Важно! Такие гаражные ворота практически невозможно вскрыть, что обеспечивает максимальную безопасность и защиту имущества 

В движение такие ворота приводятся электроприводом. В качестве полотен используются алюминиевые либо из оцинкованной стали сэндвич-панели.

Полотно обшивают листовым металлом либо профнастилом. В случае использования для обшивки стали требуется предварительная обработка рамы порошковой эмалью.

К основным преимуществам подъемно-откидных ворот относят:

• компактность, так как не требуется наличие для их открытия свободного пространства;
• удобство монтажа;
• возможно установки калитки;
• автоматизация;
• не нуждаются в регулярной расчистки участка перед въездом.

Однако данная конструкция ворот не лишена и недостатков, таких как:

• высокая теплопотеря;
• образование наледи, препятствующей нормальной работе створки в зимний период;
• ограниченное в течение суток количество опусканий и подъемов, число которых не должно превышать 10 раз;
• отсутствие возможности полной герметизации и дополнительного утепления, так как зазоры обеспечивают нормальную работу;
• отсутствие выбора форм, кроме прямоугольной;
• дорогостоящий ремонт, так как производится замена всего полотна, а не отдельной ее части.

При выборе того или иного типа въездных ворот помимо показателей надежности необходимо уделять внимание и эстетичному их виду, так как ворота должны иметь красивый внешний вид и гармонично вписываться в общую архитектуру участка.

створка ворот — это… Что такое створка ворот?

створка ворот

n

1) gener. Torflügel

2) construct. Torblatt

Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.

• створка бомболюка
• створка грейферного ковша

Смотреть что такое «створка ворот» в других словарях:

• СТВОРКА — СТВОРКА, створки, жен. 1. Каждая из двух растворяющихся и затворяющихся половинок (ворот, дверей, ставен, раковин, форм для отливки разных изделий, напр. стеклянных, и т.п.). 2. Застежка у книги (устар.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.… …   Толковый словарь Ушакова

• СТВОРКА — СТВОРКА, и, жен. Каждая из двух растворяющихся и затворяющихся половинок какого н. предмета. Створки дверей, ворот, ставней. Створки раковины моллюска. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

• створка — и; мн. род. рок, дат. ркам; ж. 1. Закрывающаяся и открывающаяся часть или половина какого л. предмета. Створки ставней, ворот. // Каждая из составных частей складного переносного зеркала, ширмы и т.п. Ширма в пять створок. 2. Каждая из двух… …   Энциклопедический словарь

• створка — и; мн. род. рок, дат. ркам; ж. 1) а) Закрывающаяся и открывающаяся часть или половина какого л. предмета. Створки ставней, ворот. б) отт. Каждая из составных частей складного переносного зеркала, ширмы и т.п. Ширма в пять створок. 2) Каждая из… …   Словарь многих выражений

• Верея — и; ж. Нар. разг. Столб, на который навешивается створка ворот. В. ворот. * Вереи точёны, Ворота золочёны (Островский). * * * Верея город в России, Московская область, на р. Протва, в 27 км от железнодорожной станции Дорохово. 5,2 тыс. жителей… …   Энциклопедический словарь

• верея — косяк, столб у двери и у ворот , укр. верея половинка, створка ворот , др. русск. верѣя, ст. слав. верѣѩ μοχλός (Супр.), словен. vereja дверной косяк , чеш. veřeje, слвц. veraj, польск. wierzeja, wierzaja. Ср. верать, вереница; см. Mi. EW 382;… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

• верея — и/; ж.; нар. разг. Столб, на который навешивается створка ворот. Верея/ ворот …   Словарь многих выражений

• пиле- — ( реч. pyle (множественное число pylai) створка, ворот ) составная часть сложных слов, означающая относящийся к воротной вене …   Большой медицинский словарь

• верея́ — и, ж. обл. Столб, на который навешивается створка ворот. Двор огражден высоким забором с крепкими воротами на дубовых вереях. М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина …   Малый академический словарь

• Верея — I ж. местн. 1. Столб, на который навешивается створка ворот. 2. Навесной крюк и петля на воротах, дверях и т.п. II ж. местн. Парусная или весельная лодка. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• Верея — I ж. местн. 1. Столб, на который навешивается створка ворот. 2. Навесной крюк и петля на воротах, дверях и т.п. II ж. местн. Парусная или весельная лодка. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

• Изюмка, Екатерина Мурашова. «Створка ворот пронзительно скрипнула, словно обидевшись на что-то, но осталась неподвижной. Изюмка вздрогнул, оглянулся по сторонам, а потом снова всем телом налегна нее. Створка чуть… Подробнее  Купить за 79.99 руб электронная книга

Ворота Распашные + Чертеж ➤ Распашные Ворота (Конструкция) Своими Руками

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Распашные ворота являются можно так сказать классической конструкцией. Стоимость их несколько ниже, чем те же, например, откатные (раздвижные) ворота, а их еще можно более удешевить, сделав их самостоятельно, что очень просто, достаточно знать некоторые нюансы и все получится.

Ценовая разница между откатными и распашными воротами, получается, из-за того, что для откатных, помимо материала полотна, еще нужно обязательно покупать фурнитуру (направляющий рельс, роликовые каретки и т.д.), которая стоит, начиная от 2500грн. Хотя откатные на сегодняшний день набирают все больше и больше популярности.

Тут как говорится на вкус и цвет… Но, эта статья будет посвящена именно изготовлению распашных ворот своими руками.

Расчет или цены для изготовления ворот (смета)

Для примера, я возьму ворота размером 3м на 2м, и посчитаю стоимость необходимого для изготовления материала.

В общем чтобы сделать такие ворота, нам понадобиться:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм – 28кг
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм – 18кг
• ☑ Профнастил окрашенный — 12м²

Средняя стоимость металла на рынке около 20000грн/тонну, а пронфнастила 110грн/м².

И теперь посчитаем, сколько будут стоить наши ворота по материалу:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм: 0,028т*20000грн = 560грн
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм: 0,018т*20000грн = 432грн
• ☑ Профнастил окрашенный: 12м²*110грн = 1320грн

Суммируем стоимость всех материалов: 560грн + 432грн + 1320грн = 2312грн.

Конечно, я не все необходимые материалы учел (саморезы, краска и т.д.), но даже с ними стоимость ворот возрастет не более 4-5 тыс. грн. Вот если обратиться к профессионалам, то стоимость таки ворот будет не менее 10-12 тысяч и думаю это весомый аргумент, чтоб заняться собственноручным изготовление.

К стати за сэкономленные 7000-8000грн, можно купить очень хорошую автоматику для Ваших ворот.

Как и все на Земле имеет положительны е отрицательные стороны и распашные ворота не являются исключением.

Плюсы распашных ворот

К плюсам можно отнести:

• ☑ Простота конструкции
• ☑ Возможность самостоятельного изготовления

Минусы распашных ворот

Да, да. Минусы у «распашки» тоже есть:

• Занимают место (часть улицы или Вашего двора), это особенно ощутимо, если у Вас возле дома не широкий подъезд или небольшая площадь двора между домом и воротами
• При выпадении снега, его нужно убрать с пути движения створок, в противном случае их будет проблемно открыт или закрыть, потому что они его будут загребать
• Парусность. Если створки глухие, то в ветреную погоду Вам придется приложить немало сил, чтобы открыть или закрыть ворота, когда на их полотно давит ветер

Делаем распашные ворота своими руками

В этой статье я постарался максимально подробно рассказать, как сделать распашные ворота своими руками, а также как предусмотреть все нюансы, чтобы Вы смогли без проблем их автоматизировать, ничего не переделывая, тем самым сэкономить деньги.

Из-за того, что статья не очень короткая и за один раз может не хватить времени, Вы можете кликнуть на название необходимого Вам раздела, и он сразу окажется перед Вашими глазами.

Итак, данная статья включает в себя такие основные разделы:

Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа ворот:

• ☑ Сварочный аппарат
• ☑ Шлифовальная машина (болгарка)
• ☑ Бетономешалка
• ☑ Кельма
• ☑ Шуруповерт
• ☑ Стремянка
• ☑ Лопата
• ☑ Гидравлический уровень
• ☑ Молоток
• ☑ Набор гаечных ключей
• ☑ Лом
• ☑ Рулетка

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо снять растительный слой в районе установки будущих ворот – так будет значительно удобней делать монтаж.

Чтобы сделать разбивку ворот, нужно несколько электродов и четыре куска арматуры по одному метру.

Арматура нужна, чтобы при помощи нее зафиксировать постоянные оси, а электроды – временные.

Арматура выставляется в четырех точках, создавая между собой прямоугольник. Сразу ее не нужно глубоко забивать, пока Вы не убедитесь, что диагонали прямоугольника полностью совпадают по длине. Если диагонали имеют одинаковый размер, то арматуру можно забить в грунт, оставив лишь сантиметров 15-20 на поверхности. Теперь между арматурой можно натягивать леску или капронку – это будут основные оси. От них теперь можно будет создавать временные, которые будут обозначены электродами и указывающими, например, место установки столбов ворот и так далее.

Земляные работы

Когда все необходимые оси обозначены, можно начать земляные работы, которые будут заключаться в копании приямков под фундаменты столбов ворот, а также закладывания гильзы с электропроводами. Закладка гильзы нужна под проездом ворот, на случай, если Вы в будущем планируете Ваши ворота оборудовать автоматикой.

Размер приямков зависит от того, какие Вы планируете делать столбы (ширина и длина) и должны быть на пару сантиметров их больше, чтобы в итоге бетон немного выступал за грани. Что касается глубины приямков, то она должна быть не менее глубины промерзания, это исключит выдавливание фундамента из грунта, когда сильные морозы. В среднем глубина промерзания в Украине равна одному метру.

Также нужно будет сделать опалубку, если грунт рыхлый, чтобы не осыпались стенки ямы, а бетон фундамента имел точную геометрическую форму. Для опалубки не обязательно покупать новые доски, можно ее сколотить даже из старых ящиков, потому что эстетика здесь не нужна, ведь бетон будет спрятан в земле.

После того, как приямки сделаны, я рекомендую их дно пролить водой, чтобы уплотнить взрыхленный грунт дна.

Если Вы пока не планируете бетонирование, то приямки нужно накрыть какими ни будь щитами, чтобы в них не попадал возможный дождь, в противном случае он их может замыть.

Траншея под гильзу должна быть глубиной не менее 90см и роется она примерно в одном метре от столбов ворот. Что касается длины самой гильзы то она должна выступать за Ваш проезд по 0,5м с каждой стороны. Обычно в качестве гильзы берут круглую пластиковую трубу диаметром 15-25мм.

Как я уже говорил, закладка гильзы нужна, чтобы не разбивать Ваш проезд, когда Вы начнете автоматизировать свои ворота. В гильзу сразу нужно завести электрические кабеля, чтобы потом легко было подключать элементы автоматики.

❖ Вариант фундаментов со связующей балкой

Если Вы хотите добавить прочности Вашим столбам, как вариант можно еще их фундаменты между собой связать армированной балкой, своего рода армопоясом. Траншея для заливки под пояс должна иметь такую же ширину, как и фундаменты столбов, а глубина примерно 40см.

Армирование связующей балки между фундаментами столбов можно сделать, конструктивно сделав объемный каркас, используя четыре стержня арматуры в продольном направлении диаметром 10мм, а в поперечном диаметром 6-8мм шагом 250-300мм. По правилам, арматуру необходимо между собой вязать проволокой, но в данном случае ничего не будет, если соединения будут сварными.

Подготовка металлических частей столбов

Металлическая часть столба, так называемый сердечник, как правило, делается из трубы 80х80мм или 100х100мм. Если же круглая труба, то тогда диаметром 80-100мм. Часть сердечника, которая будет находится над землей должна быть немного меньше, чем высота кирпичной кладки столба. Например, если кладка 2 метра, то сердечник должен быть от уровня земли не более 1,98м. Это нужно для того, чтобы без проблем накрыть столб козырьком.

Нижняя часть сердечника не должна контактировать с дном приямка (грунтом), а была защищена слоем в пару сантиметров залитого бетона – чтобы сердечник не коррозировал.

Еще, чтобы сердечник более прочно «сидел» в бетоне, к нему можно приварить горизонтально пару кусков арматуры в форме креста. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров по 25.

Когда сердечник будет забетонирован, а кладку Вы пока делать не будете, то его верх нужно чем-нибудь закрыть, чтобы к нему вовнутрь не попадали осадки.

Бетонирование

Для бетонирования приямков обычно используется бетон марки М200.

Для его приготовления используется такая пропорция наполнителей и вяжущих:

• ☑ 1 ведро цемента
• ☑ 2,8 ведра песка
• ☑ 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40)
• ☑ 20% воды от общего объема замеса

Лучше бетонные работы делать при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Перед тем, как начать заливать бетон, металлические сердечники должны быть установлены строго вертикально (проверьте это при помощи гидравлического уровня), а также жестко закреплены, чтобы при заливке они не сместились.

Каркас балки должен заходить в приямки столбов, чтобы при бетонировании связать фундаменты в одно целое.

Во время заливки, необходимо утрамбовывать бетон, чтобы он после застывание не имел полостей. После того, как бетонирование окончено, поверхность бетона нужно загладить и накрыть какими ни будь щитами, чтобы не было попадания солнечных лучей. Также в жаркую погоду, бетон в течение пару суток нужно регулярно поливать, чтобы не появились трещины.

Открывание створок ворот вовнутрь

Если Вы планируете, открывание своих ворот вовнутрь, я Вам рекомендую устанавливать створки сразу с учетом того, что в будущем Вы их оборудуете автоматикой, потому что не выполнив этого, при монтаже электроприводов можно понести дополнительные затраты, от которых изначально можно уйти.

При креплении приводов к столбам ворот у каждого производителя есть свои требования к установочным размерам, чтобы он смог закрывать ворота.

На схеме ниже указаны установочные параметры привода, среди которых наиболее важным является значение «А», и если его превысить, привод будет упираться в столб и не сможет закрывать нормально ворота, вернее он их просто не закроет.

Есть вариант сделать нишу в столбе, но насколько это Вас устроит с точки зрения экстерьера, решать Вам

Да следует отметить, что есть пару производителей, которые выпускают линейные приводы с возможностью установки на широкие столбы, но у большинства эта проблема не решена.

Есть еще один момент, который касается автоматизации ворот. Нужно учитывать, что у многих производителей автоматики приводы способны открывать ворота, как на 90° так и на 120° и такая возможность у створок зависит от того как Вы разместите створки, чем ближе они будут к внутреннему краю ворот, тем больше будет угол открывания.

Вывод – мы рекомендуем размещать створку на расстоянии 12-14 см от края столба

Открывание створок ворот наружу

Если Вы планируете открывать свои ворота наружу, то сразу учтите то, что после установки приводов, ширина ворот станет меньше, автоматика заберет как минимум по 15см проема с каждой стороны ворот.

Чтобы привод был нормально установлен в данном случае, створки необходимо смещать от центра столбов ворот в наружную сторону.

Ну вот, в чем суть установки приводов я коротко рассказал, теперь давайте опять вернемся к вопросу устройства закладных деталей и накладок для навесов.

Установка закладных деталей, металлических планок и навесов

Закладные детали в столбах ворот нужны для того, чтобы к ним была возможность прикрепить металлические трубы, на которых и будут держаться Ваши ворота.

Закладная деталь представляет собой уголок 50х50мм длиной около 70-75мм и арматуру диаметром 8мм, длина которой зависит от толщины Вашего столба. Кстати использовать элементы с такими размерами не принципиально, если у Вашего уголка или арматуры чуть больше или меньше, то нет ничего страшного.

Всего на каждом столбе должно быть минимум по три закладных детали, это обеспечит прочность конструкции.

Нижняя закладная деталь устанавливается после трех рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику столба.

Верхняя закладная деталь должна быть на высоте чуть ниже уровня, где будет верх ворот, а средняя по центру, между верхней и нижней пропорционально.

Еще если Вы уже определились со стороной открывания створок, то я Вам рекомендую во время кладки столба сразу установить закладные детали для установки монтажной пластины крепления привода. В дальнейшем при монтаже автоматики это позволит сэкономить деньги.

Закладная деталь может быть такой же как и для трубы крепления створки ворот.

После того, как закладные детали установлены, к ним необходимо приварить трубу, например, 60х30мм, к которой будут крепиться навесы.

Сварочные швы должны быть по всей длине соприкосновения между свариваемыми деталями.

После чего привариваем навесы.

❖ Навесы (петли)

Навесы (петли) я рекомендую устанавливать с завальцованным шариком, это обеспечит более легкое и плавное движение створок. Часть петли с шариком крепится к металлической накладке, а пустотелая к каркасной трубе ворот.

Дна часть петли крепится к металлической планке, а вторая на несущей трубе каркаса створки. Верхняя и нижняя петля между собой должны быть на как можно большем расстоянии – так конструкция будет прочнее.

Несколько слов о конструкции створок

Если в дальнейшем Вы планируете, свои ворота автоматизировать, то есть момент, на который следует обратить внимание, а именно какая будет створка ворот: глухая или решетчатая.

Глухая створка по всей своей плоскости полностью зашита, например, профнастилом и это означает, что она будет ловить ветер как парус и при открывании или закрывании будет передавать ветровое сопротивление электроприводу.

Это будет при подборе влиять на его мощность, которая определяет стоимость – чем мощнее мотор-редуктор, тем и выше его цена.

Для того, чтобы понять значение ветрового давления приведу простой пример. Пусть Ваши ворота с глухими створками имеют размер по ширине 3м, а по высоте 2м, то есть площадь их равна 6м². Нормативное ветровое давление в Украине в зависимости от региона колеблется от 40 до 60кг/м². Для расчета возьмем среднее значение, то есть 50кг/ м².

И теперь считаем суммарную ветровую нагрузку, для этого помножим площади ворот на величину ветрового давления:

6м²*50кг/ м² = 300кг

Данный результат мы с Вами получили для двух створок, то есть на одну будет давить 150кг. Конечно эти значения нормативные, и они берутся с запасом, но все-таки порывы ветра могут достигать этого значения.

Кроме парусности, еще немаловажную роль играет и сам вес ворот.

С решетчатыми створками, автоматика выйдет несколько дешевле, так как они практически не «ловят» ветер, да и вес у них будет меньшим, но это только малая часть параметров подбора приводов, далее есть еще интенсивность использования, снеговая нагрузка, обледенение, материалы из которых сделано оборудование и так далее.

Каркас ворот

Что касается конструкции самих створок, то здесь я не учел калитку. Это сделано не потому, что было лень писать, а потому, что рассматриваю данные ворота по назначению для пропуска транспорта. О калитке я обязательно расскажу в другой статье.

Там она будет отдельно стоящей, потому что как показывает практика, так будет удобнее. Вот представьте, все-таки Вы решили врезать в створку ворот калитку. Если Ваши ворота имеют высоту 1,8-2м, то калитка будет по факту по высоте не более 1,6-1,8м и ее верхняя часть станет местом для удара головой, особенно, если Ваш рост или родственников выше среднего.

И это одна из причин, почему в данной статье я калитку не рассматриваю.

Это было небольшое отступление, теперь давайте вернемся к каркасу наших ворот.

Обычно каркас делают из труб прямоугольного или квадратного сечений. Несущие части размером 60х30мм, а решетка – 30х20мм.

Перед тем как начать собирать раму, нужно:

• ☑ Очистить трубы от ржавчины
• ☑ Обезжирить
• ☑ Прогрунтовать

Раму лучше делать на ровной плоскости (монтажный стол или другая ровная поверхность), а потом ее готовой уже крепить к столбам.

Во время сборки, постоянно проверяйте гидравлическим уровнем, чтобы все трубы находились в нормальном горизонтальном и вертикальном положении.

После того как несущие части каркаса собраны, к их внутренним сторонам привариваются вспомогательные элементы, а также перемычки, чтобы в дальнейшем можно было прикрутить профнастил.

Трубы 30х20, которые крепятся к несущему каркасу по его внутреннему периметру, лучше сваривать прихватками с длиной шва 15-20мм с шагом 20-30мм.

Следите также, чтобы эти трубы, к которым будет крепиться профнастил, были строго по центру, это будет гарантировать то, что профнастил ляжет на каркас слегка утопленным и будет расположен пропорционально с одной и другой стороны.

Далее привариваем горизонтальную и вертикальную перемычки из трубы 30х20мм

Также, если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, то на каждой из створок установите металлическую планку из трубы 60х30мм, чтобы 30мм это была ширина, а 60мм высота. К ней в дальнейшем будут крепиться приводы, чтобы открывать и закрывать ворота. Высоту установки этих планок тоже заранее нужно продумать, потому что уровень, на котором они будут установлены, будет таким же, как и закладные на столбах.

Если Ваши ворота будут открываться наружу, и в дальнейшем Вы их планируете оборудовать автоматикой, я бы рекомендовал устанавливать эту планку повыше, потому что приводы заберут часть проема по минимум по 15см с каждой стороны и могут мешать проезду транспорта.

После окончания сварочных работ, все швы нужно отшлифовать болгаркой, а потом прогрунтовать.

❖ Крепление профнастила

Профнастил, я Вам рекомендую крепить к каркасу, когда створки уже будут висеть на петлях, чтобы во время транспортировки ворот или в процессе установки, его не помяли или не поцарапали.

Чтобы, профлист был точно подогнан под каркас, нужно прикладывать каждый лист и делать пометку, где нужно сделать его обрезку, обрезать листы можно болгаркой.

Не забудьте про замок

Чтобы запирать ворота, нужен замок и это очевидно. Можно использовать обычный механический

Здесь как говориться: «На Ваше усмотрение».

При установке механического замка в каркасе створок необходимо предусмотреть отверстия для его врезки. Их можно сделать при помощи болгарки.

Высоту установки можно взять стандартной 80-90см или же по Вашему усмотрению.

Электромеханический замок проще в установке, так как он накладной, но зато придется понести некоторые затраты для подачи электропитания к нему.

При выборе замка для своих ворот, необходимо обращать внимание на материалы его механизма. Лучше, чтоб сердцевина была из латуни, а не силумина, который окисляется. В результате этого замок может быстро выйти из строя, учитывая, что замок регулярно находится под влиянием атмосферных осадков.

Чтобы не устанавливать замок, Вы можете установить автоматику на свои ворота, у которой приводы самоблокирующиеся и не дадут вручную открыть створку.

Блокировка происходит за счет того, что после остановки мотор-редуктора все его зубчатые передачи остаются между собой в сцеплении.

Также, если Вам понадобиться двигать створку руками, у привода есть механизм разблокировки. Чтобы им воспользоваться, нужно в разъем на корпусе привода вставить специальный ключ и повернуть его по часовой стрелки – привод будет разблокирован. Чтобы его снова заблокировать, нужно специальный ключ повернуть против часовой стрелки.

Крепление каркасов створок на петли (навесы)

Когда каркасы (две половины ворот) полностью готовы, а так же к ним и к металлическим столбам приварены петли, можно приступать к «навешиванию створок.

Но перед этим, я рекомендую убедиться, что навесы не имеют ржавчины или каких-либо окалин, которые сделают тяжелым ход ворот. Если такие будут иметь место, то от них обязательно нужно избавиться. Также перед цеплянием створок, навесы нужно обязательно смазать.

Если створки у Вас оказались достаточно тяжелыми, а возможности нет воспользоваться подъемным краном или банально нет желания оплачивать его услуги, то можно применить «дедовский метод», а именно лом, его длина должна быть не менее 1,5м. Он в нашем случае будет выполнять функции рычажного подъемника. При выполнении монтажа таким способом, Вам понадобится как минимум один помощник.

Каркасы створок нужно подтянуть непосредственно к столбам ворот. Потом установить их вертикально, в общем, в такое положение на земле, как они уже будут находиться на петлях. Далее в сантиметрах 30-40 (смотрите по месту) нужно положить кусок бревна (это как вариант) – оно будет выполнять функцию опоры для лома.

Теперь под нижнюю трубу рамы створки нужно завести лом, и надавить на свободный его край – рама начнет подыматься, при этом Ваш помощник должен заводить створку на петли, пока не в них не попадет.

Совет. Не нажимайте на край лома резка, иначе каркас может улететь.

Ну а, если у Вас не один, а несколько помощников, то тогда вполне возможно, что у Вас получиться и вручную подвесить створки

Когда Ваши створки будут закреплены на столбах ворот, можно к ним «прикрутить» профнастил к каркасу при помощи саморезов по металлу, диной 19мм. Труба 20х30мм специально идет именно такой, чтобы когда профнастил был закреплен на створке, он был немного утоплен – так будет явно красивее, чем он будет снаружи.

Установка дополнительных элементов ворот

К дополнительным элементам я отнес упор, штыри для фиксации створок и прижимную планку (накладную пластину).

❖ Упор

Упор представляет собой две металлические пластины, обычно толщиной 3-4мм. Первая пластина крепится к створке ворот, а вторая к основанию. Данный элемент предназначен, чтобы ворота не открывались в противоположную сторону. Например, если у Вас открывание вовнутрь, то они не откроются наружу, и также наоборот.

Верхняя часть упора устанавливается после того, как створки закреплены на столбах, а нижняя, когда Вы будете делать проезд ворот.

❖ Штыри для фиксации створок

Штыри для фиксации створок, я рекомендую обязательно сделать – они не дадут им двигаться. Если штыри будут отсутствовать, то не исключено, что при порывах ветра ворота не ударят кого-то из людей или транспорт.

Для самого штыря обычно используют кругляк или арматуру диаметром 10-12мм. Штырь имеет Г-образную форму. Длинная его часть обычно имеет размер 50см, а короткая – 15см.

Чтобы их прикрепить к створке используется направляющий кусок трубы диаметром 12-15мм и длиной около 10см. Эта труба приваривается как можно ближе к нижнему свободному краю створки и в нее вставляется штырь.

Чтобы он жестко удерживал створку, нужно в основание (землю) вставить трубу, длиной около 50см и диаметром 12-15мм. Вообще этих труб четыре штуки, по две на каждую створку. То есть для фиксации створок, когда они закрыты и открыты. Можно не устанавливать для закрытого положения, но тогда не исключено что ворота будут болтаться от ветра. Да и надеяться на один замок не стоит, потому, что створки «играя на ветру» со временем могут расшатать или вовсе разбить его механизм.

Штыри для фиксации створок можно не делать, если ворота будут автоматическими, фиксацию будут обеспечивать приводы.

❖ Прижимная планка

Данный элемент выполняет по сути две функции: прижимает одну из створок и декоративную.

Устанавливается он с внутри дворовой части. Закрепить Вы его можете по своему усмотрению на левую или правую створку.

Прижимная функция.

Будучи закрепленной, допустим на левой створке, правую она будет подпирать, не давая ей открыться, когда ворота закрыты

Декоративная функция

В закрытом положении ворот между створками остается хоть и не большой, но просвет (зазор), и как раз планка сыграет функцию нащельника.

Она может быть сделана из металлической полосы шириной, которая будет зависеть от фактического зазора между створками. Но нахлест его на раму створки, должен быть не менее 5мм. Что касается его толщины, то 1мм будет вполне достаточно. Приваривать его можно прихватками длиной шва по 15-20мм с шагом 20-30см.

Крепить прижимную пластину нужно при помощи сварки, прихватками длиной шва 10-15мм, шагом 20-30мм.

Как сделать свои ворота автоматическими

Чтобы Ваши ворота стали автоматическими, в первую очередь понадобятся:

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

• ☑ Привод для каждой створки
• ☑ Блок управления
• ☑ Пуль управления

Также автоматику можно дополнить: сигнальной лампой, фотоэлементами и другими аксессуарами.

Запор для распашных ворот гаража и ограждения своими руками

Распашные ворота часто используются для гаражей и дворов частных домов. Для того чтобы надёжно и быстро их запирать, важно дополнительно установить главный элемент защиты — засов для ворот. Его легко открывать и он прочно фиксирует створки.

Различные виды запоров для ворот

Что такое засов? Это запорный механизм, который обеспечивает надёжную фиксацию ворот в закрытом положении. Качественно изготовленный запор позволяет существенно упростить открывание/закрывание ворот и сделать их более надёжными. Большая часть моделей предназначена для открытия только изнутри без использования ключей, иными словами, открыть засов снаружи не получится.

Разновидности засовов

Содержание статьи

Существует много разновидностей запоров, некоторые из которых находятся в свободном доступе в хозяйственных магазинах. Но в последнее время хозяева предпочитают самостоятельно создавать запорные механизмы, используя такие материалы, как металл (прутки, швеллеры, полосы) или дерево.

Задвижка на ворота из дерева изготавливается под деревянные въездные ворота, что же касается задвижки из металла – она более универсальная и устанавливается на комбинированные, металлические, профилированные или деревянные ворота. Существуют различные методы изготовления. Например, ковка – изделия отличаются надёжностью и привлекательным внешним видом. Вот только для этого метода важно иметь определённые знания, навыки и оборудование. Так как оборудование для ковки использовать не так уж и просто хозяева предпочитают использовать в работе компактные сварочные аппараты, болгарки, дрели и пр. Среди самых распространённых типов засовов стоит отметить такие:

1. Поворотные – типа «шлагбаум», «вертушка» Отличаются простотой в изготовлении, надёжностью и прочностью удерживания створок. Чаще всего для производства используется деревянный брус. Из недостатков – изделие выглядит недостаточно современно, к тому же в некоторых конструкциях управлять механизмом тяжело физически. Хотя и не всегда данные параметры считаются недостатком, так как определённый дизайн ворот требуют более «грубого» выполнения засова.
   

   

   Запор шлагбаум, длинным деревянным брусом

   

   Поворотный запор

   

   Короткий поворотный запор

2. «Щеколда» тоже относятся к поворотным, но устанавливать его,возможно, только при прочной фиксации одной из половин ворот. В основном используется на калитках и дверях.

   Запор щеколда можно устанавливать при прочной фиксации одной из створок

3. Горизонтальные задвижные – «шпингалетные» или полосовые простого типа. Крепление изделия происходит на раму или оборотный механизм. Как в случае с «щеколда» на одну из створок дополнительно устанавливают фиксаторы или запоры вертикального типа.
4. Вертикальные задвижные – устанавливаются отдельно внизу на каждой створке ворот, что позволяет их надёжно фиксировать как в открытом, так и в закрытом положении. Если запоры устанавливаются в гараже, то крепление производится либо в верхней, либо в нижней (при условии надёжной рамы) части ворот. Если каркас легко погнуть, то лучше устанавливать сверху и снизу на каждой половине.

Вертикальный запор для ворот

По виду конструкции различают 4 типа.

1. Простой тип – засов. Собирается за короткое время. При этом они отличаются высокой прочностью и при сильных порывах ветра ворота не откроются.
2. Запоры на дополнительных проушинах. Для производства используется прочная сталь, часто монтируются на гаражные ворота.
3. Засов штырьковой – используются обрезки металлической трубы и металлические прутья. Прутья длиной от 0,5 до 1 метра.
4. Защёлка для откатных ворот откидного типа – работает за счёт 4 загнутых крюков и стальной пластины. Для производства можно использовать и дерево. Деревянный засов можно увидеть не только на воротах, но и на калитке.

Делаем «вертушку» и «шлагбаум» своими руками

Начнём с самой распространённой модели – «вертушка». Вертушка применяется для закрытия производственных или сельскохозяйственных помещений, в которых предусмотрены двустворчатые распашные ворота. Это самая простая в изготовлении разновидность. Одно из главных достоинств – это простота изготовления самостоятельно (без привлечения профи).

Самое простое устройство у поворотного запора

Самостоятельно придётся его изготавливать ещё и по той причине, что заводского производства просто не существует. Изделие должно в полной мере подходить под тип и размер ворот.

Алгоритм производства вертушки

1. Подготовить стальную полоску (например, швеллер) или деревянный брус нужной длины. Рекомендуется выбирать длину примерно 2/3 от существующей ширины створки, чтобы совершался охват как минимум 1/3 каждой створки, для обеспечения максимального уровня надёжности. Чаще всего это 1 метр. Если для производства выбран брус из дерева, то толщина его должна соответствовать как минимум 5 миллиметров, для стальной полосы – ширина в пределах 50 миллиметров, а толщина – больше 5 миллиметров.
2. Подготовить створку. Отступить от края 60 – 100 миллиметров и сделать отверстие для болта М10-М12. Важно, чтобы у болта была широкая головка и необходимая длина (захватывающая толщину ворот, бруса, двух шайб и 2 гаек).
3. Подготавливаем болт. Его головка после крепления не должна выделяться, а для этого предварительно нужно сточить её грани.
4. Просверлить швеллер и брус посередине и надеть на болт, закрепив его дополнительно 2 контргайками.
5. На обе створки закрепить неподвижного типа швеллеры, в которые потом будет фиксироваться запорная часть. Прорези можно сделать клиновидного типа,чтобы при закрывании легче притягивались.

Вертушка отличается высокой прижимной способностью, надёжностью, прочностью и, главное, – отличается популярностью для любителей делать всё своими руками.

Второй тип запоров – «засов шлагбаум». Тоже отличается популярностью, из-за простоты и повышенной надёжности.

Алгоритм изготовления шлагбаума

1. Подобрать железный швеллер или брус. В любой точке бруса (только не посередине) просверлить отверстие под болт М10-М12 – оптимально на расстоянии 80 миллиметров от торца. Расчёт длины бруса производится, как и в предыдущем случае.
2. Сделать разметку на створке, приложив предполагаемый засов. Просверлить сквозного типа отверстие диаметра под выбранный болт. Важно учитывать тип болта, так как именно на него будет осуществляться основная нагрузка. Его шляпка должна быть максимально широкой для обеспечения надёжного упора. Снаружи шляпка должна быть скрытой.
3. Сделать 3 захвата на створках. Первый на створке крепления засова, нужен для упора при открывании. Второй и третий на второй створке (посередине и ближе к торцу, ориентируясь на запор). Можно дополнительно установить проушины для крепления замка навесного типа – получится крепление под навесной замок.

Задвижки засовы

Ещё один тип конструкции засовов – задвижной. Для его производства используются деревянные или стальные полосы. Для самостоятельного изготовления нужно иметь слесарные навыки и набор инструментов.

Толщина метала задвижки должна быть достаточно толстой, чтобы предотвратить изгиб

Алгоритм.

1. Подготовить стальную полосу. Длина её должна быть не менее 40 сантиметров, а ширина – 5 сантиметров.
2. Поскольку полоса будет двигаться по направляющим, их необходимо закрепить на воротах сваркой. Засов крепится к створке за счёт применения саморезов или той же сварки.
3. После монтажа на вторую створку также устанавливается паз для фиксации второй половины стальной полоски.

Иногда, чтобы изготовить засов с возможностью запереть замком, дополнительно сверлятся отверстия или монтируются специальные дужки.

Декоративная задвижка выглядит эффектно

Засов по типу «шпингалет»

Шпингалет для распашных ворот чаще всего изготавливается из металлического прута с диаметром от 1 сантиметра. Используя сварку, к нему крепится Т-образным способом рукоять или просто сгибается. Дополнительно важно подготовить полую трубку (желательно подобрать плотную сталь). Внутренний диаметр трубки должен позволять свободно проходить внутри пруту без люфтов и задержек.

Алгоритм выполнения работы.

1. Подготовленную заранее трубку разделить на 3 части – одна длинная до 10 сантиметров и две коротких (примерно по 5 сантиметров).
2. На одну створку крепится длинная часть. На вторую – короткая часть. Крепятся сваркой.
3. Вставить прут в трубку, а в пределах края закрепить ещё одну короткую часть. Проверить, что створки открываются и закрываются без препятствий.
4. В дополнение можно монтировать проушины для навесного замка.

Засовы вертикального типа

Подобного рода задвижки чаще устанавливаются в качестве вспомогательных, для надёжной фиксации нижней части ворот и удерживании створок в открытом положении. Для их изготовления используется прут из прочного металла, с диаметром от 1 сантиметра, который предварительно изгибают в Г-образную форму. И подобрать дополнительно трубку, которая будет соответствовать диаметру прута.

Вертикальный запор с пружиной возврата

Трубка приваривается на нижнюю часть створок, вставить в неё прут и соорудить дополнительное отверстие в земле (его обычно вбитой частью трубки). Дополнительно можно монтировать на воротах дополнительный упор, чтобы можно было совершать фиксацию открытых створок.

Запор морской контейнер своими руками

Одной из максимально удобных конструкций является запор которым запирается морской контейнер. Такая задвижка изготавливается по следующему алгоритму.

1. В трёх местах на прижимающей части необходимо приварить кольца с ножкой для прохождения гладкой трубы. Диаметр колец должен быть в пределах 1,5–1,6 сантиметра. Первое кольцо на расстоянии 20 сантиметров от верха ворот, второе ровно посередине, третье – 20 сантиметров от низа ворот.
2. Подготовить металлический прут с крюками по обе стороны.
3. На рамах по обе стороны (сверху и снизу) прикрепить фиксаторы для крюков.
4. При фиксации крюков ворота надёжно запираются, открыть их извне не представляется возможным.

Если нет возможности сделать детали самостоятельно, то можно приобрести необходимые для сборки детали в магазине. Подойдёт ремонтный комплект от фургона автомашины  «Газель». К нему остаётся добавить только штангу и провести сборку.

Запор фургона автомашины

Ремонтный комплект запора на автофургон

Изготовление гаражного засова

На даче, в гараже или загородном доме засовы актуальны всегда. Надёжный засов можно быстро и без особых усилий сделать своими руками из простейших материалов.

Дополнительные запорные механизмы для гаражных ворот – это необходимость, которая позволит защитить ваше имущество от взломов. По принципу производства дополнительные задвижки не отличаются сложностью – используется полоса из металла для жёсткой фиксации обеих створок ворот.

При этом различаются 4 типа механизмов фиксации и передвижения полосы:

• двусторонний поворотный засов – изготавливается по принципу  контейнер;
• сдвижной – алгоритм производства по типу задвижки;
• поворотный – принцип«шлагбаум» или «вертушка»;
• двусторонний ригельный – по принципу засова «вертикального».

Блокировка створки ригельным запором сверху и снизу

И все эти типы вполне легко сделать самостоятельно, при этом обеспечив надёжную фиксацию гаражных ворот не на одно столетие. Есть ещё пружинные засовы, для их изготовления понадобятся особые навыки и умения, они несколько сложнее, но при этом не менее надёжные в работе.

Простой способ зафиксировать ворота

Есть хитрый способ запереть ворота уличной ограды не требующий каких-либо больших затрат. В месте стыка ворот устанавливается кусок профиля с выемкой специальной формы и бетонируется. Створки попадают в паз и фиксируются каким либо предметом подходящим по размеру. Такая конструкция кстати позволяет разгрузить опорные столбы.

При закрывании створки упираются

В профиле делается выемка для створки ворот и бетонируется в земле

Створки в закрытом положении поддерживаются упором снимая нагрузку на столбы

Ворота фиксируются вставкой

Сделать самостоятельно или купить задвижку

Задвижки на калитки зачастую покупаются, а вот для ворот предпочитают изготавливать самостоятельно. И этому есть объяснение.

1. Калитка используется гораздо чаще, следовательно, и механизм должен быть выносливым, работать без нареканий и выглядеть эстетично.
2. По своей конструкции и размерам калитки более стандартны, и подобрать запорный механизм намного проще.
3. Ворота обладают большей индивидуальностью: конструкция, материалы, размеры. При этом запор для распашных ворот обычно скрытого типа. Как результат – красота находится на втором плане, на первый план выходит безопасность и надёжность.

Именно по всем этим причинам к изготовлению запорных устройств для ворот относятся более требовательно и изготавливают самостоятельно, как говорится, чтоб наверняка. А вот какой вид запора выбрать – решать только вам.

Какими бывают СТВОРКИ ВОРОТ — Карта слов и выражений русского языка

СТВО́РКА, -и, род. мн. —рок, дат. —ркам, ж. Подвижно прикрепленная, закрывающаяся и открывающаяся часть или половина какого-л. предмета. Створки ставней.

ВО́РОТ¹, -а, м. Вырез в одежде для шеи, а также пришитая к этому вырезу и облегающая шею полоса ткани. Широкий ворот. Стоячий ворот. Вырезать ворот.

ВО́РОТ², -а, м. Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из вращаемого рукояткой вала, на который наматывается канат, несущий на свободном конце поднимаемый груз.

• Едва он произнёс это слово, как тяжёлые створки ворот начали расходиться в стороны.

• Обе створки ворот распахнулись, и в полусферическом проёме показался высокий костистый человек в тёмной накидке, с совершенно безволосой головой и неприятно острыми чертами лица, с глубоко посаженными глазами.

• – Пора, – говорит комэск, посмотрев на часы. Дневальные распахивают створки ворот. Вслед за командиром две сотни бойцов выезжают в ночь.

• (все предложения)

Значение словосочетания СТВОРКИ ВОРОТ. Что такое СТВОРКИ ВОРОТ?

СТВО́РКА, -и, род. мн. —рок, дат. —ркам, ж. Подвижно прикрепленная, закрывающаяся и открывающаяся часть или половина какого-л. предмета. Створки ставней.

ВО́РОТ¹, -а, м. Вырез в одежде для шеи, а также пришитая к этому вырезу и облегающая шею полоса ткани. Широкий ворот. Стоячий ворот. Вырезать ворот.

ВО́РОТ², -а, м. Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из вращаемого рукояткой вала, на который наматывается канат, несущий на свободном конце поднимаемый груз.

• Едва он произнёс это слово, как тяжёлые створки ворот начали расходиться в стороны.

• Обе створки ворот распахнулись, и в полусферическом проёме показался высокий костистый человек в тёмной накидке, с совершенно безволосой головой и неприятно острыми чертами лица, с глубоко посаженными глазами.

• – Пора, – говорит комэск, посмотрев на часы. Дневальные распахивают створки ворот. Вслед за командиром две сотни бойцов выезжают в ночь.

• (все предложения)

Значение словосочетания СТВОРКА ВОРОТ. Что такое СТВОРКА ВОРОТ?

СТВО́РКА, -и, род. мн. —рок, дат. —ркам, ж. Подвижно прикрепленная, закрывающаяся и открывающаяся часть или половина какого-л. предмета. Створки ставней.

ВО́РОТ¹, -а, м. Вырез в одежде для шеи, а также пришитая к этому вырезу и облегающая шею полоса ткани. Широкий ворот. Стоячий ворот. Вырезать ворот.

ВО́РОТ², -а, м. Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из вращаемого рукояткой вала, на который наматывается канат, несущий на свободном конце поднимаемый груз.

• – Открывай! – махнул он рукой дежурившему на воротах солдату и, как только створки ворот разошлись в стороны, кинул машину в образовавшийся проход.

• Огромные металлические задвижки тотчас были сняты, створки ворот со скрипом распахнулись, и защитники города увидели перед собой франков, готовивших в этот момент таран-бефрой к штурму.

• Он толкнул скрипучую створку ворот и энергично зашагал к дому.

• (все предложения)

Gate Leaf ▷ Испанский перевод

ходжа-де-ла-отмена (15) ходжа-де-ла-Пуэрта (10)

Откатные ворота | Usi Ninz

ЧТО ИХ ОПРЕДЕЛЯЕТ?

REI120 и REI180 доступны с горизонтально-раздвижными. Область применения включает закрытие больших проемов и / или особые условия использования в размерах, указанных заказчиком. Ворота поставляются со створками из утепленных панелей, верх трубчатый. гусеницы, защитные каретки, противовесы, тепловые или электромагнитные предохранители и покрытые базовым слоем или цветами RAL, а также другие аксессуары, необходимые для правильного функционирования продукта.

Стандарты

Ворота сертифицированы в соответствии со стандартом UNI 9723 согласно действующим положениям министерства.

Направление открытия

Направление открытия необходимо указать при размещении ордера.

Двустворчатые ворота следующих классов:

ВНИМАНИЕ Элементы противопожарного отсечения всегда следует использовать правильно.Они предназначены только для установки в помещениях и конструкциях, выровненных по вертикали и заподлицо. Перегородки для интерьеров предназначены для помещений, не подверженных сильным воздушным потокам. Установка должна выполняться только специализированными специалистами. Для особых случаев применения проконсультируйтесь с нашим техническим отделом. Система фиксации ворот выбирается заказчиком в соответствии с его собственными потребностями на рабочем месте и противопожарной конструкцией (плавкий предохранитель или электромагнит).

ПРИМЕЧАНИЕ Противопожарные ворота требуют тщательного проектирования, отражающего их размеры и особые функции.Каждое место установки должно быть измерено и проверено на предмет выравнивания стен по вертикали и уклона пола. Особое внимание следует уделить проверке

на выступы или засоры, которые могут помешать работе или свободному движению ворот. Учитывая значительный вес ворот, следует проверять несущую способность задействованных стен и перекладин при установке верхних направляющих и лабиринтов внахлест.

REI 120 ОДНОСТАВНАЯ ВЕРСИЯ

Серия откатных ворот имеет следующие характеристики:

Установка

На несущих кирпичных стенах или изолированных стальных или изолированных стальных конструкциях.

Створки ворот

Изготовлен из сплошных панелей из листового пустотного металла с изоляцией из соответствующих материалов. Сборка предполагает прикручивание конструкции к заранее подготовленным горизонтальным профилям. Толщина листа 80 мм.

Направляющая верхняя

Для горизонтального скольжения, из гнутой под давлением стали с просверленными отверстиями для крепления с помощью заглушек (не входят в комплект). Подъемное скольжение на каретках с низким коэффициентом трения. Выступление напольной направляющей за проем обеспечивает перпендикулярность полотна.Верхняя направляющая покрыта защитным картером из гнутого листового металла.

Перекрывающиеся лабиринты

Изготовлен из гнутой под давлением стали.

Противовес

Для регулируемого закрытия и защиты с помощью гнутых под давлением тележек из листового металла, со вставкой встречного удара.

Дверные ручки

Утопленные с обеих сторон.

Уплотнение

Терморасширение на всех перекрывающихся лабиринтах и ​​под створкой.

Заводская табличка

Маркировка со справочной информацией, которая наносится непосредственно на ручку.

Чистовая

С базовым слоем, термореактивным в печи при 160 ° C, светло-бирюзового пастельного цвета (аналог NCS4020-B50G).

Упаковка

Модули в одноразовой металлической таре.

Размеры проема в стене

мин. 600 x 500 мм, макс. 6000 х 6000 мм (большие размеры по запросу).

Режим работы

Из серии ворот с тепловым предохранителем: ворота могут стоять в любом положении. Противовес остается прикрепленным к тепловому предохранителю и закрывает затвор только при выходе предохранителя из строя.

Масса

Раздвижной двери: REI 120 ок. 50 кг / м2 проема в стене.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные аксессуары обычно зависят от габаритных размеров ворот.

* Изменяемые размеры для ворот большего размера

REI 180 ВЕРСИЯ ОДНОСТАВНАЯ

В соответствии с UNI 9723 серия откатных ворот имеет следующие характеристики:

Установка

На стенах из несущей кладки.

Створки ворот

Изготовлен из сплошных модулей из пустотелых металлических панелей, утепленных соответствующими материалами. Сборка предполагает прикручивание конструкции к заранее подготовленным горизонтальным профилям. Толщина листа 140 мм.

Направляющая верхняя

Для горизонтального скольжения, из гнутой под давлением стали с просверленными отверстиями для крепления с помощью заглушек (не входят в комплект). Подъемное скольжение на каретках с низким коэффициентом трения. Выдвижение напольной направляющей за проем обеспечивает перпендикулярность листа.Верхняя направляющая покрыта защитным картером из гнутого листового металла.

Перекрывающиеся лабиринты

Изготовлен из гнутой под давлением стали.

Противовес

Для регулируемого закрытия и защиты с помощью гнутых под давлением тележек из листового металла, со вставкой встречного удара.

Дверные ручки

Утопленные с обеих сторон.

Уплотнение

Терморасширение на всех перекрывающихся лабиринтах и ​​под створкой.

Заводская табличка

Маркировка со справочной информацией, которая наносится непосредственно на ручку.

Чистовая

С базовым слоем, термореактивным в печи при 160 ° C, светло-бирюзового пастельного цвета (аналог NCS4020-B50G).

Упаковка

Модули в одноразовой металлической таре.

Размеры проема в стене

мин. 600 x 500 мм, макс. 6000 х 6000 мм (большие размеры по запросу).

Режим работы

Из серии ворот с тепловым предохранителем: ворота могут стоять в любом положении. Противовес остается прикрепленным к тепловому предохранителю и закрывает затвор только при выходе предохранителя из строя.

Масса

Раздвижной двери: REI 180 ок. 75 кг / м2 проема в стене.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные аксессуары обычно зависят от габаритных размеров ворот.

* Изменяемые размеры для ворот большего размера

REI 120 ДВУХСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

В соответствии с UNI 9723 серия откатных ворот имеет следующие характеристики:

Приложение

На несущих кирпичных стенах или изолированных стальных или изолированных стальных конструкциях.

Створки ворот

Изготовлен из сплошных модулей из пустотелых металлических панелей, утепленных соответствующими материалами. Сборка предполагает прикручивание конструкции к заранее подготовленным горизонтальным профилям. Толщина листа 80 мм.

Направляющая верхняя

Для горизонтального скольжения, из гнутой под давлением стали с просверленными отверстиями для крепления с помощью заглушек (не входят в комплект). Подъемное скольжение на каретках с низким коэффициентом трения. Выдвижение напольной направляющей за проем обеспечивает перпендикулярность листа.Верхняя направляющая покрыта защитным картером из гнутого листового металла.

Перекрывающиеся лабиринты

Изготовлен из гнутой под давлением стали.

Противовес

Для регулируемого закрытия и защиты с помощью гнутых под давлением тележек из листового металла, со вставкой встречного удара.

Дверные ручки

Утопленные с обеих сторон.

Уплотнение

Терморасширение на всех перекрывающихся лабиринтах и ​​под створкой.

Заводская табличка

Маркировка со справочной информацией, которая наносится непосредственно на ручку.

Чистовая

С базовым слоем, термореактивным в печи при 160 ° C, светло-бирюзового пастельного цвета (аналог NCS4020-B50G).

Упаковка

Модули в одноразовой металлической таре.

Размеры проема в стене

мин. 1200 x 500 мм, макс. 8000 х 6000 мм (большие размеры по запросу).

Режим работы

Из серии ворот с тепловым предохранителем: ворота могут стоять в любом положении. Противовес остается прикрепленным к тепловому предохранителю и закрывает затвор только при выходе предохранителя из строя.

Масса

Раздвижной двери: REI 120 ок. 50 кг / м2 проема в стене.

* Изменяемые размеры для ворот большего размера

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные аксессуары обычно зависят от габаритных размеров ворот.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДВИЖНЫХ ВОРОТ С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ ЛЕСТНИЦАМИ

Выбор системы удержания должен отражать потребности заказчика на рабочем месте и противопожарный проект.

Режим работы ворот с тепловым предохранителем:

Противовес (1) не нагружает ворота, а привод (2) вручную открывает и закрывает ворота, которые остаются в том положении, в котором он оставлен. Когда термопредохранитель (3) подвергается воздействию температур выше 70 ° C , он разрывается и освобождает трос (4), так что противовес тянет ворота в закрытое положение. Тормоз скорости подачи (5) предотвращает ускорение ворот во время закрытия.Амортизатор удара при входе (6) смягчает окончательный удар затвора при вводе.

Режим работы ворот с электромагнитом:

Противовес (1) постоянно нагружает ворота. Ворота обычно остаются открытыми, удерживая их на месте электромагнитом. (2). Противовес закрывает ворота всякий раз, когда на электромагнит отсутствует импульсный ток от блока управления или когда нажимается кнопка разблокировки (3). Тормоз скорости подачи (4) предотвращает ускорение ворот во время закрытия.Амортизатор удара при входе (5) смягчает окончательный удар затвора при вводе. Электромагнит должен быть соединен с блоком управления мощностью и соответствующими внешними дымовыми и тепловыми извещателями.

ПРИМЕЧАНИЕ Тепловой предохранитель срабатывает только тогда, когда температура в непосредственной близости поднимается выше 70 ° C, и он не реагирует на дым. Поэтому его применение не рекомендуется, когда ворота расположены за пределами помещения отсекания и когда требуется реакция на холодный дым.

ПРИМЕЧАНИЕ Ворота закрываются по импульсу от блока управления, управляемого внешним RFC-детектором, что позволяет автоматически закрывать их при температурах ниже 70 ° C, а также в присутствии холодного дыма. Это означает, что Ворота могут быть установлены в любом положении, даже вне помещения-отсека.

TOP GUIDE TRACK

Деталь верхней направляющей для одно- и двустворчатых откатных ворот. Высота относится к проемам в стенах, которые расположены строго вертикально

выровнен, установлен правильно, и следует считать эти значения ориентировочными.

ЖИВОПИСЬ

С экологически чистым антикоррозионным эпоксидным грунтом. Минимальная стойкость к воздействию соляного тумана: 300 часов (A.S.T.M. B — 117 — 61). Базовое антикоррозийное покрытие: Светло-бирюзовая пастель. Дополнительно: финишная отделка сатиновыми покрытиями из выбора цветов RAL, полимеризованных в печи.

Группа 01 Цвет ворот: светло-бирюзовая пастель (аналог NCS4020B50G)

Группа 02 (Основное антикоррозийное покрытие + матовое финишное покрытие):

Очистка

Для регулярной очистки наших изделий рекомендуется использовать воду и нейтральное мыло.Не используйте обычные чистящие средства (см. Моющие средства) и / или другие растворители. Мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в случае несоблюдения этих правил.

Перекраска

Для повторной окраски используйте следующую процедуру:

• отшлифуйте и тщательно сотрите пыль с поверхностей
№
• нанесите базовый слой непрозрачного двухкомпонентного эпоксида, мы рекомендуем продукт EPOX Nr. 5203 бежевый 0059 производства ALCEA в Милане
• перекрасить поверхности лаком или краской на ваш выбор.

.