной из боковых стенок с передней и задней.
• Далее, делается разметка места, куда будет приварено дно конструкции, а затем производится сварка, также сплошным швом.
• Когда три панели будут сварены, необходимо устроить поддерживающие элементы для кладки кирпича. Их изготавливают из металлического уголка, который приваривают к стенкам по всему внутреннему периметру корпуса, на уровне верхнего края поддувального отверстия. Две металлических полосы приваривают к уголкам, установленным на задние и передние стенки на расстоянии друг от друга, которое равно ширине колосника.
• Следующим шагом идет переноска сваренной конструкции на подготовленный фундамент, так как впоследствии, с уложенными внутри кирпичами, перенести ее будет гораздо сложнее или даже невозможно.
• Переставив корпус на его «штатное» место, можно приступать к кладке шамотного кирпича.

Для кладки понадобится кирпич следующих размеров:

Кирпичи для внутренней кладки буржуйки

1. — Цельный кирпич, имеющий размер 230 × 113 × 65 мм — 36 штук.

2. — Половина кирпича, разделенного вдоль, размером в 260 × 62 × 65 мм — 4 штуки.

3. — Половина кирпича, разделенного поперек, размером в 172 × 113 × 65 мм — 2 штуки.

• На кирпичах, предназначенных для укладки колосника, нужно устроить в по краям пазы, и утопить их вглубь кладки настолько, чтобы колосник был установлен плотно и вровень с поверхностью топочной камеры. К сожалению, на рисунках этот момент четко не обозначен.
• Далее, на устроенные из уголка подставки делается первый ряд кладки, он должен как бы нависать над поддувальной камерой.

Начало выполнения внутренней кладки

• Следующие действия проводятся по задней и по боковым стенкам, а на передней панели оставляется отверстие для топки. Кирпич устанавливается на торец и плашмя —  на рисунке очень хорошо видна его правильная установка.

Выкладка боковых стенок буржуйки

• Перед тем как производить дальнейшую кладку, в оставленный посередине квадратный проем, устанавливается колосниковая решетка.

Формируется проем под топочную дверцу

• Далее, завершается выкладка кирпича стенок до верха. Чтобы кирпич жестко держался над отверстием для топки, оно перекладывается металлической полоской.
• Затем, необходимо перекрыть верхнюю часть конструкции. Это делается с помощью десяти кирпичей, с двух их которых срезано по ¼ части. Обрезанные кирпичи укладываются в задней части конструкции — они образуют отверстие, в которое будет монтироваться дымоотводная труба. Для жесткости перекрытия под кирпичи потолка, по его середине также укладывается металлическая полоса.

Завершение кладки — полное перекрытие топочной камеры кирпичом

• Кладка должна производиться без раствора, но можно его и применить. Для этого используется жаростойкая смесь, специально предназначенная для кладки каминов и печей.
• После того как кладка будет завершена, приваривается вторая боковая стенка и крыша печки, в которую монтируется патрубок. На него будет привариваться труба, выводимая на улицу. Наружные сварочные швы нужно сделать как можно аккуратнее.

Дверца для топки

Следующим шагом изготавливается дверца топки по приведенной ниже схеме.

Чертеж для изготовления дверцы топки

• Из стальных листов вырезаются и привариваются в намеченных местах вырезанной дверцы ушки, имеющие отверстие. Эти приспособления и будут играть роль навесов.

Дверца топочной камеры

• С противоположной стороны к ушкам устанавливают в просверленное отверстие ручку, к которой с внутренней стороны дверцы приваривается язычок. При повороте ручки, он тоже будет поворачиваться и не позволит дверце самопроизвольно открыться.

Простейший замок для закрывания дверцы

• На стенке приваривают элементы с отверстиями, которые тоже можно назвать проушинами. Между ними и будет вставляться дверное ушко. Отверстия совмещаются, и в них устанавливают крепежный штифт, который будет удерживать дверцу, но не помешает ее открыванию и закрыванию.

Подвеска дверцы на корпус печки

• Таким же образом изготавливается и устанавливается поддувальная дверца. Для дверных панелей можно использовать куски металла, ранее вырезанные из передней панели, предварительно обработав их края, чтобы они смотрелись более эстетично.

Дверца зольника-поддувала отличается, в принципе, только линейными размерами

• После того как печь-буржуйка будет готова, стоит зачистить наружные сварочные швы, а затем окрасить жаростойкой краской.

Эта конструкция буржуйки имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами этих компактных маленьких печек:

• Она не требует большого количества топлива для обогрева помещения, так как надолго сохраняет тепло.
• Слой из жаростойкого шамотного кирпича предохраняет металл от прогорания.
• Компактность этой печи позволяет установить ее даже в небольшом помещении.
• Для такой конструкции можно использовать металл разной толщины.
• Корпус не требует отделки дорогими материалами — достаточно нанести на металл жаростойкую краску, и печь будет смотреться вполне эстетично.

Чугунная буржуйка, обложенная кирпичом

Чтобы повысить теплоотдачу и увеличить экономию топлива, обычные чугунные печи-буржуйки часто обкладывают кирпичом. Особенно актуален этот процесс для банной печи из металла, потому что, когда она раскаляется, есть риск получить очень серьезный ожог.

Еще один вариант — металлическая буржуйка, обложенная кирпичом

Обкладывают кирпичом буржуйки, установленные и в других жилых помещениях, так как хорошо выполненная кладка смотрится весьма респектабельно и эстетично.

На схеме хорошо видна циркуляция воздуха вокруг чугунной печи, обложенной кирпичной кладкой. Мощный конвекционный поток горячего воздуха способствует очень быстрому прогреву всего объема помещения.

Схема создаваемых конвекционных потоков

Так как производится обкладка уже установленной печи, значит, фундамент заливать уже не придется, а это значительно облегчает работу. С раствором для кладки также не будет проблем, так как в специализированных магазинах продаются сухие смеси для изготовления жаростойких растворов, с помощью которых закрепляется кирпич. Остается только подготовить место вокруг постройки и начать работу.

Кладка кирпича вокруг металлического корпуса

• Укладывая основной первый ряд, необходимо один кирпич к другому подгонять по уровню, так как он задаст ровность всей кладке. Лучше всего провести этот процесс вначале насухо, и при необходимости подогнать ряд до идеальной горизонтали с помощью подкладок. В качестве последних можно использовать старую керамическую плитку или другой, жесткий, негорючий и не впитывающий влагу материал.
• Выверив сухую кладку первого ряда, можно готовить раствор и укладывать кирпичи на него, подкладывая выравнивающие элементы.
• Первый ряд кладут вплотную к металлической поверхности. Кирпичи должны лежать не вдоль боковой стенки печи, а перпендикулярно ей. Таким образом, создается ровная жесткая основа для дальнейшей кладки — своеобразный фундамент.
• Далее, проводится разметка по уложенному первому ряду, так как остальные ряды выкладываются не вплотную к металлической поверхности печи, а на расстоянии от 50 до 100 мм. Если не соблюсти это правило, то кирпич будет плохо прогреваться или не будет достигнуто эффекта длительного сохранения тепла, ради которого, в первую очередь, и проводится данное технологическое мероприятие.

Оптимальным считается зазор между двумя поверхностями в 50 ÷ 70 мм. Устроив его, можно гарантировано достичь поставленной цели.

Разметка проводится с помощью метровой линейки и мела. Рекомендовано вымерить нужные расстояния и вычертить то место, где будет выкладываться второй ряд.

• Задать направление стене, сохраняя нужный зазор, можно, уложив на первый ряд вплотную к чугунному корпусу подготовленные куски кирпича, имеющие нужную ширину зазора.

Эти «калибрующие» куски кирпича укладываются на раствор, а рядом с ними начинают возводить обкладочную стенку.

• Кирпич в стенке может устанавливаться как на торец, так и обычным образом, плашмя, на усмотрение мастера. Однако, нужно учесть, что при укладке кирпича плашмя, его понадобится в два раза больше.
• Выполнив кладку двух рядов, на третьем необходимо оставить между кирпичами несколько отверстий для обеспечения воздушной циркуляции в зазоре между металлической и кирпичной поверхностями.
• Производя кладку, необходимо держать под контролем вертикаль стены и горизонталь рядов, постоянно проверяя эти параметры с помощью отвеса и строительного уровня.
• Если необходимо получить красивую аккуратную кладку, швы между рядами оформляются с помощью расшивки, но это необходимо делать сразу пока кладочный раствор не схватился. Также важно соблюдать одинаковое расстояние между рядами и кирпичами в ряду, чтобы швы получались ровными. Иногда для этой цели используются разметочные рейки, имеющие нужные параметры.

Печка до и после обкладки ее кирпичом

Когда до окончания кладки останется два ряда, в предпоследнем из них также необходимо оставить зазоры между кирпичами в нескольких местах —  через них в комнату будет поступать тепло в процессе конвекционной циркуляции воздуха.

Сложить буржуйку из кирпича гораздо проще, нежели возвести одну из моделей массивных печей. Если имеется под рукой схема конструкции компактной буржуйки, нужный материал и необходимые инструменты, не сомневаясь можно браться за дело.

Видео: компактная кирпичная печка своим руками

+

Объемы и сложность работы при обкладке уже готовой и установленной металлической буржуйки также видятся вполне доступными даже для новичка. Главное — не торопиться и не лениться проверять выложенную стену и ряды по уровню, так как если в сторону уйдет один из рядов, дальнейшая кладка тоже не будет ровной, и большую часть работы придется переделывать.

пошаговая инструкция, схема кладки, фото

Отопить гараж и приготовить обед на дачном участке поможет «буржуйка». Название печке дали еще в конце 20-го века. Она потребляет много топлива, а тепла дает мало. Отсюда и такое название. С тех пор конструкцию постоянно пытаются усовершенствовать. Печь буржуйка из кирпича стала одним из таких новшеств. Такая конструкция более эффективна. Кирпич позволяет на длительное время сохранить тепло.

Какой кирпич выбрать для кладки?

Для каждого участка печи используют свой кирпич. Самая большая температура в топке. Материал должен выдерживать такую нагрузку. Здесь подойдет только шамотный кирпич.

Все дымоотводные каналы и область топки также подвергаются испытанию температурой, правда, не такой высокой. Тут будем использовать огнеупорный керамический кирпич. Он дешевле шамотного и способен выдержать нагрузку.

В качестве основания будем использовать морозостойкий кирпич, который выдерживает большое давление. На него будет распределяться вес всей конструкции.

Общая рекомендация —  используем кирпич:

• полнотелый;
• качественный;
• с хорошей теплоотдачей и теплоемкостью.

Кирпич должен иметь разные размеры. Перед покупкой, необходимо уточнить под какой именно рассчитана порядовка. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по кладке буржуйки из кирпича своими руками. Там можно использовать кирпич размером 250х120х65. Также, именно он учтен в порядовке на фото №2 (ниже, в разделе «Кладка печи»).

При желании, вы можете использовать различные декоративные виды кирпича для облицовки. Это придаст печке более эстетический вид.

В нашем случае, понадобится 60 штук огнеупорного керамического кирпича и 35 штук шамотного кирпича (с учетом возможных потерь).

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Кроме кирпича, нам дополнительно понадобятся следующие материалы:

• готовая растворная смесь для кладки печей: 470 кг (средний расход на 1 м³ кладки) * 0,26 м³ (объем кладки) = 122,2 кг;
• чугунная колосниковая решетка;
• чугунная варочная плита;
• металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м^2;
• электроды для сварки — 1 пачка.

к содержанию ↑

Инструменты для строительства

Будем использовать подручные инструменты, которые есть у каждого мастера:

• мастерок,
• кирку,
• отвес,
• уровень,
• кельму и т. д.

Если будем работать с металлом, потребуется сварочный инвертор, болгарка, газовый резак.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

Начнем с приготовления раствора. Для кладочных работ используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой порошок желто-серого цвета в мешках по 25 кг. Остается только развести водой в правильном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке, нужно ее пошагово выполнить. Такой раствор — оптимальный выбор. Недостаток у него только один — высокая цена.

Приготовить раствор для кладки можно и самостоятельно. Для этого нам потребуется глина и песок. Для начала определим качество имеющейся в наличии глины и содержание в ней примесей. Следуем следующей инструкции:

• Скатываем глину в жгут. Толщина — 10-15 мм, длина — 150-200 см.
• Возьмем скалку диаметром 50 мм и обмотаем жгут вокруг нее.
• Жгут должен растягиваться плавно и порваться, растянувшись примерно на 15-20%.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Если жгут растягивается сильнее — глина «жирная», рвется раньше — «тощая». В первом варианте, раствор под воздействием температуры сильно усядет, во втором — рассыпится.

Следующий этап — подготовить песок. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Далее следуем инструкции:

• с помощью держака и мешковины, устраиваем некое подобие сачка;
• в него насыпаем песок и начинаем промывать под струей воды;
• промываем до тех пор, пока стекающая вода не станет чистой.

Таким образом, мы избавили песок от примесей.

Аналогичным образом, поступаем с глиной. Теперь ее следует размочить. Для этого насыпаем глину в заранее подготовленную емкость. Наливаем воду так, чтобы вся поверхность глины была покрыта. Через 24 часа тщательно перемешиваем. Повторяем процесс до тех пор, пока глина по консистенции не станет похожа на зубную пасту.

Универсальной пропорции для раствора не существует. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от характеристик используемых материалов. Главное, чтобы с раствором было удобно работать.

Для увеличения прочности, специалисты рекомендуют добавить немного цемента или соли.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Приведем базовый рецепт для кладочного раствора:

Берем 2 части глины. К ней добавляем одну песка. С помощью строительного миксера смешиваем до однородной густой массы. Нам потребуется примерно 40 литров раствора.

к содержанию ↑

Как правильно сложить печь буржуйку?

Самостоятельно правильно сложить кирпичную печь-буржуйку под силу даже новичку. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые pechnoy.guru предоставит ниже.

к содержанию ↑

Схема и чертеж

Ниже рассмотрим, как своими руками сложить печку буржуйку из кирпича. Чертеж и размеры можно посмотреть на фото №1:

Фото№1 — чертеж буржуйки из кирпича своими руками

Порядовая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:

Фото №2 — порядовая раскладка кирпичей (схема)

С материалами и конструкцией печи мы определились, раствор готов. Устройства фундамента такая конструкция не требует. Для комфортной и безопасной работы, отопление нужно размещать, соблюдая все нормы пожарной безопасности. Выбрав место, стелем два слоя гидроизоляции. Сверху делаем подготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к кладке:

• Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
• Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
• Продолжаем кладку (смотри фото №2, ряд №1).
• Дальше идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены колосники.
• Прямо над поддувалом ставим колосники.
• Следующий ряд ставим на ложок. Сзади стенку кладем без раствора (выбивные кирпичи).
• Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
• Поверх кладем ряд на постель по контуру четвертого.
• Следующий — снова на ложок. Сзади ставим 2 кирпича.
• Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
• Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
• Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
• На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
• Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
• Теперь печь следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
• Устанавливаем металлический лист перед топкой.
• Устанавливаем плинтус.

Пример готовой буржуйки из кирпича

к содержанию ↑

Сушка

Причина появления трещин — избыточная влага в кирпичах, поэтому печь нужно тщательно просушить. Есть два этапа сушки: естественный и принудительный.

1. Естественная сушка длится не менее пяти суток. Все дверцы должны быть полностью открыты. Для повышения интенсивности процесса, поставьте перед топкой вентилятор или засуньте в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить печь этим методом не удастся, поэтому переходим к следующему этапу.
2. Принудительная сушка производится за счет сжигания сухих дров. Проводят такую топку один раз в 24 часа. Топить следует только мелкими сухими поленьями. Приоткройте дверь поддувала и откройте наполовину заглушку.

Когда дрова прогорят, неплотно прикройте поддувало. А верхнюю заглушку закройте, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Такую топку проводите в течении недели. В  первый день сжигают около 2 кг дров. Далее каждый день прибавляйте 1 кг.

к содержанию ↑

Изготовление дверцы для топки

Этот элемент является самым сложным во всей конструкции. В следующей таблице приведены унифицированные размеры печных дверок:

Размер	Поддувальные, прочистные дверки, мм		Проемы под топочные дверки, мм
длина	25	25	25	30	25
ширина	130	130	250	250	250
высота	70	140	210	280	140

Дверь для топки изготавливаем по чертежам, представленным на фото №3:

Фото №3 — чертеж дверки для топки и прочистной камеры

к содержанию ↑

Обшивка металлом

Кирпичную буржуйку можно дополнительно обшить металлом. Получим металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция предохранит печь от растрескивания и сколов. Это значительно повысит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечают, нужные детали вырезают «болгаркой» или резаком. Дальше проводят облицовку и соединяют с помощью сварки и металлического уголка.

Такая конструкция не только долговечна, но более безопасна. Однако, требует дополнительных расходов и трудозатрат.

к содержанию ↑

Монтаж и подключение

При монтаже печи нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности:

• Расстояние до стен и окружающих предметов должно составлять не менее 800 мм. Стены также можно обложить керамической плиткой.
• Все части дымохода должны быть герметично соединены.
• Помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции.

Дымоход устанавливают так:

• Первый отрезок трубы фиксируем над отверстием дымохода.
• Трубные колена наращиваем до уровня перекрытия.
• В перекрытии делаем отверстия диаметром 170 мм. Вокруг отверстия удаляем слой теплоизоляции, чтобы исключить возгарание.
• Сначала монтируем проходной стакан, затем в него вставляем трубу.
• Далее трубы соединяем с наружным дымоходом.
• На трубу наносим битум и утепляем.

При необходимости отопления большой площади, можно подключить печь к отопительному щитку. Это увеличит поток тепла и позволит дольше его сохранить.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Эксплуатация подобной печи аналогична обычной кирпичной печке. Хотя она и не так хорошо сохраняет тепло. Поэтому, сделанную своими руками печь буржуйку из кирпича придется снова затопить уже через 4-6 часов после того,  как прогорят последние угли.

Это говорит о нерентабельности применения подобной конструкции для постоянного отопления. Однако, для отопления гаража, дачи и т. п. периодически, она вполне может применяться.

Работает такая печь только на твердом топливе. Это еще один недостаток.

Вместе с тем, конструкция проста в изготовлении и эксплуатации. Это и обуславливает ее популярность.

к содержанию ↑

Вывод

Кирпичную буржуйку из кирпича вполне можно изготовить самостоятельно. Такая печь увеличивает КПД с 50-60% до 70-75%. Однако, все же не является достаточно рентабельной для полноценной замены печному отоплению. Хотя она и эффективнее, чем железная, сохраняет тепло, но для постоянного использования требует подключения отопительного щитка.

В качестве временного источника тепла, буржуйка из кирпича, сделанная своими руками в гараже или теплице, вполне себя оправдывает.

Конструкцию можно еще больше усовершенствовать, облицевав металлом. Это увеличит срок службы, защитит печь от повреждений.

какие лучше, фото, схемы, чертежи, проекты

Дизайнерская печка буржуйка заводского исполнения

Наиболее простая печь буржуйка для дачи делается из самых доступных материалов, порой — даже из подходящих отходов. Топливом служат дрова или опилки, гораздо реже — уголь.

Купить печь буржуйку, или сделать своими руками

Следует отметить, что сама идея экономии средств от самостоятельного создания печки буржуйки является весьма сомнительной. Согласитесь, что тягаться со стоимостью промышленных методов обработки металла просто нелогично.

Даже при использовании бесплатного сырья стоимость расходного материала (электроды, отрезные круги, шлифшкурка и т.д.) сведет на нет экономию на металле. Разве что удастся приспособить под печь корпус газового баллона, толстостенной железной бочки или другого металлического хлама.

Печь буржуйка из газового баллона

В результате получится простая конструкция, но вот хорошие показатели ее теплоотдачи и эффективности, скорее всего, будут далеки от идеальных. Совершенно другая история — если печь буржуйка своими руками создается для поиска повышения КПД или реализации собственных теплотехнических идей. В таком случае ее создание полностью оправдано и вполне может принести ощутимую экономичность.

Чугунная буржуйка старого образца

Конструкция буржуйки, на первый взгляд, предельно проста. Это обычный ящик-топка закрытого типа с дверкой для загрузки топлива и нижней дверкой-поддувалом, через которую поступает воздух, необходимый для процесса горения.

Печь буржуйка для дачи: принцип действия и конструктивные особенности

Наука теплотехника говорит нам, что процесс горения сухого топлива в закрытом пространстве можно регулировать двумя способами: дозированным доступом окислителя (воздуха, кислорода) и изменением скорости отвода продуктов сгорания путем регулировки площади сечения дымохода. На практике используются одновременно оба метода, и именно благодаря этому достигается максимальный КПД сгорания топлива.

Связь объема топки и площади сечения дымохода

Чтобы не углубляться в теоретические выкладки, воспользуемся готовым проверенным инженерным подходом. Согласно ему, диаметр дымохода, выраженный в миллиметрах, рассчитывается по такой формуле:

Диаметр = 2,7 х объем топки (в литрах)

Печка буржуйка с дымоходом сваренная своими руками

Так, для дымоходной металлической трубы самого ходового диаметра 110 мм — объем топки печи буржуйки получается чуть более 40 л. К слову сказать, большинство недорогих печей промышленного производства имеют именно такой объем, а их дымоходный выход имеет диаметр 110 мм.

Форма печки буржуйки

Правильное согласование проходного сечения с объемом топки создает все условия для полного дожигания топлива, включая трудно сгораемые продукты его термической перегонки.

Ограниченные сечением дымохода, газы циркулируют вдоль верхней поверхности буржуйки, где немного охлаждаются и вновь попадают в зону горения. Отдавая тепло, они обеспечивают нагрев верхней панели, которую теперь можно использовать, как варочную поверхность для приготовления пищи. Кроме увеличения КПД, дожигание топлива сильно уменьшает количество дыма и другие нежелательные выбросы в атмосферу.

Циркуляция газов в буржуйке

Геометрия топки

Равномерная циркуляция невозможна, если верхняя поверхность не плоская — а изогнутая. Такую фигурную поверхность имеют печки, сделанные из газовых баллонов. Под конусоподобным сводом горячие газы сбиваются в плотный газовый шнур, который плохо отдает тепло и плохо смешивается с поступающим воздухом для дожигания. Естественно, что КПД при этом теряется.

Буржуйка с низким КПД для гаража

Металлические и чугунные печи буржуйки, какие лучше

Чтобы циркулирующие газы не переохладились — расход тепла от них тоже следует дозировать. На практике этого достигают двумя путями, делая:

• печки буржуйки из чугуна;
• или самоделки из железа с дополнительными экранами.

Чугун относительно плохо проводит тепло, так что большая его часть остается в пространстве топки. Но его использование для самостоятельного творчества практически недоступно. К тому же чугунная буржуйка делается из материала с дозированными физическими свойствами и точно рассчитанной толщины.

Необычная чугунная буржуйка для маленьких помещений

На металлические печи устанавливаются дополнительные экраны, чтобы повысить КПД. Конструктивно они представляют собой дополнительные листы металла, размещенные снаружи на небольшом удалении от стенок топки. Они выполняют сразу две функции:

• отражают часть теплового излучения обратно в сторону топки;
• образуют вертикальный воздуховод, отводящий горячий воздух в помещение.

В результате печь буржуйка представляет своеобразный воздушный конвектор с естественной конвекционной тягой воздуха. Экран хорошо сберегает тепло внутри буржуйки на начальном этапе разгорания пламени и является эффективной защитой от серьезных ожогов, когда боковые стенки печи нагреются до высокой температуры.

Согласно расчетам, подкрепленным практикой — расстояние между топкой и экранами должно составлять 50-70 мм. При меньшем расстоянии они сильно нагреваются и хуже задерживают тепловое излучение. При большем расстоянии уменьшается тяга воздушного конвектора и его эффективность.

Два типа горения — две разных конструкции буржуйки

Различают два разных типа буржуйки, отличающихся по конструкции и принципу распределения теплоресурса.

Декоративная чугунная печь буржуйка фото

Буржуйка классическая

В классической конструкции воздух в топку подается снизу через колосники и поддувалочное пространство. При этом зона горения располагается в колосниковой зоне под топливом, которое саморазогревается от раскаленных газов. Воздух для горения, проходящий через раскаленные колосники, предварительно нагревается. Процесс носит лавинообразный характер и регулируется только ограничением поступления воздуха.

Нижнее горение характерно очень быстрым нагревом буржуйки, удобством закладки топлива поверх зоны горения, интенсивным выделением тепла. К тому же, такой тип пламени стабилен при очень большой разнице в диапазонах подачи воздуха и силы тяги. Его основной недостаток — быстрое, но неполное сгорание топлива, пониженное КПД.

Печь длительного горения

Для печи буржуйки длительного горения следует использовать однокамерную схему. Воздух для горения подается прямо в камеру сгорания, поверх зоны горения. При этом создаются условия для более медленного поверхностного сгорания топлива.

Главные преимущества данного метода:

• большой промежуток времени между подачей топлива;
• приближенность к пиролизному горению;
• повышенный КПД.

Основные недостатки:

• более сложный розжиг;
• необходимость дозированной подачи воздуха;
• загрузка топлива производится после полного выгорания предыдущей партии.

Печь буржуйка своими руками: чертежи и схемы

Проект простой буржуйки с дымоходомЧертеж простой, классической буржуйкиСхема буржуйки длительного горения

Итог

После освоения всех этих несложных знаний, разработать схему работы, продумать конструкцию и нарисовать чертеж своей собственной печки-буржуйки не составит никакого труда. Предварительно ознакомьтесь со схемами, чертежами и проектами готовых самодельных печей.

Печка-буржуйка, созданная своими руками и по всем правилам, будет греть лучше, чем самая современная и навороченная модель из магазина. Ваше тепло — в ваших руках!

Буржуйка своими руками

Как сделать печь долгого горения и что нужно знать о реакциях, проходящих во время выделения тепла

Есть ли способы повышения эффективности обычных буржуек и печей, сделанных из бочки? Как сделать своими руками печь долгого горения? Что нужно знать о реакциях, проходящих во время выделения тепла? Ответы на эти вопросы, а также пошаговые инструкции вы найдёте в нашей статье.

Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

1. Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.

2. Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.

3. Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr2.

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

Заслонка:

1. Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).

2. К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.

3. Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

 

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

1. В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.

2. Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.

3. Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

1. Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.

2. Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.

3. Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.

4. Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.

5. Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.

6. Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время. опубликовано econet.ru 

 

технология, чертежи. Как сделать буржуйку своими руками? :: SYL.ru

Печки-буржуйки появились в начале XX века. Однако сегодня они всё так же актуальны. Ведь сейчас обогреваются только дома, в которых есть газ или электричество, но там, где их нет, приходится всё делать по старинке (дровами или углём). Вот тут и помогает придуманное сто лет назад устройство. Ведь печка-буржуйка, своими руками сделанная, может обогреть любое помещение. Ещё одно достоинство этого замечательного изобретения в том, что топить её можно дровами, углем, опилками и щепками. В общем, всем, что может гореть. Это отличное устройство для получения тепла и приготовления пищи.

Сейчас буржуйки широко применяются в неотапливаемых гаражах, различных подсобных зданиях, на дачных участках, в охотничьих домах, одним словом, в так называемых полевых условиях.

Такую печку можно купить в готовом виде, нужно будет только вывести дымоход из помещения. Но в основном изготавливают их из подручных материалов. В том, как сделать буржуйку своими руками, сейчас подробно разберёмся. Только прежде оговорим недостатки конструкции.

У таких печей есть два недостатка. Во-первых, топливо в них быстро прогорает, из-за этого буржуйку нужно часто подпитывать. А в местах, где имеется дефицит топлива, это проблема. Во-вторых, её поверхность сильно нагревается, и легко можно обжечься. Однако все неудобства можно минимизировать, и в дальнейшем эти способы мы подробно рассмотрим.

Из чего состоит печь-буржуйка?

• Камера, где происходит сжигание твёрдого топлива.
• Колосник, сделанный из металлической решётки.
• Труба-дымоход.
• Отделение, куда падает зола при горении.

Формы буржуек и материалы для их изготовления

В основном печи-буржуйки своими руками делают из баллонов, старых бочек или больших бидонов. Также можно изготовить из широкой трубы. Из всего этого легко производятся так называемые цилиндрические буржуйки. Есть и прямоугольные, для их создания используют металлические ящики или конструкцию сваривают полностью из листовой стали.

На функциональность печи её форма не влияет, это, скорее, желаемый эстетический вид или материал, который оказался для изготовления в наличии. Существуют даже дизайнерские буржуйки, которые могут быть любой формы и напоминать различные предметы. Чтобы получилась хорошая буржуйка своими руками, чертежи наглядно покажут все тонкости её конструкции.

Изготовление буржуйки из газового баллона

Наиболее распространены самодельные буржуйки из газовых баллонов. В них толстые стенки, поэтому выйдет долговечная и мобильная печка. Для начала нужна разметка. В центре баллона чертится дверца для камеры сгорания. От неё вниз отступаем 10 см и наносим контур второй дверцы (для поддувала).

Затем при помощи болгарки или автогена по контуру вырезаем дверцы. Между ними нужно провести замкнутую линию. По ней баллон распиливается на два фрагмента. Это нужно для того, чтобы к нижней части — поддувалу — приварить решётку в районе спила. На ней будут лежать дрова, а зола, в которую они превратятся в процессе горения, будет падать сквозь прутья, освобождая место для нового твёрдого топлива. После того как решётка установлена, нужно снова соединить две части, сварив их вместе.

После этого нужно там, где был вентиль, сделать отверстие радиусом примерно 10 см. Затем в это место привариваем трубу, которая будет служить вытяжкой. Ну вот, простейшая буржуйка своими руками из баллона готова, её можно поставить где угодно и пользоваться.

Однако такой вариант подходит только для обогрева помещения. Если планируется ещё и готовить на такой печи, тогда нужна немного другая конструкция верхней части. Верхушку нужно отрезать, а внутрь приварить прутья, чтобы можно было поставить кастрюлю. Отверстие для трубы следует вырезать в верхней части, но сбоку. Таким образом, можно будет при необходимости приготовить пищу, а когда нужно просто отапливать помещение, следует накрыть верх крышкой, которая получилась из верхней части баллона. Только предварительно необходимо заварить отверстие, куда вкручивается вентиль, и сделать удобную ручку.

Буржуйки прямоугольной формы

Такие буржуйка своими руками делаются из различных металлических предметов: автомобильных баков, разных ящиков, или ее просто сваривают из листов стали. Прямую форму выбирают, когда планируется полноценно готовить пищу на такой печи. Ведь она позволяет ставить на огонь больше одной кастрюли. Принцип действия такой же, как и в цилиндрической: нужно соорудить дверцы для камеры сгорания и поддувала, а ещё отверстие для подсоединения трубы-дымохода, куда будут уходить продукты горения.

Конструктивные особенности для лучшего обогрева

Если нужно отапливать большое здание, то целесообразно, чтобы труба-вытяжка шла горизонтально в помещении. Ведь если из печи она выходит сразу вверх и наружу, то с дымом всё тепло также быстро окажется на улице. Поэтому температура в комнате быстро снизится. А если труба из печи выходит горизонтально по всему помещению, дым намного дольше сохраняется в ней: вытяжка — словно батарея, у которой довольно высокая температура. И в этом случае буржуйка, своими руками сделанная, становится, как котёл.

Чтобы поверхность буржуйки не могла обжечь, к ней приделывают короб. Это дополнительные пластины, которые устанавливают с трёх сторон печи на расстоянии в 5–10 см. Поверхности буржуйки и короба не должны соприкасаться. Воздушная прослойка между ними не позволяет коробу сильно нагреваться. Это, во-первых, уберегает от пожара помещение, а во-вторых, позволяет комфортнее себя чувствовать вблизи печи. Такую защиту удобнее делать для прямоугольной конструкции, однако можно изготовить её и для буржуйки, сделанной из баллона. Тем более что короб можно соорудить из обычного куска жести, ведь он не нагревается настолько, чтобы прогореть.

Печи-буржуйки длительного горения

А теперь рассмотрим вопрос о том, как сделать буржуйку своими руками, да чтобы она ещё дольше отдавала тепло без необходимости подпитки. Все печи на дровах жарко и быстро прогорают. Из-за этого в них нужно часто подбрасывать топливо. Однако если печи не позволять столь сильно гореть, а заставить её топливо понемногу тлеть, то время отапливания с одной закладки дров можно существенно увеличить.

Такие буржуйки длительного горения своими руками изготавливается немного иначе, чем обычные. Они предназначены только для отапливания. Самый простой способ — сделать её из баллона. Срезается только верхняя часть, которая потом станет крышкой для печи. После этого делается отверстие для вытяжки сбоку верхней части буржуйки. Дрова закладываются сверху, а не через дверцы как в обычных моделях. Затем делается металлическая окружность с отверстием в центре. Она должна легко заходить внутрь баллона. К отверстию в таком металлическом блине приваривается труба, которая должна быть длиннее высоты баллона. Она будет исполнять роль поддувала, доставляя кислород внутрь печи для поддержания тления топлива. И последний штрих — срезанная часть баллона, в центре которой нужно сделать отверстие, куда должна плотно, но свободно, проходить труба-поддувало.

Из-за чего такая буржуйка долго греет?

Принцип действия подобной печи-буржуйки, своими руками созданной, несложный. В баллон, который полностью является камерой сжигания, загружаются дрова и поджигаются. Когда всё разгорелось, погружают металлическую окружность с приваренным поддувалом. Эта часть довольно тяжёлая и давит на твёрдое топливо, которое из-за давления и малой подачи кислорода медленно тлеет. Дым, выделяемый при этом, направляется вверх, и потом выходит через дымоход, который приварен под крышкой печи. Такая печка-буржуйка своими руками делается быстро, а служить будет многие годы.

Как сделать буржуйку на твёрдом топливе и газе?

Во многих местах, где есть возможность подключить пропан, из обычной печки может быть создана газовая буржуйка своими руками, только немного доработанная. Сделать её несложно, необходимо только купить обычную инфракрасную горелку. Её, в зависимости от формы и конструкции буржуйки, лучше устанавливать низко, в районе поддувала, чтобы в камере сгорания было достаточно места для тепла от газа. Таким образом, буржуйка становится по-настоящему универсальной. Ведь два вида топлива значительно расширяют возможности: если не будет дров, можно воспользоваться газом, и наоборот.

Буржуйка как предмет декора в интерьере

Несмотря на то что буржуйки считаются в городах, где есть все современные удобства, пережитками прошлого, их всё же используют даже в современных домах с евроремонтами и дизайнерскими интерьерами. Некоторые умельцы ставят такие агрегаты даже в квартирах. Ведь буржуйка, своими руками сделанная, может иметь декоративный вид и стать функциональным украшением любого помещения. Она сможет наполнить помещение не только теплом, но и атмосферой уюта, когда в камине потрескивают дрова, а за окном метель. Сейчас дизайнеры стали проектировать различные виды буржуек, так что сегодня это не просто средство, помогающее пережить холодную зиму, а ещё красивейшего вида аксессуар.

Неважно, создана ли буржуйка своими руками или куплена в магазине, следует всегда помнить о технике безопасности. Возле печки обязательно должен лежать металлический лист на случай, если при забросе дров выпадет уголёк. Также не стоит вблизи держать легковоспламеняющиеся предметы или пластмассу.