Сварочный стол своими руками
Варить на полу или земле — это для разовой работы в полевых условиях. При регулярных сварочных процессах нужен специальный стол сварщика. Он может быть совсем простым, а может и профессиональным. Рассмотрим требования к таким приспособлениям, разновидности столов для сварщиков, пошаговую инструкцию, как сделать его своими руками.
В этой статье:
Требования к сварочному столу
Сварочный стол необходим для размещения заготовок и сварки, что повышает удобство работы и производительность. Рабочее место должно быть хорошо освещено, но закреплять светильник на самом столе или на стене над ним — это личный выбор.
Обязателен подвод вытяжки. Она может быть в виде жесткого канала или гибкого. Но к столу она не фиксируется. Вытяжка обеспечивает отвод опасных газов, выделяемых расплавленным металлом, обмазкой электродов.
Стол сварщика должен выдерживать размещаемые на нем заготовки, поэтому изготавливается только из металлического профиля или уголка (каркас). Деревянные конструкции недопустимы. Поскольку столешница подвергается регулярному нагреву, ее сечение выбирают от 5 мм и выше. При сварке на больших токах 300-400 А потребуется плита 10 мм, иначе поверхность выгнется.
Чтобы зафиксировать изделие и вести сборку без посторонней помощи, стол сварщика снабжают сквозными отверстиями для заведения стягивающих шпилек, струбцин, тисков. Если рядом работают другие люди, обязательно наличие ограждения. Вертикальный экран ставят на дальней стороне с высотой 50-100 см.
Стол должен быть тяжелым, чтобы его нельзя было сдвинуть, оперевшись ногой. Высоту столешницы выбирают исходя из роста сварщика. Общепринято 80-100 см от пола. Но для высоких сварщиков рекомендуем ориентироваться по расположению стола на уровне пояса.
Разновидности столов для сварки
Сварочные столы бывают стационарными и разборными. Первые — более массивные и собираются путем сварки. Они рассчитаны на постоянное место эксплуатации. Разборные столы могут быть большими или малыми, но собираются на болтовых соединениях. Чаще всего ножки можно отделить от столешницы. Это облегчает переезд и подойдет для арендованного помещения (мастерская, гараж), чтобы в случае необходимости перевезти огромный стол небольшим пикапом, фургоном, микроавтобусом.
В зависимости от предстоящих задач по сварке подбирают размеры и конфигурацию сварочного стола. Вот некоторые популярные варианты, используемые в гаражах, мастерских и на производствах.
Простой стол
Профессиональный стол
Простой стол сварщика состоит из сплошной прямоугольной плиты и четырех ножек. Этого достаточно, чтобы накладывать аккуратные швы аргоновыми аппаратам на небольшие детали. Подойдет для РДС сварка патрубков, небольших емкостей.
Конфигурация полупрофессиональных столов более разнообразна и предлагает несколько вариантов, определяющих функционал верстака. Самый распространенный вариант — столешница с многочисленными круглыми отверстиями под стягивающие системы. Ее аналог — столешница, набранная из швеллера или профиля, приваренного параллельно друг к другу с промежутками 20-50 мм. Это позволяет завести не только ось с резьбой, но и целую струбцину.
Если сварщику регулярно приходится собирать большие конструкции с выступающими частями, потребуется рамочный стол без столешницы. Это актуально для сборки ворот, входных дверей, сельскохозяйственного оборудования.
Для легкого доступа к наружной и обратной стороне изделий, например полотенцесушителей, используют поворотные сварочные кондукторы. Это рама на оси, присоединяемая через подшипники к двум конусным стойкам. Благодаря этому рама может вращаться по вертикали. На рамке есть резьбовые прижимы, фиксирующие изделие. Это облегчает быстрый переворот конструкции, чтобы проварить швы с обратной стороны.
Поворотные столы по горизонтали изготавливают круглыми. Они фиксируются на оси и соединены с редуктором и электромотором. Чаще всего такие приспособления небольшие и нужны для приварки патрубков к фланцам. Благодаря вращения шов получается непрерывным и ровным. Сварщик выбирает подходящую скорость вращения на редукторе через понижающую передачу. Варят за такими столами, как правило, полуавтоматами MIG/MAG.
Изготовление сварочного стола своими руками
Чтобы изготовить сварочный стол, необходимо запастись инструментами и приспособлениями. Это сократит время работы и упростит сборку. Подготовьте материалы, чтобы потом не бросать все, мчась в магазин за недостающим уголком.
Необходимые инструменты и приспособления
Чертежи с размерами для сварочных столов
Предлагаем несколько вариантов чертежей столов для сварщика, чтобы выполнить все точно по размерам. В других случаях можно взять модель за основу, а длину, ширину и высоту конструкции определить самостоятельно под свой гараж и рост.
Пошаговая инструкция
Поскольку отверстия для фиксации заготовок необходимы в большинстве процессов, рассмотрим вариант сборки стола из профильной трубы с приведенными размерами 100х40 мм.
- Заготовка и раскрой
- Изготовление столешницы
- Изготовление ножек для стола
- Пояс жесткости сварочного стола
- Защитный экран
- Полка для инструментов
- Покраска стола
Разметьте и отрежьте профиль 60х40 мм под рамку столешницы. При размере поверхности 200х100 см, понадобится 4 профиля длиной 2 м и 2 профиля длиной по 1 м. Соберите на ровной поверхности прямоугольник, прихватив уголки сваркой. Соединяйте в стык, прижимая торцы длинного профиля к боковым стенкам короткого. Проверьте диагональ, чтобы была погрешность не более 3 мм. Обварите углы и проверьте диагональ повторно. После этого разместите внутри рамки еще 2 профиля и приварите их параллельно друг другу на равном расстоянии. Получилась основа для столешницы.
Нарежьте профиль 100х40 мм длиной 1 м. Для стола 2 м понадобится 13 шт с промежутком в 50 мм. Обработайте края шлифовальным кругом, убрав заусенцы. Расположите широкий профиль на рамке с шагом в 50 мм. Прихватите каждый элемент сбоку в 4-х местах. Переверните рамку и проварите продольными швами профиль на каждой перемычке. Чередуйте швы, чтобы конструкцию не повело.
Из профильной трубы 60х40 мм отрежьте ножки длиной 80-100 см. На перевернутой столешнице вставьте ножки во внутренние углы. Проверьте положение угольником, прихватите сваркой, обварите вертикальными швами. Усильте ножки косынками с длиной стороны 10-15 см.
Из профиля 60х40 вырежьте перемычки для нижнего яруса, связывающие ножки. Приварите их сплошными швами на расстоянии 20 см от пола. Это скрепит конструкцию и послужит опорой для ног во время работы.
Если в мастерской работают другие люди, сделайте защитный экран. К дальним углам столешницы приварите вертикальную профильную трубу высотой 50 см. К ней прихватками присоедините тонкий лист металла 0.8-1.0 мм.
Чтобы держать молоток, шлакоотделитель, болгарку под рукой, организуйте полку. Приварите к ножкам два дополнительных профиля 20х30 мм под столешницей, параллельно горизонтальной поверхности. От столешницы можно отступить на 20-30 см, что зависит от габаритов размещаемых на полке инструментов. На профиль можно положить тонкий лист металла или стальную сетку. Прихватите ее сваркой.
Чтобы сварочный стол не ржавел, его грунтуют и окрашивают. Работать можно кисточкой или пульверизатором. Красят стойки, полку, рамку и нижнюю часть столешницы. Верх не красят, поскольку он подвергается высоким температурам и покрытие обгорит (будет еще сильно вонять при этом).
Полезные советы при работе за сварочным столом
Чтобы работать аппаратами ручной дуговой сварки предусмотрите небольшое ведро сбоку стола, куда выбрасывать огарки электродов. Тогда они не будут прилипать к подошве, валяясь под ногами.
Сбоку можно приварить крючок для подвешивания сварочной маски. Тогда защитное стекло дольше останется непоцарапанным, к пластику не прилипнут горячие окалины.
Полку под столом лучше сделать не менее 30 см по высоте для размещения больших катушек с проволокой, если планируете работать полуавтоматом.
Для электродержателя или сварочной горелки лучше создать крюк с правой стороны (для правшей), чтобы не бросать их на столе или полу. Для хорошего контакта массы клеммы заземления предусмотрите зачищенное от краски место на нижнем обвязочном контуре.
Сварочные электроды удобно хранить в специальном колчане, прикрепленном с столешнице.
Соорудить сварочный стол для гаража или мастерской можно за 4-6 часов, имея необходимые материалы и инструменты. Зато впоследствии работать будет гораздо удобнее, а производительность возрастет.
Источник видео: weldmaniac
Ответы на вопросы: как изготовить сварочный стол своими руками?
Как сделать, чтобы сварочный стол не шатался? СкрытьПодробнееСамый простой способ — подложить под провисшую ножку пластину металла, плитки, брусок дерева. Более надежный и долговечный вариант — вварить в ножки толстые гайки с винтами и прорезиненными пятаками. Они позволят регулировать ровность стола и даже немного высоту.
Если предстоит много сварочной работы с мелкими деталями, ее удобнее выполнять сидя за столом. Высота стула зависит от высоты стола и роста сварщика. В идеале, колени должны быть в согнутом виде сразу под столешницей. Тогда на них получится опираться локтями, чтобы рука не дрожала. Поэтому ножки стула должны быть высокие, как у барной мебели.
Можно ли сделать столешницу из листа 2 мм? СкрытьПодробнееТеоретически можно. Но даже при сварке тонких металлов возможна деформация на токах 120-160 А лист или полоски начнет коробить. Через время столешница будет вся в волнах и разложить что-то для выведения ровной плоскости будет невозможно. Лучше сразу купить толстый металл 5 мм или профиль, который будет держать форму за счет жесткости замкнутой конструкции.
Как удлинить сварочный стол? СкрытьПодробнееЕсли возникла потребность в увеличении площади стола, сварите прямоугольную рамку из двух ножек и двух перемычек. Соедините ее в верхней части с основной рамкой стола. Продлите поверхность столешницы из аналогичных элементов. Укрепите две новые ножки косынками и свяжите их по второму контуру с другими.
Если увеличенные размеры стола нужны лишь периодически, а в остальное время огромный стол будет только мешать, предусмотрите откидную поверхность на петлях с опорной ножкой.
Как разобрать сваренный стол для переезда? СкрытьПодробнееЕсли нужно перевезти большой сварочный стол, который выполнен при помощи сварки (нет болтовых соединений), придется орудовать болгаркой и отрезным кругом. Аккуратно перережьте сварочные швы, соединяющие ножки и столешницу. Перережьте швы усиливающего нижнего контура. Молотком отбейте части конструкции. Предварительно подпишите их маркером, чтобы потом собрать в такой же последовательности. Перед сборкой все выступающие части старых швов придется зашлифовать, чтобы они не портили плоскость.
Остались вопросы
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Обратная связь
Стол вытяжной секционный МВС
Вытяжной стол обеспечивает вытяжку непосредственно из зоны резки по принципу поверхностного отсасывания – удаление загрязненного воздуха производится равномерно и эффективно, только из той секции, над которой производится резка, что позволяет минимизировать объем удаляемого воздуха при эффективном дымопоглащении.
В целом работа вытяжного стола выглядит следующим образом. В процессе вырезки деталей горелка установки термической резки совершает движения относительно неподвижно лежащей на пластинах заготовки. При продольном перемещении горелки поочерёдно открываются-закрываются заслонки окон воздушного канала. Таким образом, открытой, в основном, оказывается только одна заслонка напротив именно той секции, над которой в данный момент происходит резка. Иногда одновременно бывают открыты две заслонки соседних секций, но это происходит при прохождении горелкой границы этих секций и занимает непродолжительный промежуток времени. При открытой заслонке из секции происходит принудительное удаление продуктов резки. Данный способ имеет преимущество перед одновременным отсасыванием со всей поверхности стола, так как, вследствие меньшей площади, требует меньшей мощности фильтровентиляционного оборудования.
Стол подключается к существующей или дополнительно заказываемой фильтровентиляционной системе. Диаметр подсоединяемого воздуховода 400 мм.
Для работы вытяжной системы стола необходим источник сжатого воздуха 0,4-0,5 МПа (4-5 кгс/кв.см).
Корпус модуля (1) представляет собой сварную металлоконструкцию. Он разделён на 3 или 4 секции шириной по 515 мм каждая, отделённые друг от друга перегородками. В корпус вставляются ванны (2), которые служат для сбора твёрдых отходов, возникающих в процессе термической резки металла. В каждую секцию корпуса вставляется по одной ванне. Ёмкие пылесборники позволяют реже чистить стол. Сверху на ванны укладываются сита (3), задачей которых является улавливание и предотвращение проваливания вниз мелких деталей. Верхнюю часть модуля составляют пластины (5), вертикально вставленные в пазы рамы (4). Пластины служат непосредственно для размещения на них листов металла, из которых вырезаются детали.
Для удобства монтажа стол снабжён специальными рымами. Благодаря тому, что они являются съёмными, возможна установка отдельных модулей стола по очереди с использованием всего одного комплекта рымов.
Простая конструкция стола позволяет произвести быструю очистку и, в случае необходимости, легко заменить любой узел. Вытяжной стол является при этом высоконадежным и рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях.
Полный комплект поставки стола включает вытяжной секционный модуль (количество модулей – по требованию Заказчика), комплект монтажных частей к однорядному столу и комплект соединительных частей для модулей. Комплекты монтажных и соединительных частей не включены в спецификацию модуля и заказываются дополнительно.
Количество комплектов монтажных частей к однорядному столу равно количеству рядов в устанавливаемом столе. Количество комплектов соединительных частей на 1 шт. меньше, чем количество самих модулей.
| Артикул № | Модель | Рек. расход воздуха, м3/ч | Размеры листа металла, ДхШ, м | Макс. нагрузка, кг | Диаметр соединения, мм | Вес, кг |
| 5343 | МВС 15х20 | 3600 | 2 x 1,5 | Стандартный — 1010 Усиленный — 1620 | 400 | 630 |
| 5357 | МВС 15х25 | 3600 | 1,5 x 1,5 | 480 | ||
| 5358 | МВС 20 x 15 | 4800 | 1,5 x 2 | 610 | ||
| 5344 | МВС 20 x 20 | 4800 | 2 x 2 | 790 |
Шлифовальный стол с вытяжной установкой S-3000
Область применения:
Для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл.
Преимущества шлифовального стола с вытяжной установкой:
- Поставляется полностью в собранном виде
- Не требует специально оборудованного места
- Оперативность при подготовке к работе
- Простота в обслуживании
- Покрытие стола МДФ
Страна изготовления: Россия
| Технические характеристики шлифовального стола с вытяжной установкой S-3000 | |
| Производительность номинальная, м³/час | 3000 |
| Рабочая зона, мм | 1500×800 |
| Габаритные размеры, мм | 1600x1000x1500 |
| Масса, кг | 80-100 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 1×200 |
Отзывы о Шлифовальном столе с вытяжной установкой S-3000
Пока нет отзывов на данный товар.
Оставить свой отзыв
Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.
Информация не касающаяся товара будет удалена.
КОРОБ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ — The wave of decor
Я в последнее время мало, что делаю для себя, так как похоже грядет у нас все-таки большой ремонт в доме, поэтому мы перестали спешить и что-то переделывать в квартире. Но осенью я все-таки не выдержала и обновила кухню. Это была уже третья переделка нашей кухни за 6 лет как мы здесь живем.
Первая переделка коснулась только фартука – если помните я его перекрасила,.
Эту историю растиражировали все кто только мог:) от известных ресурсов, до обычных страждущих…
Что можно сказать сегодня – фартук жил, жив и думаю в перекрашенном виде еще и поживет.
Хотя производитель краски Альпина и клялся, что она защищена от ультрафиолета – фигня полная – краска со временем все-таки пожелтела.
Но сегодня не об этом – а о вытяжке.
После того как я приняла решение перевесить все шкафы на одну стену (для этого пришлось один шкаф упилить по ширине) и повесить дополнительные полки из массива ясеня (к слову пролежали 4 года в кладовой – ждали своего часа), появилась проблема – декоративный короб от вытяжки…
Он у нас был разрезан на две части, так как “условно встроен” он был в поперечную полку соединяющую навесные шкафы, которые висели по бокам от вытяжки.
Вытяжка мне никогда не нравилась моя… внешне… Я вообще поняла, что не люблю их никак, и почти всегда в проектах если есть такая возможность встраиваю их в красивые короба, или в мебель… или еще как-то, но только не просто вытяжка…
И вот когда я сама у себя спросила – что делать будем – ответ как-то не сразу пришел …
Строить из гипрока мы не могли – так как это была бы уже целая история не на один день, а мы приняли решение, что на ремонт выделяем три вечера по три часа максимум.
И тут я вспомнила, как однажды мне принесли на роспись короб от вытяжки – очень давно это было… Так вот я внимательно его зачем-то тогда сфотографировала его во всех подробностях, так как короб стоил денег, а делать его было ну… максимум пара часов работы…
Там короб состоял из фанеры. Соединен на бруски. И отшпатлеван под покраску.
Посмотрела… Подумала и решила что буду делать также!
Только не из фанеры, а из оргалита, так как его у меня полная кладовая. Да и брусков полно…
И вот один вечер работы мужа, один вечер покраска – и мы сделали новый короб для нашей вытяжки.
Тут особо и инструкция не нужна:
- Отмеряем необходимые куски оргалита или фанеры в количестве три штуки – это будут стенки короба. Аккуратно лобзиком отрезаем. Ну или ножовкой.
- Отмеряем бруски, также отрезаем нужные части.
- Соединяем все детали маленькими гвоздиками.
- обязательно делаем примерку до финальных работ
| без помощницы никак |
| примерка |
| грунтовка |
- Грунтуем на два раза весь короб. Хорошо отшлифовываем финальный слой до идеальной гладкости.
- Красим в выбранный цвет в два слоя. Даем высохнуть.
Покрасили в цвет стен, который я выбрала для перекраски всей стены на кухне после перевешивания шкафов. И потом просто поставили на вытяжку.
| покраска |
Так как короб делали в размерах по высоте миллиметр в миллиметр, то он встал ровно и держится за счет этого.
Сначала мы хотели на короб повесить часы веселые… Но потом примерили и передумали. Вернули три любимых тарелки из путешествий на место и отпраздновали:))).
А вот и полочки вблизи.
Удачи в ремонте!
фото: Оксана ПантелееваМаникюрный стол фото обзор моделей, делаем сами дома
Чаще всего выбирать маникюрный стол мастеру приходится по фото на сайте производителя профессионального оборудования. Чтобы облегчить новичку организацию рабочего пространства, мы решили сориентировать специалистов и начинающих, рассказать, какие виды моделей существуют для удобной работы.
Углубиться в детальное изучение вопроса необходимо для правильного размещения маникюрных принадлежностей. Кроме ногтевых материалов, мастер обязан распределить на столе искусственное освещение, вытяжку, сушильный аппарат.
Разновидности маникюрных столов с фото
Маникюрные столы подбираются от размера площади кабинета, комнаты, где проводится процедура маникюра. Они бывают нескольких видов. Самыми востребованными являются бюджетные варианты, складные тумбы трансформеры. Профессиональное оборудование содержит несколько другую комплектацию. Здесь отличается строение стола – характерно наличие полки, встроенной вытяжки, двух тумбочек.
Складные модели
Складной вариант идеально подходит специалистам, работающим на дому. Трансформер для маникюра превращается в стол во время выполнения маникюра. При отсутствии клиентов стол собирается в небольшую тумбу. У модели присутствуют выдвижные ящики, крышка на единой опоре, небольшая полочка для лаков, маникюрных приспособлений.
Складная модификация удобна в плане размещения. Стол поместится в любом помещении, на лоджии, в спальне, зале. У некоторых моделей вместо опорных элементов предусмотрены ролики с фиксаторами.
Модели с вытяжкой
Стол для маникюра с вытяжкой делится на два вида. К первому типу относится поверхность со встроенной вытяжкой. Вторая отличается внешним видом. Вытяжка располагается слева, в виде тумбы с большой гофрированной трубой, держателем, тянущимся к мастеру. Данный вариант устанавливается в салоне. Мастера предпочитают встроенный вариант, удобный в работе.
Вытяжки устанавливается со стороны мастера. Верхняя часть практически ровная, без рельефных элементов, поэтому в процессе работы встроенное оборудование не мешает. Снизу стола под крышкой находится специальный отсек, позволяющий очищать вытяжку от спиленного или срезанного ногтевого материала.
Модели с дополнительным освещением
Независимо от того, где происходит выполнение процедуры, столик обязан обладать искусственным освещением. Лампы встраиваются на производстве или устанавливаются самостоятельно. Они врезаются в крышку, обладают гибким держателем регулятором. При нехватке солнечного света лампу можно подвинуть ближе, убрать.
Нередко маникюрную лампу мастера приобретают отдельно. Модель наделена прижимной планкой и контактным винтом, который прочно крепит лампу на краю.
При обустройстве рабочего пространства с дополнительным искусственным освещением позаботьтесь о сетевом удлинителе. Вмонтируйте его в боковую часть стола.
Аксессуары для маникюрного стола с фото
Удобная рабочая зона – самое главное для специалиста. Размер крышки – основной момент, но без полочки не поместить рабочее оборудование. Чтобы выдержать стилистику как на фото, можно купить всевозможные кресла с каретной стяжкой, пуфики, стулья одинаковой цветовой гаммы. Но это второстепенный вопрос. Главное, обеспечить специалиста всеми необходимыми атрибутами для выполнения маникюра.
Судя по фото, у мастера присутствует вытяжка, аппарат с фрезами, лампа для сушки полимерных материалов, осветительный прибор. Стерилизация происходит в отдельном месте. Дезинфицирующее оборудование не берем в расчет.
Если приобретать мебель с вытяжкой нет желания, рассмотрите разновидность пылесосов для маникюра в виде маленькой тумбочки со шлангом. В процессе работы аппарат создает сильный гул, при покупке учитывайте этот факт.
Чтобы сделать красивое фото нового дизайна, мастера иногда приобретают специальный фон или пользуются подставкой для рук. Подставка занимает место на поверхности, поэтому учитывайте параметры.
На что обратить внимание при покупке
Выбрать маникюрный стол помогут эксперты нашего журнала, они создали фото подборку самых популярных моделей. В них вы найдете складные тумбы трансформеры, модели с вытяжкой и классические поверхности с удобным размещением всех аппаратов. Главное, чтобы в процессе работы ничего не отвлекало, и вы смогли полностью погрузится в творческий процесс. При выборе запоминайте параметры: размер, цветовое решение и наличие вспомогательных элементов.
Размеры
С размерами будьте осторожны. Габариты стандартные не всем подходят. Крышка, предложенная производителем, часто оказывается маленькой для размещения всех необходимых аксессуаров для маникюра. Классический стол имеет поверхность размером 1000 см, ширина крышки 50 см. Данные параметры не подходят, поскольку сидящий напротив человек упрется в мастера ногами.
Цветовые решения
При выборе стола учитывайте цветовое решение. Очень яркие, насыщенные цвета утомляют в процессе работы. Отдайте предпочтение светлым оттенкам. При приобретении белой мебели помните – за таким предметом интерьера нужен особый уход.
Светлые оттенки расширяют пространство, комната становится светлее и просторней. При большом потоке клиентов светлая мебель для маникюра как на фото быстро пачкается. В течение дня ее приходится по нескольку раз протирать. Кружка с кофе сразу оставит отпечаток, некрасивый след на поверхности.
Стили
При оформлении комнаты для маникюра позаботьтесь о стилистике мебели. Специалист старается создать уют, независимо, где работает в салоне или на дому. На фото высота маникюрного стола составляет 73 см. Это классический вариант. Если есть необходимость, можно сделать немножко выше за счёт опорных элементов.
Фото интерьеров помогут вам определиться со стилистикой мебели. Выберите современный стиль хай-тек в простом исполнении с эргономичными ящиками. Мебель подбирается в серо-бежевых оттенках, содержит парочку ярких или контрастных элементов.
Минимализм склоны выбрать профессионалы нейл-арта, обустраивающие под рабочий кабинет собственное жилище. В данном случае задействуют угол лоджии или балкона для расположения маникюрной мебели. Стол подбирается исключительно в мобильном исполнении. Подойдет многофункциональная трансформер-тумба в коричневых тонах.
Творческим особам понравятся фото интерьера в стиле арт-деко, с простым оформлением мебели и вычурным декором. Мебель выполняется в кремовых оттенках. Кресло клиента и ножки стола содержат роскошные детали с позолотой и рельефным оформлением.
Материалы
Древесностружечные плиты являются самыми часто применяемыми материалами для производства мебели для маникюра. По отзывам мастеров, ДСП и МДФ хорошо переносит влажную уборку. На поверхности не остается следов от аппаратов, инструментов.
Маникюрный стол из натурального дерева, как на фото, прослужит дольше. Он отличается массивной крышкой и красивой природной структурой. В случае повреждения стол можно реставрировать, поменять старое лаковое покрытие.
Стеклянная поверхность очень уязвима. На ней остаются царапины от инструментов и аппаратов, поэтому покупать такой стол для постоянной работы рекомендовать не будем.
Модели и комплектующие
Удобный маникюрный стол обладает вместительными ящиками, куда помещаются кисти для дизайна ногтей, фрезы от аппаратного маникюра и педикюра, прочие предметы ухода за руками. Чтобы выбрать удобный формат, нужны комплектующие детали для отлаженной работы выдвижных элементов.
Направляющие в бюджетной мебели устанавливаются роликовые. Срок службы роликовых направляющих непродолжительный. Другое дело прочные шариковые направляющие с доводчиком из стали, обеспечивающие плавное открывание и тихое закрывание.
Наши эксперты советуют приобретать модели, в которые входят удобные выдвижные ящики, небольшие полки для расположения маникюрных инструментов.
Как сделать маникюрный стол своими руками
Собрать мебель для маникюра способен даже новичок. Для этого необходимо определиться с размерами и выполнить чертеж маникюрного стола. При желании можно самостоятельно раскроить модель трансформер в конструкторской программе. После заказать материал, лобзиком порезать на части и собрать с помощью шуруповерта и саморезов. На края понадобится кромка и специальный клей для кромкования.
Значительно сэкономить поможет старый кухонный стол. Старая тумба послужит местом хранения оборудования и материалов для дизайна. В качестве дополнительного освещения купите настольную лампу с прижимной планкой, крепящейся к крышке стола. Не забудьте добавить вытяжку с удобным доступом для чистки пылесоса.
Если размеры крышки решили оставить, переходите к монтажу настольного пылесоса. Электролобзиком сделайте отверстие под вытяжку. Нижнюю выступающую часть прикройте древесным материалом, но перед этим снимите царгу под крышкой. Опоры поменяйте на современный формат, освежите цвет с помощью краски.
Жми «Нравится» и получай лучшие посты в Фейсбуке!
Поделиться на Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Слесарный стол своими руками. | Юнона
Стол металлический слесарный более прост в изготовлении, чем верстак, его можно сделать даже самому. Условно его можно разделить на две основные части – это столешница и каркас, включающий в себя ножки и обвязку. Наиболее проста в изготовлении столешница, для ее изготовления можно взять лист фанеры толщиной не менее 20мм. Выбрать размер длины, наиболее удобный и подходящий для вас и раскроить ее с помощью циркулярной пилы. Средний размер стола слесарного составляет в районе полутора метров, плюс-минус десять сантиметров, глубина же в районе 70см, опять-таки примерно с такой же погрешностью.Почему использовать при изготовлении столешницы нужно фанеру? В первую очередь из-за того что среди аналогичных материалов она наиболее крепкая, обладает амортизирующими свойствами, плюс доступность приобретения. Далее есть два пути работы со столешницей из фанеры, оставить все как есть, предварительно покрасив ее морилкой и лаком, или же покрыть ее оцинкованным металлом. Давайте рассмотрим второй вариант, железо можно приобрести там же где и фанеру на любом строительном рынке, далее разметив необходимые габариты, вырезаем эскиз. Для того чтобы кромки не резали рук мы рекомендуем оставить запасы по краям по толщине фанеры, плюс добавить не менее двух сантиметров, которые можно загнуть внутрь под столешницу. Также надо будет вырезать по углам листа квадраты по ширине загибаемого с боков листа, чтобы лишний метал, не мешал при загибе боковой окантовки. Крепить оцинкованный лист на фанеру достаточно просто. Достаточно приобрести оцинкованные саморезы по металлу, не большой длинны, примерно 20мм. И с помощью их с торцов и нижней части закрепить лист. Итак, половина стола слесарного готова.
Далее, чтобы изготовить стол слесарный, нам нужна опорная часть, для этого мы приобретаем трубы квадратного сечения не менее 20-25мм, чем толще, тем изделие будет крепче, и начинаем собирать опоры. Для этого можно пойти двумя путями, использовав сварочный аппарат или же применив болтовые соединения, но все равно и в первом и во втором случае, нам понадобиться «болгарка» или же ножовка по металлу. Для того чтобы нам было легче понять как будет выгладить нижняя часть нашего слесарного стола, представим боковые ножки в виде перевернутой буквы «П» с нижней перемычкой – это и будут наши основные опоры. Для того чтобы они не разъехались в стороны стоит их соединить нижними перемычками между собою, а чтобы наше изделие стояло на века, тоже самое можно сделать и сверху под столешницей.
Собрать данный каркас достаточно просто и как это делать, мы описывать не будем, единственно можно дать несколько рекомендаций. В-первую очередь стоит собрать опоры, а потом соединять их. Далее, общая длинна и ширина металокаркаса, должна быть меньше столешницы на 10-15см. Не стоит забывать про высоту, для работы, сидя, она составляет 750мм, а стоя 900мм и выше. Скрепит наши два основных узла верхний и нижний, можно с помощью саморезов, предварительно просверлив в металокаркасе отверстия. Так что удачно вам собрать стол слесарный.
Статья подготовлена на основе материалов компании www.unonamebel.ru
Как правильно сделать вытяжку в погребе
Люди, которые занимаются своим хозяйством знают, как много физических сил и времени это отнимает. Богатый урожай со своей земли хочется хранить бережно и долго, чтобы ничего не пропало, а титанический труд не прошёл даром. Такие люди задумываются, как сделать вытяжку в погребе своими руками. Это не затрачивает много сил и средств, а такая вещь как погреб очень пригодится в хозяйстве.
Схема вентиляции погреба
На самом деле, ничего в этом сложного нет. Главное что необходимо, чтобы чистый воздух попадал в погреб и выходил из него, создавая необходимую циркуляцию воздушных масс в замкнутом пространстве. Иначе, при сильной влажности помещения продукты будут гнить, возможно появление плесени, грибков и патогенных микроорганизмов.
Вентиляция погреба
Поэтому правильно работающая система вентиляции в вашем погребе предотвратит такие явления.Расположение труб для эффективной вентиляции
Приточная труба должна ставиться так, чтобы её конец находился в расстоянии 20−30 сантиметров от пола погреба. Верхний конец трубы при этом находится на поверхности у основания грунта. Сильно высоко его поднимать не нужно. Важно, чтобы он располагался в проветриваемом месте и туда без труда попадал воздух.
Вытяжная труба обязательно ставится на другом конце погреба, нижняя часть трубы располагается наоборот наверху, 20 — 30 сантиметров над потолком и выходит на крышу. Важно, чтобы вытяжная труба была утеплена, так как на ней может образовываться конденсат, который увеличивает влажность в помещении. Такое расположение позволит держать потолок сухим. А расположение в разных концах помещения позволит проходить воздуху через весь погреб. Если установить вытяжную трубу ниже 30 см, потолок будет сырой и на нем образуется плесень или грибок.
Схема вентиляции погреба
Кроме этого, нужно отгородить трубы от проникновения влаги, насекомых, грызунов, птиц и прочего мусора который может через трубу попасть в погреб. Для этого конец придаточной и вытяжной трубы располагающихся на улицу закрывают решеткой.
По желанию вместо решетки можно использовать устройство, которое называется дефлектор. Дефлектор устанавливается на конец вытяжной трубы, выходящий на улицу и дает большую защиту от проникновения влаги в погреб, а при сильном ветре, благодаря давлению, из трубы будет быстрее выходить воздух, что будет способствовать усилению вентиляции в погребе.
О том, как правильно сделать вытяжку в погребе, нужно позаботиться ещё до начала строительства, чтобы избежать нежелательных ошибок.
Если все же вы делаете постройку с использованием двух труб, не располагайте их близко друг к другу, иначе воздух, проникающий из одного отверстия будет сразу же выходить из другого и вентиляция погреба будут минимальна. Обратите внимание, чтобы обе трубы были одинакового размера. Несоответствие может вызвать застой воздуха в помещении, что создаст идеальную атмосферу для гниения. Перед началом строительства у вас должна быть схема вентиляции погреба, чтобы заранее все просчитать, продумать и избежать ошибок.
Вентиляция погреба с одной трубой
Единственное условия которые необходимы для вентиляции одной трубой — это маленькая площадь погреба. Большое помещение не сможет проветриваться необходимым образом при наличии только одной трубы и начнутся проблемы.
Схема организации простой вентиляции погреба: в одну трубу встроены две
Для такой вентиляции берут трубу разделённую на два отсека, по которым — из одного оттенка воздух попадает внутрь, а из другого выходит. Крайне важно располагать вентиляцию в таком месте, чтобы она хорошо обдувалась ветром, иначе даже для маленького погреба одной трубы будет недостаточно. Поэтому необходима схема вытяжки в погребе, чтобы заранее во всем разобраться и измерить.
После установки вытяжки проверяется циркуляция воздуха. Например, можно задымить помещение и посмотреть как быстро очиститься воздух. Также можно приложить листки бумаги к разным концам трубы — один листок должен плотно прилегать, так как воздух через него выходит и он блокирует процесс, а другой листок наоборот, плотно прилегать не сможет.
Отдушка в погребе
Устройство вытяжки в погребе способно поддерживать оптимальную влажность воздуха (90%) и устранять повышенную влажность. Но если произошла такая ситуация, когда внутрь погреба попала вода и влажность повышена, необходимо это исправить.
Организация сбора конденсата в системе вентиляции погреба
Только одной вентиляцией тут ситуацию не спасёшь. Необходима правильная гидроизоляция стен и пола погреба. И по необходимости установить на трубе вентиляции резервуар с краном для сбора конденсата.
Для этого в погреб ставят ёмкости с веществами, способными впитывать влагу из воздуха — рис, соль (крупного помола), известь. Продаются даже специальные адсорбенты для таких целей. Если воды очень много, то необходимо вначале её откачать, а уже потом ставить адсорбенты для выведения остатков влаги в погребе.
Для контроля влажности воздуха установите спиртовой термометр. Так вы будете контролировать изменения влажности воздуха. А если погреб с большой площадью, поставьте два — на разных концах помещения.
Вытяжной вентилятор
Суть его установки заключается в том, чтобы принудительно усиливать вентиляцию в помещении. Вентилятор устанавливается внутри вытяжного канала. Таким образом усиливая выведение воздуха наружу и соответственно, усиливая поступление воздуха в придаточную трубу. Вытяжка для погреба должна быть эффективной и сохранять продукты свежими максимально долгое время.
Вытяжной вентилятор устанавливается в трубу по необходимости
Мощность вентилятора выбирают под размеры помещения. Слишком мощный вентилятор создаст слишком сильный сквозняк и сильно охладит продукты.
Можно установить два вентилятора в обе трубы, но для этого необходимо консультация специалиста, потому что у для больших и сложных в конструкции помещений нужно специально все рассчитать и продумать, чтобы вытяжка в погребе было максимально эффективной.
Как определить нужный диаметр трубы
При не сложной конструкции помещения возможно самому рассчитать необходимый диаметр для вентиляции погреба. Нужно знать, что для одного квадратного метра понадобится 26 квадратных сантиметров вентиляции.
Таким образом, площадь помещения умножаем на 26 квадратных сантиметров и получаем число, которое необходимо разделить на 3,14. Полученное в итоге число и есть нужный нам диаметр трубы.
Как смонтировать вытяжную трубу своими руками
Если сначала был сделан погреб, а только потом устанавливается устройство вытяжки в погребе, то для начала необходимо проделать отверстие соответствующего размера. После этого, установить трубу на необходимом расстоянии от потолка.
Герметично заделайте все зазоры труб вентиляции погреба
Убедиться, чтобы после установки вытяжки не оставалось лишнего пространства. Если так случилось — герметично заделайте зазор.
Если погреб строится под домом, то вытяжку можно установить в дымоход камина. Таким образом, разница в температуре будет увеличивать выход вентилируемого воздуха.
Если вытяжка выходит на улицу, то она должна быть намного выше приточной трубы.
Какие трубы применяют для вентиляции погреба
Сейчас имеется довольно большой сортимент вентиляционных труб, но чаще всего применяются асбоцементные или полиэтиленовые. Асбоцементные из — за состава намного тяжелее полиэтиленовых, но и те и другие одинаково долговечные. При установке полиэтиленовых труб возможно понадобится их сварить, это может получиться не у всех. Поэтому чаще всего для установки полиэтиленовых труб приглашают специалиста, который сделает эту работу.
При возникновении вопроса — «как же самому сделать вытяжку в погребе» нет ничего сложного. Это довольно просто сделать своими руками минимально затрачивая средства и время. Правильная вытяжка в погребе поможет продуктам храниться долго и радовать вас на столе.
Самостоятельная окрасочная камера для хобби — Vent Works
Создайте собственную окрасочную камеру
Если вы делаете это самостоятельно или просто хотите высококачественную окрасочную камеру, создание окрасочной камеры самостоятельно может быть для вас правильным путем. Все, что вам нужно, — это некоторые основные инструменты, общие материалы и хотя бы несколько часов. Недавно мы создали нашу собственную покрасочную камеру для хобби, и она нам очень понравилась, поэтому мы создали эту статью, чтобы показать вам, как мы это сделали.Выберите сорт древесины, который вы предпочитаете, следуйте инструкциям и начните строить окрасочную камеру прямо сейчас.Ниже мы осветили некоторые преимущества созданной нами покрасочной камеры для хобби.
Характеристики покрасочной камеры Hobby
- 265 CFM вентилятор выхлопа, 115 В, 1,9 А, 1500 об / мин.
- Заземленный шнур питания длиной 7 футов.
- Монтажная панель из оцинкованной стали 24 калибра для воздуходувки.
- Стойка для фильтров из оцинкованной стали, размер 24, для использования со стандартным сменным фильтром печи.12 дюймов x 24 дюйма x 1 дюйм
- Круглый выпускной патрубок 4 дюйма для облегчения вентиляции (стандартное вентиляционное отверстие осушителя)
- Фанера толщиной 1/2 дюйма для нижней, боковых, задней и передней панелей.
- Оргстекло толщиной 1/4 дюйма для верхней панели.
Выбор воздуходувки для окрасочной камеры Hobby
Это воздуходувка, которую мы использовали:
Мы выбрали эту воздуходувку Dayton, потому что она тихая и мощная. Мы провели сравнительные испытания множества различных воздуходувок и вентиляторов, Dayton 6FHX9 был самым тихим, он лучше всех выдерживал статическое давление и получил лучшую общую производительность среди всех других нагнетателей аналогичной мощности (265 кубических футов в минуту).Кроме того, мы получили положительные отзывы о воздуходувке от многих читателей, которые использовали его в своей кабине.
Мы знаем, что розничные цены Grainger могут быть довольно высокими, поэтому мы рекомендуем вам присмотреться к ним, если стоимость вызывает беспокойство. Если вы решите использовать другой вентилятор, а длина вытяжного канала превышает 8 футов, убедитесь, что он выдерживает статическое давление, как и вентилятор Dayton.
Убедитесь, что важные характеристики похожи на изображение ниже.
Шнур воздуходувки
Воздуходувки этих типов не поставляются с сетевым шнуром, поэтому вам придется достать заземленный шнур питания и подключать его самостоятельно. Этот процесс чрезвычайно прост, это буквально 3 провода; 1 положительный, 1 отрицательный и 1 заземляющий. Не волнуйтесь, вам не понадобится ни опыт, ни знания в области электричества, чтобы подключить воздуходувку.
Панель для крепления вентилятора
Мы использовали оцинкованную сталь 24-го калибра для монтажной панели вентилятора, чтобы можно было получить верхний или нижний выпуск, просто перевернув панель.Мы установили воздуходувку снаружи, чтобы обмотки двигателя не были повреждены вредной краской и растворителями.
Подробнее о монтажной панели вентилятора
Адаптер вентилятора квадратный-круглый
Когда мы строили окрасочную камеру, мы создали собственный переходник от квадрата к кругу. Люди начали спрашивать нас, где взять адаптер, поэтому мы начали искать адаптер, который подойдет. После долгих исследований мы пришли к выводу, что в продаже не существует адаптеров, которые могли бы правильно переходить от квадратного фланца воздуходувки к выпускному отверстию круглого воздуховода.Именно тогда мы поняли, что можем повысить ценность, если сделаем этот адаптер коммерчески доступным.
Этот продукт позволяет вентилировать Dayton Blower 6FHX9 с помощью стандартного круглого воздуховода диаметром 4 дюйма. Этот адаптер можно использовать с жестким, полужестким или гибким воздуховодом.
Примечание. Необходимо согнуть фланец заподлицо с корпусом воздуходувки, чтобы расположение болтов переходника соответствовало правильному совмещению.
Предупреждение. Он может не подходить для других воздуходувок, поскольку размеры фланцев и расположение болтов различаются.
Подробнее об адаптере для вентилятора с квадратной формы на круглую
Стойка фильтра
Когда мы создавали фильтровальную стойку для нашей окрасочной камеры, мы использовали оцинкованную сталь 24-го калибра, мы понимаем, что большинство людей не смогут использовать этот материал. Стойку для фильтров можно сделать из дерева или из той же фанеры, из которой вы строите будку. См. Ниже, если вы хотите купить стальную фильтрующую стойку Vent Works.
Примечание:
Дешевые стандартные печные фильтры работают лучше всего, если вы используете дорогой фильтр для аллергенов. E.г. фильтрат печного фильтра ограничит поток и вызовет недостаточную вентиляцию.
Подробнее о стойке для фильтров
Освещение
Мы решили не включать внутреннее освещение в саму будку, вместо этого мы использовали оргстекло в качестве верхней панели. Таким образом, свет будет легко попадать в кабину, и мы сможем быстро регулировать свет в зависимости от того, где мы находимся и что делаем.Мы рекомендуем оргстекло от 1/8 «до 1/4», но вы можете использовать любой полупрозрачный материал. В местных магазинах бытовой техники должно быть что-то пригодное для использования, но толщина, размер и материалы могут отличаться. Мы использовали настольную пилу, чтобы разрезать материал, но циркулярная пила подойдет. Обязательно установите глубину пильного диска так, чтобы он просто очищал материал, иначе материал мог расколоться, потрескаться или сколотиться.
Альтернативное дерево
Покрасочная камера, используемая в этой статье, была сконструирована с использованием стойки фильтра Vent Works и монтажной панели вентилятора, но при желании вы можете сделать эти части самостоятельно, используя дерево.Если вы используете дерево для панели крепления вентилятора, вам нужно будет создать панель, вырезать отверстие, просверлить пилотные отверстия в панели и в воздуходувке, получить подходящие крепежные детали и защитный уплотнитель.
Ниже представлены изображения кабины, построенной с использованием той же фанеры для кабины, рамы фильтра, монтажной панели вентилятора и верхней панели (вместо оргстекла).
Часто задаваемые вопросы
- ▼
Взрывозащищена ли эта окрасочная камера?
.Нет, чтобы классифицировать как взрывозащищенный, необходимо использовать пароизоляционный двигатель и переключатели.Взрывозащищенные компоненты очень дороги и сделают эту будку непомерно высокой. Однако для того, чтобы произошел взрыв, концентрация легковоспламеняющихся паров должна быть на уровне нижнего предела взрываемости (НПВ) или превышать его. В большинстве случаев, если вентилятор работает до подачи пара, концентрация пара будет ниже нижнего предела взрываемости. - ◄
Потребуется ли обслуживание покрасочной камеры?
Да, фильтры следует периодически заменять, а воздуховоды следует проверять на наличие препятствий.Это обеспечит правильный поток воздуха, что снизит риск скопления пара. - ◄
Как далеко я могу проложить вытяжной канал?
Выхлопная труба увеличивает трение (сопротивление воздушному потоку), поэтому вам следует располагать кабину как можно ближе к выхлопной трубе. По возможности, Vent Works рекомендует использовать вытяжной канал длиной не более 15 футов. - ◄
Где я могу купить выхлопную трубу?
.Созданная нами окрасочная камера для хобби имеет круглое выпускное отверстие диаметром 4 дюйма, которое можно вентилировать с помощью стандартного вентиляционного канала осушителя, который легко доступен в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома. - ◄
Может ли отработанный воздух из окрасочной камеры повредить растительность рядом с выпускным отверстием?
Нет, если фильтр в кабине установлен и правильно обслуживается, излишки распыления и частицы будут удалены без ущерба для жизни растений.
Список вырезов и сборка
Загрузить список вырезок и инструкции по сборке ниже
Инструкции по сборке покрасочной камеры для хобби и список вырезов материалов
Если вам понравилась эта статья, передайте ее, поделитесь с друзьями и другими людьми, которые сочтут ее ценной.Кнопки, расположенные ниже, упрощают эту задачу, поэтому, пожалуйста, поделитесь ею, это очень много значит для нас.
Спасибо
Vent Works
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
Мы все видели, а иногда и нюхали, когда работает лазер. Мы видели дым при гравировке дерева, а также уловили уникальный аромат. Современные системы лазерной гравировки очень безопасны и производительны при правильной установке и эксплуатации, однако ключевым компонентом безопасной работы лазерной системы является система вытяжной вентиляции. | ||||||
| ||||||
Проблема с использованием труб из ПВХ и других непроводящих материалов для воздуховодов заключается в том, что движущийся поток переносимых по воздуху частиц накапливает заряд статического электричества, который в конечном итоге может вызвать статический электрический заряд.Статическая искра в присутствии определенных концентраций частиц в воздухе может вызвать пожар или, в крайних случаях, даже взрыв. Это очень опасно, и это необходимо учитывать при проектировании вентиляционной системы любого типа. Металлический воздуховод по своей природе рассеивает статическое электричество, которое в противном случае может накапливаться, поэтому наличие электрического заземления и воздуховода, и двигателя вентилятора добавит дополнительный уровень защиты. Это должно быть выполнено с помощью провода, соединяющего систему воздуховодов с источником электрического заземления, например, металлическим кабелепроводом, трубой для холодной воды или металлическим стержнем, вбитым в землю.Подходящим заземляющим проводом может быть зеленый изолированный провод или неизолированный провод, прикрепленный винтом к воздуховоду и заземляющему соединению. Рекомендуется герметизировать каждый шов и стык металлического воздуховода, чтобы исключить любые утечки воздуха. Герметизировать воздуховод можно двумя способами, и я бы рекомендовал использовать любой из них. Первый заключается в использовании герметичного герметика, который помещается в трубку и наносится перед сборкой воздуховода. Этот продукт продается в центрах по благоустройству дома, как правило, рядом с частями воздуховода.Герметик сильно сохнет, но остается гибким, обеспечивая надежное уплотнение. Другой способ уплотнения воздуховода — использовать специальную алюминиевую ленту. Не используйте тканевую ленту или клейкую ленту, даже если это может показаться правильным. Алюминиевая лента специально разработана для герметизации металлических воздуховодов и доступна в вашем местном центре по ремонту дома. Оберните ленту вокруг всех швов, включая локти. При креплении металлических труб к воздуховоду всегда лучше использовать самонарезающие винты для листового металла, чтобы скрепить секции вместе.При использовании этих винтов предварительное сверление не требуется. Система воздуховодов, соединенных винтами, будет более надежной и менее вероятной в течение многих лет. Он также усиливает заземляющее соединение, обеспечивая металлический контакт между участками труб. Это соединение в сочетании с надлежащей лентой сделает соединение воздуховода более прочным и удержит любые пары там, где они должны быть — внутри воздуховода! Также рекомендуется проложить небольшой кусок гибкого воздуховода между лазерной системой и жестким металлическим воздуховодом.Это позволяет немного перемещать лазер, когда это необходимо для доступа для обслуживания. Он также препятствует распространению вибрации вытяжного вентилятора вверх по воздуховоду к лазеру. Этот канал также упрощает подключение к лазеру. Просто наденьте гибкий воздуховод на выхлопное отверстие лазерной системы и затяните хомут. Использование гибкого воздуховода правильного типа имеет решающее значение. Для этой части выхлопной системы используйте только алюминиевый. Никогда не используйте какие-либо пластиковые гибкие шланги, особенно те, которые имеют змеевик внутри.Хлипкий пластиковый шланг с вентиляционным отверстием может разрушиться под давлением вакуума и резко уменьшить воздушный поток, не говоря уже о том, что он создает опасность возгорания, если вы когда-нибудь разовьете пожар внутри вашего лазера. Также важно, чтобы количество гибких воздуховодов, используемых в вашей системе, было минимальным, чтобы обеспечить максимально эффективный воздушный поток и избежать ненужных поворотов и скручиваний. Следующая статистика даст вам представление о влиянии воздушного потока в гибких шлангах и коленах вашей системы воздуховодов.С точки зрения ограничения воздушного потока, гибкий шланг длиной 5 футов будет доставлять такое же количество воздуха, как прямая труба длиной 15 футов. Точно так же установка двух колен под углом 90 градусов внутри участка трубы уменьшит воздушный поток на 12 футов прямой трубы. Таким образом, хитрость при разработке правильно спроектированной системы воздуховодов заключается не только в учете длины участка воздуховода, но и в добавлении дополнительной пропускной способности для компенсации ограничений потока, вызванных изгибами, изгибами и гибкими участками труб, встроенными в систему. | ||||||
| ||||||
Что насчет вентилятора? | ||||||
| ||||||
Некоторые пользователи рекомендуют простой самостоятельный тест на пригодность вашего аппарата для подачи подпиточного воздуха.В ходе теста кто-то встанет рядом с вентилятором (чтобы он или она мог слышать вентилятор) и закроет все двери и окна, ведущие в комнату с лазером. Затем откройте хотя бы одну дверь и / или большое окно, чтобы воздух свободно проходил в комнату. Если вы слышите, как вентилятор начинает работать, когда он меняет свою высоту, когда комната полностью закрыта, это указывает на недостаток подпиточного воздуха, что является потенциально опасным состоянием. Однако этот тест, сделанный своими руками, не является надежным на 100%, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом по HVAC. |
Заглушение дырявого выхлопа — Вашингтон Пост
Рэй Хилл; Copyright (c) 1978 и
24 ноября 1978 г.Обычная неисправность выхлопной трубы состоит в том, что она ржавеет пополам возле глушителя, что делает выхлоп очень громким — достаточно громким, чтобы получить билет.
Нет причин для этого: периодическая проверка позволит вовремя выявить проблему, чтобы вы могли решить ее до того, как она выйдет из-под контроля. Но что, если это произойдет с вами, может быть, когда все гаражи будут закрыты, или когда вы не можете позволить себе заменить выхлопную систему на какое-то время — что вы будете делать?
Есть недорогой экстренный ремонт, который вы можете сделать, чтобы при правильном выполнении система снова стала тихой, может быть, даже такой же тихой, как когда она была новой. Единственное предостережение — это строго аварийный ремонт и временный; на него не следует полагаться долгое время.
Сначала поднимите машину, чтобы попасть под нее. Используйте домкраты или прочные металлические пандусы — не полагайтесь на бамперный домкрат.
Откройте жестяную банку с обоих концов и с помощью пары диагональных ножниц, ножовки или старых ножниц разрежьте банку сверху вниз.
Вам также понадобятся проволока, алюминиевая фольга и два винтовых зажима, которые можно купить на заправочных станциях, в хозяйственных магазинах и магазинах автозапчастей, разных размеров. Вам нужны хомуты немного больше диаметра выхлопной трубы.
Отвинтите каждый зажим до тех пор, пока не сможете его разъединить. Теперь залезьте под машину с подготовленной консервной банкой, двумя зажимами и отверткой.
Соедините две части выхлопной трубы вместе и оберните их консервной банкой, следя за острыми краями. Наденьте зажимы на каждый конец банки и прикрутите их как можно сильнее. Это скрепит выхлопную трубу.
Выхлопная труба, вероятно, будет пытаться разойтись, когда вы попытаетесь затянуть два зажима. В этом случае сначала затяните один зажим, затем вставьте другой кусок трубы и затяните другой зажим.Два зажима надежно удерживают сломанную выхлопную трубу.
Затем оберните банку алюминиевой фольгой, по возможности заклеив все отверстия, через которые выходят выхлопные газы и, следовательно, шум. Не скупитесь на фольгу. Сделайте несколько витков вокруг ремонта, а затем плотно оберните проволоку вокруг фольги, чтобы она удерживалась на месте. Оберните еще немного фольги вокруг ремонта, закрепите проволокой на месте и так далее, пока не получите значительную толщину фольги, полностью покрывающую ремонт.
Еще лучше, после того, как вы наклеите первый слой фольги, оберните слой ремонтной лентой для выхлопной системы, которая придаст ремонту немного толщины и поможет снизить уровень шума.Затем нанесите еще больше алюминиевой фольги.
Теперь ваша машина должна быть намного тише, может быть, даже такой же тихой, как раньше.
Как можно скорее замените выхлопную систему или замените ее. Также неплохо было бы водить машину с приоткрытыми окнами, чтобы проветрить машину на случай, если внутрь попадут смертельные выхлопные газы.
Как установить выхлопную систему в автомобиле
Выхлопная система вашего автомобиля играет очень важную роль в поддержании его эффективной и бесшумной работы.Он помогает перемещать выхлопные газы, создаваемые двигателем, от передней части автомобиля к задней, где они выбрасываются. Некоторые компоненты выхлопной системы, такие как резонатор и глушитель, также помогают приглушить звук двигателя. Без выхлопной системы каждая машина звучала бы так же громко, как гоночная.
Если вы хотите установить новую выхлопную систему, есть большая вероятность, что вы либо хотите обновить выхлопную систему вашего автомобиля для обеспечения звука и производительности, либо, возможно, существующая выхлопная система вашего автомобиля устарела и заржавела и больше не выполняет свою работу. эффективно.Имея подходящие инструменты, детали и терпение, вы можете выполнить установку выхлопной системы самостоятельно. Эта работа довольно проста, если вы используете точно подогнанные запасные части.
Если вы ищете несколько дополнительных лошадиных сил и более глубокий звук, то это будет забавное обновление, которое может вызвать несколько любопытных бровей после завершения установки.
Часть 1 из 2: Как работает выхлопная система
Вся выхлопная система состоит из пяти основных компонентов.
- Совет : В этой статье пойдет речь о замене выхлопной системы с задней стороны каталитического нейтрализатора.
Часть 2 из 2: Установка выхлопной системы
Необходимые материалы
- 6 торцевых головок — от 10 мм до 19 мм.
- Напольный домкрат
- Прокладки — новые и необходимое количество для автомобиля
- Перчатки
- Оборудование — новые болты и гайки для сборки нового выхлопа
- Проникающее масло (лучше всего использовать PB Blaster)
- Трещотка
- Запасная система выпуска на болтах
- Подвески выхлопные резиновые — новые.
- Защитные очки
Стойки безопасности x 4
Совет : Покупка запасного комплекта выхлопной системы обычно включает новое оборудование, прокладки и подвески. Обязательно приобретите их отдельно, если это не так.
Шаг 1: Приобретите выхлоп . Рекомендуется приобрести выхлопную систему с болтовым креплением для вашего конкретного автомобиля. Вы можете найти лучшие предложения либо для заводской замены, либо для высокопроизводительной выхлопной трубы.
Совет . Большинство деталей можно приобрести в местном магазине запчастей, в Интернете, в местном магазине по выпуску выхлопных газов или в представительстве вашего автомобиля.
Совет . Всегда проверяйте местные законы об установке выхлопной системы послепродажного обслуживания, чтобы убедиться, что она разрешена для дорожного использования или чего-то подобного. Хорошее место для проверки — Бюро ремонта автомобилей вашего штата.
Шаг 2: Припаркуйтесь на ровной поверхности . Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности и выключен.
Шаг 3: Поднимите автомобиль . Безопасно поднимите автомобиль над землей с помощью напольных домкратов и предохранительных опор. Разместите все четыре точки домкрата под автомобилем.
Шаг 4: Распылите оборудование . Обильно опрыскайте все оборудование (гайки и болты) PB Blaster и дайте ему впитаться в течение 5 минут или около того.
Шаг 5: Снимите глушитель . Начните с задней части автомобиля и сначала снимите глушитель, используя торцевую головку соответствующего размера 6 и трещотку.
Необходимо снять два болта с глушителя. После снятия оборудования снимите глушитель с резиновых подвесок и полностью снимите его с автомобиля.
Отложите в сторону. Если ваш автомобиль оснащен двумя глушителями, вы повторите процесс для второго глушителя.
Наконечник . Не используйте на этом этапе 12-гранные головки. Они могут привести к закруглению гаек и болтов, что затруднит их снятие.
Наконечник : распыление WD40 на резиновые подвески поможет соскользнуть и соскользнуть с компонентов выхлопной системы
Шаг 6: Отсоедините от катализатора . Снимите прикрученную среднюю часть выхлопной трубы с каталитического нейтрализатора.
- Фланец (внешняя кромка), соединенный с концом каталитического нейтрализатора, может иметь два или три болта, которые необходимо удалить.После снятия оборудования снимите трубопровод с резиновых подвесов и отложите его в сторону.
Шаг 7: Снимите резиновые подвески . Снимите с автомобиля старые резиновые подвески и замените их новыми.
Шаг 8: Наденьте новые резиновые подвески . Наденьте новую среднюю обвязку на новые резиновые подвески.
Шаг 9: Наденьте новый глушитель на новые резиновые подвески .
Шаг 10: Установите новую прокладку .Установите новую прокладку между каталитическим нейтрализатором и новым выхлопом. Используйте новое оборудование, чтобы скрепить этот фланец вместе. Затяните вручную.
Шаг 11: Закрепите фланец . Найдите фланец, примыкающий к средней трубе глушителя. Установите новую прокладку и вручную закрепите фланец с новым крепежом.
Шаг 12: Затяните болты . Выполните точную настройку размещения выхлопной системы. Затяните болты на каждом фланце и убедитесь, что выхлоп свободно висит на резиновых подвесках.
Убедитесь, что он не прижимается к раме автомобиля, бензобаку или тепловым экранам. Болты следует затягивать на ¼ до ½ оборота после плотного прилегания.
- Совет : Когда выхлопная система свисает, а крепежные детали ослаблены, вам, возможно, придется скручивать, встряхивать или поворачивать трубы в желаемое положение. Будьте терпеливы с этим.
Шаг 13: Проверьте свою работу . Пока автомобиль все еще находится в воздухе, запустите его и прислушайтесь к новому выхлопу.Проверьте каждый фланец на предмет выхода выхлопных газов. Вы также должны услышать утечку, если она есть.
- Предупреждение : Почувствуйте, но не прикасайтесь к выхлопному воздуху, выходящему через каждый фланец. Будьте осторожны, так как температура выхлопных газов будет тем выше, чем дольше будет находиться автомобиль.
Шаг 14: Верните машину на землю . Убедившись в отсутствии утечек, выключите автомобиль. С помощью напольного домкрата снимите стойки страховочного домкрата и опустите автомобиль обратно на землю.
Сдать машину на тест-драйв.
Независимо от того, заменили ли вы выхлоп из-за повреждения или решили улучшить его для повышения производительности, не забывайте всегда проявлять осторожность при движении по подъездным дорогам, лежачим полицейским и спускам. Выхлоп находится под автомобилем и может быть поврежден, если слишком быстро выехать на подъездную дорожку. Если вы живете в районах со снегом, не забудьте еженедельно мыть ходовую часть в эти зимние месяцы, чтобы предотвратить превращение выхлопных газов и других компонентов под автомобилем, подверженных воздействию погодных условий, на ржавчину.
Если вам неудобно заменять выхлопную систему вашего автомобиля самостоятельно, обратитесь к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, с просьбой помочь вам заменить подвески, прокладку коллектора или каталитический нейтрализатор. Наши мобильные механики приезжают к вам домой или в офис, чтобы осмотреть или отремонтировать ваш автомобиль в удобное для вас время.
Консультации по выхлопной системе— остерегайтесь прямых труб
Одно из самых популярных дополнений для улучшения характеристик автомобиля — это модернизированная выхлопная система, и на это есть веская причина: правильно спроектированная и настроенная выхлопная система может увеличить крутящий момент и мощность в широком диапазоне оборотов.Но как насчет ненастроенной системы или выхлопной системы, сделанной своими руками? Давайте выясним.
Как сказано во вступлении, правильно спроектированная и настроенная выхлопная система может увеличить крутящий момент и мощность в широком диапазоне диапазона мощности. Хотя это увеличение обычно невелико — мы говорим об увеличении на 2-3%, — модификация предлагает несколько преимуществ:
- Обновление выхлопной системы относительно дешево. Если вы уже провели настройку двигателя и воздухозаборник, выхлопная труба — ваш следующий лучший вариант повышения производительности.
- Модернизация выхлопных систем практически без риска. Если вы инвестируете в систему качества, вам не нужно беспокоиться о каких-либо проблемах с надежностью или производительностью.
- Водить апгрейд весело. Обычно выхлопные системы приятны на слух и делают вождение еще более приятным.
К сожалению, существует немало недоразумений относительно того, как работает выхлопная система. В то время как настроенная послепродажная выхлопная система добавит мощности, самодельная система или прямая труба, скорее всего, повредят производительности, а не улучшат ее.
Удаление мусора — ключ к максимальной производительности выхлопной системы
Выхлопные газы двигателя должны поддерживать определенную минимальную и максимальную скорость при прохождении через выхлопную систему. Это связано с тем, что выхлопные газы, движущиеся в этом диапазоне скоростей, облегчают очистку от .
В цилиндрах вашего двигателя происходит продувка. На короткий момент после рабочего такта (но до такта впуска) выпускные и впускные клапаны открыты.В этот момент продувка действует как вакуумный насос — правильно настроенная выхлопная система будет вытягивать выхлопных газов из цилиндра. Это гарантирует, что цилиндр опорожняется от выхлопных газов и заполняется чистым воздухом, что приводит к более эффективному (и более мощному) сгоранию.
Проблема в том, что продувка происходит только тогда, когда выхлопные газы проходят через вашу выхлопную систему с правильной скоростью. Если они двигаются слишком медленно, эффекта вакуума нет. Если они едут слишком быстро, время будет отключено, и эффекты уборки будут сведены к минимуму.
По сути, если вы хотите максимизировать очистку и мощность двигателя, ваша выхлопная система должна быть настроена в соответствии с вашим двигателем.
Выхлопные трубы в гоночном стиле предназначены для гоночных автомобилей, а не для уличных автомобилей
Большинство людей склонны думать о выхлопной системе как о сливной трубе — чем больше труба, тем эффективнее слив. Это неверно по двум причинам:
1. Выхлоп — это нагретый газ. Проходя через выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор и глушитель, газ охлаждается.По мере охлаждения газ становится более плотным. По мере того, как он становится более плотным, скорость меняется. Следовательно, вы не хотите, чтобы выхлопные газы охлаждались слишком быстро ИЛИ оставались горячими слишком долго.
2. Объем выхлопных газов изменяется с частотой вращения. На красной линии ваш двигатель производит много горячего выхлопного газа. На холостом ходу он производит очень мало. В результате выхлопная система, которая хорошо работает при 5000 об / мин, будет слишком большой для двигателя на холостом ходу. Точно так же выхлопная система, настроенная на 2000 об / мин, будет, по крайней мере, несколько ограничивающей при более высоких оборотах.
Когда гоночная команда получает в свои руки серийный автомобиль, первое, что они делают, это заменяют заводской выхлоп на более крупную систему послепродажного обслуживания без глушителя. Они делают это потому, что гоночные автомобили проводят большую часть своего времени, разъезжая на высоких оборотах. Большой, неограниченный выхлоп — отличная идея, когда вы пытаетесь добиться максимальной производительности. Вам нужна выхлопная система, которая облегчит очистку, когда двигатель работает максимально быстро.
Но если вы ведете автомобиль по улице, ваша средняя частота вращения будет составлять от 1500 до 4500 об / мин.В большинстве случаев ваш двигатель будет иметь скорость около 2000 об / мин. В результате стандартная выхлопная система вашего автомобиля рассчитана (и настроена) таким образом, чтобы облегчить очистку от 1500 до 4500 об / мин.
… выхлопная система в стиле гоночного автомобиля — плохая модернизация для уличного автомобиля.
Следовательно, выхлопная система в стиле гоночного автомобиля — плохая модернизация для уличного транспортного средства. Уличные автомобили нуждаются в хороших характеристиках на стоп-сигналах и на съездах с шоссе. Например, прямая труба может вызвать увеличение скорости выхлопных газов.Это, вероятно, снизит производительность двигателя ниже 2000 или 2500 об / мин, из-за чего ваш автомобиль будет немного медленнее запускаться со светофора. Ваш двигатель может показать больше мощности на динамометрическом стенде — и может даже проехать четверть мили немного быстрее, — но на улице он не будет быстрее.
Уличным автомобилям нужны выхлопные системы (и глушители), настроенные для улицы
Резюме:
- Выхлопные системы предназначены для облегчения очистки.
- Промывка происходит, когда выхлопные газы поддерживают определенный диапазон скоростей
- Гоночные выхлопные системы настроены на максимальную очистку на высоких оборотах, что делает их плохим выбором для уличных автомобилей.
Автопроизводители делают все возможное, чтобы настроить штатную выхлопную систему вашего автомобиля.Они выбирают конкретный диаметр выхлопной трубы не просто так, и они также не зря устанавливают расстояние между коллектором и глушителем. Хотя OEM-конфигурация может быть абсолютно улучшена, эти улучшения должны быть сделаны кем-то, кто разбирается в скорости выхлопных газов.
Производители выхлопных систем, такие как Borla, Corsa, Flowmaster, Magnaflow, COBB Tuning и т. Д., Имеют процессы проектирования настроенных выхлопных систем для уличных транспортных средств. Когда вы покупаете настроенную выхлопную систему с обратной катушкой, вы получаете систему, которая в значительной степени сохраняет оригинальную конструкцию с точки зрения скорости выхлопных газов.Значит, это хороший апгрейд.
Но если вы возьмете ножовку, отрежете глушитель OEM и приварите к нему кусок трубы, невозможно узнать, какое воздействие это окажет на ваш автомобиль. Вообще говоря, удаление глушителя увеличивает скорость выхлопной системы. Это лишит ваш двигатель низкого крутящего момента.
Практические правила модернизации выхлопной системы
Таким образом, ваша выхлопная система OEM лучше, чем вы думаете. Хотя он может быть улучшен, вам нужно быть осторожным с тем, как вы его изменяете.Вообще говоря:
- Вы никогда не захотите ничего удалять или удалять. Снятие глушителя или каталитического нейтрализатора может серьезно снизить производительность двигателя. Головка блока цилиндров, выпускной коллектор и заводской выпуск — это настроенная система. Если вы удалите одну из частей, у вас гораздо больше шансов потерять мощность, чем увеличить ее.
- Купите настроенную систему, если можете себе это позволить. Настроенная система возврата кошек — отличное обновление, так как она проверена и зарекомендовала себя на динамометрическом стенде.Они также обычно изготавливаются в соответствии со спецификациями OEM (например, из труб из нержавеющей стали и изогнутой оправки).
- Если вы не можете или не хотите настраивать систему, вносите постепенные изменения. Если вы действительно хотите удалить глушитель, попробуйте заменить его на глушитель с прямым проходом. Если вы сделаете снимок автомобиля до и после, вы сможете увидеть, как ваш новый глушитель повлиял на производительность. Затем вы можете решить, нужно ли вам удалить глушитель или снова поставить заводской глушитель.
- Узнайте, как размер трубы влияет на производительность. На этой диаграмме показаны идеальные диаметры выхлопной трубы для различных уровней мощности двигателя. Хотя диаграмма является приблизительным инструментом, она может служить хорошим ориентиром при выборе размера глушителя и т. Д.
Удачи вам в следующем обновлении выхлопной системы!
Примечание редактора: Этот рассказ Джейсона Ланкастера является продолжением статьи «Прямая выхлопная труба» или «Удаление глушителя». Это касается технических деталей, которые лишь вкратце затронули в оригинальной статье. Большое спасибо Джейсону за эту замечательную историю.Я знаю, что сегодня кое-что узнал.
Таблица размеров, способы использования и многое другое — Ace Race Parts
Изготовление турбонагнетателя может быть довольно сложной задачей, особенно если вы делаете это впервые. Помимо технических проблем, связанных с выбором желаемого стиля коллектора, марки турбонагнетателя и размера, а также размещения перепускных клапанов, выбор между использованием размера трубы или материала размера трубы для вашего турбо-коллектора может быть довольно запутанным. А как насчет изготовления собственной выхлопной системы, трубопровода промежуточного охладителя или сливной трубы — как узнать, какой тип материала выбрать?
«ТРУБА», «ТРУБКА», «ТРУБКА», «ТРУБКА»… В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Часто люди используют такие слова, как «труба», «труба», «труба» и «труба» как синонимы, и это может сбивать с толку. Одна из областей производства компонентов, в которой эта терминология может вызвать некоторую путаницу, — это такой термин, как «трубопровод промежуточного охладителя». По определению, это правильная терминология для использования; однако, если вы хотели изготовить свой собственный трубопровод интеркулера и наткнулись на наш веб-сайт или другой веб-сайт, при поиске подходящего материала может возникнуть некоторая путаница, если вы нажмете на категорию «труба».Мы стремимся максимально упростить поиск подходящего материала на нашем веб-сайте, но часто возникает путаница между «трубой» и «трубкой» и тем, какой тип материала следует использовать для каждой работы. Вообще говоря, при изготовлении компонентов мировая труба используется для создания турбо-коллекторов, а труба используется для строительства трубопроводов промежуточного охладителя и выхлопных систем.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИАЛ «РАЗМЕР ТРУБЫ»?
Размер трубы или номинальный размер трубы (NPS) — это промышленное обозначение в Северной Америке, или «торговый размер», стандартизованное Американской ассоциацией стандартов.Использование слова «номинальный» в обозначении NPS относится к неспецифическим терминам и определяет диаметр отверстия безразмерным числом [1] . Например, один из наиболее распространенных размеров трубы, используемой при изготовлении турбо-коллектора, составляет 1-1 / 2 дюйма, таблица 10; однако приблизительный внешний диаметр (OD) этого материала составляет 1,900 дюйма, а приблизительный внутренний диаметр (ID). составляет 1,682 дюйма. Основываясь на этих размерах, легко увидеть, что даже несмотря на то, что материал упоминается как труба 1-1 / 2 дюйма, нет ни одного размера, который на самом деле равнялся бы 1.500 дюймов. Из-за номинального размера трубы мы никогда не указываем и не ссылаемся на материал на нашем веб-сайте в виде десятичной дроби (например, 1,500 дюйма), как мы делаем с материалом размера трубы.
Путаница в отношении размеров трубы не прекращается с несоответствием между названным размером и фактическим размером — толщина стенки также может варьироваться в зависимости от номинального размера трубы. В отличие от толщины стенки материала размера трубы, на которую ссылается датчик, который остается постоянным независимо от внешнего диаметра, материал размера трубы относится к толщине стенки как к «графику», и толщина будет варьироваться в зависимости от самого номинального размера трубы.Как видно из приведенной ниже таблицы, толщина стенки трубы 1-1 / 2 «Schedule 10 составляет 0,109 дюйма, тогда как толщина стенки трубы 2-1 / 2» Schedule 10 составляет 0,120 «. При указании размеров трубы от 1/8 дюйма до 4 дюймов фактическая толщина материала по Списку 10 может находиться в диапазоне от 0,049 дюйма до 0,120 дюйма по сравнению с материалом размера трубы, у которого калибр 16 составляет 0,065 дюйма [*] независимо от наружный диаметр.
Наиболее распространенными значениями толщины стенки трубы или графиками при строительстве турбо-манифольда являются таблицы 5, 10 и 40.Хотя существует множество других возможных схем, в зависимости от номинального размера и типа материала, эти три являются наиболее распространенными, когда речь идет о турбореактивных коллекторах. Преимущества выбора одного по сравнению с другим активно обсуждаются, и мы всегда оставляем решение об использовании одного, а не другого на усмотрение отдельного производителя.
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИАЛ «РАЗМЕР ТРУБКИ»?
Теперь, когда мы разобрались с самым сложным, давайте поговорим о более простом предмете, таком как материал размера трубки, который чаще называют трубкой или трубкой.Измерение размера трубы намного проще и понятнее — два основных компонента — это внешний диаметр (OD) и толщина стенки (часто называемая «калибром»). В отличие от спецификации труб, калибры труб постоянны — например, калибр 16 всегда 0,065 дюйма [ * ] , независимо от внешнего диаметра трубы. Ниже приведена таблица общих размеров труб, используемых для строительных коллекторов, водосточные трубы, сливные трубы и выхлопные системы.Для указанных диаметров доступно множество других калибров, однако размер 16, безусловно, является наиболее распространенным размером для диаметров 3.500 дюймов и меньше. Для применений, где используется материал диаметром 4.000 дюймов, обычно используются размеры 14 и 16 мм.
КАК ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ МОЕГО ПРОЕКТА?
Наши клиенты часто задают нам этот вопрос, и из-за большого количества возможных переменных не всегда есть простой ответ. Мы предлагаем «стандартный» вариант для всех наших клиентов, когда их спрашивают, какой материал использовать:
- Если вы строите турбо-коллектор, мы почти всегда предлагаем использовать материал размера трубы.Дополнительная толщина материала размера трубы по сравнению с материалом размера трубы обеспечит большую долговечность и будет гораздо менее склонна к растрескиванию. Материал размера трубы из-за своей толщины намного прочнее материала размера трубы, особенно когда вы подвешиваете турбонагнетатель на 20-40 фунтов сбоку, нагревает материал до невероятно высоких температур, а затем добавляете вибрацию и напряжение в уравнение. Кроме того, большинство вторичных фланцев головки, предназначенные для турбо-приложений, оптимизированы для материала трубы размером 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма.В наши дни очень легко найти подходящий фланец головки почти для всех применений, и мы часто предлагаем в качестве базового уровня использовать компоненты, в которых используется материал одного и того же размера для основных частей и фланца головки.
- Если вы создаете традиционный набор коллекторов для нетурбо-приложений, мы почти всегда предлагаем использовать материал размера трубы (включая изгибы оправки, прямые отрезки трубы и либо предварительно сформированный коллектор слияния, либо изготовить свой собственный с помощью ленточной пилы и прямая трубка различной длины).В случае строительства традиционных коллекторов для нетурбо-приложений добавленная толщина и, следовательно, вес материала размера трубы скорее вредны, чем полезны.
- Если вы строите какой-либо другой компонент выхлопной системы, включая водосточную трубу, отводную трубу, или заменяете существующую, но стареющую выхлопную трубу, мы всегда рекомендуем использовать материал размера трубы (изгибы оправки, прямая труба, выхлопные фланцы и прокладки, так далее.). Материал размером с трубку легкий, но достаточно прочный, чтобы его можно было использовать практически для любой части вашей выхлопной системы.Кроме того, почти все глушители, резонаторы, каталитические нейтрализаторы и выхлопные фланцы основаны на стандартных размерах труб — использование готовых продуктов для комплектации вашей выхлопной системы намного более рентабельно, чем необходимость изготавливать все самостоятельно, используя нестандартные размеры. . Наконец, из-за увеличенного веса материала трубы он не подходит практически для всех выхлопных систем.
- Если вы строите свой собственный трубопровод промежуточного охладителя, всегда предлагался материал размера трубы (изгибы оправки, прямая труба, узлы с V-образной полосой, зажимы с двойным уплотнением или узлы ВанДжена и т. Д.). Алюминий, безусловно, является наиболее распространенным выбором, однако некоторые производители предпочитают использовать материал из нержавеющей стали для своих трубопроводов промежуточного охладителя.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какой тип материала использовать или какой размер материала использовать, не стесняйтесь обращаться к нам.
Примечания:[*] Калибр 16 обычно обозначается как 0,065 дюйма как в автомобильной, так и в промышленной отраслях. Однако в соответствии с допусками ASTM A269 допускается отклонение до 10% от заявленной толщины стенки. от 0.Внешний диаметр от 500 до 5.500 дюймов. Для материала в этом диапазоне размеров материал калибра 16 технически может находиться в диапазоне от минимум 0,0585 дюйма до максимум 0,0715 дюйма. Однако большинство производителей труб из нержавеющей стали обычно выпускают трубки калибра 16 с толщиной стенки от 0,059 до 0,065 дюйма. Более подробную информацию о ASTM A269 можно найти здесь.
Источники:
1 Номинальный размер трубы «. Википедия .Законы штата о шумах выхлопных газов
Общие законы Коннектикута
п.14-80. Механическое оборудование.
(a) Каждый автомобиль и устройства на таком транспортном средстве должны эксплуатироваться, оснащаться, сконструироваться и настраиваться таким образом, чтобы предотвращать ненужный или необычный шум.
(b) Каждый автомобиль, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания, должен быть оборудован, за исключением случаев, предусмотренных ниже, глушителем или глушителями, предназначенными для предотвращения чрезмерного, необычного или ненужного шума выхлопных газов. Глушитель или глушители должны содержаться владельцем в хорошем рабочем состоянии и использоваться всякий раз, когда автомобиль находится в эксплуатации.Ни одно лицо, в том числе дилер по ремонту автомобилей или продавец мотоциклов, не должно устанавливать и ни одно лицо не должно использовать на автотранспортном средстве глушитель или глушители без внутренних перегородок или других эффективных глушителей, выпотрошенный глушитель, вырез в глушителе. или прямой выхлоп, за исключением случаев, когда автомобиль используется в гонке, соревновании или демонстрации скорости или мастерства в качестве публичной выставки в соответствии с подразделом (а) раздела 14-164а, или любое механическое устройство, которое будет усиливать шум, издаваемый транспортное средство.Ни одно лицо, в том числе дилер по ремонту автомобилей или продавец мотоциклов, не имеет права снимать все или часть глушителя автомобиля, кроме как для ремонта или замены глушителя или его части для более эффективного предотвращения шума. Никто не должен использовать на выхлопной системе или выхлопной трубе автомобиля какие-либо удлинители или устройства, которые будут вызывать чрезмерный или необычный шум.
c) Двигатель каждого автотранспортного средства должен быть оборудован и отрегулирован таким образом, чтобы не допускать чрезмерного испарения или дыма выхлопных газов.
(d) Все трубы, по которым отводятся выхлопные газы двигателя, должны быть изготовлены из герметичного металла и обслуживаться из него. Выхлопные трубы должны быть направлены от глушителя или глушителей к задней части транспортного средства и должны быть приблизительно параллельны продольной оси транспортного средства и приблизительно параллельны поверхности проезжей части или должны быть направлены от глушителя вверх к месту выше. кабину или кузов транспортного средства таким образом, чтобы пары, газы и дым были направлены в сторону от людей, находящихся в транспортном средстве.Выхлопные трубы на пассажирском транспортном средстве должны доходить до крайней задней части кузова транспортного средства, не включая бампер и его крепления к кузову, или должны быть прикреплены к транспортному средству таким образом, чтобы выхлопные трубы направляли выхлопные газы к любому из них. сбоку от транспортного средства, следя за тем, чтобы свежий окружающий воздух всегда находился под транспортным средством. Комиссар по автотранспортным средствам может принимать правила в соответствии с положениями главы 54 для установления стандартов безопасности для легковых автомобилей, оборудованных выхлопными трубами, расположенными перед задней осью.
(g) Любое лицо, нарушившее какое-либо положение этого раздела, должно быть оштрафовано на сто пятьдесят долларов за каждое нарушение.
Рег. Государственные агентства штата Коннектикут
п. 14-80a-4a. Допустимые уровни шума
Уровень шума автотранспортных средств и снегоходов при измерении с помощью микрофона для измерения уровня звука, расположенного на расстоянии 50 футов (15,2 м) от целевой точки в соответствии с требованиями раздела 14-80a-7a, не должен превышать следующих установленных значений:
(a) Любой автомобиль или комбинированный автомобиль, имеющий G.V.W.R. или G.C.W.R. весом менее 10 000 фунтов (4536 кг), включая легковые автомобили:
Максимально допустимые значения уровня звука дБ (A)
Произведенных транспортных средств:
До 1 января 1979 г .: МЯГКИЙ ПЛОЩАДЬ: ограничение скорости на шоссе 35 миль в час или меньше — 76 дБ (А). Ограничение скорости на шоссе выше 35 миль в час — 82 дБ (A). ЖЕСТКИЙ УЧАСТОК: ограничение скорости на шоссе не более 35 миль в час — 78 дБ (A). Ограничение скорости на шоссе выше 35 миль в час — 84 дБ (A).
1 января 1979 года и после этой даты: МЯГКИЙ УЧАСТОК: ограничение скорости на шоссе 35 миль в час или меньше — 72 дБ (A).