Столярный вытяжной стол — МозгоЧины

 
Доброго времени суток, мозгочины! Каждый из нас знает о двух «проблемных» вещах при шлифовке досок: фиксация заготовки и большое количество пыли. Вытяжной стол-самоделка, подключаемый к строительному пылесосу, поможет решить сразу все эти «проблемы» одновременно.

 

Шаг 1: Инструменты и материалы

• дисковая пила или циркулярный стол,
• лобзик (ручной или электрический),
• угольник,
• зажимы,
• карандаш,
• кернер,
• дрель и сверла,
• МДФ толщиной 2см,
• фанера толщиной 6мм,
• клей,
• переходник для шланга пылесоса.

 

Шаг 2: Разметка и сверление отверстий

В качестве разметочного стола я использую старый шкаф-секретер, в котором есть специальная полость для установки мозгопринтера, она то и послужит идеальным местом для размещения в ней столярного вытяжного стола.

Ну а вам предлагаю просто сделать короб, ориентируясь на дальнейшие шаги.

Берем МДФ и размечаем на ней сетку 10Х13 ячеек, и высверливаем в получившихся узлах отверстия диаметром 6мм, которые хорошо бы еще и прозенковать.

 

Шаг 3: Вакуумная камера

Вырезаем фанерку, которая по размерам охватывала все высверленные мозгоотверстия в МДФ, она будет основанием вакуумной камеры. Далее из фанеры нарезаем полоски достаточной ширины для монтажа переходника шланга пылесоса, и такой длины, чтобы соответствовали периметру вакуумной камеры. Если при сборке камеры вы так же как и я примените стыковое соединение, то длина боковых полосок должна быть равна длине стороны основания ПЛЮС еще толщина этой самой фанеры, в данном случае на 6мм.

Можно заметить, что моя вакуумная камера по высоте не слишком большая, и это из-за того, что шланг пылесоса я решил присоединять через основание

мозгокамеры.

У меня под рукой оказалось только два угловых зажима, вследствие чего я одновременно склеивал только по два стыка, но как впоследствии оказалось, это была «чудесная» случайность. Итак, склеиваем два противоположных угла и даем им высохнуть, а потом используем их как упоры при склейке основания и стенок. Для этого промазываем периметр основания клеем, добавляем углы-стенки, и зажимаем все струбцинами. Изнутри швы промазываем замазкой или герметиком, чтобы камера  действительно стала вакуумной.

Если вы используете 6мм-ю фанеру, то не лишним будет по центру основания самоделки приклеить дополнительные полоски-подпорки, чтобы избежать выгибания от сильного вакуума.

 

Шаг 4: Отверстие под переходник

В вакуумной камере высверливаем отверстие соответствующее переходнику шланга пылесоса, а далее вклеиваем этот переходник с помощью

мозгогерметика.

 

Шаг 5: Финальная сборка и использование!

 

 

Не жалея наносим клей на все поверхности, которые будут соприкасаться с высверленной МДФ-панелью, и приклеиваем эту самую панель к вакуумной камере. Далее прижимаем ее либо положив сверху что-то тяжелое, либо закрыв отверстия, подсоединив шланг пылесоса и включив его, создав тем самым мозговакуум.

После высыхания клея проверяем вытяжной стол-самоделку в действии, и при это уже не дышим пылью, да и заготовка хорошо фиксируется на столе.

На этом все, благодарю за мозговнимание!

( Специально для МозгоЧинов #Downdraft-Table

СП157С — 1600×6200, секционный стол (10 секций)

Параметры конструкции:
[1] Тип конструкции станка		Раздельная, разборная, портальная
[1] Стол для размещения заготовки		Вытяжной секционный
[1] Материал станины / портальной балки		Сталь / Д16Т
[1] Кол-во суппортов		1
[1] Максимальное кол-во суппортов		2
[1] Привод портальной балки – ось Y		Двухсторонний
[1] Динамическая стабилизация приводов		Пружинная
[1] Возможные методы резки		Плазменный, газо-кислородный
[1] Габаритные размеры ДхШхВ	мм	2265 х 7185 х 1420
[1] Вес	кг	3500
Параметры портальной системы:
[2] Предел перемещения по осям X/Y	мм	1600 х 6200
[2] Ход вертикальной оси Z	мм	180
[2] Точность позиционирования	мм	0,02
[2] Погрешность позиционирования на 1000 мм	мм	0,1
[2] Скорость движения по осям	мм/мин	до 30
[2] Потребляемая мощность	кВт	2
[2] Напряжение сети	В	220
Параметры зубчатой передачи:
[3] Тип зубчатой рейки		Прямозубая
[3] Класс точности рейки и шестерни		8 класс
[3] Модуль		1
[3] Производитель		Apex (Тайвань)
Параметры направляющих:
[4] Тип направляющих		Высокоточные профильные
[4] Размер направляющих по осям X / Y	мм	20 / 25
[4] Максимальный ресурс подшипника	км	10 000
[4] Производитель		Hiwin (Тайвань)
Параметры привода по оси X,Y:
[5] Тип привода		Серво-шаговый
[5] Размер фланца двигателя	мм	86
[5] Напряжение питания по осям X / Y	В	48
[5] Рабочий ток	А	6
[5] Номинальный крутящий момент	кг. см	80
[5] Производитель двигателя		Leadshine (Китай)
Параметры привода по оси Z:
[7] Тип привода		Шаговый двигатель
[7] Размер фланца двигателя	мм	86
[7] Напряжение питания	В	48
[7] Рабочий ток	А	4,2
[7] Номинальный крутящий момент	кг. см	87
[7] Производитель двигателя		Fulling motor (Китай)
Параметры управления:
[9] Система ЧПУ		САЭМ PLAZMA 2021
[9] Тип управления		Сенсорный, клавиатура, мышь
[9] Тип ввода данных		USB
[9] Система контроля высоты резака		По напряжению дуги
[9] Дистанционное управление		Беспроводной Пульт ДУ
[9] Поддерживаемое программное обеспечение		SheetCAM, ProNest, Техтран
Специальный курс		Да

Как установить вытяжку на кухне своими руками

1.

Приготовьте материалы

• Вытяжка;
• воздуховоды;
• фланец для вентканала;
• герметик;
• кромочный профиль для ДСП;
• хомуты;
• шуруповёрт;
• лобзик;
• ножовка по металлу;
• дрель;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• шило;
• циркуль.

2. Определитесь с высотой

Фото: Bosch

Уровень, на котором будет располагаться нижний край вытяжки, зависит не только от вашего роста и высоты подвесных шкафов кухни. Эти параметры тоже важны, но прежде всего следует руководствоваться рекомендациями производителей устройства и плиты.

В зависимости от типа последней минимальное расстояние от вытяжки до варочной поверхности отличается. Как правило, для индукционных и электрических плит оно составляет от 45 до 75 см, для газовых — от 55 до 85 см. Роль играет ещё и вид самой вытяжки: у моделей с прямым расположением высота больше, у наклонных — меньше.

Всё это обусловлено тем, что в процессе работы на сетчатых фильтрах накапливается жир, который при чрезмерном нагреве может воспламениться и стать причиной пожара.

3. Сделайте разметку

Для аккуратной и точной установки очень важно правильно выполнить разметку. Для настенных вытяжек достаточно точек под сверление крепёжных отверстий. Встраиваемые модели помимо этого нуждаются в выпиливании гнёзд под воздуховод в днище шкафа.

В обоих случаях разметка осуществляется по монтажному шаблону, который обычно идёт в комплекте с вытяжкой. Процесс разметки детально описывается в инструкции. Последовательность операций примерно такая.

Настенные модели

Кадр: @Мастерская Aleksa / YouTube

Найдите центр плиты и отметьте от этой точки вертикальную осевую линию. Для удобства наклейте на стену малярную ленту и рисуйте карандашом на ней. Затем на нужной высоте прочертите горизонтальную линию, на которой будет располагаться низ вытяжки.

Приклейте трафарет малярной лентой и карандашом или шилом пометьте точки для сверления отверстий. Если шаблона в комплекте нет, воспользуйтесь крепёжным кронштейном и сделайте по нему метки в нужных местах. Другой вариант — измерить рулеткой расстояния до отверстий на корпусе и перенести их на стену, отмеряя от осевой линии.

Встраиваемые модели

Кадр @М.Видео / YouTube

Снимите со стены шкафчик, на который будет устанавливаться вытяжка. Демонтируйте днище и малярной лентой приклейте к нему трафарет. Отметьте шилом точки крепления, а также центр гнезда под воздуховод. Измерьте циркулем радиус трубы по шаблону и начертите окружность, по которой затем вырежете ДСП.

Если трафарета для монтажа нет, то задвиньте вытяжку в шкаф, установив её таким образом, чтобы она была вровень с фасадами с учётом толщины дверцы. Наденьте на выход воздуховода раструб и нанесите по контуру герметик. Затем аккуратно приложите сверху днище, чтобы на ДСП остался отпечаток, и обведите след карандашом.

Если воздуховод пройдёт над шкафами, то подобным образом необходимо разметить вырез для трубы в верхней крышке.

4. Подготовьте шкаф

Кадр: @Строим для себя / YouTube

Если устанавливаете настенную вытяжку, переходите к следующему пункту.

Дрелью просверлите отверстие для захода лобзика, а затем вырежьте по размеченной ранее окружности гнездо для воздуховода. Чтобы защитить срезанные края ДСП от разбухания, наклейте поверх них кромку или пластиковый профиль. В крайнем случае обработайте торцы спила силиконовым герметиком. Также сделайте небольшой вырез для кабеля у задней стенки.

Поместите вытяжку в шкаф и закрепите вырезанную полку на нужной высоте шурупами или конфирматами, предварительно просверлив в стенке отверстия меньшего диаметра.

5. Смонтируйте вытяжку

В зависимости от выбранной производителем конструкции монтаж может отличаться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию. В целом же алгоритм следующий.

Настенные модели

Кадр: @КаЮТ Компания / YouTube

По размеченным ранее точкам просверлите отверстия перфоратором и установите в них дюбели. Шурупами закрепите крепёжную пластину. Если её нет, просто вверните крепёж в стену, не докручивая на 1–2 мм.

Навесьте вытяжку на кронштейн или шурупы в стене. Разместите электрический кабель таким образом, чтобы не передавить его. При необходимости выровняйте корпус и окончательно зафиксируйте.

Встраиваемые модели

Кадр @Redecoration / YouTube

Если шкаф, куда монтируется вытяжка, массивный, сразу установите его на стену и выровняйте относительно остальных. Затем прижмите корпус устройства к полке, уложите в подготовленный вырез кабель и прикрепите вытяжку к шкафу с помощью шурупов.

Если шкафчик небольшой, можно привинтить к нему вытяжку и уже потом навесить на стену всю конструкцию в сборе.

6. Прикиньте конструкцию воздуховода

Фото: Public domain / Pinterest

Для подключения вытяжки к вентканалу используют гибкую алюминиевую гофру либо жёсткие пластиковые трубы круглого или прямоугольного сечения.

Первый вариант дешевле и проще в монтаже, поскольку позволяет проложить воздуховод под любым углом без использования дополнительных фитингов. Недостатки гофры — неэстетичный внешний вид, а также высокий шум и склонность к обрастанию жиром из‑за ребристой внутренней поверхности.

ПВХ‑трубы выглядят гораздо привлекательнее, менее шумные за счёт гладких стенок, а при выборе прямоугольного профиля легко прячутся под потолком. Платой за это является более высокая цена, к которой добавляется стоимость фитингов для соединения и поворотов.

Независимо от материала для наиболее эффективной и бесшумной работы сечение воздуховода должно быть таким же, как у выходного раструба вытяжки, или минимально отличаться от него. Как правило, это 125–150 мм. Помните, что уменьшение диаметра не только снижает производительность, но и резко увеличивает шум.

7. Проложите воздуховод

Неважно, какой материал трубопровода выбран, он должен иметь наименьшую длину и количество изгибов. При этом все соединения должны быть герметичны, а стыки — надёжно закреплены.

Для снижения шума можно оклеить поверхность воздуховода вспененным полиэтиленом или другим звукоизолирующим материалом. Хотя бы в самом громком месте — переходе с большего диаметра на меньший.

Алюминиевая гофра

Кадр: @Life is good / YouTube

Максимально растяните трубу, чтобы распрямить складки и уменьшить сопротивление воздуха. Один конец наденьте на патрубок вытяжки и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры отличается от выходного раструба, воспользуйтесь переходным адаптером из комплекта поставки.

Без резких изгибов проложите гофру по стене или шкафчикам до вентканала. Для лучшего прохождения воздуха приподнимите горизонтальный участок трубы в сторону вентканала примерно на 10 градусов.

Пластиковые трубы

Кадр: @Строим для себя / YouTube

Наденьте на выход вытяжки раструб или отвод в зависимости от ситуации и соберите весь воздуховод до вентканала. Колена и другие фитинги соединяйте между собой трубами необходимой длины. Размечайте их рулеткой и отрезайте с помощью ножовки по металлу. Выдержите небольшой подъём в сторону вентканала.

Сначала соберите всю конструкцию насухо, а затем промажьте стыки силиконом, чтобы добиться максимальной герметичности соединений. Не используйте жидкие гвозди и другой клей, иначе разобрать воздуховод при необходимости будет уже невозможно.

8. Подключитесь к вентканалу

Соединение воздуховода с вентиляцией — один из самых важных моментов. Из‑за неправильного подключения может нарушиться вентиляция не только на кухне, но и во всей квартире. При этом даже самая дорогая вытяжка будет шуметь, как самолёт, и не справится со своей задачей.

Как быть, если канала два

В новостройках на кухне по два вентканала: один для естественной вентиляции, второй — специально для вытяжки. Если у вас так, то всё, что нужно сделать, — это снять с одного из каналов решётку и подключить вместо неё воздуховод с помощью соответствующего фланца.

Как быть, если канал один

Если вентканал один, присоединяться к нему напрямую ни в коем случае нельзя. Вытяжка не заменяет естественную вентиляцию, поскольку улавливает только пары и жир в районе плиты, никак не реагируя на спёртый и загрязнённый воздух под потолком. При прямом подключении вентиляция просто перестаёт работать из‑за сопротивления воздуха, которое оказывают фильтры и лопасти турбины.

Кадр: @Александр А Любименко / YouTube

Поэтому в таком случае есть два варианта: использование фланца с решёткой или установка тройника с клапаном. Первый проще, но менее эффективен: вместо полного перекрытия вентканала оставляют решётку, через которую осуществляется естественная вентиляция. Тяга станет похуже, к тому же во время работы вытяжки часть пара будет попадать назад в кухню.

Кадр: @Анатолий Лупашин / YouTube

Более правильной будет установка на воздуховод тройника с обратным клапаном. При выключенной вытяжке он открыт, и естественная вентиляция действует как полагается. Во время работы вытяжки клапан закрывается потоком воздуха, и вентилятор выводит пары в шахту вентканала. Как только прибор отключится, клапан автоматически откроется и работа естественной вентиляции восстановится.

Минусы такого способа в громоздкости конструкции и не очень эстетичном виде, когда воздуховод не скрыт.

9. Подключитесь к электросети

Кадр: @Вова Полтавский / YouTube

После установки воздуховода остаётся подключить устройство к сети. Вытяжка не является мощным прибором, поэтому не требует прокладки отдельной линии. В большинстве случаев достаточно вставить вилку в ближайшую розетку, желательно с заземлением.

На некоторых моделях вилки может не быть. В таком случае придётся сначала установить её или воспользоваться для подключения автоматическим выключателем либо клеммной колодкой.

10. Проверьте работу вытяжки

Кадр @М.Видео / YouTube

По завершении всех подключений и монтажа проверьте, что внутри вытяжки нет посторонних предметов вроде документов, крепежа и забытых инструментов. Установите на место фильтры, лампы и другие съёмные детали согласно инструкции. Включите вытяжку и убедитесь в корректной работе.

Читайте также 🔨🔧✂

Вытяжение позвоночника провоцирует грыжеобразование

Какие процессы способствуют иллюзии «облегчения» во время вытяжения? И какова плата за эту «инквизиторскую» процедуру.

«Слово тракция образовано от латинского слова tracto, что означает «тянуть», «тащить». Проще говоря, это вытяжение (лат. extensio). Вытяжение считается одним из основных ортопедических методов лечения, который применяется при повреждении и заболевании опорно-двигательного аппарата и их последствий. Суть данного метода заключается в том, что с помощью длительной или кратковременной тяги, применяемой в качестве противодействия естественному напряжению тканей, окружающих повреждённое место (к примеру сломанную кость), устраняется смещение отломков при переломе или же оказывается растягивающее действие на ту или иную область человеческого тела с целью устранения деформации или контрактуры (ограничения подвижности)».

«Однако если в травматологии при переломах костей метод вытяжения вполне себя оправдывает, то при лечении дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике (тем более осложнённых протрузиями или грыжами межпозвонковых дисков), как показывает практика, тракционные методы лечения оказываются не только неэффективными, но и усиливающими и ускоряющими процессы дегенерации. Обращаю ваше внимание на то, что применение метода вытяжения при лечении остеохондроза позвоночника — вопрос в научных кругах до сих пор спорный, имеющий много весьма существенных нареканий.

Однако об этом, естественно, пациент не услышит ни в современной рекламе про разнообразные методы вытяжения позвоночника (тракционной терапии), ни в самих центрах, где практикуются данные методы. Наоборот, в рекламных буклетах можно прочитать следующее:

— «вытяжение позвоночника является эффективным средством лечения смещения дисков, сопровождающегося их выпячиванием»;

— «является одним из основных методов лечения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника»;

— «тракционная терапия позволяет производить безоперационное лечение грыж межпозвонкового диска»;

— «вытяжение проводится, в первую очередь, для устранения болевого синдрома».

Последнее, как правило, выделяется особым шрифтом, чтобы пациент не пропустил главной зацепки для своего сознания «в первую очередь для устранения болевого синдрома», то есть следствия заболевания позвоночника, и не очень задумывался о причинах возникновения своей болезни и тем более о дальнейших последствиях такого «эффективного лечения». На фото № 2 макета позвоночника наблюдается перерастяжение дугоотростчатого сустава вследствие вытяжения, расширение фораминального отверстия, а также растяжение задних отделов фиброзного кольца межпозвонкового диска и сближение вентральных (передних) отделов тел позвонков. Это приводит межпозвонковый диск в клиновидное состояние, что способствует выталкиванию содержимого межпозвонкового диска из передних его отделов в задние.

«При вытяжении происходит обратный смещению процесс, то есть в силу анатомического строения позвоночника в первую очередь растягиваются дугоотростчатые суставы позвоночника, особенно в наиболее подвижных его отделах — шейном и поясничном. Какие же процессы при этом происходят непосредственно в межпозвонковом сегменте? При вытяжении задние отделы фиброзного кольца межпозвонкового диска растягиваются, а передний отдел диска в это время сужается за счёт сближения передних отделов тел позвонков. В результате образуется своеобразный «клин» с вершиной кпереди, что способствует выталкиванию содержимого межпозвонкового диска из передних его отделов в область задних отделов (фото №2). Этот процесс приводит к увеличению нагрузки на перерастянутые задние отделы фиброзного кольца межпозвонкового диска, а как вы помните, именно эти отделы фиброзного кольца наиболее уязвимы для грыжеобразования. Вытяжение, как таковое, способствует микроразрывам тканей диска, образованию микротрещин (предвестников появления межпозвонковых грыж) в задних или заднебоковых перерастянутых отделах фиброзного кольца.

Специалисты, расхваливающие метод вытяжения, расписывают в рекламных буклетах, что благодаря данному методу увеличивается высота диска, а также межпозвонкового (фораминального) отверстия, расширяется пространство для проходящих здесь спинномозговых корешков (нервов), улучшается микроциркуляция, снижается застой венозной крови (отёк) в корешках. Это действительно так, только они почему-то забывают упомянуть, что происходят эти процессы только в период вытяжения, пока растянуты дугоотростчатые суставы. После вытяжения, поражённые дегенеративно-дистрофическим процессом позвоночно-двигательные сегменты возвращаются в то же самое положение патологического состояния, в котором они были до вытяжения, но уже с травмированным фиброзным кольцом межпозвонкового диска. Вытяжение позвоночника только способствует процессу грыжеобразования! Кроме того, при вытяжении происходит травма синовиальных оболочек дугоотростчатых суставов, вследствие их перерастяжения. Так как синовиальная оболочка обильно снабжена рецепторами — нервными окончаниями…, то неудивительно, что человек при этой «инквизиторской» процедуре в некоторых случаях (например, при наличии спондилоартроза) испытывает боли и дискомфорт. Однако бывает, что люди, при отсутствии таких осложнений, как, например, вышеуказанное заболевание, испытывают временное облегчение после данной процедуры. Почему это происходит?

Метод вытяжения в некоторых случаях действительно приносит кратковременное облегчение пациенту, правда вслед за ним неизбежно наступают серьёзные осложнения, но об этом врачи, располагающие данными сведениями и зарабатывающие на этом методе свой хлеб насущный, как правило, умалчивают. Какие процессы способствуют этой иллюзии «облегчения» во время вытяжения? Во-первых, при перерастяжении дугоотростчатых суставов происходит временная декомпрессия фораминальных отверстий, что и порождает временное ощущение своеобразного облегчения боли. Однако, когда процедура вытяжения позвоночника заканчивается, дугоотростчатые суставы вновь принимают привычное положение. Это законы физики! После данной процедуры, когда человек переходит в вертикальное положение (встаёт на ноги), на него по-прежнему будут действовать всё те же нагрузки! В том числе, что немаловажно, сила гравитации, которая никуда не исчезнет ни во время процедуры, ни после неё, будь человек в вертикальном положении или горизонтальном. То есть, опять-таки действуют законы физики!

Во-вторых, как я уже упоминал, на суставных поверхностях дугоотростчатых суставов находятся много рецепторов. Во время дегенеративного процесса, когда совершается смещение суставных поверхностей дугоотростчатых суставов, происходит перерастяжение суставной капсулы (синовиальной оболочки), поэтому одними из первых подают сигналы о нарушениях в данном сегменте позвоночника её рецепторы… В ответ на этот сигнал организм запускает целую программу защиты с целью «обездвижить» позвоночно-двигательный сегмент на время действия адаптационных механизмов в повреждённом участке. Ведь боль не даёт возможности нагружать поражённые сегменты позвоночника. Во время этих ограничений организм включает все свои возможности, чтобы приспособить остальные сегменты и системы к новым условиям существования и максимально минимизировать вред от этих изменений. Если устранить боль путём срыва адаптативных механизмов, то это весьма чревато серьёзными последствиями.

В процессе вытяжения рецепторы дугоотростчатых суставов начинают подавать сигналы об изменении условий, соответственно организм начинает реагировать на данные изменения, что в итоге приводит к срыву реализуемой организмом программы по адаптации повреждённого сегмента и защитных механизмов, что в свою очередь создаёт ощущение утраты боли. Однако последнее, как я уже говорил, явление временное. Как только процесс вытяжения прекращается, старые проблемы возвращаются, только в ещё худшем варианте.

Ознакомившись с примерами МРТ-снимков пациентов, прошедших курсы лечения вытяжением, можно проследить, какие последствия бывают после применения метода вытяжения. Вот, к примеру, типичный случай развития дегенеративно-дистрофического процесса после применения данного метода.

История болезни данного пациента довольно типична. В январе 2003 года после падения (подскользнулся, упал на спину) появились боли в пояснице. В феврале ему сделали МРТ (МРТ №61). В марте того же года данный мужчина поехал по путёвке на курорт лечить спину, где прошёл курс вытяжения позвоночника, после чего к болям в пояснице присоединились и боли в правой ноге. В апреле того же года ему вновь сделали контрольный снимок МРТ, где обнаружили грыжу межпозвонкового диска (МРТ №62). Вот такой результат после применения метода вытяжения. Как говорится, если бы знал где упадёшь, соломки бы подстелил.

На МРТ №61 от 22.02.2003 наблюдается снижение высоты межпозвонковых дисков с незначительными протрузиями в сегментах L4—L5, L5—S1, стеноз первого типа (врождённый), грыжи Шморля в вышележащих сегментах.

На МРТ №62 от 07.04.2003 того же пациента наблюдается грыжа межпозвонкового диска L4-L5 с сдавлением дурального мешка, абсолютным стенозом на уровне данного сегмента и увеличением протрузии в сегменте L5-S1.

Вот ещё один пример. Произошло это несчастье по причине того, что в течение двух месяцев данной пациентке в одном из специализированных центров врач «вертебролог-вертеброневролог» проводил вытяжения шейного отдела позвоночника с применением петли Глиссона на наклонной плоскости под силой тяжести собственного веса самой пациентки. На жалобы пациентки о том, что после нескольких сеансов самочувствие ухудшилось и усилились боли, врач объяснял, что «это нормально, просто позвонки растягиваются, и межпозвонковые диски становятся на место, поэтому происходит обострение». Но после того как данная пациентка во время очередного сеанса потеряла сознание, ей сделали контрольное МРТ шейного отдела позвоночника (МРТ №64, была обнаружена секвестрированная грыжа межпозвонкового диска), а затем в срочном порядке направили в нейрохирургию. Этот случай свидетельствует о некомпетентности этого врача «вертебролога-вертеброневролога» и ещё раз подчёркивает, насколько важно в нашем обществе самому пациенту владеть информацией о своём позвоночнике, о процессах, в нём происходящих, и о способах лечения.

На МРТ №63 наблюдается фрагмент шейного отдела позвоночника. На данном уровне отчётливо видно исправление лордоза, стеноз спинномозгового канала, небольшие протрузии практически компенсированные спондилёзом в сегментах C5-C6, C6-C7, гипертрофия задней продольной связки на данном уровне.

На МРТ №64 наблюдается фрагмент шейного отдела позвоночника той же пациентки через два месяца. На снимке видно, что к имевшимся (на МРТ №63) проблемам добавилась ещё и грыжа в сегменте C5-C6, и секвестрированная грыжа межпозвонкового диска в сегменте C6-C7.

Следующий пример также довольно типичный, как пациент, из-за недостатка знаний, усугубил состояние своего здоровья. Данный пациент периодически испытывал кратковременные боли в поясничном отделе позвоночника. По его словам, они, как правило, возникали «после длительного сидения, в момент вставания» (стартовые боли) и быстро проходили. Пациент обратился в районную больницу по этому поводу. Сделали МРТ (№65). Врачи не обнаружили на снимке существенных патологий, поэтому выписали пациенту лекарства и посоветовали меньше сидеть и больше двигаться.

Однако, так как эти боли продолжали доставлять пациенту некоторые неудобства, он решил самостоятельно от них избавиться, причём как обещают в рекламе «раз и навсегда». Для этого он, по его словам, «выбрал для себя наиболее удобный способ». То есть, приобрёл широко рекламируемое устройство для вытяжения позвоночника в домашних условиях. На протяжении нескольких месяцев он добросовестно выполнял предписания из инструкции, прилагавшейся к этому устройству. Как это обычно бывает, вначале действительно стало немного легче, но этот эффект длился недолго. Внезапно появились тянущие боли в ноге. Пациент вновь вынужден был обратиться за помощью в больницу, но дома всё равно продолжал вытяжения позвоночника. А после того как боли усилились настолько, что лекарства уже не помогали, ему повторно сделали МРТ (МРТ №66). Естественно, ознакомившись с результатом обследования, врачи направили его в нейрохирургию. Вот к каким последствиям приводит отсутствие элементарных знаний и слепая вера во «всесильную» рекламу. Если бы данный пациент знал заранее, к чему может привести вытяжение позвоночника при дегенеративно-дистрофических процессах в позвоночнике, то уж точно не стал бы так рисковать своим здоровьем.

На МРТ №65 наблюдается нормальный физиологический лордоз, снижение высоты межпозвонкового диска в сегменте L5-S1, вследствие развития в нём дегенеративно-дистрофического процесса (остеохондроза).

На МРТ №66 наблюдается сглаженность физиологического лордоза, грыжа межпозвонкового диска в сегменте L5-S1.

Так что хотя инквизиция — дело давно минувших дней, но её «почитатели-новаторы» есть и поныне.

«Инквизиторская» процедура — это самое подходящее слово для методов вытяжения позвоночника при развитии в нём дегенеративно-дистрофических процессов. Разница лишь в том, что в тёмные века людей, понимавших пагубные последствия этих действий для своего здоровья, насильно привязывали к тракционыному столу, осуществляя, таким образом, над ними пытки, а в век научно-технического прогресса людей, наивно полагающих, что это им поможет «навсегда избавиться от остеохондроза», привязывают к тракционному столу по их же добровольному согласию. На рис. № 2 Cамое распространённое средневековое орудие пыток инквизиции — «дыба», на которой палачи растягивали жертву.

В медицинских центрах, занимающихся «лечением остеохондроза и межпозвонковых грыж» методом вытяжения позвоночника реклама более «интеллигентная». Она гласит, что вытяжение производится «на специализированном оборудовании», «с компьютерным контролем нагрузки и времени вытяжения», «с дозированным растяжением». Кроме того, в такой рекламе акценты, как правило, ставятся на фразах: «исключается возможность травматизации позвоночника», «создаются условия для восстановления межпозвонковых дисков и всех структур позвоночника», «безопасное и эффективное вытяжение». В некоторых случаях даже пишут, что после процедуры вытяжения «для исключения малейшей вероятности повреждения тканей межпозвонкового диска» пациенту рекомендуется вставать с тракционного стола «плавно и очень осторожно». Другими словами, как бы пациент ни поднялся с устройства для вытяжения, однако если в последующем состояние его здоровья ухудшится и на МРТ будет явно видно усугубление дегенеративно-дистрофического процесса после процедуры вытяжения, то данный медцентр ответственности за это нести не будет. Ведь предупреждали же человека, что вставать нужно было «плавно и очень осторожно»! Это говорит о том, что специалисты данного центра знают о том, какие последствия бывают после данной процедуры и всё равно продолжают свою деятельность.

Так что не рискуйте своим здоровьем! Методы вытяжения при протрузиях и грыжах межпозвонкового диска строго противопоказаны, так как они способствуют дальнейшей экструзии межпозвонкового диска. Важно знать, что любые методы и способы вытяжения или растяжения позвоночника при дегенерации межпозвонкового диска ведут к грыжеобразованию, а при наличии грыжи межпозвонкового диска — к увеличению грыжевого выпячивания. Поэтому, как бы красиво ни звучала реклама способа вытяжения, на каком бы оборудовании это ни производилось, а суть метода вытяжения остаётся та же.

По материалам книги «Остеохондроз для профессионального пациента» профессора, академика Игоря Михайловича Данилова ― автора метода вертеброревитологии.

вытяжка в помещении или беседке, навес или зонт, чехол, подставка под печь, как изготовить своими руками

Специальные приспособления для тандыра делают его использование более удобным и безопасным.

Кроме того, аксессуары защищают прибор от воздействия неблагоприятных факторов, например, от влажности.

Как сделать приспособления для обустройства тандыра

Такие аксессуары для тандыров продаются в магазинах. Но их несложно сделать и своими руками. Это позволит сэкономить средства. Кроме того, самодельные приспособления для тандыров лучше подойдут для конкретного устройства.

Навес или зонт на даче своими руками

Предназначение навеса или зонта — закрыть от дождя и саму печь, и того, кто на ней готовит. Человеку крыша не помешает и в жаркий солнечный день.

Для этого будет достаточного небольшого навеса, размеры которого — около 2—3 метров. Опорой послужат 4 столба. Если одну из сторон крыши увеличить, рядом поместится небольшая зона отдыха.

Тогда приготовленные блюда не придётся далеко нести. Но опор для конструкции в этом случае понадобится больше. Их ставят через каждые 2—3 метра. Точное расстояние между опорами зависит от веса кровли.

При растопке тандыра огонь может подняться довольно высоко. Поэтому навес делают высотой около 3—3,5 м.

Материалы для навеса выбирают негорючие для обеспечения пожарной безопасности. Поэтому опоры делают металлическими, а для крыши берут поликарбонат, металлочерепицу, шифер и т. п.

Справка! Для сооружения подойдут остатки кровельного материала от дома или подсобного помещения. В таком случае навес лучше впишется в придомовую территорию.

Чтобы поставить опорные столбы для навеса, сделайте следующее:

1. Разметьте места под опоры.
2. Выкопайте ямки глубиной около метра.
3. На дно насыпьте слой песка и тщательно утрамбуйте.
4. В каждую ямку поместите профильную трубу и закрепите растяжками. С помощью уровня проверьте, что опоры расположены строго вертикально.
5. Залейте ямки бетоном.

Стойки для навеса с одной стороны делают на 30—50 см выше, чем с другой. Благодаря этому на кровле не будут скапливаться вода и снег.

Для полного застывания бетону потребуется 2—3 недели. После этого можно собирать кровлю навеса:

1. Приварите металлические трубы к столбам так, чтобы получился квадрат или прямоугольник.
2. Добавьте дополнительные поперечные балки. Шаг между балками не должен превышать 2 метров.
3. Обрежьте кровельный материал под нужный размер.
4. Закрепите листы на балках.

Способ крепления листов зависит от типа материала.

Чехол

Для защиты переносных устройств используется чехол. В нём прибор и хранят, и перевозят при необходимости.

Тканевые чехлы защищают тандыр от влаги и пыли. Поэтому для их изготовления требуется водонепроницаемый материал, который легко очищать от загрязнений.

Справка! Подобными качествами обладают современные синтетические ткани, например, плотный полиэстер, из которого делают шатры и тенты.

Самый простой вариант — сшить чехол для тандыра из двух кусков ткани. Дно у такого аксессуара круглое, а горловина чехла стягивается плотной верёвкой или ремешком.

Фото 1. Готовый чехол для тандыра, высота — 100 мм, диаметр — 65 мм, производитель — «Teplota», Украина.

Чтобы сшить чехол для тандыра:

1. Вырежьте из ткани 2 прямоугольника, которые будут на 20—30 см больше, чем высота и ширина самого тандыра.
2. 2 короткие стороны сшейте полукругом.
3. Длинные стороны соедините по прямой.
4. Оставшиеся боковые стороны загните на 1,5—2 см и подшейте. Оставьте небольшое отверстие, чтобы можно было продеть бечёвку.
5. Обрежьте излишки ткани.
6. Выверните изделие на лицевую сторону и вставьте верёвку.

Как сделать подставку

Переносные устройства нельзя ставить прямо на землю, поэтому для них изготавливают специальные жаростойкие подставки для тандыра. Чтобы подставки были не только удобными, но и красивыми, лучше сделать их из отдельных кованых элементов.

Такие детали продаются в специализированных и крупных строительных магазинах.

Для изготовления подставки для тандыра вам понадобятся:

​

• 4 S-образных элемента;
• широкая металлическая лента;
• прутья.

Порядок действий для изготовления подставки для тандыра будет таким:

1. Сварите круг из кованой ленты с большим диаметром, чем основание керамической печки.
2. Приварите к нему S-образные элементы, которые будут играть роль ножек.
3. Скрепите их снизу крест-накрест перекладинами из прутьев.
4. К металлическому кругу приварите 2 ленты (тоже крест-накрест).
5. Покройте конструкцию термостойкой краской.

Вам также будет интересно:

Как обустроить вытяжку в беседке и в помещении

Если печь находится на улице, то дым равномерно рассеивается. А в доме или в закрытой беседке устанавливают вытяжку для тандыра. Она не только удаляет продукты горения, но и улучшает тягу.

Размеры вытяжки для тандыра подбираются так, чтобы она была на 20 см шире печи. Чаще всего её делают из стали.

Для работы над вытяжкой понадобятся:

• металлический лист;
• труба из металла.

Внимание! Если труба в сечении квадратная, а не круглая, сделать аксессуар значительно проще.

Чтобы собрать конструкцию вытяжки для тандыра:

1. Вырежьте из листа 4 плоских детали в форме трапеции. Их узкая сторона должна совпадать по размеру с шириной трубы.

2. Загните края у широкой части на 2—3 см.
3. Сварите из заготовок колпак.
4. Приварите к нему сверху трубу.

Проверьте, работает ли устройство. Для этого используется горячая спичка, свеча или зажигалка. Затем вытяжка для тандыра подсоединяется к вытяжному каналу.

Вытяжки для тандыра бывают островными или навесными. Первые крепятся к потолку, а вторые — к стене. Выбор вытяжки зависит от расположения печки и вентиляционных каналов. Как правило, в беседках размещают островные вытяжки для тандыра. В домах используется и тот и другой вариант.

Стол из досок

Переносную печку ставят не только на подставку, но и на специальный стол. Тогда рядом на столе поместится всё необходимое для готовки.

У такого стола необычная конструкция: в столешнице вырезано круглое отверстие, а сам тандыр ставится на нижнюю полку. Для защиты от высоких температур столешница облицовывается металлической пластиной.

Такой стол подойдёт и для домашнего гриля.

Чтобы сделать стол-подставку для тандыра:

1. Из толстых досок соберите раму для столешницы.
2. С внутренней стороны прикрепите к ней ножки из деревянных брусков.
3. С боковых сторон скрепите ножки перекладинами.
4. Прикрепите доски для столешницы к основанию. Их можно расположить вдоль или поперёк.
5. В центре столешницы разметьте круглое отверстие. Его размер должен быть больше диаметра керамического изделия, чтобы дерево не соприкасалось с горячими стенками прибора.
6. Вырежьте это отверстие.
7. Соедините досками боковые перекладины.
8. Сверху получившейся полки закрепите металлический лист.
9. Обработайте стол наждачкой или шлифовальной машинкой.
10. Покройте лаком или краской.

Внимание! В работе используйте только огнестойкие лаки и краски.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как изготовить крышку для тандыра.

Рекомендации по оптимальному использованию

Если печкой правильно пользоваться, она прослужит долго.

При разогреве устройство заполняют дровами не более чем на 2/3. А после того как еда приготовлена, конструкции дают остыть.

Для глины вреден контакт с водой, поэтому стационарный прибор защищают навесом или беседкой. Переносные модели располагают на подставке, а на время хранения тандыр упаковывают в защитный чехол.

Иногда тандыр ставят и в помещении. В этом случае для тандыра сооружают вытяжку.

Как сделать собственную выхлопную систему дома

Нравится вам это или нет, но из-за отсутствия юмора у Человека в отношении openheaders вам нужно запустить какую-то выхлопную систему на улице и даже на некоторых трассах. Не так давно выбор производительных выхлопных систем был ограничен либо стандартными трубами, соединенными для коллекторов и глушителей Maybeturbo, либо поездкой в ​​местный магазин глушителей для некоторых нестандартных бентдуалов. В любом случае, вы получаете трубы относительно небольшого диаметра, которые формуются с помощью обычного гибочного станка, оставляя изогнутые кривые, которые еще больше уменьшают эффективное поперечное сечение трубы.В результате пострадал поток, что сделало полноценную выхлопную систему настоящим компромиссом для мощных уличных машин. Альтернативы, такие как установка больших прямых труб, глушителей и поворотов перед осью, могут помочь сохранить мощность, но, как правило, увеличивают нагрузку на рутинную работу из-за грохота и проблем с дорожным просветом.

Посмотреть все 17 фотографийКогда в 80-х была построена выхлопная система этого Camaro, мы были счастливы просто найти замену заводским патрубкам, чтобы можно было сделать плотно прилегающую двойную систему с глушителями на вторичном рынке.Он работал годами, но приходилось тратить много энергии с его 21/4-дюймовыми гнутыми трубами и древним глушителем с поперечным потоком. Теперь мы можем установить 21/2-дюймовую систему Flowmaster с изгибом оправки, которая должна так же хорошо подходить, но будет течь и звучать лучше. Мы можем сделать это сами с помощью относительно простых инструментов.

Нам сегодня повезло больше. Решения по выпуску выхлопных систем, о которых мы могли только мечтать, теперь можно получить простым телефонным звонком или щелчком мыши. Выхлопные комплекты с большими трубками, в которых используются изгибы оправки для поддержания постоянного диаметра, сводят к минимуму потери мощности и легко доступны из различных источников для множества применений, с множеством вариантов глушителя. В качестве бонуса вы, вероятно, сможете самостоятельно выполнить установку.

Просмотреть все 17 фото1. Первым шагом было удаление нашей старой системы, некоторые из которых использовались более 20 лет. Устойчивые ржавые скользящие соединения — почти гарантированный предмет для обрезки, но если вы планируете оставить выпускные коллекторы, как это сделали мы (см. Врезку «Сохранение коллекторов»), вам все равно придется снимать трубы. К счастью, мы установили латунные гайки на коллектор. со стороны водителя в 1986 году, и они сильно ослабли. Стальные гайки на стороне пассажира были более хлопотными, и мы считали себя удачливыми, что сломалась только одна гайка.Перед разборкой следует обильно нанести проникающее масло.

Мы решили заняться модернизацией выхлопной системы на нашем Camaro 69-го года, чтобы заменить стандартные сдвоенные модели, которые видели лучшие времена. Используя компоненты от Pypes и Flowmaster, мы смогли выполнить всю работу в CCshop без какой-либо сварки, хотя мы, вероятно, вернемся и уложим несколько валиков, чтобы повысить прочность и надежное уплотнение в стыках, которые не нужно будет разъединять. снова. Мы также исследовали несколько дополнительных элементов, которые могут быть полезны в вашей системе.Да, и для тех из вас, кто не водит машины с пупком, мы также проверили несколько универсальных вариантов.

Просмотреть все 17 фото4. Здесь вступает в игру старый принцип «дважды отмерь, один раз отрежь». Наша H-образная труба была временно подвешена, а глушитель поставлен на опору. Зазор корпуса, изгиб впускных труб и положение выпускных патрубков делают его правильное расположение довольно очевидным. Затем трубы, которые соединяют глушитель с H-образной трубой, были наиболее подходящими, что показало, что H должна двигаться к двигателю, укорачивая головные трубы, ведущие к нижним трубам Pypes.Мы откладывали эти разрезы до тех пор, пока все не было испытано. См. Все 17 фото

. Хотя в большинстве выхлопных систем с высокими эксплуатационными характеристиками будут использоваться коллекторы, мы собираемся какое-то время придерживаться коллекторов. В нашем случае механическое сцепление и корпус змеевика испарителя системы кондиционирования вступали в противоречие с некоторыми конструкциями трубчатых коллекторов, и в будущем у нас были некоторые улучшения, и мы хотели отложить использование коллекторов, чтобы в дальнейшем избежать других проблем с зазором. Другим парням, возможно, захочется просто сохранить стандартный вид под капотом.Есть также двигатели, которые поставлялись с коллектором из чугуна, похожего на коллектор. Проблема с удерживающими коллекторами заключается в том, что большинство современных комплектов выхлопной системы предназначены для коллекторов и начинаются под носком, где мог бы располагаться коллектор коллектора. Большинство заводских коллекторов предназначены для 21/4-дюймовой трубы, поэтому для их подключения к 21/2-дюймовой системе требуется какой-то шаг вниз, обычно требующий магазина глушителей, и это часто заканчивается красивым видом. Недавно мы обнаружили надёжное решение от Pypes PerformanceExhaust.Pypes относительно новичок на вторичном рынке, но одно из его уникальных предложений — это линейка разветвленных водосточных труб, разработанных для заводских маслкаров. Водосточные трубы сочетают в себе фланец задвижки с изогнутым на оправке 21/2-дюймовым коленом, чтобы соответствовать системе запчастей большого диаметра. Pypes также предлагает свою собственную линейку комплектов выхлопных систем, глушителей, X-pipe и других эффективных выхлопных деталей и аксессуаров, предназначенных для рынка маслкаров.

Просмотреть все 17 фото7. Выхлопные трубы ранних моделей F-body несколько необычны тем, что они выходят из стороны глушителя и должны проходить между шиной и рамой, а также вокруг листовых рессор, чтобы выйти из задней части.Штатные трубы были плотно прилегающими и имели диаметр всего 2 дюйма, поэтому правильная установка 21/2-дюймовых трубок Flowmaster была абсолютно критичной. Помните, что потребуется небольшое пространство для маневра, чтобы трубы могли вибрировать, не вызывая дребезжания. В этом конкретном случае задние колеса и шины также должны были пройти испытательную установку перед окончательной сборкой.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
ОПИСАНИЕ	PN	ИСТОЧНИК	ЦЕНА
Резная пила Clarke	11815	Иствуд	119 долларов. 99
Водосточные трубы Pypes	DGU14C	Pypes	69,95
Обвес Flowmaster F	17104	Flowmaster	650,41
Flowmaster 2,5-дюймовый универсальный комплект	15936	Flowmaster	280. 90

Показать всеПоказать все 17 фото 10. Еще один аксессуар, который мы хотели добавить, — это фланец шара, который также можно приобрести в компании Flowmaster.Шаровые фланцы обеспечивают надежное соединение без использования прокладок, поэтому их можно без проблем разобрать и повторно собрать. Наша идея состоит в том, чтобы установить шаровые фланцы в задней части H-образной трубы, чтобы можно было опустить центральную часть выхлопной трубы, чтобы упростить обслуживание трансмиссии. Источником вдохновения послужила заводская установка, используемая на 5,0-литровых Mustang.

Как установить выхлопную систему в автомобиле

Выхлопная система вашего автомобиля играет несколько очень важных ролей в обеспечении его эффективной и бесшумной работы. Он помогает перемещать выхлопные газы, создаваемые двигателем, из передней части автомобиля в заднюю часть, где они выбрасываются. Определенные компоненты выхлопной системы, такие как резонатор и глушитель, также помогают приглушить звук двигателя. Без выхлопной системы каждая машина звучала бы так же громко, как гоночная.

Если вы хотите установить новую выхлопную систему, есть большая вероятность, что вы либо хотите обновить выхлопную систему своего автомобиля для обеспечения звука и производительности, либо, возможно, существующая выхлопная система на вашем автомобиле устарела и заржавела и больше не выполняет свою работу. эффективно.Имея подходящие инструменты, детали и терпение, вы можете выполнить установку выхлопной системы самостоятельно. Эта работа довольно проста, если вы используете точно подогнанные запасные части.

Если вы ищете несколько дополнительных лошадиных сил и более глубокий звук, то это будет забавное обновление, которое может вызвать несколько любопытных бровей после завершения установки.

Часть 1 из 2: Как работает выхлопная система

Вся выхлопная система состоит из пяти основных компонентов.

• Совет : В этой статье пойдет речь о замене выхлопной системы с задней стороны каталитического нейтрализатора.

Часть 2 из 2: Установка выхлопной системы

Необходимые материалы

• 6 торцевых головок — от 10 мм до 19 мм.
• Напольный домкрат
• Прокладки — новые и необходимое количество для автомобиля
• Перчатки
• Оборудование — новые болты и гайки для сборки нового выхлопа
• Проникающее масло (лучше всего использовать PB Blaster)
• Трещотка
• Запасная система выпуска ОГ с болтовым креплением
• Подвески выхлопные резиновые — новые.
• Защитные очки

• Стойки безопасности x 4

• Совет : Покупка запасного комплекта выхлопной системы обычно включает новое оборудование, прокладки и подвески. Обязательно приобретите их отдельно, если это не так.

Шаг 1: Приобретите выхлоп . Рекомендуется приобрести выхлопную систему с болтовым креплением для вашего конкретного автомобиля. Вы можете найти лучшие предложения либо для заводской замены, либо для высокопроизводительной выхлопной трубы.

• Совет : Большинство деталей можно приобрести в местном магазине запчастей, в Интернете, в местном магазине по выпуску выхлопных газов или в представительстве вашего автомобиля.

• Совет : Всегда проверяйте местные законы для установки выхлопной системы вторичного рынка, чтобы убедиться, что она разрешена для дорожного использования или чего-то подобного. Хорошее место для проверки — Бюро ремонта автомобилей вашего штата.

Шаг 2: Припаркуйтесь на ровной поверхности . Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности и выключен.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Безопасно поднимите автомобиль над землей с помощью напольных домкратов и опор безопасности. Разместите все четыре точки домкрата под автомобилем.

Шаг 4: Распылите оборудование . Обильно обрызгайте все оборудование (гайки и болты) PB Blaster и дайте ему впитаться в течение 5 минут или около того.

Шаг 5: Снимите глушитель . Начните с задней части автомобиля и сначала снимите глушитель, используя торцевую головку соответствующего размера 6 и трещотку.

Необходимо снять два болта с глушителя. После снятия оборудования снимите глушитель с резиновых подвесок и полностью снимите его с автомобиля.

Отложите в сторону. Если ваш автомобиль оснащен двумя глушителями, вы повторите процесс для второго глушителя.

• Совет : Не используйте на этом этапе 12-гранные головки. Они могут привести к закруглению гаек и болтов, что затруднит их снятие.

• Наконечник : распыление WD40 на резиновые подвески поможет соскользнуть и соскользнуть с компонентов выхлопной системы

Шаг 6: Отсоедините от каталитического нейтрализатора . Снимите прикрученную среднюю часть выхлопной трубы с каталитического нейтрализатора.

• Фланец (внешняя кромка), соединенный с концом каталитического нейтрализатора, может иметь два или три болта, которые необходимо удалить.Как только оборудование будет снято, снимите трубопровод с резиновых подвесов и отложите его в сторону.

Шаг 7: Снимите резиновые подвески . Снимите с автомобиля старые резиновые подвески и замените их новыми.

Шаг 8: Наденьте новые резиновые подвески . Наденьте новую среднюю обвязку на новые резиновые подвески.

Шаг 9: Наденьте новый глушитель на новые резиновые подвески .

Шаг 10: Установите новую прокладку .Установите новую прокладку между каталитическим нейтрализатором и новым выхлопом. Используйте новое оборудование, чтобы скрепить этот фланец вместе. Затяните вручную.

Шаг 11: Закрепите фланец . Найдите фланец, примыкающий к средней трубе глушителя. Установите новую прокладку и вручную закрепите фланец с новым крепежом.

Шаг 12: Затяните болты . Выполните точную настройку размещения выхлопной системы. Затяните болты на каждом фланце и убедитесь, что выхлоп свободно висит на резиновых подвесках.

Убедитесь, что он не прижимается к раме автомобиля, бензобаку или тепловым экранам. Болты должны быть затянуты на ¼ до ½ оборота после плотного прилегания.

• Совет : При свисании выхлопной трубы и ослаблении крепежа вам, возможно, придется скрутить, встряхнуть или повернуть трубы в желаемое положение. Будьте терпеливы с этим.

Шаг 13: Проверьте свою работу . Пока автомобиль все еще находится в воздухе, запустите его и прислушайтесь к новому выхлопу.Проверьте каждый фланец на предмет выхода выхлопных газов. Вы также должны услышать утечку, если она есть.

• Предупреждение : Почувствуйте, но не прикасайтесь к выхлопному воздуху, выходящему через каждый фланец. Будьте осторожны при этом, так как температура выхлопных газов будет тем выше, чем дольше будет находиться автомобиль.

Шаг 14: Верните машину на землю . Убедившись в отсутствии утечек, выключите автомобиль. С помощью напольного домкрата снимите стойки страховочного домкрата и опустите автомобиль на землю.

Сдать машину на тест-драйв.

Независимо от того, заменили ли вы выхлоп из-за повреждения или решили улучшить его для повышения производительности, не забывайте всегда проявлять осторожность при движении по подъездным дорогам, лежачим полицейским и уклонам. Выхлоп находится под автомобилем и может быть поврежден, если слишком быстро выехать на подъездную дорожку. Если вы живете в районах со снегом, обязательно мойте ходовую часть еженедельно в эти зимние месяцы, чтобы предотвратить превращение выхлопных газов и других компонентов под автомобилем, подверженных воздействию погодных условий, на ржавчину.

Если вам неудобно заменять выхлопную систему вашего автомобиля самостоятельно, обратитесь к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, с просьбой помочь вам заменить подвески, прокладку коллектора или каталитический нейтрализатор. Наши мобильные механики приезжают к вам домой или в офис, чтобы осмотреть или отремонтировать вашу машину в удобное для вас время.

Tech Corner: изготовление собственной выхлопной системы

Может быть, вы потратили свой бюджет на другие части, может быть, ваша первая работа с неполной занятостью может поддерживать только так много, или, может быть, вы просто готовы проверить свои навыки — независимо от причины, вы решили, что хотите попробовать свои силы при изготовлении собственного выхлопа.Это то, с чем многие из нас пробовали — и не зря. С помощью всего лишь нескольких труб и глушителя вы можете создать функциональную и полностью уникальную установку.

Инструменты и опыт Определите свой продукт

Обдумывая идею изготовления своей собственной выхлопной трубы, вы задаетесь вопросом: можно ли это сделать? Если у вас есть терпение, сосредоточенность и средства, чтобы поднять машину в воздух, то шансы есть. Насколько хорошо вы можете это сделать — это совсем другой вопрос. Поэтому, если вы впервые пытаетесь реализовать такой проект, не устанавливайте слишком высокую планку. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что вы не создадите специальную выхлопную систему, которая сможет конкурировать с такими, как Corsa и Borla.

Это тоже то, чем занимаешься на свой страх и риск. Изготовление выхлопной системы — это не ракетостроение, но требует внимания к деталям и хотя бы некоторых базовых навыков. Кроме того, если вы планируете заниматься сваркой самостоятельно, важно принять необходимые меры предосторожности, вложив средства в хорошее оборудование и защитное снаряжение.

Есть несколько причин для изготовления собственной выхлопной системы. В то время как некоторые люди просто хотят принять новый вызов, многие другие делают это, чтобы сэкономить немного денег. Сэкономит ли построение собственной выхлопной системы ваши денег, зависит от того, с чем вам придется работать.

Перед тем, как начать…

Вам понадобятся не только запасные части, но и специальные инструменты. У вас уже есть сварщик или вам нужно его купить? Помните, что покупка одной может перевесить цену покупки новой выхлопной системы, особенно если вы только учитесь сварке.При этом, если вы планируете заняться еще несколькими производственными проектами, это может окупить инвестиции.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что обычно вы можете получить предварительно изогнутые трубы только под «известными градусами», то есть изгибами под 45, 90 и 180 градусов. Часто вам понадобятся немного разные углы. А это значит, что вам понадобится больше инструментов, таких как отрезная пила, шлифовальный станок или трубогиб. Давайте не будем забывать, что эти разрезы приводят к большему количеству сварки. Опять же, вы смотрите на ситуацию, когда цена оборудования может привести к конечному результату, когда изготовление собственной выхлопной системы будет стоить больше, чем покупка готового комплекта.

Другой фактор, который следует учитывать при планировании строительства, — это местные законы и законы штата. Меньше всего хочется тратить время и деньги на нелегальные модификации. Кроме того, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в настройке вашего автомобиля. Например, для системы с турбонаддувом обычно требуется более крупный выхлопной трубопровод, чем для системы без наддува. Точно так же, если ваш проектный автомобиль все еще находится на начальном этапе, стремитесь к выпускной системе, которая будет служить вашему автомобилю в дальнейшем. (В противном случае вы можете изготовить еще один новый выхлоп .)

Маршрут

Прокладка выхлопной системы зависит от области применения, предпочтений и присутствующих компонентов. Например, если вы создаете систему, чтобы просто запускать глушители из набора коллекторов, процесс изготовления будет отличаться от процесса изготовления всей системы.

Прежде чем начать, посмотрите на существующую систему (или то, что от нее осталось), чтобы определить маршрутизацию. Если у вас его нет, обратите внимание на нижнюю часть автомобиля, где может проходить выхлоп и где находятся существующие подвески, так как они будут необходимы для крепления системы к автомобилю. Ни для кого не секрет, что вы не сможете предсказать каждый изгиб и длину просто на глаз. Вам нужно будет одновременно собирать и строить, что делает этот проект чем-то вроде искусства.

Защищенный от дурака процесс

Всегда нужно начинать с самого дальнего участка вперед, а затем двигаться назад. Это может быть небольшой уловкой, потому что вам нужно определить необходимый тип и размер фланца, а также форму и длину трубы, которая должна выходить непосредственно из нее.Это, как правило, самая сложная часть, поскольку почти всегда требуется сварка для установки ответного фланца на участок трубы. Однако, как только первая часть трубы / фланца будет на месте, вы можете приступить к сборке каждой части системы по частям.

Плотное соединение каждой секции друг с другом имеет решающее значение для правильной подгонки, поэтому, когда вы соединяете систему, убедитесь, что вы поставили каждой секции отметку «часы», где стыки совпадают. Использование зажимов и / или скользящих соединений здесь значительно облегчит жизнь.Если вы предпочитаете сваривать на ходу, то снимите секцию с автомобиля, совместите эти отметки и сварите эту часть вместе, переустановив ее, прежде чем переходить к следующим секциям.

Во время работы вы хотите, чтобы все было как можно выше и плотнее. Не торопитесь, чтобы убедиться, что каждый угол в системе находится именно там, где вам нужно. Спешка через это может привести к провисанию системы или системе, которая заедает или ударяется о поперечины и механические компоненты, вызывая дребезжание и повреждение.Точно так же, если вы собираетесь сваривать, не сваривайте систему твердо. Если дать ему возможность сгибаться вместе с суставами, это предотвратит напряжение и трещины в системе при движении автомобиля.

Вам необходимо решить, какие типы соединений вы используете во всей системе. Соединения скольжения с зажимами и V-образные ремни являются приемлемыми вариантами, но, возможно, вам следует подумать об использовании шаровых фланцев, соединяющих части системы. «Шаровые фланцы обеспечивают прочное соединение, не требующее прокладок, поэтому их можно без проблем разобрать и повторно собрать», — отмечают сотрудники Hot Rod Network.Когда они решили заняться модернизацией выхлопа для своего Camaro 1969 года, они остановили свой выбор на фланце шара от Flowmaster. «Наша идея заключалась в том, чтобы установить шаровые фланцы на задней части H-образной трубы, чтобы можно было опустить центральную часть выхлопной трубы, чтобы упростить обслуживание трансмиссии. Вдохновением послужила заводская установка, используемая на 5,0-литровых Мустангах ».

Строительные комплекты и кроссоверы

Очевидно, всегда приятно меньше работать на себя. Вы можете купить выхлопную трубу разной длины в местном магазине запчастей, но если у вас нет тренированной руки и острого зрения, вы можете совершать несколько пробежек в магазин и обратно в процессе сборки системы.Комплекты Builders очень полезны для облегчения этой работы, поскольку они обеспечивают практически все изгибы и длины, необходимые для обычных приложений. Есть масса поставщиков этих систем, но Pypes является фаворитом, так как вы можете получить наборы для строительства различных размеров и материалов, включая нержавеющую сталь 304.

Этот универсальный выхлопной комплект от Pypes Performance включает два изгиба оправки 2,5 ″ 45/90 градусов, четыре изгиба оправки 2,5 ″ 30/180 градусов, четыре прямые трубы 2,5 ″ x 59 ″, два фланца 3 ″, четыре универсальных подвески и четыре проволочные подвески, гарантирующие, что у вас есть все необходимое для изготовления собственной выхлопной системы. Источник: Pypes

Это творческий процесс, и это означает, что вам не нужно ограничивать себя тем, для чего изначально предназначено транспортное средство. Если пространство ограничено, вы можете интегрировать Y-образную трубу. Если требуется производительность, можно добавить X-образную или H-образную трубу. У опытных производителей, очевидно, есть возможность изготавливать свои собственные кроссоверы, но многие поставщики предлагают готовые секции для добавления в систему.

Вешалки

Как известно, вам нужно будет сделать вешалки. Вешалки бывают разных форм и размеров, и выбор зависит от автомобиля.Вы можете использовать универсальные подвесы, которые крепите к автомобилю в любом месте с помощью гаек и болтов. Вы также можете приобрести вешалки заводского типа, которые крепятся к заводским локациям. Во многих случаях строители просто покупают кусок круглого инвентаря, который они отрезают до нужной длины и соответствующим образом изгибают, чтобы он встал на место.

Помните, изготовление собственной выхлопной трубы — это не испытание «под одну гребенку». Это относительно и требует определенного уровня творчества, навыков, ресурсов и опыта. Это может быть очень просто или очень сложно.Но что в нем хорошего, так это то, что вы, как строитель, можете выбирать и то, и другое. Мой единственный совет — начинать с того места, где вам комфортно, но всегда заставляйте себя добиваться большего. К тому же, я могу пообещать, что когда вы запустите эту штуку и услышите убийственный звук выхлопа, что вы знаете, , что вы ответственны за производство, вы почувствуете себя настоящим начальником.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Заглушите дырявый выхлоп — The Washington Post

Рэй Хилл; Copyright (c) 1978 и

24 ноября 1978 г.

Распространенная неисправность выхлопной трубы заключается в том, что она ржавеет пополам возле глушителя, что делает выхлоп очень громким — достаточно громким, чтобы получить билет.

Нет причин для этого: периодическая проверка позволит вовремя выявить проблему, чтобы вы могли решить ее до того, как она выйдет из-под контроля. Но что, если это произойдет с вами, может быть, когда все гаражи будут закрыты, или когда вы не можете позволить себе заменить выхлопную систему на какое-то время — что вы будете делать?

Есть недорогой экстренный ремонт, который вы можете сделать, и если все будет сделано правильно, система снова станет тихой, может быть, даже такой же тихой, как когда она была новой. Единственное предостережение — это строго аварийный ремонт и временный; на него не следует полагаться долгое время.

Сначала поднимите машину, чтобы попасть под нее. Используйте домкраты или прочные металлические пандусы — не полагайтесь на бамперный домкрат.

Откройте жестяную банку с обоих концов и с помощью пары диагональных ножниц, ножовки или старых ножниц разрежьте банку сверху вниз.

Вам также понадобится проволока, алюминиевая фольга и два винтовых зажима, которые можно приобрести на заправочных станциях, в хозяйственных магазинах и магазинах автозапчастей, разных размеров. Вам нужны хомуты немного больше диаметра выхлопной трубы.

Отвинтите каждый зажим до тех пор, пока не сможете его разъединить. Теперь залезьте под машину с подготовленной консервной банкой, двумя зажимами и отверткой.

Соедините две части выхлопной трубы и оберните их консервной банкой, следя за острыми краями. Наденьте зажимы на каждый конец банки и прикрутите их как можно сильнее. Это скрепит выхлопную трубу.

Выхлопная труба, вероятно, будет пытаться разойтись, когда вы попытаетесь затянуть два зажима. В этом случае сначала затяните один зажим, затем вставьте другой кусок трубы и затяните другой зажим.Два зажима надежно удерживают сломанную выхлопную трубу.

Затем оберните банку алюминиевой фольгой, по возможности заклеив все отверстия, через которые выходят выхлопные газы и, следовательно, шум. Не скупитесь на фольгу. Сделайте несколько витков вокруг ремонта, затем плотно оберните проволоку вокруг фольги, чтобы она удерживалась на месте. Оберните еще немного фольги вокруг ремонта, закрепите проволокой на месте и так далее, пока не получите значительную толщину фольги, полностью покрывающую ремонт.

Еще лучше, после того, как вы наклеите первый слой фольги, оберните слой ремонтной лентой для выхлопной системы, которая придаст ремонту немного толщины и поможет снизить уровень шума.Затем наложите еще больше алюминиевой фольги.

Теперь ваша машина должна быть намного тише, может быть, даже такой же тихой, как раньше.

Как можно скорее замените выхлопную систему или замените ее. Также неплохо было бы водить машину с приоткрытыми окнами, чтобы проветрить машину на случай, если внутрь попадут смертельные выхлопные газы.

Очистка выхлопных труб из нержавеющей стали

Мой Yamaha FZ6 Fazer S2 имеет выхлопные трубы из нержавеющей стали, которые находятся в прямой видимости.Поскольку мне нравится, чтобы мой мотоцикл оставался блестящим, внешний вид моего выхлопа со временем становится раздражающим фактором, поскольку из-за температуры, материалов на дороге и воды на дороге они начинают атаковать материал. В результате со временем выхлопная труба меняет красивый и блестящий хромированный вид на золотой тигровый принт. Так что время от времени мне нужно атаковать это, чтобы вернуться к красивым, новым на вид, хромированным выхлопным трубам. Ниже приводится описание того, как я это делаю, и каков мой опыт.

Справа — отправная точка моего приключения с полировкой. Как можно видеть, в него попал агрессивный материал (может быть, остатки соли на дорогах от зимы?), Кроме золотого свечения, есть неприятные темно-коричневые пятна на второй выхлопной трубе справа. То же самое и с другой стороны второй слева трубы. Я знаю, что лучшее лекарство — это ходить и поддерживать его регулярно, чтобы не было слишком больших усилий или чтобы состояние выхлопной трубы не стало таким, что невозможно вернуть ее в красивую и красивую.А поскольку футбольный матч показывали по телевидению, это было хорошее время, чтобы начать и заняться этой грязной работой

Сначала несколько слов о окраске выхлопных труб из нержавеющей стали. Как написано выше, есть влияние температуры. Хотя можно подумать, что нержавеющая сталь не ржавеет, я должен вытащить вас из этой мечты. Нержавеющая сталь ржавеет. Ржавчина возникает из-за того, что материал (в данном случае сталь) вступает в реакцию с кислородом воздуха, и этот процесс называется окислением. Хорошая черта нержавеющей стали заключается в том, что этот слой окисления становится своего рода защитой от дальнейшей ржавчины.Добавление фактора температуры к смеси приводит к окраске выхлопа. Существуют разные температурные диапазоны, которые приводят к разной окраске. Вот столик для иллюстрации:

• 290C-350C / 550F-660F: от желтого до темно-желтого
• 350C-400C / 660F-750F: от темно-желтого до коричневого
• 400C-450C / 750F-840F: от коричнево-фиолетового до темно-фиолетового
• 450C-550C / 840F-1020F: от темно-фиолетового до синего
• 550C-600C / 1020F-1110F: темно-синий

С помощью вышеприведенной таблицы вы можете определить температуру, которой достигает ваш выхлоп.Это также объясняет, что при большой езде на высокой скорости в начале выхлопных труб больше пурпурного / синего цвета, а при более мягких условиях вождения — желто-коричневой стороне окраски. Также цвет со временем становится более интенсивным, поскольку слой «ржавчины» становится толще.

Темно-коричневые пятна также являются химическими реакциями на поверхности нержавеющей стали, но вместо кислорода другие материалы вступают в химическую реакцию с поверхностью нержавеющей стали. Судя по расположению и рисунку, это, скорее всего, мусор на дороге, который смешался с дождем и попал на выхлопную трубу. Примерами, которые я могу придумать, являются соль, используемая для предотвращения обледенения дорог в зимнее время, или минералы, извлекаемые из почвы при движении по маленьким дорогам, которые также используются фермерскими тракторами. С этих пятен сложнее избавиться, но это можно сделать, проявив решительность и терпение.

Существуют различные способы вернуть выхлопным трубам из нержавеющей стали внешний вид, как они были в новинку. Принцип заключается в удалении коррозионного слоя. Если вы не хотите слишком пачкать руки, вы можете пойти химическим путем.Это означает, что на выхлопную трубу попадает жидкость, и эта жидкость будет вытравливать окисление. Поскольку эти жидкости очень агрессивны по отношению к другим материалам, включая обработку поверхности и краску, этот способ (на мой взгляд) имеет смысл только при удалении выхлопа из нержавеющей стали с вашего мотоцикла и химической обработке ценных материалов на вашем велосипеде. Есть много поставщиков этих химикатов, так как они также доступны, например, для кухонного оборудования. Я использую химический метод при большой степени окисления.Я пробовал это на своем байке, когда выхлоп был еще установлен; Я использовал малярный карандаш, чтобы нанести жидкость, а остальные промежуточные компоненты защитил пластиком. Это действительно пошло на пользу; золотая окраска исчезла, но остались темно-коричневые пятна «ржавчины». Я использовал специальные химические вещества из магазина Louis.de, и на этикетке действительно было сказано, что они удаляют окраску труб из нержавеющей стали… что он и делал, но не неприятные пятна тигровых отпечатков.

Другой способ удаления оксидного слоя — полировка.Преимущество в том, что полировка не только удаляет окраску (как при химической чистке, описанной ранее), но также удаляет «ржавые» темные пятна. Также здесь есть рынок самых разных материалов. В своей работе по уборке на этот раз я использовал Lustre Lace, а после этого я использовал полироль для нержавеющей стали Autosol. Lustre Lace — это кружево 40 см / 16 дюймов, утопленное в полированном материале. Принцип заключается в том, чтобы обернуть шнурок вокруг выхлопной трубы один раз, предпочтительно два раза, а затем сдвинуть концы назад и вперед.Таким образом, прикладывается хорошее усилие и движение, позволяя полировке выполнять свою работу по стиранию слоя ржавчины. Идет не очень быстро, но работает. Вы быстро увидите, что шнурки желтого цвета становятся темно-серыми. Чтобы максимально использовать шнурок, я нанесу немного пасты Autosol на выхлоп, когда замечаю, что Lustre Lace подошел к концу. Затем, когда вы оборачиваете грязный Lustre Lace и двигаете его взад и вперед, последняя работа по удалению остатков окисления.После этого с помощью тряпки удалите остатки полироли и полироли с выхлопной трубы.

Здесь справа вы можете увидеть результат прибл. 35-40 минут полировки, как описано выше. Таким образом, вы можете рассчитывать примерно на 15-20 минут на выхлопную трубу. Если вы хотите предотвратить загрязнение рук, поскольку в результате полировки в порах рук оседают очень мелкие частицы металла, которые очень трудно смыть, вам следует надеть латексные перчатки. Сверху перчатки предотвратят образование пузырей на пальцах.

Через 1 час 15 минут после старта, а пока я выпил чаю, мой выхлоп из нержавеющей стали снова выглядит как новый. Вы довольны результатом и, в особенности, завершением этой грязной работы, и пришло время протереть все трубы чистой тканью, чтобы удалить остатки лака, жирные пальцы и многое другое. Хороший совет — использовать принцип шнурка для этой заключительной чистки: оберните полоску ткани вокруг выхлопной трубы и используйте для чистки перемещение концов вперед и назад.

Последнее слово об альтернативных способах. Прежде всего, я также иногда использую другой полировальный материал, кроме Autosol Stainless Steel Polish: Belgom Alu. Belgom Alu обычно используется для полировки алюминия, но хорошо подходит для нержавеющей стали. Я использовал его в прошлом для того же выхлопа, но обнаружил, что Autosol работает немного лучше… это вопрос мнения, поскольку другие придерживаются противоположного мнения.

Во время выставки мотоциклов я также купил полировальную машинку Peek Metal Polish. Работает так же, как Autosol Stainless Steel Polish и Belgom Alu.Я тестировал его 24 мая 2020 года для полировки хромированной выхлопной трубы из нержавеющей стали на моем BMW R1200RT, и это сработало; изготовление обеих выхлопных труб заняло около 45 минут, и я напишу об этом новый пост в блоге.

Во-вторых, дешевый мужской / женский способ эффективной полировки — это нанести полировальную пасту Autosol или Belgom на обычные полосы ткани вместо использования (дорогих) Lustre Laces. Вам нужно будет сделать несколько складок ткани, чтобы ткань была достаточно прочной. Я также использовал этот метод в прошлом, прежде чем нашел Lustre Laces.

Если вы не хотите делать полосы для полировки, а хотите использовать ткань для протирания / полировки полировальной пастой Autosol или Belgom, то я могу посоветовать не воздерживаться от использования полировальной пасты. Полировочная паста — это один из компонентов, который делает всю работу за вас, и нанесение меньшего количества означает, что вы тереться без особого результата. Также часто меняйте место для чистки ткани; Остаточная полировальная паста с окисленной нержавеющей сталью быстро пропитает ткань. Продолжать тереть с темно-черной и насыщенной части вашей ткани будет менее эффективно, чем с использованием свежей, чистой и ненасыщенной части! Еще один совет — использовать ткани, сделанные из рубашек с высоким содержанием полиэстера: это помогает при трении, поскольку они менее «мягкие», чем хлопок.

Вот еще один пример результата полировки выхлопных труб из нержавеющей стали: полировка выхлопных труб из нержавеющей стали моего BMW R1200RT.

Счастливая чистка выхлопных газов из нержавеющей стали своими руками! А если у вас есть какие-либо намеки, подсказки, идеи, поделитесь ими ниже, разместив реакцию и помогите байкерскому сообществу двигаться вперед.

Последнее обновление: 2020.06.02

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как построить выхлопную систему мотоцикла по индивидуальному заказу за 5 шагов — Lowbrow Customs

Как собрать выхлопную систему мотоцикла с помощью специального выхлопного комплекта Biltwell

Мотоцикл является ценным активом, и о нем следует всегда заботиться и ухаживать. Это включает в себя обеспечение исправной выхлопной системы вашего мотоцикла, которую можно настроить. Самостоятельное изготовление выхлопной системы мотоцикла — не сложная работа, если у вас есть основные инструменты для монтажа трубопроводов и четкие инструкции. Вы можете выбрать желаемый внешний вид, цвет и отделку выхлопной системы. Итак, как построить выхлоп мотоцикла? Вот пошаговое руководство по созданию выхлопных систем мотоциклов.

Первоначально это было написано Макгу из Билтуэлла. Он был размещен здесь с его разрешения и представляет собой хороший учебник о том, как использовать комплект выхлопной трубы мотоцикла Biltwell Builder для создания потрясающего кастомного выхлопа мотоцикла для вашего чоппера, поплавка, трекера, кастомного Harley Sportster, мотоцикла Triumph и т. Д.Вы можете использовать этот же учебник с множеством различных вариантов изготовления выхлопных систем мотоциклов, которые доступны на нашем веб-сайте.

Вора в законе BMX Крис «Бешеный пес» Мёллер из S&M BMX попросил меня сделать несколько новых трубок для этой печально известной Черной Вдовы. S&M BMX строит свои собственные велосипеды BMX за большие деньги в своем собственном здании прямо здесь, в США, в А, поэтому у нас были навыки (менеджер магазина Джейсон Боллс, сам помешанный на вертолетах с некоторой репутацией) и оборудование в нашем распоряжении.

Крис и я — старые обезьяны, занимающиеся смазкой для BMX, но мы собрались вместе и за считанные часы придумали комплект труб для его нового двигателя, используя только шарпи, кусок сварочного стержня и наше (наполовину) остроумие.Вот краткое описание вчерашнего сеанса в магазине:

Шаг 1: Подготовка рабочего места и черновой рисунок

Подготовьте рабочее место. Как видно на фото ниже, рабочей зоной может быть пол гаража или лифт в вашей первозданной личной мотоциклетной мастерской.

С помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом и сварочного аппарата можно добиться многого, когда дело доходит до изготовления выхлопных труб мотоциклов по индивидуальному заказу!

Шаг 2: Создайте базовую форму выхлопа

Создайте базовую форму с помощью куска сварочного стержня. Это может упростить обсуждение и дать некоторую справочную информацию, которая поможет визуализировать окончательный дизайн.

Установите фланец жатки и начните сборку изгибов.

Выхлопные трубы легко отрезать до нужной длины с помощью ленточной пилы или отрезного круга на шлифовальном станке. Выполнение разрезов под прямым углом упростит окончательную сборку и сварку, поэтому не торопитесь, аккуратно размечая и обрезая трубки.

При обрезке радиальных секций выхлопной трубы обрежьте ее длиннее, чем вы думаете, и постепенно обрезайте.Это позволяет удерживать следующую деталь на месте и следить за тем, чтобы угол находился именно там, где вы хотите. Легче отрезать больше трубок, чем заменить секцию, если вы поспешно обрезали ее слишком коротко!

После того, как вы отрежете несколько деталей по длине, сварите прихваточными швами ваши маленькие изгибы и прямые, придав им форму

СОВЕТЫ: ​​ Как согнуть выхлопную трубу мотоцикла?

Гибка полых выхлопных труб без гибки может оказаться сложной задачей. Это можно сделать с помощью кислородно-ацетиленовой горелки, однако, чтобы труба не обжалась, когда вы ее изгибаете, перед нагревом трубу необходимо заполнить песком.Концы трубки могут быть закрыты автомобильными заглушками. После нагревания тускло-вишнево-красного цвета и его сгибания дайте трубке остыть, снимите заглушки и вылейте песок.

Как правило, проще и быстрее использовать предварительно изготовленные гнутые на оправке секции выхлопных труб, отрезать и соединять детали вместе, чтобы получить точный изгиб (или последовательность изгибов), который вам нужен.

Шаг 3: Изготовление выхлопной системы на заказ для мотоциклов

Оцените свой прогресс, установив и переустановив трубу по мере ее роста

Если вам нравится, куда все идет, и выхлоп очищает то, что должен (например, рама , педали управления и двигатель) пора усилить выхлопную трубу в процессе изготовления.

На этом этапе вы можете сделать несколько сварных швов длиной 1/2 дюйма, чтобы более надежно удерживать сборочный узел на месте.

Когда передняя половина трубы находится в подвешенном состоянии, оцените вашу конструкцию и метод монтажа в задней части. Mad Dog’у не понравилось, как глушители его коктейльного шейкера висели на гигантском кронштейне, поэтому он отказался от этой штуковины в пользу нескольких язычков. Да, это застежки-молнии, на которые смотрит Джейсон.

Шаг 4: Сварка компонентов

Очистите поверхности трубы с помощью откидного диска, чтобы освободить место для новых стальных монтажных выступов и новых сварных швов

Используя сборку выхлопной трубы в качестве направляющей и зажимного приспособления, определите положение
ваших опорных выступов и прихваток их на место

Шаг 5: Завершите изготовление выхлопной системы мотоцикла

Завершите сварку выхлопной трубы.

СОВЕТЫ: ​​ Лучший способ сварить выхлопную трубу

Наилучший способ сварить выхлопную трубу — это использовать сварку TIG, поскольку сварка TIG подходит для материала выхлопных газов (обычно мягкой или потенциально нержавеющей стали). Точный контроль и проплавление, обеспечиваемое сваркой TIG, превосходит сварку MIG, особенно на выхлопной трубе.

Хороший сварщик TIG может сваривать плавлением (сварка TIG без добавления дополнительного материала через присадочный стержень) сегменты выхлопной трубы вместе, если посадка и отделка плотные и без зазоров.Сварка MIG тоже хороша, хотя большие сварные швы часто требуют много работы для шлифовки или шлифовки, чтобы добиться бесшовного вида.

Полюбуйтесь своей ручной работой. Повторите то же самое для выхлопной трубы задней головки блока цилиндров.

Опыт, приобретенный в процессе создания индивидуальной выхлопной системы мотоцикла

• Даже чистый срез ленточной пилы не оставит ваших отверстий в трубах в идеальной форме для сквозной сварки. В этом случае помассируйте отверстия трубок наждачной бумагой.Чем больше лошадиных сил, тем лучше. монтаж. Мы замеряли трижды. дважды разрезать и по одному приваривать на каждом стыке. Лучше отрезать немного трубки за раз, чтобы ваши суставы были идеальными, чем отколоть слишком много трубки … всегда легче снимать, чем добавлять, особенно на малых радиусах.
• Пиво фактически ускорило этот проект.
• Если вы крутой сварщик TIG, как Джейсон, вы можете соединить эти трубки вместе без стержня. Он проделал это несколько раз, и это выглядело потрясающе.
• Как доказали мы втроем, любой человек со средним талантом, простыми инструментами и небольшим количеством свободного времени может сделать трубы для своего велосипеда — для этого не нужна многомиллионная велосипедная фабрика в вашем распоряжении!

Отличный совет от Деррика: «Всем, кто занимается сваркой TIG, попробуйте использовать зажимы для шлангов с просверленными в них отверстиями, чтобы удерживать место во время выполнения лавки.поверьте мне, при сборке и сварке набора очень важно время ».

Спасибо Крису за то, что пригласил меня на его вечеринку, и Джейсону за то, что он был таким хорошим напарником.

Я не могу подождите, чтобы увидеть заднюю трубу. Удачи и веселья, Mad Dog…

SaveSave

SaveSave

Почему работа утомительна, даже если она не связана с физическим трудом

Это величайшая загадка моей взрослой жизни: как я могу провести весь день за компьютером и пойти домой, чувствуя себя измученным? Как могла простая активация мускулов моих пальцев заставить меня тянуться к кушетке в конце дня?

Этот вопрос на самом деле очень близок к одному из наиболее обсуждаемых вопросов в психологии: что вызывает умственную усталость? Почему офисная работа так утомительна?

«Честно говоря, это своего рода загадка», — сказал Майкл Инзлихт, психолог из Университета Торонто, изучающий самоконтроль, мотивацию и усталость.

Но у ученых есть кое-какие подсказки. Есть две основные гипотезы того, почему мы так устаем на работе, когда мы не физически активны. Давайте нырнем.

Гипотеза 1: мы так устаем, потому что истощаем внутренний запас энергии

Одна из гипотез — истощение ресурсов. То есть в течение дня мы потребляем ограниченный запас умственной энергии. Некоторые люди называют это силой воли или самоконтролем: насильственное использование умственной энергии для достижения цели. Когда наши запасы силы воли истощаются, мы устаем.Аналогия здесь подобна баллону с бензином; когда он пустой, резервуар брызжет.

Эта гипотеза называется истощением эго, и она имеет интуитивный смысл.

Но проблема в том, что психологи не уверены, что это реально. Основной эффект истощения эго заключается в том, что использование самоконтроля для выполнения сложной задачи истощает нас, но этого не было обнаружено в недавней репликации в 23 лабораториях. Кроме того, критики этой гипотезы утверждают, что она не имеет особого физиологического смысла.

Одно исследование показало, что трудолюбивый мозг, борющийся с самоконтролем, едва ли может потреблять энергию, эквивалентную доле одного Tic-Tac, по сравнению с мозгом в состоянии покоя.Как объясняет Джулия Беллуз из Vox, большая часть наших затрат калорийной энергии идет на фоновую работу по поддержанию работы сердца, мозга и других органов.

«Повышается ли расход энергии вашего мозга, когда вы решаете сложную математическую задачу, по сравнению с тем, когда вы теряете зону от просмотра телевизора?» И все, кто измерял это, сказали «нет» », — Кевин Холл, исследователь ожирения в Национальном институте здоровья, недавно ей сказали.

В целом, у нас плохая интуиция относительно того, как наш мозг и тело используют энергию.И не похоже, что истощение эго является ответом на этот досадный вопрос.

Гипотеза 2: мы так устаем, потому что наша мотивация иссякает

Мальте Мюллер / Getty Images / fStop

Итак, если модель истощения ресурсов усталости — газ заканчивается — не имеет особого смысла, что имеет смысл?

Другая гипотеза психологии касается мотивации. Когда мы работаем над задачей, мы изо всех сил пытаемся сосредоточиться на ней или в конечном итоге теряем к ней интерес.Мы теряем мотивацию выполнять задачу. Нас привлекают то, что мы хотим делать (например, прокрутка Instagram или чтение музыкальных блогов), а не то, что мы должны делать. И это напряжение, возможно, вызывает утомление.

В августе исследователи из Великобритании опубликовали новые доказательства, которые находят некоторые косвенные доказательства мотивационной модели.

В этом исследовании участвовало 100 медсестер в Великобритании, работающих в две 12-часовые смены. Во время смены медсестры регулярно сообщали о том, как они устали.Они также носили устройства, которые отслеживали и отслеживали объем физической активности, которой они занимались. В среднем, чем больше часов работали медсестры, тем больше они чувствовали усталость. Но когда исследователи исследовали, что могло бы объяснить усталость, они обнаружили несколько интересных закономерностей.

Вот результат: не было никакой корреляции между объемом физической работы, которую выполняли медсестры, и их чувством усталости. «У некоторых людей физическая активность утомляет», — сказал Дерек Джонстон, психолог Абердинского университета, руководивший исследованием. «Но у других людей это заряжает энергией». Исследование также показало, что субъективное восприятие медсестрами того, насколько требовательна к ним работа, также не коррелирует с усталостью.

Вместо этого они обнаружили эту небольшую корреляцию: медсестры, у которых было минимум вероятности утомления от своей работы, также чувствовали себя наиболее контролирующими свою работу и больше всего за нее вознаграждены. Эти чувства, возможно, повысили их мотивацию, что, возможно, повысило их восприятие энергии.

Инцлихт также нашел доказательства мотивационной модели в своей работе.Несколько лет назад он и психолог Карлтонского университета Марина Милявская в течение недели наблюдали за 159 студентами Университета Макгилла в Канаде. В течение недели участников забрасывали текстовыми сообщениями с вопросами о том, какие искушения, желания и усилия по самоконтролю они испытывали в данный момент и чувствовали ли они себя истощенными.

«Что нас удивило, так это то, что главным предиктором [усталости] было не то, проявили ли они самоконтроль [то есть усилие]», — сказал Инзлихт. Вместо этого предсказателем было количество искушений, которые они испытывали.

«Если вы печатаете на работе и если вы похожи на меня, у вас открыто несколько браузеров, у вас открыт Твиттер. Они ведут нас в кроличьи норы, которые приводят к искушениям », — сказал он. Искушения снижают мотивацию к работе, что, в свою очередь, может утомлять.

И может быть эволюционная причина того, почему наш мозг поступил так.

«Как организм, чтобы выжить, нам необходимо достичь нескольких целей», — объясняет Инцлихт.Мы не сосредоточены исключительно на поиске еды или друзей, сне или преследовании наших увлечений в жизни. Мы должны делать все это, чтобы быть здоровым и процветающим видом. «Поскольку эти множественные цели конкурируют друг с другом [за наше время], нам нужен механизм, который сигнализирует:« Эй, перестань делать это и сделай что-нибудь еще »». Он предполагает, что этим механизмом может быть усталость.

В этом свете повышение нашей мотивации к продолжению работы может привести к снижению утомляемости. Одно исследование показало, что просто заплатив людям немного денег, когда они исчерпаны, они могут удержать выполнение задачи.Аналогичная вещь обнаруживается в исследованиях физической выносливости: людей легко заставить работать сверх того, что они считают своим физическим пределом.

Зачем нужно определять усталость

Как уже упоминалось, психологи не разбираются во всем этом. Во-первых, сложно отслеживать людей, их мотивацию, желания и усталость в течение дня. Смартфоны и трекеры активности, похожие на Fitbit, упрощают отслеживание людей в плотном виде на основе данных. Но потребуются дополнительные исследования с более крупными выборками, чтобы точно показать, что усталость является проблемой мотивации.

Информация об усталости имеет значение. Когда мы устаем, мы склонны к небрежным, а может быть, и опасным ошибкам. Работа менее приятна. И вообще, усталость — это не самое приятное чувство. Чем больше мы узнаем об усталости, тем лучше мы сможем создать безопасную и комфортную рабочую среду.