Ремонт кузова автомобиля своими руками: шпаклевка и сварка

Пожалуй, нет ни одного автовладельца, который хотя бы раз в жизни не сталкивался бы с такой проблемой, как ремонт кузова. Это понятие включает в себя сразу несколько направлений избавления от дефектов на одном из самых важных элементов автомобиля.

Виды ремонта кузова автомобиля своими руками

Кузовная реставрация бывает двух видов: полная и локальная.

Уже по названию полного кузовного ремонта становится все понятно. Но что касается локального, то здесь все немного иначе. Локальный ремонт подразумевает реставрацию отдельных элементов кузова автомобиля.

Реставрация кузова автомобиля своими руками под силу автолюбителям, которые могут делать любую работу, в частности работу со сварочным аппаратом и покраску некоторых деталей автокузова. Автовладельцы, которым полный кузовной ремонт покажется трудным, можно начинать с локального ремонта. При локальной реставрации нужно пользоваться многочисленными приборами, материалами и оборудованием, которые могут значительно облегчить труд и помогут придать машине обновленный внешний вид.

Удаление вмятин с кузова без покраски

Совсем не обязательно, чтобы кузовные работы включали в себя покраску некоторых элементов. Реставрация кузова автомобиля может быть и без покраски, например, если на элементе автокузова нужно удалить какую-то вмятину.

Удаление вмятин без покраски достаточно популярный способ в настоящее время. C помощью данного способа можно избавиться как от мелких, так и от средних вмятин, которые могли появиться в любой ситуации: вмятины от рук или ног, град, попадание на кузов некоторых элементов, как во время езды, так и во время парковки и многое другое. Повреждения такого плана убираются легко и просто до такого состояния, что становятся совершенно незаметными.

Достоинства реставрации авто без покраски

Удаление вмятин без покраски — новый и достаточно популярный способ починки транспортного средства. Этот способ зарекомендован с хорошей стороны, поэтому имеет немало положительных сторон.

1. Покрытие автомобиля, во время ремонта, не портится.
2. Экономия средств. Не нужно тратить время и деньги на покупку абразивов, шпатлевки, а затем и подбор краски.
3. Затраченное время на ремонт составляет не более получаса.

Недостатки реставрации авто без покраски

Помимо положительных сторон в способе кузовной реставрации без применения краски имеются и свои недостатки, которые многие могут считать достаточно значимыми.

1. Данный способ не подходит для советского автопрома. Все дело в том, что советские автомобили имеют достаточно мягкое покрытие автокузова.
2. Удаление вмятин без применения краски считается очень сложным способом и именно поэтому без помощи специалистов будет достаточно сложно справиться с поставленной задачей.

Этапы проведения кузовных работ

Пожалуй, в работах, связанных с кузовным авторемонтом, большее внимание следует уделять подготовительному этапу, ведь от качества выполнения подготовительных работ зависит и окончательный вид транспорта.

Этап №1. К первому этапу в проделке кузовных работ можно отнести рихтовку. Этот этап проходят только те машины, которые попадали в ДТП и получили достаточно серьезные повреждения в механическом плане.

Этап №2. Данный пункт подразумевает выравнивание неровных поверхностей, т.е шпатлевку. Шпатлевка наносится на неровности автокузова равномерным слоем, чтобы можно было проводить следующий вид работ. Если шпатлевка нанесена слишком большим слоем, ее излишки можно удалить с помощью бумаги и специально предназначенного инструмента.

Этап №3. После шпатлевания целесообразно прогрунтовать автокузов. Грунтовку необходимо наносить для того чтобы на металлических деталях автомобиля не появилась коррозия. Грунтовка наносится сразу перед нанесением краски, чтобы поверхность автокузова как можно лучше выровнялась.

Автомобильная грунтовка бывает трех видов, каждый из которых имеет свое определенное назначение:

• Кислотная.
• Выравнивающая.
• Парозаполнительная.

Этап №4. На этой стадии происходит покраска всего кузова или отдельных элементов. Красить машину необходимо в специальной камере или гараже, где с помощью специального оборудования, которое иначе называется – пистолет, равномерным слоем наносится краска. Автомобиль нужно красить в закрытом помещении, чтобы на свежую краску не попала ни пыль, ни влага, ни солнечные лучи. Покраску нужно производить только при помощи специального оборудования, чтобы не было недочетов и неровностей.

Этап №5. Завершающей стадией считается полировка элементов автокузова. Полировка необходимо для того чтобы транспортное средство приобрело приятный эстетичный вид, который в свою очередь может сильно скрасить некоторые недочеты после таких работ, как реставрация кузова.

Полировка кузовных элементов также осуществляется поэтапно. Полировка осуществляется для того чтобы не было заметно граней между старым слоем краски, который был нанесен в заводских условиях, и новым. Полировка — достаточно уникальное средство, ведь она отлично может замаскировать поврежденное место. Помимо этого, полировка обладает отличительной особенностью: если качественно выполнить данный вид, то поврежденное место без специального оборудования невозможно найти.

Покраска кузова, удаление вмятин, починка пластиковых кузовных элементов и многое другое можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов. Ремонт элементов автокузова своими руками выйдет значительно дешевле, чем ремонт на СТО, а если знать некоторые нюансы, то и намного аккуратнее.

• Технические характеристики Рено Дастер
• Насос подкачки дизельного топлива

Ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки снизу

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Смотрите также

Комментарии 14

Не дай бог на этом конструкторе в ДТП попасть ?

Полный бред. Уж покрепче гнилых лонжеронов у 90% е21

Раз уж ремонт производится неоригинальными деталями, то может быть постепенно заменять детали на детали из нержавейки? Плюс нержавеющие заклепки. Тогда и защищать от коррозии нужно меньше

Да, это был первоначальный план.

Но проблема в гальванической коррозии. Чернуха и нержавейки очень далеко друг от друга в ряду активности металлов. И в данной паре анод именно чернуха. Т.е. кузов будет гнить, а нержа останется.

В принципе есть решение — покрывать и нержу и кузов диэлектрическим полимером. Но честно говоря мне стало лень заморачиваться + нержу на порядок сложнее сверлить и клепать.

Но в теории нержа + полимер очень годная идея. И корозии не боится как класса.

Раз уж ремонт производится неоригинальными деталями, то может быть постепенно заменять детали на детали из нержавейки? Плюс нержавеющие заклепки. Тогда и защищать от коррозии нужно меньше

Думаю, нержавейку я использую. Но только в виде эксперимента на кусочках металла. Если переживет зиму в соли и грязи (как пушсало), то буду использовать. Если нет, то нет.

Кстати ещё один плюс заклепок из алюминия. Высверлить их кобальтовым сверлом можно буквально в одно касание. Так что если я пойму что алюминий кородирует, то всегда заменю участок нержей. Это ведь не сварка, всё разборное получается

Сварка автомобилей: найдите сертифицированных автосварщиков рядом с вами

Сравните услуги автосварщиков, найдите подходящего автосварщика рядом с вами и запросите расценки в несколько кликов отзывы о

Ремонт автомобилей без стресса

1. Введите свой почтовый индекс | 2. Сравните цены и одобренную механику | 3. Найдите подходящего специалиста по сварке рядом с вами

Отлично

4,5

из 5

7500+

отзывов о

Ознакомьтесь с нашей сетью специалистов по сварке автомобилей и автосервисов рядом с вами

Получите доступ к нашей надежной независимой сети автосервисов в Великобритании вы

Средние затраты

Какой сервис

Основные предупреждающие знаки

Что входит в автомобильную сварку?

Сварка автомобилей — это процесс, выполняемый с помощью специальных сварочных инструментов, которые соединяют два материала без использования отдельного связующего материала. Это включало лепку материалов с использованием тепла, чтобы сплавить их вместе для желаемой конечной отделки. Он используется автомеханиками как эффективный способ постоянного соединения компонентов, а также при ремонте автомобилей, особенно крупных структурных работах или ремонте после столкновений.

Кроме того, автомобильная сварка может использоваться для решения серьезных проблем со ржавчиной и коррозией. В автомобильной промышленности используются различные типы методов сварки, в том числе сварка контактным металлом в среде инертного газа (MIG), плазменно-дуговая сварка (PAW) и сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG). Тип сварки, используемой на вашем автомобиле, будет зависеть от работы, которую необходимо выполнить, и количества повреждений.

Если вам необходимо выполнить кузовные или крупные структурные работы на вашем автомобиле, то автомобильная сварка может быть подходящим решением. Если ваш автомобиль страдает от треснутой автомобильной панели, ржавого пятна, прокола кузова автомобиля, треснувшего шасси, глушителя и т. д., то вы можете заказать свой автомобиль для автомобильной сварки, чтобы он снова выглядел великолепно. При ремонте автомобилей после аварии сварка является неотъемлемой частью восстановления поврежденных автомобилей до состояния, в котором они находились до аварии.

Найдите ближайших к вам специалистов по сварке автомобилей и сварочных мастерских

Сварка — это специализированная работа, требующая знания инструментов и процессов, связанных со сваркой автомобилей. Вот почему важно найти местные мастерские по сварке автомобилей и специалистов, которые сделают для вас сварку автомобилей.

К счастью, у WhoCanFixMyCar рядом с вами есть несколько специалистов по сварке автомобилей и сварочных мастерских, которые могут заказать ваш автомобиль для проверки.

В WhoCanFixMyCar мы поможем вам сравнить проверенные автосварочные мастерские рядом с вами. Мы работаем с сетью из более чем 15 000 механиков и гаражей по всей Великобритании, поэтому мы можем найти для вас конкурентоспособные цены на ремонт сварочных работ. Просто введите свой почтовый индекс, чтобы сравнить предложения и прочитать отзывы предыдущих клиентов, чтобы узнать стоимость сварки и предложения, прежде чем бронировать местный гараж онлайн.

• Введите регистрационный номер и почтовый индекс вашего автомобиля

• Сравните проверенных автосварщиков и кузовных мастерских по всей Великобритании

  91 91 91

  Бирмингем	Лондон
  Бристоль	Manchester
  0088 Cardiff	Newcastle upon Tyne
  Coventry	Oxford
  Derby	Sheffield
  Edinburgh	Swansea
  Glasgow	Woking
  Gloucester	Leeds
  Лестер	Ливерпуль
  Ноттингем	Йорк
  Другие места в Великобритании

  Узнать цену

  Сравните средние затраты и цены на сварку автомобилей

  Стоимость ремонта сварки автомобиля может варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, а также серьезности повреждения и трудозатрат. Взгляните ниже на средние котировки на WhoCanFixMyCar для некоторых лучших марок автомобилей.

  • Сварка

    Средняя стоимость сварочного ремонта автомобиля, забронированного на сайте WhoCanFixMyCar, составляет 353,47 фунтов стерлингов. Сварка является эффективным решением для ремонта конструкции и избавления автомобиля от ржавчины или коррозии.

    Может включать

    • Оценка повреждений
    • Сварочный ремонт
    Поиск механика

  • Автомастерская

    Средняя стоимость кузовного ремонта, заказанного на сайте WhoCanFixMyCar, составляет около 361,73 фунтов стерлингов.

    Кузовные мастерские могут сделать все, от оценки повреждений до удаления царапин и вмятин, повторной окраски и замены панелей. В зависимости от услуги, это может сильно различаться по цене и может быть частью ремонтных услуг или полностью для эстетического улучшения.

    может включать

    • Визуальная оценка
    • Ремонт кузова автомобиля
    • Чередования кузова автомобиля
    • Respraying
    Найти кузов

  • Ремонт несчастных случаев

    . Средняя стоимость несчастного случая, забронированный на £ 4996. Автомобильные аварии вызывают стресс, но ремонт после аварии не обязательно должен быть стрессом. Если вы попали в аварию и вам нужно быстро организовать ремонт, механик сможет оценить любые повреждения и выполнить широкий спектр ремонтных работ, чтобы вернуть вас на дорогу.

    Может включать

    • Оценка повреждений
    • Аварийный ремонт
    Найти механика

  Какие услуги по ремонту сварки вам нужны?

  Автомобильная сварка используется для сплавления материалов. Специалисты по сварке автомобилей могут выполнять широкий спектр работ, но вот некоторые распространенные услуги по ремонту сварочных работ, которые вы можете найти через WhoCanFixMyCar:

  Сварка после столкновения

  например, при столкновении с сильно изогнутыми, скрученными или деформированными деталями специалист по автомобильной сварке сможет вырезать повреждения и сварить новые металлические детали, чтобы соединить их вместе с помощью сварочного ремонта.

  Точечная сварка на автомобилях

  Довольно быстрый процесс, точечная сварка используется для сплавления меньших или более тонких частей металла с помощью электрического тока. Он также используется для укрепления места, над которым работает техник. Когда вы соединяете между собой тонкие металлические детали автомобиля, только точечная сварка может сварить материал, не прожигая его. Точечная сварка может быть особенно полезной для дверных рам, крыльев, автомобильных дверей или капотов.

  Сварка МИГ

  МИГ – самый популярный метод сварки при ремонте кузова автомобиля. Это связано с тем, что MIG подходит для многих типов металлов и может обеспечить быстрый ремонт. Ремонт сваркой MIG может быть эффективен для более широкого диапазона толщин, чем TIG или Stick.

  Сварка рамы

  Для сварки рамы, поскольку техник имеет дело с более толстым металлом, он часто использует метод сварки стержнем. Автосварщик вырежет поврежденную поверхность и вварит новые детали в раму вашего автомобиля. Важно помнить, что любая структурная сварка, модификация, изготовление или ремонт должны выполняться квалифицированным сварщиком.

  Сварка для удаления ржавчины

  Специалист по сварке использует сварку MIG или TIG для устранения ржавчины, которая приводит к коррозии автомобилей. MIG является предпочтительным методом устранения ржавчины, поскольку он более быстрый и экономичный. Однако TIG даст техническому специалисту больший контроль и сделает сварные швы более чистыми.

  Главные предупреждающие признаки того, что вашему автомобилю требуется сварка

  Вот некоторые варианты использования автомобильной сварки:

  • Ржавчина на вашем автомобиле, которая могла вызвать дыру в металлической конструкции

  • Возрастные повреждения автомобиля

  • Треснувший металл или детали автомобиля

  Необходима ли сварка для моего автомобиля?

  Если у вас есть повреждения на кузове автомобиля в результате столкновения, старения или вы заметили ржавые пятна, то сварка — отличный способ отремонтировать ваш автомобиль. Специалист по сварке сможет восстановить поврежденные автомобили, сплавив металл, а также заполнив щели, образовавшиеся в результате столкновения или общего износа. Всегда привлекайте специалиста по сварке для выполнения работы, а не пробуйте ее самостоятельно в первый раз. Чтобы стать специалистом по сварке, могут потребоваться годы практики.

  Получить предложение

  Рейтинги автосварщиков на WhoCanFixMyCar

  Получить мгновенное предложение по сварке автомобилей — это займет менее 1 минуты

  Получить предложение

  Часто задаваемые вопросы

  Что такое сварка автомобилей?

  Какие бывают виды автомобильной сварки?

  Когда нужна автомобильная сварка?

  Что влияет на стоимость сварочных работ?

  Покрывается ли страховкой автомобильная сварка?

  Можно ли самому заниматься сваркой автомобилей?

  Что такое автомобильная сварка?

  Сварка – это соединение двух материалов без использования отдельного связующего материала. Процесс автомобильной сварки включает в себя лепку материалов с использованием сильного нагрева, чтобы сплавить или соединить их вместе. Автомобильная сварка может использоваться для ремонта различных деталей, в том числе проблем с электрикой и проводкой, трещин, ржавчины, вмятин и других повреждений автомобиля. Обычно это делается на металлах и термопластах.

  Какие бывают виды автомобильной сварки?

  Наиболее распространенными видами услуг по сварке автомобилей, используемых при ремонте автомобилей, являются сварка электродом, сварка MIG и сварка TIG. Каждый из этих типов сварки имеет различное применение и стоимость. Ваш специалист по сварке может помочь вам определить, какой метод сварки лучше всего подходит для ремонта вашего автомобиля.

  Когда нужна автомобильная сварка?

  Автомобильная сварка полезна для следующих заданий:

  • Rust

  • Трещины на панелях

  • Отверстие или пунктуру в автомобильном кузове

  • Сломанная панель

  • 9006. Добавление в машину, как они добавляют в машину, как они. спойлер

  • Модификации рамы

  • Восстановление ретро авто

  Что влияет на стоимость сварки?

  Вот некоторые вещи, которые повлияют на стоимость сварки автомобиля:

  • Тип сварочных работ, которые требуются на вашем автомобиле для ремонта

  • Место, которое вы выбираете в зависимости от своего опыта в сварке

  • Время или плата за рабочую силу зависит от объема работы

  Покрывается ли страховкой автомобильная сварка?

  Если вы попали в аварию и ваша комплексная страховка покрывает случайный ремонт, то стоимость сварочных работ вполне может быть покрыта вашей страховой компанией.

  Могу ли я сам сварить автомобиль?

  Сварка — это особый навык, но ему можно научиться. Тем не менее, мы всегда рекомендуем доставить свой автомобиль к специалисту по сварке автомобилей из-за роскоши легкости, и чтобы вы могли убедиться, что работа будет аккуратной и аккуратной.

  Похожие статьи и руководства

  Все руководства

  • Как устранить ржавчину на автомобиле0062

  • Advice
  • Repair

• Five signs of a faulty alternator

  WhoCanFixMyCar discusses some of the most common symptoms of a faulty alternator

  Ellie Dyer-Brown, 8 months ago4 min read
  • Advice
  • Repair

Автомобильные сварочные проекты: пошаговое руководство. Часть 6

В этой главе подробно описаны несколько проектов, которые обычно используются при работе над автомобильными проектами, такими как восстановление, модификация для гонок или строительство хот-родов. Практические упражнения по сварке в главе 3 были разработаны, чтобы помочь вам отработать навыки, необходимые для выполнения этих проектов, а прочные, прочные сварные швы необходимы каждый раз, когда вы работаете с рамой автомобиля. Кузовные работы включают работу с листовым металлом и требуют навыков и информации, описанных в предыдущей главе.

Этот технический совет взят из полной книги АВТОМОБИЛЬНАЯ СВАРКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Поделитесь этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, которые вы принять участие. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/welding/automotive-welding-projects-step-step-part-6/

Помните, что эти проекты имеют решающее значение для конечного продукта, когда вы адаптируете или строите свой собственный автомобиль. Не предпринимайте ничего из этого на автомобиле, который будет водить кто угодно, пока вы не будете уверены в качестве своей работы и надежности своей конструкции.

Проекты шасси и рамы

Следующие проекты связаны с ремонтом и усовершенствованием лестничной рамы и цельного шасси. Для всех этих проектов вы должны сначала доставить рассматриваемое шасси в профессиональную мастерскую по производству рам и кузовов, чтобы убедиться, что оно прямое и ровное. Вы можете измерить его самостоятельно, но если потребуются корректировки, профессиональный магазин рамок имеет уникальное оборудование, чтобы сделать эти тяги и привести вашу раму в форму для вашего проекта.

Шасси — это основа автомобиля, и стоит сделать его прямым, верным и максимально прочным. Вы можете легко укрепить старую раму и держать ее ровной во время работы.

На площади и на уровне

Всякий раз, когда вы работаете с рамой лестницы, и особенно при сварке, вы должны быть осторожны, чтобы не деформировать конструкцию. Многие старые рамы никогда не были полностью плоскими или квадратными с завода, и большинство из них в какой-то момент своей карьеры были повреждены. Так что справедливо поспорить, что ваше шасси не является квадратным или ровным, когда вы начинаете. Но время исправлять эти вещи настало сейчас, до того, как ваша машина будет собрана. Вы можете инвестировать небольшую сумму денег в поездку в мастерскую кузовов и рам. Но прежде чем вы это сделаете, вы можете проверить его самостоятельно, измерив его по диагоналям на прямоугольность и поставив на ровный пол для базовой проверки плоскостности.

Как только вы убедитесь, что начинаете с квадратного и ровного шасси, вы хотите, чтобы оно оставалось таким во время работы. Вот быстрый и простой способ убедиться, что ваше шасси остается верным. Когда вы ставите раму на козлы или подставки, убедитесь, что она выровнена. Ватерпаса плотника достаточно для большинства целей. Затем подвесьте по отвесу с каждого угла шасси так, чтобы точка свешивалась примерно на 1/16 дюйма над полом. Возможно, вам придется приварить болт или язычок к каждому углу, чтобы сделать это. Затем, когда будете приваривать шасси, следите за этими отвесами. Если один или несколько бобов начинают подниматься или опускаться, тепло и напряжение от сварки деформируют шасси. Немедленно прекратите то, что вы делаете, или вы рискуете нанести необратимый ущерб. Подождите 24 часа, и шасси должно вернуться в горизонтальное положение. В худшем случае, если шасси не нормализуется, его легко вернуть в исходное положение.

Укладка и крепление винтажной рамы

Один из наиболее распространенных автомобильных проектов включает в себя создание хот-рода или нестандартного автомобиля из старинного отечественного трамвая. В этих автомобилях используется традиционная лестничная рама, которая на протяжении большей части истории автомобилестроения изготавливалась из С-образного швеллера. Эти рамы изготовлены из мягкой стали и в основном представляют собой два куска швеллерного железа с некоторыми поперечинами, прикрепленными болтами, заклепками или сваркой. В зависимости от вашей марки и модели шасси может быть изготовлено из шляпной стали, то есть из стали, имеющей форму канала с небольшими выступами по бокам. Если посмотреть на этот материал с торца, он выглядит как шляпа с полями.

Куски швеллера в традиционной раме имеют форму, подходящую для крепления рессор подвески, и соединяются всего несколькими основными поперечинами. Одна из первых вещей, которые делаются практически с каждым хот-родом, — это окаймление канала большим количеством стали, чтобы сделать его коробом, а затем добавление некоторой поддержки поперечинам для усиления конструкции рамы. Если вы покупаете новую раму хот-рода, в ней это уже сделано.

Старинному автомобилю, подобному этому, превращенному в современный гоночный гассер-дрэг, потребуется серьезно поработать над шасси, прежде чем он сможет справиться с мощью современного гоночного двигателя.

В этом примере проекта рассматривается Chevrolet Роба Зеллера 1937 года выпуска, который готовится к дрэг-рейсингу. Это тот же самый Chevy, который использовался для проекта каркаса безопасности в главе 7. В 1937 году Chevrolet изготовил свои рамы из штампованной стали с тонкой пластиной, приваренной точечной сваркой к днищу. Это лучше, чем C-канал, который Форд использовал в то же время, но ненамного. И этого явно недостаточно, чтобы поглотить силы, которые выдает двигатель дрэг-рейсинга. Любителям будет приятно отметить, что Роб выполнил усиление этой рамы, используя только ленточнопильный станок, сварочный аппарат MIG, шлифовальную машину для кузова и кислородно-ацетиленовую горелку.

Также стоит еще раз отметить, что проект каркаса безопасности является неотъемлемой частью усиления шасси в этом автомобиле. Каркас безопасности создает купол над рамой лестницы и помогает ей противостоять скручивающим усилиям. Клетка крепится к шести точкам на шасси: по три точки с каждой стороны, спереди назад. Если представить, что вы пытаетесь повернуть шасси из-за любого угла, вы будете работать против очень прочной стальной арки. Даже базовая дуга помогает устранить скручивание, но каркас намного лучше.

Но еще многое предстоит сделать, особенно если вы планируете поставить большой двигатель на старую машину. Каркас должен быть усилен в нескольких ключевых местах. Поскольку старые рамы штампованы, они, как правило, имеют красивые изогнутые формы. Используйте свой плазменный резак, чтобы вырезать соответствующие куски листа из мягкой стали толщиной от 1/8 до 3/16 или даже 1/4 дюйма. Поскольку эти рамы практически всегда изготавливаются из низкоуглеродистой стали, ваш сварочный аппарат MIG — лучший выбор для этой работы.

1: Очистите всю раму и убедитесь, что на ней нет ржавчины и грязи. Вы можете подвергнуть его пескоструйной или пескоструйной обработке скорлупой грецкого ореха, стеклом или пластиком, или вы можете погрузить шасси в едкий раствор, растворяющий ржавчину, краску, жир и грунтовку. Важно, чтобы шасси было чистым и чтобы вы могли видеть любые пятна ржавчины. Затем проверьте его, чтобы убедиться, что он квадратный и ровный.

2:  Для гоночного автомобиля необходимо усилить переднюю поперечину. В случае с этим Chevrolet поперечина изначально была приклепана к элементам шасси. Сварка сопрягаемых поверхностей также помогает удерживать все на месте. Части поперечины изначально были сварены вместе точечной сваркой, поэтому шлифовка и сварка швов помогают удерживать ее вместе при повышенных нагрузках. На более старой машине вы никогда не сможете удалить всю ржавчину между двумя пластинами, которые были зажаты вместе, если вы не разделите пластины, не очистите их, а затем не сварите их вместе.

3: Если вы хотите сохранить все оригинальные поперечины, вы можете их усилить. Накройте любой утюг с открытым каналом пластиной 3/16, чтобы сделать его коробкой. Если вы не заботитесь о сохранении оригинальных компонентов, подумайте об использовании современной коробчатой ​​трубы из мягкой стали для средней части шасси и задних поперечин. Этот материал будет прочнее, чем армированный исходный материал, особенно если материал был ржавый. В этом проекте самая задняя поперечина была заменена стандартной 2-дюймовой квадратной коробчатой ​​сталью с толщиной стенки 3/16 дюйма. Пластинчатые косынки также полезны для увеличения эффекта жесткости ваших новых поперечин.

Прежде чем начать, убедитесь, что все чисто. Как вы видите, ржавчина начинает работать одновременно с вами. Все это будет очищено еще раз перед покраской.

Вы все еще можете видеть оригинальные горячие заклепки, которые крепили поперечину основного двигателя к этой раме. Он был усилен дополнительными пластинами и сварными швами по всему периметру.

Задняя поперечина была заменена на 2-дюймовую коробчатую сталь, усиленную облегченными косынками на раме. Рельсы рамы уже были усилены, так что это очень прочная конструкция.

Эта конструкция служит дополнительной опорой поперечины, а также необходимой опорой карданного вала и точкой крепления опор выхлопа.

Детальный снимок центральной поперечины, показывающий точки крепления продольных рычагов, которые фиксируют заднюю ось.

Эти дротики в усилении рамы легко сделать, они великолепно выглядят и подходят для данного типа газсера.

Эта облегченная опора двигателя соединяется с усилителем рамы и показывает еще одну панель в форме дротика в раме.

Это самая задняя пластина, используемая для усиления нижней части рамы швеллера на старом Chevrolet.

Роб тщательно приварил эту пластину небольшими стежками, чтобы воссоздать вид оригинальных деталей, сваренных точечной сваркой.

Это базовый чертеж самодельного соединителя подрамника Camaro. Вам нужно два из них, и они требуют резки вашего пола.

Это переднее крепление стандартного болтового соединителя подрамника. Вы можете видеть, как он вставляется в передний элемент подрамника и опускается, освобождая пол.

Заднее крепление этого болтового соединителя подрамника крепится болтами к переднему выступу задней листовой рессоры.

Другой вид задней точки крепления болтового соединения подрамника.

4: Центральная поперечина изготовлена ​​из более крупного материала и предназначена для использования в качестве необходимого фиксатора карданного вала, а также в качестве структурной опоры автомобиля. Эта часть была изготовлена ​​из мягкой стали толщиной 2 на 3 дюйма толщиной 0,188 дюйма. К этой детали также прикреплены опоры и фиксаторы для 4-дюймовой выхлопной системы автомобиля. Каждый бит увеличивает поддержку шасси. Опять же, косынка в месте соединения элементов шасси и новой поперечины добавляет прочности.

5: Чтобы укрепить сами элементы шасси, используйте плазменную горелку, чтобы вырезать 3/16-дюймовые пластины, соответствующие изгибу шасси, и приварить их к внутренней поверхности элемента шасси. Работайте, прыгая, чтобы сварить разные места на шасси — не начинайте с одного конца и работайте прямо. После завершения это усиление помогает уменьшить прогиб под весом двигателя с большим блоком и под нагрузками, возникающими, когда автомобиль переносит вес на заднюю часть при ускорении. Эти усиливающие пластины были вырезаны и установлены в виде вытачек, чтобы создать стильный и старинный эффект. Вы можете обрезать их с прямыми концами, но потребуется немного больше усилий, чтобы сделать ваш проект уникальным и интересным.

6: Помимо внутренней поверхности, нижняя поверхность продольных элементов рамы Chevy изначально представляла собой просто тонкий кусок листового металла. Отрежьте и приварите больше 3/16-дюймовых пластин, чтобы завершить армирование. Это помогает противостоять склонности отдельных элементов шасси к изгибу, а также помогает противостоять изгибу. Во время работы используйте много С-образных зажимов, чтобы скреплять детали. Роб использовал до 10 С-образных зажимов одновременно, чтобы точно выровнять детали во время сварки.

Усилить раму — большая работа, но результаты выдающиеся, а оригинальные рамы на старых автомобилях просто не выдерживают усилий, создаваемых современными двигателями, подвесками и шинами. Стоит не торопиться и привести свою раму в порядок.

Изготовление соединителей подрамника для частично цельного кузова

 В этом проекте вы создадите соединители подрамника для частично цельного автомобиля. Многие популярные маслкары GM, выпускаемые с 1960-х годов, в частности Nova, Camaro и Firebird, использовали цельные корпуса для пассажирского салона, а затем прикрепляли передние подрамники (также называемые зажимами) к этой цельной секции кузова. Цельнолитая ванна на Chevrolet Camaro крепится болтами к переднему подрамнику с резиновыми прокладками между двумя металлическими частями. Задние подрамники объединены с шасси. Очевидно, что это не оптимальная конструкция по жесткости шасси! Поэтому для превращения заводской конструкции в нечто вроде полнокадрового автомобиля используются соединители и распорки подрамника. Соединение переднего и заднего подрамников вместе напоминает традиционную лестничную раму и делает шасси более жестким. Жесткое шасси улучшает структурную целостность и управляемость для всех автомобилей, а также улучшает передачу мощности в приложениях с высоким крутящим моментом и высокой мощностью.

Набор соединителей подрамника можно купить примерно за 100-200 долларов. Как правило, они могут быть закреплены болтами или сварены на место. Если вы решите сделать свои собственные соединители подрамника, вы можете использовать 2-дюймовую на 3-дюймовую стеновую коробчатую сталь .120, если вы не против обрезать днище, или слегка изогнутую 1,5-дюймовую круглую стенную трубу . 120, если вы хотите скорее оставьте свой пол нетронутым. Чтобы сделать соединитель подрамника, вам нужно найти правильные точки крепления и создать пару скоб, чтобы связать две секции вместе под автомобилем. Этот проект был завершен 19Chevrolet Camaro 70-х, созданный для дрэг-рейсинга.

На автомобиле GM кузов крепится к переднему подрамнику с помощью больших резиновых втулок. Купите запасные алюминиевые или полиуретановые втулки кузова и замените их, прежде чем приступить к работе над распоркой подрамника. Вам также необходимо убрать сиденья и ковер из машины, если вы планируете резать пол.

1: Лучше всего выполнять эту работу в мастерской с рабочей ямой или на четырехстоечном подъемнике с пандусами. Это связано с тем, что в кузове и переднем подрамнике достаточно гибкости, чтобы соответствующие части сдвинулись, если вы просто поднимете автомобиль с обычных точек домкрата. Убедитесь, что двери вашего автомобиля открываются и закрываются нормально, прежде чем зафиксировать положение скобой! Что бы вы ни делали, всегда проверяйте, чтобы автомобиль был хорошо закреплен с помощью подходящих подставок, прежде чем лезть под него. Если на вас упадет машина, это может привести к летальному исходу.

2: Оказавшись под автомобилем, найдите передний подрамник. Обычно их изготавливают из прямоугольных штампованных стальных профилей. В случае моделей GM они имеют размер примерно 2,5 дюйма на 3,5 дюйма из штампованной стали. Вы можете сделать брекеты из круглой или квадратной трубы; это действительно не имеет большого значения. Под ногами водителя и пассажира вы можете увидеть необработанные концы подрамника, где они прикручены к пассажирской ванне. Обратите внимание на расположение болтов, которые крепят подрамник к пассажирской секции, чтобы не заблокировать их на случай, если вам когда-нибудь придется заменить кузов. Для Camaro или Firebird концы переднего подрамника расположены под углом, и этот угол и открытое пространство в нижней части подрамника обеспечивают доступ к болту и втулке, которые крепят подрамник к кузову. Проверьте, не раздавлены ли концы подрамника каким-либо образом, на них часто появляются вмятины.

3: В кузове Camaro и Firebird найдите переднее крепление задней балки рамы с обеих сторон. Они изготовлены из штампованной стали и расположены внутри переднего крепления листовых рессор с болтовым креплением. Чтобы добраться до этой области, вам нужно снять заднее сиденье и прорезать листовой металл. Вы ищете четыре или пять точечных сварных швов, где штампованная рама приварена к баку. Эти направляющие рамы также заканчиваются под углом, поэтому перед установкой вам необходимо отрезать скобу, чтобы она соответствовала этому углу. Кроме того, теперь вы можете видеть, что вам нужно вырезать полосу из днища Camaro, чтобы установить прямые разъемы подрамника.

4: После того, как вы сможете протестировать распорку, тщательно измерьте расстояние от задней части переднего подрамника до передней части задней балки рамы с каждой стороны. Также обратите внимание на что-нибудь еще в салоне автомобиля, что может помешать вашим скобам. Известно, что кабриолеты создают дополнительные проблемы, потому что у них больше конструкции днища. Когда у вас есть общая длина, которая вам нужна, вы можете работать над правильным задним углом. Известно, что разные автомобили немного отличаются по габаритной длине, но для 19Camaros и Firebirds 70-х годов, это около 31,5 дюйма. Вы можете аккуратно отрезать переднюю часть под углом 90 градусов для этого проекта, так как вы будете делать фитинг для переднего подрамника.

Это чистый передний конец подрамника со свежим порошковым покрытием. В большое отверстие сверху входит втулка корпуса.

Этот конец переднего подрамника больше похож на то, что вы, вероятно, найдете в автомобиле. Вставьте передний конец скобы в это квадратное отверстие.

Вот как это выглядит, когда вы приварили распорку к задней части переднего подрамника. Обратите внимание на дополнительную усиливающую косынку на этой установке.

Другой вид установки разъема переднего подрамника. Вы можете видеть, что осталось место для доступа к втулке корпуса, если она нуждается в замене.

Если смотреть снизу, это заднее соединение разъема подрамника со штампованной балкой рамы, которая является частью цельнолитого кузова Camaro. Обратите внимание, что он расположен прямо внутри крепления передней листовой рессоры.

Это задняя часть разъема, вид сверху. Вы смотрите вниз под заднее сиденье автомобиля. Этот соединитель подрамника привязан к поперечной балке автомобиля для дополнительной прочности.

Разъем подрамника, вид снизу автомобиля, где он прорезает пол. Обратите внимание, что там, где поперечина была разрезана, она была повторно приварена к соединителю подрамника.

5: Для переднего крепления сделайте две U-образные втулки из стали, чтобы надеть их и прикрутить болтами или приварить к внутренним сторонам передней части подрамника. Они будут иметь толщину 1/8 дюйма, длину около 4 дюймов, ширину 3 дюйма и высоту 2 дюйма. Измерьте конкретный подрамник, чтобы получить правильный размер ширины. Приварите втулку к передней части каждой распорки подрамника. Вы можете добавить внешние косынки для дополнительной прочности.

6: Поместите переднюю часть распорки подрамника в ее рычаг подрамника и прижмите распорку к днищу автомобиля на одной линии с передней и задней рамами, и вы можете отметить, где вам нужно отрезать. Это прямо под передними сиденьями. Прежде чем резать пол, убедитесь, что все тормозные магистрали, топливопроводы и провода не находятся в рабочей зоне. Когда вы будете резать, вы сможете переместить распорку вверх, пока она не встретится с задней направляющей рамы и не выровняется с передним подрамником.

7: Просверлите и прикрутите или приварите переднюю часть распорки к втулке на открытом конце переднего подрамника. Причина использования втулки снаружи передней части состоит в том, чтобы сохранить доступ к корпусному болту и монтажной втулке. Если вы не хотите сохранять этот легкий доступ, вы можете приварить дополнительные пластины на днище для дополнительной прочности.

8: Повторите шаги с 1 по 9 для другой стороны автомобиля. В качестве альтернативы этому проекту, если вы не хотите приваривать распорку подрамника к своему автомобилю и не хотите резать пол, вы можете слегка согнуть 1,5-дюймовую трубу, чтобы распорки опустились достаточно, чтобы очистить пол. панели пола, или вы можете купить набор распорок на болтах, соответствующих вашему году выпуска, марке и модели. Установка проста и требует только основных ручных инструментов и подставок для подвешивания автомобиля во время работы.

Если вы делаете распорки самостоятельно, вы можете приварить распорку к задней балке рамы или создать фланец, чтобы соединить пружинные болты с распоркой для прочного крепления. Но если вы разрезаете панель пола, скорее всего, вы также готовы приварить распорку к задней балке рамы.

Восстановление переднего подрамника

Это амбициозный проект, реализованный на специальном автомобиле для дрэг-рейсинга. Модифицируемый автомобиль представляет собой Plymouth Fury III 1966 года выпуска, в котором используется полная лестничная рама. Тем не менее, старая передняя часть рамы была модифицирована, обновлена ​​и доработана настолько, что оптовая замена была правильным ответом на будущие планы владельца.

Как обсуждалось ранее, прямолинейность и уровень являются ключевыми моментами при работе с каркасом. Мы будем использовать приспособление, сделанное прямо на стальном сварочном столе, чтобы правильно выровнять материал рамы и приварить соответствующие выступы для рулевого управления, подвески и опор двигателя. Когда мы закончим, передняя рама станет прочнее, прямее и проще в использовании, чем исходный блок. Вы можете изменить эту процедуру, чтобы она соответствовала вашей марке и модели автомобиля.

1: Тщательно измерьте колесную базу, опоры двигателя, точки крепления подвески, поперечины и любые другие необходимые размеры существующей рамы. Сделайте много фотографий всех элементов рамы со всех сторон, потому что вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться точно определить местонахождение монтажного кронштейна или резьбового отверстия! Также обратите особое внимание на изгибы существующей рамы. Большинство рам поднимаются в передней и задней части автомобиля, и вы захотите воспроизвести углы изгиба.

2: Спланируйте новую раму, обращая внимание на поперечины, места крепления и улучшения конструкции. Если вы планируете изменить рулевое управление, подвеску (включая стабилизаторы поперечной устойчивости) или любую другую конфигурацию, убедитесь, что ваш новый план не повлияет на другие системы. Вырежьте и прихватите распорку между оставшимися элементами рамы, чтобы они оставались на одной линии во время работы.

3: Осторожно поддерживайте раму, пока будете отрезать переднюю часть. Убедитесь, что у вас достаточно материала для прочного соединения при установке новых деталей. Мы вырезали корпус коробчатой ​​секции рамы, но оставили расширение в нижней части рамы. Это дает нам место для установки и сварки новых деталей, помогая нам поддерживать прямоугольность и уровень новой конструкции, а также помогает повысить прочность новой конструкции.

Оригинальная рама этого Plymouth Fury 1966 года изрядно потрепана, поэтому мы заменим ее чем-то индивидуальным.

Перед тем, как отрезать лонжероны рамы, мы сняли поперечину двигателя и вставили распорки, чтобы удерживать все в правильном положении во время работы.

Мы отрезаем лонжероны рамы, оставляя достаточно материала для поддержки новой конструкции, когда мы ее приварим.

Детальный снимок необработанного конца рамы после снятия передней части. Обратите внимание на распорку и выступ для переустановки.

Это новый материал рамы, помеченный для извлечения клина, чтобы он соответствовал углу изгиба в оригинале.

Расс использует отрезной круг, чтобы вынуть секцию из новой направляющей рамы, чтобы сделать необходимый изгиб.

Рейка рамы с вынутым клином. Расс оставил верхнюю стенку рельса нетронутой и просто согнул балку для прихватки.

Установка опорных балок на место, чтобы рама оставалась ровной. Мы уже прикрепили каждую рамную балку к сварочному столу после тщательного измерения.

Подготовка к прихватке точки крепления подвески. Они были точно измерены и созданы из тонкой пластины.

Обе балки рамы прибиты к сварочному столу, а точки захвата подвески прибиты на место. Из этого поддерживаемого каркаса мы создадим поперечину и добавим другие необходимые фитинги.

Так как мы прикрепили рамку к столу в перевернутом виде, некоторые части будут парить в воздухе в такой ориентации. Поэтому мы создали несколько опор, чтобы удерживать крепление стабилизатора поперечной устойчивости там, где оно должно быть по отношению к раме.

Вот новая секция рамы, устанавливаемая на автомобиль. У нас есть спиртовые уровни на нем, чтобы убедиться, что он выровнен с остальной частью конструкции, которую мы уже выровняли и выровняли. Мы также будем измерять от фиксированных точек на шасси, чтобы убедиться, что все находится там, где оно должно быть, прежде чем приступить к сварке.

Компания Russ создала пластины для усиления соединения с существующей конструкцией шасси. Вся сборка крепится к шасси и готова к сварке на место. Мы будем прошивать соединения и использовать отвесы, чтобы убедиться, что конструкция не деформируется во время сварки.

4: Освободив старый кусок, мы начнем новую структуру, получив стальную коробку размером 2 дюйма x 4 дюйма .125. Это тот же базовый размер, что и у старой рамной балки, но вместо пары штампованных деталей, сваренных точечной сваркой, это готовая деталь, сваренная по всему краю. Первое, что мы сделаем, это нарежем детали каркаса по длине. Мы отмеряем немного больше, чтобы учесть разрезы, которые мы сделаем, чтобы воспроизвести изгибы в исходной раме.

5: Старая рама поднималась из-под кузова автомобиля, а затем изгибалась, чтобы снова стать ровной. Измерьте и отметьте новые направляющие рамы для изгиба, который выравнивает раму с землей. Этот изгиб выражается в виде клина, который необходимо удалить из новых рельсов. Используя отрезной круг, мы вырезаем клин из каждой рейки, оставляя верхнюю часть рейки нетронутой. Затем аккуратно сгибаем каждую рейку, чтобы устранить зазор, создавая изгиб. Закрепив изгиб и перепроверив существующие детали и раму, оставшуюся на автомобиле, мы приварим изгиб к новым лонжеронам рамы.

6: Этот шаг крайне важен для правильного выполнения. С помощью сварочного стола разложите новые детали рамы точно так, как они будут располагаться на автомобиле. Прикрепите каждую часть прямо к столу в правильной ориентации. Этот шаг требует нескольких попыток даже для профессионалов. Измерьте по диагоналям прямоугольность, а также проверьте стол и детали, чтобы убедиться, что они выровнены. Проверьте каждое измерение несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенным.

7:  Теперь мы можем выложить вспомогательные детали, такие как поперечины и точки подхвата подвески. Поскольку детали должны располагаться в определенном отношении к раме, мы приварим к столу еще несколько деталей, чтобы поддерживать детали подвески в правильном положении. Мы измеряем и устанавливаем другой кусок прямой стали перпендикулярно лонжеронам рамы, чтобы выровнять точки крепления подвески. Мы также привариваем опору к столу, чтобы удерживать стабилизатор точно в нужной точке пространства относительно рамы. Короче говоря, мы делаем полный кондуктор, чтобы он соответствовал желаемой структуре новой рамы.

8: Когда все вспомогательные детали установлены на место, мы привариваем новую раму, а затем срезаем ее со сварочного стола, будучи уверенными в том, что она построена ровно и соответствует измерениям, которые мы сделали в начале проэкт. Затем мы прикрепим новую раму к машине и снова измерим ее, чтобы убедиться, что все выровнено правильно. Наконец, мы привариваем к стыку прочные сварные швы, чтобы зафиксировать новую раму на месте.

9: Когда конструкция приварена на место, а все выступы, отверстия и опорные элементы на месте, мы готовы собрать переднюю часть этого автомобиля.

Подобный проект также является отличным шансом добавить дополнительную поддержку автомобилю, добавив распорки к несущей конструкции, соорудив арку для защиты радиатора и скосив точки крепления подвески. Если вы посмотрите на подобную конструкцию и сравните ее с оригинальной рамой, новая работа будет намного прочнее, и это поможет этому автомобилю на гоночной трассе.

Проекты по ремонту кузова

Эти проекты предназначены для решения наиболее распространенных задач по кузовному ремонту, требующих сварки или огневых работ. Кузов — это часть вашего автомобиля, которую люди видят в первую очередь, и большинство людей никогда не смотрят дальше кузова, поэтому стоит не торопиться и выполнять эту работу тщательно. Если у вас есть какие-то сомнения, доверьте такую ​​работу профессионалу. Тем не менее, удовлетворение от самостоятельной сварки кузова и ремонта ржавчины является существенным, когда другие восхищаются автомобилем и спрашивают, кто сделал эту работу. Легко найти жертвенные панели тела, которые можно использовать для практики, пока вы наращиваете свои навыки!

Заполнение небольших отверстий в кузове

Отверстия в кузове автомобиля являются одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются автослесари. Будь то ремонт пулевых отверстий в винтажном кузове, который вы спасли из леса, или удаление контрольных отверстий, оставленных боковыми габаритными огнями, или удаленной радиоантенной, у каждого есть свои недостатки, которые нужно заполнить.

Первое, на что следует обратить внимание при заполнении отверстий, это размер отверстия. Большие (более 1/2 дюйма) отверстия должны быть заполнены путем вырезания пластины из аналогичного металла и приваривания ее на место, как описано в главе 5. Отверстия меньшего размера могут быть заполнены сварочным материалом. Для этой задачи можно эффективно использовать сварку MIG, TIG или кислородно-ацетиленовую сварку. Подача проволоки и сварка электродом не рекомендуются для этого типа работ.

Это отверстие было заварено присадочной проволокой, а затем отшлифовано. Процесс подготовки краски заставит его полностью исчезнуть.

1: Сначала убедитесь, что вокруг достаточно металла для сварки. Если вы заделываете дыру от ржавчины, есть вероятность, что окружающий металл также проржавел. Если вы попытаетесь сварить это, вскоре у вас будет большее отверстие. В этом случае вырежьте ржавую часть и используйте патч-панель. В конце концов, ржавчина, вероятно, все еще ест вашу машину с задней стороны, верно?

2: Приобретите теплозащитную замазку в магазине сварочных материалов. Это простой материал, предназначенный для использования во влажном состоянии. Он окружает вашу рабочую зону и поглощает остаточное тепло. Это удобно, если вы не хотите перекрашивать всю панель только для того, чтобы заварить небольшое отверстие. Нанесите замазку толстым слоем вокруг отверстия так, чтобы металл был виден примерно на 1/4 дюйма.

3: Круговыми движениями наносите шпатлевку на край отверстия до тех пор, пока оно не закроется. Это еще одно использование техники сварки розеткой. Если возможно, используйте технику сварки молотком, чтобы сгладить свою работу в процессе работы. Когда сварной шов закрыл отверстие, вы можете отшлифовать, напилить или отшлифовать его до гладкости. Для очень маленьких отверстий часто бывает достаточно простого мазка шпатлевкой.

Усадка небольших вмятин на крыльях

Один из наборов методов, незаменимых при обработке листового металла в автомобильной промышленности, — это усадка вмятины. Когда у вас есть вмятины на дверях и другие небольшие вмятины на листовом металле, вы не хотите просто заполнять их или шлифовать. С помощью газовой горелки и аккуратной работы вы действительно можете отремонтировать эти вмятины, как будто их никогда не было.

При нагревании до ярко-красного цвета мягкая сталь становится ковкой, как влажная глина. Его можно формовать с помощью различных прессов, молотков и наковальней. У автомастеров есть специальный набор молотков и ручных наковальней (называемых тележками) для исправления вмятин. Если у вас нет набора инструментов для кузова, они не дорогие, а когда дело доходит до листового металла, ничто другое не работает.

1: Чтобы уменьшить вмятину, вы обрабатываете ее с выпуклой стороны, то есть с приподнятой стороны. Во-первых, выровняйте вмятину как можно ровнее с помощью молотка и тележки. Обратите внимание: как бы вы ни были осторожны, молоток оставляет на материале небольшие вмятины. На самом деле это места, где удары молотком по холодной стали растягивают листовой металл. Если вы посмотрите на обратную сторону листового металла, эти вмятины выглядят как маленькие прыщики на поверхности.

Мы использовали отбойный молоток, чтобы сделать несколько больших углублений в образце крыла, чтобы попрактиковаться в нашей технике горячей усадки. Мы избавимся от них за считанные минуты.

Тот же кусок крыла несколько минут спустя. Это еще не идеально, но небольшая работа с напильником и шлифовальной машиной сделает его таким.

Идеальное усадочное пламя — маленький синий наконечник для точного нагрева вмятины. Приготовьте свой молот, потому что это тепло не продлится долго.

Куй железо, пока горячо! Вам нужно аккуратно постучать по вмятине.

Сфокусируйте тепло кислородно-ацетиленовой горелки на вмятине, но не допускайте образования лужи. Вам просто нужно яркое светящееся красное пятно.

2: Чтобы снова сгладить эти вмятины, используйте тонкую сварочную насадку и зажгите маленькое точное пламя на вашей кислородно-ацетиленовой горелке. Нагрейте выступ металла до тех пор, пока он не станет красным, но сосредоточьте тепло прямо на приподнятом наконечнике, чтобы окружающий металл оставался холодным. Затем осторожно постучите по верхней точке легким молотком из набора для кузовного ремонта, одновременно подбивая вмятину гладкой тележкой. Горячий металл расплавляется ровно настолько, чтобы стать ковким, и по мере того, как он нажимается вниз и наружу, он утолщается там, где соприкасается с окружающим холодным металлом.

3: Возьмите мокрую тряпку и охладите горячее место как можно быстрее. В результате вершина вмятины исчезла, и металл стал намного более гладким, но вы не создали тонкое пятно, обтачивая его! Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, и, как всегда, практика улучшит ваши результаты. Любая работа с кузовом автомобиля требует времени и практики, чтобы освоить ее, но это основной трюк для устранения вмятин на дверях. Очевидно, что использование этой техники означает необходимость перекрашивания, когда вы закончите. Тепло от факела сразу сжигает краску примерно на дюйм вокруг вмятины.

Устранение ржавчины

Ржавчина является одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются как реставраторы, так и настройщики. Ржавчина поражает почти каждый автомобиль в какой-то момент, и его необходимо ремонтировать при каждой реставрации, сборке гоночного автомобиля, а часто просто для обеспечения безопасности автомобиля на дороге.

Если у вас есть популярная модель автомобиля, вам повезло. В настоящее время компании производят штампованные панели, соответствующие нижней части панелей кузова, крыльев и дверей. Эти панели сделаны специально для устранения ржавчины и покрывают участки, на которые попадает ржавчина. Автомобили такие же разнообразные, как Ford Model A, 19 лет.57 Chevrolet Bel Air, Porsche 356 и MGB имеют готовые панели. Обратитесь к поставщику запчастей, чтобы узнать, доступны ли антикоррозийные панели для вашего автомобиля.

Если для вашего автомобиля нет антикоррозионных панелей, вы должны создать новые детали, придав базовому листовому металлу форму, соответствующую старому крылу или дверной обшивке. Ржавчина обычно поражает ниже пояса, то есть в нижней части кузова, крыле или дверной панели. Эта область обычно плоская или, по крайней мере, просто изогнутая с выступом или закруглением у основания.

Рассмотрим распространенную проблему крыло с ржавым уголком. Мы воспользуемся плазменным резаком, чтобы вырезать угол из нашего образца крыла и заменить его куском плоской мягкой стали 20-го калибра.

1: Определите площадь ржавого участка. После удаления краски, наполнителя кузова и любого другого покрытия на стали, проверьте область вокруг настоящей ржавчины шилом или другим острым стальным предметом. Темные пятна на металле могут указывать на очень тонкие участки, которые в ближайшем будущем подвержены сквозной коррозии. Поковыряйте шилом и посмотрите, не проткнется ли оно где-нибудь.

2: Если возможно, вырежьте из ржавого куска квадрат. Это немного облегчит вам задачу изготовления. Убедитесь, что вы режете хороший металл — вам нужна как можно большая толщина, чтобы приварить заплату.

3: Вырежьте шаблон из листового картона, чтобы он соответствовал форме, а также любые выступы или формы, которые вам нужно будет вставить в металл. Также добавьте около 1/4 дюйма вокруг сопрягаемых сторон заплаты для утопленной кромки за окружающим металлом.

4: Перенесите форму шаблона на кусок листового металла того же размера, что и принимающая панель, и используйте плазменный резак, ленточнопильный станок, ножовку по металлу, кольцевую пилу или настольные ножницы, чтобы вырезать форму. Подойдет любой точный режущий инструмент. Если вы используете кольцевую пилу, чтобы вырезать круг, заполните пилотное отверстие, когда закончите вставлять заплату.

Знакомая картина. Есть небольшие отверстия, которые нужно заполнить сваркой, вмятины, которые нужно выбить, и ржавчина вдоль нижней части крыла. Лучший способ справиться с такой ржавчиной — срезать гнилой металл и заменить его накладной панелью. Иногда вы можете купить готовые панели, но чаще вам нужно сделать их самостоятельно.

Мы снова работаем с нашим образцом крыла. Здесь мы проверяем кривизну крыла, чтобы увидеть, нужно ли нам сделать какую-то работу с мешком для выстрела или наковальней на нашей заплатке, прежде чем мы сопоставим ее.

Углы являются одними из самых сложных деталей для исправления, потому что они требуют двойной кромки и часто имеют сложную кривую поверхности.

Вот крыло с вырезанным пятном. Мы делаем шаблон для создания нашего запасного элемента.

Шаблон с местом, отмеченным для двух кромок, и местом за крылом для двух утопленных кромок крепления. Мы создадим эти четыре губы, используя валик и тормоз.

Мы вырезаем нашу заплату на инструменте для вырубки благодаря его высокой точности и чистоте срезов. С толстой сталью получить хороший разрез ручными ножницами может быть проблемой.

Утопленная кромка на заплате с помощью бортового валика позволит нам приварить ее к крылу с хорошей подложкой, сохраняя при этом поверхности на одном уровне.

Наконец, мы заканчиваем нашу заплатку, резко сгибая губы в коробке и тормозе панорамирования. Теперь посмотрим, подходит ли он так же хорошо, как наш шаблон.

Вот деталь, готовая к примерке. Вы можете увидеть утопленную кромку для сварки. Это действительно поможет сделать этот сильный ремонт.

Установите деталь и закрепите ее зажимами. Мы могли бы подобрать эту нижнюю губу немного лучше, но в целом подгонка отличная, потому что мы использовали шаблон.

Всегда полезно очистить зону сварки от краски, окалины и любой грязи. Эта маленькая дисковая шлифовальная машина идеально подходит для этой работы.

Как всегда, прикрепите свою работу на место, прежде чем приваривать валики. Помните, что это листовой металл, поэтому используйте низкую мощность и дайте работе остыть между стежками.

Шов-сварка короткими штрихами менее дюйма, чтобы предотвратить коробление металла, но сварка по всему периметру заплаты.

Здесь вы можете увидеть швы, сделанные Рассом, и вы можете увидеть отличное проникновение сварного шва в сделанные нами углубления. Это прочный сварной шов, который выдержит под обшивкой кузова.

Передняя часть сварного шва не очень гладкая, но мы обработаем ее дисковой шлифовальной машиной, чтобы довести ее до уровня остального металла.

5: Используйте валик, чтобы сделать шаг, немного превышающий толщину листового металла, на дополнительном материале вокруг сопрягаемых краев заплаты. Это делается для того, чтобы вы могли вставить заплатку и добиться идеального совпадения передних поверхностей. Если у вашего патча есть выступ, как у нас, используйте тормоз, чтобы сделать необходимые изгибы.

6: Очистите заплатку от краски, ржавчины и наполнителя кузова, чтобы получился чистый сварной шов без золы, шлака и других примесей.

7: Вставьте заплату с обратной стороны и с помощью сварочного магнита или зажимов закрепите заплату на месте. Возможно, вам придется немного поработать с металлом, чтобы следовать любым плавным изгибам — автомобильная панель редко бывает по-настоящему плоской!

8: Сделайте несколько прихваток, чтобы удерживать заплату на месте. Если кривая заплаты не совсем правильная, вы можете закрепить один конец, а затем согнуть заплату на место и сделать больше закрепок по ее длине, чтобы получить правильную кривую. После того, как деталь будет прихвачена, переместите магнит или зажимы, прежде чем приваривать по всему периметру. Удерживайте тепло сварки как можно больше на заплате, а не на окружающем металле, потому что он, вероятно, будет толще.

9: Сварите остальную часть периметра заплаты. Будьте осторожны, чтобы изделие не перегрелось и не деформировалось. Вы можете использовать влажную тряпку для охлаждения сварных швов. Вы также можете использовать молотковую сварку, чтобы сварной шов был как можно более плоским.

10: Когда вы закончите сварку, отшлифуйте поверхностные сварные швы шлифовальной машиной. В качестве последнего штриха используйте напильники и шлифовальный блок, чтобы довести сварной шов до уровня окружающего металла. После этого вы можете продолжить работу с помощью молотка и тележки или просто заполнить любые углубления свинцом или наполнителем для кузова, затем напилить и отшлифовать его до гладкости и уровня с окружающим металлом. Однако, если вы выберете свинец для аутентичности, не забудьте надеть респиратор при шлифовании!

Когда вы закончите сварку, отшлифуйте поверхностные сварные швы шлифовальной машиной для кузова. В качестве последнего штриха используйте напильники и шлифовальный блок, чтобы довести сварной шов до уровня окружающего металла. После этого вы можете продолжить работу с помощью молотка и тележки или просто заполнить любые углубления свинцом или наполнителем для кузова, затем напилить и отшлифовать его до гладкости и уровня с окружающим металлом. Однако, если вы выберете свинец для аутентичности, не забудьте надеть респиратор при шлифовании!

Это была одна из самых сложных деталей, поскольку здесь есть выступ, но сравнительно простая, поскольку панель почти плоская. Некоторые пятна ржавчины случаются на сложных кривых, и создание патч-панели требует обширной работы по шлифовке английским колесом или мешком для выстрела, чтобы соответствовать.

Изготовление патч-панели

Многие компоненты автомобильной подвески и шасси изготавливаются из более толстых штампованных листов металла, сваренных вместе в прочные конструкции. Тем не менее, со временем, особенно если они подвергаются большей нагрузке, чем предполагал производитель, эти детали могут треснуть и сломаться.

Этот проект усиливает нижний рычаг подвески от Austin-Healy Sprite 1967 года, модифицированный для винтажных гонок. Оригинальная деталь была рассчитана на нагрузки, создаваемые 60-сильным двигателем, крошечным передним стабилизатором поперечной устойчивости и жесткой узкой шиной. Этой части уже более 40 лет, и она подвергается воздействию около 100 лошадиных сил и жесткому прохождению поворотов с толстой, липкой гоночной шиной и жестким стабилизатором поперечной устойчивости. Неудивительно, что он треснул!

Когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, вы можете ремонтировать деталь снова и снова, пока она не выйдет из строя катастрофически, или вы действительно можете справиться с ситуацией и сделать деталь настолько прочной, насколько это необходимо. Некоторые строители выбросили бы оригинальную деталь и сделали бы новую из трубчатой ​​стали, и они не ошиблись бы в этом. Но так как это старинный автомобиль, мы хотели отремонтировать и улучшить старую школу, чтобы сохранить этот автомобиль аутентичным для соревнований.

Наше решение состояло в том, чтобы сделать патч-панель для покрытия нагруженной области рычага управления. Это укрепляет руку и устраняет любые трещины, уже имеющиеся в детали. Мы решили перфорировать заплату, чтобы обеспечить доступ к существующим монтажным отверстиям и облегчить деталь, так как этот рычаг считается неподрессоренной массой.

1: Снимите рычаг управления (или любую его часть) с автомобиля и тщательно очистите его. Эта рука была покрыта порошковой краской, поэтому ее очистка от проволочного колеса заняла много времени.

2: Сделайте картонный шаблон для заплаты. В этом случае нашивке требовался небольшой изгиб, и она должна была обернуться вокруг приемника шкворня на внешнем конце. Этот приемник является фокусом нагрузки на эту часть, поэтому было важно поддержать этот момент.

После шлифовки сварных швов все выглядит довольно хорошо. В будущем нам еще предстоит поработать молотком и тележкой и, возможно, даже немного пошпаклевать кузов, но ржавчина исчезла и заменена блестящим новым металлом.

После очистки А-образного рычага вы можете увидеть трещину и предыдущий ремонт в нижней части изображения. Мы поместим ремешок вдоль этой стороны руки для усиления.

Этот шаблон будет сложнее вырезать, потому что он изогнут, чтобы соответствовать штамповке А-образного рычага.

Мы вырезаем кривую для этой детали набором тяжелых авиационных ножниц. Кусок был настолько мал, что плазменный резак был бы излишним.

Прихваточные сварные швы с помощью аппарата для сварки TIG позволяют нам быть уверенными в правильном расположении ленты. Однако мы должны были оставить установочный болт на месте на внешнем конце, потому что тепло от сварки деформировало рычаг ровно настолько, чтобы затруднить повторную сборку. Живи и учись!

3: Мы использовали тяжелые авиационные ножницы, чтобы вырезать ремонтную деталь из низкоуглеродистой стали 16-го калибра, а затем ступенчатое сверло, чтобы прорезать отверстия диаметром 3/4 дюйма, чтобы облегчить ремонтную деталь. Мы усовершенствовали форму и очистили срез на ленточной шлифовальной машине.

4: После пробной подгонки и регулировки деталь была готова к сварке. Мы использовали сварочный аппарат TIG, чтобы прикрепить деталь к рычагу управления в нескольких местах. Используя струбцины, чтобы ремонтная форма плотно прилегала к детали, мы прошили-сварили периметр. Как всегда, мы чередовали области сшивания, чтобы дать сварным швам остыть и нормализоваться, чтобы не деформировать ремонтную деталь или оригинальную штамповку.

5: Мы закончили сваркой розеток внутри отверстий ремонтной детали. В этом помогает армирование за счет создания дополнительных точек крепления к оригинальной штамповке. Мы уделили особое внимание области трещины вокруг ресивера шкворня, убедившись, что мы заварили первоначальную трещину, когда устанавливали усиление.

6: Сварочный аппарат TIG обеспечил нам отличный контроль и проницаемость для этого проекта. Шлифовки почти не требовалось. Мы проведем такой же ремонт с другой стороны автомобиля после окончания гоночного сезона.

Написано Расселом Найбергом и Джеффри Цуршмейде и опубликовано с разрешения CarTechBooks

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Автомобильная сварка: Руководство по обработке листового металла – CarTechBooks

Листовой металл лежит в основе металлообработки автомобилей. От самого простого гоночного автомобиля с плоскими стенками до самой сложной реставрации, если вы работаете с автомобилями, вы скоро будете работать с листовым металлом. Некоторые из упражнений, которые уже обсуждались в этой книге, включали резку и гибку основного плоского листового металла. В этой главе мы рассмотрим формирование и сгибание листового металла в более полезные детали.

Основные работы с листовым металлом

Как и многие другие навыки, работу с листовым металлом легко начать, но трудно добиться хороших результатов. Тем не менее, из всех навыков, описанных в этой книге, изготовление изделий из листового металла, вероятно, освоить проще всего. Большая часть работы с листовым металлом выполняется без сварки или других процессов, связанных с нагревом. Вы можете выполнить проект по обработке листового металла, используя всего лишь несколько авиационных ножниц и настольный тормоз, и получить хорошие результаты. Добавьте заклепочник из хозяйственного магазина и ручное колесо для накатывания бисера, и вы уже на пути к профессиональному результату.

Материалы

Листовой металл обычно бывает трех видов: мягкая сталь, алюминий и нержавеющая сталь. Из них алюминий и мягкая сталь на сегодняшний день наиболее часто используются в автомобильных проектах.

Производители листового металла предпочитают алюминий для приборных панелей, переборок и большинства других целей, потому что он легкий, мягкий и с ним легко работать. Недостатком алюминия является то, что он легко рвется, и для его сварки вам действительно нужна установка TIG или MIG. Но это небольшой компромисс по сравнению с легким весом и простотой использования. Алюминий также хорошо полируется и не окисляется, как сталь. Он может быть анодирован в цвет, окрашен и даже предварительно покрыт, если хотите. Проекты резки из главы 4 были выполнены из листового алюминия, предварительно покрытого красной краской и покрытого защитным пластиковым листом, чтобы пятна, образовавшиеся в процессе работы, сразу же отслаивались вместе с пластиковым покрытием.

Если вы долбите помятую панель кузова или изготавливаете полностью нестандартный интерьер для гоночного автомобиля, вы обязаны работать с листовым металлом в автомобильном мире.

Листовой металл бывает разных материалов и разной толщины, но процессы, с помощью которых вы превращаете плоский лист во что-то полезное, всегда более или менее одинаковы.

После небольшой работы основной лист становится прецизионной деталью, такой как защита заднего дифференциала Subaru от Primitive Racing.

Для крыльев, дверных обшивок, брандмауэров и некоторых важных конструкций предпочтительнее использовать мягкую сталь. Хотя он тверже и тяжелее алюминия, он также более терпим к ошибкам и не так сильно упрочняется. Таким образом, у вас меньше шансов разорвать или разорвать мягкую сталь. Сталь также легче сваривается.

Взгляните на любой проект, который вы задумали, и правильный материал для работы должен быть очевиден. Менее очевидным является толщина используемого листового металла. Например, листовой металл из различных материалов бывает разной толщины.

Выбор правильного листового металла зависит от проекта, который вы выполняете, а также от прочности и качества различных материалов. Очевидно, что тонкий листовой металл не подойдет для пола автомобиля, который должен выдерживать вес водителя в кресле, но в целом вы должны попытаться выбрать самый легкий материал, который будет служить вашей цели.

Например, для переборки вам обычно нужен алюминий не менее 0,063, и это предполагает, что вы используете бортовой валик, чтобы придать листу некоторую форму для прочности. Для несущего пола используйте сталь 14 или 12 калибра. Помните, что при выборе толщины листового металла вы всегда идете на компромисс между весом и прочностью. Многие гоночные организации указывают минимально допустимую толщину листового металла в критических приложениях, таких как брандмауэры и защитные ограждения.

Измерение листового металла

Когда вы измеряете проект листового металла, помните, что вы можете создать целую 6-стороннюю коробку из одного куска плоского листового металла. Нужно знать, какие маленькие кусочки нужно отрезать и как вы будете их сгибать. Для простого примера разберите картонную коробку и разложите ее. Если вы разделите только те швы, которые скреплены скобами или склеены, вы увидите, что он начинался как плоский лист и был согнут, чтобы придать форму всего нескольким соединенным швам. Листовой металл работает так же. Эмпирическое правило с листовым металлом заключается в том, что вам необходимо учитывать все стороны, но поскольку изгибы имеют тенденцию быть острыми, у вас нет большого дополнительного расчета изгиба, как в случае с трубами. Однако вы должны измерить достаточно, чтобы сделать свои вложения. Таким образом, для углового угла недостаточно соединить два необработанных края. Оставьте немного лишнего на одной стороне, чтобы согнуть и иметь место для заклепывания, сварки, пайки или иного закрепления шва.

Это сложное покрытие трансмиссионного туннеля изготовлено из мягкой стали. Куски были аккуратно вырезаны, прибиты вручную к кольцу и сварены вместе для точной подгонки.

Резка листового металла

Из всех продуктов, которые используют автопроизводители, листовой металл легче всего резать. Вам не нужны дорогие инструменты, но они облегчают вашу жизнь. Большие отдельно стоящие ножницы для листового металла отлично подходят для прямой резки листов длиной до 8 футов. Меньшие настольные ножницы полезны для большинства проектов. Но многие изготовители прекрасно обходятся, используя только авиационные ножницы.

Удобно и весело использовать любой инструмент для обработки листового металла, такой как эти полноразмерные прыгающие ножницы, но вы можете прекрасно обойтись и простым набором ручных ножниц.

Какой бы инструмент вы ни использовали, не торопитесь резать листовой металл, чтобы получить хорошие результаты. Разложите выкройку фломастером на металле и обязательно отметьте сторону, с которой вы хотите вырезать! Вы всегда можете обрезать немного больше, но если вы обрежете слишком мало, вам придется начать все сначала. Листовой металл никогда не заходит так далеко, как кажется, когда вы работаете с большим листом, поэтому дайте себе много лишнего.

Гибка листового металла

Хорошие четкие изгибы листового металла — признак настоящего мастера. Лучший и самый простой способ сделать это — использовать коробку для листьев из листового металла и дисковый тормоз.

Но опять же, это большие, дорогие, отдельно стоящие инструменты. Их вес и размер помогают делать идеальные четкие изгибы. Но вы можете обойтись и хорошо поработать с простым настольным листовым тормозом. Для ящиков и более сложных форм обязательно приобретите тормоз коробки и панорамирования с регулируемыми пальцами, чтобы можно было сгибать ту часть, которая уже имеет поперечный изгиб. Подробнее см. проект по созданию базового блока далее в этой главе.

Расс Лафонтен изготавливает панель кузова гоночного автомобиля с коробкой передач и дисковым тормозом.

Для небольших работ многие производители получают приемлемые результаты с помощью станочных тисков. Вы можете сделать тормозные колодки из углового алюминия, что поможет вам. Однако используйте алюминий, дерево или какой-либо другой мягкий металл, чтобы не повредить вашу работу. Тогда хитрость заключается в том, чтобы просто медленно сгибаться с максимально возможным усилием прямо на изгибе. Вот как работает тормоз — он оказывает равномерное давление прямо на повороте.

Накатка кромок

Важный инструмент, отличающий производителя листового металла от других, — это накатка кромок. Этот инструмент помещает ступеньку или гребень в вашу листовую работу. Это позволяет немного увеличить глубину листового металла, увеличив поперечное сечение листового металла без увеличения его фактической толщины. Это поперечное сечение делает форму листового металла более жесткой. Вот почему вы видите профессиональные работы, которые включают в себя ряд ребер или выступов, обработанных в листовом металле. Это помогает предотвратить накопление масла, когда корпус панели из листового металла имеет тенденцию раскачиваться вперед и назад.

Бортовой валик — это простой инструмент, колесо или двигатель которого приводит в действие две согласованные матрицы. Эти штампы могут создавать приподнятый (или углубленный) гребень или одностороннюю ступеньку в листовом металле, когда вы сжимаете металл и прокатываете его через штампы. Бортовой валик также включает в себя регулировочный рычаг, который регулирует расстояние между матрицами. Просто поместите лист между матрицами, аккуратно опустите рычаг и поверните колесо. Металл протягивается через матрицу, и форма матрицы передается непосредственно на ваш лист. После переноса форма называется валиком, предположительно из-за ее сходства со сварочным валиком.

Расс Найберг демонстрирует выполнение шага из алюминиевого листа с помощью бортового ролика. Этот недорогой инструмент превращает плоский лист в панели, изготовленные на заказ.

Поднятие ступеньки посередине этой панели помогает сохранить ее устойчивость, а также выглядит великолепно.

Вы также можете найти штампы, которые делают тонкую выпуклую линию на листе для тиснения, или штампы, которые делают угловой изгиб на краю куска листового металла. Эта функция отличается от тормоза, потому что тормоз делает изгибы по прямой линии, а бортовой валик позволяет вам следовать кривой, когда вы перемещаете лист через машину. Это удобно, если вам нужно сделать губу вокруг кривой. Ручной валик с набором матриц — это недорогое дополнение к вашему цеху, которое придаст вашим проектам из листового металла профессиональный вид после небольшой практики.

Завальцовка листового металла

Одним из наиболее распространенных требований является загибание края листового металла на себя для создания выступа. В работе с листовым металлом это называется подгибкой, как в шитье. Если у вас есть матрица, чтобы сделать угол на краю листа, вы можете начать подрубку с помощью валика, но использование валика для кромки обычно представляет собой трехэтапный процесс с прогрессивными штампами. Преимущество этого процесса в том, что вы можете сделать выступ на изогнутой детали. Однако вы должны закончить эту губу, немного поработав молотком. Чаще производители делают хороший крутой изгиб после 90 градусов в их тормозе, затем откройте тормоз и вставьте согнутый край в тормоз и используйте закрывающее действие тормоза, чтобы завершить сгиб. Эта техника позволяет получить хороший чистый прямой шов.

Копирование линий кузова

Одной из самых сложных задач при формовании листового металла является изготовление детали, повторяющей сложную кривую или линию разреза кузова автомобиля. Панели автомобильного кузова обычно штампуются с использованием огромных штампов, и вся деталь формируется всего за несколько шагов. Если вам нужно заменить кусок металла сложной формы, для этого, вероятно, потребуются все инструменты.

Для создания сложных кривых, то есть кривых более чем в одном направлении, вам действительно понадобится английское колесо, или будьте готовы потратить много времени на изготовление модели (называемой баком) формы и молотка, формирующего металл на баке . Перемещая лист внутри английского колеса и катая его вперед и назад, вы можете аккуратно растягивать металл, чтобы создать желаемую форму.

Линии разреза более сложные и требуют обработки молотком. Здесь в игру вступает ваш бисерный валик. Найдите (или сделайте) правильные штампы, чтобы получить правильный угол изгиба или приподнятый валик в металле, а затем пропустите лист, следуя кривой линии разреза. Это больше искусство, чем наука, и в зависимости от того, что вы копируете, может потребоваться несколько попыток.

Чтобы сделать кромку на прямой кромке, сначала согните кромку более чем на 90 градусов, затем откройте тормоз достаточно широко, чтобы вставить согнутую кромку.

Все, что вам нужно сделать, это снова закрыть тормоз, чтобы подогнуть край. С помощью этой техники вы получите красивую четкую кромку.

Изготовленная на заказ автомобильная дверь полностью изготовлена ​​из алюминия 16 калибра. Для изготовления этой детали Курт Оливер использовал английское колесо и молотковую форму. Обратите внимание, как линия разреза крыла проходит через дверь. Копирование подобных линий требует настоящего таланта и отточенного мастерства.

Еще один инструмент (всегда можно купить больше инструментов!), используемый для создания сложных кривых вместе с мешком для дроби, — это шлепок. Это модифицированный деревянный или металлический молоток, внешне напоминающий шпатель. Как следует из названия, вы шлепаете листовым металлом по мешку для дроби или баку, который вы сделали. Слэппер обычно оборачивают кожей, чтобы смягчить края удара и получить гладкие результаты.

Когда у вас есть основная форма, будьте готовы сделать еще немного массажа, чтобы интегрировать и приварить его к кузову вашего автомобиля. Это может включать формование молотком, молотковую сварку, а затем традиционный молоток и тележку, чтобы сгладить его на месте. Сложность воссоздания сложных линий кузова — вот почему существует процветающий рынок сменных панелей кузова, изготовленных из оригинальных штампов или штампов, изготовленных в соответствии с оригинальной деталью!

Сварка листового металла

Еще одна серьезная проблема для рабочих по обработке листового металла — сварка листового металла. Поскольку материал очень тонкий, ваш сварщик, скорее всего, проплавит отверстия прямо через материал. Ключевым фактором здесь является низкая мощность — используйте самую низкую мощность, доступную на вашем сварочном аппарате. Если этого недостаточно, чтобы зажечь дугу или проникнуть в материал, увеличивайте мощность с наименьшими возможными приращениями, пока не получите хороший сварной шов. Обязательно протестируйте свой сварочный аппарат на аналогичных материалах, прежде чем приступить к сварке!

Сварка ВИГ популярна при сварке листового металла, поскольку ножная педаль управления на аппарате для сварки ВИГ позволяет очень точно регулировать мощность, а острый наконечник ВИГ позволяет поддерживать дугу очень маленькой. На другом конце спектра находится сварочный аппарат переменного тока, с помощью которого вы можете попробовать сварить лист, но почти невозможно получить хорошие результаты.

Эта скоба крепления кузова была изготовлена ​​из листа мягкой стали толщиной 1/16 дюйма, сформированного молотком и сваренного методом MIG. Отверстия снимают вес, но существенно не уменьшают его прочность.

Это гоночное сиденье было сварено методом TIG из алюминиевого листа толщиной 3/16 дюйма. Обратите внимание на простые изгибы, сделанные с помощью тормоза, чтобы подогнать боковую пластину.

Между ними находятся аппараты для кислородно-ацетиленовой сварки, сварки с подачей проволоки и сварки MIG. Из них MIG является лучшим из-за его плавной дуги и регулируемой мощности. Газовая сварка листового металла требует легкого прикосновения, но это можно сделать, и многие производители любят газовую сварку, потому что ее легче сгладить и придать форму металлу. Недорогие сварочные аппараты с подачей проволоки имеют тенденцию делать отверстия в листовом металле из-за их ограниченной возможности регулировки. Если вы планируете делать много конструкций из листового металла, возможно, вам стоит вложить средства в покупку аппарата для точечной сварки.

Заклепка

Заклепки — распространенный крепежный элемент для полустационарных установок. Большинство заклепок, используемых в настоящее время, представляют собой глухие заклепки. Глухими они называются потому, что для установки такой заклепки не нужно иметь доступ к обратной стороне работы. Просто просверлите отверстие, вставьте заклепку и используйте заклепку, чтобы потянуть за вал, пока он не сломается.

Традиционные заклепки требовали доступа к обратной стороне изделия, и заклепку раскручивали, опрокидывая стержень заклепки между молотком и тележкой. Заклепки обычно изготавливаются из алюминия, а иногда и из мягкой стали. Они хорошо работают для приложений с низким уровнем стресса.

Если вы хотите, чтобы что-то осталось на месте навсегда, сварите это. Если вы хотите снимать его время от времени, используйте винты или болты. Если вы хотите снять его в любой момент, используйте застежки Dzus. Но если вы хотите, чтобы что-то оставалось на месте долгое время, но при этом легко демонтировалось, заклепки — отличный выбор.

Заклепки бывают разных размеров с головками и стержнями. Вы можете приобрести заклепки с размером вала от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма в местном хозяйственном магазине. Вы также можете выбрать глубину для заклепки, если вы просто соединяете два листа металла, небольшая глубина работает лучше всего. Если вы приклепываете толстый лист к куску уголка, вам нужна более глубокая заклепка. Если вы не работаете вслепую, то есть у вас есть доступ к задней стороне, вы также можете приобрести шайбы, предназначенные для дополнительного сцепления с вашими заклепками. Наденьте шайбу, прежде чем сжимать заклепку, и шайба будет надежно удерживаться на обратной стороне вашей работы.

Чтобы снять заклепку, нужно просто высверлить центр. Задняя сторона обычно отпадает, поэтому, если вы используете, например, глухие заклепки, в куске трубы коробки вы накопите кучу старых заклепок в своей конструкции. Но это нормально, они мало весят.

Одним из производных заклепок, которые производители автомобилей считают удобными, является заклепка. У них есть несколько торговых наименований, но конструкция такова, что когда заклепка установлена, она обеспечивает резьбовое отверстие, подходящее для крепежного винта. Накидная гайка требует специального инструмента для установки, но это находка для изготовления съемных панелей, которые должны крепиться более прочно, чем позволяют крепления Дзус.

Проекты по изготовлению листового металла

Следующие проекты познакомят вас с основными навыками изготовления листового металла. Предполагается, что у вас есть тормоз, бортовой ролик и какие-то средства для резки листового металла. Вы можете обойтись авиационными ножницами, но более крупные инструменты облегчат вашу работу.

Изготовление коробки

Наш первый проект — сделать простую коробку. Это включает в себя измерение, маркировку, резку и сгибание куска алюминиевого листа. Мы использовали алюминий 22 калибра, окрашенный в красный цвет с одной стороны и белый с другой. Красная сторона также покрыта защитной пластиковой оболочкой, которую вы снимаете, когда закончите работу. Это помогает защитить заготовку от царапин.

1: Рассмотрите рисунок на этой странице. Это план коробки. Он нарисован как 6 x 8 дюймов, но вы можете увеличить или уменьшить его по мере необходимости. Но масштабирование этого проекта было бы трудно сделать. Мы увеличили его до 12 x 16 дюймов для наших примеров фотографий, и он все еще был настолько мал, насколько мог выдержать наш большой тормоз. Дело в том, что рисунок подходит для любого соотношения сторон 3:4, например, 15 x 20 или 18 x 24. . Он идеально подходит для крепления вещей на переборках из листового металла, приборных панелях и консолях.

Эта панель переключателей крепится к консоли с помощью заклепок. Установка чистая и выглядит профессионально. Инструменты с заклепками не дороги и должны быть в вашем инвентаре.

2: Мы использовали простую компьютерную программу для рисования, чтобы разметить наши изгибы и разрезы. Это позволило нам продумать, что мы хотели сделать и как мы планировали это сделать. Изгибы отмечены пунктирными линиями, а разрезы сплошными линиями. Заштрихованные области должны быть удалены до того, как мы согнем коробку. Затем мы распечатали копию, чтобы проверить нашу идею. Мы вырезали форму и сложили бумагу, чтобы убедиться, что наша идея сработает.

Мы распечатали наш дизайн и вырезали его, как мы планировали, из металла, а затем сложили его, чтобы убедиться, что наш план сработает в тормозе.

Вот сложенная бумажная коробка. Мы уверены, что листовой металл будет складываться таким же образом.

3: Затем скопируйте свой рисунок на кусок алюминия, который вы собираетесь использовать. Используйте столярный угольник и рулетку, чтобы правильно выполнить все измерения и линии. Вы можете нарисовать его с обеих сторон или только сзади. Удобно иметь возможность видеть план с обеих сторон, но задняя часть важнее, так как тормоза гнутся с обратной стороны.

Вот тот же рисунок, выполненный на листе алюминия большего размера. Мы сделали измерения и использовали нашу линейку, чтобы провести линии. Мы будем резать с этой стороны, но также сделаем такие же отметки на белой обратной стороне для процесса сгибания.

4: Отрежьте ненужные детали. Мы использовали большие отдельно стоящие ножницы, чтобы разрезать основной прямоугольник, а затем наш угловой надрез, чтобы избавиться от краев. Нам нравятся красивые острые надрезы, которые делают ножницы и вырубщик, но мы использовали авиационные ножницы, чтобы вынуть треугольники из концов коробки и сделать торцевые надрезы для заклепочных выступов. Вы можете сделать весь проект ножницами, если они у вас есть.

Большинство наших разрезов выполняются под прямым углом от края металла, поэтому мы смогли использовать ножницы для вырубки. Это дало нам резкие и точные разрезы.

 После резки вы увидите, что алюминий соответствует сделанному нами шаблону. Вырезаем треугольники обычными авиационными ножницами, а на концах делаем надрезы.

5: Когда вы закончите резать, пора сгибаться. Порядок, в котором вы делаете изгибы, имеет решающее значение. Начните снаружи и продвигайтесь внутрь. Сначала согните нижнюю губу с обеих сторон.

Начните сгибание длинными сторонами к краю, затем загните концы вверх.

6: Затем согните нижнюю кромку на любом конце коробки. Здесь вы сделали два надреза с обоих концов. Эти разрезы должны иметь возможность складываться друг с другом, поэтому немного прижмите центральный один перед следующим изгибом.

Здесь вам нужно использовать подвижные пальцы на боксе и панорамном тормозе, вы не могли бы сделать эти изгибы, не оставив некоторое пространство для прохождения предыдущих изгибов через тормоз.

7:  Теперь сделайте два центральных изгиба вдоль длинной оси коробки. Здесь вы должны отрегулировать плашки (зубья) в тормозе, чтобы учесть изгибы концевой кромки, которые вы сделали ранее. Большинство регулируемых тормозов позволяют вам освободить место для предыдущих поворотов. Если ваш тормоз не имеет такой возможности, вам, возможно, придется пропустить шаг 6 и позже вручную согнуть торцевые кромки с помощью плоскогубцев.

8: Этот шаг сложен. Вам нужно перенастроить тормозные колодки, чтобы они соответствовали более коротким центральным концевым изгибам, но даже с отрегулированным тормозом для изгибов вы не сможете получить полную 90 градусов в листовой металл. Вы получите 45 градусов, прежде чем столкнетесь с предыдущими поворотами. Согните оба конца как можно дальше. Завершите сгибание, прижимая концы, крепко прижимая место сгиба к рабочему столу, чтобы получилась красивая складка. Возможно, вы даже сможете получить тележку, чтобы сгибаться. Возможно, вам придется согнуть губы, чтобы все поместилось, но они снова согнутся.

На этом рисунке показаны пальцы тормоза, отрегулированные для трехмерного изгиба. Даже с этой регулировкой мы сможем сделать этот изгиб только около 45 градусов в тормозе.

9:  Завершите сгибание, прижав концы внутрь, крепко прижимая место изгиба к рабочему столу, чтобы получилась красивая складка. Возможно, вы даже сможете получить тележку, чтобы сгибаться. Возможно, вам придется согнуть губы, чтобы все поместилось, но они снова согнутся.

Чтобы удержать все изгибы на месте, проделайте отверстия в каждом углу через все слои, сложенные там, а затем заклепайте соединение.

10: Ваша коробка почти готова. Отнесите его к сверлильному станку и зажмите углы, чтобы они были красивыми, тугими и квадратными. Затем просверлите отверстие в каждом углу. Он должен пройти через три слоя алюминия, сложенные там. Вставьте поприветку в каждое отверстие, и это завершит вашу конструкцию. Убедитесь, что размер попривета соответствует размеру сверла!

Когда вы закончите, у вас будет аккуратная коробка, подходящая для переключателя в гоночном автомобиле или для чего-то вроде топливного насоса в хот-роде или нестандартном автомобиле. Линии, нарисованные на поверхности, отрываются, когда вы снимаете защитный пластиковый лист.

У вашей коробки открытое дно, поэтому ее можно использовать в качестве распределительной коробки в хот-роде или гоночном автомобиле или для прикрытия чего-то менее красивого в багажнике или моторном отсеке. По правде говоря, вы могли бы сделать исправную коробку без диагональных надрезов и с одним набором кромок меньше, просто вырезать квадрат из каждого угла исходного прямоугольника. Будет легче сгибаться. Но посмотрите на количество металла в углах, которые вы теперь можете сварить (осторожно!)

Дополнительно: Если у вас есть бортовой валик, почему бы не добавить в коробку несколько ребер или приподнятую или утопленную ступеньку? Хотя это все еще плоский кусок алюминия, но после того, как вы разметите шаблон для резки и сгибания, используйте ролик, чтобы придать металлу некоторую форму. Это сделает этот прочный дизайн еще прочнее, и он тоже хорошо выглядит!

Изготовление переборки

Вырезание прямых линий из листового металла может быть сложной задачей без больших ножниц, но вырезание длинных изогнутых линий должно выполняться вручную, и вы хотите, чтобы они хорошо подходили друг другу. Переборки, как правило, представляют собой большие плоские или изогнутые листы со сложной работой по краям, чтобы соответствовать любой установке, которую вы закрываете.

Большинство переборок, устанавливаемых на хот-роды или гоночные автомобили, сделаны из алюминия, с ним легче работать, он легче и красиво блестит. Если вы планируете сделать брандмауэр, используйте листовую сталь. Вам нужна эта дополнительная защита.

Выполните следующие действия, чтобы сделать алюминиевую перегородку из алюминия 18 или 20 калибра:

1: Возьмите тонкий картон в магазине товаров для творчества. Этот материал обычно поставляется в виде листов размером 24 x 36 дюймов и стоит меньше доллара за лист. Он идеально подходит для шаблонов, потому что легко режется, на нем можно делать отметки, и он достаточно хорошо держится, чтобы использовать его снова и снова. Кроме того, купите хорошие ножницы для бумаги, чтобы разрезать их.

2: С помощью фломастера и картона аккуратно сделайте шаблон переборки. Обратите особое внимание на трубы дуги безопасности или другие препятствия, которые вам придется обойти. Вырежьте картон, чтобы он идеально подходил по всем краям. Также обратите внимание на размер каждой части переборки. Это в первую очередь ограничено размером вашего тормоза, если вы планируете какие-либо изгибы листа. Также учитывайте свою способность придавать листу желаемую форму с помощью бисерного валика.

Плотно приложите картонный шаблон ко всем сопрягаемым поверхностям, особенно под лобовыми стеклами.

Не бойтесь сгибать шаблон для работы вокруг углов и препятствий, таких как компоненты каркаса безопасности.

3: Если вы планируете использовать съемную панель доступа, сейчас самое время это сделать. Оставьте около 3/8 дюйма нахлеста для всех прилегающих частей. Этого достаточно, чтобы склеивать, скручивать или даже сваривать детали. Если для вашего шаблона требуется несколько кусков картона, тщательно разметьте их по отношению друг к другу.

4:   Перенесите шаблон на алюминий с помощью фломастера. Отметьте сторону линии, где вы планируете резать. Проверьте свои отметки и повторно измерьте автомобиль для идеальной посадки.

Оставьте от 3/8 до 1/2 дюйма для утопленной кромки. Это позволяет прикрепить две детали и при этом получить гладкую поверхность. Это еще одна причина иметь бисерный валик.

Когда у вас будет правильный шаблон, перенесите свой дизайн на листовой металл.

5:  Вырежьте детали переборки и отметьте места нахлеста. Обязательно обработайте каждый край своим инструментом для снятия заусенцев! Кроме того, отметьте любую форму, которую вы планируете придать металлу, с помощью бортового валика. Затем возьмите каждую часть на ролик и придайте форму металлу. Это придаст вашему проекту профессиональный вид, а также поможет сделать перегородку прочной. Идеально ровный лист качается взад-вперед, иногда шумит — и часто это выглядит как любительская работа. Если у вас нет валика, подумайте о том, чтобы отнести детали переборки в слесарную мастерскую и нанять их для работы с валиком.

С вашим дизайном на листовом металле вы можете уверенно резать. Если у него есть защищенная сторона, убедитесь, что вы кладете шаблон так, чтобы эта сторона была обращена наружу.

6: На кромках внахлест происходит особый случай накатывания валиков. Вы хотите поставить шаг вниз в задней части каждого перекрытия. Сделайте шаг такой же глубины, как и толщина вашего листового материала. Таким образом, ваши панели ложатся ровно друг на друга и идеально подходят друг к другу. Это действительно улучшает профессиональный вид вашего проекта.

Использование ступенчатой ​​матрицы с бортовым валиком позволяет совмещать панели переборки, сохраняя при этом ровную поверхность. Кромка также дает вам место для заклепок, пайки, крепежных деталей Dzus или винтов.

7: Когда детали вырезаны и у вас есть форма в металле, вы можете сделать любые необходимые изгибы. Поместите каждую часть в тормоз и согните ее как можно ближе к нужному углу. Убедитесь, что ваши линии сгиба совпадают, если вы работаете с несколькими деталями, которые должны сочетаться друг с другом!

8: Наконец, установите перегородку. Если у вас нет ничего, к чему можно было бы прикрепить панели, вам, возможно, придется спроектировать край панелей и прикрепить их к сторонам помещения. Кроме того, вы можете отрезать несколько полос и согнуть их в тормозе, чтобы сделать собственные монтажные кромки. Приклепайте или привинтите монтажную кромку к периметру области перегородки, затем прикрепите перегородку к кромке. Это удобно, если вы хотите использовать застежки Dzus или другие съемные застежки, чтобы сделать ваши панели съемными, просто не забудьте перекрыть застежки Dzus примерно на дюйм.

 На этом снимке показана установленная панель перегородки, удерживаемая на месте с помощью заклепок. Вы можете видеть, что панели освобождают место для распорки поперечной балки вверху и разделяют стояк с бортовым прокатом. Панель слева имеет утопленный край, чтобы ложиться на одном уровне с панелью справа, и все красиво выстраивается.

Ремонт ржавого пола

В этом проекте вы вырежете ржавый кусок стали и покроете его и прилегающую область новой сталью. Это не реставрационно-качественный ремонт, но для того, чтобы держать машину в пути, этого вполне достаточно. Для конкретной работы мы нашли старый пикап GMC с ржавчиной под правой пяткой водителя. Мы удалили только самую ржавую часть стали, а затем покрыли всю область новым куском листового металла. Мы использовали материал калибра 0,09.5-дюймовый лист из мягкой стали. Мы гофрировали новый металл на бортовом ролике, чтобы придать ему прочность, и пришили его на место.

1: Осмотрите ржавый участок с обеих сторон, чтобы убедиться, что на этом участке нет ничего критичного и поблизости не проходят топливные или тормозные магистрали. Варить топливопроводы во время сварки — плохая идея.

2: Аккуратно вырежьте слабое место. Используйте здесь здравый смысл — вы не хотите вырезать слишком много. Возможно, вы захотите протереть пораженный участок морским желе, чтобы удалить поверхностную ржавчину, или покрыть его таким продуктом, как POR-15, чтобы запечатать ржавчину. Но поверхностная ржавчина не повод вырезать первоначальную конструкцию. Если вы не строите выставочный автомобиль или ремонтируете конкурс, ваш ремонт будет держаться лучше, если на месте будет столько предыдущего материала, сколько вы сможете сохранить.

Этот этаж остро нуждается в ремонте. Правильно было бы вырезать весь пол и сделать новый, но хозяин просто хотел как можно скорее вернуться на дорогу.

Мы вырезаем из пола самые ржавые места, а остальное покрываем новой сталью. Нам придется работать достаточно далеко, где еще есть хороший металл, чтобы приварить к нашей новой детали.

3: Измерьте сменные пластины. Если вы заменяете внешние элементы кузова, обрежьте новые пластины точно по форме. Если вы заменяете пол, сделайте сменную панель достаточно большой, чтобы ее можно было прикрепить к хорошему листовому металлу вдали от ржавой области.

4: Поскольку эта заплата закрывает части двух панелей, которые соединяются под углом, вы можете либо сделать одну панель и согнуть ее на листорезном станке, либо сделать две панели и сварить их вместе в месте соединения. . Мы решили использовать две детали для этой работы, потому что вертикальная панель покрывала ряд сложных кривых в оригинальной штамповке. Если для вашего проекта требуются две панели, как это было сделано в нашем упражнении, вырежьте каждую панель по форме и придайте ей гребни на бортовом валике. Затем согните панель, чтобы она соответствовала окружающему металлу.

Расс сделал новую деталь из двух частей и использовал бортовой валик, чтобы придать панелям некоторую форму. Затем он прикрепил их на место и начал сварку.

Если вы решите изготовить одну панель, измерьте требуемый общий размер и обрежьте панель по размеру. Затем разметьте и согните панель в листогибочном прессе, прежде чем использовать валик для добавления структурных ребер на деталь. Разместите гребни в обеих плоскостях панели, прежде чем приваривать ее в окончательном месте. Возможно, вам придется немного поработать с панелью резиновым молотком или молотком для кузова, чтобы она плотно прилегала к существующим изгибам.

5: Установите панель (или панели) на место и прихватите их по углам и в нескольких местах вдоль каждой кромки, чтобы зафиксировать их на месте и предотвратить деформацию. Если вы используете две панели, прикрепите их друг к другу в нескольких местах.

6: С помощью техники сварки швом нанесите швы по периметру нового металла, соединяя его с окружающей конструкцией. Обязательно пропустите по всему периметру и сварите стежки около 2 дюймов. Если кусок становится слишком горячим, сделайте перерыв и дайте ему остыть, прежде чем продолжить.

Russ использует метод сварки швом, чтобы избежать деформации панелей. Он сваривает короткие участки и перемещается по проекту. В итоге все швы будут проварены.

7: Если вы использовали две детали для заплаты, подождите, пока периметр не будет приварен на место, прежде чем соединить две новые детали вместе. Используйте технику стежковой сварки и для этого соединения.

8: В этом проекте нам пришлось удалить область крепления педали акселератора к полу. Когда новая панель была на месте, мы просверлили и снова установили педаль.

Окончательный результат удержит ноги водителя от тротуара, но мало поможет остальной части пола.

Вы можете изменить этот проект, чтобы заполнить промежутки в переборках, заменить кузова грузовиков и создать новые полы и переборки для гоночных автомобилей и автомобилей специального назначения.

Растяжка крыла

В этом проекте мы расширим колесную арку, чтобы разместить шины большего размера. Это популярная модификация для дрэг-рейсинга на задние колеса. Субъект автомобиль 1970 Chevrolet Camaro, но принципы применимы к любой машине. Этот проект включает в себя резку и сварку кузова автомобиля, поэтому запланируйте перекраску, если возьметесь за аналогичный проект.

1: Измерьте, сколько дополнительного пространства осталось позади и перед кромкой крыла внутри колесной ниши. Вы не хотите превышать это пространство, но обычно есть с чем работать. Спланируйте, какое расширение вы хотели бы. В случае с этим проектом мы расширили колесную арку на 4 дюйма.

Вы можете расширить колесную арку настолько, насколько позволяет внутренняя структура колесной арки. Эта арка была растянута с точностью до дюйма внутренней колесной арки.

Вырезание квадрата позволяет легко удалить полосы спереди и сзади, а затем снова сварить детали.

2: Измерьте и разрежьте наружную обшивку крыла на два квадрата вокруг колесной арки. Оставьте язычок свисать посередине колесной арки, чтобы исходные линии совпадали во время работы. Оставьте много материала спереди и сзади колеса, чтобы получить хороший сварной шов и сгладить, когда вы закончите. Затем отрежьте дополнительную полосу спереди и сзади квадрата, который вы только что вырезали. Каждая полоса должна быть наполовину меньше желаемой ширины.

3: Приварите заднюю половину колесной арки к новому заднему вырезу в крыле, затем приварите переднюю половину к новому переднему вырезу. У вас будет расширение в виде зазора в верхней части колесной ниши, а вкладка будет свисать вниз в качестве шаблона.

Центральная вкладка свисает как шаблон. Здесь вы будете вваривать новую сталь, и удобно иметь кусок оригинала в качестве ориентира.

4: Изготовьте патч-панели, соответствующие зазору в центре колесной арки. Убедитесь, что вы учитываете кромку колесной арки. Вварите заплатку в щель в крыле и отшлифуйте все сварные швы до гладкости.

Большие колеса и шины обычно проходят как внутрь, так и наружу. Этот проект был предпринят как часть комплексного плана модификации, который включал в себя изменение задней части этого Camaro, чтобы вместить огромные колесные арки там, где раньше находились заднее сиденье и багажник. Весь задний каркас автомобиля был снят и заменен на сборное шасси. Тем не менее, растяжка колеса не требует всей этой работы. Это может быть выполнено как отдельная модификация, работающая в пределах внутренней ниши колеса.

Приварите все детали обратно и заполните зазоры в колесной арке новой сталью. Согните губу или сделайте кайму, если вы все равно планируете закатать губу.

Вы можете видеть, как эта растяжка привела колесную арку почти к передней части внутренней колесной арки.

Конечным результатом этого проекта является то, что эти большие шины для дрэг-рейсинга подходят под это крыло и хорошо смотрятся.

Кривые усадки и растяжения листового металла

Растяжение — это полная противоположность усадки, и оно обычно используется для создания кривой в металле. Есть много инструментов, которые помогут вам сделать это, в том числе английские колеса, инструменты для полировки, мешки для дроби и даже ваши обычные молоток и наковальня. Когда вы растягиваете листовой металл, гладкость имеет ключевое значение, и большинство этих инструментов предназначены для создания длинных плавных растяжений листового металла.

Когда вы растягиваете определенный участок листового металла, вы делаете его тоньше и больше. У вас все еще есть такое же количество металла, просто оно распределено по большей площади. Эффект заключается в том, что металл хочет изогнуться, когда вы делаете это, потому что он растягивается неравномерно. Вы можете использовать этот атрибут металла, чтобы создать именно ту форму, которую хотите.

Этот пневматический рихтовочный станок создаст изгиб листового металла, если вы будете работать достаточно долго, но в основном используется для сглаживания легких дефектов листового металла. Мы использовали его, чтобы сгладить наше крыло после горячей усадки вмятин.

Это сторона подрамника того же инструмента. Вы можете видеть, как второй изгиб начинает оттягивать металл от станка.

Это сторона термоусадки/натяжителя. Вы можете сказать, потому что металл изгибается к машине.

Подрамником легко разорвать алюминий. Если у вас есть выбор, используйте термоусадочную сторону инструмента на этом материале.

Поскольку у большинства людей нет английского колеса, мы будем использовать более обычный инструмент для усадки/натяжения. В любом магазине инструментов есть такие в продаже. У этого инструмента есть маленькие губки, которые захватывают край куска листового металла и немного сжимают или раздвигают его. При повторном нанесении металл начинает искривляться по мере того, как длина по краю растягивается или уменьшается. изогнутая форма вам нужна.

Если у вас есть выбор, усадку несколько безопаснее использовать для листового алюминия. Поскольку листовой алюминий легко рвется, его легко разорвать на подрамнике. Листовой металл из мягкой стали более щадящий. Термоусадочная машина оставит листовой металл с гофрированной поверхностью на усадочной кромке, но быстрое прохождение инструмента для выравнивания сгладит это.

1: Как описано в Главе 5, сделайте плоскую перегородку из листового металла и установите ее прямо до края кузова.

2: Сделайте картонный шаблон, показывающий изогнутую кромку перегородки, за которой следует растянутая и сжатая часть.

3: Возьмите алюминиевую или стальную полосу и согните ее под углом 90 градусов в тормозе. Выберите сторону, которая будет крепиться к кузову, и сторону, которая будет монтажной кромкой для перегородки. Предполагая, что панель переборки плоская или почти плоская, вы будете растягивать и сжимать кромку, чтобы следовать изгибу шаблона.

4: Используйте термоусадочную матрицу для выполнения вогнутых изгибов металла и растягивающую матрицу для вытягивания металла для выпуклых изгибов. Будьте осторожны, если вы работаете со сталью, и будьте особенно осторожны с алюминием. С алюминием приятно и мягко работать, но вы можете легко разорвать его подрамником.

Мы растягиваем эту панель, чтобы она изгибалась, а затем загибаем эту кромку в шов на бисерном валике.

Здесь вы можете увидеть складки, оставленные термоусадочным инструментом. Вы можете снова сделать это гладко с помощью инструмента для полировки.

5: Работайте терпеливо и равномерно, часто останавливаясь, чтобы сопоставить свою работу с созданным вами шаблоном. Когда он приблизится, потратьте некоторое время на шлифовальный инструмент, чтобы разгладить морщины, сделанные термоусадочной матрицей. Вы потеряете небольшую кривизну, но вы можете исправить это, а гладкая поверхность сделает ваш проект лучше.

6: Когда ваша деталь совпадет с шаблоном, сопоставьте ее с местом установки в автомобиле. Вы можете прикрутить или заклепать его на место. Деталь будет несколько повреждена при нагартовке, поэтому приваривать ее на место — не лучшая идея, но вы можете приварить ее на место, если материалы одинаковые. Использование винтов или заклепок также облегчает отмену (или переделку) вашей работы в будущем.

Готовая гнутая панель с подогнутым краем. Используя эту технику, вы можете создать уникальную штриховку или другие внутренние кривые.

Написано Расселом Найбергом и Джеффри Цуршмейде и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Забытый труд, часть 2 — BodyShop Business

Ремонт кузова

Специальные хомуты, пенопласт, ремонт рамы, бывшие в употреблении детали – мы выполняем множество трудовых операций, за которые имеем полное право брать плату.

Джо Палумбо — специалист по кузовам и рамам в компании Haggerty Buick GMC. С ним можно связаться по телефону [email protected]

Когда вы работаете в автомастерской у дилера, вам часто приходится ремонтировать автомобили определенной марки и модели, а не различные марки и модели.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Зажим

1. GMC Acadia установлен в зажимах.

Я работаю в дилерском центре Buick GMC, и мы видим много Buick Enclaves и GMC Acadia. Та же платформа, тот же корпус. Эти две модели имеют по 24 зажима молдинга коромысла на каждом молдинге. После того, как вы удалите молдинги, техника зажима довольно уникальна (фото 1) . Эти автомобили расположены выше, чем другие легковые автомобили, поэтому вам придется использовать зажимы увеличенной высоты, что требует разрушения зажимов, используемых для автомобилей стандартной высоты, и прикручивания болтами зажимов увеличения высоты для Acadia и Enclave. Кроме того, их необходимо использовать в обратном направлении или затягивать снизу автомобиля, а не снаружи автомобиля, чтобы не повредить дренажные отверстия коромысла.

Потребность Acadias и Enclaves в специальных зажимах не уникальна. Они также нужны платформе Solstice/Sky и корветам. Кроме того, у ранних моделей Honda был вертикальный шов, который требовал добавления дополнительного зажима к горизонтальным зажимам.

Какая бы зажимная система не требовалась, если переключение необходимо для надлежащей блокировки и фиксации транспортного средства для буксировки, задокументируйте это с фотографиями и взимайте плату за это.

Анкеровка

Еще одна дополнительная плата, о которой иногда забывают, необходима для серьезной коррекции рамы. При сильном ударе вам могут понадобиться дополнительные точки крепления. Это может быть простая цепь или трос, обернутый вокруг поперечины, или даже еще одна башня, прикрепленная к одной из стоек для более сильного натяжения. Снова сделайте фотографии и задокументируйте свой дополнительный труд. Настройщики не пытаются быть сложными; они просто должны отчитываться перед начальством и обосновывать, почему они санкционировали дополнительный ремонт и, что более важно, дополнительные деньги. Фотодокументация расскажет вашу историю и поддержит вас и вашего оценщика.

2. Измерение – необходимая операция.

Вместе с настройкой имеем мерку (фото 2) . Независимо от того, используете ли вы датчики Arnwood или современную лазерную систему, измерение является необходимой операцией. Наряду с фотодокументацией распечатка спецификаций до и после еще лучше. Все компьютеризированные измерительные системы могут распечатывать данные для вашего наладчика и ваших записей. Одной приятной особенностью некоторых систем является измерение «точка-точка», которое может проверить изогнутый подрамник, прежде чем вы получите приятный сюрприз на установочной стойке. Вы можете измерить нижний шаровой шарнир, чтобы увидеть, нужен ли вам нижний рычаг управления или болты крепления подрамника, чтобы определить, нужен ли вам подрамник. Это фактически устраняет проблему выполнения двух выравниваний, потому что вы заранее получаете весь урон.

Настройщик не может спорить с распечаткой. В конце концов, вы спасаете себя (и страховую компанию XYZ), потому что не было никаких сюрпризов, когда пришло время развала-схождения. Это может иметь значение между доставкой в ​​пятницу вечером и дополнительными выходными при аренде.

Детали, бывшие в употреблении

3. Узел боковой панели LKQ предварительно собирается и подгоняется перед сваркой.

Теперь я хотел бы обратиться к боковым панелям LKQ в сборе (фото 3) . Честно говоря, мне нравится их устанавливать по нескольким причинам, главная из которых заключается в том, что если вам нужна рулевая рубка, то она уже приварена к боковой панели заводскими (надеюсь) сварными швами. Операция, которую часто упускают из виду, — это время для осмотра бывшего в употреблении узла, будь то дверь, крыло или срез четверти. Мы все были там.

Свалка хочет сдать деталь. Ваш отдел запасных частей выдаст заказ на поставку. и водитель уходит. Технику говорят, что его детали здесь, только чтобы узнать, что это не та модель, неправильные опции или множество других причин, по которым это неприемлемо. Нашей главной заботой должна быть ржавчина и предыдущий ремонт. Моей мастерской пришлось отказаться от нескольких деталей из-за ржавчины и предыдущего ремонта. Нам нужно осмотреть эти бывшие в употреблении детали, а это требует времени — времени, когда мы не ремонтируем автомобили. Даже всего 0,5 могут иметь значение между доставкой в ​​​​пятницу во второй половине дня и арендой в выходные дни.

4. Втулка или вставка, как ее называет I-CAR.

Хорошо, теперь у нас есть приемлемая подержанная четвертьпанель в сборе. Теперь пришло время решить, где разрезать и начать сверление точечных сварных швов. Руководство I-CAR направит вас к спецификациям производителя относительно того, где и если вы можете разрезать. Общим примером может быть 25-миллиметровый бэкер в панели паруса и 50-миллиметровый бэкер в панели коромысла. Раньше мы называли эту втулку (фото 4) . Изготовление рукава является дополнительной операцией. Страховщики это знают и будут платить за это. Если вы не берете за это плату, начните завтра. Перевозчики, с которыми я работаю, никогда этого не отрицают.

Пена

5. Пример эластичной пены, используемой сегодня в большинстве автомобилей.

А пена (фото 5) ? Гибкая пена стоит дорого, и вы обычно используете около половины картриджа на типичной четверти панели. И не забудьте удалить, потому что он легко воспламеняется и должен быть удален перед сваркой.

Лично я предпочитаю устанавливать бывшие в употреблении боковые панели вместе с рулевой рубкой, потому что при этом заводские точечные сварные швы остаются нетронутыми на боковой панели, но этот процесс не всегда возможен. Некоторые рулевые рубки интегрированы в верхнюю панель паруса, и в какой-то момент они фактически становятся внутренней рулевой рубкой/панелью паруса.

Это подводит нас к предварительной сборке. Я бы никогда не стал приваривать бывшую в употреблении сборку без предварительной сборки крышки палубы, двери и заднего фонаря на той стороне, которую я заменяю. Мне нужно увидеть посадку и зазоры, прежде чем сваривать. Предварительная сборка или макет – необходимая и допустимая операция. Это требует времени, и вам, возможно, придется подгонять свою четвертак несколько раз, чтобы добиться приемлемой подгонки.

Funny Money

Страховые компании экономят кучу денег, используя запчасти LKQ. Без денег не было бы смешной телевизионной рекламы. Не было бы ни Фло, ни Мейхема. Это, мои коллеги-технари, деньги, которые мы сэкономили им, не требуя компенсации за весь труд, который мы делаем.

Недавно у меня был опыт общения с наладчиком из компании с милой зеленой ящерицей. У нас нет договора DRP с этой компанией. Он был справедлив в отношении сроков ремонта, и все, что он просил, это чтобы мы задокументировали дополнительный ущерб, чтобы он мог оправдать перед своим начальством, почему он санкционировал дополнительный труд.

Деньги есть для просьбы. Задокументируйте свой ущерб и получите оплату за то, что вы делаете. Flo и Mayhem не работают бесплатно, и мы тоже не должны!

В этой статье: оценка

Наш блог | Классическая и нестандартная реставрация и сварка модификаций — Rotbox Rustorations

Практическое руководство: сварка автомобильного аккумулятора — Марка:

Металлообработка цех

1 сентября 2011 г. 31 августа 2015 г. 28

Сварка! Сварка — это великолепный, полный тайн, совершенно дерзкий способ склеить вещи. Сварщики витают в своем собственном облаке мифов и опасностей — они грязнее, жестче и сексуальнее, чем другие производители, и вещи, которые они строят, большие и прочные, и они скрепляют наш мир. Этот позитивный стереотип пронизывает все уровни поп-культуры: если во время сварки появляется персонаж, то сразу понимаешь, что это будет какой-то рабочий супергерой, или какое-то штампованное противоречие, — цитирует сварщик Гегеля после победы в драке в баре. , или классический образ сварщика за работой, а затем они сбрасывают свой шлем, и О боже, ЭТО ДЕВУШКА! ДЕВУШКА СВАРКА!

В заключение о Make: Projects. Я написал учебное пособие по сварке, чтобы вы могли начать работу практически без оборудования — всего три автомобильных аккумулятора и несколько соединительных кабелей дают вам возможность выполнять базовую электродуговую сварку.

Мэг Аллан Коул сваривает в моей мастерской в ​​этом видео CRAFT о столе с наборным корпусом, посвященном Flashdance.

Кто не хочет получить этот набор навыков? Пайка творит электронное волшебство, вязание согревает, но умение сваривать заставит привлекательных людей, какой бы ориентации вы ни были, падать в обморок. Все хотят уметь сваривать. Самая большая проблема для большинства людей заключается в том, что вам нужен доступ к сварочному аппарату.

Здесь есть несколько вариантов: вы можете одолжить у кого-нибудь сварочный аппарат. Я предполагаю, что сварщики распространены на фермах, но только 2% американцев живут на фермах, и если вы один из них, вы, вероятно, сварили коров и доили кукурузу в течение нескольких минут после рождения (я имею лишь смутное представление о том, что на фермах, как видите. Что-то с грязью, да?) Если вы живете в более песчаных, более промышленных частях городов, повсюду есть сварочные цеха, но это темные, страшные места (часть их привлекательность) и если вы войдете в один из них, ожидая найти преданного торговца, открытого для духа DIY и стремящегося научить сопливого ребенка, вы быстро обнаружите, что сварщики темные, страшные, занятые люди, которых можно подкупить пивом. , может быть, но обычно совсем не интересуется преподаванием.

Можно купить сварочный аппарат. Вы можете купить дешевый сварочный аппарат на 110 В примерно за сотню баксов (поищите в крупных хозяйственных магазинах, Amazon или Craigslist) или простенький аппарат MIG (с подачей проволоки), который быстро ломается за пару часов. 150 долларов (только что видел некоторые по такой же цене и ниже на Амазоне. Не покупайте их. Это мусор), но я знаю, что многие, многие люди не могут себе позволить даже это.

Кроме того, если вы не уверены во всем, что касается сварки, и хотите попробовать, или вам просто нужно провести день сварки, чтобы закончить один большой проект, или вам нужно время от времени что-то ремонтировать, купите новый часть оборудования, вероятно, не лучший способ действий, тем более, что когда дело доходит до сварщиков (как и почти во всем остальном), вы получаете то, за что платите.

Последний вариант, лучший для бедного или не связанного со сваркой сварщика, — построить сварочный аппарат. Есть много способов сделать это, начиная от впечатляющих подвигов электротехники своими руками и заканчивая самым простым и простым: соединением нескольких автомобильных аккумуляторов. Это быстро и использует вещи, которые у вас есть или которые вы можете легко получить. Следуйте инструкциям, и вы сможете перейти от нуля к сварке менее чем за час.

Предостережения, предостережения и все такое
Сварка опасна! Даже если вы примете все возможные меры предосторожности, вы время от времени обожжетесь и порежетесь, а удары током и ожоги сетчатки очень распространены, даже если вы знаете, что делаете — а вы, вероятно, не знаете. Экономьте на безопасности, и вы можете ослепнуть, получить травмы, которые заставят закаленных врачей скорой помощи блевать, и умереть любым количеством способов в закрытом гробу. Когда вы начинаете, наденьте хороший сертифицированный шлем, толстые перчатки, одежду из негорючего натурального волокна (как можно больше кожи) и ботинки. Позже, когда у вас будет пара сотен часов сварочного опыта и рубцовая ткань сделает вас нечувствительными к боли (и к удовольствию — оборотной стороне сварки), вы сможете делать сварку в футболке или бите без перчаток, но при этом точка, вы будете знать, во что ввязываетесь (и поверьте мне — обожженные ультрафиолетом подмышки — отстой).

Один важный момент, который упускается из виду в других руководствах по сварке: поначалу у вас это будет ужасно. Есть большая вероятность, что вы даже не сможете зажечь дугу, а если и сделаете, то не сможете ее поддерживать. Или, если вы можете его поддерживать, вы прожжете то, что пытаетесь сварить, или вообще не сварите его. Люди склонны не документировать свои неудачи в Интернете, и человеку, который плохо знаком со сваркой (или скейтбордингом, или жонглированием, или почти чем-то еще), легко забыть, что то, чему он пытается научиться, сложно, и что недостаток в том, не в инструкторе, а в ученике. Недостаток в студенте, но не в том, как вы могли бы подумать — помните, что стоящее дело сложно, и люди не документируют свою кривую обучения или все свои бесчисленные неудачи. Вы потерпите неудачу, но просто продолжайте пытаться, и в конце концов у вас все получится. Просто, скорее всего, это займет больше времени, чем вы думаете.

Наконец, сварка не является панацеей от всего и вся в производстве.